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ESCUELA DE FORMACION SCOUTS CATOLICOS DE ANDALUCIA
C/ Limones, nº 18, 3ª Planta – 11403 Jerez de la frontera (Cádiz). C.I.F.: G11656519
CAMPISMO 1. LA TIENDA
1. Sujeta la base del suelo, sujetando primero las esquinas opuestas para que quede recto. 2. Monta los mástiles e introdúcelos por sus correspondientes agujeros, el de la puerta
primero, pues así te facilitará la entrada para colocar el mástil interior. 3. Coloca las piquetas de los vientos de la tienda. Los de las esquinas tienen que hacer
línea con el lugar del agujero del mástil contrario. Los del centro se colocan en perpendicular con la parte superior de la tienda.
4. Ajusta los tensores de los vientos. 5. Coloca los canutitos sobre los mástiles y encima de ellos coloca la cumbrera. 6. Sitúa el doble techo encima de la tienda. Coloca las piquetas de los vientos del doble
techo, dejando este separado de la lona de la tienda.
Puntos a recordar:
Cuando saques la tienda de su saco, extiende este en el suelo y coloca sobre él las piquetas para evitar que se te pierdan.
Clava las piquetas formando ángulo de 90º con su viento. No olvides guardar el saco de la tienda en el interior para que no se pierda.
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2. FUEGOS
REGLAS DE SEGURIDAD A LA HORA DE ENCENDER FUEGO
1. Pedir permiso al dueño del terreno. 2. Situarlo al menos a 3 metros de la tienda. 3. Apartar todo lo que pueda
prenderse. 4. Recolectar leña antes de
empezar. 5. Asegurarse de estar
preparado para apagarlo. 6. Asegurarse de apagar bien el
fuego.
LO QUE NUNCA DEBES HACER
1. Situarlo cerca de la tienda. 2. Situarlo cerca de árboles o arbustos. 3. Situarlo sobre montones de paja o de hojas de árboles. 4. Nunca dejar un fuego encendido.
COMO ENCENDER UN FUEGO
1. Escoger el lugar adecuado teniendo presente las reglas de seguridad. 2. Limpia el terreno donde vas a encender el fuego y sus alrededores. 3. Cava un hoyo donde puedas luego enterrar las cenizas y rodéalo de piedras.
Enciende el fuego centro del hoyo. No uses nunca piedras de río, pueden explotar. Si el terreno está húmedo, haz una capa de piedras, tierra y ramas verdes, que no ardan con facilidad. Luego haz un fuego encima.
4. Busca ramas y troncos secos, a ser posible sin hojas. Primero se colocan las ramas finas y luego las más gruesas. Nunca utilices ramas más largas del diámetro del hoyo que hayas preparado.
5. Prepara el fuego según el modelo que vayas a realizar y el uso que quieras darle. 6. Enciende el fuego. Lo mejor es haber puesto en el fondo pasto seco o algún trozo
de papel. 7. Cuando lo vayas a apagar, utiliza agua y luego revuelve las cenizas con tierra.
Deposítalas en el hoyo donde hiciste el fuego y tápalas con bastante tierra. Que no se note que allí ha habido un fuego.
8. Coloca encima una cruz con palos o piedras, para localizar tu propio fuego. Es muy conveniente sobre todo en caso de incendio en el lugar pues así se puede probar que no fue por causa de tu fuego.
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CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES MADERAS.
JARA 100 llamas vivas buenas brasas ENCINA 99 arde lentamente buenas brasas FRESNO 92 arde lentamente buenas brasas ARCE 91 llamas vivas buen combustible ABEDUL 89 arde rápidamente calienta bien OLMO 84 arde despacio calienta bien HAYA 80 buenas llamas buenas brasas SAUCE 71 llamas claras ABETO 70 llamas claras calienta rápidamente, dura poco PINO 67 llamas vivas calienta rápidamente, dura muy poco ALISO 67 arde poco calienta bien ALERCE 66 combustión irregular chisporrotea TILO 57 pocas brasas dura poco CASTAÑO 50 poco calor chisporrotea
CLASES DE FUEGOS Y SUS USOS
1. Fuego de estrella: conviene hacerlo cuando el combustible escasea o no se dispone de hacha para cortar leña. En el centro se coloca la marmita y olla. Produce llama baja y poco humo. Al consumirse los leños por el centro se los acerca cada cierto tiempo para asegurar la continuidad del fuego.
2. Fuego de trinchera: o en zanja: es especial para cuando no se dispone de troncos ni de piedras para días de mucho viento. Se abre una zanja de unos 20 cms. de ancho por 70 cms. de largo, con la entrada orientada hacia el viento y con un pequeño declive. Para apoyar la marmita o cacerola se usan dos hierros o ramas verdes resistentes que se colocan transversalmente a la zanja. El calor se regula cambiando la posición de la marmita. Este fuego consume poco combustible y es más seguro que los construidos al nivel del piso, sobre todo los días de mucho viento.
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3. Fuego de corredor: Igual que el fuego de trinchera o zanja, pero se colocan piedras o troncos a los lados, formando un “corredor”.
4. F u
ego polinesio: Es de larga duración e independiente de la dirección del viento. Se hace un hoyo redondo de 40 cms. de profundidad, con la boca de 50 cms. de diámetro y el fondo de 30 cms. El fondo se cubre de piedras y se enciente el fuego sobre ellas. Se lo colocan sobre las paredes del hoyo ramas y troncos para que se vayan quemando, hasta formar una buena cantidad de brasas. Puede cocinarse en una olla tapada, ya sea que se coloque sobre las brasas y se cubra la tierra, o se suspenda de alguna forma.
5. Fuego de pirámide: Se construye en forma de cono sobre el suelo y se limita con piedras a su alrededor. Arde de forma viva, lo que permite obtener en corto tiempo buenas brasas.
6. Fuego de campamento: Este fuego se prepara para las veladas y fuegos de campamento. Su objeto es irradiar calor y luz. En torno al fuego en pirámide, se monta un enrejado de troncos colocados de dos en dos alternadamente.
7. Fuego de reflector: Su función principal es la de dar calor, sobre todo en las noches de invierno. Se compone de un fuego hecho sobre el suelo y reflector formado con troncos apilados o con piedras orientado frente al viento. Los troncos del reflector deben ser verdes o si no es así, cubrirse con loco o barro.
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COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO EN EL BOSQUE
Cuando un fuego está empezando o puede ser apagado por uno mismo:
Puede ser apagado echándole pequeñas cantidades de agua a la base de las llamas.
Atacad y golpead el fuego con los pies, con una pala metálica, con ramas.
Si os arde la rompa, no corráis. Revolcaos por el suelo para ahogar el fuego o enrollaos en una manta.
Protegeos la cara y la respiración.
Si vemos un incendio y no podemos dominar lo por nosotros mismos:
Avisa y pide ayuda.
Si te amenaza el fuego, bordéalo para encontrar un punto con menos fuerza por donde pasar a lo quemado o busca un claro o una carretera; échate al suelo y cúbrete con tierra para que no se te inflame la ropa.
Si te amenaza el incendio en el monte, no huyas ladera arriba, salvo que esté muy despejado, Si hay combustible, el fuego corre más. Tampoco huyas por una vaguada, el fuego sube por ella como por una chimenea.
No trabajes aislado en la extinción de un incendio.
No intentes actuar sobre el frente del fuego si avanza hacia ti. Es mejor contenerlo por los flancos.
Si el combate es en una ladera donde rueda material de ignición que pueda prender por abajo debe abrirse una zanja que retenga ese material.
No poner los coches contraincendios por donde avanza el fuego. No echar agua con las mangueras hacia los postes eléctricos o sus cables. No dirigir el chorro de las mangueras contra la cabeza o el cuerpo.
Si el incendio es grande y hay mucho combustible debe colocarse un vigía en un punto dominante para que avise sobre árboles que caen, rocas rodantes, focos secundarios que se inicien, etc.
Cuando un avión hace descarga, el personal de tierra debe apartarse. Si no puede, echarse al suelo, con el casco puesto, la cabeza apuntando hacia donde viene el avión, detrás de una roca firme y agarrado a ella, dejando las herramientas más debajo de donde uno se ha echado.
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3. CABUYERÍA
CONCEPTOS Y TERMINOLOGIA
CABOS: Cuerdas empleadas. Según su grueso tendrán 2, 3, 4 o 6 cordones. JARCIA: Conjunto de todos los cabos. ELEMENTOS DE UNA CUERDA:
Filásticas: reunión de varias fibras retorcidas mediante la operación llamada “colcha”.
Cordones: reunión de filásticas colchadas de derecha a izquierda en sentido contrario al colchado de filásticas.
TIPOS DE CABOS: Beta: cuerda cuyo diámetro mide 6 mm. Guindaleza: cuerda de 3 o 4 cordones. Tiene de 6 a 15 mm. Calabrote: cabo de 20 a 25 mm. de diámetro compuesto de 9 cordones.
PARTES DE LA CUERDA: Firme: es la porción más larga y principal. Chicotes: son los extremos libres de la cuerda, que vulgarmente se les
llama puntas.
ATADURA O NUDO:
GAZA: La forma que adopta el cabo cuando se acerca el chicote al firme. LAZO: Es la figura que resulta al cruzar un chicote sobre el firme. SENO: Es la curva que queda entre dos chicotes cuando se aproximan estos. Es también el arco que forma el cabo entre los extremos. MENA: Grosor de la cuerda, medido por su circunferencia o contorno.
COTES O LIGADAS: Todos los nudos que tienen por fin afirmar un cabo a un objeto sólido y también para ligar dos de estos últimos por medio de un cabo.
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CUIDADO Y OPERACIONES CON CUERDAS
CONDICIONES DE UNA BUENA CUERDA:
Máxima resistencia. Máxima flexibilidad. Resistencia al alargamiento. Mínimo peso.
OPERACIONES CON CUERDAS:
Ayustar: unir dos cabos por sus chicotes con nudos o cisturas. También se llama empalmar.
Azocar: apretar bien un nudo. Zafarse: escaparse un cabo o un objeto cualquiera del lugar
donde está amarrado, sujeto o ayustado. Adujar: recoger las cuerdas formando anillos simples o
sucesivos.
CALCULO DE LA RESISITENCIA DE UNA CUERDA:
Multiplicando por 6 la medida del diámetro en milímetros nos da aproximadamente el peso en kilogramos que puede soportar.
CUIDADOS DE LAS CUERDAS:
Procurar al enrollarlas en el brazo izquierdo que quede su punto libre para que no se tuerza.
Colgarlas bien enrolladas y siempre secas. Toda cuerda ha de ser lo suficientemente sólida, como para que aguante los trabajos a que se destina.
No hay que fiarse de las cuerdas que tienen nudos, quedan considerablemente debilitadas. Convendrá al guardarlas que no haya ningún nudo.
Un buen empalme debilita la cuerda en un 20%. Una vuelta simple de escota disminuye en un 30% y aún más su resistencia. Una vez empleada la cuerda, debe ser enrollada y atada de tal modo que pueda ser utilizada rápidamente cuando sea necesaria.
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NUDOS
DEFINICIÓN: Son los enlaces o ataduras indispensables para unir las cuerdas entre sí o con otros materiales.
CONSEJOS PARA SU APRENDIZAJE:
Se han de realizar con cuerdas gruesas y no con cordeles o cuerdas delgadas. No aprender ningún nudo sin saber y comprender su utilidad. Tratar de encontrar la relación de unos nudos con otros. Practicar los nudos hasta ejecutarlos con los ojos cerrados o en la más completa oscuridad, teniendo la certeza de que está hecho correctamente.
CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN BUEN NUDO:
Que pueda hacerse con facilidad y rápidamente. Que sea resistente y sirva para el fin propuesto, ajustándose al tirar de él, a menos que sea un nudo corredizo.
Que sea fácil de deshacer.
DISTINTAS APLICACIONES Y UTILIDAD DE LOS NUDOS:
Para unir cuerdas u objetos. Para sujetar Para reducir la longitud de cuerdas. Para fijar cuerdas a materiales. Para trabajar (amarres) Para reforzar los cabos. Para transportar objetos. ....
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CLASES DE NUDOS Y SUS APLICACIONES
1. RIZO: Para unir dos cuerdas del mismo grosor sometidas a una tracción.
Es el único nudo que se usa en vendajes. Se usa también para atar paquete.
2. PRESILLA DE ALONDRA: Para sujetar una cuerda a un objeto, pero teniendo en cuenta que no resiste esfuerzos violentos.
Para amarrar una cuerda a un cable, lazo o argolla.
Se utiliza para el arrastre de troncos.
3. VUELTA DE UN COTE: Sólo sirve cuando una de las cuerdas está en tensión. Se desata fácilmente.
Se usa para levantar o arrastrar maderos. También en algunos juegos, como la lucha de pañoletas.
4. BALLESTRINQUE: No se deshace aunque se esté realizando fuerza por un solo extremo.
Para sujetar una cuerda a un árbol, mástil.
No sirve para atar animales. Nudo inicial y final en amarres. Para atar los vientos de las tiendas a estacas, cuando no tenemos clavijas.
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5. AS DE GUIA: Se usa en caso de salvamento, para bajar y subir personas.
Para encordarse en el monte. Para atar animales sin que se ahoguen.
Se puede hacer con él una gasa para cualquier uso.
6. CORREDIZO: Para fijar una cuerda a un soporte fijo o a cualquier objeto. Se utiliza para hacer cadenetas.
7. AS DE GUIA DOBLE Y AS DE GUIA FRANCES: Más cómodo que el simple para sostener personas. Para sostener a alguien que trabaja en el vacío.
En salvamento para bajar o subir personas. En el francés se pueden regular los lazos.
8. TENSOR: Se utiliza para sujetar los vientos de un mástil o una tienda, permitiendo tensarlos o aflojarlos según convenga.
Sostiene suficientemente y se corres con facilidad.
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9. LEÑADOR: Para asegurar rápidamente el cabo de una cuerda a troncos, postes, etc.
Es útil para transportar haces de leña y materiales sueltos.
Se emplea frecuentemente para comenzar amarres.
10. TEJEDOR: Para unir dos cuerdas, sobre todo de diferente grosor. La cuerda más delgada es
la que cruza y no al revés. Se usa para sujetar una cuerda a una presilla o para amarrar un cable a una argolla.
También sirve para tejer redes y amarrar los anillos de una bandera en el repliegue y despliegue de
ésta.
11. PESCADOR: Para unir dos cuerdas resbaladizas o que se van a mojar o recibir fuertes sacudidas.
Para unir sedales de pesca. Se desata separando los dos nudos que lo componen.
12. LIGADURA DE AS DE GUIA: Para unir dos cuerdas.
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13. TREBOL: Para afianzar y mantener en equilibrio un mástil, torres, y en general objetos de altura con poca base.
Es útil para llevar una botella.
En la Armada lo utilizan para arreglar un mástil roto.
14. GALERA: Se utiliza en la construcción de escalas de cuerda.
Sirve para levantar un peso entre varios y para arrastrar objetos.
Sirve también para impedir que se salga el tapón de una botella.
15. MARGARITA: Para reducir a voluntad la longitud de una cuerda cuyos extremos no están libres, sin cortarla.
También se usa para evitar la tensión en una parte de la cuerda que amenaza romperse.
16. NUDO CARRICK o NUDO SCOUT: Sirve para unir dos cuerdas.
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17. VUELTA Y DOS COTES: Muy bueno para asegurar una cuerda a un poste, sobre todo si ha de estar en tensión.
Se usa para amarrar un bote o atar un caballo u otro animal.
18. EVADIDO o DE EVASION: Permite recuperar la cuerda sin acercarse al lugar donde ha sido hecho. Es un nudo de salvamento. No hacerlo alrededor de un objeto liso y probarlo siempre con un peso antes de usarlo.
19. AMARRE REDONDO: Para atar dos troncos entre sí, colocados uno a continuación del otro. Para que queden bien sujetos conviene atarlos con dos de estos amarres, situados a unos 50 cms. el uno del otro.
20. AMARRE DIAGONAL: Une dos piezas en forma diagonal con le fin de que los ángulos que formen no varíen.
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21. AMARRE CUADRADO: Para unir dos piezas cuando una tiene que ir apoyada sobre la otra con tendencia a correrse.
22. AMARRE TRIPODE: Se utiliza para unir tres troncos formando luego con ellos un trípode, como su mismo nombre indica.
