PROfashion_N1(68)/2011

№ 68 цена: 150 руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОНА ТЕРРИТОРИИ РОССИИИ СТРАН СНГTEL: +49-33056-42240FAX: [email protected]

КОЛЛЕКЦИЮВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:FASHIONHOUSE – 1 209

РЕК

ЛА

МА

Адрес редАкции: 115184, Москва, Б. Ордынский пер., 4, стр. 4, тел. (495) 626 3020; www.profashion.ru

Журнал о моде для профессионалов№ 1 (68) янвАрь 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», г. Москва. Тираж 13 500 экз.

ОЛЕСЯ ОРЛОва Olesya OrlOva

ExistEncE

Perhaps non-objectified human essence is something we really need. all the rest has been tried and tested – didn’t work. Two ways of the white civilization development that had been cultivated all 20th century long, proved to be failure. There are no new solutions for the after-crisis world, nor is there anyone who could offer some. Humans with their inexplicable, huge, bright, ever changing and such an elusive inner world become the beginning and the end of everything. everybody is trying to verbalize this new consumer’s wishes. But the advantage of this non-direct philosophical approach is that it’s impossible to cover all human needs and wishes with marketing books quotations – smarter brains spent a couple of centuries on that with no obvious result. There are as many worlds as there are people. In one world Internet is in every household, in another one people prefer writing letters with a quill and post them with a coachman. That is why the best symbol of the first after-crisis year is the demolished Babel – we were building it all together, we saw the end, but here we are – everybody speaks different languages nobody else can understand. While almost all of them have similar sony Tv-sets or Intel processors at home. and that proves that existence doesn’t determine consciousness. Then what?

Экзистенция Да, пожалуй, необъективируемая чело-веческая сущность – это то, что надо. все остальное уже перепробовали – не помогло. Два пути развития белой ци-вилизации, культивируемые весь ХХ век, доказали свою несостоятельность. абсолютно новых решений построения посткризисного пространства не суще-ствует, и на данный момент, похоже, некому их предлагать. Человек, с его неподдающимся описанию огромным, радужным, постоянно меняющимся и таким неуловимым внутренним миром, ставится во главу угла. все пытаются вербализировать желания этого нового потребителя. Но в том и состоит прелесть непря-молинейного философского подхода, что словами учебника по маркетингу охватить все потребности и желания человеческой личности нельзя: и не такие умы потратили на это добрых два десятка столетий, а единого результата не достигли. Сколько людей – столько и миров. в одном можно провести Интернет в каждый дом, а другой предпочтет писать письма гусиным пером и отправлять их ямщицкой почтой. Именно поэтому итог уходя-щего, первого посткризисного года лучше всего символизирует развалившаяся вавилонская башня: строили всем миром, и ко-нец вроде бы уже был виден, а вот на тебе – и хотя сегодня во всех домах стоят одинаковые телевизоры sony и процессоры Intel, каждый говорит на своем непонятном окружающим язы-ке. И это только доказывает, что не бытие определяет сознание. а что тогда?

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Екатерина Блинова, Оксана Бугрименко, Ирина Каримова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Наталья Федотова

BRAx

главный редактор Олеся Орлова [email protected]заместитель главного редактора Юна Завельская [email protected]редактор Анна Задорожная [email protected]ответственный секретарь Татьяна добромыслова[email protected]

арт-директор Людмила великанова [email protected]

корректор елена ядрышникова

коммерческий директор Татьяна Белькевич [email protected]

директор по рекламеМарина Ткаченко [email protected]

рекламный отдел Мария капустина [email protected]

Анастасия Петрунькина[email protected]

PR-директорОльга давыдкина [email protected]

директор по распространению светлана куликова[email protected]

экспо-менеджерЮрий Гущин [email protected]

секретарь редакции Ольга Фомина [email protected]

руководитель итальянского направления ирина каримова [email protected]

главный редактор editor-in-chief

манекены Люди и

цифрыЛюди и

брендыЛюди и

содержание

КонКурс «новые имена» конкурс «новые имена». недели haute couture все больше напоминают передачу «Алло, мы ищем таланты!»

мода идет с востоКа японские дизайнеры люксируют винтажные кимоно космическими технологиями.

оцифрованные эмоции Маркетологи пытаются вычислить таинственный коэффициент поправки на личность.

Большие гонКи Попытки внедрения средиземноморского опыта ручного труда на севере терпят крах, а желание выделиться остается.

новости дизайна 4, 6

Мнение не звоните в мой звоночек 8

Тенденции Dominicana Moda 2010 10

Интервью Умберто Анжелони, Uman 16

джузеппе сантони, Santoni 20

Леонардо Бенчини, посольство италии 22

Читайте в следующем номере 8 февраля

новости ритейла 28, 30

Бренд Большие перемены 29

Исследование Быстро и с умом 32

Аналитика с шарфом по жизни! 36

новости марКетинга 40, 42

Бренд Олимпийское спокойствие 41

Аналитика Бескрайние перспективы 44

Технологии продаж Торговля правит миром! 50

Календарь выставок и показов Февраль 2011 54

6

36

30

42

44

10 40

4 №1 январь 2011

новости дизайна

брендыЛюди и

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Вдова Джона Леннона Йоко Оно инициировала трибьют-проект, по-священный 30-летию со дня смерти музыканта. В продаже появилась лимити-рованная коллекция кашемиро-вых свитеров Hobbs, создан-ная в количестве 200 штук. Присутствуют два варианта дизайна: модели украшены автопортретом Джона Леннона, датируемым 1971 годом, или же принтом в виде рукопис-ных строчек из песни Imagine. Розничная стоимость одного свитера составляет €1 100.

Обувной бренд Christian Louboutin представил ограниченную серию ту-фель. Коллекция, получившая название «Мир обуви», состоит из 33 пронумерованных и под-писанных дизайнером пар: модели покрыты шелковым атласом разных цветов и от-деланы индийскими лентами. Розничная стоимость предме-тов линии составляет $1 495; а все вырученные средства от продаж пойдут на благо-творительные нужды в пользу малоимущих семей, которые хотят начать свое дело.

Маша Цигаль приняла участие в социальной акции «Засветись!», организованной ГИБДД. Дизайнер разработала светоотра жающие браслеты, которые должны снизить аварийность в темное время суток. Масштабы проводимых мероприятий предполагают не только распространение этих браслетов на крупных вечеринках Москвы и Санкт-Петербурга, но и бесплатную раздачу в бутике Masha Tsigal и на наиболее оживленных перекрестках столицы.

В московском ТРЦ «Атриум» впер-вые состоялся Sunday Up Market Fashion Festival, объединивший более 100 российских начи-нающих дизайнерских марок. Одним из самых интересных мероприятий в рамках фести-валя стала съемка фотопро-екта Russian Look Book, где команда стилистов ведущих глянцевых журналов России объединилась для съемки, промотирующей наиболее перспективных и многообе-щающих модельеров.

На всякий случайМарка Viktor & Rolf запустила коллекцию сумок Just in Case. Она со-стоит как из повседневных моделей, так и из вечерних вариан-тов, выполненных из мягкой кожи теленка или замши. В ли-нии представлены три размера сумок: прямоугольный клатч Compact case, средних размеров сумочка на каждый день Just in case и объемная модель Day tripper case. Расцвет-ки включают пыльно-розовый, темно-бордовый и черный; также предусмотрены варианты светло-коричневого цвета и принта «зебра» с черной или красной окантовкой. В роз-ничной продаже стоимость моделей начинается от €515.

Весело сходить с умаВ феврале 2011 года будут пре-зентованы новые линейки adidas Originals by Originals, предназначенные для продажи в весенне-летнем сезоне, – в их числе модели, созданные Джереми Скоттом. Коллекция приглашенного ди-зайнера отличается экстравагантностью и ироничностью, а в стилистике прослежи-ваются узнаваемые мотивы Jeremy Scott: например, крылышки на балетках, крос-совках, куртках и брюках; легендарные принты «картошка фри» и «Жар-птица»; металлические клепки-люверсы и дру-гие. Отдельного внимания заслуживает обувь: язычок классических кроссовок adidas украшен объемной головой медвежонка, а модель на танкетке отсылает к дизайну, разработанному брендом специально для мирового турне Мадонны.

Viktpr & Rolf, коллекция Just in Case

Яркая реальностьДизайнер Карим Рашид продолжает воплощать в жизнь разно-образные проекты, связанные с промышленным интерьером. В декабре было презентовано три крупных начинания: проект станции метрополитена в Неаполе, убранство отеля nhow Berlin и оформление бутика Fun Factory. Все они выполнены в фир-менном стиле Karim Rashid: яркие флюоресцентные цвета, обтекаемые поверхности, контрастные материалы и овальные формы. Дизайнер комментирует: «Мое видение мира включает технологии, визуальные эффекты, текстуры и цвета, как и эр-гономичность, необходимую для жизни в менее хаотичном и более простом чувственном окружении. Я всегда задавался вопросом, может ли физический мир быть таким же эмпириче-ским, соблазнительным, вдохновляющим, интимным и в то же время объединяющим, как мир цифровых технологий».

Интерьер одного из номеров отеля nhow Berlin

adidas Originals by Jeremy Scott


КОЛЛЕКЦИЮВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:FASHION HOUSE 2 | С 102|106

РЕК

ЛА

МА

LUCIA

6 №1 январь 2011

новости дизайна

Хороший тонБританская марка одежды класса люкс Beautiful Soul в сезоне весна-лето 2011 года впервые за-пустила мужскую линию, а также выпустила фильм, знакомящий зрителя с философией компании, основанной на принципе безотходного произ-водства. Создатель и дизайнер марки Николь Вудс, дающая «вторую жизнь» старинным японским кимоно, делает одежду вне времени: ее модели в классическом стиле, не привязанные к опреде-ленному размеру, могут долго служить своему вла-дельцу. Женская коллекция следующего сезона со-стоит из легких пальто, болеро, накидок и жакетов c рукавами, длину которых можно варьировать, что придает им дополнительную функциональность. Обрезки ткани от основной коллекции пойдут на изготовление элегантных корсетов. Специально для этого сезона художник по тканям Полли Хоуп разработала рисунок по мотивам старинных орна-ментов с изображением птиц. Коллекция выпол-нена в пурпурных, горчичных, розовых, голубых и серых тонах. Та же цветовая палитра и «птичий» орнамент использованы и в мужской линии.

В мае 2011 года Мэттью Уилльямсон запускает линию свадебных платьев, которая, по словам дизайнера, «стала естественным продолжением коллекции вечерних туалетов». Она будет состоять не только из платьев, созданных из драпированных тканей с вышивками и отличаю-щихся женственными силуэтами, но и аксессуаров – клатчей, украшений для волос, болеро и жакетов. Уже из-вестно, что в коллекцию войдут как модели в пол, так и мини, платья-бюстье и свободного покроя. Основ-ной цвет – «слоновая кость».

В ноябре 2011 года в продаже появится капсульная коллекция, созданная британским дизайнером Джонатаном Сондерсом для марки Escada Sport. Она будет состоять из 20 предметов одежды и кожа-ных аксессуаров. Подробности относительно дизайна пока держатся в секрете, но объявле-но, что линия отражает стилисти-ку Jonathan Saunders – «яркую колористику, необычные и тща-тельно проработанные принты и чистый, инновационный крой».

В 2011 году марке Jimmy Choo исполняется 15 лет, и в честь этой даты будет создана специальная линия обуви. Капсульная коллекция Crystal Anniversary представляет собой наиболее известные модели, выпущен-ные за все годы существования бренда и украшенные кристаллами. Креатив-ный директор Jimmy Choo Тамара Мел-лон прокомментировала: «Вдохновение было навеяно винтажными ювелирны-ми изделиями: мне захотелось добавить немного сверкающих элементов к дизайну легендарных пар. Да и на «хрустальную» 15-летнюю годовщину принято дарить что-то сияющее».

В начале декабря была представлена новая коллекция Valentin Yudashkin Jewel. Линия, лицом ко-торой стала «Мисс мира» Ксения Сухинова, состоит из колец, серег, подвесок и кулонов. Основным материалом предметов в классическом для юве-лирных украшений стиле является белое золото, а также крупные белые и черные бриллианты круглой огранки.

В десятку К Новому году в интернет-магазине click-boutique появи-лась эксклюзивная коллекция из десяти вечерних платьев. Дизайн нарядов был вопло-щен десятью российскими ди-зайнерами: в их числе Султан-на Французова, Майя Баш, Nina Donis, Светлана Тегин, I am, Mrs. Pomeranz, Надежда Нуриева, Моль, Forget Me Not, Inshade и Love Corporation. По-лучившийся результат вдохно-вил фотографа Ивана Кайдаша на специальную фотоисторию, где в комментариях к съемкам каждый из дизайнеров рас-крыл суть своей идеи. Напри-мер, Надежда Нуриева описа-ла свое платье таким образом: «Платье «дракон» с подобием драконьих крыльев – это про-должение темы полетов и уже традиционных для меня «крыльев». Этот силуэт для новогоднего наряда я выполнила в красном цвете, что придает ему особую праздничность». А дизайнер бренда Inshade Мария Смирнова считает: «Предположим, что это такой лепесток, который нежно обнимает тело. Цвет – жемчужная вариация цвета nude, всегда украшающего. А еще это платье хитрое: хотелось, чтобы драпировки декорировали, но не при-бавляли фигуре объема, чтобы оно красиво облегало. Поэтому оно облегает в выгодных местах».

Top tenExclusive collection of 10 evening gowns dedicated to the New Year ap-peared in the online shop Click-boutique. Ten Russian designers created the outfits among them Sultanna Frantsuzova, Maya Bash, Nina Donis, Svetlana Tegin, I am, Mrs.Pomeranz, Nadezhda Nurieva, Mol, Forget Me Not, Inshade and Love Corporation. The result inspired the photographer Ivan Kaydash for a special photo session with each designer’s comments on their idea essence. This is how Nadezhda Nuriyeva describes her dress: “Dragon dress with something like dragon wings is an extension of the flights and wings theme that became traditional for me. I made this new year evening gown in red colour that gives it extra festive look”. Maria Smirnova, Inshade brand designer, comments on her design: “Suppose it’s a kind of petal that gently wraps around your body, it’s colour pearl shade of nude, always gives additional beauty. Besides, it’s a resourceful dress – drapery decorates it without giving extra volume, so it outlines the figure in a good light”.

Beautiful Soul SS 2011

Платье Nina Donis для Click-boutique

8 №1 январь 2011

мнение

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АвтОРИтЕтНых спЕцИАЛИстОв в ОБЛАстИ РОссИЙсКОЙ мОДы с 17-ЛЕтНИм ОпытОмРАБОты, ИЗвЕстЕН в РОссИЙсКОЙ мОДЕКАК ОРгАНИЗАтОР пРОЕКтОв,фэшН-КОНсуЛьтАНт, стИЛИст, КРИтИК И АНАЛИтИК

Андрей Аболенкин

Я никогда не пользуюсь чужими дверными звонками. Звук бывает такой, будто вся ваша жизнь сей-час рухнет, мама потерялась на

вокзале, маленькие злобные динозавры вырвались из своего парка, а Кристина Агилера решила поселиться у вас в го-лове... От других я тоже жду, что они мне звонить не станут. Все, кого я хочу видеть, сообщают о своем приходе, а новостей мне не нужно, нет. «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок». И я, по верному наблю-дению того же поэта, «истерически ки-даюсь к нему, как щенок». Только потом подумаю: какой же ерундой я связан с миром – будто шлюха по вызову или нар-кодилер, всегда на связи, уши готовы для новостей... А потому звонок или телефон по-прежнему для меня «непрошеный друг полночных похорон». Активная подача любой информации очень раздражает. Иногда же новость бывает ожидаема, а все равно окрашена расставанием. Вот как случилось недав-но с отставкой Карин Ройтфельд с поста главреда французского Vogue. Но здесь печаль моя вполне себе светла: было бы даже странно не услышать этого изве-стия. Все ее знаковые работы последнего времени вызывали, скорее, удивление, чем интерес. Нет, не так... Интерес-таки был: зачем без всяких оправданий вы-таскивать на страницы современного издания весь этот бессмысленный на-бор «шоков» из середины 90-х? Разве что это издание нишевое. Однако с этой (до-вольно разумной) позиции на парижский Vogue не хотелось, видимо, смотреть не только рекламодателям, но и издателям, и вот для КР прозвонил ее предрожде-ственский звоночек... Любопытно, что одним из основных оправданий ухода она называет недо-статок искусства в нынешней моде. Ее навыки не находят применения в совре-

менной индустрии. При очень схожих, но куда более трагических обстоятельствах в 1971-м ушла со своего поста Диана Ври-ланд. Различие в том, что последняя была гениальным редактором, а Ройтфельд – талантливый консультант и экс-стилист; но по нашим временам это несуществен-ная разница. А в остальном сходство налицо. В 60-е, когда нужна была точка зрения и позиция, Вриланд производила их в огромных количествах. С приходом десятилетия практицизма, спорта и прет-а-порте ее желание превратить журнал в витрину своей креативности оказалось невостребованным. В нулевых годах броская авторская пози-ция не была таким уж актуальным това-ром. Ну разве что первые несколько лет, когда завершалось разрушение старых Домов, – здесь Ройтфельд была одним из главных специалистов. Далее мож-но было составить хоть целую азбуку из лобковых волос, никто и бровью бы не повел. Собственно, КР начала ее состав-ление вместе с Тестино и так и не смогла остановиться. Она сломя голову влетела в эпоху нового благоразумия, низких ка-блуков и макси, лично работая со съем-ками, которые интересны, прежде всего, психиатрам. Насколько ее журнал был неспособен вести за собой индустрию, настолько же он оказался неспособен отражать изменения в ней. Поэтому из-менениям пришлось произойти с редак-тором. Ее отставка представляет собой логичную точку года, начавшегося смертью Мак-куина. Мы еще толком не смогли сфор-мулировать свойства нулевых годов, но с уходом последнего фигурного каблука с подиума есть четкое ощущение, что они минули безвозвратно. Сейчас принято го-ворить, что высокий сегмент индустрии разворачивается лицом к покупателю; и скоро мы будем наблюдать это лицо не только на всех курортах и в аэропор-

Рекламная кампания Gucci сезона SS 2003 (Марио Тестино)

в мой звоночек Не звоНите

Фотосессия юбилейного Vogue Paris, октябрь 2010 г. (Festin, модель Crystal Renn, фотограф Terry Richardson)

opinion

I never use a doorbell unless it’s mine. They tend to sound as if your life were going to collapse, your mother had got lost at a railway station, small spiteful dinosaurs had escaped from a park and Christina Aguilera had decided to stay on your mind for good. I also expect others not to ring my bell. If these are welcome guests the visit is planned in advance, and what concerns news, I don’t need it, thank you. I dwell on the backstairs, and my temple is hit / By the doorbell ripped out by the flesh of its meat. As this same poet justly remarks, “Like a puppy, I rush to the phone / At every hysterical ring” (*lines from Osip Mandelshtam, a Russian poet whose attitude towards telephones had been shaping in 1920s when no one in Russia expected good news). It is only then that an idea about my connections with the world comes onto my mind – I’m neither a whore nor a drug-dealer to be available round the clock my ears ready to get the latest news. That’s what still makes a doorbell or a telephone an unwanted drop-in at a midnight funeral for me (*reference to the same Osip Mandelshtam’s poem).

I get irritated when any information is imposed on me. Sometimes it turns out so that even when the news is expected it is still has some air of leave-taking. This is just how it was when Carine Roitfeld, former Editor-In-Chief of the French Vogue, recently resigned from her position. Yet I’m not mournful, for the situation would strike many as being odd had the news not been announced. All her recent significant works have been surprising the observer rather than making them interested. No, not this way. There was certain interest: in finding an excuse for dragging all that meaningless row of the mid 90s “shocks” onto the pages of a modern magazine. Unless it’s a niche edition, of course. Yet neither advertisers nor publishers were willing to take that (rather reasonable) view on Parisian Vogue and that was when the pre-Christmas bell tolled for CR.

Interestingly, lack of art in today’s fashion is what she names one of the reasons for her resignation. The modern industry fails to make use of her skills. Similar (yet more tragic) circumstances accompanied the resignation of Diana Vreeland in 1971, the difference being that the latter was a genius editor and the former – a talented consultant and ex-stylist which, in these latter days, doesn’t make much difference. Apart from that the similarity is striking. The 60s needed a viewpoint and a vision and then Vreeland was more than sufficiently prolific. Her wish to make the magazine showcase her creativity went uncalled with the advent of the decade of practicality, sports and prêt-a-porter.

In the 2000s a flamboyant author’s attitude ceased being that popular. I can only mention the very early 2000s which witnessed the fall of the old Fashion Houses – then Roitfeld was at the forefront of the industry. Considering that, one could easily make up the ABC of public hair and no one would have batted an eye. Actually, CR started that off together with Mario Testino and, in the long run, could not stop. She rushed into the era of new prudence, low heels and maxi dresses at breakneck speed. She was also seen in person at those shootings which, primarily, could be interesting for psychiatrists. Her magazine could not lead the way for the industry, nor could it reflect the changes it was undergoing. Therefore the changes had to concern the editor.

Her resignation is a logical ending to the year which started off with the death of Alexander McQueen. We haven’t yet been able to clearly phrase what makes the 2000s special, yet since the last curved heel left the catwalk there has been a distinct understanding that they have passed away with no turning back.

It is the in-thing to say that the top segment of the industry is turning its face to the customer and we will soon be able to see these faces not only at all possible resorts and airports but, more than that, at any hole of a place. I tend to regard this turning as readiness to expose any part of the body to the buyer as openly and democratically as possible. The vacuum devoid of any ideas will get overflowed with suffocating waves of the most dynamic mass segment. In this view the scheduled price increase has nothing to do with the enhancement of social responsibility in Bangladesh. Rather, it comes from understanding the fact that mass-market ideas, like it was some forty years ago, rule the fashion again.

Losing the feel for the up-to-date is a horrible trauma for en editor. Ms. Roitfeld, at least, had enough feel to leave at an appropriate moment. In Russian magazines they are almost devoid of this quality and their rings by no means resemble a bell toll. Which makes them keep pace with the new decade, where creativity is just another type of activity, and a job is the time of the day. No one sees value in self-expression (no matter how fanciful it may be). It is not a tragedy, it is just an observer’s remark and the only thing which restrains my abominable desire to quote Hemingway in this article. Meanwhile, we are heading for the New Year intoxication which can entail any deviations from what is considered taste. Until then I’d rather you didn’t ring my bell. Happy New Year one and all!

by Andrey Abolenkin

don't ring My bell

тах, а вообще в любой дыре. Однако я склонен видеть в этом развороте не совсем лицо, а готовность подставлять потребителю самые разные части тела, со всей открытостью и демократиз-мом. Основная же активность исходит от массового сегмента, который, по-сле уничтожения эксклюзивности, на-ступает удушливой волной в освобо-дившееся безыдейное пространство. С этой позиции планируемый рост цен связан не с повышением социальной ответственности в Бангладеш, а с осо-знанием того, что тиражные идеи, как 40 лет назад, снова правят модой. Утрата чутья на актуальность – ужасная травма для редактора. Г-же Ройтфельд, по крайней мере, хватило чутья на то, чтобы выбрать время ухода. В россий-ских же журналах это качество практи-чески не встречается, и их звоночки со-всем не похожи на колокол. Что делает их очень актуальными в наступающем десятилетии, когда творчество пре-вращается просто в форму деятельно-сти, а работа – в обозначение времени суток. Самовыражение (сколь угодно вычурное) никого пока не интересует, но это не трагедия, а обычное наблю-дение. Только это удерживает меня от отвратительного желания цитировать здесь Хемингуэя. Но впереди еще но-вогодняя интоксикация, после кото-рой возможны любые отступления от требований вкуса. А до этого време-ни, прошу, не звоните в мой звоночек. Удачного всем года.

Диана Вриланд

Карин Ройтфельд

9№1 январь 2011

на Латинскую америку

Dominicana Moda 2010: показы сезона весна-лето 2011

Dominicana Moda. Само название уже завораживает и волнует вооб-ражение. В голове начинают один за другим проноситься образы

красивейших метисок в ярких бикини и па-рео всех цветов радуги, пританцовываю-щих на подиуме под звуки искрометной ме-ренги. Что поделаешь, стереотипы жителей северных стран берут свое – экзотические Недели моды в жарких странах вызывают у нас именно такие ассоциации. Не скажу, что мои мечты о солнечной моде были раз-рушены, но вот в развенчании европей-ских стереотипов Доминиканская неделя моды, проходящая в Санто-Доминго уже в четвертый раз, весьма преуспела. Но обо всем по порядку.Начнем с места. Санто-Доминго, основан-ный в 1496 году Бартоломео Колумбом, бра-том самого Христофора Колумба, является одним из самых первых городов Америки, построенных европейцами. Так и повелось, что Доминиканская республика на протя-жении веков остается ядром Центральной Америки, особенно в культурном плане. Помимо молодых и уже состоявшихся ди-зайнеров этой страны, с 18 по 23 октября на подиуме Dominicana Moda показывали свои коллекции модельеры из Аргентины, Коста-Рики, Колумбии, Эквадора, Гондура-са, Мексики, Панамы и Венесуэлы. Показы гостей, представляющих страны Латинской Америки, прошли в рамках программы празднования года Санто-Доминго в роли «Американской культурной столицы – 2010», организованной при поддержке местных министерств туризма и культуры.Основными же фигурантами Недели были, конечно, доминиканские дизайнеры. Для некоторых из них DM – это повод побы-вать на родине: их бизнес успешно раз-

тенденции

Мода текст / ОЛьга ДавыДкина

10 №1 январь 2011

Dam

aris

Rubi

o

Alex

Gut

ierre

sSo

nia C

hang

вивается в других странах. Так, например, Эдисон Родригес базируется в Барселоне, а Салли Бонелли, Лусия Родригес и Петер Идальго, по примеру своего самого знаме-нитого в мире соотечественника Оскара де ла Ренты, обосновались в Нью-Йорке. О последнем, кстати, отдельно. Оскаром де ла Рентой гордятся все без исключения более-менее образованные доминикан-цы. Действительно, знаменитых выходцев из восточной части острова Гаити можно пересчитать по пальцам, а де ла Рента – это действительно звезда моды мирового мас-штаба. И надо отдать ему должное: уехав из страны в 18 лет и основав собственный Дом моды в 1965 году не где-нибудь, а в Новом Свете, он никогда не забывал своих кор-ней. Дизайнер активно участвует не только в благотворительности, но и собственно в развитии местной индустрии моды. На DМ 2010 шоу Оскара де ла Ренты было за-явлено в качестве помпезного финала Не-дели, на которую он должен был приехать и сам лично. К сожалению, по некоторым медицинским соображениям, мэтру был не рекомендован дальний перелет. Свое уважение к собравшейся публике знамени-тый дизайнер все же выразил – в качестве видеообращения перед началом показа. Публика, по нашим данным, заплатившая по 800 (!) американских долларов за право созерцать прекраснейшие творения маэ-стро, тем не менее отреагировала очень тепло. Следует отметить, что публика в До-миникане вообще очень позитивная. Здесь никто, сидя в первом ряду, не изображает скуку на лице, а местные знаменитости не источают пафос, который так и бьет через край на Неделях моды в России. И это не-смотря на то, что на DM имеют доступ действительно самые что ни на есть сливки столичного общества. Леди в шикарных платьях и дорогих туф-лях и джентльмены Italian style са-мозабвенно аплодируют моделям

Cin

thia

Avel

ino

Gian

nina

Aza

rOs

car d

e la R

enta

Angi

e Pol

anco

Pete

r Hid

algo

Sara

h Cur

y

тенденции

11№1 январь 2011

12 №1 январь 2011

и дизайнерам. За всю Неделю не было ни одного показа, который не прошел бы на ура у местной публики. Можно пытать-ся объяснить это ее неискушенностью в моде, но, глядя на этих элегантных дам и их кавалеров, язык не поворачи-

вается так выразиться. Все дело в пози-тивном взгляде на жизнь и приветливом

нраве местных жителей. А слышали бы вы, какой гвалт стоял на де-

филе марки мужского нижнего белья Sexyman! Позитивный взгляд на жизнь находит отражение и во взгля-де на моду. Минимум мрачно-го, максимум цвета и легкости. «Лучшей коллекцией DM 2010» экспертное жюри признало ра-боту творческого тандема Луи-са Гутиерреса и Хулио Марка-но (бренд Gutiérrez-Marcano), «Лучшим начинающим дизай-нером 2010» был назван Хосе Хан, сделавший презабавную мужскую коллекцию в стиле ретро. Призом для них стала возможность бесплатного участия в Неделе латинской моды в Чикаго, США, в ноя-бре. Кроме того, итальян-

ский институт Марангони, яв-ляющийся одним из ключевых

партнеров Недели, наградил Хосе Хана грантом на обучение в одной

из своих всемирно известных школ fashion-дизайна. За грант вели борь-бу еще 18 молодых дизайнеров: Венди Лусон, Наталия Франч, Агни Поланко, Далтон Гата, Юзеф Санчес, Хуан Котес, Жаннетт Димас, Ориетт Доменич, Карлос Франк Тэн, Карлос Убиера, Сара Кури и Мариэлана Чо-тин, Мишель Рамирес, Патрисия Кастильо и Рафаэль Моррилло с брендом Trapitos de Sofía, а также Джианниа Асар с брендом для домашних любимцев Animet. Бренд Camila был отмечен «На-градой чести» за коллекцию «Неисчерпаемый».

Roge

lio Ve

lasc

o

Carlo

s Fra

nk T

hen

Cam

ila

Carlo

s de M

oya

Sully

Bon

nelly

Dalto

n Gat

a

тенденции

13№1 январь 2011

В целом было много красивых коллекций и запоминающихся показов. Среди них и чудесные игривые платья, пеньюары, шорты и топы из шитья и тончайшего ба-тиста Дамарис Рубио, словно переносящие нас в колониальное прошлое ее пра-пра-прабабушек; и не нуждающиеся в излиш-них комментариях струящиеся вечерние платья в пол от Velasco Couture; и, может, не новая в плане идеи, но невероятная по исполнению цветочная коллекция Эдисо-на Родригеса. Запомнилось шоу Леонела Лирио Como en el Cine («Как в кино»): под песни Эдит Пиаф (как оказалось в даль-нейшем, чрезвычайно популярной среди доминиканских дизайнеров) на подиум выходили модели в шелковых платьях с принтами кадров из старых черно-белых фильмов с Одри Хепберн; далее их сменя-ли более традиционные вечерние наряды. К сожалению, не особо удачным оказался эксперимент Лирио с огромными боа, ка-чество которых оставляло желать лучшего. Подобные опыты с пухом и перьями стави-ли еще пара дизайнеров, но безупречным остался только неподражаемый Оскар де ла Рента. На то он и мэтр. Были показаны и более промышленные коллекции: джинсовый бренд Blue Country, элегантные модели успешно продающей-ся в Центральной Америке Jenny Polanco, детские марки и даже Springfield (который ну уж совсем выпал из общей картины!). Прекрасно был принят и показ ретроспек-тивы формы стюардесс компании American Airlines.Помимо подиумной программы на терри-тории DM были представлены шоу-румы многих дизайнеров-участников Недели, а также зона под названием DM Mall, где можно было прикупить украшения руч-ной работы или клатч, использовавшийся в показах. Организация мероприятия – на высшем уровне, с огромным довеском в виде приветливых и всегда улыбающихся доминиканцев. Словом, если любовь – то к Доминикане; если мода – то на Латинскую Америку.

Belk

ola

Crist

ian La

gare

s

Blu

e Cou

ntry

Cub

Sexy

man

Equi

nocc

io

Gut

iérre

z-M

arca

no

тенденции

14 №1 январь 2011

интервью

и не только В ЦУМе открылся корнер Dennis Basso – одной из самых известных американских марок одежды из меха. Основатель компании и ее креа-тивный директор Деннис Бассо рассуждает о международном климате, интернет-продажах сегмента люкс и пользе подглядывания.

Мех текст / екатерина Блинова

Деннис Бассо

-Почему вы решили выйти на российский рынок именно сейчас? - Это получилось в результате

логичного развития марки. Глобальная за-дача нашей компании - выход на мировой рынок, а ЦУМ – самый модный в России магазин. Его представители с нами связа-лись, и нам показалось своевременным открыть здесь бутик. Кстати, в корнере Dennis Basso продаются не только изделия из меха, но и одежда prêt-à-porter, в основ-ном вечерние платья.

- Как вы позиционируете свою марку на рынке?- Раньше были скорняки, которые шили одежду из меха, но это не наш случай. Я представляю моду. Вообще, я дизайнер, который изначально работал с мехом, – в отличие от многих других модельеров, которые начинали с одежды, а потом до-полняли свои коллекции меховыми изде-лиями. У меня все наоборот, и, в общем, это уникальная ситуация в моде.

- Какая одежда из меха сейчас в моде?- В ближайшее время основными будут два тренда. Первый – большие, объемные меха с длинным ворсом; второй – комби-нация различных меховых фактур в одной вещи. Остальные тенденции связаны с технологиями. Мы в Dennis Basso все время стараемся придумывать что-то но-вое. Делаем вышивку по меху, используем новейшие краски, подкраиваем вставки из разных тканей, органзы или шелка. Все это придает меховой одежде плавность, легкость, глянцевость.

- Многие производители меховой fashion-одежды начали больше рабо-тать с искусственным мехом. Как вы на это смотрите? - Получается, они переходят в другую

нишу. Мне повезло, и у меня сложил-ся очень успешный бизнес в премиум-сегменте. Мои клиентки приобретают вещи таких марок как Louis Vuitton, Valentino, Christian Louboutin, Oscar de la Renta. Я делал, правда, один раз диффуз-ную коллекцию Dennis by Dennis Basso с использованием искусственного меха для британской интернет-сети QVC – она, кстати, очень удачно распродалась. Толь-ко это не мой основной бизнес, и делать его главным направлением и пытаться «поженить» коллекции, подобные QVC, с такими торговыми площадками, как, на-пример, Harrods или бутик Dennis Basso на Мэдисон-авеню, было бы неправильно.

- А где лучше всего продается марка Dennis Basso – в Интернете или в бути-ках? - Первое место по продажам держит наш самый большой бутик на Мэдисон-авеню. Думаю, это потому, что Нью-Йорк – это «пе-рекресток мира» вообще и моды в част-ности. Туда приезжает много людей, же-лающих заняться шопингом, в том числе и русских. Что касается сегмента люкс, то в нем интернет-продажи еще не разверну-лись. Если люди намереваются купить что-то серьезное, большое, они по-прежнему хотят это сначала примерить и пощупать.

- Прежде чем выйти на Россию, вы из-учали местный потребительский ры-нок?

- Ну тут, конечно, климат под-ходящий, чтобы носить меха. А вообще наша продукция для женщины, которая живет в кос-мополитичном мире; и мы не стараемся подогнать ассорти-мент марки под какой-то опре-деленный тип покупательницы. Мы стремимся делать то, что будет выглядеть свежо, модно. Собственно, получается, что тон задаем мы, а женщины, ко-торые интересуются всем но-вым в моде, идут за нами.

Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Dennis Basso FW 2010/11

Denn

is Ba

sso

FW 2

010/

11

15№1 январь 2011

торые идут на люксовые покупки. Кри-зис, конечно, ударил по всем, включая тот магазин, в котором мы сейчас с вами находимся (наше интервью проходило в ЦУМе. – Прим. ред.). По всему миру люди решают одну и ту же задачу: как перегруп-пировать свои силы, ресурсы таким обра-зом, чтобы выйти из кризиса. В-третьих, это дизайн. Он может быть как мотивирующим к покупке, так и настоль-ко некачественным, что способен отрица-тельно влиять на рынок.

- Кого вы считаете самыми сильны-ми игроками на этом рынке? - Раньше существовала пара из-вестных и важных компаний, которые создавали меховые изделия. Сейчас ситуация меняется: самые разные дизайнеры включают в свои коллекции модели из меха. Пару лет назад у Fendi была достойная меховая коллекция, но сейчас она у них ото-шла на второй план. Да, пожалуй, можно ска-зать, что сейчас самый влиятельный игрок рынка – бренд Dennis Basso.

- Говорят, вы пошли в меховой бизнес, так как вам понравилась идея, что эти вещи стоят ты-сячи, тысячи и тысячи дол-ларов. Как вам удалось стать успешным на этом маленьком рынке, где столь высока конку-ренция? - Я это говорил применительно к 1993 году, когда был совсем моло-дым, и меня завораживала идея, что я буду производить нечто своими ру-ками и это будет стоить очень-очень дорого. В тот момент конкуренция в меховом сегменте была невелика. Я сразу подумал, что буду заниматься

тем, чем мало кто занимается, и это выде-лит меня изначально из общей массы. Так оно и получилось.

- Вас называют самым большим кош-маром Ингрид Ньюкирк, активистки движения за права животных и соосно-вательницы PETA. Выпады в адрес мар-ки со стороны «зеленых» вас сильно беспокоят? - Я известный дизайнер, публичная персо-на; и у этого положения есть как хорошие,

так и плохие стороны. Как вы знаете, Америка – это свободная страна. У нас свобода слова, каждый волен

говорить и делать что хочет; но, думаю, в мире гораздо больше

вещей, о которых стоит бес-покоиться, – это и поиски

лекарства от рака, борьба с мировым голодом. То, чем занимается эта не-большая группа людей, на мой взгляд, не на-столько существенно по сравнению с други-ми глобальными про-блемами, решение кото-

рых представляется мне более насущным.

Деннис Бассо входит в состав со-вета директоров Детского институ-та слуха (Children's Hearing Institute) и Фонда мальчиков городов Италии (Boy's Towns of Italy Foundation); он поддерживает Американское он-кологическое общество (American Cancer Society), фонд раковых исследований G & P (The G & P Foundation for Cancer Research), Онкологический центр памяти Слоана-Кеттеринга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center), ас-социацию «Ньюйоркцы – детям» (New Yorkers for Children) и Ассо-циацию Альцгеймера (Alzheimer's Association).

- Что заставляет людей покупать мех? Как вы понимаете, что нужно клиен-там?- Раньше покупка мехового изделия была шагом, который определял статус женщи-ны, и в большинстве случаев у нее была всего одна шуба. Сейчас мех – это уже часть моды, и в гардеробе современных дам можно увидеть несколько меховых вещей. Конечно, мы следим за тенденциями в мире моды. Изучаем и анализируем со-временный уличный стиль. Ну и конечно, мы, дизайнеры, немножко подглядываем друг за другом. Кроме того, при ведении этого бизнеса не следует забывать о таких факторах, как творчество, умение предла-гать новое, слегка опережать остальных.

- Дайте, пожалуйста, свой прогноз раз-вития мехового рынка. - Сейчас очень удачный момент для это-го сегмента, потому что многие девушки, женщины, которые раньше не интересо-вались меховыми вещами, начинают к ним присматриваться и приобретать. Так как сегодня покупка меха – это утверждение себя в моде, fashion statement. Например, в настоящее время клиентская база у нас растет именно за счет этой тенденции.

- Какие факторы влияют на развитие рынка? - Во-первых, погода. Нужно, чтобы было холодно. При этом совершенно не обяза-тельно покупать меха, только если ты жи-вешь в холодном климате. Многие наши активные покупательницы живут в ОАЭ, Южной Америке, Саудовской Аравии. Они часто путешествуют, бывают в разное время года во Франции, Америке, Италии. И там им надо в чем-то ходить. Женщины продумывают такие вещи заранее. Вовсе не обязательно, чтобы было холодно, хотя, если потеплеет и везде получатся Карибы, это будет сильно мешать реализации ме-ховых изделий. Во-вторых, экономика. Когда дела на этом фронте обстоят хорошо, у потребителей появляются дополнительные деньги, ко-

интервью

Энн Россинен, Алла Вербер (вице-президент компании Mercury, fashion-директор ЦУМа), Деннис Бассо (креативный директор и основатель бренда Dennis Basso), Наоми Кэмпбелл (модель)

Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Dennis Basso

Den

nis B

asso

FW 2

010/

11

интервью

Два месяца назад в ЦУМе открылся монобренд новой марки Uman, в которой воплощены лучшие портновские традиции и маркетинго-вые достижения итальянской мужской моды. Ее создатель Умберто Анжелони – в прошлом исполнительный директор компании Brioni, известный в кругу профессионалов еще и как авторитетный эксперт рынка, – рассказывает о морфологии современного мужчины, нюансах идеального костюма, философии синего цвета и размышляет о стату-се истинной роскоши.

лирики

ТексТ / Роман сидоРов

&-Какими принципами и соображениями вы руко-

водствовались, выходя на мировой рынок муж-ской премиальной одежды, где давно работают такие крупные компании, как Corneliani, Brioni

и другие?– Прежде всего, я исходил из тех преимуществ, которые у нас есть. Их три. Первое и главное – это то, как сидит наш пиджак: он облегает тело, словно вторая кожа. Такой эффект есть результат нашего исследования, в котором приняли участие три с поло-виной тысячи мужчин – жителей Лондона, Нью-Йорка, Москвы и Милана. Мы снимали с них многочисленные мерки и на осно-вании анализа этих данных смогли построить 3D-модель тела современного мужчины – нашего потенциального потребителя, а потом разработать лекала, учитывающие актуальные данные демографии и мужской морфологии. Для большей достовер-ности результата мы стремились подбирать мужчин примерно одного возраста, сходного социального положения, уровня до-хода и образа жизни. Второе преимущество – это крой и качество. Этому пункту я уде-ляю особое внимание, потому что работал в Brioni – одной из самых известных в мире компаний-производителей мужского премиального костюма. Именно поэтому при создании пиджа-ков Uman используются такие сложные техники кроя, от кото-рых отказались многие компании. Например, мы вручную об-метываем петли, отстрачиваем лацканы, вручную же вшиваем рукава – технически это очень трудно и требует значительных усилий со стороны портного, но только такая техника в ком-плексе обеспечивает идеальную посадку по фигуре. Более того, мы используем сложный крой, требующий высочайшего про-фессионализма от мастера: если внимательно посмотреть на наш пиджак, то можно увидеть, что он состоит из двух половин (не считая рукавов, конечно же), а не из четырех частей, как это делают практически все, потому что это просто и быстро. Вся посадка по фигуре выполняется с помощью нескольких скла-док и вытачек, а не путем конструирования новых деталей из ткани. Такой метод позволяет пиджаку оставаться пластичным и тонко отвечать любым движениям тела, но его невозможно внедрить без работников «премиального» уровня, с которыми мы сотрудничаем.Третье наше преимущество – это цена, а если точнее, то соотно-шение между безупречным качеством и доступной, по сравне-нию с продукцией конкурирующих брендов, стоимостью гото-

16 №1 январь 2011

Uman Умберто Анжелони

Циники

17№1 январь 2011

вого костюма в розничной сети. Например, пиджак Uman стоит около 90 тысяч рублей, в то время как товар аналогичного клас-са обычно продается по ценам в два, а то и в три раза большим. Задача нашего бренда – предоставить клиентам достойное их качество по справедливой цене. Особенно это актуально сей-час, когда мир начинает выходить из экономической рецес-сии и потребители стали щепетильнее относиться к покупкам, тратить разумнее и, естественно, не желают переплачивать за бренд либо имя, если это никак не подкреплено качеством или эксклюзивностью. Клиенты, особенно те, у которых есть деньги, стали злее, циничнее и рациональнее.

– В коллекциях вашего бренда доминирует глубокий отте-нок синего цвета. Чем обусловлен выбор? - Визуальный эффект цвета – это еще одно преимущество на-шего бренда. Цвет Uman – синий. В сознании большинства людей он символизирует безопасность и, помимо того, всегда остается современным и актуальным, инновационным. Многие знаменитые художники, оказавшие наиболее заметное влия-ние на современное искусство, часто использовали его в сво-их палитрах: Кандинский, Лемпика, Матисс, Сезанн, Пикассо, в «голубом» периоде его творчества, и т. д. Можно даже сказать, что была целая эра синего цвета в изобразительном искусстве! Безусловно, это один из наиболее выразительных и глубоких тонов. В прошлом столетии он был цветом романтиков, очевид-но потому, что подсознательно связан с безмятежностью океа-на, синевой неба, таинственностью космоса, откуда эта планета тоже выглядит синей. В наше время он стал символизировать жизнь, Природу в целом – он очень экологичен. Помимо того, недавние исследования психофизиологов показали, что синий стимулирует креативность мышления сильнее всех остальных цветов, а это важное качество для тех, кто предпочитает дело-вой костюм. Наш ключевой тон мы выбрали более чем из двух-сот тысяч оттенков синего. Я убежден, что это цвет будущего!

– Какой школе кроя мужского костюма вы отдаете предпо-чтение – итальянской, американской или английской? Что из их наследия вы используете? – В основе итальянской, особенно неаполитанской портнов-ской традиции лежит идея мягкости и пластичности костюма: он должен следовать за телом, повторять его контуры. Англий-ские портные, наоборот, с помощью довольно жесткого кроя пытаются формировать силуэт. Эти диаметрально противопо-ложные взгляды на мужской костюм мы постарались совме-стить в пиджаках Uman, чтобы они сохраняли определенную форму, но были пластичными.

– Приступая к разработке своего бренда, вы проводили серьезное исследование мужской фигуры. Чем отличает-ся обитатель современного мегаполиса от своих предше-ственников, живших несколько поколений назад? Почему потребовалось пересматривать существующие системы кроя? – Практически каждая компания, каждый бренд в своей работе используют унифицированную модель тела и лекала, вырабо-танные во времена Второй мировой войны. Но нельзя забы-вать, что время и историческая ситуация требовали от портных высокой производительности, чтобы можно было одеть мил-лионы призванных на фронт мужчин, а это возможно только при упрощении методов кроя и техники шитья, которые при-менялись при создании униформы. Так появилась «классиче-ская» система мерок, учитывающая ширину плеч, объем груди, рост и прочие величины, – она позволила «штамповать» форму в промышленных масштабах. Война закончилась, а разработан-ная технология костюма, выдержавшая испытания фронтом, осталась и перешла в стандарт. Однако у подобного подхода есть две серьезные проблемы: во-первых, такая схема мерок не учитывает особенности конкретного мужчины, нюансы его работы и образа жизни; а во-вторых, сами данные и пропорции, лежавшие в основе лекал, устарели. Исходя из этого соображе-ния, мы провели исследование, о котором я уже говорил. По-

лученная модель позволила не только скорректировать многие пропорции, но и проследить за телом в движении, чтобы учесть это при разработке новых лекал. Что интересно, многие про-порции человека-Uman оказались равны или близки к знаме-нитому «золотому сечению», которое так занимало умы архи-текторов, скульпторов и ученых эпохи Ренессанса.

– Что именно изменилось в крое пиджака? – Прежде всего, мы ушли от стереотипа «низких плеч»: многие портные, ссылаясь на легкую сутулость и другие факторы, за-нижали плечи, а оказалось, что такой подход не отвечает совре-менности. Также новые лекала стали учитывать естественные изгибы позвоночника – два лордоза и кифоза, особое внимание мы уделили поясничному отделу. Дополнительно нам пришлось пересмотреть подход к рукавам. Мужские руки – это не цилин-дры, у них есть форма, которой часто пренебрегали и прене-брегают до сих пор. И оказалось, форма руки играет важную роль во всем образе пиджака! Все это позволило нам добиться того, что пиджак садится по фигуре так, что лацканы остаются друг против друга даже при расстегнутой пуговице, а ткань не топорщится и не морщится при разнообразных движениях кор-пуса. Пиджак практически стал второй кожей! То, чего раньше можно было добиться только путем многократных примерок и подгонки костюма по фигуре, нам удалось унифицировать, найдя особую формулу, которая позволяет создавать модели определенными тиражами. Это и есть главное наше достиже-ние: мы смогли добиться качества «пиджака ручной работы» в массовом производстве.

– Вы же исследовали мужчин преимущественно в Западной Европе, которые могут сильно отличаться от жителей Вос-

интервью

Интерьер бутика Uman

18 №1 январь 2011

интервью

точной Европы: последние, особенно к 40 годам, обнаружи-вают склонность к полноте, то есть пропорции меняются… — Созданная нами 3D-модель и большой массив статистиче-ских данных показали, что увеличение параметров тела у всех мужчин носит определенный характер и эту пропорцию можно легко учитывать в размерном ряду. Например, для тучных кли-ентов существуют наши 7 и 8 размеры. Система кроя 60-летней давности этого, увы, не учитывала, а увеличение объемов часто неразрывно шло с увеличением роста.

– Каковы ваши планы по развитию бренда Uman на россий-ском рынке? – Люксовые бренды при их исключительных ценах должны быть еще и эксклюзивными, а я наблюдаю, что бутики многих luxury-марок открываются в любом крупном городе, их товары есть в зонах duty free и т. д. Из-за этого продукция остается до-рогой, но уже не является эксклюзивной. Я считаю, что наша компания должна предлагать эксклюзивный, но доступный по стоимости товар своим клиентам, поэтому наша позиция – один монобренд в стране. В России – это Москва, ЦУМ; в Британии – лондонский Harrods и т. д. Помимо того, дабы избежать лишних наценок, мы не намерены тратиться на шоу-румы, гонорары приглашенных для рекламных кампаний celebrities и прочие методы продвижения в fashion-индустрии. Круг наших клиен-тов не такой большой, и основную роль в этом случае сыграет информация, передаваемая из уст в уста; но, полагаю, не без участия журналистов. Нам бы не хотелось уподобиться Coca-Cola, как это происходит со многими люксовыми марками.

– Сэр Пол Смит любит говорить, что настоящий Костюм нельзя купить – его нужно шить на заказ у лучшего порт-ного, какого вы сможете найти. И только такая вещь будет по-настоящему эксклюзивной… – Да, это верно. Тем более, всегда есть и будут клиенты, которые хотят несколько больше, чем представлено в магазине. Именно для этого я привез в Россию известного итальянского портно-го Мауро Страчи, который во время нашего визита по случаю открытия бутика лично снимал мерки с тех, кто пожелал вос-пользоваться услугой пошива на заказ. Я же эти два дня обучал персонал бутика снимать мерки и оформлять заказ – это, кста-ти, было одной из основных задач поездки в вашу страну.

– Не опасаетесь ли вы выходить на российский рынок, у по-требителей которого сильна «логомания», и эти люди, имея достаточную сумму, предпочтут купить «всем известный

Brioni», нежели Uman? – Естественно, у любого бренда есть период становления, «взросления», за время которого он завоевывает своих привер-женцев и клиентов. Насколько успешным будет этот процесс, зависит не только от нас, но и от магазина, который нас пред-ставляет; и даже от журналистов, которые будут писать об этой марке. Конечно, всегда есть доля риска, и бóльшая часть рабо-ты, конечно же, выпадет на персонал бутика: ему предстоит рас-сказывать о марке, предлагать примерить тот или иной пиджак и т. д. Уверенность придает то, что большинство людей из на-шей целевой группы не боятся нового и, как показывают иссле-дования, склонны к подобным «авантюрам» – с удовольствием пробуют что-то свежее, особенно если это по-настоящему экс-клюзивно и доступно.

Умберто Анжелони рассказывает об особенностях коллекции Uman

Uman

...мои брюки

Bültel InternatIonal FashIon Group | tel: + 49 (0) 59 76 -2 72 61 | WWW.hattrIC.De

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ | | anDré Baum | am hasensprunG 1

D-16567 mühlenBeCk | tel: + 49 (0) 33056 422 40 | [email protected]

ww

w.a

gen

tur-

lach

.de

Новая коллекция hattric во всех Наших шоу-румах.

мы играем на вашей стороне!

hattric_Russland_Pro Fashion_215x275.indd 1 23.12.10 10:03

20 №1 январь 2011

интервью

Смена Международные холдинги пытаются подмять под себя успешные бренды. Кто-то дает слабину и отказывается от собственного имени: финансовая стабильность в таком случае оказывается куда важнее по-лета фантазии дизайнера. Другие предпочитают верить в счастливый финал экономической драмы последних лет. Семейный бизнес в Италии – это часть национальной культуры, существенный доход в государствен-ную казну и традиция небольших мастерских «через дорогу от дома». О том, как сохранить суверенитет в условиях борьбы за «место под солнцем», – в интервью креативного директора и владельца обувного бренда Santoni Джузеппе Сантони.

имиджа ТекСТ / марина Черемных

Четыре года назад бренд Santoni пригласил к себе Эдмундо Кастильо, прежде главного дизайнера Sergio Rossi. Его опыт и интуиция по части вкусов женской публики сыграли в плюс. В прошлом сезоне г-н Кастильо придумал линию Rose Collection. Модели очень ита-льянские: виды озера Комо на севере страны, где много зелени и дивной, величественной архитектуры, отразились на цветах и деталях. В коллекции есть также модели с кристаллами Swarovski, перьями, кожей питона, что наверняка порадует российскую публику. В мужской линии – знакомые оксфорды и лоаферы. Правда, в новом сезоне коллекция более естествен-ная, в ней много светлых тонов: песочного, беж. Классические модели обработаны техникой антикаратуры – когда обувь приобретает вид ношеной, состаренной. Есть и «персонифици-рованная» линия кроссовок Gloria. На язычке можно выгравировать свое имя, а также пове-сить на шнурок металлическую пластину, как у американских солдат, – с инициалами и даже паспортными данными.

- Не хочу сказать, что мы в этом успешны. Я думаю, промоушен должен быть сильнее. - Давайте обратимся к истории бренда. Изначально Santoni – это сугубо муж-ская марка, которой уже более 30 лет. В 2005 году впервые была запущена женская линия. С чем это связано?- Первые коллекции включали мужские модели на низком каблуке. Три года назад мы ввели туфли на шпильке. Идея следую-щая – достичь уровня мужской коллекции: качественной, красивой – того, что назы-вается sophisticated (утонченная). В мага-зинах сами покупатели спрашивали: поче-му вы не делаете женские туфли? - Было сложно начать осваивать другие технологии?- Невероятно сложно! Потому что женские туф-ли – это абсолютно другая история. Примерно как про-фессия хирурга и дан-тиста: оба занимаются медициной, но один не может оперировать, а другой – лечить зубы. Это разные техноло-гии, мастера. Поэтому мы разделили произ-водство: есть отдельная фабрика женской обуви; самостоятельный цех, где шьется классическая

мужская обувь; и еще одно помещение для создания casual-линий. - Все коллекции продаются вместе? Или в разных странах они представлены по отдельности?- В каждом городе, где есть фирменный магазин Santoni, продаются все линии: в Милане, Риме, Турине, Нью-Йорке, Па-риже, Москве, Киеве, Баку, Токио, Пекине, Дубае, Дохе, Катаре. Всего 14 бутиков. - А есть ли планы развивать сеть моно-брендов по всей России?- Пока нет. Нам надо закрепиться с тем бизнесом, который уже существует.- Расскажите об идеях расширения бренда. Возможно, линия аксессуаров?- Как раз над ней мы сей-час работаем – это будут женские сумки.

Джузеппе Сантони

Эко-фабрика Santoni, расположенная в Корридонии

Туфли Santoni, украшенные кристаллами Swarovski

Santoni FW 2010/11

-Господин Сантони, вы приеха-ли в Москву буквально на несколько дней. Как обстоят дела на российском рынке?

- Пришлось даже опоздать на презентацию. Только что я показывал коллекцию байеру, и возможно – возможно! – мы откроем женский бутик. Но это предположение…- Насколько успешным был 2010 год по продажам в России?- Прибыль увеличилась. Покупатели пере-стали массово скупать популярные брен-ды – Gucci, Prada. Они переходят к каче-ственным, но не столь известным маркам. Произошла смена приоритетов: от ажио-тажа вокруг модных брендов – к выбору прямых производителей обуви. - Как вам кажется, в этом заслуга пиар-службы?

SHOWROOM DUSSELDORF Fashion House-2, Raum 2С 108 -110, Danzigerstrasse 111 tel. + 49 (171) 3662 584 [email protected] Коллекция Осень-Зима 2011: 1- 9 февраля 2011г.

ШОУ-РУМ МОСКВАБизнес-центр “Даниловская Мануфактура”Варшавское шоссе 9, стр. 1Б, тел. +7 (499) 558 02 61, [email protected]Коллекция Осень-Зима 2011: 24 - 31.01.2011 и 21.02-03.03.2011г.

рекЛ

ама

22 №1 январь 2011

интервью

Под знаком

2011-й объявлен в России годом итальянской культуры и языка, симметричное название он получил и в Италии. Взаимодействие между российскими и итальянскими компа-ниями растет год от года, так же как и товарооборот итальянской одежды и обуви на нашем рынке. О ситуации в этом секторе и ме-роприятиях, которые итальянская сторона планирует осуществить для дальнейшего развития российско-итальянских отношений, рассказыва-ет Леонардо Бенчини, первый совет-ник и глава торгово-экономического отдела посольства Италии в России.

сапожка

ТексТ / ИрИна карИмова, FashionEducation.ru

-Леонардо, какова ваша оцен-ка российского рынка ита-льянской одежды и обуви: цифры, факты, статистика?

- Прежде всего я хотел бы отметить, и это очень важный факт, что Россия – это вто-рой по значимости рынок для итальянских компаний, даже более важный, чем рынки Франции, США, Японии и других стран. Для примера я приведу цифры докризисного и посткризисного периодов развития. Наше вхождение в рынок, начиная с 2005 года, стабильно давало показатели прироста по-рядка 30 % ежегодно. В 2004 году цифра рос-сийского импорта итальянской одежды со-ставила €369 млн; в 2008-м – уже €899 млн, то есть выросла практически в три раза. Но затем, в 2009 году, во время мирового кризиса, затронувшего практически все сферы бизнеса и мир моды в том числе, уровень падения составил порядка 30–40%, что, конечно же, является, зна-чительной величиной. В 2009 году объем экспорта итальянской одеж-ды в Россию составил €621 млн, и, если сравнить это с цифрой 2008 года в €899 млн, налицо, конечно же, серьез-ное снижение показателей. Но в 2010 году мы уже увидели первые призна-ки улучшения ситуации, и, надеюсь, скоро сумеем выйти на докризисный уровень.

- Почему российский рынок столь важен для вас? - Россия, на самом деле, импор-тирует достаточно много одеж-ды – около 84 %. Конечно, в об-щем объеме рынка присутствует и большое количество продукции, произведенной в Китае, но, если мы сравним качество (а для сек-тора моды это один из ключевых показателей!), то Италия всегда

считалась одним из главных поставщиков высококачественных товаров. Статистика показывает, что россияне в це-лом тратят на одежду значительную часть своих доходов: если европейцы расходуют около 41 %, то жители России – до 74 %, по-этому одежда – это второй по значимости пункт расходов для вашего населения, иду-щий сразу после продуктов питания. Конечно, кризис во многом поменял стиль поведения потребителей – около 50 % покупателей были вынуждены переклю-читься на менее дорогие бренды. Но это, по сути, только на пользу итальянским производителям: на самом деле, в Италии производятся не только дорогие бренды. Конечно, если мы говорим о сфере моды,

здесь есть глобальные и всем знакомые имена. Но есть

и бренды, которые не так известны, хотя они также выходят на миро-

вой уровень – и, конечно же, они не столь дороги.

При этом качество товаров в любом случае остается на высоте, так как это общая характеристика итальян-

ской продукции. Также я хо-тел бы заметить, что здесь, в России, есть большие воз-можности и для развития

франчайзинга, особенно для открытия монобрен-

довых магазинов. Еще одной важной для нас тенденцией явля-ется то, что мы уделя-ем внимание не только

развитию московского рынка, но и российских

регионов. В реальности спрос в таких городах,

как Екатеринбург, Казань,

Леонардо Бенчини

Бутик Emporio Armani в ТЦ Corteo, Екатеринбург

Guseppe Zanotti

сапожка

Year 2011 is declared Italian culture and language year in Russia. A symmetrical title has it received in Italy. Interaction between Russian and Italian companies has been growing from year to year. We can see the same picture in Italian apparel and footwear trade on our market. The first counsellor and head of economic and commercial department of the Italian Embassy in Russia Leonardo Benchini told us about the situation in this sector and actions the Italian party is going to take to further develop Russian-Italian relations.

-Leonardo, our first questions is about your evaluation of fashion&apparel sector in Russia – figures, facts, statistics?

- First of all I’d like to note, and that is very important, that Russia is the second market in the world for Italian producers. That is more important market even than France, USA, Japan and others.I have to tell you about figures before and after crisis. Our penetration into Russian market starts in 2005 and since that time considerably grew by 30% per year. In 2004 we had a figure of 369 mln euro – that is clothes, imported by Russia, and in 2008 - already 899 man euro, so that is increase about three times more. But then came the 2009, in fact when we have a world crisis that affected Russia very much, and fashion sector as well. In 2009 went down by 30 to 40% which is also quite a lot. In 2009 the level of Italian export of clothes into Russia was 621 mln euros, and compared with 2008 with 899 mln euros, that is really considerable fall down. But in 2010 we saw the signs of improvement and hopefully we will come to the pre-crisis level rather soon.

- Why Russian market is so important? - In fact, Russians import a lot of clothes, up to 84%. Of course, there is a significant amount of clothes imported from China but if we compare the quality, which very important in fashion, Italy always was considered as one of the main suppliers of high quality goods. Statistics show that Russians spent in average rather high income for clothes. Europeans spent on clothes up to 41% of their income,

and Russians significantly more – up to 74%, so after food, that is the main item of expenses. Of course, the crisis considerably changed consumer behavior – about 50% of customers have switched to less expensive brands. But that is also good for Italian producers- in fact, we do not have in Italy only very expensive brands. When we talk about fashion, we have big names that everyone surely knows – these are global brands. Then, there are a lot of brands which are smaller but they are becoming global – they are probably less known, but less expensive of course. The quality of the goods is high, as that is the general characteristic of Italian goods in whole. I would notice that is a great opportunity for development of franchising, especially in mono-brand shops. And that is another trend which is important for us, that we are looking far beyond Moscow. In fact, the demand is growing much faster in the cities like Ekaterinburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Chelyabinks and other cities.

- How Italian Embassy and other Italian institutions, as ICE, for example, coordinate their activities in Russia? - Italian Embassy works at more general level, e.g. relates with authorities. ICE coordinates wit Italian and Russian companies, with local associations, plans and organizes events like trade missions, fashion shows, exhibitions, meetings etc. Also one of very effective events are visits of Russian companies and businessmen to Italy to meet Italian partners and enterprises – that facilitates the contacts, and stimulates signing the contracts, so we do it at a regular basis.

- What events do you plan for the next year?- We will publish the program soon, but I can tell that there will be a lot of cultural events, connected with Italian and Russian culture. Fashion is a business, of course, but that is also a cultural aspect, so culture will be an opportunity to draw attention to fashion sector. Italian fashion and Italian style are the tradition and creativity at the same time, and that makes them always something special.

Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск и др. растет значительными темпами.

- Как посольство Италии и другие ор-ганизации, например ICE (Институт внешней торговли Италии), коорди-нируют свою деятельность в России? - Посольство Италии взаимодействует с правительственными органами и офи-циальными лицами. ICE координирует взаимодействие итальянских и россий-ских компаний и ассоциаций, планирует и организует такие мероприятия, как торговые миссии, показы, выставки, рабочие встречи и т. д. Также одним из эффективных способов взаимодействия является организация визитов предста-вителей российских компаний и пред-принимателей в Италию для встреч с итальянскими фирмами и предприяти-ями – это помогает обмену контактами и способствует подписанию контрактов; так что мы делаем это на регулярной основе.

- Какие мероприятия планируется провести в следующем году?- Мы вскоре опубликуем нашу програм-му, но я уже заранее могу сказать, что запланировано большое количество мероприятий, связанных с культурой России и Италии. Мода – это, безуслов-но, бизнес, но в этой индустрии присут-ствует и культурный аспект. И это еще одна из возможностей привлечь внима-ние к этому сектору. Итальянская мода и итальянский стиль – это традиции и креативность одновременно, и это со-четание делает их всегда чем-то особен-ным.

interview

UnderthE bootEE sign

23№1 январь 2011

Шоу-рум ICE (Института внешней торговли Италии) в Новосибирске

by irina Karimova, FashionEducation.ru

Бутик Casadei, Екатеринбург

Со дня своего основания вот уже более 20 лет Apriori явля-ется ведущим брендом современной женской комби-моды в сегменте Modern Women. Название марки, означающее в переводе с латинского «приоритетная, ведущая, стоящая на

переднем плане», в полной мере отражает ее характер.Креативная суть бренда и его восприимчивость к самым передовым модным идеям, мастерское воплощение этих идей в понятную и кон-курентноспособную коллекцию – все это дает право бренду Apriori на приоритетное положение в мире моды.Apriori входит в состав холдинга Primera AG в качестве самостоятель-ной дочерней компании. В портфель брендов Primera AG помимо Apriori входят также марки Cavita и Laurél. Товарооборот предприя-тия по итогам 2009 года составил €100 млн.Центральное предприятие и офис компании Apriori находятся в не-мецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в одном из старейших и красивейших городов Европы – Мюнстере. Как сам го-род Мюнстер, так и коллекция Apriori воплощают в себе неповтори-мый симбиоз культурных традиций и актуальной современности.Коллекции марки Apriori привлекают разнообразием стилей, отлич-ной посадкой и высококачественными материалами от лучших про-изводителей Германии, Италии и Франции. Apriori синтезирует моду и качество.С 1 февраля 2010 года главным дизайнером бренда Apriori явля-ется Беата Катцализ. Она отвечает не только за дизайн, но и за ме-неджмент продукта. В свои 47 лет Беата Катцализ имеет более чем 20-летний опыт работы в текстильной индустрии. После окончания Института дизайна моды в городе Триер она работала в качестве главного дизайнера с такими марками, как Basler, Betty Barclay, Gerry Weber и Biba. Команда дизайнеров Apriori состоит из специалистов по отдельным товарным группам: платьям, костюмам, трикотажу и т. д. Успех коллек-ции заключается именно в искусном сочетании этих товарных групп и создании гармоничных комбинаций как по стилистическому, так и по цветовому принципу. Интересные коллекции, четкая организация поставок, безукоризнен-ная упаковка, строгий контроль качества на всех этапах производ-ства и логистики являются основополагающими принципами работы компании. И эти принципы определяют успех бренда и его торговых партнеров.С 1993 г. компания MTG Хандельс унд Консалтинг ГмбХ (MTG Handels- und Consulting GmbH) является эксклюзивным представителем брен-да Apriori в странах СНГ и Балтии и ведущим дистрибьютором этого бренда в мире. В течение этого периода MTG совместно с розничны-ми партнерами открыли более 300 магазинов Apriori и успешно реа-лизовали 50 проектов фирменных форматов Shop in Shop. По итогам актуальных маркетинговых исследований, известность бренда Apriori в странах СНГ и Балтии достигает 70 %.

Покупательница Apriori – женщина в возрасте от 30 до 50 лет. Мод-ный сегмент Young Fashion не удовлетворяет ее требованиям к каче-ству изделий, а классическая женская конфекция не соответствует ее представлениям о моде. Ее одежда должна быть представительной, но не скучной. Насколько многогранна и контрастна личность каж-дой женщины, настолько многолика коллекция Apriori: женственная и эксцентричная, спортивная и романтичная, пуристическая и ро-скошная, строгая и игривая.Новая коллекция Apriori осень-зима 2011 отражает все грани женской индивидуальности. Женственная привлекательность переплетает-

ся в единое целое со спортивной небрежностью. Принцип anything goes («все допустимо») остается одним из главных трендов сезона осень-зима 2011.В коллекции Apriori преобладает теплая цветовая гамма осенних от-тенков: песочный, «фундук», светлые тона натуральной шерсти, до-полненные контрастным багровым оттенком и цветом «мандарин». Особую ставку дизайнер делает на контрастные сочетания серо-черного с ультрасиним или с насыщенным красным.Противоположности наблюдаются как в цветовой палитре, так и в стилях. Разнообразные комбинации спортивных моделей в байкер-ском стиле с элегантными предметами одежды составляют стержень модного ансамбля следующего сезона. Ничего обыденного и скучно-го! В моде Apriori встречаются хиппи 60-х годов и панки 80-х. Абсо-лютные фавориты моды: узкие брюки-карго со свободным пулове-ром, туника с камуфляжно-флористическим принтом на блестящем сатине в сочетании с брюками-карго в винтажном стиле, байкерская куртка из гладкой шерсти и кружевная юбка.Гламурные модели выступают в едином образе с джинсами. Иннова-ционная обработка джинсового материала (металлические напыле-ния, ламинирование под кожу) придает индивидуальность новому образу.Важным элементом в создании модного образа являются декоратив-ные детали отделки: цепочки, заклепки, меховые и бархатные окан-товки, молнии, «пирсинг», порой провокативно, но неизменно стиль-но украшающие коллекцию Аpriori.

Apriori–все грани женскойиндивидуальности

РЕКЛ

АМА

Искренняя и доброжелательная улыбка продавца при встрече покупателя в магазине – легкий и проверенный способ наладить контакт. Как гласит китайская мудрость, тот, кто не умеет улы-баться, не должен заниматься торговлей. Но без убеди-тельной демонстрации выгоды для клиента; без четких аргументов, доказывающих пользу покупки; без фактов, говорящих о преимуществах товара, процесс продажи может не состояться, а просто остаться на уровне хоро-шо установленного контакта. Преобразовать много-численную информацию о товаре в железный аргумент и преподнести его в нужное время и в нужном месте – умение, требующее навыков и постоянной тренировки, а главное, желания. В ход идут все информационные средства: Интернет, журналы, телевидение, обучающие семинары поставщиков, общение с покупателями.

Аргумент от постАвщикА: Марка Passport вот уже более 30 лет не перестает удивлять своих партнеров изобилием творческих идей. В прошлом сезоне Passport впервые представил кол-лекцию Kids для маленьких модниц от 6 до 14 лет. Для зимнего сезона 2011 года компания приготовила новый приятный сюрприз: под оригинальным названием J.k.T bei PASSPORT («джакет бай Passport») дизайнеры создали коммерческую линию женской верхней одеж-ды, включающую в себя около 40 моделей стильных курток и пальто. Новая линия станет отличным допол-нением к основной комби-коллекции марки Passport. представитель: www.mtg-germany.de

интересные фАкты о продукте: Куртки придумали французы, а само название «куртка» произошло от латинского слова curtus («короткий»). Слово пальто, в свою очередь, произошло от француз-ского paletot, что означает «шинель».

Без АРГУМЕНТОВ нет ПРОДАЖ, за исключением тех случаев,когда товар сам по себе является АРГУМЕНТОМ!

AnorAk/ АнорАк – ранее одежда народов Крайнего Севера. Обяза-тельные атрибуты куртки-анорак: капюшон, пройма с молнией, теплая подстежка, длинный рукав. Кроме того, куртка оснащается кулиской на талии или внизу, карманами и воротником. Надевается через голову.Biker/ БАйкер, или косухА, изначально считалась атрибутом ро-керов и неформалов. Сегодня это модная составляющая часть любого гардероба. Такие куртки шьются преимущественно из кожи с декора-тивными элементами в виде заклепок или прострочек. Модной тен-денцией являются также лаконичные по крою косухи с минимумом де-кора. Отличительная особенность – косая молния, идущая от правого плеча к левому бедру.Blouson/ Блузон – это, как правило, короткие куртки свободного покроя, стянутые внизу резинкой, кулиской или притачным поясом. Такие виды женских курток чаще всего шьются из трикотажа, меха, на-туральной кожи или плащевки.CABAn/ кАБАн, или БушлАт. Характерными деталями кроя курток являются большой отложной воротник с лацканами, втачные рукава и двубортная застежка с большими пуговицами. Эти куртки шьют из разных материалов: кожа, сукно, драп. Бушлат имеет различную длину, иногда доходит до колен. CApe/ кейп также называют пелериной. Свободная женская накидка без рукавов с прорезями для рук была модной в 70-е годы. Сегодня кейп вернулся в наши гардеробы. Down JACket/ пуховик – стеганая куртка с наполнителем из пера, пуха или с утеплителем, произведенным на основе высоких техноло-гий. Пуховик прекрасно сохраняет тепло даже при очень низких тем-пературах. Duffle CoAt/ ДАфлкот – полудлинное однобортное пальто из шерсти с капюшоном, длинными пуговицами из роговицы или дерева и накладными карманами. Характерный покрой пальто происходит, по слухам, от одеяния монахов. Пальто особенно популярно во Фран-ции и Великобритании.

norfolk/ норфолк – охотничья куртка длиной ниже бедра. Куртка имеет отличительные детали: большие складки на спине, притачной пояс на талии, большие карманы со складками и клапанами. pArkA/ пАркА, или АляскА, носится в холодное время года, поэто-му имеет капюшон с мехом. Куртки могут быть утеплены мехом, пухом, синтепоном и другими наполнителями. Также имеется утепленная подстежка. Выбор современных материалов для изготовления алясок и парок безграничен: искусственные ткани, натуральный мех.pilot/ пилот изначально предназначался для военных летчиков. Сегодня эта модель очень актуальна, и носят ее как мужчины, так и женщины. Отличительная особенность – съемный воротник, застежка на молнии, резинка по низу куртки. Материалы для пошива использу-ются самые разные.swinger/ Cвингер – название происходит от английского swing, что означает «качаться». Свингер – это пальто трапециевидной формы, сильно расклешенное от линии плеч, создающее А-образный силуэт.trenChCoAt/ тренчкот напоминает, скорее, короткое или сред-ней длины пальто-плащ с поясом и патами на рукавах из габардина или поплина. Габардин был изобретен Томасом Берберри (Thomas Burberry) в конце 19-го века. Водоотталкивающие свойства этой ткани делали плащ особенно привлекательным. Сегодня тренчи носят как мужчины, так и женщины. reDingote/ реДингот, или ДипломАт, – пальто узкого, облегаю-щего силуэта, напоминающее по форме сюртук. Название происходит от английского наименования верхней одежды для верховой езды.мАкинтош был назван именем шотландского химика Чарльза Макин-тоша, который и создал непромокаемый плащ. Говорят, что свое откры-тие он сделал случайно: нечаянно испачкал костюм раствором каучука и заметил, что это место не промокает. Плащ, а также легкое пальто, ко-торые мы теперь называем макинтошем, обычно имеют прямой силуэт, средних размеров отложной воротник и непременно шлицу на спине. Макинтош — такая же классика моды, как английский костюм.

ЗАкАЗ: выстАвкА CPD дюссельдорф, FH2, A117 C 31.01.11 по 11.02.11

пАльтово-курточный лексикон

Новая линия верхней одежды от марки by

РЕКЛ

АМА

манекеныЛюди и

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

28 №1 январь 2011

новости ритейла

Взрослые для детейВ конце ноября department store ЦУМ устроил кли-ентский показ осенне-зимних коллекций брендов текущего сезона. На мероприятии, обозначенном как «воскресный бранч», были продемонстрированы одежда и аксессуары представленных в универмаге детских марок: Kid by Philipp Lim, John Galliano Junior, Bonnie Young, Moncler Junior, Roma e Toska, Armani Junior, Burberry, Polo Ralph Lauren Junior, Dal Lago, Il Gufo, Monnalisa, D&G Junior, Petit Nord, David Charles, Miss Blumarine и Dior. Моделями выступили в том числе и дети звездных клиентов ЦУМа – Екатерины Стриженовой, Азамата Цебоева и Ирины Чайковской. Таким образом ЦУМ продолжает традицию, начатую компанией Bosco di Ciliegi и уже принесшую послед-ней ощутимые коммерческие плоды.

Французский бренд Isotoner расширяет географию продаж в Москве. С декабря 2010 года женские и муж-ские модели для дома, в числе которых балеринки из текстиля и кожи, удобные тапочки и другие, будут пред-ставлены в ЦУМе; а аксессу-арные категории – перчатки и зонты – начнут продаваться в ТД «Люкс». Стоимость обуви начинается от 1 200 рублей за пару; перчаток из натураль-ной кожи – от 2 890 рублей; а зонтов – от 1 200 рублей.

В Куршевеле открылся новый мультибренд Blu & Berry. В бутике, оформлен-ном в стиле шале, продаются как женские, так и мужские коллекции Ralph Lauren, Loro Piana, мехового бренда Sprung Frères, а также интерьерные линии Ralph Lauren Home Collection и Quintessence. Вла-дельцами торгового простран-ства площадью 139,3 м2 стали Клодин Ковиа и ее сын Николя, имеющие большой опыт работы в крупнейших компа-ниях, в том числе Richemont и L’Oréal.

Марка Mexx приступила к реализации новой кон-цепции магазинов. Первым бутиком, открывшимся согласно идее metropolitan casual, стало торговое пространство площадью 200 м2 в санкт-петербургском ТРЦ Galeria. Опорной точкой оформления стал нью-йоркский лофт: интерьер создается с помощью граффити, теплого желтого света и ново-го корпоративного цвета – фиолетового. Генеральный директор Mexx Europe Томас Гроте комментирует: «Мы хотели передать атмосферу большого города. Новый декор способствует более легкой идентификации бренда на среднецено-вом сегменте рынка».

Американский ритейлер Wal-Mart, безуспешно пытающий-ся закрепиться на российском рынке с 2008 года, закрыл собственное представительство в Москве. «Мы решили выходить на рынок через приобретение действующей сети, а не открытие магазинов с нуля, но пока в России еще нет достойных кандидатур, поэтому с точки зрения бизнеса нет смысла в продолжении работы офиса. Тем не менее мы бу-дем рассматривать все возможности вхождения на этот привлекательный рынок», – говорится в официаль-ном сообщении главы Wal-Mart International Дуга Макмиллана.

ДвуединствоВ Москве открылся бутик мехового дома Admiral, расположенный по адресу: ул. Куз-нецкий Мост, 19. Запуск магазина ознаме-новался арт-выставкой «Венера в мехах», где качества мягкого золота раскрываются в преломлении с мраморными скульптура-ми, создавая контраст между холодным бе-лым камнем и теплым материалом, из кото-рого выполнены шубы. В бутике площадью 200 м2 представлены два бренда: линия одежды и аксессуаров Violetta Nakhimova

и изделия из меха Admiral, дизайн которых также создает Виолетта На-химова. Коллекции создаются на фабриках Италии, а работа с мехами осуществляется на собственном российском производстве, где приме-няются как европейские технологии, так и исконно русские скорняж-ные техники. Зимняя коллекция создана из мехов, закупаемых на аук-ционах Канады, Америки, Скандинавии и России: каракульчи-свакара,

рыси, норки, соболя, койота, серебристой норвежской и рыжей ли-сицы. Розничная стоимость шуб и пальто начинается от 400 000 рублей; вечерних платьев – от 120 000 рублей; моделей линии prêt-à-porter – от 20 000 рублей; а ценовой диапазон обуви и ак-

сессуаров составляет от 25 000 до 100 000 рублей.

Позолоти ручкуВ весенне-летнем сезоне – 2011 будет представлена эксклю-зивная лимитированная коллекция солнцезащитной оптики Gold by Dolce & Gabbana. Она состоит из четырех моделей очков, фирменным элементом оформления которых стало покрытие дужек 18-каратным золотом. Форма предметов линии отдает дань классическим «авиаторам», «кошачьему глазу», квадратным и круглым моделям в стиле 50-х. В производстве линз использо- ваны сверхлегкие стекла, основными материа- лами дужек стали металл и ацетат. Ко всем моделям прилагаются кожаный футляр и кейс, укра-шенные золотыми пластина-ми с логотипом бренда.

Не просто чемоданМарка Samsonite, занимающаяся производ-ством и продажей чемоданов, сумок и аксес-суаров для путешественников, открыла первый моно-брендовый бутик в Санкт-Петербурге. Он расположен в ТРЦ Galeria, на третьем этаже; оформление магази-на площадью 77,4 м2 выполнено в фирменном стиле бренда. Также в ноябре состоялась российская пре-мьера очередного совместного проекта: стартовали

продажи коллекции чемоданов от марки Y-3. Минималистичная по дизайну линия сделана из кожи, нейлона и хлопка; в цветовой па-

литре представлены шесть оттенков: черный, белый, два варианта синего,

красный и оранжевый. Розничная стоимость предметов варьирует-ся от 5 000 до 16 500 рублей за сумки, портфели и рюкзаки; а цена багажных принадлежностей варьи-

руется от 18 600 до 27 900 рублей. Samsonite by Y-3

Gold by Dolce & Gabbana

Интерьер бутика Admiral

Показ детскихбрендов ЦУМа

29№1 январь 2011

бренд

Большие ПЕРЕМЕНЫ

-C какими результатами компания заканчивает 2010 год? - Если опираться на текущее положение дел в эконо-мике, то результаты компании за 2010 год вполне при-

емлемы, однако не достигли докризисного уровня. Бизнес начал набирать обороты во второй половине года: те клиенты, которые побоялись в свое время оформить заказ в полном объеме на зим-нюю коллекцию, стали докупать продукцию со склада. Следует от-метить, что не последнюю роль в лояльности клиентов к бренду сыграл наш разумный и здравый способ ведения переговоров во время кампании предзаказов. Мы активно работали с закупщика-ми, приходя в итоге к объективному заказу и ни в коем случае не проявляя давления. - Сколько новых магазинов марки и каких форматов (же-лательно, в цифрах) было открыто в 2010 году в России и в мире? - Прошедший год не был для нас активным в плане открытия ма-газинов в России. Хотя этот проект и стоял на повестке дня, но был отложен до оживления ситуации на рынке. Сейчас мы опять вернулись к переговорам, но пока еще рано обнародовать какие-либо подробности.- Какие регионы являлись для компании приоритетными в этом году? - В первую очередь для нас было важно сохранить и продолжить бизнес с уже существующими партнерами, поддерживая их в меру наших сил и возможностей в период кризиса. На данный момент самые стабильные результаты по-прежнему показывает Ближний Восток, и мы рады сообщить об открытии фирменного магазина в центре Бейрута. - Какова стратегия развития марки в следующем году? Каким рынкам будет уделяться повышенное внимание и почему? - В зоне нашего особого внимания на 2011 год находятся два рын-ка. Прежде всего это, конечно же, Россия, где мы намерены про-извести значительные изменения в ближайшем будущем и реа-лизовать все намеченные до кризиса планы. Это касается более глубокого проникновения на рынок, в том числе и открытие соб-ственного фирменного магазина.Мы также сосредоточимся и на скандинавских рынках, где уже от-крыли этим летом шоу-рум в Копенгагене. Он станет стратегиче-ским пунктом для развития бренда в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. - На открытие каких магазинов компания собирается делать упор в 2011 году – собственных или франчайзинговых? Объя-сните, пожалуйста, свою позицию. - Строго говоря, стратегия зависит от рынка. В отношении России мы, безусловно, намерены следовать системе франчайзинга и уже ведем переговоры в этом направлении. Здесь жизненно важными приоритетами являются сильная организация и опытные партне-ры. Начать мы хотели бы с Москвы, а уже потом шаг за шагом, по-степенно осваивать основные города и регионы страны.- Почему эта модель бизнеса, с вашей точки зрения, эффек-тивнее в России? - Российский рынок весьма специфичен и требует глубоких зна-ний местной ментальности. С точки зрения немецкого мышления, этот рынок не может быть завоеван. К счастью, мы находимся в си-туации, когда у нас есть партнеры, поддерживающие наш бренд все эти годы, и было бы весьма логично продолжать идти к цели вместе с ними. - Какие новации – по материалам и силуэтам – компания пред-лагает в коллекции осень-зима 2011/2012? - Мужская линия будет представлена в трех направлениях. Urban –

для бизнесменов на каждый день деловой активности; Denim – одежда для отдыха, также как и линия Performance. Кроме того, в новом сезоне появится и капсульная коллекция. Отличительной особенностью Performance являются материалы, каждый из ко-торых выполняет особую функцию, даже если это незаметно на первый взгляд. Данные инновации были внедрены не без учета мнения российских клиентов, которые всегда нуждаются в допол-нительной защите холодной зимой. Для вас будет особенно интересно узнать, что наш дизайнер Christophe Blondin-Péchabrier, посетив выставку в парижском «Гранд Паласе» в честь года французско-российской дружбы, был настолько вдохновлен русским фольклором, что это нашло отра-жение в некоторых элементах и цветах его новой коллекции.Женский лук станет более формальным, впрочем, не без некото-рого влияния стиля casual. Наш девиз: уверенность в себе. Поэто-му ассортимент женской линии отражает силу и независимость характера нашей покупательницы. В новой коллекции использу-ются более люксовые ткани, а «вареные» фактуры отходят на вто-рой план. Это элегантный стиль, но не холодный, а милый и слегка расслабленный. Так как брюки являются важным предметом зимнего гардероба, женская коллекция изобилует их предложением. Платья все еще остаются на пике моды и даже займут больше места в нашей кол-лекции, а блейзер, повторяющий формы тела, станет ключевой те-мой следующей зимы. Особое внимание уделено курткам и паль-то, как с точки зрения состава тканей, так и функциональности.В течение сезона цвета коллекции меняются от драгоценных и глубоких оттенков к черному в сочетании с бисквитно-бежевым; через благородные синие и серые тона к миксу темно-серого с белым и глубоким коричневым и, наконец, выливаются в празд-ничных моделях в розовато-лиловую гамму и бензиновую радугу.- Кто сегодня диктует наполнение сезонных коллекций и объем закупок – ваши франчайзи, за- к у п щ и -ки мультибрендовых магазинов или сама компа-ния?- Конечно, мы всегда пытаемся повлиять на выбор клиентов таким образом, чтобы быть уверенными, что ключевые луки сезона будут представлены в магазине, а весь заказ отразит индивидуальный дух коллекции. Партнеры дове-ряют нашему опыту, поэтому заказы пишутся с обоюдным пониманием модных тенден-ций и потребностей клиентов. - Были ли случаи, когда вы до-бавляли какую-то группу в ас-сортимент в соответствии с пожеланиями своих российских партне-ров? Собираетесь ли делать это в будущем?- Пожелания российских партнеров всегда играют роль в предварительном обсуждении образа но-вой коллекции. Проектной группе хорошо известно о специ-альных потребностях этого рынка. В каждой товарной группе всегда присутствуют модели, ориенти-рованные на Россию: как, напри-мер, утепленная верхняя одеж-да и преобладание вязаных вещей, что не столь востребо-вано в Центральной Европе.

Кризис закончился, и компания Daniel Hechter вновь разворачивает свою программу освоения российского рынка, строго придерживаясь системы франчайзинга.

ТЕКСТ / МАРИя КАПУСТИНА РЕ

КЛАМ

А

30 №1 январь 2011

новости ритейла

Марка Marc Jacobs во второй раз выходит на японский рынок моно-брендом – в апреле 2009 года бутик в Токио был закрыт по «финансовым причинам». Новый флагманский магазин рас-положен в центре города; его площадь составляет 260 м2, и на двух этажах выставлены все кол-лекции марки. «япония находится в состоянии рецессии последние три года, и мне кажется, что сейчас хорошее время для того, чтобы привнести толику уверен-ности в будущее этой страны», – рассказал генеральный директор Marc Jacobs International Бертран Сталла-Бурдийон.

Американская марка Abercrombie & Fitch начинает развитие соб-ственного бельевого суб-бренда Gilly Hicks. Первый монобрендовый бутик откроется в феврале 2011 года в Лондо-не; в долгосрочной перспективе запланировано появление сети магазинов в большинстве стран мира. Прямыми конкурентами по ценовому сегменту, позициониро-ванию и дизайну заявлены марки Victoria's Secret и La Senza; а в мар-кетинговых мероприятиях будут использованы провокационные сексуальные имиджи, аналогичные по воздействию рекламным кампа-ниям Abercrombie & Fitch.

В Москве запущен в экс-плуатацию восьмиэтаж-ный универмаг Tsvetnoy Central Market, ставший самым высоким столичным объ-ектом такого формата. Площадь объекта составляет 365 000 м2; там будут функционировать магазины, продовольственный рынок-гастроном и точки пита-ния; здание оборудовано под-земной стоянкой. Девелопером проекта выступила компания RGI International, а часть инвести-ций, в размере $100 млн, была предоставлена Сбербанком. Заявлено, что уровень брендов начинается с сегмента «средний плюс».

В московском ГУМе со-стоялся официальный запуск совместного проекта трех крупных бельевых салонов «Эстель Адони», «Зо-лотая стрекоза» и «Де-муазель Дорэ»: Estelle A-Club. Целевой аудиторией нового бутика стали облада-тельницы пышных форм: в продаже представлено более 2 000 моделей больших размеров таких брендов, как Felina, PrimaDonna, Simone Perele, Playtex, Wonderbra, Freya, Lise Charmel, Fantasie, Lejaby, Triumph, Gottex, Maryan Mehlhorn и других.

Back to the USSRВ декабре в только что открытом после ремонта отеле «Украи-на» распахнул свои двери ювелирный бутик французского Дома Marshak. Когда в 1997 г. правнук основателя ювелирной дина-стии Иосифа Маршака приехал в Россию, предпринятый им по-иск работ ювелирного дома не увенчался особенным успехом. А ведь техника литья из серебра и платины была секретным ноу-хау фирмы, принесшим ей большую славу. В частности, подарки последнему российскому императору Николаю II, по случаю его посещения в 1913 г. Киева – матери городов русских, изготавли-вались именно фирмой Маршака, достойным конкурентом пе-тербургского Фаберже. Но войны и революции не способствуют сохранности хрупкого ювелирного чуда. Лишь редкие предметы столового серебра можно теперь увидеть в Музее драгоценно-стей и Музее истории Украины в Киеве. К счастью, то, что не со-хранилось в нашем не очень бережливом отечестве, уцелело во Франции, куда семья ювелира бежала после революции. После Второй мировой войны именно фирма «Маршак» претендует на первенство в создании ярких украшений категории piece unique в виде бабочек и цветов с использованием рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантовой россыпи. В них тонкому французско-му вкусу чудится палехское буйство красок утраченной родины. В новом московском бутике можно вновь приобщиться к фило-софии марки, согласно которой оригинальность рисунка и ма-стерство исполнения играют большую роль, чем просто размер и огранка камней. «Третье рождение» марки было ознаменовано и восстановлением практически утраченной техники «египет-

ского» литья, позволяющей дизайнерам украшений создавать крупные юве-лирные формы уникаль-ной окраски – в силу самого способа запека-

ния минеральной массы, возможность точного повтора

палитры на 100 % исключена. В этой технике, начиная с 2011 года,

компания собирается выпускать ли-митированные серии «Двенадцать месяцев», где каждое кольцо немед-ленно будет становиться коллекцион-

ной редкостью.

Back to the USSR A French House Marshak jewelry boutique was opened in a freshly refurbished hotel “Ukraina” in December. In 1997 the jewelry Iosif Marshak dynasty founder’s great grand son came to Russia, his search for jewelry works did not succeed much. Meanwhile silver and platinum casting technique was the company’s secret know-how that brought it great fame. In particular Marshak’s company made presents for the last Russian emperor Nikolay II for the occasion of his visit to Kiev in 1913. Marshak was a worthy competitor of Faberge. But wars and revolutions are of no good for the safekeeping of that fragile jewelry miracle. Only rare pieces of Marshak silver cutlery can be seen in the Jewelry Museum and in the Museum of Ukrainian History in Kiev today. Fortunately France where the family fled after the revolution managed to save more. After WW II Marshak company claimed to be the best in the category “piece unique” bright jewelry shaped as butterflies and flowers with rubies, emerald, sapphires and diamonds. The new Moscow boutique offers once again to engage in the brand’s philosophy where the pattern and the craftsmanship play a more important role than just the size and cut of gems. The third revival of the brand was marked by the recovery of the almost lost “Egyptian” casting technique that allows jewelry designers to create large jewelry pieces of a unique colouring. This mineral mass baking method excludes any possibility of a repeat in the palette. This technique shall be employed starting in 2011 for limited lines “Twelve months” where every ring will become an object of virtu.

Архивная фотография семьи Маршак (Иосиф – в центре), 1905 год

Модель, выполненная в технике «египетского» литья

Серия «Двенадцать месяцев»

31№1 январь 2011

Шоу-рум Ангелликт. (495) 510 26 81

ф. (495) 937 37 92www.angellik.ru

www.gulhandel.dewww.dorisstreich.de

6-8 февраля 2011 Fashion House 2,

комната С 111-113

21-24 февраля 2011 Павильон Forum

стенд D-38

РЕКЛ

АМА

32 №1 январь 2011

исследование

ТексТ / АннА ВолохоВА, ВнешТАТный редАкТор Harper's Bazaar, ПАриж

Покупатели одежды класса масс-маркет сегодня ищут качество, а не только и не столько модные вещи по сходной цене. Они также обращают внимание на этиче-ские вопросы и все больше вещей приобретают по Интернету.

БысТро и с умомКонец «одноразовой» моды«Одежда «на выброс» никому больше не нужна», – с таким заявлением выступил в ноябре перед профессионалами мод-ного мира на саммите Drapers Fashion Summit Карл Макфайл, генеральный ди-ректор английской торговой сети New Look. Компания, позиционирующая себя как производитель fast fashion at the crest of the wave, то есть «модных вещей на пике покупательского спроса», сегодня отдает предпочтение развитию марки на рынках стран БРИК. Управляющий глобальной ри-тейлерской сетью с торговыми точками во всем мире, в том числе и в России, поведал участникам саммита, организованного влиятельным английским В2В журналом, что «дешевые вещи «на выброс» больше не актуальны». Иными словами, до кри-зиса многие потребители носили вещи по 5–10 раз, а потом выкидывали их, по-тому что они очень быстро теряли форму и внешний вид. Теперь так делать не мод-но. Качество становится для покупателей все более важным, при этом они не хотят платить за него большую цену. Работа New Look схожа с основными прин-

ципами работы глобальных вертикальных ритейлеров (Inditex, H & M, Topshop и др.). Это собственное, интегрированное в ком-панию дизайн-бюро, следование модным тенденциям, упор на сильных партнеров-производителей в Китае, Турции, Тайване или Румынии и, как следствие, быстрота реакции, а также постоянное изучение своего покупателя. Видимо, не за горами время, когда к этим принципам добавят другой – контроль за качеством как сы-рья, так и готового продукта.

важность этичесКих вопросовБио, органика, этическая мода – все эти понятия прочно вошли в нашу жизнь. Особенно это касается косметики: никому не хочется наносить на кожу крем, в ко-тором присутствует масса синтетических компонентов-аллергенов. В косметиче-ской индустрии также существуют очень четкие критерии лабелизации. С модой сложнее, тем более в России, где органика пока только делает первые шаги. Критерии этической моды — это не толь-ко качество сырья: например, хлопка, вы-ращенного без использования пестици-

дов и, значит, не вызывающего аллергию. Это еще и достойные условия труда на фабриках-производителях. Для гигантов ритейла этот вопрос до сих пор остается болезненным. По словам Макфайла из New Look, произ-водителям одежды нужно «реагировать быстро», сталкиваясь с вопросами этиче-ского характера. Это означает, что покупа-тель в развитых странах – соответственно, рано или поздно и в России – задумывает-ся о том, как и где была сделана одежда. Вспомним скандал 2007 года, когда обна-ружилось, что на фабриках-поставщиках GAP в Индии работали десятилетние дети. С тех пор компания провела немалую ра-боту как внутри корпорации, так и на уров-не коммуникаций: ужесточила контроль за поставщиками и запустила, вместе с Bono, линию RED, половина средств от продажи которой идут на борьбу со СПИД ом. Со-всем недавно и Monsoon – самая этиче-ская компания в Англии по рейтингу жур-нала Ethical Customer – обнаружила при собственном аудите работающих детей на фабрике одного из поставщиков. И дело не только в том, что сегодня эти факты мо-гут серьезно ударить по репутации. Дело в ответственности самих ритейлеров по отношению к людям, которые на них ра-ботают, – иначе вещи «несознательных» марок просто перестанут покупать.

спорное деление на сегменты Сегодня границы между сегментами рын-ка размываются – налицо переориентиро-вание покупательского спроса. По данным исследования маркетинговой компании Just Style «Будущее торговли одеждой: секторы, рынки и пути развития – про-гноз до 2016 года» (Tomorrow’s clothing retail: sectors, markets and routes – forecasts to 2016), к вышеупомянутому году масс-Интернет-магазин boutiques.com

Магазин New Look в Ливерпуле

Магазин New Look в Роттердаме

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГТел.: + 49 251 1337 0 (Германия) + 7 495 921 32 75 (Москва)e-mail: [email protected] www.mtg-germany.ru

Düsseldorf, GermanyRheinmetallallee 3, Halle 29Casa Moda Showroom

Коллекция осень-зима 2011/2012Размещение заказа с 31.01 по 11.02.2011 Выставка CPD г. Дюссельдорф

Nordic spiritКоллекция осень-зима 2011/2012

34 №1 январь 2011

исследование

маркет исчезнет. При этом ритейлерское предложение всегда будет выдержано в более или менее тех же самых пропорци-ях базовых, традиционных, современных, модных и очень модных вещей, говорит-ся в исследовании. Но если сегментация ассортимента сохраняется, то основные перемены происходят в ценовом сегмен-те. «Выиграет люкс и деми-люкс, а вот масс-маркет проиграет», – говорит Мал-колм Ньюбери, автор исследования и гла-ва Malcolm Newbery Consulting Company (компании, проводящей исследования рынка для брендов Mulberry, Giorgio Armani и т. д.). По его словам, к 2016 году рынок люкса и «доступного люкса» вырас-тет на 10 %. Товарооборот брендов средней ценовой категории будет расти в основном из-за увеличения доли продаж в развивающих-ся странах. В то же время масс-маркет понемногу сдаст позиции из-за наблю-дающейся поляризации сегментов рынка. В этой ситуации выиграют либо бренды высокой ценовой категории, либо марки бюджет-класса. Ценовая дефляция, с одной стороны; и все усиливающееся внимание покупателя к модным трендам, с другой, – эти две па-раллельные тенденции работают против масс-маркета, говорит Малколм Ньюбери. Именно марки средней ценовой катего-рии понесли самые большие потери в кризис, в то время как некоторые ритей-леры бюджетного или люксового сегмен-

тов не только ничего не потеряли, но даже получили прибыль. В исследовании говорится, что в начале кризиса – в октябре 2008 года – ритей-леры выбрали не очень правильную по-литику. Они моментально среагировали на существенный спад спроса, разноо-бразив свое предложение, в результате чего от летнего сезона 2009 года остались гигантские стоки. Закупки были слишком заметно снижены в зимнем сезоне – 2009; предложение на весну 2010-го отличалось небольшим разнообразием из-за боязни ритейлеров потерять еще больше. Зимой же 2010 года кто-то ждал выхода из кри-зиса, а кто-то готовился ко второй его вол-не – отсюда неравномерное предложение у разных марок.

онлайн-продажи За онлайн-бутиками будущее, с этим уже никто не спорит. У людей остается все меньше времени на посещение магазинов, и они покупают по Интернету. По данным агентства Bain & Company, онлайновые продажи вырастут в этом сезоне на 16 %. Но интернет-бутики должны сегодня не просто продавать одежду в Сети, пусть и успешно. Чтобы завоевывать новых клиен-тов и не упускать старых, это должны быть креативные, красивые порталы, пред-лагающие целый ряд сервисов, ориенти-рованных на персонализацию шопинга: блоги, новости, подбор тенденций, советы стилистов по выбору одежды и т. д.

В этом плане интересен новый проект Google – сайт boutiques.com. «Полтора года назад мы начали думать, как улуч-шить продажи по Интернету, – говорит Мунжаль Шан, директор по продакт-менеджменту Google. – Сайт boutiques.com – это персонализированный шопинг: он помогает вам выбрать и узнать боль-ше о модных вещах». Вы можете посетить бутики, созданные на сайте звездами, сти-листами, дизайнерами и блогерами, или организовать свой собственный магазин. Сайт работает таким образом, что, если во время предыдущего посещения вам уже понравилась та или иная вещь, в следую-щий раз он будет предлагать вам похожие. Иными словами, с помощью специальной технологии распознавания фотографий, разработанной купленным Google сайтом Like.com, boutiques.com «оцифровывает» ваш вкус. Позиционирование – это еще один крите-рий успеха. Когда новый интернет-магазин выходит на рынок, он должен либо занять новую нишу, которую еще не оккупиро-вал кто-то другой, – как магазин styletrek.com, который продает вещи независимых дизайнеров, – либо предлагать инноваци-онные сервисы, которых пока нет у других компаний. Либо, как boutiques.com, охва-тить как можно более широкое простран-ство мирового ритейла.

Интернет-магазин styletrek.com

Интерьер магазина New Look

Магазин New Look в торговом комплексе Meadowhall в Шеффилде

New Look SS 2011

рекл

АМА

36 №1 январь 2011

aналитика

ТексТ / ТаТьяна Медовникова Несмотря на недостаточную консолидацию российского рынка аксессуаров, цивилизованные формы работы и в этом сегменте становятся все более заметными.

с шарфоМ

по жизни! Российский рынок аксессуаров по

уровню своей консолидации от-стает от рынка одежды. Хотя про-давцы одежды и утверждают, что

число неучтенных игроков рынка велико, «шапочники» настаивают, что их «серый» сегмент гораздо более внушительный. По словам президента СПГУ (Союз произво-дителей головных уборов) Константина Люика, доля легальных производителей, продающих головные уборы в России, не превышает 15 %. Константин работает в этой области вот уже 20 лет в качестве вла-дельца и генерального директора компа-нии Ljuik, производящей головные уборы всех видов, кроме фетровых и соломенных. И он знает, о чем говорит: «Если бы все рос-сийские и китайские производители голов-ных уборов, присутствующие здесь, были бы такими же легальными компаниями и платили бы так же налоги, как и мы, – мы имели бы равные конкурентные условия и цивилизованный рынок». Легализация рын-ка наступила бы автоматически, если бы каждый продавец на любом, даже самом маленьком региональном уровне обязан был бы маркировать товар паспортом, в ко-тором была бы указана страна и компания-производитель. По сути, речь идет всего лишь о национальной компьютерной базе данных с указанием серийного номера то-вара и реквизитов производителя – вот и вся схема четкого пополнения бюджета страны налогами. Но, по словам Констан-тина Люика, раз такой базы данных не су-ществует, значит, это кому-нибудь нужно. И существование серого рынка, пусть даже переименованного из «Черкизовского» в «Садовод», очень кому-то выгодно. «Как вы понимаете, любая количественная оценка рынка в таких условиях возможна только

очень косвенными математическими ме-тодами. Лично я таким оценкам не очень доверяю, потому обычно и не предостав-ляю данные о своем сегменте», – добавляет президент СПГУ Константин Люик.

По СеньКе и шаПКа Пока основную долю рынка делят серые мелкие и средние российские и китай-ские производители, работа в сегменте выстраивается хаотично. Большинство та-ких компаний выпускает партии накануне сезона и продает их затем, подсортиро-вывая ассортимент закупщиков попросту со склада. Многие отечественные и ки-тайские производители, конечно, тоже отслеживают тенденции рынка и спрос на те или иные модели. И даже строят свою ассортиментную матрицу, принимая зака-зы от клиентов через Интернет. Но мелкие компании делают это скорее интуитивно, чем систематизированно.Комментирует менеджер российско-финской марки Fredrikson ольга Му-ромцева: «Мы работаем на рынке мужских и детских головных уборов. Ориентируем-

ся на средний класс и выше среднего. На ев-ропейской части России больше работа-ют российские компании-производители, но они в основном ведут борьбу в эконом-классе. Чем дальше продвигаемся вглубь страны, тем сильнее там представи-тельство азиатской (т. е. китайской) продукции. В том сегменте, в котором позиционирует себя марка Fredrikson, кон-курентная борьба идет между нескольки-ми московскими, петербургскими и скан-динавскими брендами».По мнению менеджера по маркетин-гу российского представительства Codello Hutfabrik Seeberger GmBh & CO. Kg ирины Пастуховой, различия между продукцией российских и евро-пейских производителей есть, и они весьма существенные. Кроме шарфов, платков и палантинов существующей уже 30 лет немецкой марки Codello, компания продвигает на рынок женские головные уборы основанной в 1871 году немец-кой марки Seeberger и мужские модели образованной в 1865 году в США марки Stetson. «Российские производители го-

Ольга Муромцева, Fredrikson

Ирина Пастухова, Codello Hutfabrik See-berger GmBh & CO. Kg

FRAAS

Елена Будинштейн, FRAAS

37№1 январь 2011

ловных уборов часто экономят на дизай-нерах для своих коллекций. В России много мелких и средних производителей, поэто-му модельный ряд многих коллекций недо-статочно большой. В то же время в Рос-сии есть хороший опыт пошива меховых головных уборов, так как в них есть боль-шая потребность на Cевере и в Сибири. И важность для рынка отечественных производителей в этом сегменте нельзя отрицать», – уверена ирина Пастухова. Гораздо более стройной выглядит стра-тегия игроков европейского рынка ак-сессуаров, среди лидеров которого такие крупные компании, как немецкий произ-водитель шарфов Fraas или та же Codello. Эти бренды давно пережили хаотичный период роста, они стали основными кон-курентами в своем сегменте в Централь-ной и Северной Европе. Ассортимент марок такого уровня строится, как полно-ценные дизайнерские коллекции одежды, а продажи и продвижение продукции полностью подчиняются графику цивили-зованных сезонных предзаказов. Как и положено серьезному участнику рынка, представительство Codello фор-мирует заказы заранее: следующей зимой покупатели будут приобретать то, что за-кажут байеры уже в этом феврале на вы-ставках CPD и CPM. Такая же картина скла-дывается и у других крупных игроков этого сегмента. «Сейчас марка Fraas работает в России только по системе сезонных пред-заказов. Во время сезона можно подсорти-ровать товар со склада в Германии, но бестселлеры чаще всего распродаются уже в течение первой недели закупочного сезона. Пик активности наших заказов – февраль, когда проходят выставки CPD в Дюссельдорфе и CPM в Москве. Именно там наши заказчики формируют коллекции на следующий зимний сезон. Раньше для нас основной и показательной была выставка в Дюссельдорфе, но в последнее время CPM развивается очень быстро, и теперь мы пишем примерно 50 % заказов в Москве», – говорит елена Будинштейн, представи-тель марки FRAAS в России. Российско-финский производитель го-ловных уборов Fredrikson пока продает продукцию в основном со склада. Но эта схема действует последний год – с неко-торыми крупными клиентами компания уже начала работу по предзаказу. И це-новую политику на коллекцию 2011 года марка выстроила таким образом, чтобы партнеры, выбравшие систему предза-казов, получили реальную выгоду. Но в целом, по мнению менеджера по про-дажам Fredrikson ольги Муромцевой, российский рынок головных уборов еще не готов работать по цивилизован-ной схеме предварительного оформле-ния заказа. Пик активности компании Fredrikson на-ступает в августе, после выставки Shapeau в Москве, и продолжается до конца дека-бря. «Из специализированных выставок в России на данный момент существует только одна, на которой представле-

ны все производители сегмента – это Shapeau. В целом же для легкой и тек-стильной промышленности в России важ-ны несколько выставок: такие как прохо-дящие в Москве «Текстильлегпром» и СРМ и «Индустрия моды» в Санкт-Петербурге. А крупнейшая, конечно же, CPD в Дюссель-дорфе», – добавляет ольга Муромцева.

Мы шаРфоМ ЗеМЛю оБеРнеМ! Глобальная ассортиментная политика се-рьезных участников рынка выстраивается, конечно, и под влиянием покупательских предпочтений. Но покупатели выбирают из того, что предлагают дизайнеры в соот-ветствии с последними модными тренда-ми. Немецкая марка Seeberger разрабаты-вает 2 коллекции в год, в общей сложности это 300 моделей в сезон. Дизайнеры муж-ской марки головных уборов Stetson (США) также разрабатывают 2 коллекции в год – около 260 моделей в сезон. Марка Codello предлагает закупщикам 4 коллекции в год. Изделия этих компаний продаются практически во всех странах Европы – от Италии и Испании до стран Скандинавии. «Нашей продукцией подсортировывают-ся коллекции одежды, также мы работа-ем с магазинами и отделами аксессуаров. Представляемые нами бренды – Stetson, Seeberger и Codello – являются не только очень известными в Европе, но и динамич-но развивающимися. Поэтому в каждом новом сезоне всегда большое количество новинок, которые отражают все послед-ние модные тенденции, а также развитие новейших технологий», – говорит ирина Пастухова, Codello. Концерн Fraas выпускает 4 коллекции в год: две основные – зима и лето; и две промежуточные. Продукция концерна Fraas представлена в 62 странах мира. Маркетологи компании подсчитали, что проданными за все время существования марки шарфами можно было бы опоясать земной шар 4,5 раза. Основными своими конкурентами на российском и сканди-навском рынках, в Западной и Южной Ев-ропе, а также в самой Германии концерн считает, в первую очередь, марку Codello и отчасти Passigatti. Но даже эти бренды, по мнению маркетологов компании, мо-гут составить конкуренцию Fraas лишь

частично. Что же касается рынков Южной Европы, то из-за большого количества итальянских производителей там склады-вается несколько другая картина.Только в Германии концерн продает более 5 660 000 изделий в год. Хотя и имеется в виду не только продукция под собствен-ным брендом, но и товар под private label. Торговля идет настолько бойко, что этот самый большой в Германии концерн по производству шарфов не всегда успевает обеспечить наличие товара на складе. Не-смотря на широкую складскую програм-му, коммерческие модели уходят очень быстро! «Fraas – немецкая марка, и за этим стоит высокое качество и строго выдержанные производственные процессы. Наши шар-фы в среднем в закупке стоят 10–12 евро со склада в Германии. Для аксессуарных се-тей это много, и они обычно предпочита-ют ездить за товаром в Китай. Мы же до сих пор основную часть тканых изделий марки производим в Германии. Это – неде-шевое удовольствие, но и качество у на-ших шарфов отменное», – уверена елена Будинштейн.Петербургская компания Fredrikson наце-лена в основном на российский рынок, но уже имеет положительный опыт сотрудни-чества и со странами СНГ – такими как Ка-захстан и Украина. География российских клиентов компании: европейская часть России, Урал, Сибирь, Северный Казах-стан. В меньшей степени среди байеров представлены Дальний Восток и южные регионы РФ.

aналитика

FRAAS

Codello

38 №1 январь 2011

aналитика

оСоБенноСти национаЛьноГо МентаЛитета Если для отечественных производите-лей торговля со склада уже привычная и освоенная область деятельности, то для немецких концернов наличие склада на российском рынке – признак следующего этапа развития бизнеса. У концерна Fraas склада в России пока нет. Но компания вовсе не отметает возможности того, что в будущем созреет для активной деятель-ности в России. Или заключения контрак-та с достойным партнером на этом рынке. Что же касается ассортимента, то компа-ния никаких отличий между коллекциями для европейских стран и России не делает. И даже предлагает для русских байеров самые низкие цены, ведь этим клиентам, в отличие от европейских, еще нужно бу-дет оплатить транспортные и таможенные расходы. «Большинство наших клиентов – это одежные или обувные магазины и сети. К сожалению, объемы заказов у них не на-столько велики, как у узкоспециализиро-ванных торговых сетей на рынке аксессу-аров. Зато наши клиенты ищут, в первую очередь, качество по разумным ценам. Ритейлеры же, специализирующиеся на аксессуарах, стремятся найти очень де-шевые закупочные цены, которые мы не можем им обеспечить», – комментирует елена Будинштейн, представитель мар-ки FRAAS в России. Что же касается особенностей стилевых и вкусовых пристрастий закупщиков из раз-личных российских регионов, они, конеч-но же, существуют. Но систематизировать их, по словам Елены Будинштейн, доста-точно сложно. Часто клиенты из одного и того же города размещают кардинально разные по стилевым направлениям за-казы. Хорошо, что коллекция Fraas доста-точно широка и из нее можно составить и молодежную, и строго традиционную по стилю выборку. Для более взыскательно-го покупателя компания Fraas производит также более дорогую линию Silver Line це-нового уровня премиум. Если бизнес выстроен по четкой сезонной схеме, то и следование модным тенденци-ям компании обеспечивать легче. Пока же коллекции формируются в течение сезо-на, приходится подчиняться «внезапным»

стилевым колебаниям. «Не могу сказать, как формируются стилевые тренды, ведь каждый год приходит новая мода. Так, в 2008 году вернулся в моду фетр. И головные уборы, выполненные из этого материала, стали с тех пор настоящим хитом продаж. Как эксклюзивные женские шляпки, так и мужские шляпы в стиле «Чикаго», – говорит ольга Муромцева, менеджер по продажам Fredrikson. «Наша коллекция формируется только на основании вкусовых привязанностей клиентов-закупщиков. Из ассортимен-та нашей компании женская коллекция постепенно уходит, так как в этом сег-менте на рынке слишком большая кон-куренция небольших частных ателье и дизайнеров. И основательных изменений в нашей коллекции не происходит по при-чине работы с классическими мужскими головными уборами. В основном это клас-сическая кепка и кепка-«восьмиклинка» из шерстяных тканей в спокойных темных тонах», – комментирует ольга Муром-цева.Единственная особенность региональных вкусовых пристрастий, которую заметили в Fredrikson, заключается в том, что если в Санкт-Петербурге или Москве клиент мо-жет позволить себе купить какую-нибудь «веселую» кепку, например выполненную из ткани с шотландской клеткой, то в ре-гионах покупатели абсолютно консерва-тивны и предпочитают серо-черные тона. «Но мы все же стараемся использовать разнообразные ткани, чтобы головной убор становился для мужчины не только необходимым предметом гардероба, но и стильным аксессуаром», – добавляет оль-га Муромцева. «Представляемые нами марки присут-ствуют на российском рынке сравнитель-но недавно, поэтому мы надеемся, что у нас хорошие перспективы», – говорит ирина Пастухова, Codello. В коллекции женских головных уборов Seeberger тра-диционно отражаются все современные тренды текущего сезона. Поэтому наряду с отличной разнообразной линейкой три-котажных и валяных изделий Seeberger предлагает новые современные модели из фетра и велюра, которым в прошедшие годы дизайнеры уделяли недостаточно внимания.

Каждая коллекция мужского бренда Stetson создается вокруг какой-то опре-деленной темы. Лето-2011 создано под девизом: «Гонки раритетных автомобилей 50-х годов». А следующая осенне-зимняя коллекция 2011/2012 увлекает за собой в мир первых знаменитых американских комиксов. В новой коллекции Codello представлена широкая линейка шарфов, платков и па-лантинов, выполненных с использовани-ем инновационных технологий нанесения рисунка. Компания применила компью-терную графику, то есть нанесение рисун-ка при помощи оборудования, исполь-зующего самые последние технологии в дизайне. По словам ирины Пастуховой, компьютерный принт дает возможность создавать особенно четкие прорисовки при практически неограниченном коли-честве цветов и оттенков. И это абсолют-но новое качество печати, которое в на-стоящее время есть только у европейских производителей. «Наши дизайнеры ориентируются на сезонные модные показы ведущих миро-вых дизайнеров и пытаются воплотить тренды, определенные формы и принты в таком традиционном и для многих скуч-ном изделии как шарф. На мой взгляд, им это очень хорошо удается. Коллекция Fraas за последние несколько сезонов не только помолодела, но и стала более стильной, продвинутой и даже прогрес-сивной. Например, мы пытаемся научить мужчин носить шарф не для функцио-нальности, а для красоты! На наш взгляд, шарф – это новая альтернатива галсту-ку», – утверждает елена Будинштейн, представитель марки FRAAS в России, представляющего в Восточной Европе ин-тересы марки Fraas.

Fredrikson FRAAS

Торговое оборудование Codello

Торговое оборудование Codello

Шоу-рум Ангелликт. (495) 510 26 81 | ф. (495) 937 37 92

www.angellik.ru | www.gulhandel.de | www.tonidress.de

6-8 февраля 2011 Fashion House 2,

комната А 002

21-24 февраля 2011 Павильон Forum

стенд D-34

цифрыЛюди и

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

40 №1 январь 2011

новости маркетинга

В США принят закон об обязательной маркиров-ке меха. Ранее компании-производители не обязаны были указывать наличие натурального меха в случае стоимости модели менее $150. В данную категорию попадало около 13 % всех прода-ваемых изделий. Генеральный ди-ректор крупнейшего американского общества по защите животных Human Society Майкл Маркарян комментирует: «Многие потреби-тели не хотят покупать и носить натуральный мех. Все заслуживают полной и достоверной информации для осознанного выбора».

В ноябре совокупные продажи японского бренда Uniqlo, при-надлежащего компании Fast Retailing, увеличились на 10,4 %. Тем не менее на внутреннем рынке эта цифра снизилась на 14,5 %, несмотря на маркетинговые мероприятия и стимулирова-ние потребительской актив-ности. В частности, благодаря началу сейлов был установ-лен рекорд: сумма продаж за день во всех магазинах сети составила ¥10,2 млрд или $121 млн.

29 ноября Ассоциация итальян-ских шоу-румов Assomoda Italia провела свою ассамблею, на которой были избраны ее руководители. Президент Джулио Ди Сабато был пере-избран на этот пост, как и вице-президент Массимо Билли. Кроме этого, был избран вице-президент по спортивной одежде – им стал Маурицио Говерна. В этом году в Assomoda влилась AAISS – Ассоциация агентов спорта и спортивной одежды; и Говерна был ее президентом. Теперь и сама Assomoda немного поменяла свое название: теперь это Associazione Italiana degli agenti e distribuzione della moda e dello sport (Итальянская Ассоциация аген-тов и дистрибьюторов моды и спорта).

Наследники Дома Hermes опасаются поглощения со стороны холдинга LVMH: в октябре владелец последнего Бернар Арно объявил о покупке 17,1 % акций; с декабря эта цифра увеличилась до 20,2 %. В официаль-ном заявлении, распространенном после встречи 73 членов семьи, говорится: «Мы решили подтвердить факт своего единства, создав семей-ную холдинговую компанию. Новая фирма получит преимущественные права на выкуп акций, которые принадлежат семье». На данный момент совокупная доля акций всех наследников составляет 73,4 %.

Круглый год Благотворительный фонд «Русский силуэт» презентовал юбилейное, десятое по счету издание кален-даря. Традиционная концепция, предполагающая фотосессии актрис, певиц и телеведущих в одежде от российских дизайнеров, в этом году не изменилась. Модели для съемок представили как извест-ные отечественные модельеры (Александр Терехов, Олег Овсиев, Виктория Андреянова, Александр Арнгольдт, Денис Симачев, Сергей Москаленко, Юлия Сафина), так и начинающие дарования из раз-ных городов России, принимавшие участие в конкурсе фонда (Алексей Власов, Екатерина Бурак, Анаит Верельджан, Екатерина Бабенко, Андрей Репин). Также во время торжественного предново-годнего вечера состоялись показы фрагментов весенне-летних коллекций – 2011 части дизайнеров, участвовавших в создании календаря.

All year roundCharitable foundation “Russian silhouette” presented its 10th jubilee edition of their calendar. Traditional concept featuring actresses, singers and TV presenters hasn’t changed this year. Outfits for the shootings were granted by such famous Russian designers as Alexander Terekhov, Oleg Ovsiev, Victoria Andreyanova, Alexander Arngoldt, Denis Simachev, Sergey Moskalenko, Yulia Safina as well as by young talents from different Russian cities who participated in the contest held by the foundation, among them Alexey Vlasov, Ekaterina Burak, Anait Vereldzhan, Ekaterina Babenko, Andrey Repin. During the ceremonial pre-new-year reception some designers who contributed to the calendar creation showed fragments of their SS 2011 collections.

Буйная фантазияКомпания Nespresso, занимающая-ся производством и продажей кофе, представила проект N-Art. Его суть за-ключается в ежегодных коллаборациях с художниками, дизайнерами и школами дизайна, которые будут разрабатывать образ лимитированной серии товаров, а также предла-гать свои варианты оформления витрин бутиков. Первым творцом стал индийский дизайнер Маниш Арора: он не только создал запоминающуюся серию сувениров, но и придумал для этого целый мир. В его королевстве Свиг живут король Бакитариус и ко-ролева Неспрессо; у них есть 16 дочерей и кофей-ных принцесс, воплощающих 16 сортов кофе «Гран Крю». Сказочные витрины и волшебные персонажи, созданные в традиционной для дизайнера яркой манере смешения красок и образов, будут пред-ставлены в бутиках Nespresso с начала декабря 2010 года до конца января 2011 года.

Вневременной уютДом Maison Martin Margiela осуществит редизайн отеля Maison Champs-Elysees, расположенного в сердце Парижа ря-дом с Елисейскими Полями. Дизайнеры бренда переосмыслят интерьер перво-го этажа, семи сьютов и десяти госте-вых комнат, а торжественный запуск обновленного отеля состоится в апреле 2011 года. Бернадетт Шевалье, прези-дент сети Exclusive Hotels, управляю-щей известной французской гостини-цей, рассказывает: «Мы хотим создать роскошное и при этом расслабляющее пространство, где чистота форм будет умело совмещена с удивительными мелочами». Представители МММ ком-ментируют свои идеи как «обстановку, где реальность и фантазии сплетаются в единую канву красок, форм и образов».

Эскиз фасада отеля Maison Champs-Elysees

Manish Arora for Nespresso

Актриса Ольга Арнтгольц в платьеот Сергея Москаленко

41№1 январь 2011

бренд

Немецкая компания Olymp, специализирующаяся на мужских сорочках и галстуках, существует на международном рынке почти 60 лет, из них чуть более 10 работает в России. За это время наш рынок продемонстрировал потрясающий потенциал и посулил богатые перспективы для роста. О планах и страте-гии покорения русского «Олимпа» рассказывает владелец брен-да и председатель совета директоров компании Olymp Bezner GmbH & Co. Марк Безнер (Mark Bezner).

ТЕКСТ / РОМАН СИДОРОВ

–Сколько времени ваша компания работает в России? Как менялся объем экспорта, особен-но в кризисный период 2008–2010 годов?– Мы успешно работаем на российском рынке

начиная с конца 1990-х. После временного падения объемов продаж, начавшихся в 2008-м, сегодня мы можем говорить о су-щественных темпах роста, которые отмечаем в течение всего 2010 года. Например, объемы предварительных заказов увели-чились уже на 40 %, и этот показатель продолжает расти. Вос-становление экспортных результатов косвенно свидетельствует о возможностях дополнительного экспоненциального роста на втором для нас по важности внешнем рынке.

– Как бы вы охарактеризовали российский рынок готовой одежды masstige-класса? – Fashion-ориентированные россияне, особенно в крупных горо-дах, уделяют особое внимание известным и при этом качествен-ным товарам и брендам из Германии. Также для них важно, чтобы одежда несла некое символическое сообщение о том, что они достигли определенного социального положения в пределах со-циума. Поэтому такие люди особенно охотно вкладывают деньги в брендовые вещи и с особым пиететом относятся к продукции с немецким происхождением.

– Какие маркетинговые стратегии и технологии в работе с партнерами, на ваш взгляд, наиболее приемлемы и эффек-тивны в работе на российском рынке? – Как и на всех прочих рынках, мы делаем ставку на долгосроч-ные модели продвижения и сотрудничества – «быстрые» кампа-нии и контракты нам не интересны. Этот подход за последние сезоны доказал свою состоятельность и эффективность, поэтому основное внимание мы уделяем качеству предлагаемого потре-бителям продукта. Также для нас приоритетными являются экс-плуатационные свойства: наша одежда практически не мнется, удобна и проста в уходе плюс обладает оптимальным соотноше-

нием «цена – качество», и, что не менее важно для потребителя, она отвечает современной моде.

– Марка Olymp мало известна российскому потребителю. Ка-кими способами вы намереваетесь продвигать этот бренд в России? – В целом мы довольны теми результатами, которых уже до-бились, поэтому не планируем использовать какие-то новые, особые технологии и стратегии продвижения. В январе 2011-го мы намерены принять участие в выставке CPM Moscow, на ко-торой представим полный спектр продукции, включая новую трикотажную линию. Думаю, это сейчас оптимальное решение: во-первых, CPM дает нам необходимый охват регионов России и возможность заключения контрактов напрямую; а во-вторых, трикотаж, ввиду климатических особенностей, всегда востребо-ван рынком.

– Принято считать – естественно, не без поддержки заинте-ресованных сторон, – что лучшие рубашки, как и костюмы, шьют итальянские и английские мастера. Что вы можете воз-разить на это распространенное мнение? – Действительно одежда, произведенная в Италии, Франции или Великобритании, имеет особенно благоприятную репутацию, однако я считаю, что лейбл Made in Germany обладает теми же правами и равным положением на рынке. Доказательством тому служит постоянное увеличение внешнего экспорта текстильной промышленности как Германии в целом, так и стабильный рост спроса на продукцию марки Olymp в частности.

– Какие портновские традиции в создании мужских сорочек вы сохраняете? Какие материалы и ткани используете? – Наша компания всегда ограничивала себя производством отдельных товаров. Сознательно сузив ассортимент, мы смог-ли получить специализацию в определенной области гарде-роба и добиться на этом поприще солидных успехов: мы ста-ли абсолютными специалистами в области мужской одежды, в особенности рубашек, сорочек-поло и галстуков. Точность работы, техническое и технологическое совершенство вы-годно отличают наши изделия от продукции конкурирующих брендов. Финансовые результаты последних лет лучше любых слов подтверждают эти положения. С осени 2011 года мы на-мерены расширить линию деловых и повседневных сорочек, поло и галстуков коллекцией трикотажа. Нашими основными материалами были и останутся натуральный хлопок волокон высшего сорта, в том числе витых, 100 % шелк для производства галстуков и качественная шерсть мериноса, иногда с добавкой хлопка, для трикотажной линии.

ОлИМПИйСКОЕ спокойствие

Olymp FW 2010/11

42 №1 январь 2011

новости маркетинга

Prada SpA огласила финан-совые итоги девяти меся-цев года, закончившихся для компании 31 октября. Чистые при-были увеличились на 205,8 %, со-ставив €156 млн; продажи по всему миру выросли на 31 %, что в денеж-ном выражении равно €1,38 млрд. 78 % продаж группы приходится на долю бренда Prada; 17 % – на Miu Miu; оставшиеся 5 % поделили Car Shoe и Church’s. Генеральный дирек-тор компании Патрицио Бертелли считает: «Эти цифры доказывают, что ритейлерская экспансия и уве-личение числа магазинов – страте-гия победителей».

15 декабря в Москве состоя-лась первая конференция «Fashion.PR: продвижение модных брендов». По итогам заседания были выделены некоторые тенденции в продвижении марок, актуальные в 2010 году. Первая – проведение большего количества fashion-съемок в глянцевых журналах по сравнению с кризисными годами и, соответственно, увеличение количе-ства возможных публикаций. Вторая и третья связаны с digital-средой: переориентация русскоязычного Интернета в реальную маркетинговую площадку и растущие объемы взаи-модействия с социальными сетями.

Телеканал World Fashion Channel подвел итоги 2010 года, вручив пре-мию Best Brands Awards. Финалистом в номинации «Марка года» стал дизайнер Александр Терехов и, соответ-ственно, бренд Terexov. Статуэтку за «лучший меховой бренд» по-лучил Игорь Гуляев. «Бутик года» открылся в Tretiakov Plaza – в этом году на российский рынок вышла обувная luxury-марка Renè Caovilla. «Шоу-румом года» назвали «ли-лу», а в отдельной номинации «лучший ювелирный шоу-рум» победил Diafano.

В компании Zac Posen произошел ряд кадровых перестановок. После ухода с поста генерального директора Сьюзан Позен, являющейся матерью и деловым партнером дизайнера, эту позицию заняла Сьюзан Дэвидсон. Президентом Zac Posen вместо лауры О’Коннор назначена Джиллиан Сай-нель, ранее работавшая на Carolina Herrera и амери-канское подразделение Christian Dior.

Подводя итогиОбъявлены финалисты премии British Fashion Awards 2010. Награды были вручены в 12 но-минациях, а в списке победителей значатся Mulberry («Дизайнерский бренд»), Фиби Фило для Celine («Дизайнер года»), Burberry («Digital-инновация»), Николас Кирквуд («Дизайнер ак-сессуаров»), Патрик Грант для E. Tautz («Дизай-нер мужской одежды») и другие. Специальный приз от фонда Изабеллы Блоу достался Николе Формичетти за «уникальное видение стиля и со-временной моды», а награда «За выдающиеся достижения в моде» была присуждена ли Алек-сандру Маккуину посмертно. По выражению главы Британского модного совета Гарольда Тиллмана, «он был единственным возможным кандидатом», благодаря его «существенному вкладу в развитие мировой моды, а также неве-роятному, инновационному и достойному восхи-щения дизайну». Совет единогласно обозначил Александра Маккуина «самым инновационным и влиятельным дизайнером своего поколения».

Тройная радость8 декабря генеральный директор Neiman Marcus Group Карен Катц выступила на конференции, посвященной фи-нансовым показателям первого квартала года, а также рас-крыла некоторые тайны маркетинговой стратегии. Чистый доход ритейлера за три месяца увеличился почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соста-вив $25,7 млн против $8,5 млн; выросли и операционные прибыли ($99,8 млн по сравнению с $74,8 млн); продажи также стали больше на 6,7 % и оцениваются в $927,2 млн. Г-жа Катц объясняет подобные цифры не только «заверше-нием экономического кризиса», но и «грамотными действи-ями по обеспечению клиентской лояльности». В частности, она упоминает и про новую позицию потребителей: «они отзываются на что-то свежее, они снова начали покупать, хотя делают это более избирательно». Сработала и колори-стическая концепция визуального мерчендайзинга: «клиен-тов сейчас притягивают цветные и яркие вещи, а особенной популярностью пользуются принты, полоски, сочные моно-цвета и абстрактные мотивы». Также основными факторами успеха называются «проникновение в digital-среду» и «чет-кое позиционирование в своем сегменте».

Концепция прибылиКомпания Guess? Inc. подвела итоги третьего квартала и обозначила ожи-даемые цифры на конец финансового года. Продажи брендов, принадлежа-щих компании, увеличились на 17 % до суммы в $614 млн; чистая прибыль так-же выросла на 8 %, составив $69 млн. Операционная прибыль тем не менее снизилась на 6,3 % ($92,7 млн); мень-ше стала и операционная маржа – этот показатель равняется 15,1 % против прошлогодних 18,9 %. Генеральный ди-ректор компании Пол Марчиано про-комментировал: «Результаты превысили наши ожидания по критериям развития, операционной маржи и прибылей. Мы расширили наше присутствие в ритей-ле, открыв по всему миру 84 магазина». 29 января 2011 года компания плани-рует закончить финансовый год со сле-дующими результатами: ожидается, что чистые прибыли составят от $2,44 млрд до $2,46 млрд, а операционная мар-жа – 16,5 %. Вскоре после объявления этих цифр в Милане был торжественно запущен новый концепт торговых точек Guess?, стартовавший с открытия бутика на площади San Babila. Новый дизайн заключается в смешении урбанистиче-ских элементов и гламурных деталей: светлый потолок играет на контрасте с обшитыми темным стеклом колоннами; панели из дерева сочетаются с темным оборудованием; особый акцент ставит-ся на прозрачных элементах – инстал-ляциях из стекла и ярко-красных про-зрачных панелях, украшающих стены.

Alexander McQueen SS 2010

Интерьер бутика Guess?

Атриум Neiman Marcus в Бостоне

LERROS Moden GmbHПредставительство в Москве[email protected]+7-495-913-68-26www.lerros.com

CPM Forum F01-E02

CPD SignatureHalle 29 Rheinmetall Allee 3

РЕКл

АМА

44 №1 январь 2011

аналитика

Экспансия всегда сопряжена с ря-дом рисков и сложностей. Одна из проблем, с которой неминуемо сталкивается желающая освоить

новую территорию иностранная компа-ния, – выбор бизнес-модели. Зайти на рынок иностранный производитель мо-жет самостоятельно либо при помощи партнеров-дистрибьюторов. Впрочем, вы-бранная в начале пути бизнес-модель со временем может меняться и трансформи-роваться, что наглядно демонстрируют на протяжении последних лет бренды миро-вого уровня. Именно luxury-гиганты фор-мируют актуальные бизнес-тенденции на российском рынке. Изначально большин-ство из них для выхода на российский ры-нок использовали партнеров-франчайзи. «Для крупных компаний сначала имеет смысл помогать с развитием агентских сетей, чтобы на рынке появился бренд, чтобы его начали узнавать, а затем вы-ходить на рынок самостоятельно», – счи-тает эксперт независимого аналитиче-ского агентства «Инвесткафе» Антон Сафонов. Именно так и поступили Chanel и Dior. С 1999 года эксклюзивным дистри-бьютором марки Chanel в России была компания Mercury, которая принадлежит Леониду Фридлянду и Леониду Струнину

Бескрайние ТексТ / наТалья ФедоТова

Крупнейшие компании и бренды формируют актуальные тренды не только на подиумах, но и в бизнесе. Все большее число иностранных произво-дителей привлекает развивающийся российский рынок. Однако при освоении нового региона компаниям приходится делать непростой выбор: покорять рынок собственными силами или до-вериться многочисленным дистрибью-торам. И в том и в другом случае есть свои риски и преимущества.

(также представляющая на отечествен-ном рынке марки Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, автомобили Bentley, Ferrari, Maserati). В 2002 году Chanel открыла собственное представительство ООО «Шанель» в Рос-сии и начала самостоятельно продавать косметику и парфюмерию. Mercury же владела правом на продажу одежды и ак-сессуаров от Chanel до февраля 2006 года. Однако затем французская марка отказа-лась от продления контракта с дистрибью-тором. Представители Chanel объяснили, что компания приняла стратегическое ре-шение развивать бренд в России самосто-ятельно. Бутик на Кутузовском проспекте закрылся, а спустя несколько месяцев в Столешниковом переулке французы от-крыли собственный магазин. На площади в 300 м2 была представлена вся продук-ция модного дома: Chanel выбрала не со-всем обычный формат, объединив про-дукцию разных направлений: коллекции женской одежды, ювелирных украшений, парфюмерно-косметические линии. По подсчетам экспертов, на продажу одежды Chanel могло приходиться около 1 % обо-рота компании Mercury. Своего партнера несколько позже, в 2006 году, покинула и еще одна французская марка – Christian Dior. Почти 8 лет в России продукцию

данного бренда продавал один из крупнейших дистри-бьюторов – компания JamilCo Group (в портфеле брендов также присутствуют Burberry, Chaumet, Sonia Rykiel, Salvatore Ferragamo, Hermes, J.M. Weston и др.). Однако в 2006 году ста-ло известно, что Christian Dior решил отправиться в «свобод-ное плавание» по просторам России. Свой отказ продлевать договор с дистрибьютором компания пояснила примерно

так же, как и Chanel: принято решение раз-вивать бизнес в России самостоятельно. Справедливости ради следует отметить, что бутики Christian Dior в Москве на тот момент были единственными франчай-зинговыми магазинами в Европе – на всех остальных рынках компания уже вела биз-нес без помощи местных посредников. По оценке экспертов, уход Christian Dior мог стоить JamilCo 10 % оборота.Желание начать развивать бизнес на опре-деленном этапе самостоятельно – вполне логично, отмечают некоторые участники рынка. «Если компании обладают боль-шим денежным ресурсом, то они откры-вают собственные представительства. Если нет – работают с агентствами или дистрибьюторами», – поясняет президент компании «Ли-Лу» Оксана Бондаренко. Открытие собственного представительства – удовольствие не из дешевых, требует больших инвестиций и осложняется тем, что получить поддержку в виде финансовой помощи, т. е. более де-шевых кредитов, практически нереально. По подсчетам экспертов Russian Research Group, затраты на открытие одного бутика составляют €12–15 тыс. на 1 м2 торговой площади. При этом срок окупаемости ма-газина класса люкс довольно большой – 5–7 лет (при условии стабильной эконо-мической ситуации).

Оксана Бондаренко, компания «Ли-Лу»

Татьяна Селезнева, Sarah Pacini

перспективы

Бутик Christian Dior, Екатеринбург

Chanel SS 2011

ШОу-РуМ В МОСКВЕ:Адрес: ул. Дмитрия ульянова, д 36

Тел./Факс: 8-916-522-43-18, +7(499)124-70-21 www.sarahpacini.com

46 №1 январь 2011

аналитика

Кроме того, при открытии собственного представительства нужно набирать боль-шое количество персонала, а это тоже до-вольно ощутимая статья затрат, отмечает Оксана Бондаренко. «У нас нет компаний, оказывающих хороший сервис на аутсор-синге – эффективный и недорогой!» – кон-статирует президент компании «Ли-Лу».Отечественный рынок по-прежнему оста-ется привлекательным для иностранных производителей: по данным компании CB Richard Ellis, Москва в рейтинге самых привлекательных городов мира для про-движения товаров класса люкс входит в первую десятку.В заявлениях luxury-гигантов о том, что они меняют стратегию и выходят на рынок са-мостоятельно, есть доля лукавства. Дело не столько в стратегии, сколько в экономиче-ских выгодах. Да, открытие собственного представительства – определенный риск и огромные затраты, однако при этом отпада-ет необходимость платить процент дистри-бьютору. Кроме того, несколько лет жизни «под крылом» местного партнера создают марке хороший иммунитет: дистри-бьютор развивает клиентскую сеть, налаживает торговые отношения на территории России, изучает и анализирует рынок, оплачивает рекламу в отечественных издани-ях. И по сути… готовит плацдарм и расчищает место для производите-ля марки. Когда последний окон-чательно уверяется в том, что марка занимает достаточно крепкие позиции в данной стране, у него появляется желание взять уже нала-женный и прочно стоящий на ногах бизнес под свой контроль. После этого обычно и прекращаются отношения с дистрибью-тором, а на рынке появ-ляется собственное пред-ставительство. Кроме того, по мнению Татьяны Се-лезневой, представителя бельгийской марки Sarah Pacini в России, «важную роль здесь играет психологи-ческий фактор: производители могут испытывать недоверие к дистрибьюторам: правильно ли идет позиционирование марки, как проходят рекламные кампа-нии и т. д. Открытие собствен-ного представительства позво-ляет установить более жесткий контроль над финансовыми по-токами и четко отслеживать работу». Впрочем, делать из иностранных производителей страшных мон-стров не стоит. Их логика вполне понятна: компаниями движет жела-ние максимально контролировать принадлежащий им бизнес и при этом стремиться к сокращению из-держек и получению максимальных

прибылей. Кроме того, для большинства владельцев бренда важно количество но-вых магазинов. В том числе и в регионах. Именно региональная экспансия зачастую становится поводом для прекращения от-ношений с дистрибьютором: иностранные представители настаивают на активном продвижении марки в регионах, а вот местные партнеры в таких начинаниях не особо заинтересованы. Причина – дорого-визна данного мероприятия и минималь-ная отдача. По словам одного из участни-ков рынка, продавать сумку уровня Chanel в каком-нибудь поволжском городе можно несколько месяцев. Причем потенциаль-ные потребители (в том числе и конечные) предпочитают ездить за товарами данного класса в Москву и Санкт-Петербург или в Европу. Впрочем, нацеленных на открытие торговых точек иностранных производите-лей такая тенденция не пугает. Chanel вес-ной прошлого года запустила свой первый бутик за пределами Москвы – в Екатерин-бурге. По мнению ряда участников рынка,

открытие люксовых мо-нобрендов в регионах – шаг, скорее, имидже-вый, нежели экономи-чески выгодный: един-

ственная статья расходов, на кото-рой можно сэко-номить, – более дешевая аренда площадей, не-жели в столице. Но и ждать обо-рота, близкого к московскому, та-

кому бутику вряд ли с т о и т . Однако факт региональ- ной экспансии на террито- рии России зафиксирован. « А г е н т с т в а останутся, т. к. все равно по-зволяют увеличивать объем продаж; но в крупных ТЦ и на центральных торговых

улицах городов-миллионников начнут преобладать именно ООО самих произво-дителей», – уверен Антон Сафонов.

Тенденция ухода от дистрибьюторов и вы-хода на рынок через открытие собственно-

го представительства сохраняется и наби-рает обороты. В этом году о своем желании развиваться на территории России без под-держки местного партнера заявил и еще один игрок сегмента luxury – Prada Group (в состав входят четыре бренда: Prada, Miu Miu, обувные марки Church’s и Car Shoe). Около 8 лет на отечественном рынке мар-ку представляла Mercury Group. Компания уже арендовала два помещения в Москве под свои бутики: более 1,7 тыс. м2 на пере-сечении Большой Дмитровки и Столешни-кова переулка и еще 600 м2 в «Крокус Сити Молл». Иностранные производители уловили тренд, предложенный luxury-холдингами: за своими «высокопоставленными колле-гами» потянулись и представители более демократичных марок. Следует отметить, что, видимо, JamilCo предусматривала по-добный вариант развития событий. Воз-можно, именно поэтому компания решила в определенный момент диверсифициро-вать свой бизнес и создала дочернюю ком-

панию «ЛВБ», которая акцентировала вни-мание именно на развитии демократичных марок. Таким образом, у дистрибьютора появилась возможность расширить свой портфель брендов и несколько сократить зависимость от luxury-производителей. За довольно короткий период «демокра-тичной дочке» удалось получить права на распространение целого ряда популяр-ных сегодня марок. Так, первый магазин Chevignon в России был открыт благодаря усилиям компании в 1996 году в Москве. По состоянию на 30 июня 2010 года Chevignon представлен в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Мага-зины под этим брендом развивает сейчас «ЛВБ». Осенью 2005 года компания под-писала договор с Guess? об эксклюзивном представлении одноименной марки в Рос-сии. В мае следующего года был подписан договор с Timberland. «ЛВБ» получила экс-клюзивный контракт и мастер-франшизу на открытие торговых точек каждой из этих марок в России. Впрочем, укрыться от рыночной тенденции за диверсифика-цией все-таки не удалось. На протяжении последних 20 лет у JamilCo был эксклюзив-ный контракт с известной маркой Levi’s, ко-

Prad

a SS 2

011

Бутик Prada, Москва

Свяжитесь с нами, мы предоставим Вам всю нужную информацию! Представительство Том Тэйлор в СНГ

временно: TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, DeutschlandС весны 2011 офис и шоу-рум в Москве!

[email protected], [email protected], [email protected] Тел.: +49 40 589 56 276, факс: +49 40 589 56 499, моб.: +49 174 93 94 758

Вы заинтересованныв открытии монобрендового

магазина, shop-in-shop или хотите представить нашу марку на мульти-

брендовой торговой площади?

48 №1 январь 2011

аналитика

Max Mara SS 2011

торый обеспечи-вал дистрибьютору статус крупнейшего продавца джинсов. Однако даже дли-тельные партнер-ские отношения не помешали Levi’s принять решение об открытии на территории Рос-сии собственного предс тавитель-ства. С сентября прошлого года п р о и з в од и те л ь джинсовой одеж-ды самостоятельно р а з -вивает дистрибьюцию и розницу в нашей стране. JamilCo прода-ла свою долю в совместном предприятии Levi Strauss & Co компании Global Denim, которой владеет Levi’s. Вслед за Levi’s о своем намерении самостоятельно развиваться на российском рынке заявил еще один партнер JamilCo – джинсовая марка Guess?. До начала следующего года ком-пания намерена выкупить 26 партнер ских магазинов в России у своего теперь уже бывшего эксклюзивного дис-трибьютора. Итак, тенденция, сформи-рованная luxury-брендами, довольно активно начала распространяться и на марки уровня casual. Нет ничего уди-вительного в том, что ряд произ-водителей предпочитают выходить на рынок самостоятельно именно сейчас: Россия начинает постепен-но выходить из кризиса, и после снижения продаж в 2008–2009 годах сейчас наблюдается закономерный рост рынка, на котором и рассчиты-вают заработать брендообладатели. «Развитие собственного бизнеса в России – это логичный и правильный шаг для крупных компаний, т. к. уси-ливает присутствие в регионе и по-зволяет контролировать маркетинг и развитие напрямую», – соглашается

Андрей Сафонов. Однако стремление к самостоятельному развитию характер-

но исключительно для марок, уже зани-мающих устойчивые позиции на рынке.

По оценке Оксаны Бондаренко, пока процент иностранных компаний, ра-ботающих через собственные предста-вительства в России, довольно мал: «Не более 5 % рынка». Однако несомненно, что их количество будет расти: как толь-ко у компании-производителя появ-ляется уверенность, что марка удачно

интегрирована в рынок, появляется стремление выйти из-под опеки пар-тнера. Причем в данном случае силы дистрибьюторов и производителей явно не равны. Гарантий, что про-

изводитель будет благодарен за развитие марки и верен старо-

му партнерству, нет никаких. После завершения установ-ленного контрактом сро-ка производитель может уйти в «свободное пла-вание» или без видимых причин сменить дистри-бьютора. Так, например, поступила израильская марка Castro. В начале декабря стало известно, что производитель раз-рывает свои отноше-ния с отечественным франчайзи. Сам дис-трибьютор до по-следнего момента не знал о намерениях

своего партнера и про-должал закупать коллекции

марки – более того, собирался через несколько месяцев от-

крывать еще один магазин. Впрочем, несмотря на риски сотрудничества с иностранны-ми производителями, агентства и шоу-румы будут продолжать функционировать. Более того, по мнению Антона Сафонова, уход части брендов от дистрибью-торов способствует развитию рынка: последним приходится пополнять свои портфели менее известными марками и развивать их. Таким образом, на рынке по-являются новые бренды, а потре-

битель получает более широкий выбор. По словам Оксаны Бондаренко, даже открытие собственных офисов иностран-ными компаниями не помешало ее шоу-руму продолжить работу с рядом марок: «На нас это никак не повлияло, мы про-должаем работать с этими марками, не-смотря на наличие представительств. Я думаю, что все зависит от эффектив-ности работы шоу-румов и инвестиций, которые марки планируют делать в ры-нок!»«Если марка не очень известная и не очень раскрученная, то, выходя на рынок само-стоятельно, она будет нести одна все издержки по продвижению и выходу. А для агентств с большим марочным портфе-лем это не представляет такой большой угрозы», – добавляет директор по иссле-дованиям МА «МаркетМастерс» Ольга Кирпищикова.Именно поэтому «новички» на российском рынке продолжают искать посредников для выхода в отечественную розницу. Так, например, в ноябре в России появилась венгерская марка Nanushka. Эксклюзив-ным представителем марки на территории нашей страны является шоу-рум Fashion Verdict. удержать производителя не всегда удается, однако дистрибьютору следует изначально быть готовым к малоприятно-му повороту событий. «Я бы посоветовала следовать принципу «не складывать все яйца в одну корзину». Нужно расширять свой портфель брендов, заключать новые контракты. Желательно долгосрочные, конечно. И самое главное, быть потенци-ально готовым к возможным изменениям отношений с поставщиком, всегда дер-жать этот риск в голове», – отмечает Та-тьяна Селезнева. Со стороны западных партнеров для агентств и шоу-румов важ-но все, что связано с продвижением брен-да на рынке, считает Ольга Кирпищикова: «Это самая дорогая часть – изготовление имиджевых материалов: фотосессий, ре-кламных роликов, спонсирование показов, оплата выставок. Т. е. от западных пар-тнеров в первую очередь необходимо каче-ственное промо. Остальные технические и юридические вопросы касаются России и особенностей российского бизнеса, поэто-му вряд ли западные владельцы брендов здесь, на нашей территории, могут чем-то существенно помочь».

Магазин Tom Tailor Бутик Christian Dior, Екатеринбург

Sarah Pacini SS 2011

50 №1 январь 2011

ТексТ / Оксана БугрименкО, редакТОр Forbes style

В октябре 2010 года в Берлине прошел очередной World Retail Congress. Здесь собрались более 1 000 руководителей розничных компаний или отделов про-даж. Были проанализированы успешные методы работы, подведены итоги уходящего года и даны рекомендации на будущее к построению и развитию розничного бизнеса в посткризисном пространстве.

технологии продаж

ТОргОвля правиТ миром!IЦифровые технологии становят-

ся ключевыми для розницы. Они буквально открывают ритейле-

рам окно в мир. Ритейлеры должны использовать все воз-можности, которые созданы «цифровой революцией», поскольку мир входит в посткризисную фазу. Рецессия закончи-лась. Вице-президент Google в Северной и Центральной Европе Филипп Шиндлер сказал, что ритейлеры должны разбирать-ся в онлайн-тенденциях и знать, как потре-бители проводят время в сети, поскольку в 2010 году зафиксирован бурный рост ис-пользования гражданами мобильных теле-фонов для пребывания в онлайн-доступе. Соответственно, это можно использовать для увеличения виртуальных продаж.Глава Marks & Spencer Стюарт Роуз под-черкнул, что Интернет становится все более и более важным инструментом общения с клиентами: «Вы должны рас-сматривать Интернет как своего друга и партнера: игнорировать его очень опас-но для вашего бизнеса». Шиндлер сравнил количество информации, получаемой из сети, с настоящим взрывом: «Львиная доля информации запрашивает-ся сейчас в онлайне через поисковые сайты. Например, на YouTube выполняется еже-дневно пятьсот миллионов поисков». Он объяснил, что рост использования Интер-нета через мобильные телефоны должен быть учтен ритейлерами. Появилось новое понятие – etail, то есть электронные прода-жи. Такие гиганты etail, как eBay, реализуют товары через свой сайт каждые две секун-ды!!! Так же, по сведениям Шиндлера, 30 % взрослых людей в США используют теле-фоны в традиционном магазине, чтобы сравнить цены или найти информацию о товаре, прежде чем его купить. «Мобиль-ный телефон мог бы стать новым кошель-ком», – вот его вывод. Рост онлайн-продаж означает для ритей-лера, что последний всегда может нахо-

диться там же, где его потребитель и где потребитель хочет найти продавца. Потре-бители требуют бесконечное количество вариантов, и если ритейлер не включается в эту игру, то он неминуемо проигрывает. Приводились примеры запуска парфю-мерии в США через Twitter, Facebook и блогеров. «Мы не продаем продукты на Facebook, но мы создаем сообщество, ко-торое кормит себя», – сказал участник этого эксперимента.Покупка товаров через мобильный теле-фон – растущая тенденция. Однако пред-ставитель Европейского центрального банка вынужден был предупредить: «Коли-чество мобильных платежей увеличива-ется, но не так легко убедить в этом бан-ки и уговорить их в этом участвовать». Участники Конгресса согласились, что рост онлайн-продаж может вдохновить ритейлеров на планы расширения. Для не-которых компаний Интернет уже является «крупнейшим магазином». Хайнц Крогнер, глава Esprit, также при-знал онлайн-пространство своим круп-нейшим магазином, но предупредил: «Мы сталкиваемся с проблемой входа через Интернет в те новые страны, где мы не-известны. Почему потребитель должен зайти на наш сайт, если он нас не знает? Мы должны заниматься широким инфор-мированием о своей марке параллельно развитию интернет-технологий».

II2010: начало новой парадигмы в бренд-менеджменте.Происходят глубокие изменения в

отношениях между брендами и их клиен-тами. Мы привыкаем к новой ситуации: бренды постоянно проверяются на пред-мет своей уместности и ценности. С развитием онлайн-покупок даже са-мый незначительный случай потреби-тельского недовольства в одной части мира может быстро привести к общему и должному восстанию покупателей. Сло-во потребителя о бренде теперь быстро

Майкл Гулд, Bloomingdale’s

Хайнц Крогнер, Esprit

Стюарт Роуз, Marks & Spencer

Филипп Шиндлер, Google

51№1 январь 2011


и эффективно распространяется через Интернет. Бренд-менеджмент должен работать в ре-альном времени и использовать социаль-ные каналы СМИ, чтобы создать более глубокие отношения с потребителями. Управление этой постоянной связью тре-бует радикального изменения поведения ритейлеров, и справедливости ради стоит отметить, что многие традиционные ком-пании все еще пытаются бороться с не-обходимостью таких изменений. Мировой рынок стал очень дифференцированным, разделенным на потребительские сегмен-ты. В этих условиях коммерческое плани-рование в расчете на «среднего покупате-ля» больше не гарантирует превосходный результат. Требуется новое мышление и новые подходы к ритейлу.

ПРЕдлагаЕмыЕ Шаги:

1Одновременно оптимизируйте ком-мерческое планирование производ-

ства и маркетинг, чтобы быть более чутки-ми к различиям между потребительскими сегментами.

2Оптимизируйте ассортимент для раз-ных категорий клиентов, имея в виду их

специфические потребности.

3Непрерывно сотрудничайте с продав-цами посредством планирования соот-

ветствующих действий.

4 Установите конкурентоспособные и эф-фективные цены.

5 Не пренебрегайте сотрудничеством со своими торговыми партнерами. Ваши

партнеры могут видеть и предсказать, ка-кие поощрения стимулируют определен-ные потребительские сегменты и кто отве-чает на специфические поощрения.

IIIмифический среднестати-стический клиент. «Добрые старые времена» семей-

ной продажи в розницу исчезли, как при-ятное воспоминание. В то волшебное вре-мя, в начале прошлого столетия, понимать потребности клиентов казалось легким делом. Владельцы магазинов знали по-купателей по имени и наизусть помнили их предпочтения. Коммерческое плани-

рование производства не было строго научным, но оно было «личным» и путь к клиенту был близким. Со взрывным развитием средств массовой ин-формации и подъемом экономики в 1950-е про-дажа в розницу массовых продуктов быстро рос-ла. Поднимался и спрос. Культура начала ори-ентироваться на потре-бление. Ритейл шагнул к расширению и пришел к гегемонии националь-ных брендов. В эру рынка товаров мас-сового производства кли-ент стал абстракцией – масс-маркет использовал массовые же методы раз-вития. Рост этого сегмен-та привел к промышленной консолидации и появлению действительно националь-ных и мировых ритейлеров. В 1980–1990 гг. произошел взрыв потребления. Розничные сети выросли. Затем появилось кабельное телевидение и Интернет, опирающиеся на новые технологии.В 1990-х ритейлеры нанимали консуль-тантов для построения эконометрических моделей потребительского спроса и тре-бовали совета относительно оценки, поо-щрения и ассортимента, чтобы оптимизи-ровать эти категории. К рубежу веков эти методы были упакованы в программные средства. Ритейлеры пожина-ли плоды своих трудов, но по пути истинная близость с кли-ентом была потеряна. Даже сложные исследования мог-ли только показать историю среднестатистического по-требителя. В следующем по-колении розничная торговля должна требовать аналитику, в которой оптимизация пере-секается с потребительской сегментацией.

Несмотря на массу научных «продающих» методов, все профессионалы розницы ин-стинктивно знают, что нет такого явления, как среднестатистический клиент. Каждый человек отличается в своих желаниях и предпочтениях. Фактически эти предпо-чтения меняются в зависимости от каждой поездки в магазин. Мы можем узнать их лично снова. Мы мо-жем научиться видеть, что делает их раз-личными. Мы можем научиться видеть отдельные лица наших клиентов. Мы можем удовлетворить их потребности и превысить их ожидания. На следующем этапе развития розничной торговли мы

Интернет-магазин ebay.com

Marks & Spencer

Капитализация брендов по странам за 2010 год (млн $)

США являются самой большой экономикой в мире и занимают первое место по капитализации брендов. Германия – четвертая по величине экономика (и самая большая в Европе). Следует отме-тить, что бренды из Китая, второй по величине экономики в мире, до сих пор не достигли мирово-го лидерства. Китай продолжает утверждаться в образе суперги-ганта, действуя за гранью самых низких цен.

МЕК

СИКА

ИСП

АН

Ия

ИТА

лИя

КАН

АД

АН

ИД

ЕРлА

НД

ыКО

РЕя

ВЕлИ

КОБР

ИТА

НИ

яШ

ВЕц

Ия

ФИ

Нля

НД

Ия

ШВЕ

йц

АРИ

яФ

РАН

цИ

яяП

ОН

Ия

ГЕРМ

АН

Ия

США

3,84

712

,313

15,3

5215

,738

16,2

15

26,0

7026

,070

28,0

623

29,4

9534

,672

55,1

0580

,880

98,4

6176

1,61

7 0 800,000

750,000

700,000

650,000

600,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Этот график показывает общую стоимость брендов, вошедших в топ 100, кото-рые имеют представитель-ства в каждой стране.

52 №1 январь 2011

понимаем, что самым главным критери-ем долгосрочного успеха являются кли-енты.

IVКлюч к розничному успеху – лояльность к бренду и кли-ентская база.

Было отмечено, что во время кризиса ри-тейлеры намного быстрее реагировали на изменение потребительского поведения, чем фабрики и мануфактуры, потому что они находятся гораздо ближе к конечному клиенту. Несмотря на финансовый шок, началось восстановление продаж. Однако теперь мир будет развиваться по трем основным направлениям тремя скоростями: лидер-ство держит Китай, на средней скорости движутся США и Германия, а Западная Ев-ропа в целом показывает более медлен-ный рост. Потенциал же развития luxury наблюдается на Ближнем Востоке. Клиенты будут играть большую роль в раз-витии продукции, услуг и розницы в целом. Например, если раньше австралийские по-купатели получали товары традиционно позже мировых сезонов моды в Северной Америке и Европе, то теперь, с развитием Интернета, местные потребители не хотят отставать от всего остального мира. Кли-енты в курсе новых тенденций: как только что-то появляется на подиуме, они хотят получить адаптированные под их вкус модные вещи немедленно. Также, зани-маясь покупками в свободное от работы время, покупатели начинают бродить по Сети и приобретать товары онлайн у ри-тейлеров любых частей света.

Vглава универмага Bloomingda-le’s майкл гулд: «Не все розничные продажи люди оценивают одинако-

во». Он считает, что один ритейлер часто очень отличается от другого. В целом не слишком склонный к новизне, Гулд тем не менее внимательно присматривается к европейским модным брендам – таким как All Saints. Благодаря им он хочет ожи-

вить ассортимент современной одежды в своем магазине. Ему же принадлежит еще один афоризм: «Розничная продажа – это очень просто. Открыть магазин легко, закрыть магазин легко. Все сложности – посредине».

VIглобальный финансовый кризис сильно ударил по Рос-сии и продолжает подминать эту

страну. Происходит продвижение местных ритейлеров, которые получают поддержку со стороны правительства. Все российские операторы сокращают свои капиталовло-жения в «долгие» инвестиционные про-екты и развивают более мелкие форматы магазинов. Крупные иностранные ритейлеры, такие как французский Auchan и германский Metro, может быть, от этого и выиграют. Но ситуация не является радужной для меж-дународного ритейла: Carrefour открыл в России свои первые супермаркеты в се-редине 2009 года, но в конце того же года ушел с рынка. У Ikea (Тц «МЕГА») также есть операционные трудности.

VIIРазвивающиеся рынки. В Азии и на Ближнем Востоке Китай остается быстрорасту-

щим гигантом, но это не единственный интересный рынок. В то время как по-

требители в Малайзии, Индии, Таиланде и Индонезии получают доступ к недавно пришедшим в этим страны международ-ным брендам (таким как McDonald’s, Sony, Nestle и Apple), российские потребители, кажется, идут в другом направлении. Три различные тенденции здесь возникли од-новременно: возвращение к националь-ным брендам, которые передают характер и традиции русского языка («Очаково», «Большевик», «Зеленая марка», «Копей-ка»); подход, подразумевающий западное происхождение («Альфа-Банк», Beeline, Greenfield Tea); и «новая Россия» – подход, который укрепляет российское происхо-ждение, но избегает ассоциаций с совет-ским прошлым (Bosco Sport).

VIIIОдна из номинаций премии Конгресса – «Ритейлер года».

Звание присуждается розничному опера-тору мирового класса, что подтверждают все аспекты его бизнеса. Это может быть как национальный, так и международный ритейлер, но он должен продемонстриро-вать исключительные успехи за год. Крите-рии: финансовые показатели, продукция, инновационность магазинов, высокая оценка клиентов. Из «модных» ритейлеров в короткий спи-сок, состоящий меньше чем из десятка на-званий, попала компания H&M. Ее бизнес-модель хорошо себя проявила во время мирового спада потребления. Оборот ма-газинов увеличился с 10 % до 15 %. Осо-бенно успешными рынками стали США, Великобритания, Китай, Франция, Герма-ния и Италия. Ритейлер также планирует открыть сеть в Южной Корее и Израиле и собирался ввести онлайн-продажи в Ве-ликобритании с осени 2010 года.

IX«лучшие мировые бренды: Топ-100 2010» (исследование компании «интербренд»).

В этом списке присутствуют самые доро-гие мировые бренды (имеется в виду стои-мость самого бренда, его капитализация). Мы выделили из общего списка несколько наименований, имеющих прямое отно-шение к fashion-индустрии. Первые две из указанных компаний опередили таких «монстров», как Ford и Nestle.


Аутлет Bloomingdale’s

«МЕГА Белая дача»

№1 январь 2011

44 мЕСТО – GuccI$8,346 млн, (+ 2 % за год)С начала финансового кризиса бренд сосредоточился в основном на соб-ственном наследии и создании продуктов, способных прослужить не один сезон – в отличие от остромодных вещей, которые полагаются на логотип с эмблемой Gucci. Это стало очевидно в рекламной кампании Forever Now, ко-торая была приурочена к празднованию 90-летия Gucci и где использовались имиджи времен 1950-х. В целом тенденция к созданию несиюминутных ве-щей позволяют компании увеличивать цены за каждый продукт и создавать нечто, что, по мнению клиента, является долговременной инвестицией. В то время как сохраняются споры вокруг «старого» Gucci, с Томом Фордом, и «но-вого» – с Фридой Джаннини во главе, нынешнее руководство компании тонко чувствует рынок и понимает, что собственное наследие отлично работает на бренд.

48 мЕСТО – Zara$7,468 млн, (+ 10 % за год)Управляя сетью более чем из 1 395 магазинов в 77 странах, Zara продолжает расти. Недавно открыты магазины в Дели и Токио, расширена линия Zara Home на большинстве рынков. Zara движется к явному отличию от H&M и других брендов fast-fashion. У нее самые высокие стандартные цены и самые точные копии моделей с мировых подиумов. Это увеличивает ее ценность, благода-ря живому отклику на новые явления. Свежие товары прибывают в магазин ежедневно, каждый месяц полностью обновляется ассортимент. Менеджеры и дизайнеры работают совместно, чтобы разработать предметы одежды, ис-пользуя безостановочный поток информации, полученной на уровне магази-нов. Хотя Zara никогда не давала рекламу в традиционных каналах СМИ, она имеет три миллиона поклонников в списке контактов Facebook с середины 2010 года, а также присутствует на нескольких социальных СМИ-платформах. В то же время ритейлер был осторожен по поводу запуска онлайн-продаж из-за беспокойства по поводу их сложности.

84 мЕСТО – Gap$3,961 млн, (+ 1 % за год)Своеобразный символ Америки, Gap представляет образец чистого и про-стого стиля по справедливой цене, последовательно воплощаемого через товары, дизайн магазинов, рекламу и онлайн-присутствие. В этом году клас-сическая американская повседневная одежда появилась в социальных СМИ, было выпущено приложение iPhone StyleMixer и созданы интерактивные галереи в Facebook. Бренд также движется к более высокой моде, начав со-трудничество со Стеллой Маккартни для разработки детской линии. Компа-ния спонсировала совместный проект с журналом Vogue, посвященный аме-риканской женщине. Благодаря филантропическим проектам, четвертый год подряд Gap признается «самой этичной компанией» в мире.

95 мЕСТО – arManI$3,443 млн, (+ 4 % за год)Авангардистский стиль Armani по вкусу широкому диапазону поклонни-ков – от молодых возрастных групп (коллекции Armani Jeans, Exchange) до взрослого поколения с более высоким доходом, позволяющим создавать для него большее количество премиальных продуктов. Несмотря на изначально высокий статус, бренд вышел на массовый рынок через подбренды Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Underwear и Armani Exchange – пришлось пойти на компромисс. Однако рекламные кампании с Викторией Бекхэм и Меган Фокс придали ему чрезвычайную узнаваемость. Кроме того, 2009 год – это начало мобильной кампании с видеосодержанием, информацией о новых линиях и местоположениях ближайших магазинов.

100 мЕСТО – BurBErry$3,110 млн, (+ 0 % за год)В этом году Burberry расширил сотрудничество со знаменитостями: Хью Джекман надел спортивный костюм бренда на церемонию вручения премии «Оскар»; молодая Эмма Уотсон появилась на рекламном изображении в пе-чати. В течение нескольких лет репутация бренда страдала из-за британских футбольных фанатов, буквально «поглощающих» продукцию Burberry, и из-за дешевых подделок. Проблема с подделками еще до конца не решена. Но бренд продолжает привлекать талантливых сотрудников и объединяет их в корпоративное сообщество просьбой служить наставниками молодым в целом ряде программ. В этом году Burberry установил широкое и активное присутствие на Facebook и в Twitter.


53

54 №1 январь 2011

выставки

Название выставки Сайт Страна, город Дата проведения

CPI – Collection Premiere Istanbul Международная выставка одежды и аксессуаров www.cpi-istanbul.com Турция, Стамбул 2–4 февраля

Copenhagen Fashion Week Неделя моды в Копенгагене www.copenhagenfashionweek.com Дания, Копенгаген 2–6 февраля

CPH Vision & Terminal-2 Выставка джинсовой одежды и молодежной моды www.cphvision.dk Дания, Копенгаген 3–5 февраля

SIMM – Madrid International Fashion Fair Выставка одежды, показы коллекций испанских дизайнеров

www.simm.ifema.es Испания, Мадрид 3–5 февраля

Istanbul Fashion Week Неделя моды в Турции www.ifw2011.com Турция, Стамбул 3–6 февраля

CIFF & CIFF Kids Выставка мужской, женской и детской одежды www.ciff.dk Дания, Копенгаген 3–6 февраля

International Gift, Jewellery and Fashion Jewellery Week Выставка ювелирных украшений и аксессуаров

www.intergift.ifema.es Испания, Мадрид 3–7 февраля

CPD Signatures Выставка одежды и аксессуаров www.igedo.com Германия, Дюссельдорф 6–8 февраля

Texworld Выставка текстиля и аксессуаров для производства одежды

www.texworld.messefrankfurt.com Франция, Париж 7–10 февраля

Mercedes-Benz Fashion Week New York Неделя моды в Нью-Йорке www.mbfashionweek.com США, Нью-Йорк 10–17 февраля

Rooms 22 Выставка одежды и аксессуаров www.roomsroom.com Япония, Токио 15–17 февраля

London Fashion Week Неделя моды в Лондоне www.londonfashionweek.co.uk Великобритания, Лондон 18–23 февраля

Cibeles Madrid Fashion Week Неделя моды в Испании www.ifema.es Испания, Мадрид 18–23 февраля

Fame, Accessories The Show Pavilion and Moda Manhattan Выставка одежды, обуви и аксессуаров

www.fameshows.com США, Нью-Йорк 20–22 февраля

Playtime Tokyo Выставка детской одежды и товаров для детей www.playtimetokyo.com Япония, Токио 22–24 февраля

CPM – Collection Première Moscow Выставка одежды и аксессуаров www.igedo.com Россия, Москва 21–24 февраля

Euro Shoes Premier Collection Презентация европейских брендов обуви и аксессуаров

www.euroshoes-moscow.com Россия, Москва 23–26 февраля

Milano Moda Donna Неделя женской моды в Милане www.cameramoda.it Италия, Милан 23 февраля –

1 марта

Touch!, neoZone, cloudnine Выставка одежды и аксессуаров www.pittimmagine.com Италия, Милан 25–27 февраля

White Выставка женской одежды и аксессуаров www.whiteshow.it Италия, Милан 25–27 февраля

Mi Milano Prêt-à-Porter Выставка одежды, обуви и аксессуаров www.mimilanopretaporter.fieramilano.it Италия, Милан 25–28 февраля

World of Shoes Выставка обуви www.worldfashioncentre.nl Нидерланды, Амстердам 27–28 февраля

56 №1 январь 2011

must see

Профессиональная выставка, представляющая городскую моду в стиле casual, состоится в Барселоне под новым слоганом – «Воз-можность перемен». Пространство экспозиции разбито на четы-ре раздела: The Cathedral (дизайнерские марки), The Loft (бренды-трендсеттеры), The Warehouse (джинсовые линии) и The Stadium (спортивная и уличная мода). Во время этой сессии Brandery будут введены две новых зоны: первая представляет собой по-диум, где каждая участвующая в выставке марка сможет про-демонстрировать свою коллекцию; вторая предназначена для распространения информации о новых трендах и является вы-ставочным пространством для арт-проектов.

26–28 января, БарселонаBrandery

Во время февральской сессии самой крупной fashion-выставки Испании будет увеличено выставочное простран-ство – площадь расширится почти на 800 м2. Специальным гостем экспозиции станет регион Арагон: отдельная секция будет представлять небольшие дизайнерские бренды из этой области. В остальном выставка по-прежнему будет раз-делена на секции Class, Charm, Natural, Agents, Ready, Gala, Warm и Shop. Помимо этого предполагается проведение мастер-классов и различных семинаров, конкурса для моло-дых дизайнеров. На площадке будет также обустроена зона Giftrends, предназначенная для демонстрации тенденций ис-панской моды.

3–5 февраля, МадридMadrid international Fashion Fair

Нижегородская обл.,Арзамас, ул. Пландина, 10ТЕЛ./ФАКС: 8 (83147) 637 99;8 910 888 [email protected]

ОФИС В МОСКВЕ: Москва, Аминьевское ш., 36ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 445 2435;8 915 095 [email protected]

TM RuSLANDПРОИЗВОДСТВО И ОПТОВАЯ

ПРОДАЖА ДЕТСКОЙВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

www.ruslandtm.ruwww.ruslandtm.ru

57№1 январь 2011

выставки

58 №1 январь 2011

выставки

59№1 январь 2011

выставки

списокучастни-ковнасайтеWWW.CPD-SIGNATURES.COM

МирзахватываЮщихбрендов

Добро пожаловать на специализиро-ванную выставку моды.Воскресенье/понедельник:10:00 – 19:00, Вторник: 10:00 – 16:00

Для бесплатного посещениявыставки необходимозарегистрироваться на сайте:www.cpd-signatures.com/registrationВход только для специалистов.

Параллельно в павильоне 15будет проходитьCPD IN TIME ACCESSORIES.

павильоны13/14ЮжныйвходвыставочныйкоМплексдЮссельдорф

Международнаяспециали

зированнаявыставкаМод

ы

6–8 февраля 2011

03RZ CPDS AZ 215x275 Profashion RUS:Layout 1 10.12.2010 13:01 Uhr Seite 1

60 №1 январь 2011

работа

Пожалуйста отправьте резюме по электронному адресу:[email protected]Разговорный английский или итальянский языки – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.Приветствуется наличие высшего образования и опыта работы в Fashion индустрии

ищет энергичных сотрудников для работы в Российском представительстве бренда (Москва) на следующих позициях:

БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЗАДАЧИ презентация коллекций бренда для магазинов (франчайзинг/мультибренд); проведение компании по заказам;планирование и распределение бюджетовпо закупкам среди клиентов;ответственность за выполнение бюджетовпо закупкам коллекций бренда;продукт-отчеты по итогам компании по заказам;маркетинговые исследования, планирование стратегии по развитию бренда;поиск новых клиентов, расширениесуществующей дистрибуции;командировки по России и заграницу.

БЭК-ОФИСЗАДАЧИорганизация работы бэк-офиса шоу-рума;координация взаимотношений междуфабриками-поставщиками и клиентами;координация поставок образцов коллекций в шоу-рум.

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?


РЕК

ЛА

МА

www.calamar-menswear.com

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CALAMAR О/З 2011 – СЕЙЧАС ВО ВСЕХ НАШИХ ШОУ-РУМАХ!

Bültel International Fashion Group • Tel: + 49 (0) 59 76 -270 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ • • André Baum • Am Hasensprung 1

D-16567 Mühlenbeck • Tel: +49 (0) 33056 422 40 • [email protected]

ww

w.a

gen

tur-

lach

.de

ProFashionMag_215x275.indd 1 05.01.11 09:59

РЕК

ЛА

МА

Шоу-рум Ангелликт. (495) 510 26 81 | ф. (495) 937 37 92www.angellik.ru | www.gulhandel.de | www.baronia-fashion.de

РЕК

ЛА

МА

Documents

PROfashion_N1(68)/2011