>> José Antonio González es un altodirectivo de Iberostar, un grupo hoteleroespecializado en establecimientos de lujoque, tal vez por su influencia, presta unaatención al vino bien diferenciada de lo que es común en el sector turístico,incluso en el de alto nivel. Ese movimiento se demuestra andando,en las listas de vinos, en la atención a los detalles de su servicio y en elapoyo a iniciativas como La Magia del Bodeguero, el salón de vinos queorganiza La vinoteca Balear y que haresucitado en 2014 con el patrociniode Iberostar.Además de esa eventual influenciaen su puesto de responsabilidad,José Antonio González se haimplicado en la producción de vinos. También en esto es atípico:la pasión por el vino se deja verdesde el primer momento, cuandose trasluce un conocimiento deltema muy superior a lo habitual

entre los que llegan a este sectorprocedentes de cualquier otro eimpulsados por diferentes motivos.

EL IMÁN DEL NORTEJosé Antonio tiene su puesto de trabajo y

su domicilio en Palma de Mallorca y sulugar de descanso al otro lado de laisla, en Puerto Pollença. Esa fue subase de operaciones para llevar a cabosu proyecto vinícola. Buscó por la zonaun lugar idóneo y lo encontró en

Alcudia, pegado a la frontera deese municipio con el de Pollençay con la bahía de Alcudia en elhorizonte.En 2007 compró un fincallamada Ca’n Xanet, unaantigua casa de figueral,situada en la ladera del Puigde María. Se había destinadoal cultivo de higueras, el producto que habíasustituido en muchas zonas

al vino tras la filoxera y que se destinabasobre todo a higos desecados. En la fincahay una casa que en el futuro podría ser la sede de la bodega, cuando se afronte laconstrucción de instalaciones propias ycuando el camino por el que se accede a

la propiedad sea más practicable, sobretodo para vehículos industriales. Por el momento se trabaja eninstalaciones alquiladas.Vinos y Viñedos Tramuntana se une alas bodegas de relieve que parecentener una querencia especial por el

norte de la isla. Están cerca algunasde las bodegas ya consagradasentre los nombres destacados delvino mallorquín y también algunosde los proyectos más ambiciosos y con mayores fundamentoseconómicos. Esta es una iniciativamás modesta en tamaño y desde elpunto de vista financiero, pero sucreador no disimula su ambición por la calidad.

VINOS Y BODEGAS

A VECES LA PASIÓN LLEVA A LA PRECIPITACIÓN Y CON ELLA AL ERROR. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NO ES HOMBRE DEL VINO SINO DEL TURISMO, ATESORA UNA GRAN PASIÓN POR EL VINO Y HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO

MODESTO PERO CON FUTURO. SIN PRISAS, MÁS BIEN CON PASOS DE BAILE.

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VINOS Y VIÑEDOS TRAMUNTANAPASOS DE BAILE EN

EL NORTE DE MALLORCA

AUTÓCTONASY FORÁNEASEse mismo año 2007 se plantaron las doshectáreas de viñedo y se eligieron dosvariedades francesas, Syrah y Merlot, quese reparten de forma equitativa el 60 porciento del viñedo, y dos autóctonas,Mantonegro y Gorgollassa, que, también a partes iguales, ocupan el 40 por cientorestante. Además, se compran en elentorno unos mil kilos de Callet. JoséAntonio González piensa trabajar con esavariedad, convertida en la estrella vitícolade la isla, incluso con el objetivo deelaborar algún día un varietal. Sinembargo, “en viñas jóvenes no da calidad;es necesario buscar viñas viejas y por elmomento compramos uva, más adelanteplantaremos y podemos pensar enincorporar una viña vieja de Callet, siencontramos algo que nos guste y tengaun precio razonable”.Ca’n Xanet tiene lo que se buscaba:abundante agua en el subsuelo, aportadapor la filtración de la cercana sierra deTramuntana, terrenos idóneos para elcultivo de la vid, que había sido muyabundante en la comarca, y la influenciadel embat, viento terral que sopla deforma continua y que aporta frescura y, en palabras del propietario, “evita queesto sea el secarral del centro de la isla”.La frescura es el objetivo en los vinos y en las viñas, aunque haya que pagar unprecio. “Aquí tenemos agua abundante encapas freáticas no demasiado profundas,embat y rocío por la cercanía del mar. El precio que hay que pagar es el riesgode oidio por esa humedad, pero losbeneficios son importantes”. Es elprincipal escollo para una viticultura queno se acoge a los sellos y certificadosoficiales de la agricultura ecológicapero que aplica una filosofía derespeto al entorno y detratamientos naturales.

ASESORESDE PRESTIGIOLos primeros vinos se elaboraronen 2011. Se alquiló un edificio en elpolígono industrial de Pollença, un local que claramente no estabapensado para la elaboración de

vino pero que ha sido bien adaptado y acondicionado como bodega deelaboración y crianza, con losespacios convenientementeclimatizados para albergar lasbarricas de crianza, los tinos deroble en los que se fermenta todo

el vino y las tinajas deterracota de 500 litros en lasque se están realizandoexperiencias de elaboracióny de maduración.En la primera fase secontrató la asesoría de RaúlPérez, que dirigió las dosprimeras cosechas, 2011 y2012. La distancia y, sobretodo, las dificultades de

comunicación desanimaron un tanto alenólogo berciano, que en 2013 fuereemplazado por otro trotamundos de laenología, el francés Dominique Roujou deBouvée, que circula por zonas vinícolastan dispares como las gallegas (RíasBaixas, Ribeira Sacra) y las mediterráneas(Valencia, Priorato, Terra Alta).Bajo su batuta, pero fieles a las directricesdel patrón, se ha desarrollado una gamade cuatro vinos tintos en los que seofrecen otras tantas combinacionesvarietales, aunque los períodos de crianzason similares: en torno a un año en barricaseguido de 18 meses en depósitos deacero y en botellero.

TINTOS FRESCOSCa’n Xanet es el vino básico de la bodega (15 €); se elabora con las cuatrovariedades de la finca, con ciertopredominio de Merlot, que se deja ver enciertos tonos de verdor (mora verde), el peaje que requiere con esa variedadconseguir la frescura y fluidez que el vinoofrece en la boca.En la cima hay dos vinos, Cumas y Sibila,ambos a un precio de unos 32 €. Sibila esun varietal de Gorgollassa, variedadautóctona histórica que está en fase derecuperación una vez que hace pocos añosobtuvo los parabienes de la burocraciavinícola; es un vino más bien ligero (acusa tal vez la juventud de la viña) pero con carácter y sugestivo. Cumas es la apuesta por la Mantonegro,

la uva más abundante en la isla, tenidapor productiva y como origen de vinoscon poco extracto, imagen que sedesmiente en este interesante tinto,equilibrado, frutal, nada pastoso, con grato discurrir.Las mejores prestaciones están en el

vino medio de la gama, Cadmo (24 €),un buen tinto elaborado conmayoría de Syrah y un 20 por cientode Mantonegro y Gorgollassa, queparece cumplir las premisas deJosé Antonio González de frescura,fluidez, modernidad, finura yagilidad. Un tinto sugestivo quediscurre como esta joven bodega,sin estridencias ni alardes, conmesurado paso de baile. AP

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>> Existe la arqueología del vino, comogusta llamar a Antonio Flores a susviejísimos vinos de González Byass, perolo de la arqueología del viñedo es otracosa. Y resulta emocionante encontrar unaespléndida necrópolis alto medievalenmedio de un viñedo. Paseando a finales del pasado mes denoviembre por los bellísimos parajescercanos a San Vicente de la Sonsierrra(La Rioja) de la mano del joven, entusiastay estudioso Enrique Eguiluz Mendoza,propietario junto a sus padres y hermanosde la pequeña bodega Heredad de SanAndrés, me encontré con la históricasorpresa. Como quien no quiere la cosa…Me emocioné profundamente pues megusta tanto el vino como las piedras. No es la única sorpresa que tuve en miperiplo. La primera fue ver en una de las 12hectáreas de viñedos repartidas pordiferentes parajes, todos cercanos a SanVicente de la Sonsierra –cultivados a suaire, al aire que piden ellos (los viñedos)porque le hablan a Enrique, a su padre y le

hablaban a su abuelo, y le dicen que nifungicidas ni herbicidas que modifiquensus ciclos vitales– con una pequeña casade viñas que el propio abuelo construyó, y que para homenajearle, sus nietos hantallado la pared con su faz. Un trabajo también casi de arqueología y,al otro lado de la pared, igualmenteesculpidos, su firma y un nombre Cupani.Otra sorpresa: no sabía que así se llamabaa la variedad autóctona del Tempranilloantes que la filoxera arrasara los viñedosque poblaban la tierra sonserrana, desdeSalinillas del Buradón a Oyón.Siguiente emoción. Caminar entre lascepas altas casi como arbustos, aún sinpodar, lo que resultaba bastantecomplicado pues la maraña era importantey enredante, de garnachas de más de 97años –garantizados– en el término de SanPrudencio, con la que han elaborado lasúnicas 600 botellas de Cupani Garnacha‘12. Una parcela rodeada de higueras queatraen a las larvas de los nematodos,gusanos que destruyen las raíces delviñedo. Las higueras probablemente sean

tan viejas como las cepas, lo que indicaque la “biodinámica” viene de antiguo. Unacontemplación casi mística. A continuación, la emoción más fuerte,llegar a otros de los viñedos de la familiaEguiluz y encontrarme con la necrópolis y con un bello viñedo amurallado, al más

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HEREDAD DE SAN ANDRÉSDE NECRÓPOLIS Y VIÑAS

puro estilo Clos du Mesnil, pero con ladiferencia que estas murallas datan demás allá del 1690. Se han restaurado, sí,pero el origen se remonta al alto medievo.Y en el horizonte, la bella silueta de SantaMaría de la Piscina, el edificio románicomás completo y hermoso de La Rioja.

TUMBAS, LAGARES Y PRENSA RUPESTRESEntre los viñedos, de Tempranillo estavez, aparece lo que fue una prensarupestre, que según me dice Enrique, su padre y él colaboraron de maneraimportante en su descubrimiento oficial. El conjunto formado por las murallas, laprensa, el resto de la ermita y lasorprendente necrópolis de 70 tumbas, es de una gran belleza. Para los expertos arqueólogos esta esuna de las necrópolis más importantesque se pueden contemplar en la zona yes muy posible que corresponda alpoblado de Hornillos, situado cercade San Vicente y Ábalos, que debiódesaparecer abrasado en 1430,durante una de las contiendasentre Castilla y Navarra. Lassepulturas de esta gran necrópolisestán orientadas hacia el este,hacia la salida del sol. Son de distinto tamaño, según laedad y corpulencia del difunto y dediferentes topologías,probablemente debido a que las

cavaran diferentes canteros. Las hay deniños, de jóvenes, de adultos… Curiosa latumba número 15 que corresponde a unamadre y a su hijo, quizás muertos en elmomento del parto.En la parte suroeste de la necrópolis, losrestos de lo que se supone que fue la

ermita de san Andrés, que le danombre al viñedo, a la zona, al dichopopular de “por san Andrés, el mostovino es” y a la pequeña bodegafamiliar de los Eguiluz, que aunque

se llame oficialmente Heredad deSan Andrés, todos la conocencomo Bodegas Cupani. Una pequeña bodega, concalados del siglo XVI, quelos padres de Enriquecompraron en 2001 conintención de elaborar vinosde alta calidad, pocos,podrían hacer más, perosólo vinifican una pequeñaparte del producto de susviñedos. Sus uvas se venden

desde hace años a los Eguren. Además dela bodega, en edificio aparte sito en plenocasco urbano, la familia posee una especiede museo, sala de reuniones familiares, enel que se exponen, de manera aúnrudimentaria pero completamenteclasificados por expertos, muchos,muchísimos restos arqueológicos que sehan encontrado en sus viñedos y que elpropio Enrique desde niño, apoyado por lapasión de su padre por el tema –que haheredado, evidentemente– recogió con suspropias manos. Es curioso distinguirlospues muchos de ellos pasaríandesapercibidos a los ojos del común de losmortales, incluso siendo adulto. Penúltima sorpresa: Sir Cupani ‘07,primera añada. Volverá a elaborar de la

cosecha del año pasado. Monovarietal de los viñedos donde se encuentra lanecrópolis. Selección en viñedo,prevendimia, aclareo en verde ydesgranado a mano, grano a grano por lafamilia. Profundo, diferente, una vuelta alpasado con el cuidado actual. Y un nombre

curioso, Enrique Eguiluz padre decidióllamarle así. Como un título de noblezabritánica a la vieja Tempranillo. Se lo merece, sin duda. 54 € botella en bodega. Sorpresa final para un día muy

especial. Cupani Garnacha ‘12, de lasviejas viñas de San Prudencio querecorrí enmarañándome. Primeraañada y hasta ahora única. Gran garnacha, menta, arándanosy sutil madera. Fresco yaterciopelado. Una de las mejoresgarnachas que he probado en mivida. No se lo pierdan. Lo malo, su escasez. Sólo 600 botellas seelaboraron. 25 € botella en bodega. PAZ IVISON

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