JACKET by Claire ShaefferCan you learn couture techniques and apply them successfully withoutformal instruction or experience working in a couture atelier? I believe youcan. With that in mind, Vogue Patterns and I have developed a collectionof patterns with complete step-by-step instructions to guide you frombeginning to end.

In these directions, I begin with classic tailoring techniques used in thehaute couture and bespoke tailoring. Sometimes I adapt these techniquesso they will be easier for you to sew successfully; and I describe numer-ous hints and tips which I personally use. I also include many small detailswhich I teach my students in California and, occasionally, I insert some21st century shortcuts.

To ensure success when using a new pattern for a couture jacket, here arethe guidelines which I follow faithfully:

• Read all directions before cutting. Some of the techniques are quite dif-ferent from traditional home sewing techniques.

• Make a muslin toile to fine tune the fit before cutting the fashion fabric.This also helps to preserve the pristine quality of the fabric and design;and it reduces the temptation to try on the jacket frequently during its con-struction.

• Don’t eliminate any thread tracings the first time you make up a pattern.They are the guidelines for assembling and fitting the design easily. Whenusing the pattern again, mark only the elements where you need to identifythe stitching lines.

• Make or purchase shoulder pads at the outset; and insert them for everyfitting.

• Don’t skimp on basting. Basting is much easier than ripping; it actuallysaves time and helps to build the shape into the jacket and preserve itspristine quality.

• Press, press, press. When tailoring, it is not uncommon to spend muchmore time pressing than stitching.

• Perfect your skills for individual elements before applying them to thegarment itself; then follow the example of musicians and athletes and“warm up” before you begin.

• Preshrink all materials appropriately for the fiber content. Soak hair can-vas in cold water, let it dry; then press with a steam iron.

This jacket has several distinctive details. The fabric sections are quilted tothe lining sections to provide added body. To do this, the lining is quiltedto the fashion fabric before you assemble the jacket. The thread button-holes on the front are embroidered by hand, then finished on the facingside with faux bound buttonholes. On the sleeve, they are finished in theusual manner. The three-piece sleeve is particularly attractive with the ventlocated at sleeve center. The trim at the neck and front edge is created bylayering a braid on top of a ribbon.

Planning the JacketBefore cutting an expensive fabric for a jacket, I always make a muslintoile or test garment to refine the fit and practice any new sewing tech-niques. When fitting, I establish the buttonhole locations and sleevelengths so I can complete these on the individual sections early in theassembly process. When I begin sewing, I can concentrate on assemblingthe garment with confidence and minimal fitting problems. This is particu-larly important for this pattern because the quilting may cause a smallamount of shrinkage, which will reduce the opportunity for making thejacket larger during fitting; the quilting also makes it more difficult to cor-rect major fit problems after the jacket is cut.

If the fabric has a woven or print pattern, I do not cut all pieces at the out-set. Instead, I wait until I have assembled the fronts to cut pockets. I alsowait until the jacket body is assembled before cutting the sleeves.

These instructions recommend a lightweight, crisp interfacing for FRONTINTERFACING cut on the same grain as the jacket sections. The SLEEVEINTERFACING (cuff), BACK NECK INTERFACING and HEM INTERFACINGsections are cut on bias.

CCoouuttuurree TTiippss:: The quilting provides structure and preserves the shape ofthe jacket. I’ve marked quilting rows on the pattern (labeled as StitchingLines); these are only suggestions. Examine your fabric to determinewhere the quilting rows will be most attractive. If the fabric has a verticalor horizontal stripe or a woven pattern, use the stripes or fabric pattern asa guide and space the quilting rows evenly. If the fabric has no pattern,stitch vertical quilting rows and space them evenly.

Cutting and Markings

11.. On FRONT (1) sections, mark center fronts, seam-lines, pocket locations, quilting lines, button and but-tonhole markings and construction symbols —notches,circles, triangles and squares. Mark the hemline. Markcrossgrain about 2”(5cm) below the neckline, perpen-dicular to the center front (lengthwise grain) for fitting.

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© The McCall Pattern Co., 2012 All Rights Reserved. •Printed in U.S.A.

SEW-IN INTERFACING / ENTOILAGE A COUDREPIECES: 1,5,9,10 & 15

45",60" (115,150 cm) **AS/TT

LINING / DOUBLURE PIECES: 1,2,3,6,7,8,12,13 & 14

45" (115 cm) S/T6-8-10-12

45" (115 cm) S/T14-16-18-20-22

60" (150 cm) AS/TT

SEWING INFORMATION

5/8" (1.5cm) SEAM ALLOWANCES ARE INCLUDED,(unless otherwise indicated)

ILLUSTRATION SHADING KEY

Press as you sew. Press seams flat, then press open, unless otherwiseinstructed. Clip seam allowances, where necessary, so they lay flat.

GLOSSARY

Sewing terms appearing in BOLD TYPE in Sewing Instructions areexplained below.

BBLLIINNDDSSTTIITTCCHH - Turn edge down about 1/4” (6mm); make a small diagonalstitch by picking up one thread of garment, then one thread of hem or fac-ing.

EEAASSEESSTTIITTCCHH - Stitch along seamline, using long machine stltches. Pullthread ends when adjusting to fit.

NOTE: For sleeve caps, make a second row of long machine stitches 1/4”(6mm) away in seam allowance. for more control.

FFIINNIISSHH - Stitch 1/4” (6mm) from raw edge and finish with one of the fol-lowing: (1) Pink OR (2) Overcast OR (3) Turn in along stitching and stitchclose to fold OR (4) Overlock.

OPTIONAL FOR HEMS: Apply Seam Binding.

SSLLIIPPSSTTIITTCCHH - Slide needle through a folded edge, then pick up a threadof underneath fabric.

TTOOPPSSTTIITTCCHH - On outside, stitch 1/4” (6mm) from edge, seam or previousstitching, using presser foot as guide, or stitch where indicated in instruc-tions.

8804 LININGSize 22 Plot 1032

60" */**

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F/P

S/L8804 LININGSize 22 Plot 1026

45" */**

7

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122

13

14

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F/P

S/L8804 LININGSize 12 Plot 1029

45" */**

7

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2 F/P

S/L

8804 SEW−IN INTERFACINGSize 22 Plot 1019

45" **

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F/P

S/L

S/L

FABRIC CUTTING LAYOUTSIndicates Bustline, Waistline, Hipline and/or Biceps. Measurementsrefer to circumference of Finished Garment (Body Measurement +Wearing Ease + Design Ease). Adjust Pattern if necessary.

Lines shown are CUTTING LINES, however, 5/8" (1.5cm) SEAMALLOWANCES ARE INCLUDED, unless otherwise indicated. See SEWINGINFORMATION for seam allowance.

Find layout(s) by Garment/View, Fabric Width and Size. Layouts showapproximate position of pattern pieces; position may vary slightlyaccording to your pattern size.

All layouts are for with or without nap unless specified. For fabrics with nap,pile, shading or one-way design, use WITH NAP layout.

Position fabric as indicated on layout. If layout shows...

SINGLE THICKNESS—Place fabric right side up. (For Fur Pile fabrics,place pile side down.)

DOUBLE THICKNESS

WITH FOLD—Fold fabric right sides together.

WITHOUT FOLD—With right sides together, fold fabricCROSSWISE. Cut fold from selvage to selvage (A). Keep-ing right sides together, turn upper layer completely aroundso nap runs in the same direction as lower layer.

GRAINLINE—Place on straight grain of fabric, keeping line par-allel to selvage or fold. ON "with nap" layout arrows shouldpoint in the same directions. (On Fur Pile fabrics, arrows pointin direction of pile.)

FOLD—Place edge indicated exactly along fold of fabric.NEVER cut on this line.

When pattern piece is shown like this...

• Cut other pieces first, allowing enough fabric to cutthis piece (A). Fold fabric and cut piece on fold, asshown (B).

Cut piece only once. Cut other pieces first, allowing enough fabric to cutthis piece. Open fabric; cut piece on single layer.

Cut out all pieces along cutting line indicated for desired size using long,even scissor strokes, cutting notches outward.

Transfer all markings and lines of construction before removing pattern tis-sue. (Fur Pile fabrics, transfer markings to wrong side.)

NOTE: Broken-line boxes ( a! b! c! ) in layouts represent pieces cut bymeasurements provided.

JACKET / VESTE PIECES: 1,2,3,4,7,8,12,13 & 14

45" (115 cm) S/T6-8-10-12

45" (115 cm) S/T14-16-18-20-22

60" (150 cm) AS/TT

8804 JACKETSize 22 Plot 1011

60" *

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F/P

S/L

8804 JACKETSize 22 Plot 1001

45" *

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7

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F/P

S/L

8804 JACKETSize 12 Plot 1009

45" *

7

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1312

3 2

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F/P

S/L

BODY MEASUREMENTS / MESURES DU CORPS

MISSES’/JEUNE FEMME

Size/Taille 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Bust 301/2 311/2 321/2 34 36 38 40 42 44 46

Waist 23 24 25 261/2 28 30 32 34 37 39

Hip 321/2 331/2 341/2 36 38 40 42 44 46 48

Bk. Waist Lgth. 151/2 153/4 16 161/4 161/2 163/4 17 171/4 173/8 171/2

T. de poitrine 78 80 83 87 92 97 102 107 112 117

T. de taille 58 61 64 67 71 76 81 87 94 97

T. de hanches 83 85 88 92 97 102 107 112 117 122Nuque à taille 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45

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V8804CC

©McCall Pattern Co., 2012. Tous droits réservés. Imprimé aux Etats-Unis.

JJAACCKKEETT bbyy CCllaaiirree SShhaaeeffffeerr11 FRONT22 UPPER POCKET33 LOWER POCKET44 SIDE FRONT55 STAY66 SIDE FRONT LINING77 BACK88 SIDE99 NECK INTERFACING1100 LOWER INTERFACING1111 GUIDE FOR TRIM1122 UPPER SLEEVE FRONT1133 UPPER SLEEVE BACK1144 UNDER SLEEVE1155 SLEEVE INTERFACING1166 BUTTONHOLES

VVEESSTTEE ppaarr CCllaaiirree SShhaaeeffffeerr11 DEVANT22 POCHE SUPERIEURE33 POCHE INFERIEURE44 COTE DEVANT55 SOUTIEN66 DOUBLURE COTE DEVANT77 DOS88 COTE99 ENTOILAGE D’ENCOLURE1100 ENTOILAGE INFERIEUR1111 GUIDE POUR GARNITURE1122 DESSUS DE MANCHEDEVANT1133 DESSUS DE MANCHE DOS1144 DESSOUS DE MANCHE1155 ENTOILAGE DE MANCHE1166 BOUTONNIERES

ENGLISH / FRANÇAIS

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POCKETSDesigned to sag, these pockets have no interfacing. Afteronly a couple of wearings, the pockets will sag with a gen-tle curve at the opening.

2222.. Mark pocket locations on jacket front.Mark seamlines and foldline on UPPERPOCKET (2) and LOWER POCKET (3).

2233.. Pin ribbon on each pocket 1/8”(3mm)below foldline, as shown. Sew trim perma-nently with short running stitches at eachedge. Center and pin braid on the ribbon;sew permanently.

2244.. Turn in seam allowance at lower edge;baste. Trim to 3/8”(10mm); press. Turn inseam allowances at sides; baste. Trim to3/8”(10mm). Press.

2255.. Turn upper edge of pocket toinside along foldline; baste.

Catchstitch sides, lower and facingedges flat against wrong side of pocket.At sides of facing, Blindstitch edgestogether.

2266.. Wrong sides together, place upperpocket LINING (2) over upper pocket.Baste centers of pocket and lining togetherwith large Diagonal Stitches.

CCoouuttuurree TTiipp:: In many workrooms, they do not bother tocut out lining and simply begin with a rectangle or scrap oflining fabric; then trim it to fit as they sew.

2277.. Fold under raw edges of upperpocket lining so they are 1/8”(3mm) fromfinished edge. Trim as needed to reducebulk. Baste edges of lining to wrongside of upper pocket. Secure lining per-manently with Fell Stitches.

Line the remaining pockets.

Remove all bastings. With lining side up, press just theedges. Turn the pocket over and press again.

CCoouuttuurree TTiipp:: Use clapper as needed to flatten edges.

Shape the Side FrontOn this jacket the bust dart is converted to ease on theshell fabric and sewn by hand on the lining. A dart stay isused to control the ease on the jacket. This traditional cou-ture shaping technique is a useful tool when shrinking.

Mark the location for the dart stay on each SIDE FRONT (4).

2288.. Place two rows of ease bastingon the seamline between small circles.

2299.. Baste and stitch the dart on STAY (5).Press.

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Stranding is the process of laying a strand of thread alongthe side of the opening. Stranding adds strength to button-holes which will be stressed. It also improves the appear-ance of finished buttonhole by covering the fabric underthe buttonhole stitches and creating a nice ridge aroundthe opening.

1166.. There are several tech-niques for stranding; this is theone I like. Begin by anchoringthe thread at the end awayfrom the opening. Then lay thethread over the stitched line onone side of the buttonhole. Atthe triangle, take a tiny stitch.

1177.. Strand the side of the triangle. Repeat to strand theend, the other side of the triangle, and the remaining side.Lastly, insert the needle at thebeginning end. Bring the needleout about 1”(25mm) away.When you finish the buttonholecut away the thread ends, andremove the knot.

CCoouuttuurree TTiipp:: To anchor the thread at the beginning, use awaste knot placed about 1”(25mm) from the buttonhole.When you finish the buttonhole, cut the threads close tothe buttonhole, and discard the knotted end.

1188.. To make the buttonhole, begin at theend away from the opening. Anchor thethread, and insert the needle into theopening. Bring the needle out just outsidethe stitched line. Wrap the thread aroundthe point of the needle as shown; thenpull the needle through to make the purlor knot close to the edge. Pull the threadstraight up and perpendicular to the fab-ric so the knot will be on top of the fabricinstead of in the opening.

CCoouuttuurree TTiipp:: Use a single strand of thread cut longenough to avoid “piecing” it midway. Wax and press thethread.

1199.. Continue making stitchesto the triangle. Continuearound the triangle and backto the beginning.

Make a small thread bar at thebeginning end and cover thebar with buttonhole or blanketstitches. Fasten the buttonholethread and cut the ends of thestranding thread.

CCoouuttuurree TTiipp:: To fasten the thread at the end, take the nee-dle through to wrong side; and make several stitches inone place. Then insert the needle, run it between the lay-ers, and pull it out about 3/4”(20mm) away. Hold the threadtaut, and cut close to the facing so the thread end will dis-appear between the layers.

2200.. To make a faux bound buttonhole on the facing side,fold BUTTONHOLES (16) strip in half lengthwise, wrongsides together. Press. Cut strip into ten 2”(5cm) sections.NNOOTTEE:: Extra fabric has been allowed.

2211.. With wrong side up, align the foldededge of one buttonhole piece with onebuttonhole opening. Use Running Stitch-es to sew permanently 1/4”(6mm) belowthe fold. Align the second strip as shown.Trim ends of buttonhole pieces to1/2”(13mm).

Sew buttonhole pieces to each remainingbuttonhole.

1122.. Fell Stitch outer edge of tapeto seamline.

Fell Stitch inner edge of tape tointerfacing without sewing intojacket fabric.

Buttonholes

On jackets, keyhole buttonholes are generally preferredbecause they have a round hole or larger opening wherethe button stem will set when buttoned, instead of floatingaround in the opening. For horizontal buttonholes, theopening is larger at the end toward the jacket edge. Forvertical buttonholes the opening is larger at the top. Incouture tailoring, they are made by hand with silk button-hole twist.

Make buttonholes on right front at markings.

CCoouuttuurree TTiipp:: Baste an oval around each buttonhole loca-tion to hold interfacing in place.

Before making buttonholes on the front, make a samplebuttonhole for each size so you can check the length andthe thread color. It also allows you to experiment with yourstitches and “warm-up.” When checking the thread color,pin sample to a bulletin board. Stand back a few feet—many times I’ve changed the thread color after doing this.

1133.. Mark buttonhole openingwith thread. Make the keyholeopening. I do not have anotcher for making holes, so I have experimented with aleather punch, cut a small tri-angle, and used one of thoselittle tools that comes withmetal eyelets. I have also, simply made the buttonholewith a more open oval at theend. These directions show atriangle.

1144.. Set the machine stitchlength for 1.25 mm (20 stitchesper inch). Stitch 1/16” (1.5mm)from marked line, beginning atthe end away from jacket edge.Stitch around the hole at theend.

1155.. Cut opening precisely onmarked line. Overcast edges ofopening to prevent fraying.

CCoouuttuurree TTiipp:: The buttonhole will be neater if you trimaway any stray threads from the interfacing before over-casting.

Use silk buttonhole twist, topstitching thread, or a heaviermachine embroidery thread (polyester) for the buttonholeand stranding.

CCoouuttuurree TTiipp:: Silk buttonhole twist is preferred; however,there is a better color selection in topstitching and embroi-dery threads. Wax and press thread. It will make threadstronger and less likely to curl and snarl.

CCoouuttuurree TTiipp:: Pull threads to wrong side at the top andbottom, then knot.

77.. Mark buttonhole locations on right frontif they were not marked earlier.

88.. CCoouuttuurree TTiipp:: Hold the interfacing out ofthe way to fuse a small oval of lightweightfusible interfacing to wrong side of fabric ateach buttonhole.

99.. Baste front edges of front interfacing tofront, 7/8”(22mm) from the edges.

Tape Front Edge

1100.. Carefully trim away front interfacing1/2”(13mm) from opening, being careful notto cut jacket front.

1111.. Begin taping neckline at center front.Pin the preshrunk tape on the jacket withthe outer edge on neck seamline.

Pin and clip tape to corner, leaving only athread. Lap cut edges, and repositiontape.

Measure front pattern tissue from necklineto hemline to determine length of tape.Beginning at the corner, measure andmark this length on the Stay Tape . Con-tinue pinning to front opening so it issmooth to hemline. Baste tape in place.

CCoouuttuurree TTiipp:: Taping the edges is a couture secret. It holdsfront edges straight so they will hang perpendicular tofloor—even when jacket is unbuttoned. Taping alsoreduces bulk at the edges so they will be flat and thin.

To check length of tape, baste jacket body together and tryit on. If edges do not hang hang perpendicular to floor, pinsmall tucks at front edges until they do. Remove stay tapeand baste again.

Press fronts lightly. Compare the two fronts to be sure thatthey are same.

22.. CCoouuttuurree TTiipp:: I use a combination oftailor’s tacks and thread tracings somarks show on both right and wrongsides of fabric. At corners, extend threadtracing into the seam allowances andstart again for the next seamline.

33.. On SIDE FRONT (4), SIDE (8), and BACK (7) sections,mark grainlines, seamlines, quilting lines, and constructionsymbols.

44.. On UPPER SLEEVE FRONT (12), UPPER SLEEVEBACK (13), and UNDER SLEEVE (14) sections, mark seam-lines, quilting lines, and construction symbols, button andbuttonhole markings. Mark lengthwise grain. Mark crossgrains at bottom of sleeve cap, having cross grains per-pendicular to lengthwise grain.

Front

55.. Wrong side up, smooth and pin frontINTERFACING (1) to FRONT (1). UseDIAGONAL BASTING to baste layerstogether at center and at each quilting line(stitching line).

66.. Set machine for a 1/4”(6mm) stitch. Fillbobbin with thread to match the lining. Withfront right side up, machine stitch on thequilting line. Press.

CCoouuttuurree TTiipp:: Threads on the needle can be silk or cotton.

NNOOTTEE:: Basting will be shown only where necessary forconstruction.

After quilting, compare fronts to tissue pattern to be surethey are the same. If they are not, remark seamlines andconstruction symbols, as needed. Remarking is rarely nec-essary except when a lot of quilting is added.

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Shape and Set the Trim

The trim is created by stacking a braid trim or gimp on a5/8”(15mm) wide grosgrain ribbon. Cotton or rayon/cottonribbons are easier to shape than polyester, but they aremuch more difficult to find.

To shape the ribbon, I use a trim template. Since mostbraid trims are easier to shape than ribbons, I rarely usethe template for the braid; instead, I use ease basting asneeded.

5566.. For template, cut out GUIDEFOR TRIM (11) from muslin ornon-woven interfacing.

5577.. To determine length of ribbon trim needed, pin trim tofront opening and neck edges. Pin mark center front andcenter back. Remove trim.

5588.. Beginning at centerback, run a row of easebasting at one edge ofthe ribbon to center fronton both sides.

5599.. Pin the opposite edge of theribbon to the template. Pull up theease basting to fit the neck edgeof the template. Steam the easededge to shrink out the fullness.

CCoouuttuurree TTiipp:: Don’t try to shrink out all of the ease atonce; instead, shrink a small amount then shrink somemore. If you can’t shrink away all of the ease, fold out asmall dart at the shoulder. To make the dart inconspicu-ous, fold the dart toward the back with the dart take-uptoward the front.

6600.. At the front edge, fold the rib-bon to make a miter at the corner sothe fold points toward the jackethem. Baste the miter.

6611.. Remove the ribbon from the template. Fold the liningback. With the jacket right side up, align and pin the neckedge of the ribbon to the thread traced seamline on thejacket. Baste.

Align and pin the edges of the ribbon to the seamline tofront edges. At the hemline, wrap the ribbon around thehem and trim to 5/8”(1.5cm). The raw edge will be coveredby the lining. Baste.

Sew permanently with short Running Stitches on each sideof the ribbon. Remove the basting at the mitered corners.

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4488.. CCoouuttuurree TTiipp:: To shapethe body of the jacket incon-spicuously, fold out very tinydarts 5”(12.5cm) to 6”(15cm)long on the lining next to therows of quilt stitching; baste.Begin with one dart on eachfront and four on the back.With the right side up, steamthe fabric to shrink out theexcess. Fell Stitch the dartspermanently. For more shap-ing, fold out additional dartson the lining. These darts arenot marked on the tissue.

4499.. Wrong side up, place jacketon table. Fold lining out of way.Place LOWER INTERFACING (10)at hem edge. Pin. Match rawedges and sew them togetherwith Running Stitches. Clip inter-facing as needed so it will lie flat.Use Catchstitches to sew upperedge of interfacing to verticalseams. Sew ends of hem inter-facing to front interfacing usingshort Running Stitches. Blind-stitch interfacing at 5/8”(15mm)hemline.

5500.. Turn up hem. Baste1/4”(6mm) above fold. Pressand shrink to ease any full-ness. Use Running Stitches tosew hem to interfacing.

5511.. Hold lining back, run an easebasting thread at back shoulder.Pull up the basting thread so theback shoulder matches the front.Press and shape the eased sectionover a ham.

5522.. Right sides together, baste frontsections to back at shoulders, holdingthe linings out of the way. Stitch andpress.

5533.. Smooth front lining over the shoul-der seam. Sew the lining permanentlyto the shoulder seam. Fold under andpin back lining to seamline. Baste andpress lightly.

5544.. Use Slipstitches to sew shoul-der seam permanently.

CCoouuttuurree TTiipp:: Begin sewing1”(25mm) from the neck edge so youcan turn the seam allowances in atthe neckline.

5555.. At top of armhole, trim lining asneeded so it is even with jacket seamallowances. Sew lining around arm-hole with short Running Stitches justinside seamline.

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4422.. Wrong sides togeth-er, smooth lining to neckedge. Pin lining to back atcenter back. Smoothingthe lining over back andaround armhole, basteabout 3”(7.5cm) away. Pintogether at side backseams. Using large Diag-onal Stitches, baste sec-tions together at quiltinglines.

4433.. With back right side up,machine quilt back sectionsto lining on quilting lines.Press.

CCoouuttuurree TTiipp:: There is no quilting on side panels.

4444.. Hold side lining back to exposeseam allowances. Sew fabric andseams together permanently withRunning Stitches, stopping 2”(5cm)from the lower edge.

4455.. Right sides together,baste front sections to backsides, holding lining out of theway. Stitch and press.

CCoouuttuurree TTiipp:: Give jacket a good press before basting theshoulder seams.

4466.. Wrong side up, smoothfront lining over side frontseam. Using Running Stitch-es, sew it permanently tothe side front seamallowance, stopping 2”(5cm)from lower edge.

4477.. Smooth side liningtoward front edges. Foldunder and pin front edge oflining to seamline; baste.Press lightly. Use Slipstitch-es to sew lining permanent-ly, stopping 2”(5cm) fromthe hem edge.

3366.. On the outside, quilt stitchside front; the front was quilted tothe interfacing. Begin and endabout 2 1/2”(6.5cm) from neckedge and hemline. Press.

CCoouuttuurree TTiippss:: If your fabric doesn’t have a definite pat-tern to use as a guide for quilting, use the quilting lines onthe pattern.

After quilting, pull threads to inside between the fabric andlining. Knot the ends.

Lining side up, press lightly. Compare the front/ side frontsections to be sure they have not “shrunk” during the quilt-ing process.

3377.. Right sides up, align pocketswith pocket location markings onjacket front. Sew permanently withblind hemming stitches, being care-ful to avoid catching the lining.

3388.. Smooth front lining toward front,matching symbols; pin. Baste.

Assemble Jacket and Lining

3399.. Right sides together,baste BACK (7) sectionstogether at center back.Baste back to SIDE (8) sec-tions. Stitch seams and pressopen.

4400.. Wrong side up, basteNECK INTERFACING (9) toneck edge.

4411.. Right sides together, pinand stitch back LINING (7)sections at center back. Pinand stitch back lining to sideLINING (8) sections.

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3300.. Wrong sides together, alignstay with location markings on theside front. Sew permanently withRunning Stitches to the back ofthe fabric so the stitches do notshow on the face side. The shellfabric will have a bubble over thedart stay.

3311.. Pull up the ease basting to shape theside front to fit the dart stay. Place the sidefront over a ham; steam the fabric andpress with your hand to shrink out the ease.

CCoouuttuurree TTiipp:: If the fabric doesn’t shrink easily, pull up thebasting threads a small amount. Cover with a wool presscloth, steam and shrink. Repeat until the side front fitsover the dart stay smoothly.

Join Front to Side Front

3322.. Right sides together, baste sidefront to front. Stitch. Press.

CCoouuttuurree TTiipp:: Cover a seam roll with wool, and place seamover it wrong side up. Press seam open. Use clapper tospank seam so it will lie flat.

3333.. Right sides together, baste frontLINING (1) to SIDE FRONT LINING (6).Stitch. Press.

3344.. Wrong sides together, pin andbaste front lining sections to front atside front seam, using DiagonalStitches. Smooth and pin lining inplace at edges.

3355.. On the side front lining, fold out thedart on the lining so the lining fitssmoothly at the seamline. Fell Stitch dartpermanently.

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9933.. Sew buttons to left front at markings.

9944.. CCoouuttuurree TTiippss:: The buttonsshould have a stem or shank toallow for the thickness of the over-lapping layer. The length of thestem will vary with the bulk of thefabric. Make the stem at least1/8”(3mm) longer than the fabricthickness so it will not be too tightwhen finished.

Use a single strand of a heavier thread such as buttonholetwist or topstitching thread. Wax and press thread beforesewing buttons. Begin with a waste knot (which you willcut off later) about 5/8”(15mm) away and make severalstitches at the button location.

Sew through the button six to eight times. To make thebutton stem firmer and stronger, cover the stem with blan-ket or buttonhole stitches. Fasten the thread under thebutton with several stitches in place.

Press lightly and enjoy your couture jacket.

FRANÇAIS

PLANS DE COUPEIndique: pointe de poitrine, ligne de taille, de hancheset/ou avantbras. Ces mesures sont basées sur la cir-conférence du vêtement fini. (Mesures du corps +Aisance confort + Aisance mode) Ajuster le patron sinécessaire.

Les lignes épaisses sont les LIGNES DE COUPE, cepen-dant, des rentrés de 1.5cm sont compris, sauf si indiqué dif-féremment. Voir EXPLICATIONS DE COUTURE pourlargeur spécifiée des rentrés.

Choisir le(s) plan(s) de coupe selon modèle/largeur dutissu/taille. Les plans de coupe indiquent la positionapproximative des pièces et peut légèrement varier selonla taille du patron.

Les plans de coupe sont établis pour tissu avec/sans sens.Pour tissu avec sens, pelucheux ou certains imprimés,utiliser un plan de coupe AVEC SENS.

Disposer le tissu selon le plan de coupe. Si ce dernierindique...

SIMPLE EPAISSEUR—Placer l’endroit sur le dessus. (Pourfausse fourrure, placer le tissu l’endroit dessous.)

DOUBLE EPAISSEUR

AVEC PLIURE—Placer endroit contreendroit.

SANS PLIURE—Plier le tissu en deux sur laTRAME, endroit contre endroit. Couper à lapliure, de lisière à lisière (A). Placer les 2épaisseurs dans le même sens du tissu,endroit contre endroit (B).

DROIT FIL—A placer sur le droit fil du tissu, par-allèlement aux lisières ou au pli. Pour plan "avec sans," lesflèches seront dirigées dans la même direction. (Pour faussefourrure, placer la pointe de la flèche dans le sens descen-dant des poils.)

PLIURE—Placer la ligne du patron exactementsur la pliure NE JAMAIS COUPER sur cette ligne.

Si la pièce se présente ainsi...

• Couper d’abord les autres pièces,réservant du tissu (A). Plier le tissu etcouper la pièce sur la pliure, comme

8855.. CCoouuttuurree TTiipp:: For a more attractive cuff,anchor end of sleeve back to facing on sleevefront with short Running Stitches.

SET SLEEVES

8866.. Fold sleeve lining toward hem.

Easestitch upper edge of sleeve betweensmall circles.

Pull up easestitching and shape sleevecap.

CCoouuttuurree TTiippss:: For a smoother and more attractive cap,shrink out fullness in the sleeve cap before sewing thesleeve into the armhole. For this cap, the point of the ironcan cross the easestitching as much as 1”(25mm) whenyou are shrinking. If you do not have a sleeve board to usewhen shaping the sleeve, substitute a clean oven mitt.

If you do not plan to set the sleeves immediately, stuff thesleeve caps with tissue paper so they will hold their shape.

8877.. Baste lining and fabric together at jacketarmhole. Use hand Backstitches to tighten theback armscye and create a “pocket” for theshoulder blade. Begin 1 1/2”(3.8cm) fromshoulder seam and end 2”(5cm) from under-arm. Press.

8888.. Pin sleeve into armhole, matching thecenter sleeve seam to the shoulder seam,matching symbols. Adjust ease. Baste,working carefully to avoid stretching thearmhole. Stitch, keeping sleeve lining free.At underarm, stitch again 1/4”(6mm) awayin seam allowance. Trim close to secondstitching at underarm. Do not trim rest ofseam. It will help support sleeve cap.

CCoouuttuurree TTiipp:: A few Savile Row tailors sew sleeves in per-manently with Hand Backstitches, which are very elastic,comfortable to wear, and easy to sew.

Press armhole seam flat.

CCoouuttuurree TTiipp:: Easestitching is not used on the sleeve lin-ing. It is not uncommon for the cap to have small pleats —evidence of a hand-made garment.

8899.. Pin sleeve lining in place aroundarmhole; baste, easing in excess fullnessat the cap. At the underarm, the sleevelining should extend over the seam with-out flattening it.

Sew sleeve lining permanently aroundarmscye, using small Fell Stitches.

FINISHING

9900.. Baste an oval around each but-tonhole through all layers. Insert pinsat ends of buttonholes to mark loca-tion on front lining.

9911.. Cut lining at buttonhole center.Carefully clip to each pin, then clip1/8”(3mm) more at each end.

9922.. Turn under raw edges a scant1/8”(3mm). Slipstitch folded edgesto the welts on the back of eachbuttonhole.

CCoouuttuurree TTiipp:: I prefer to slipstitch around the buttonholetwice, instead of using very tiny stitches.

7766.. Right side up, stitch sleeves onquilting lines, beginning and ending atsmall circles.

7777.. With wrong side up, hold thelining back and turn under the hemallowance at the lower edge; baste1/4”(6mm) above the fold. Press.

Turn under the seam allowance atthe vent opening; baste. Press.

CCoouuttuurree TTiipp.. If the corners are not flat, steam and spankwith a clapper. If they remain bulky, trim as needed toreduce bulk.

7788.. Make thread buttonholes on sleeve frontat markings. Unlike the buttonholes on thefront, these are made through the lining andare not finished with a faux bound buttonholeon the back.

CCoouuttuurree TTiipp:: You can make buttonholes later, but it is eas-ier while the sleeve is flat.

7799.. Baste sleeve front and sleeveback together, holding sleeve liningsections out of the way. Match symbolsand stitch, stopping at large circle. Clipsleeve back diagonally to large circle.

8800.. Turn in seam allowance on upper edge ofextension and upper sleeve front seamallowance to inside below large circle. Press.Baste.

CCoouuttuurree TTiipp:: Place sleeve over a sleeve board or seam rollto press the seam.

8811.. Clip sleeve front liningseam allowance to large cir-cle. Wrong side up, smoothsleeve front lining oversleeve seam. Using RunningStitches, sew it permanentlyto the seam allowance.

Turn in seam allowance onsleeve front lining belowlarge circle; press. Slipstitchto sleeve front below largecircle to within 1 3/8”(3.5cm)from lower edge.

8822.. Smooth sleeve back lining towardsleeve front. Fold under and pin liningto seamline, clip as needed to the cor-ner. Baste; press lightly. Use Slipstitch-es to sew lining permanently.

8833.. Turn under sleeve lining 5/8”(15mm) atlower edge; place folded edge 1/8”(3mm)above hem; baste. Slipstitch lining in place.

8844.. Sew buttons on sleeve back at mark-ings. Button the sleeve.

6677.. Stitch under sleeve and upper sleeve frontsections together at front edge. Press.

6688.. Stitch under sleeve LINING (14) and sleevefront LINING (12) sections together. Press.

6699.. Stitch upper sleeve back and undersleeve sections together. Stitch sleeve backLINING (13) and under sleeve lining sectionstogether. Press.

7700.. Wrong side up, place SLEEVEINTERFACING (15) on sleeve. Baste.

7711.. Pin ribbon to sleeve as shown,tapering ends so they will be caught inseams. Baste. Sew permanently withRunning Stitches.

CCoouuttuurree TTiipp:: At the top of the vent, make a small miterwith the ribbon.

7722.. Repeat to sew the braid on theribbon.

7733.. Wrong sides together, alignseams of sleeve and sleeve lining.

7744.. Fold the sleeve front and sleeve back linings towardthe underarm to expose the seam allowances. Using longRunning Stitches, sew seams together permanently begin-ning and ending 4”(10cm) from the edges.

7755.. On the inside, baste on quiltinglines with Diagonal Basting.

15

13

14

12

14

12

6622.. Beginning at center back, center and pin the braid onthe ribbon. Run a row of ease basting if needed to shapethe braid to the neckline curve. At the front edge, shape itinto a corner or make a miter.

CCoouuttuurree TTiipp:: To shape a braid trim into a corner, run ashort row of ease basting on the inside edge at the corner.Pull the thread taut to make it square.

Sew permanently with short Running Stitches on each sideof the braid.

Finish Neck and Front Edges6633.. At the front and neck edges, trim the seamallowances of the fabric to 1/2”(13mm). Turn under thetrimmed edges of the fabric, clipping as needed on thecurves at the neck. Baste 1/4”(6mm) from the folded edge.Press lightly.

Smooth lining toward the neck edge. Trim lining to3/8”(10mm). Turn under edge of lining so the fabric shows1/16”(2mm). Baste. Repeat to turn under the lining at thefront edges. Use Slipstitches to sew the lining permanentlyat the neck and front edges.

6644.. Smooth lining toward hem. Turnunder lower edge of lining so the hemshows 1/8”(3mm). Baste. Use Slipstitchesto sew the lining permanently.

6655.. Wrong side up, place chain weighton the edge of the lining, beginning andending at center front. Sew permanentlywith a stitch in every other link, alternatingthem at the top and bottom of the chain.

When using heavy buttons on the front,apply chain only to jacket back.

SLEEVEThe three-piece sleeve on this design fits beautifully; thevent on the overarm is particularly attractive.

If you did not make a toile or test garment at the outset,make a muslin sleeve now. Baste it into the jacket tocheck the fit and establish sleeve length. Check to be sureyour arms are the same length.

6666.. Use Basting Stitches to mark grainlines, seamlinesand construction symbols on UPPER SLEEVE FRONT (12),UPPER SLEEVE BACK (13) and UNDER SLEEVE (14).

12

1314

ENGLISH / FRANÇAIS

8804Page 4 (6 pages)

®

1199.. Continuer à faire les points jusqu’au triangle. Contin-uer autour du triangle et de nouveau jusqu’au début.

Faire une petite barrette de fil à l’extrémité de début etcouvrir la barrette à points de boutonniére ou de feston.Bien attacher le fil de la boutonniére et couper lesextrémités du fil entrelacé.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Pour fixer le fil à l’extrémité, fairepasser l’aiguille sur l’envers; et faire plusieurs points dansune place. Puis introduire l’aiguille entre les épaisseurs etla tirer vers l’extérieur à environ 20mm. Maintenir le filtendu et couper prés de la parementure de façon à ce quel’extrémité du fil disparaisse entre les épaisseurs.

2200.. Pour faire une fausse boutonniére passepoilée sur lecôté à parementure, plier la bande de BOUTONNIERES(16) en deux dans le sens de la longueur, envers contreenvers. Repasser. Couper la bande en dix piéces de 5cm.NNOOTTEE :: On a pourvu du tissu supplémentaire.

2211.. Sur l’envers, aligner le bord plié d’une piéce de laboutonniére avec une ouverture de la boutonniére. Coudredéfinitivement au Point Devant à 6mm au-dessous de lapliure. Aligner la deuxiéme bande comme illustré.Recouper les extrémités des piéces de la boutonniére à13mm.

Coudre les piéces de la boutonniéres à chaque bouton-niére restante.

POCHESCréées pour s’affaisser, ces poches n’ont pas d’entoilage.Seulement aprés avoir porté la veste une fois ou deux, lespoches auront une légére courbe à l’ouverture.

2222.. Marquer les emplacements de la poche sur chaqueveste devant. Marquer les lignes de couture et la ligne depliure sur chaque POCHE SUPERIEURE (2) et POCHEINFERIEURE (3).

2233.. Epingler le ruban sur chaque poche à 3mm au-dessous de la ligne de pliure, comme illustré. Coudredéfinitivement la garniture en faisant de petits pointsdevant à chaque bord. Centrer et épingler le galon sur leruban; coudre définitivement.

2244.. Replier le rentré au bord inférieur; bâtir. Recouper à10mm; repasser. Replier les rentrés aux côtés; bâtir.Recouper à 10mm. Repasser.

2255.. Tourner le bord supérieur de la poche vers l’intérieurle long de la ligne de pliure; bâtir.

En faisant un point de chausson, coudre les côtés, lesbords inférieurs et de la parementure à plat sur l’envers dela poche. Aux côtés de la parementure, coudre les bordsensemble au Point Invisible.

2266.. Envers contre envers, placer la DOUBLURE pochesupérieure (2) par-dessus la poche supérieure. Bâtir lesmilieux de la poche et de la doublure ensemble en faisantdes Points Diagonaux grands.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Dans les ateliers, on ne se donnepas la peine de découper la doublure et tout simplementon commence avec un rectangle, ou un bout de tissu dedoublure; puis on le recoupe pour l’ajuster au fur et àmesure qu’ils cousent.

2277.. Rentrer les bords non finis de la doublure pochesupérieure de sorte qu’ils soient à 3mm du bord fini.Recouper comme nécessaire pour réduire la grosseur.Bâtir les bords de la doublure à l’envers de la pochesupérieure. Bien attacher la doublure définitivement auPoint Rabattu.

Doubler les poches restantes.

Enlever tous les points de bâti. Sur le côté à doublure, nerepasser que les bords. Retourner la poche supérieure etrepasser de nouveau.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Utiliser un aplatisseur en bois (pourcouture) pour aplatir les bords.

Former le Côté DevantSur cette veste, la pince de la poitrine est transforméepour soutenir le tissu d’essai et cousue à la main sur ladoublure. Un soutien de pince est posé pour contrôlerl’ampleur sur la veste. La technique de couture conven-tionnelle pour donner forme est utile lors du rétrécisse-ment.

Marquer l’emplacement du soutien de pince sur chaqueCOTE DEVANT (4).

BoutonniéresPour les vestes, les boutonniéres tailleur sont générale-ment préférées parce qu’elles ont un trou circulaire ou uneouverture plus grande oùle pied de bouton restera bienquand la veste soit boutonnée, au lieu de flotter autour del’ouverture. Pour les boutonniéres horizontales, l’ouvertureest plus grande à l’extrémité vers le bord de la veste. Pourles boutonniéres verticales, l’ouverture est plus grande à lapartie supérieure. Dans la haute couture, elles sont faites àla main avec du cordonnet de soie à boutonniére.

Faire les boutonniéres sur le devant droit aux marques.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Bâtir une petite piéce ovale autourde chaque emplacement de la boutonniére pour maintenirl’entoilage en place.

Avant de faire les boutonniéres sur le devant, faire uneboutonniére d’échantillon pour chaque taille de façon à ceque vous puissiez vérifier la longueur et la couleur du fil, envous permettant d’essayer les points et de “s’échauffer”.Au moment de vérifier la couleur du fil, épingler l’échantil-lon sur un tableau díaffichage et reculer quelques pas pourregarder (bien de fois j’ai changé la couleur du fil aprésfaire ceci).

1133.. Marquer l’ouverture de la boutonniére avec du fil.Faire l’ouverture en amande. Comme je n’ai pas un acces-soire pour faire des trous, j’ai essayé avec un perforateurpour cuir, j’ai coupé un petit triangle et j’ai utilisé un deceux petits outils qui viennent avec les oeillets de métal.En plus, j’ai simplement fait la boutonniére avec un ovaleplus ouvert à l’extrémité. Dans ces instructions on montreun triangle.

1144.. Régler la machine à la longueur de point pour1.25mm (20 points par 2.5cm). Piquer à 1.5mm de la lignemarquée, en commençant à l’extrémité loin du bord de laveste. Piquer autour du trou à l’extrémité.

1155.. Couper l’ouverture justement sur la ligne marquée.Surfiler les bords de l’ouverture pour éviter l’effilochage.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: La boutonniére sera plus nette sivous recoupez tous les fils épars de l’entoilage avant desurfiler.

Utiliser du cordonnet de soie à boutonniére, du fil à surpi-quer ou un fil à broder à la machine résistant (polyester)pour la boutonniére et l’entrelacement.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Le cordonnet de soie à boutonniéreest préférable; cependant, il y un meilleur choix de couleurdans les files à surpiquer et à broder. Poisser et repasser lefil. Ceci fera le fil plus résistant et peu probable de se friseret de s’emmêler.

L’entrelacement est le processus de poser un brin de fil lelong du côté de l’ouverture. L’entrelacement donne de larésistance aux boutonniéres qui seront tendues. En plus,ceci améliore l’apparence de la boutonniére finie en cou-vrant le tissu sous les points de boutonniére et en créantun joli bord autour de l’ouverture.

1166.. Il y a plusieurs techniques pour l’entrelacement; maisje préfére celle-ci. Commencer en fixant le fil à l’extrémité,loin du bord de l’ouverture. Puis poser le fil sur la lignepiquée sur un côté de la boutonniére. Au triangle, prendreun petit point.

1177.. Entrelacer le fil sur le côté du triangle. Répéter pourentrelacer l’extrémité, l’autre côté du triangle et le côtérestant. Finalement, insérer l’aiguille à l’extrémité du début.Faire ressortir l’aiguille à environ 25mm. Couper lesextrémités du fil et enlever le noeud, une fois la bouton-niére finie.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Pour fixer le fil au début, utiliser unnoeud lâche placé à environ 25mm de la boutonniére.Quand la boutonniére soit finie, couper les fils prés de laboutonniére et écarter l’extrémité nouée.

1188.. Pour faire la boutonniére, commencer à l’extrémité,loin du bord de l’ouverture. Fixer le fil, et insérer l’aiguilledans l’ouverture. Faire ressortir l’aiguille juste à l’extérieurde la ligne piquée. Enrouler le fil autour de la pointe del’aiguille, comme illustré; puis tirer l’aiguille pour faire unemaille à l’envers ou nouer prés du bord. Tirer le fil droit etperpendiculaire au tissu de sorte que le noeud sera sur ledessus du tissu au lieu d’être dans l’ouverture.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Utiliser un brin simple de fil, coupéassez long pour éviter “l’assemblage” du fil à mi-chemin.Poisser et repasser le fil.

33.. Sur les piéces COTE DEVANT (4), COTE (8) et DOS (7),marquer les lignes du droit fil du tissu, les lignes de cou-ture, les lignes de matelassage et les symboles d’assem-blage.

44.. Sur les piéces DESSUS DE MANCHE DEVANT (12),DESSUS DE MANCHE DOS (13) et DESSOUS DEMANCHE (14), marquer les lignes de couture, les lignesmatelassage et les symboles d’assemblage, les marquesde bouton et boutonniére. Marquer le fil dans le sens de lalongueur. Marquer les fils de trame au bas de la tête demanche, ayant les fils de trame perpendiculaires au fil dansle sens la longueur.

Devant55.. Sur l’envers, lisser et épingler l’ENTOILAGE devant (1)sur le DEVANT (1). En utilisant un point de BATI DIAGO-NAL, bâtir les épaisseurs ensemble au milieu et à chaqueligne de matelassage (ligne de piqûre).

66.. Régler la machine au point de 6mm. Remplir la bobineavec du fil assorti à la doublure. Ayant le devant sur l’en-droit, piquer sur la ligne de matelassage. Repasser.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Les fils de l’aiguille peuvent être desoie ou de coton.

NNOOTTEE :: Les croquis montreront le point de bâti si néces-saire pour l’assemblage.

Aprés matelasser, comparer les devants avec la piéce depatron pour vérifier qu’ils sont égaux. Sinon, marquer denouveau les lignes de couture et les symboles commenécessaire. Il est rarement nécessaire de marquer de nou-veau sauf si beaucoup de lignes de piqûre sont ajoutées.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Tirer les fils sur l’envers à la partiesupérieure et inférieure, puis nouer.

77.. Marquer les emplacements des boutonniéres sur ledevant droit si elles n’ont pas été marquées auparavant.

88.. CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Maintenir l’entoilage éloigné pourfaire adhérer une petite piéce ovale d’entoilage thermocol-lant léger à l’envers du tissu à chaque boutonniére.

99.. Bâtir les bords avant de l’entoilage devant au devant à22mm des bords.

Pose du Ruban sur le Bord du Devant1100.. Recouper soigneusement l’entoilage devant à 13mmde l’ouverture, en évitant de couper la veste devant.

1111.. Commencer à poser le ruban sur l’encolure au milieudevant. Epingler le ruban prérétréci sur la veste ayant lebord extérieur sur la ligne de couture de l’encolure.

Epingler et cranter le ruban vers le coin, en laissant un filseulement. Superposer les bords coupés, et placer denouveau la ruban.

Mesurer la piéce de patron devant depuis l’encolurejusqu’à la ligne d’ourlet pour déterminer la longueur duruban. En commençant au coin, mesurer et marquer cettelongueur sur le Stay Tape . Continuer a épingler sur l’ou-verture devant de sorte qu’il soit uniforme jusqu’à la ligned’ourlet. Bâtir le ruban en place.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Poser du ruban sur les bords est undes secrets de la haute couture. Ainsi, les bords devantsont droits de sorte qu’ils tomberont perpendiculaires ausol, même quand la veste soit déboutonnée. L’applicationdu ruban réduit la grosseur aux bords et ils seront plats etfins.

Pour vérifier la longueur du ruban, bâtir le corps de laveste ensemble et essayer. Si les bords ne tombent pasperpendiculaires au sol, épingler de petits plis aux bordsdu devant jusqu'à ce qu'ils tombaient bien. Enlever le staytape et bâtir de nouveau.

Repasser légérement les devants. Comparer les deuxdevants pour vérifier qu’ils sont égaux.

1122.. Coudre le bord extérieur du ruban à la ligne de cou-ture au Point Rabattu.

Coudre le bord intérieur du ruban à l’entoilage au PointRabattu sans coudre dans le tissu de la veste.

• Ne pas éliminer les bâtis de fil la premiére fois que vousassemblez un patron parce qu’ils sont les guides pourassembler et ajuster le modèle plus facilement. Pour utilis-er de nouveau le patron, marquer seulement les élémentsoùil faut identifier les lignes de piqûre.

• Faire ou acheter les épaulettes au début; il faut les insér-er pour chaque ajustage

• Ne pas lésiner sur le bâti. Bâtir est beaucoup plus facileque découdre; et à vrai dire, on gagne du temps, il aide àdonner forme à la veste et à conserver sa qualité originale

• Repasser, repasser et repasser. Quand vous cousez surmesure, ce níest pas rare que vous passiez plus de tempsen repassant qu’en piquant.

• Perfectionner vos aptitudes pour les éléments individuelsavant de les appliquer sur le vêtement; puis suivre l’exem-ple des musiciens et des athlétes et ´s’échaufferª avant decommencer.

• Rétrécir au préalable tous les tissus de façon appropriéepour le contenu de fibre. Faire tremper la toile tailleur danslíeau froide, laisser sécher; puis repasser à la vapeur.

Cette veste a plusieurs détails caractéristiques. Les sec-tions en tissu sont piquées aux sections en doublure enmatelassant pour donner plus de corps. Pour ça, la dou-blure est piquée au tissu de confection en matelassantavant d’assembler la veste. Les boutonniéres à cordonnetsur le devant sont brodées à la main, puis finies sur le côtéà parementure avec des fausses boutonniéres passepoils.Sur la manche, la finition est réalisée de la maniérecourante. La manche en trois parties est particuliérementattrayante avec la fente au milieu. La garniture au bord dudevant et de l’encolure est créée en posant un galon sur ledessus d’un ruban.

Préparation de la VesteAvant de couper un tissu cher pour une veste, je la faistoujours sur une toile de mousseline me permettant ainside faire tout ajustage et pratiquer quelque technique decouture. Lors de l’ajustage, je détermine les emplacementsdes boutonniéres et les longueurs de manche pour lescompléter sur les sections individuelles au début del’assemblage. Ainsi quand je commence à coudre, je peuxm’appliquer à assembler le vêtement avec assurance ettrés peu de problémes d’ajustage. Ceci est particuliére-ment important pour ce patron parce que le matelassagepeut causer un peu de rétrécissement en réduisant la pos-sibilité de réaliser la veste plus grande pendant l’ajustage;le matelassage peut aussi faire plus difficile de corriger desproblémes d’ajustage majeurs une fois la veste coupée.

Si le tissu a un motif imprimé ou tissé, je ne coupe pastoutes les piéces au début. J’attends plutôt jusqu’à ce quej’aie assemblé les devants pour couper les poches. Avantde couper les manches, j’attends aussi jusqu’à ce que lecorps de la veste soit assemblé.

Ces instructions recommandent un entoilage léger, fermepour l'ENTOILAGE DEVANT, coupé sur le même fil que lessections de la veste. Les sections ENTOILAGE DEMANCHE (poignet), ENTOILAGE D'ENCOLURE DOS etENTOILAGE D'OURLET sont coupées dans le biais.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Le matelassage donne plus destructure et préserve la forme de la veste. J’ai marqué lesrangs de matelassage sur le patron (nommés Lignes dePiqûre); ce ne sont que des suggestions. Examiner le tissupour déterminer oùles rangs de matelassage seront plusattrayants. Si le tissu a une rayure verticale ou horizontaleou un patron tissé, utiliser les rayures ou le motif du tissucomme un guide et espacer les rags uniformément. Si letissu n’a pas de motif, piquer des rangs de matelassageverticaux et les espacer uniformément.

Découpage et Marquage11.. Sur les piéces DEVANT (1), marquer les milieux devant,les lignes de couture, les emplacements des poches, leslignes de matelassage, les marques de boutons et bouton-niéres et les symboles d’assemblage —encoches, cercles,triangles et carrés. Marquer la ligne d’ourlet. Marquer le filde trame à environ 5cm sous la ligne d’encolure, perpen-diculaire au milieu devant (fil dans le sens de la longueur)pour ajuster.

22.. CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: J’emploie une combinaison debâtis de tailleur et de tracés de fil pour que les marquessoient visibles sur les deux côtés du tissu. Aux coins, éten-dre les tracés de fil sur les rentrés et commencer de nou-veau pour la ligne de couture suivante.

illustré (B).

Couper d’abord les autres pièces, réservant pour lapièce en question. Déplier le tissu et couper la pièce surune seule épaisseur.

Couper régulièrement les pièces le long de la ligne decoupe indiquée pour la taille choisie, coupant les crans versl’extérieur.

Marquer repères et lignes avant de retirer le patron. (Pourfausse fourrure, marquer sur l’envers du tissu.)

NOTE: Les parties encadrées avec des pointillées sur lesplans de coupe ( a! b! c! ) représentent les pièces coupéesd'après les mesures données.

EXPLICATIONS DE COUTURE

RENTRES DE COUTURE COMPRISLes rentrés sont tous de 1.5cm,

sauf si indiqué différemment.

LEGENDE DES CROQUIS

Au fur et à mesure de l’assemblage, repasser les rentrésensemble puis ouverts, sauf si contre indiqué. Pour

aplatir les coutures, cranter les rentrés où nécessaire.

GLOSSAIRE

Les termes techniques, imprimés en CARACTERES GRASau cours de l'assemblage, sont expliqués ci-dessous.PPOOIINNTTSS IINNVVIISSIIBBLLEESS - Soulever le bord sur 6mm, faire unpetit point en diagonale prenant un fil sur le vêtement, puissur l’ourlet ou sur la parementure.SSOOUUTTEENNIIRR - Piquer à grands points sur la ligne de cou-ture. A l’assemblage, tirer les extrémités du fil canette etrépartir l’ampleur.NOTE: A la tête d’une manche, piquer à nouveau dans lerentré à 6mm et tirer les fils canette simultanément.FFIINNIIRR - Piquer à 6mm du bord non fini et choisir une desméthodes: (1) Couper aux ciseaux à denteler OU (2) Surfil-er OU (3) Plier a la piqûre; piquer près de la pliure OU (4)Overlock.OURLET: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).PPOOIINNTTSS CCOOUULLEESS - Glisser l’aiguille dans le bord plié etfaire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenantqu’un seul fil. SSUURRPPIIQQUUEERR - Utilisant le pied presseur comme guide, surl’endroit, piquer à 6mm d’une couture ou d’une autrepiqûre, ou surpiquer comme spécifié.

VESTE par Claire ShaefferPouvez-vous apprendre les techniques de haute coutureet les appliquer avec succés sans une formation profes-sionnelle ou sans avoir d’expérience dans un atelier dehaute couture? Je crois que oui. Vu cette pensée, VoguePatterns et moi, nous avons développé une collection depatrons avec des instructions complétes étape par étapeafin de vous guider du début à la fin.

Pour ce patron, mes instructions commencent avec lestechniques de couture classiques employées dans lahaute couture. Quelquefois, j’adapte ces techniques desorte qu’elles seront plus faciles à coudre avec succés; jedécris de nombreux conseils et suggestions que j’emploiepersonnellement. En plus, il y a beaucoup de petits détailsque j’enseigne à mes éléves à Californie et, occasionnelle-ment, j’ajoute quelques points faciles du 21 siécle.

Pour assurer le succés au moment díutiliser un nouveaupatron pour une veste de haute couture, voilà les instruc-tions que je suis fidélement :

• Lire toutes les instructions avant de couper. Quelquestechniques sont complétement différentes des techniquesde couture domestique traditionnelles.

• Avant de couper le tissu de confection, vous pouvezfaire un vêtement díessai en mousseline pour ajuster avecprécision. Ceci aide à préserver la qualité originale du tissuet du modèle; et ceci réduit la tentation díessayerfréquemment le vêtement pendant líassemblage.

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8855.. CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Pour un poignet plus joli, fixerl’extrémité de la manche dos à la parementure sur lamanche devant en faisant des Points Devant petits.

ASSEMBLAGE DES MANCHES8866.. Plier la doublure de manche vers l’ourlet.

Soutenir le bord supérieur de la manche entre les petitscercles.

Tirer sur le fil pour donner forme à la tête de manche.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Pour une tête de manche plus lisseet plus attrayante, rétrécir l’ampleur sur la tête avant decoudre la manche à l’entournure. Pour cette tête, la pointedu fer peut croiser la piqûre de soutien sur 25mm quandvous êtes en train de rétrécir. Si vous n’avez pas une jean-nette au moment de donner forme à la manche, utiliser ungant isolant nettoyé.

Si vous ne projetez pas d’assembler les manches immédi-atement, rembourrer les têtes de manche avec du papierde soie afin qu’elles maintiennent leur forme.

8877.. Bâtir la doublure et le tissu ensemble à l’entournurede la veste. Utiliser des Points Arriére pour renforcer l’en-tournure dos et créer une “poche” pour l’omoplate. Com-mencer à 3.8cm de la couture de l’épaule et arrêter à 5cmdu dessous de bras. Repasser.

8888.. Epingler la manche sur l'entournure, en faisant coïn-cider la couture du milieu de la manche avec la couture del'épaule, en faisant coïncider les symboles. Soutenir. Bâtir,en travaillant soigneusement pour éviter d'étirer l'entour-nure. Piquer, en maintenant la doublure de manche libre.Au dessous de bras, piquer de nouveau à 6mm sur le ren-tré. Recouper près de la seconde piqûre au dessous debras. Ne pas recouper le reste de couture parce qu'elleaidera à supporter la tête de manche.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Quelques tailleurs de Savile Rowcousent définitivement les manches au Point Arriére à laMain, lequel est trés élastique, confortable pour porter etfacile à coudre.

Repasser la couture de l’entournure à plat.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: On ne soutient pas la doublure demanche; et il n’est pas rare que la partie supérieure de latête ait de petits plis, c’est l’évidence d’un vêtement fait àla main.

8899.. Epingler la doublure de manche en place autour del’entournure; bâtir, en soutenant l’excés d’ampleur à lapartie supérieure de la tête, Au dessous de bras, la dou-blure de manche doit s’étendre sur la couture sansl’aplatir.

Coudre définitivement la doublure de manche autour del’entournure, en faisant de Points Rabattus petits.

FINITION9900.. Bâtir un petite piéce ovale autour de chaque bouton-niére à travers toutes les épaisseurs. Insérer les épinglesaux extrémités des boutonniéres pour marquer l’emplace-ment sur la doublure devant.

9911.. Couper la doublure dans le milieu de la boutonniére.Cranter soigneusement jusqu’à chaque épingle, puis cran-ter 3mm de plus à chaque extrémité.

9922.. Rentrer les bords non finis sur 3mm. Coudre lesbords pliés aux bordures sur le dos de chaque bouton-niére au Point Coulé.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Je préfére coudre au point couléautour de la boutonniére deux fois au lieu d’utiliser de tréspetits points.

9933.. Coudre les boutons au devant gauche aux marques.

9944.. CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Les boutons doivent avoir unetige ou un pied afin de tenir compte de la grosseur de l’é-paisseur superposée. La longueur de la tige de boutonvariera selon la grosseur du tissu. Faire la tige au moins3mm plus longue que l’épaisseur de tissu afin qu’elle nesoit pas trés ajustée une fois finie.

Utiliser un brin simple d’un fil résistant tel que le cordonnetà boutonniére ou fil à surpiquer. Poisser et repasser le filavant de coudre les boutons. Commencer avec un noeudlâche (lequel sera recoupé plus tard) à environ 15mm etfaire plusieurs points en place à l’emplacement du bouton.

Coudre à travers le bouton six à huit fois. Pour faire la tigede bouton plus ferme et résistante, recouvrir la tige avecdes points de boutonniére ou de feston. Bien attacher le filsous le bouton avec plusieurs petits points en place.

Repasser légérement et apprécier votre veste de hautecouture.

6688.. Piquer les sections DOUBLURE dessous de manche(14) et DOUBLURE manche devant (12) ensemble. Repass-er.

6699.. Piquer les sections dessus de manche dos etdessous de manche ensemble. Piquer les sections DOU-BLURE manche dos (13) et doublure dessous de mancheensemble. Repasser.

7700.. Sur l’envers, placer l’ENTOILAGE DE MANCHE (15)sur la manche. Bâtir.

7711.. Epingler le ruban sur la manche, comme illustré, endiminuant les extrémités afin qu’elles soient prises dans lescoutures. Bâtir. Coudre définitivement en faisant des PointsDevant.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: A la partie supérieure de la fente,former un petit onglet avec le ruban.

7722.. Répéter pour coudre le galon sur le ruban.

7733.. Envers contre envers, aligner les coutures de lamanche et de la doublure de manche.

7744.. Plier les doublure manche devant et manche dos versle dessous de bras pour exposer les rentrés. En faisantdes Points Devant, coudre définitivement les couturesensemble en commençant et en arrêtant à 10cm desbords.

7755.. Sur l’envers, bâtir sur les lignes de piqûre en faisantun Bâti Diagonal.

7766.. Sur l’endroit, piquer les manches sur les lignes depiqûre, en commençant et en arrêtant aux petits cercles.

7777.. Sur l’envers, replier la doublure et plier l’ourlet aubord inférieur; bâtir à 6mm au-dessus de la pliure. Repass-er.

Plier le rentré à l’ouverture de la fente; bâtir. Repasser.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Si les coins ne sont pas plats,repasser à la vapeur et donner de petits coups avec unaplatisseur. S’ils sont encore gros, recouper commenécessaire pour réduire la grosseur.

7788.. Faire les boutonniéres de fil sur la manche devant auxmarques. Contrairement aux boutonniéres sur le devant,celles-ci sont faites à travers la doublure et ne sont pasfinies avec une fausse boutonniére passepoilée sur le dos.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Vous pouvez réaliser les bouton-niéres plus tard, mais c’est plus facile quand la manche està plat.

7799.. Bâtir la manche devant et la manche dos ensemble,en maintenant les sections doublure de manche éloignées.Faire coïncider les symboles et piquer, en arrêtant augrand cercle. Cranter la manche dos en diagonale jusqu’augrand cercle.

8800.. Replier le rentré sur le bord supérieur du prolonge-ment et le rentré du dessus de manche devant vers l’in-térieur au-dessous du grand cercle. Repasser. Bâtir.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Placer la manche sur une jeannetteou un rouleau pour les coutures afin de repasser la cou-ture.

8811.. Cranter le rentré de la doublure manche devantjusqu’au grand cercle. Ayant l’envers vers le haut, lisser ladoublure manche devant sur la couture de la manche. Enfaisant des Points Devant, coudre définitivement la dou-blure au rentré.

Replier le rentré sur la doublure manche devant au-dessous du grand cercle; repasser. Coudre l’ourlet à lamanche devant au-dessous du grand cercle jusqu’à 3.5cmdu bord inférieur.

8822.. Lisser la doublure manche dos vers la manchedevant. Rentrer et épingler la doublure sur la ligne de cou-ture, cranter comme nécessaire jusqu’au coin. Bâtir;repasser légérement. Coudre définitivement la doublure auPoint Coulé.

8833.. Rentrer la doublure de manche sur 15mm au bordinférieur; placer le bord plié à 3mm au-dessus de l’ourlet;bâtir. Coudre la doublure en place au Point Coulé.

8844.. Coudre les boutons sur la manche dos aux marques.Boutonner la manche.

5577.. Pour déterminer la longueur de la garniture de rubannécessaire, épingler le ruban sur les bords de l’encolure etde l’ouverture devant. Marquer le milieu devant et le milieudos aux épingles. Enlever le ruban.

5588.. En commençant au milieu dos, soutenir à un bord duruban jusqu’au milieu devant sur les deux côtés.

5599.. Epingler le bord opposé du ruban sur le patron. Tirersur le fil de bâti pour ajuster le bord de l’encolure dupatron. Repasser à la vapeur le bord soutenu pour rétrécirl’ampleur.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Ne pas essayer de réduire toutel’ampleur à la fois; essayer plutôt de rétrécir une petitequantité puis un peu plus. Si vous ne pouvez pas réduiretoute l’ampleur, former une petite pince à l’épaule. Pourfaire la pince discréte, plier la pince vers le dos ayant letissu pris vers le devant.

6600.. Au bord avant, plier le ruban pour former un onglet aucoin de façon à ce que la pliure soit vers l’ourlet de laveste. Bâtir l’onglet.

6611.. Enlever le ruban du patron. Replier la doublure. Ayantl’endroit de la veste vers le haut, aligner et épingler le bordde l’encolure du ruban sur la ligne de couture tracée au filsur la veste. Bâtir.

Aligner et épingler les bords du ruban sur la ligne de cou-ture jusqu’aux bords avant. A la ligne d’ourlet, envelopperle ruban autour de l’ourlet et recouper à 1.5cm. Le bordnon fini sera recouvert par la doublure. Bâtir.

Coudre définitivement au Point Devant petit sur chaquecôté du ruban. Enlever le bâti aux coins avec onglet.

6622.. En commençant au milieu dos, centrer et épingler legalon sur le ruban. Soutenir si nécessaire pour donner for-mer au galon en suivant la courbe de l’encolure. Au bordavant, suivre la forme du coin ou former un onglet.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Pour donner forme au galon tresséau coin, faire un petit bâti pour soutenir sur le bordintérieur au coin. Tirer sur le fil tendu pour le rendre droit.

Coudre définitivement au Point Devant court sur chaquecôté du galon.

Finition des Bords du Devant et de l'En-colure

6633.. Aux bords du devant et de l’encolure, recouper lesrentrés du tissu à 13mm. Rentrer les bords recoupés, encrantant comme nécessaire sur les courbes à l’encolure.Bâtir à 6mm du bord plié. Repasser légérement.

Lisser la doublure vers le bord de l’encolure. Recouper ladoublure à 10mm. Rentrer le bord de la doublure de sorteque le tissu soit 2mm visible. Bâtir. Répéter pour rentrer ladoublure aux bords du devant. Coudre la doublure défini-tivement aux bords du devant et de l’encolure au PointCoulé.

6644.. Lisser la doublure vers l’ourlet. Rentrer le bordinférieur de la doublure afin que l’ourlet soit 3mm visible.Bâtir. Coudre la doublure définitivement au Point Coulé.

6655.. Sur l’envers, placer le poids de cha”ne sur le bord dela doublure, en commençant et en arrêtant au milieudevant. Coudre définitivement en faisant un point uncha”non sur deux, en les alternant à la partie supérieure etinférieure de la cha”ne.

Si vous utilisez des boutons lourds sur le devant, ne poserla cha”ne que sur le dos de la veste.

MANCHELa manche en trois parties de ce design ajuste magnifique-ment; la fente sur le dessus de bras est particuliérementattrayante.

Si vous n’avez pas réalisé un vêtement d’essai au début,faites une manche en mousseline maintenant. Bâtir lamanche à la veste pour vérifier l’ajustage et déterminer lalongueur de la manche. Vérifier que les bras aient la mêmelongueur.

6666.. En faisant des Points de Bâti, marquer les lignes dedroit fil, les lignes de couture et les symboles d’assem-blage sur le DESSUS DE MANCHE DEVANT (12), leDESSUS DE MANCHE DOS (13) et le DESSOUS DEMANCHE (14).

6677.. Piquer les piéces dessus de manche et dessus demanche devant ensemble au bord avant. Repasser.

4433.. Ayant le dos vers le haut, piquer les sections dos à ladoublure dos sur les lignes de piqûre. Repasser.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Il n’y a pas de matelassage sur lespanneaux latéraux.

4444.. Replier les sections doublure côté pour exposer lesrentrés. Coudre définitivement le tissu et les coutures auPoint Devant, en arrêtant à 12.5cm du bord inférieur.

4455.. Endroit contre endroit, bâtir les piéces devant auxdos, en maintenant la doublure écartée. Piquer et repasser.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Donner un bon repassage à la vesteavant de piquer les coutures de l’épaule.

4466.. Ayant l’envers vers le haut, lisser la doublure devantsur la couture du côté devant. Coudre définitivement ladoublure au rentré du côté devant au Point Devant, enarrêtant à 5cm du bord inférieur.

4477.. Lisser la doublure côté vers les bords du devant. Ren-trer et épingler le bord du devant de la doublure sur laligne de couture; bâtir. Repasser légérement. Coudredéfinitivement la doublure au Point Coulé, en arrêtant à5cm du bord de l’ourlet.

4488.. Conseil de Couture : Pour former le corps de la vestediscrétement, faire des pinces trés petites de 12.5cm à15cm de longueur sur la doublure à côté des rangs de lapiqûre de matelassage; bâtir. Commencer avec une pincesur chaque devant et quatre sur le dos. Sur l’endroit,repasser le tissu à la vapeur pour rétrécir l’excés. Coudredéfinitivement les pinces au Point Rabattu. Pour donnerplus de forme, faire des pinces supplémentaires sur ladoublure. Ces pinces ne sont pas marquées sur le patron.

4499.. Ayant l'envers vers le haut, placer la veste sur unetable. Replier la doublure. Placer l'ENTOILAGE INFERIEUR(10) au bord de l'ourlet. Epingler. Faire coïncider les bordsnon finis et les coudre ensemble au Point Devant. Cranterl'entoilage comme nécessaire afin qu'il reste à plat. Coudrele bord supérieur de l'entoilage aux coutures verticales auPoint de Chausson. Coudre les extrémités de l'entoilagede l'ourlet à l'entoilage devant au Point Devant court.Coudre l'entoilage à la ligne d'ourlet de 15mm au PointInvisible.

5500.. Former un ourlet. Bâtir à 6mm au-dessus de la pliure.Repasser et rétrécir pour soutenir l’ampleur. Coudre l’ourletà l’entoilage au Point Devant.

5511.. Replier la doublure, bâtir pour soutenir l’épaule dos.Tirer sur le fil de façon à ce que l’épaule dos coïncide avecle devant. Repasser et donner forme à la partie soutenuesur un coussin tailleur.

5522.. Endroit contre endroit, bâtir les sections devant audos aux épaules, en maintenant les doublures écartées.Piquer et repasser.

5533.. Lisser la doublure devant sur la couture de l’épaule.Coudre définitivement la doublure à la couture de l’épaule.Rentrer et épingler la doublure dos sur la ligne de couture.Bâtir et repasser légérement. Coudre définitivement la cou-ture de l’épaule au Point Coulé.

5544.. Coudre définitivement la couture de l'épaule au Pointde Chausson. CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Commencer à coudreà 25mm du bord de l’encolure de sorte que le rentrépuisse être replié à l’encolure.

5555.. A la partie supérieure de l’entournure, recouper ladoublure comme nécessaire afin qu’elle soit au mêmeniveau que les rentrés de la veste. Coudre la doublureautour de l’entournure au Point Devant petit juste à l’in-térieur de la ligne de couture.

Former et Poser la GarnitureLa garniture est créée en posant un galon tressé ou galonsur un ruban gros-grain de 15mm. Les rubans de coton oude rayonne/coton sont plus faciles à donner forme queceux de polyester, mais ils sont plus difficiles à trouver.

Pour donner forme au ruban, j’emploie le patron pour gar-niture. Comme la plupart des galons tressés sont plusfaciles à leur donner forme que les rubans, je rarementutilise le patron pour le galon; j’emploie plutôt le bâti poursoutenir, comme nécessaire.

5566.. Pour le patron, découper le GUIDE POUR GARNI-TURE (11) de mousseline ou d’un entoilage non tissé.

2288.. Faire deux rangs de bâti pour soutenir sur la ligne decouture entre les petits cercles.

2299.. Bâtir et piquer la pince sur le SOUTIEN (5). Repasser.

3300.. Envers contre envers, aligner le soutien avec les mar-ques de l’emplacement sur le côté devant. Coudre défini-tivement au Point Devant au dos du tissu de sorte que lespoints ne soient pas visibles sur le devant. Le tissu d’essaiaura une bulle par-dessus le soutien de la pince.

3311.. Tirer sur le fil de bâti pour former le côté devant afind’ajuster le soutien de pince. Placer le côté devant sur uncoussin tailleur; appliquer de la vapeur et presser avecvotre main pour rétrécir l’ampleur.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Si le tissu ne rétrécit pas facilement,tirer sur les fils de bâti un petit peu. Recouvrir avec unepattemouille, repasser à la vapeur et rétrécir. Répéterjusqu’à ce que le côté devant ajuste le soutien de pinceuniformément.

Assemblage du Devant au Côté Devant3322.. Endroit contre endroit, bâtir le côté devant au devant.Piquer. Repasser.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Recouvrir un rouleau pour les cou-tures avec un tissu de laine, et placer la couture sur lecoussinet, l’envers vers le haut. Ouvrir la couture au fer.Utiliser un aplatisseur pour aplatir la couture de sortequ’elle reste à plat.

3333.. Endroit contre endroit, bâtir la DOUBLURE devant (1)à la DOUBLURE COTE DEVANT (6). Piquer. Repasser.

3344.. Envers contre envers, épingler et bâtir les sectionsdoublure devant au devant à la couture du côté devant, enutilisant des Points Diagonaux. Lisser et épingler la dou-blure en place aux bords.

3355.. Sur la doublure côté devant, plier la pince sur la dou-blure afin que la doublure ajuste uniformément à la lignede couture. Coudre définitivement la pince au Point Rabat-tu.

3366.. Sur l’endroit, matelasser le côté devant; le devant aété piqué à l’entoilage en matelassant. Commencer etarrêter à environ 6.5cm des bords de l’encolure et de laligne d’ourlet. Repasser.

CCoonnsseeiill ddee CCoouuttuurree :: Si le tissu n’a pas un motif défini àutiliser comme un guide pour le matelassage, utiliser leslignes de piqûre imprimées sur le patron.

Aprés avoir matelassé, tirer les fils sur l’envers entre letissu et la doublure. Nouer les extrémités.

Ayant la doublure vers le haut, repasser légérement. Com-parer les piéces devant/côté devant pour vérifier qu’ellesn’ont pas “rétréci” pendant le matelassage.

3377.. Sur l’endroit, aligner les poches avec les marques del’emplacement de la poche sur le devant de la veste.Coudre définitivement au point d’ourlet invisible, en faisantattention de ne pas prendre la doublure.

3388.. Lisser la doublure devant sur le devant, en faisantcoïncider les symboles; épingler. Bâtir.

Assemblage de la Veste et de la Doublure3399.. Endroit contre endroit, bâtir les sections DOS (7)ensemble. Bâtir le dos aux sections COTE (7). Piquer lescoutures et ouvrir au fer.

4400.. Sur l’envers, bâtir l’ENTOILAGE D’ENCOLURE (9) aubord de l’encolure.

4411.. Endroit contre endroit, épingler et piquer les sectionsDOUBLURE dos au milieu dos. Epingler et piquer la dou-blure dos aux sections DOUBLURE côté (8).

4422.. Envers contre envers, lisser la doublure jusqu’au bordde l’encolure. Epingler la doublure sur le dos au milieudos. En lissant la doublure sur le dos et autour des entour-nures, bâtir à environ 7.5cm. Epingler ensemble aux cou-tures du côté dos. Bâtir les sections ensemble aux lignesde piqûre en faisant des Points Diagonaux grands.

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