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M.Lissette Canavesi de Sahonero

EL TRAJE DE LA CHOLA PACEÑA

EDITORIAL LOS AMIGOS DEL LIBRO

Werner Guttentag

La Paz - Cochabamba

BOLIVIA

1987 M. Li¡¡ctte C¡nave¡i de Sahonero

Hooi¡tro do Propiedad lntelectual

Dsi)ó¡ito Logal,4'1'206'87

1987 Todo¡ lo¡ Derecho¡ reservados por

Editorial Lo¡ Amigo¡ del Libro

Cochabamba Ca¡i l la 450

Primera Edición

Colección: De¡cubra Bolivia

NA 368

All rights reserved

Itpttt. t. Btlltlt

Edi tores : EDIT0RIAL L0S AMIG0S DE LIBR0

lmpresores : ALCEGRAF EDIT0RA 0FFSET

INTRODUCCION

Antes de iniciar este trabajo, es necesario aclarar, la posición de la "ch0la"

dentro de la sociedad boliviana y buscar su proyección en las diferentes áreas

ds la realidad del país. Enfocaremos este estud¡o a través de la chola de La

Poz - Bolivia.

La CH0LA, a lo largo de la geograf ía boliviana se destaca por sus cualida-

dee de trabajo y sacrif icio. Constituye un t ip0 popular, extendido desde los

Andes hasta los l lanos orientales, que impone su laboriosidad, traje y donaire,

genio y f igura, integrando así al país desde las épocas coloniales y de la revo-

lución libertadora ( como por ejemplo la conocida "rabona" 0 "soldadera" de

lo¡ cuarteles del siglo pasado ), hasta nuestros días.

En el estudio de la morfología del traie, se presentan interrogantes cuyas

Incógnitas iremos despejando a lo largo del mismo. Entre estos problemas se

d¡¡tacan los relativos al estudio de la imitación, adaptación, diferencia y crea-

Ción de los trajes durante la colonia.r''Se presenta también, al estudiar la evo-

lUCión de la vestimenta, el fenómeno de la arbitrariedad de la moda que venía

dc España.

LaS supervivencias y residugs del vestido nos abre otras perspectivas de es-

tUdiO, entre el las la estructura de la vestimenta,la cual, con elt iempo, pierde

tu catggoría original y se transforma en un estilo permanente de traie con la

conS8cuente valoración que de el lo hacen las clases populares.

Por lo tanto, como consecuencia, se nos plantea el problema del traje po'

pular, demostrándonos que los traies de la mestiza (chola) a pesar de tener o-

rlgen español, contiene un trasfondo de autoctonía.

Ni la india ni la chola, cons¡deran los suyos vest¡dgs exóticos, sino trajes

prqpios ( a los que se les ha despojado del aire de disfraz, con el que a veces

3€ rofiersn a é1, los extranjeros ).

Sirva esta introducción para orientar la trayectoria a seguir en esta inves-

tigación, estudiand0 la morfología del traie, su explicación como hecho fol'

klórico y sus reminiscencias españglas y nativas, así cgmo los motivos por los

que subs¡ste en la actualidad como forma residual de la evolución y adapta'

ción operada desde el coloniaie hasta nuestros días.

Este estudio se ubica dentro de otro más amplio referido a ferias y merca'

dos paceños. La información fue recogida en forma exhaustiva y orientada

hacia el tema de referencia. De allí que los informantes entablaran cgn el in-

terlocutor un diálogo en forma l ibre.

10

CAPITULO 1

UBICACION GEOGRAFICA

El Departamento de La Paz, limita al norte con el Departamento de Pando

tl Ursste con el Departamento de Cochabamba, al sur con el Departamento

da 0ruro, y al este con el Departamento de Beni. Por el suroeste y el oeste

llmlta con las repúblicas de Chile y del Perú, respect¡vamente. Cuenta con

una superf icie de 133.925 Km2 y una población de 1'484'151. habitantes,

r¡gún rr censo de lg7G, por lo que presenta una densidad de población de

I,| ,08 hab./Km2.

La capital es la ciudad de La Paz, que está situada a una altura de 3.640'

m[. ¡obre el nivel del mar. Tiene un radio urbano de 55 Km2 y la población

dsl núcleo urbano y sus aledaños es de 654.713, por ende, t iene una densidad

d¡ I1,903 hab / Km2, según el censo citado.

El 0epartamento de La Paz, comprende las siguientes Provincias: Camacho,

IngaVi, 0r.ruyor, Pacajd$, Aroma, Los Andes, lnquisivi, Larecaia, Bautista

$¡ivedra, Franz Tamayo, Gualberto Villarroel, lturralde, Loayza, Manco Ka-

ptc, Muñecas, Muri l lo, Nor y Sur Yungas.

su población pertenece mayoritariamente al grupo racial andino, al que el

Cl¡ntífico Alcides D'Qrbigny dio el nombre de raza ando-peruana, que cgm'

pftnds sobre todo a las familias aymara y quechua'

El idioma oficial es el español, perg mantienen una gran vital idad las len'

gglf Autóctonas; en la ciudad de La Paz, se observa un extensg bilingüismo,

üpacialmente aymara y castellano'

t1

PANDO

BENI

COCHABAMBA

R.PERU

LA PAZ

-'--O Chulumani

ORURO

MAPA OEL BEPA*{AMENTO DE LA PAZ

(Marcada zona ds srtrrdio)

12

R.CHILE

CAPITULO I I

METODOLOGIA

Elscción del terreno: Se ubica dentro del Departamento de La Paz, Re'

pública de Bolivia.

Mstivación de la elección: Se eligió este terreno porque en él se realizaron

las investigaciones con recolección de material.

La obtención de la información l levó aproxima'

damente un mes en cada una de las diferentes zo-

nas del Departamento: la ciudad de La Paz, y las

localidades de Viacha, Chulumani, Pucarani, So-

rata, Copacabana, San Pablo y San Pedro de Ti-

quina.

Dentro de la ciudad de La Paz, se observó la ves-

timenta en diferentes barrios: El Alto, Miraflores

San Francisco, el Centro, San Miguel, Vi l la Vic-

toria, etc, por estar este tema dentro de otro

(Mercados y Ferias Paceños) en el que se encuen'

tra el núcleo del estudio.

D¡terminación del tema: Se ha optad0 p0r este tema p0r varias razones

entre las que se destacan:

l) La primera sería que este tema, como diióra'

mos en 0tr0 momento, pertenece a un capítulo

de otro trabalo posterior, teniendo la particula'

ridad de mostrar al investigador extranjero, une

realidad cultural distinta, con concepciones di'

t3

Elección del Tema Preciso:

Hipótesis de Trabajo:

ferentes como ser, por ejemplo, la venta de fetos

de l lama; el trueque de animales y otros, en la Fe-

ria del Domingo de Ramos.

ll) La segunda va como aporte al Departamento

de Antropología Cultural y Folklore, de la Uni-

versidad de la República 0riental del Uruguay,

para obtener una visión dentro de un tema ame-

ricano, que se ha estudiado detenidamente, obte-

niendo material "¡n s¡tu" e información directa

de las personas.

VESTIMENTA O TRAJE DE LA CHOLA PACEÑA

El vestido será estudiado como elemento folkld-

r ico, como una rama de la Antropología Cultu-

ral, que estudia las manifestaciones tradicionales

de la cultura popular en las sociedades actuales.

La vestimenta de la chola paceña, como elemento

actual de lo que fueron las ordenanzas coloniales

que la determinaron. "EL VISITADOR JOSE

ARRECHE, PROHIBIO A LOS NATURALES

EL USO DE LOS VESTIDOS NACIONALES

OUE PUDIERAN TRAERLES A LA MEMORIA

LOS ANTIGUOS RECUERDOS INCA¡COS Y

LES IMPUSO OUE ADOPTASEN LOSTRAJES

PRoVINCIAN0S DE ESPAÑA." (1) De ese t iem-

po nace el cambio de la ropa indígena y a partir

de entonces se va generando, entre otros, el traie

del "chuta " o "ch'uta" y de la chola de La Paz.

(11 - Antonio Paredes Candia - 1982

14

0ol¡cta de Material:

Aquí se abre camino a estudios posteriores sobre

los diferentes personajes paceños; entre ellos: el

rondín, el ch'uta, el mestizo y otros. Como tam-

bién al estudio comparativo con las diferentes

cholas que existen en el país, sea la potosina, la

chuquisaqueña, la cochabambina, etc.

Se logró por medio de informantes claves toma'

dos íri azar, luego de hacer una recolección exhaus

tiva de material para ferias y mercados paceños

donde se dirigió la invesiigación, y por observa'

ción directa. Al introducirnos con naturalidad en

el ambiente, ganamos la confianza de los infor-

mantes, dando la importancia necesariá a cada u-

n0 y a sus cosas. Se trató de orientar hacia lo

que se quería saber de é1, respetando con fideli-

dad lo recogido. Una relación personal hizo po-

sible la introducción de mi persona, como inves'

tigador extranjero al ambiente. Una de las in-

{ormantes trabaja en la casa de mi esposo hace

ve¡nt¡trós años, ella me condujo al área de estudiq

haciendo a la vez de interlocutora e intérprete,

dando de esa manera paso a una mayor integra-

ción al medio, sin tener, por parte del objeto de

estudio, ni rechazo ni hostilidad.

En cuanto a los aspectos secundarios, en el mo'

mento de estudio y recolección, -para el mejor

entendimiento de las encrucijadas lingüísticas -,

conté con la coloboración de mi esposo, nativo

de la ciudad de La Paz y conocedor profundo de

su realidad sociocultural, así como del idioma

aymara.

15

Se llegó a la observación directa sin valores pre-

concebidos, o luicios a priori , buscando la obje-

tividad. Luego de reunido el material, se realizó

el análisis en forma sistemática, obteniendo una

clara conclusión.

Técnicas Metodológicas: Se utilizó fotograf ía, magnetófono portátil, cro-

quis,dibujos y material bibl iográfico ( dentro del

que se hallan las fuentes históricas ).

Para la realización de notas, croquis y dibujos, se

l levó un diario de trabajo.

16

CAPITULO I I I

ANTECEDENTES DEL TRAJE

El documento más antiguo que tenemos referencia sobre trajes autóctg-

nqt d0 La Paz, data de 1586 ( en ese momento Provincia de Pacajes ) y se en-

ggtntra inserto en el informe que el Corregidor y Justicia Mayor de la Ciudad,

dOn Diego Cabeza de Vaca, dirigió al Rey de España: " Visten unas camisetas,

hf¡t¡ la rodilla, ni talle ni faicion 'i traen por capa una manta cuadrada de

OChO pAlmos, las cuales teien sus muieres, de lana de ganado quellos tienen

ml, on ¡lgunos le echan colores que hacen alguna diferencia y gala. "

(,,,) "Traen los ricos principales unos brasaletes de plata y or0 en las muñecas,

OtfOt dijes en la frente y en el tocado el cual hasta ahora ha sido unos chucos

I mln6ra de copas de sombrero sin falda ninguna y de algunos años a esta par'

t! tgdgg los han dejado y se ponen sgrbrergs., Las mujeres no traen tocado

nln¡UnO, más de traer entrensados los cabellos y en derecho de la frente

lflifn unas güedejas de caÉellos arrolladgs y en ellos traen ensartadas unas

0hrqulra¡ de colores. "

Ya entrado el siglo XVll, en la época de la Colonia, los trajes hasta este

momonto eran autóctonos, pero sufrieron cambios en virtud de las leyes que

fl¡lfmentaron el uso de ciertas calidades de telas, ya que se prohibía usar gé-

ñlfgt d0 seda o trajes lujosos a las clases populares y a los indios. Pero los

!¡mblO¡ rnás destacados en la vestimenta, se dieron notoriamente después del

hVlntamiento de Tupac Amaru, hora en que el visitador José Arreche pro-

hlblfa A los naturales " el uso de losvestidos nacionales, que pudiera traerles

I h m¡moria, los antiguos recuerdos incaicos. " (2) Asimismo les impuso

QUr llcvasen la indumentaria que se usaba en las provincias de España, " aun-

qgl fllg¡ Con manifiesta repugnancia, comenzaron a vestirse al modo de a-

qudlo¡ provincianos." (3)

l7

Desde entonces se van operando transformac¡ones en la vestimenta, que

dan lugar a trajes como el del " Ch'uta " y de la chola de LaPaz.

Para este período tenemos, como documentación objetiva, las figuras va-

ciadas en yeso, realizadas por los artesanos de la época. Estas se encuentran

en colecciones privadas y en los museos de la ciudad de La Paz.

(2) - (3) - op. c¡t. A. Paredes Candia: 1982.

t8

,iulrti .'"ilrcre

INDIA COLLA DEL TIEMPO DE TUPAC AMARU

".. . elv is i tadorJosé Arreche prohibió a los naturales el uso de vest idos

nÉclonales, que pudieran traer les a la memoria, los ant iguos recuerdos

inc€lcos . . . "

Rigoberto Paredes.

19

INDIA C0LLA ( 1835 ) Sesún ALCIDES D'0RBIGNY

".. . y les impuso que adoptasen, los traies provincianos de España. Y el los

cOn manif iesta repugnancia, comenzaron a vest i rSe al modo de aquel los

provincianos . . . "

Rigoberto Paredes.

20

f\)

lNDl0S Y MESTIZ0S DE LA NACI0N AYMARA ( 1835 ) Según D'0RBIGNY

,, . . . De este t iempo parte el cambio del t ra ie indigena: aquíes cuando va ge-

nerándose el traje de la cH0LA y del cH'uTA de la ciudad de La Paz ... "

Antonio Paredes Candia.

CAPITULO IV

ORIGEN DEL NOMBRE

Sogún la Real Academia Española, CHUL0 signif ica: " individuo del pueblo

balo de Madrid, que se dist ingue p0r cierta afectación y guapeza en el traje, y

m al modo de producirse. " También se les dice chulos a los servidores que

á1lUflan al torero: Mozos de plaza encargados de abrir el tori l y servir las ban-

d¡rl l los.

La rnujer del chulo, es la CHULA. Ella es muy donairosa en su porte y a-

ttEV|t la en las palabras. Seviste con saya larga, pl isada,con una blusa adorna-

dl dn encajes y volados, sobre los hombros l leva un " mantón de Manila ".

El traje de la chola boliviana es similar al de la chula. También su nombre

: n0 nos cabe duda -, se origina en España por la posición que ambos perso'

ñtlrt ocupan dentro de la sociedad de su país'

La palabra "chola" (femenino) se sigue uti l izando en elsentido de "mujer

dl puoblo", mientras que el masculino "ch0lo", se usa en Bolivia en forma

dllptct iva, de acuerdo a su calidad moral, com0 hombre ruin, vi l .

En Bolivia encgntram0s tres divisiones con las consiguientes part icularida-

d¡l

l l La "chola decente" - de padre perteneciente a una posición económica

rlosahogada; casi siempre es blancoide.

Lt "chola mediana' - que se dedica al comercio.

La "chola india" - que es la campesina venida a la ciudad, y que va

canrbiando las cal idades de las telas de su traie por las que se usan en

ln nr isma.

Frta divis ión social es la que más se aprecia en la ciudad de La Paz.

btBI

23

CAPITULO V

ORIGEN DEL TRAJE

El traje de los mestizos fue adoptado a partir del siglo XV, luego de la

egpaCión eurgpea en la zona alto peruana. Se da por sentadg que los mestizos

tUVlcron un tratamiento análogo que el recibido por la plebe española por lo

qUe, la indumentaria mestiza, a pesar de los cambios, t iene notorias coinciden-

glA¡ cOn el vestido que llevaron las clases españolas populares de los siglos

XVl ly XVl l l .

8o deben dist inguir las que fueron l lamadas las "cholas de primera" y " las

BhOlat de segunda". Las de segunda uti l izaban un traie parecido al andaluz:

JUbón de mangas amplias, bordado en oro y lentejuelas, con un escgte que les

p¡fmitfa ver la camisa de tocuyg que se encontraba bordada en grecas. El

fUldO de la pollera pasaba las rodil las y deiaba ver las enaguas 0 "centros"

B€n puntillas, bordadas y almidonadas. Estas "chglas de segunda" llevaban

mgehas polleras superpuestas; sobre las interiores se colocaban los refajos de

$dA y Sobre ellos los "centrgs" almidonados. Los zapatos eran parecidos a

lel que usaban las majas madri leñas, con tacón alto. Cubriendo el peinado de

dof trenzas, l levaban el sombrero de f ieltro. Uti l izaban dos mantas, una que

€gbffa el tgrso y que estaba prendida cgn un "topo" de metal y la otra iba

Fgf €nc¡ma de ésta prendida a la espalda. Estas últimas tenían su antecedente

ClfaCtO 0n lgs mantones españoles de los que hablaremos más adelante en el

EApftulo correspond¡ente a Traie y Adornos. Se alhajaban con aretes de oro

Y plati , (faluchos) con anil los y otras joyas.

LaE "cholas de primera" usaban un vestido de gran sobriedad. se inspira-

bg Cn et de las damas españolas del siglo XVl. La falda muy larga llegaba has-

tí lO¡ pies, tapándolos. Llevaban tres o cuatrg alforzas en el centro de la po-

25

l lera, en forma horizontal. La pollera muy amplia, cubría una cantidad de

enaguas y refajos. El jubón era de cuello alto, de mangas amplias cgn abotg-

naduras.

En estos trajes, generalmente negros, la única nota de c¡lor estaba dada

por el jubón blanco. Portaban sombrerg de fieltro negro, escarcela y llaves en

la cintura. El calzado consistía en unas botas negras con tacones altos. Las

cubría dos mantas, una pequeña interior oscura y la otra grande y negra, que

abrigaba las espaldas, usada para salir a la calle. El cabello era peinado en

(dos) guedeias trenzadas, cubiertg pgr un gran sgmbrero de fieltro 0 de pa-

ja, blanco o negro.

26

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28

PROVIN CIANAS DE ANDALUCIA

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29

SEG0VIA - Copia de un grabado del Siglo XIX

TAPITULO V I I

ADORNOS

-CLASICOS O COLONIALES_

ANETES O

P E N D I E N T E S : También denominados faluchos, filigranas,caravanas y ros-

quetes, se distinguían unos de otros por su tamaño ,calidad

artistica y forma.

Eran realizados en or0 y plata con engastes de perlas y pie -

dras preciosas.

ALFILERES: Denominados "topo" (en aymara "tupLt"), realizados en for'

ma de cuchara, en oro o plata con piedras preciosas engasta-

das.

ANILLOS: La chola adornasus manos con inf inidad de anil los de oro o

plata con perlas o gemas. Casi siempre lo usan en todos los-

dedos, con uno o dos anillos hasta el pulgar.

- ACTUALIDAD -

Aún se usan mucho los adornos de oro y plata, pero la bisutería extranjera

va desplazando a la joyería fina porque es mucho más barata y hay más varie-

dad en modelos y tamaños.

Muchas veces, como adornos, las cholas se hacen encasquillar los dientes

unos con oro, como símbolo de poder económico.

3l

TAPITULO VII I

TRAJE

IOTAS Y PLANTILLAS

La¡cho|asca|zabanbotasdemediacaña,contacóna|toyconabotonadu-

f t ¡ lo¡ lados.Lapartedelanteralucíaoiet i l losdeadorno'conterminación

in prqrrnm borlas de seda' esta¡an confeccionadas en cabritilla' Los colo-

fil quo utilizaban eran, para el diario: negro o paia y para las fiestas: color

EhamPagne, doradas o blancas'

Enlaactual idadyanoseusanlasbotas's inozapatos'Aéstosselesdeno-

mlnr " planti l las ". Se confeccionan en forma standard' Son sin taco' con

lue|a,chatosa|pisoyenlamayoríadeloscasosl levanunaap| icacióncomo

adOrno, para el diario lo, u*n áe los más variados c0l 'res, incluyendo el cha-

iil,,unqut se siguen usando para los días de fiesta los colores claros'

\Y

Planti l la

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CALZON

Ya casi no se usa. Es de tela "imperial" con encaies, puntillas o festones

en los bordes. Cubre hasta las rodillas.

Es abombado y amplio. Siempre blanco.

En sustitució4 actualmentq, se usa la bonbacha tipo standar, sin adornos de

algodó¡r, en la mayorla de los casos, aunque tanbién se usan de fibras sinteticas.

CA LZ O N

Fostón u otro a-adorno

l l r l t l r \ \

u

€AMISA

Compuesta de dos piezas unidas por la cintura

tl Buperior: Confeccionadas en tela " imperial", con el pecho haciendo "Ya'

bÉ", 0 ioa adornado con encajes y grecas.

bl fnferior: También se dice "saya"; está confeccionada en tela de gtra cal¡-

dad, pero siempre más ordinaria.

L6t mangas, haciendo iuego con la pechera, se adornaban con encajes, que

lobr¡¡alían de los Puños.

En la actualidad, la camisa n0 t¡ene mangas y los adornos consisten en cin'

ter de colores, estando confeccionadas en una sola calidad de tela. Tambidn

fg h¡ lu¡tituido la camisa por chompas de lana de diversos colores.

encaies y grecas

35

CHAOUETILLA

La mayoría de las veces se confeccionaba de la misma tela de la pollera,

pero era realzada por los encajes de las pecheras y las mangas de las camisas.

Casi siempre se bordaban.

La parte inferior de la chaquetilla se la denominaba vuelo o falda,va alre-

dedor de la cintura formando volado.

Se distinguen dos modelos fundamentalmente:

a) Abullonadas: las mangas eran como abombachadas; por el puño ajustado

salía el encaje de la camisa.

b) Campana: el modelo de la manga se ajustaba al brazo (hasta el codo) pe'

ro desde allí - hacia abajo - se formaba una campana por donde sobresalían

los encajes de la camisa.

En la actualidad ha sido cambiada por chompas de fabricación industrial,

quedando ésta, pero menos trabajada, para los días de fiesta'

Mangas

abullonadas

Mangas campana

36

SENTRO O ENAGUAS

Antiguamente eran blancas, con punti l las o festones, cosidas en tela impe-

rlal; para que tuviera mayor vuelo la pollera, iban almidonadas'

En la actualidad son de nylon y, también,las hay de algodón. Tienen pun-

tlllal V fgstones, confeccionados en nylon o algodón, estas últimas, en su ma-

yorf¡, están bordadas sobre el ruedo.

$On de corte standard. Se colocan superpuestas en gran cantidad (de cua-

tf6 ¡n adelante hasta diez) y se las van cambiando de abajo hacia arriba. Están

Boñf¡ccionadas de la s¡guiente forma:

¡) elntura elastizada: Sobre un pl iegue, expresamente realizado, se introduce

un elástico que ajustará la cintura'

bl fOrma: Es confeccionada en dos paños, los cuales siguen la forma de evasé,

0 lfa de menor a may0r, tomado desde la cíntura

Cintura

elast¡zada

- , Festón o

runtr l la,(r

37

c) Festón o Punti l la: Se coloca sobre la tela, a modo de ruedo. En la actua-

l idad, son de colores vistosos: amari l lo, l i la, rosado, ce-

leste y otros.

A modo de ejemplo ofrecemos los diseños de las punti l las.

Tipo Chanti l ly

sobre tul

Tipo Blonde

sobre tul

Bordados sobre

algodón

38

MANTA DE ENCIMA O DE ABRIGO

",,, las de abrigo son de lana f ina. " ( lnf. Laura Castro.)

",, , La$ mujeres casadas o ya mayores,las l levan bien dobladasy colgadas del

Éñtebrazo y las solteras, n0 las p0rtan o sólo las l levan las de pecho." ( lnf.

Dlonisia Mariaca)

8on rectangulares, dobles, tejidas en lana fina. En su mayoría son artesa-

ñll¡¡, hechas en comunidades que se dedican a éste trabajo exclusivamente.

h realizan en telares rústicos pero especiales.

nrnnl nninniTnTmtn

39

MANTA DE PECHO

"... Las de pecho son muy caras, son de seda y bordadas' " (lnf' Laura Cas'

tro. Fer¡a El Alto 1984 ).

Esta manta cubre el pecho y la espalda. Se asegura sobre un hombro o, so'

bre el pecho, con un "topo" o "ttrpu" (alfiler de oro y / o plata con engarses

de piedras, trabajado en forma artíst¡ca).

Es un triángulo isósceles; en donde sus lados iguales llevan un galón con

flecos al tono; manufacturada en seda.

Nacido en t iempo hispano - árabe (en Granada o córdoba), fue adoptado

como prenda nacional por las muieres de diferentes zonas de España' Trasla-

ddndose a América, se convirt ió en una de las prendas de mayorasimilación'

se usaba sgbre todg, cuando la muier iba a la lglesia, donde permanecían em'

bozadas con la manta.

El color original de la manta fue siempre el negro. Se llevaba de diferentes

modos:

a) tapando el rostro (modo musulmán).

b) desnudándo el ojo izquierdo.

c) con los ojos al descubierto'

El manto se confeccionó en varios tipos de telas en la época colonial, se-

grin la posición social y econdmica de sus portadoras: las españolas llevaban

ielas delicadas;de lana las mestizas, y de bayeta o de castilla para las indíge-

nas.

El nombre de la prenda cambiaba según quién la usaba: las españolas la

llamaban "mantón", las mestizas "manto" y las indígenas "rebozo"'

40

FOLLENA

Lar polleras son de diferentes telas según la ocasión; pueden ser de gros,

Fln¡, tgrcigpelO, gabardina, raso, pañ0, etc. Los colores son diversos, van del

ingfdo al rojo, del azul al negro, variando según la edad y el motivo por el

!{ll lr u¡an.

POr el lado interno de la pollera, ésta está forrada de tocuyo (fono burdo),

v por ¡l lado del ruedo con una faja de satín de seda roia, a modo de termina-

olón,

-- Forro ( Tocuyo )

Franja de sobre,

ruedo ( roja )

Pollera vista de adentro

4l

La pollerá esta realizada con cuatro o cinco paños, dependiendo de la tela

- si ancha 0 angosta -, y del contorno que posee la persona que la va a usar'

Consta de las siguientes Partes:

a) hilera: es una cinta que va pegada a la presilla, ata y sgstiene a la pollera.

b) presilla: son pequeñas alforzas plisadas y cosidas en cada borde; van muy

ceñidas (aiustadas), comg para dar vuelo a la pollera. Tiene aproximadamente

unos diez centímetros de ancho medidos de la hi lera hacia el ruedo.

c) alforzas: son una especie de dobleces o pliegues logrados en la misma po"

llera, que se usan de dos formas:

I) como adorno.

II) por la previsión del caso de que se lave la pollera y la

la tela encoia; si esto ocurre se puede soltar el doblez'

d) faja de sobre ruedo: está en el lado interno de la pollera, casisiempre es de

sat.n roio. Se coloca esta faia para que no se vea el forro ordinario.

42

ÉOMBFERO

El genuino sombrero que ut¡ l izado por la chola paceña, era del mismo ma-

ttflal que el famoso "tarro cochabambino" (hecho de paja trenzada, endureci-

de eon cal de plomo -albayalde- ) pero la forma semejaba un bombín de

Eolor marf Í1. Tenía un ala pequeña pero muy recta.

E¡te sombrero fue sustituído por uno de f ieltro con falda embarquil lada,

tfmblón de t ipo bombín. Se consideraba como lujo usar el de la marca ital ia-

ñ! t tBorsalino", (hoy es muy común). Estos sombreros sevendían en la ciu-

d¡d do La Paz, en la casa "De Notta", situada en la Plaza Muri l lo.

En la actualidad el sombrero i tal iano t ipo "Borsalino" se prodúce en Boli-

vl¡ con la marca "Borl ino", en la ciudad de La Paz.

INF0RMANTE LlC. RAM0N RADA: (Ex-Gerente de Lani f ic io Bol iv iano)

"Don Domingo Soligno (i tal iano) alrededor de 1920, l legó a Bolivia después

Él h Primera Guerra Mundial. Se instaló como colocador de vestimentas, en

h Orl le Mercado. Es conocido como el pionero de la Industria Texti l Bolivia-

ñt. Creó el Lanif icio Boliviano, y en parte deledif icio de la fábrica hizo una

Fcclón para producir sombreros de calidad, para la muier. D' Soligno formó

unt ¡ociedad con el Sr. Armando Séneca (italiano) representante de Borsa-

l lno en Bolivia, para las ciudades de La Paz, 0ruro y Cochabamba. Tiempo

dupúes A. Séneca se independizó de Soligno, aunque, éste últ imo continuó

produciendo fieltros de pelo de conejos, "tipo Borsalino", en lá fábrica que

lhmó IBUSA. El que le da la forma de sombrero,(modelado y artesanía )con

h ml¡ma calidad que el i tal iano, es A. Séneca en la fábrica B0RLlN0."

Según Peter Mc Farren ".. una de las cosas que más l lama la atención de

lor visitantes de La Paz, es que las indias aymaras lucen el infaltable sombrero

hongo o bombín. Las mujeres aymaras, que dominan el comercio minorista

tn la capital, usan bombines negros, marrones o grises, mientrasvenden frutas

43

y verduras, o m¡nicomputadoras. En otros países, este modelo de sombrero lo

usan lgs hombres, perg los varones bolivianos pref¡eren otro estilo. Cuenta

una historia que el embarque de bombines l legó a Bolivia por equ¡vocación, y

un avispado comerc¡ante convenc¡ó a las aymaras que usarlg les garantizaba

fert i l idad.

cuando la idea "prendió" el modelo de fieltro de la fábrica Borsalinir, de

Italia, se convirtió en un símbolo de status entre las aymaras acaudaladas.

La Casa "Browdway", en el centro de La Paz, importa los sombreros de

Italia desde hace 30 años, y vende de cuatro a seis por día, por el equivalente

de setenta y cinco dólares americanos cada uno. Sin embargo, la fábrica ita'

liana cerró sus puertas reciíntemente. Borsalini los fabricaba en exclusividad

para Bol¡via.

Se espera que en la actual¡dad el mercado sea abastec¡do por la fábrica de

Charcas, que t¡ene una historia tan color¡da como l0s sombreros que produce.

La fábrica fue fundada en 1929 por la princesa Clotilde Urioste de Argando-

ña, una f i lántropa boliviana que rec¡b¡ó eltí tul0 del Papa León Xll l , cuando

su esposo era embaiador ante el Vaticano, a fines del siglo pasado.

Con su fortuna heredada cgnstruyó, en Sucre, un cast¡llo rgdeado de cana-

les de estilo veneciano, jardines y un pequeño z00lóg¡co, Abrió la fábrica

para crear empleos.

"Charcas" produce hoy 500.000. sombreros terminados o moldes de fiel-

tro cada añ0, y abastece la mitad del mercado nacional. ....'" (l)

(11 "Sonbreros Bolivianos " Peter Mc. Farren - Diario Presencia .Domingo

16 de noviembre de 1986.

44

ETñ(lS DATOS

MEDIAST 0e seda japonesa, color carne o rosado tirando a roio' Tam'

bién las usan de seda.

¡fCARCELA:Es una cartera de gran tamañg, que l levaban colg.ado. de un

brazo, y servía para portar dinero' Portar una de ellas era

símbolo de status social, dist int ivo de la chola r ica'

i IONEDER0: De igual uso que la escarcela, pero más común'

?lntO la escarcela como el monedero han desaparecido, y se han sustituido

FOf Un bolsi l lo largo, colocado a un costadg, en el lado interno de la pollera.

A0uAY0: Es de lana f ina, muy resistente. ut i l izado por la chola para

cargas a los niños, u obietos. También para sentarse. En la

actual idad.se fabrican industrial mente.

DELANTAL: Se usa para las labores domésticas o para vender en las ferias.

Es de tela liviana, posee peto y se amarra atrás.

c0RPlÑ0: Es de algodón. se hace en forma standard. No l leva ningún

adorno.

CAMIS0LA : Se usa para dormir. Es de tela de tocuyo o c'uyo.

CHALEC0S : Son de lanas mult icolores. No t ienen mangas y pueden ser

con cuello a la base, redondo o en "V".

CHUMPI 0 FAJA : Se usa entre la pollera y la camisa a modo de sostén. Se

hace en telar de lanas mult icolores.

45

t / \ t ' t l lJL0 lx

THJiAüS

'.

i

F

- l*"

ffii'@+.ffi{&*¿.,t'

LANA LAVADA antes de ser torneada Y ovi l lada.

47

;@,#j,

LANA NATURAL TORNEADA Y OVILLADA

1.

LANA TEÑIDA TORNEADA Y OVILLADA

49

f 'OS DE TEJIDO Y DE URDIMBRE

Material: Lana de ovela.

Técnica: Urdimbre complementaria.

Decoración : f iguras zoomorfas.

Material: Lana de oveia.

Tócnica: Urdimbre comPlementaria

de dos o tres colores.

Decoración: geornétrica.

Material: Lana de oveia.

Técnica: Doble tela.

Decoración : f iguras antropomorfas

y zoomorfas.

Material: Lana de ovela.

Técnica: Cara de Urdimbre.

Decoración: geométrica - l ineal,con

los colores naturales.

5 l

TEJID0 SIMPLE: Es la técnica que uti l iza un hi lo de urdimbre, teniendo

siempre la misma secuencia del entretejido.

TEJID0 DE URDIMBRE C0MPLEMENTARI0: Es la técnica que ut i l iza

dos o más aplicaciones de hi los de urdimbres, que por

lo general son de distintos colores, teniendo la misma

secuencia del entretejido. Es una de las técnicas más

comunes para la obtención de díseños divercos.

TEJID0 DE URDIMBRE DERIVAD0: Técnica en que los modelos son

formados omitiendo los entreteiidos regulares que,se

dan en un teiido simple. Pueden ser usados uno o más

colores.

TEJID0 D0BLE TELA: La técnica comprende la uti l ización de dos o más

aplicaciones completas de urdimbre, las que se teien al

mismo tiempo. Resultan dos capas de tejidos inter'

conectados.

TEJID0 SUPLEMENTARI0: La técnica supone la uti l ización de tramas de

WATADO:

urdimbre extras como elemento de decoración, no

imprescindible en la estructura del teiido.

Es una técnica de teñido resistente por medio de la cual

la urdimbre tejida es envuelta apretada en partes o in-

tervalos, para producir un modelo predeterminado cuan-

do los hilos urdimbres son teñidoí y te¡¡dos.

Generalmente se usa este término para significar los tex'

tiles teñidos con colores naturales o imitando colores

antiguos.

lnf. Martha Cajías: "Magno: llamaban en el Reyno del

Perú al t¡nte de la cochinilla (color común obtenido del

cuerpo de unos insectos, que habitan en la tuna.) Color

muy importante en toda la época pre-hispánica.

MAGNO:

52

ITULO X

EJEMPLOS FOTOGRAFICOS

SOMBRERO Y FORMAS DE USO.

55

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57

VISTA PARCIAL DE LAS ENAGUAS O CENTROS

Abri l 1984 - lnf. Francisca Ouiquizani Castro.

Abr i l 1987 - Inf . Carmen Rosa Vi l lchez

59

OJ

SECUENCIA EN LA COLOCACION DE CENTROS O ENAGUAS

Se puede apreciar la diferencia de calidad y su ubicación en la vestimenta.

cnC¡J

c0NT|NUAG|0NDELASEcUENctADEc0L0cAct0NDE0ENTRoS

FINAL DE LA SEOUENCIA DE COLOCACION DE CENTROS

65

g)

\¡

MANTA DE SEDA: Forma de uso.

Inf . Francisca 0uiquizani

Abr i l - 1984

,r'' , ,

ilfiilir

il

CONTINUACION FORMAS DE USO DE LA MANTA DE SEDA

1987 - Abr i l - lnf . Carmen Rosa Vi l lchez

PICHIKAS Y CHA0UIRAS - Peinado y adorno

Abri l 1984 - Francisca 0uiquizani .

1 l

AD0RN0S: FALUCH0S Y ANILL0S

Formas de uso. -1987 -

73

MANTA DE LANA O DE ENCIMA O DE ABRIGO

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PO LLE RAS

1987 - Marzo" Mercado Abasto.

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MANTAS DE SEDA. SOMBREROS Y POLLERAS

1987 - Casa de Venta Calle Max Paredes'

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79

LANA TEÑIDA

1987 - Marzo. Mercado Abasto.

(^)

AGUAYOS Y FORMAS DE USO

1987 - Marzo. Mercado Abasto.

CONCLUSION

85

CONCLUSION

A modo de conclusión, cabe destacar los cambios sufr idos en elvest i r de la

CH0LA PACEÑA, que t iene relación directa con los observados en las mule-

res que visten a la europea.

Losgrabadosyfotograf íasdels ig|opasadoy|asdescr ipcionesde|os

estudiosoi del tema, nór ñurrn ver qudel iargo de la saya iba a ras del piso,

iirüi¿ñ qu5e ,su'buñ- tás ¡otas a media cáRa y las mantas gruesas sobre

los hombros.

A pr incipios del s iglo pasado la "chola" suspende la al tura de la pol lera

hasta el tobi l lo y, en fórma periódica, la va acortando hasta el año 1925 ( Cen

tenario de la Repúbl ica de Bol iv ia ) , en que la chola acorta la pol lera al mismo

largo que el que usaba la muier de l0s estratos burgueses de la sociedad, o sea

sobre la rodi l la.

De al l í comenzó a ut i l izar la bota que cubre media pantorr i l la, dando real-

ce a su figura. En ese mrimento cambia las telas burdas, por sedas y brocatos.

Deja la sobriedad de sus prendas, por la combinación de colores cgntrastantes

Desgraciadamente de ésta úl t ima etapa, sólo vamos apreciando muy poco,

qrráu ,n el recuerdo, ya que el t raie, por diversas raz'nes, se va haciendo ca-

da día más modesto.

En la actual idad existen var iantes com0 ser:

l ) La camisa n0 t¡ene mangas y, en lugar de los adornos de encaie' se l levan

cintas de colores.Toda la-camisa está realizada en una sola calidad de tela'

l | )EIca|zónfuesust i tuídopor|asbombachasstandard,s inadornosyen|a

mayoría de los casos de algodón'

l l l ) se usan chompas de fabr icaciÓn industr ial , en lugar de la chaquet i l la, re-

servándose ésta solamente para las fiestas y bailes'

87

lv) Las botas altas y cortas, han sido cambiadas, por ras ,,prantiilas,,

(Zapa.

tos chatos.)

V) La escarcela y el monedero (Ch,uspa) se sustituyó p0r un gran bolsi l lo enun costado de la pollera.

Vl) En cuant' a los adornos, aunque popurares, ya n0 se utir izan de metarespreciosos, sino de bisutería, por precios y variedad.

vale la pena destacar, desde el punto de vista social, que en los últimostreinta años ha ido evolucionandtr la vestidura de la chola paceña, simplif i .cando a una forma muy especial, en ra que desaparecen las presi lras de la po-l lera, manteniendo lo necesario para f i jarla y levantando más la altura de lapollera.

Elimina del todo el sombrero y la manta, cornenzando a usar medias denylon largas, zapatos de tacón bajo al estilo europeo, lo que da lugar a una ves.

t imenta especial, mezclada, que marca el origen de la BIRL0CHA PACEñA.

88

GLOSARIO

B9

LOSARIO

UAYO:

BIRLOCHA:

CHAOUIRAS:

CHUMPI:

CH'UTA:

Tejido cuadrangular o rectangular, de lana muy resisten'

te que se usa para cargar o para sentarse'

Pendientes, faluchos o carabanas. Adornos que se colo-

can en el lóbulo de la oreia.

Hija de la chola: un paso hacia adelante en la occiden-

talización del traje.

Tosca tela de Iana de oveia. Teiida en la comunidad en

telares rústicos.

Provenía de los adornos de vidrio de color que llevaban

los españoles a los alto - peruanos' En la actualidad se le

denomina así a los pequeños teiidos de lanas, multicolo'

res, con los que se prenden las pichikas o trenzas'

Faja\eiida a mano en telares especiales' Sujeta la chom'

pa y la pollera, dando varias vueltas a la cintura'

Bolsa teiida de unos 18 ó 20 cms', de largo, por unos 10

cms., de ancho aproximadamente, la usan entre los senos

y sirve para llevar el dinero, la coca y la "llipta"'

Personaje típico y popular, indígena m¡grante a la ciudad

Hoy se denomina así a una danza típica de la ciudad de

La'Paz, bailada tradicionalmente en la fiesta de Carnaval

Es el antecesor del cholq que v¡ste hoy a la europea' sin

las discriminaciones de años atrás.

9l

ECHARPE:

LLICLLAS:

LLIPTA:

LLUCHU:

MILLU:

PICHIKAS:

PICHIS:

PULLU:

TOCUYO:

TOPO:

Chal, manto, mantón, rebozo. Proviene de España, tiene

origen en Granada o Córdoba, durante la ocupación mu-

sulmana-

Piezas tejidas por los indígenas de hasta metro cuadrado

de extensión.

Alcali que está hecho de cenizas de vegetales y que se

mastica junto con la coca.

Gorro multicolor que se fabrica de lana de oveja. lnver-

sión propia de la ciudad de La Paz, deltérmino quechua

"chullu" con el que se designa esta prenda.

Cuarzo que hace las veces de fijador. cuando se utiliza

para teñir.

Peinado realizado en trenzas.

Alfileres en forma de cuchara; lashay de diferente tama-

ñ0.

Manta.

Tela ordinaria y burda de algodón.

(o "tupu") del aymara, alfiler. Antiguamente era de oro

y plata o con perlas y piedras preciosas. En la actualidad

los hay de diferentes calidades.

92

APENDICE

PENDICE I

INF: Francisca 0uiquizani Castro

Abril 1984 - Edad 50 años.

FIESTAS:

TAREAS

LABORALES:

DORMIR:

SALIDAS:

LUTO:

fabeta - Habla EsPañolY AYmara'

"Se usan muchas polleras, hasta doce (12) lo que signifi-

ca tener mucho dinero. Cuanto más dinero tienen más de

ellas se Ponen."

"Usamos zapatos, medias de lana hasta la rodilla' bomba'

,ü v torp¡io de algodón, camiseta de alg.odóú' chaleco

át Unu de varios colores, chompa - saco abotonado ade-

i*tt-iuiu en telai sobre la pollera' Llevo tres enaguas de

colores con volados y punt¡llas, una pollera en color' un

irf.rt.l, un chal'" "Si salgo de compras me pongo el

ag$ayo."

"Uso camisola de algodÓnl'

"Nos colocamos un chal de seda o de lana' una o más po'

lleras, muchas enaguas, hasta diez -10- y sombrero de

fieltro."

"Todo en negro. Se lleva luto entero por: padres' hijos

rro*ár, hernianos' 'Medio

luto por: tíos, primos' sobri'

nos,aUue¡os.Amboslutossel levanpor lapsodeunañ0"

"siempre se usan dos trenzas, las denominan pichikas'

las atan con unas cintas, que les denominan chaquiras"'PEINADO:

95

INF. LAURA CASTRO.

Abri l 1984.

Habla Aymara - Español.

Feria El Alto.

MANTAS

"... Están las mantas de pecho y las de encima o de abri-go. Las de pecho son muy caras, son de seda y bordadas,y las de abrigo son de lana fina, aunque también las hayde seda."

INF: Dl0NlSlA LOAYZA

Abril 1984 - Habla Espanol -Aymara.

Vendedora de varíos - Mercado Negro.

MANTAS

"..., .La de pecho, va prendida al hombro con un topo.... Las mujeres casadas o ya mayores, las llevan bien do_bladas, colgadas del brazo (antebrazo) y las solteras nolas portan o sólo llevan las de pecho."

96

APENDICE I I

iFortún, Jul ia Elena (1957)

! "Ciencias Populares."

"-10- Inf. Paulína Chuquimia. Analfabeta Ciudad: La Paz.

Habla Aymara - Español' Es vendedora Depto: La Paz.

de implementos para teñir en el Mercado

Rodríguez - La Paz.

TEÑ]DO DE LA BAYETA

Para el color de la vicuña se emplean hoias de nogal. Son necesarias 5 libras

de estas hojas para teñir 10 varas de bayeta. Se las hace hervir en unos veinte

l i tros de agua, que se ponen en un ol lón. Deben hervirdurante un medio día.

Se toma la bayeta, se la mete en qgua fría primero y luego se la hace hervir

media hora en el agua de nogal ,selasaca, selaeniuagaconaguadamysela

hace secar. Cuando se usan anilinbs o polvos para teñir: para un metro de

baveta se emplean 50 bolivianos de "millu" (una especie de cuarzo que hace

las veces oe ti¡aoor). Se lo disuelve en agua mediante una cañahueca y se p0'

nen luego los polvos. se usa el "millu" blanco para los colores claros y el

,,mil lu,, azulado para los colores obscuros. se comprueba el color con un ve-

loncito de lana y cuando está del t0n0 que se desea, se pone a hervir durante

una hora;se la deja remo¡ando durante la noche y para eldíasiguiente elagua

deberá estar cgmpletamente clara, por haber absorbido el color la bayeta, se

la enjuaga entgnces y se la hace secar. También se pueden utilizar quince limo-

nes de los bien agrios en rcemplazo del "millu", poniendo tanto el zumg cgmo

las cáscaras.

Recosió J.E.F. de P. Vl l 1956."

97

MUESTRAS

99

MUESTRA No 1: Tej ido de lana'

Técnica: Urdimbre complementaria y watado'

Decoración: Fig. femenina.

MUESTRA NO 2:

Tejido de lana.

Urdimbre derivada.

Decoración : Geométrica.

MUESTRA NO 3:

Teiido de lana.

Urdimbre comPlementaria

Decoraci ón:

Geométrica l ineal.

103

MUESTRA S/C: Faja tei ida en lana.

U rdimbre complementaria.

Diversos colores.

105

MUESTRA S/C: AguaYo.

(Realizado en lana f ina)

107

MUESTRA No 4: Vellón de lana

antes de ser teñida Y torneada'

109

MUESTRA No 5: Corresponde a una chaquira,

que sirve para prender las pichikas.

111

MUESTRAS No 6,7,8,9, Diferentes t ipos de hi los

de lana teñidos prontos para ser tejidoS'

TEJIDO TOSCO

NATURAL

TEJIDO TOSCO

TEÑ IDO

TEJIDO FINO

TEÑIDO

(de cal idad) de "baYeta de la t ierra"MUESTRAS No 10,11,12: Tres t iPos

115

MUESTRA No 14: Moiré

MUESTRA No 13: Moiré

MUESTRA No 15:

Brocato labrado

117

MUESTRA No 17: Raso

MUESTRA No 16:

Terci o pel o

MUESTRA No 18: CrunY

119

MUESTRA No 20:Tafeta

MUESTRA No 19: l ¡ r lc t r t

MUESTRA No 21: Gros

121

t LsT0Nl :- i

IMUESI I tA Nt ' ??

Festón

MUESTRA No 23:

Festón

PUNTI LLAS

MUESTRA No 24:

Valenciana

MUESTRA No 25:

Sobre algodón

MUESTRA No 26:

Sobre Nylon

MUESTRA No 27:

Sobre Nylon

123

MUESTRA No 28:

Tipo Blonde sobre tul

MUESTRA No 29:

Tipo chanti l lY sobre tul

125

MUESTRA SIC: Lluchu, o chul lu

En lana tei ida con dos aguias'

121

N)(!

A modo de eiemplo en lana tei ida -aguay0 -VtUeSf nn S/C: CH'usPa.

(¡)

MUESTRA S/C:Sombrero t iPo bombin

simi lar a l de la marca B0 RSALIN0