1.1. ВведениеФургоны и грузовики малой грузоподъемности фирмы Mercedes-Benz, рассмотренные в настоящем руководстве по ремонту, имеют заводскую маркировку 901, 902, 903 или 904 в зависимости от его назначения, но лучше всего они известны как Sprinter. Они являются последователями серии 601, 602 либо 611, выпускаемой ранее до 1995 года и получавшей такие же, за небольшим исключением, обозначения.Модели, представленные в настоящем издании, укомплектованы дизельными двигателями фирмы Mercedes-Benz объемом 2,3 и 2,9 л. Модели 208D, 308D и 408D оснащены четырехцилиндровым двигателем мощностью 58 кВт (79 л.с.) при 3800 мин–1, который относится к 601 семейству двигателей. Другие модели укомплектованы 2,9-литровым двигателем с турбонаддувом. В данном случае имеется в виду пятицилиндровый двигатель, который конструктивно аналогичен четырехцилиндровому двигателю. Он развивает мощность 90 кВт (122 л.с.) при 3800 мин–1 и относится к 602 семейству. Позднее к этому семейству добавился еще один двигатель мощностью 75 кВт (102 л.с.) при 3400 мин–1 (модели 210D, 310D и 410D). Этот двигатель оснащен турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.Все указанные двигатели хорошо зарекомендовали себя на предшествующих моделях, поэтому их устанавливают и на другие модели автомобилей Mercedes-Benz. Опознавательным признаком служат две последние цифры в обозначении модели: например, обозначения, оканчивающиеся на «08», говорят о том, что на автомобиле установлен двигатель объемом 2,3 л. Обозначения, оканчивающиеся на «12», свидетельствуют о наличии 2,9-литрового двигателя.Ниже приведены обозначения моделей с соответствующими их номерами и типами установленных на них двигателей, принятые на фирме Mercedes-Benz.

        Обозначение        № модели        Тип двигателя      модели Sprinter                         208D                           901.3             601.943        208D                           902.3             601.943        308D                           903.3             601.943        408D                           904.3             601.943        212D                           901.4             602 DE 29 LA        312D                           903.4             602 DE 29 LA        412D                           904.4             602 DE 29 LA

Модели 210D, 310D и 410D комплектуются двигателями рабочим объемом 2,9 л., мощностью 75 кВт (102 л.с.). Числовые обозначения, следующие за номерами моделей, обеспечивают дополнительную идентификацию транспортного средства, необходимую для СТО.Описанными двигателями также комплектуются микроавтобусы, которые в зависимости от типа двигателя и числа посадочных мест обозначаются TL12C, TL13, TL14C, TL16 и TL17C.Сейчас во многих странах можно приобрести различные комплектации указанных в настоящем руководстве моделей автомобилей. Рассмотрим некоторые из них.Автомобиль 208D выпускают в нормальном и «удлиненном» исполнениях.Автомобили 210D/212D производят в нормальном и «удлиненном» исполнениях.Автомобиль 308D выпускают в нормальном, «коротком», «среднем» и «длинном» исполнениях.Автомобили 310D/312D выпускают в нормальном, «коротком», «среднем» и «длинном» исполнениях.

Автомобиль 408D выпускают в нормальном и «удлиненном» исполнениях.Автомобили 410D/412D выпускают в нормальном и «удлиненном» исполнениях.Передняя подвеска выполнена на одной поперечной листовой рессоре. Нижний поперечный рычаг подвески имеет шаровые шарниры с внешних сторон. Телескопическая стойка-амортизатор снизу прикреплена болтами к поворотному кулаку, а сверху — к кузову автомобиля. Стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий оба поперечных рычага подвески, дополняет конструкцию подвески передних колес.Задний мост унифицирован с предшествующими моделями и представляет собой жесткую балку, подвешенную на двух листовых рессорах и двух гидравлических телескопических амортизаторах. Задние колеса комплектуют дисковыми тормозными механизмами. Дисковые тормозные механизмы передних и задних колес вкупе с вакуумным усилителем тормозного привода образуют тормозную систему автомобиля. Разрежение, необходимое для работы вакуумного усилителя тормозного привода, создается вакуумным насосом.В зависимости от модели транспортного средства либо по желанию покупателя на автомобиле могут устанавливать антиблокировочную систему (ABS). Кроме того, автомобиль могут оснащать и автоматическим тормозным дифференциалом (ABD). Антиблокировочную систему и автоматический тормозной дифференциал (ABS/ ABD) устанавливают серийно на всех автомобилях с двигателем мощностью 122 л.с. и микроавтобусах. Для управления автомобилем предусмотрено реечное рулевое управление с гидроусилителем.

1.2. Идентификация транспортного средстваПри покупке автомобиля вы получаете определенные информационные карты, содержащие всю необходимую информацию об автомобиле: VIN-код, номера узлов и агрегатов, обозначения дополнительного оборудования, установленного с учетом пожеланий покупателя и т.д. Дополнительную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации. В том случае, если инструкции по эксплуатации нет, что иногда случается при покупке подержанного автомобиля, советуем обращаться к авторизованному продавцу.

Рис. 1. Расположение заводской таблички с обозначениями модели автомобиля

Вы уже знаете о местонахождении заводской таблички с обозначением модели автомобиля, данные по допустимой нормативной полной массе, допустимым нагрузкам на переднюю и заднюю оси. В зависимости от конструкции автомобиля табличка с этими данными может располагаться либо в моторном отсеке, либо в нижней части водительского сиденья. На рис. 1 (вверху) показано местонахождение таблички в моторном отсеке. Номер двигателя выбит на блоке цилиндров с левой стороны у топливопроводов высокого давления, в месте, указанном на нижней части рис. 1.При оформлении заказа на запасные части необходимо указывать полностью VIN-код и номер двигателя. Коробка передач, задний мост, рулевое управление имеют собственные серийные номера, которые выбиты на их корпусах.

1.3. Отсоединение аккумуляторной батареиПри выполнении любых работ на электрооборудовании необходимо предварительно отсоединять аккумуляторную батарею. На современных автомобилях этого требуют меры предосторожности для того, чтобы избежать повреждения электронных компонентов. Таким образом, при проведении любых работ следует обращать особое внимание на следующее:«плюсовый» и «минусовый» провода аккумуляторной батареи можно легко перепутать. В случае сомнения следует проконтролировать полярность цепи до аккумуляторной батареи либо предусмотреть маркировку проводов;- первым должен отсоединяться «минусовый» («массовый») провод аккумуляторной батареи;- если в радиоприемнике автомобиля предусмотрен противоугонный код, то, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею, убедитесь в наличии данного кода у вас под рукой. При отсоединении батареи этот важный для работы радиоприемника код стирается, поэтому при последующем подключении его нужно будет ввести снова. Все запрограммированные ранее радиостанции также стираются, поэтому их необходимо снова запрограммировать;- некоторые сигнализации срабатывают при отсоединении аккумуляторной батареи. По этой причине следует предварительно разобраться, как их отключить перед отсоединением аккумуляторной батареи.

1.4. Общие правила проведения ремонтных работОписание процесса ремонта в настоящем руководстве составлено понятно и доходчиво. Если в процессе выполнения работы шаг за шагом следовать описанию и приведенным рисункам, не должно возникнуть никаких затруднений. Технические данные, приведенные в конце книги, обязательно должны использоваться и находиться под рукой при проведении любых работ на автомобиле. В тексте описания они не всегда приводятся. При этом следует обращать внимание на раздел, который относится к модели вашего транспортного средства, чтобы исключить различные недоразумения. Вот несколько правил, которыми следует руководствоваться при проведении любых ремонтных работ.Используемые гайки и болты должны быть чистыми и слегка смазанными. Проверяйте целость граней гаек и шагов резьбы, образовавшиеся заусенцы удаляйте. В сомнительных случаях используйте новые болты и гайки. Не следует повторно использовать самоконтрящиеся гайки, после одного использования меняйте их на новые. Ни в коем случае не смывайте смазку с гаек и болтов.Всегда при затяжке резьбовых крепежных соединений используйте допустимые моменты затяжки, указанные в специальных таблицах. Они объединены в приложении руководства для облегчения их поиска.Все уплотнительные шайбы, прокладки, стопорные пластины и кольца, шплинты и манжеты при сборке агрегата обязательно должны заменяться на новые. Уплотняющие кромки манжет следует слегка смазывать консистентной смазкой перед их установкой на вал. При сборке следует обращать особое внимание на то, чтобы уплотнительные кромки манжет были направлены в ту сторону, откуда возможен выход пластичной смазки либо масла.Все указания на стороны автомобиля (правая, левая, передняя и задняя) следует рассматривать относительно движения автомобиля вперед. Все сомнительные случаи уточняются дополнительно в тексте настоящего руководства по ремонту.

Рис. 2. Треногие опоры

Следует обратить особое внимание на то, что при выполнении работ под автомобилем надо тщательно позаботиться об установке надежных подставок под приподнятый автомобиль. Обязательно изучите подразд. 1.5 перед подъемом автомобиля для ремонта. Бортовой домкрат в автомобиле предусмотрен лишь для смены колес в пути. Для ремонтных целей он может быть использован лишь для «поддомкрачивания» в процессе установки автомобиля на соответствующие подставки. Специальные треногие опоры, такие как на рис. 2, с фиксирующим высоту пальцем из прочного материала, способного выдержать автомобиль, должны устанавливаться под автомобилем в целях безопасности даже в тех случаях, когда для подъема автомобиля используется гаражный домкрат. Кирпичи ни в коем случае нельзя использовать в качестве опор, в некоторых случаях

можно воспользоваться стеновыми пустотелыми блоками в силу их большей опорной поверхности, но при этом следует дополнительно подкладывать между автомобилем и блоком толстую доску.Консистентные смазки, масла, мастики для обработки днищ и прочие минеральные вещества оказывают агрессивное воздействие на все резиновые детали ходовой части и тормозной системы автомобиля. Особенно следует остерегаться попадания перечисленных веществ и топлива на детали гидравлических систем автомобиля. Для чистки деталей тормозной системы следует пользоваться тормозной жидкостью или спиртом. Но надо помнить, что тормозная жидкость очень ядовита и может разъесть лакокрасочные покрытия.Важным условием успешного проведения ремонта является использование оригинальных запасных частей. Чтобы исключить возможные последующие осложнения в процессе эксплуатации автомобиля, не прибегайте к установке запчастей неизвестных производителей. Исключением могут быть детали электрооборудования и неоригинальные детали, разрешенные к установке заводом — изготовителем автомобиля.При оформлении заказа на запасные части необходимо обязательно указывать точное обозначение модели автомобиля с VIN-кодом, а по возможности и номер двигателя, а также год выпуска автомобиля. Эта информация ускорит исполнение вашего заказа и исключит поставку ненужных деталей.Все работы на автомобиле, и особенно на его тормозной системе, рулевом управлении и подвесках, необходимо выполнять с максимальной осторожностью и тщательностью. После каждого ремонта должна быть обеспечена абсолютная безопасность транспортного средства и движения.

1.5. Условия работы и инструментДля выполнения ремонтных работ необходимо чистое и хорошо освещенное рабочее место, оснащенное верстаком и тисками и приспособленное для быстрого, качественного проведения ремонта.

Рис. 3. Двухсторонний рожковый гаечный ключ (вверху) и комбинированный рожково-накидной ключ (внизу)

Кроме того, понадобится полный комплект инструмента. Высококачественный инструмент прослужит дольше и оправдает все затраты на его приобретение. Основу комплекта составляет набор рожковых гаечных ключей, которые можно использовать в любом хорошо доступном месте автомобиля. Желательно иметь и комплект накидных гаечных ключей: их можно использовать для отворачивания ржавых и прикипевших гаек и болтов, крепежных элементов в местах с ограниченным пространством. Из соображений экономии можно приобрести набор комбинированных рожково-накидных гаечных ключей, у которых с одной стороны рожковый, а с другой стороны накидной гаечный ключ одного и того же размера. Подобные ключи показаны на рис. 3.Для ремонта можно использовать набор торцовых головок. Если наружные диаметры торцовых головок не очень велики, то их можно применять для отворачивания болтов и гаек, находящихся в углублениях.

Рис. 4. Угломерный диск (вверху) для угловой затяжки болтов и гаек. Болты и винты с Torx-головками (внизу)

Необходимым инструментом также являются крестовые отвертки, плоскогубцы и молоток. В последнее время в автомобилестроении все больше и больше используются болты и винты с так называемыми Torx-головками (показаны внизу рис. 4). Для отворачивания крепежных элементов с такими головками используются специальные торцовые насадки различных размеров аналогично стандартным шестигранным торцовым головкам.

Рис. 5. Щипцы для снятия упругих стопорных колец (вверху) и острогубцы (внизу)

Дополнительно к основному комплекту инструмента также можно приобрести специальный инструмент, который зачастую оказывает неоценимую помощь, особенно в тех случаях, когда ремонтом приходится заниматься довольно часто. В качестве примера подобного инструмента можно назвать импульсный гайковерт, без которого практически невозможно отворачивать без повреждения сильно затянутые болты и винты с крестовидными головками. Естественно, что он может быть использован и для затяжки подобных крепежных элементов. Довольно часто возникает необходимость в специальных щипцах для снятия упругих стопорных колец, которые используются для фиксации редукторных шестерней, валов и прочих деталей автомобиля и которые очень сложно снять с помощью одной лишь отвертки. Существует два типа щипцов для снятия упругих стопорных колец: для разжатия и снятия наружных стопорных колец (рис. 5, наверху) и для сжатия и снятия внутренних стопорных колец. Подобные щипцы существуют с прямыми и изогнутыми под определенным углом губками. Одним из наиболее полезных инструментов является динамометрический ключ, который может настраиваться таким образом, что начинает проскальзывать по достижении установленного момента затяжки какого-либо болта или гайки. На таких ключах иногда устанавливается стрелочный индикатор достигнутого при затяжке крутящего момента.

Рис. 6. Основной и вспомогательный инструмент, предлагаемый для выполнения ремонтно-профилактических работ на автомобиле: 1 — гидравлический домкрат; 2 — треногие опоры; 3 — приспособление для установки поршня с кольцами в цилиндр; 4 — ножовка по металлу; 5 — щетка с металлической щетиной; 6 — динамометрический ключ; 7 — электроламповый индикатор (12 В); 8 — ручная лампа-«переноска»; 9 — щуп для контроля износа протектора шин; 10 — набор контрольных щупов;

11 — масленка

Динамометрический ключ показан на рис. 6.Необходимо упомянуть об угломерном диске (см. рис. 4). Степень затяжки некоторых крепежных элементов указывается в градусах поворота ключа. Для получения точного угла наилучшим образом подходит угломерный диск.К сожалению, выполнение некоторых специфических работ невозможно без надлежащих специальных приспособлений. В подобных случаях необходимо быть очень осторожным: некоторые работы должен выполнять специалист.Даже если в настоящем руководстве по ремонту и показано, как без специального инструмента можно демонтировать и монтировать отдельные узлы автомобиля (те случаи, где использование специального инструмента не обязательно), все-таки надо подумать о приобретении специального инструмента. На рис. 6 показан наиболее часто применяемый основной и вспомогательный инструмент, к помощи которого приходится время от времени прибегать.Однако и с помощью предлагаемых импровизированных методов и инструмента можно без опасения повреждения снимать и устанавливать различные детали автомобиля.Прежде чем приступать к выполнению любой работы, рекомендуем тщательно изучить следующие указания с тем, чтобы исключить разного рода повреждения:- ни в коем случае не следует полагаться на автомобильный домкрат. Всегда подставляйте дополнительные специальные опоры. Даже два колеса, снятые и установленные друг на друга, могут служить дополнительной опорой, если их разместить под автомобилем рядом с местом выполнения ремонтных работ. Если автомобиль соскользнет с домкрата, то упадет на подставленные под него колеса;- не следует проводить окончательную затяжку гаек колес на приподнятом автомобиле;- не следует открывать пробку радиатора при горячем двигателе. Если это неизбежно, то воспользуйтесь толстой тряпкой, уложенной вокруг пробки, и, повернув пробку до первого фиксатора, дайте пару выйти;- не допускать попадания тормозной жидкости и антифриза на окрашенные и лакированные поверхности. Оставшиеся пятна очень трудно выводятся, а порой и вовсе не выводятся;- ни в коем случае не вдыхайте пыль от тормозов. Хотя материал тормозных накладок и колодок не содержит асбеста, тем не менее он вреден для здоровья. Если вы пользуетесь сжатым воздухом для продувки тормозного механизма, то отворачивайтесь от мест выдуваемой пыли. На СТО или в торговых организациях, продающих автопринадлежности, можете справиться о наличии аэрозолей, используемых для покрытия деталей тормозных механизмов во избежание пылеобразования;- при выполнении работ на автомобиле ни в коем случае нельзя работать в галстуке, рубашках с длинными рукавами, в любой развевающейся одежде. Длинные волосы необходимо подобрать перед выполнением работ. Кольца на пальцах, браслеты и часы также лучше снять — они являются хорошими проводниками при соприкосновении с деталями электрооборудования;- ни в коем случае не курить вблизи автомобиля. Именно по этой причине проводится отсоединение аккумуляторной батареи, если отсоединяются топливопроводы. Короткие замыкания, вызванные металлическими предметами, могут привести к искрообразованию. В целях безопасности всегда держите наготове огнетушитель;- избегайте работы плохим инструментом, который может явиться причиной увечий, а также повреждений гаек, болтов и т.д.

1.6. Подъем автомобиля

Рис. 7. Поднятие автомобиля с помощью бортового домкрата впереди (наверху) и сзади (внизу)

Используемое подъемное устройство должно обладать достаточной грузоподъемностью. Перед началом работ необходимо убедиться в пригодности имеющегося в ващем распоряжении подъемного приспособления или устройства. Перед началом подъема автомобиля следует убрать дополнительный груз в грузовом отсеке автомобиля. При вывешивании всего автомобиля подъем следует начинать с передка. Под задние колеса необходимо подложить упоры (либо кирпичи), чтобы автомобиль не начал движение при начале подъема. Для этого включите стояночный тормоз. Подкатной гидравлический домкрат устанавливается посередине, под передком автомобиля. Если вы решили воспользоваться бортовым гидравлическим домкратом, которым оснащен автомобиль, то его необходимо установить, как показано на верхней части рис. 7, рядом со стремянками крепления рессоры, непосредственно перед балкой моста. Приподняв автомобиль, необходимо установить с правой и левой стороны под балкой надежные опоры, способные выдержать поднятую массу автомобиля. Следует помнить, что опоры, обычно используемые для ремонта легковых автомобилей, в данном случае непригодны. Высота опор регулируется с помощью фиксатора, вставляемого в различные отверстия стойки опоры. В процессе их изготовления прочность фиксатора подбирается под грузоподъемность опоры. Опыт показывает, что цепочки вставных фиксаторов часто рвутся, а сами фиксаторы теряются.

ПредупреждениеНельзя ни в коем случае пользоваться в подобных ситуациях какими-либо болтами, подходящими по диаметру отверстий, всегда необходимо использовать только стальные фиксаторы соответствующей прочности.

Перед вывешиванием автомобиля необходимо убедиться в свойствах грунта (пола/основания), чтобы исключить проседание домкрата (подъемного устройства). Если

возникают опасения, что установленные опоры недостаточно надежны, то можно, например, приподнять одну сторону автомобиля, снять колесо и подставить его под освободившуюся подвеску. В этом случае, даже если автомобиль падает с установленных опор, между автомобилем и полом (землей) останется просвет, равный толщине колеса, что также явится дополнительной мерой безопасности.Задняя часть автомобиля приподнимается либо с помощью подкатного гидравлического домкрата, либо с помощью штатного домкрата, установленного под задним мостом автомобиля, как показано на нижней части рис. 7. Опоры должны отвечать вышеизложенным рекомендациям. Поскольку не все автомобили имеют одинаковые места под установку домкрата, то ниже приводятся некоторые рекомендации по альтернативным точкам для вывешивания автомобиля для замены колес. На рис. 8 (а—d) приводятся различные методы вывешивания автомобиля.

Рис. 8. Способы вывешивания автомобиля штатным бортовым домкратом с указанием точек приложения усилия домкрата для различных моделей автомобилей

Для подъема передних колес автомобиля бортовой домкрат устанавливается непосредственно перед снимаемым колесом в точке, показанной на рис. 8, а.Для подъема задних колес фургонов либо микроавтобусов (модели 208D, 212D, 308D, 312D) домкрат следует устанавливать непосредственно перед снимаемым задним колесом в точке, показанной на рис. 8, b.Для подъема задних колес кузовных грузовых автомобилей (модели 208D, 212D, 308D, 312D) домкрат следует устанавливать рядом с передней серьгой рессоры, как показано на рис. 8, с. Ни в коем случае не следует «поддомкрачивать» заднюю часть автомобиля под корпусом дифференциала заднего моста либо под листовыми рессорами. Для подъема задней части кузовного грузового автомобиля или микроавтобуса со сдвоенными задними колесами модели 412D следует использовать те же опорные точки для домкрата. Подъем этого автомобиля показано на рис. 8, d.

ПредупреждениеПосле открытия капота двигателя помните, что некоторые его детали могут быть очень горячими. При работающем двигателе также следует остерегаться его вращающихся деталей.

Большую часть работ по техническому обслуживанию автомобиля можно выполнять самостоятельно. Но иногда целесообразнее проводить техническое обслуживание на СТО, так как в этом случае не встает вопрос приобретения необходимых приспособлений, измерительных приборов, а самое главное, СТО сможет выполнить эту работу намного быстрее.Необходимо регулярно проводить диагностику и проверки: перечень операций приводен ниже. Работы по ТО, которые необходимо выполнять по истечении определенного времени либо с учетом мощности двигателя, описаны ниже в соответствующих разделах настоящего руководства.

.7.1. Проверка уровня масла в двигателеПроверку уровня масла в двигателе лучше всего проводить каждый раз при заправке автомобиля. Маслоизмерительный щуп находится сбоку в передней части двигателя. Через каждые 600 км пробега следует проверять уровень масла в двигателе. При этом необходимо выполнить следующие операции.Для проверки уровня масла установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке.После остановки прогретого двигателя подождите не менее 5 минут, пока все масло не стечет в масляный поддон картера двигателя. Но лучше всего проверять уровень масла на холодном двигателе, перед первым пуском.Вытяните маслоизмерительный щуп (будьте осторожны при горячем двигателе, так как проходящие рядом шланги подвода охлаждающей жидкости могут быть очень горячими), протрите его чистой ветошью или бумажной салфеткой и снова опустите до упора в картер, подождите некоторое время и снова вытяните.Нормальным считается уровень масла, находящийся между двумя метками.Если уровень масла находится на нижней метке щупа или загорелась контрольная лампа уровня масла, то необходимо долить масло в двигатель.Количество масла между верхней и нижней метками приблизительно равно 2 л. Если уровень масла в двигателе опустился до нижней метки щупа либо загорелась контрольная лампа, то можно заливать литровую банку масла, предлагаемую торговой сетью. Масло доливается в двигатель через наливную горловину, расположенную на крышке головки блока цилиндров. Для этого необходимо снять пробку с маслоналивной горловины и поступать далее следующим образом.При умеренной эксплуатации автомобиля достаточно производить доливку одной порции (1 л) масла в двигатель после того, как загорится контрольная лампа либо уровень масла опустится до нижней метки (до 1/3) щупа. При быстрой езде или при эксплуатации автомобиля с прицепом рекомендуется поддерживать уровень масла в двигателе у верхней метки щупа. Большее количество масла в двигателе способствует лучшему охлаждению двигателя.

ПредупреждениеНи в коем случае не следует превышать верхнюю метку (МАХ) на маслоизмерительном щупе. Поэтому лучше вовсе не пытаться проводить сверхточную, по верхнюю метку, заливку масла в двигатель автомобиля.

Излишки масла будут быстро расходоваться, а его выгорание способствует образованию чрезмерных отложений на деталях двигателя. Кроме того, при превышении допустимого уровня коленчатый вал интенсивнее взбивает и вспенивает масло в картере, что может в ряде случаев способствовать ухудшению смазки.

1.7.2. Проверка уровня тормозной жидкости

Рис. 9. Бачок для тормозной жидкости

Бачок для тормозной жидкости находится в моторном отсеке и расположен с левой стороны на главном тормозном цилиндре в месте, показанном на рис. 9.Этот бачок прозрачен, что позволяет легко определять уровень тормозной жидкости, находящейся в нем. Этот уровень должен находиться между двумя метками Min и Max. При необходимости доливайте тормозную жидкость в сосуд. Если уровень тормозной жидкости резко опустился ниже минимальной метки, то необходимо немедленно проверить системы автомобиля самостоятельно или на СТО. Эта жидкость используется также в приводном механизме муфты сцепления и в системе управления блокировкой дифференциала.

1.7.3. Проверка ламп стоп-сигналаРаботоспособность ламп стоп-сигнала лучше проверять вдвоем, но можно проверить и самостоятельно. В первом случае надо нажать на тормоз, в то время как помощник следит за лампами стоп-сигнала. Во втором случае нужно подъехать задней частью автомобиля к воротам гаража или стене забора и нажать на тормоз, следя через зеркало заднего вида за красным отблеском загоревшихся стоп-сигналов. Если не горит одна лампа, надо заменить ее. Если не загораются обе лампы, проверить исправность концевого выключателя.

1.7.4. Проверка освещения

Провести поочередное включение-выключение все осветительных приборов (включая звуковой сигнал и систему аварийной сигнализации), контролируя при этом их работоспособность. Задние сигнальные фонари и фонари заднего хода лучше всего проверять в темное время суток перед воротами гаража, при этом не надо каждый раз выходить из автомобиля.

1.7.5. Проверка давления воздуха в шинахДавление в шинах лучше всего проверять при заправке топливом. Если вы не знаете, какое давление воздуха должно быть в шинах вашего автомобиля, необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля.

1.7.6. Проверка уровня жидкости в системе охлаждения

Рис. 10. Расширительный бачок системы охлаждения (стрелкой показана пробка наливной горловины системы охлаждения двигателя)

Поскольку расширительный бачок системы охлаждения выполнен из непрозрачного материала, то для проверки уровня жидкости в системе необходимо вывернуть резьбовую пробку бачка в верхней части радиатора (рис. 10). Двигатель при этом надо остановить, а его температура должна быть выше 50° С. В расширительном бачке должна быть видна охлаждающая жидкость. Перед наступлением первых ночных заморозков необходимо проверить концентрацию антифриза (температура замерзания не выше –30° С) через наливную пробку расширительного бачка радиатора. Более подробную информацию по данному вопросу можно найти в разд. «Система охлаждения».

ПредупреждениеПробку расширительного бачка разрешается открывать при температуре охлаждающей жидкости ниже 90° С. Сачала пробку поворачивают до первого фиксатора, делают небольшую паузу для выпуска пара и затем только открывают полностью. Для восполнения небольших потерь охлаждающей жидкости следует использовать обычную воду. Не следует применять полностью очищенную от извести, дождевую, дистиллированную или деминерализированную воду, так как она способствуют образованию коррозии. Если в пути из системы охлаждения вытекло большое количество

охлаждающей жидкости, то никогда не доливайте холодную воду в горячий двигатель, чтобы не деформировалась или вследствие теплового напряжения не растрескалась головка блока цилиндров. Небольшое количество холодной воды можно долить и в горячий двигатель.

1.7.7. Фильтрующий элемент воздушного фильтраФильтрующий элемент воздушного фильтра следует менять не реже одного раза в два года. При повышенной запыленности местности этот интервал сокращается. Замена фильтрующего элемента легко выполняется после снятия крышки корпуса воздушного фильтра. Более подробную информацию по данному вопросу можно найти в разд. «Система впрыска дизельного топлива».Чистка фильтра проводится постукиванием по нему твердым предметом и последующей продувкой сжатым воздухом с целью удаления мелкой пыли. При этом струю воздуха следует направлять сбоку, вдоль пластин. Ни в коем случае не направляйте ее прямо на пластины — в этом случае пыль устремится внутрь двигателя. Не стоит пользоваться жидкостью для чистки фильтра. Корпус фильтра протирают ветошью.

1.7.8. Проверка уровня жидкости в гидроусилителе рулевого управленияБачок жидкости для гидроусилителя рулевого управления находится в моторном отсеке, на передней торцовой стенке. Контроль уровня жидкости в бачке осуществляется визуально.Жидкость в гидроусилителе должна быть при проверке теплой. Если при очередной проверке выявляется низкий уровень жидкости, то систему следует проверить на отсутствие течей. Для доливки следует использовать только рекомендованные сорта жидкости. Ни в коем случае не переливайте жидкость свыше установленного уровня.

1.7.9. Прочие работы по техобслуживаниюВсе остальные проверки, относящиеся к регулярно проводимому техническому обслуживанию, подробно изложены в соответствующих разделах руководства: замена масла и масляных фильтров, проверка приводных ремней агрегатов и толщины тормозных накладок, регулировка стояночного тормоза и света фар, замена масла либо гидравлической жидкости в редукторах передач, масла в заднем мосту, замена топливного фильтра.

1.9. Приемы работы с резьбовыми соединениями, болтами, гайкамиНа относительно новых автомобилях или двигателях практически не возникает проблем с откручиванием болтов, гаек, шпилек и т.д. Если автомобиль был в эксплуатации, то могут появиться проблемы с демонтажом резьбовых соединений, и особенно тех резьбовых соединений, которые длительное время подвергались агрессивному воздействию окружающей среды. Следующие указания помогут вам успешно преодолеть возникающие трудности.При откручивании гаек со шпилек необходимо предварительно очищать выступающую над гайкой резьбовую часть шпильки с помощью металлической щетки с тем, чтобы удалить грязь и возможную ржавчину. Этим вы исключите прогон гайки по загрязненной резьбе. Перед откручиванием гайки нужно обработать очищенный участок резьбы растворителем ржавчины. Имеется множество подобных растворителей, поэтому всегда следуйте указаниям из прилагаемой инструкции по применению.В случае откручивания болтов из приварных гаек кузова желательно и эти резьбовые соединения обработать растворителем ржавчины с внутренней стороны кузова. Головки подобных болтов, а также сами приварные гайки довольно часто отрываются.Резьбовые винты с головками под обыкновенную либо крестовидную отвертку тоже могут сложно откручиваться. Крестовидные отвертки часто выскакивают из шлица, при этом повреждая его. Чтобы исключить подобные явления, можно воспользоваться отвертками под обычный либо крестовидный шлиц со сквозным, проходным через ручку отвертки, металлическим стержнем, установив в шлиц головки винта и постучав молотком по выступающему над ручкой отвертки ее металлическому стержню. В большинстве случаев подобный метод помогает ослабить резьбовое соединение, и винты легко откручиваются.

Рис. 4. Угломерный диск (вверху) для угловой затяжки болтов и гаек. Болты и винты с Torx-головками (внизу)

В современном автомобилестроении находят все большее применение резьбовые крепежные элементы со специальными головками, которые по форме несколько напоминают крестовидные шлицевые головки, но тем не менее отличаются от таковых. Их называют Torx-головками (см. рис. 4). Затяжка и демонтаж подобных крепежных элементов производится с помощью специальных насадок, которые можно приобрести в комплекте инструмента. С этими насадками также могут использоваться воротки с «трещотками», удлинители и прочие приспособления.Болты с головками типа внутренний шестигранник или внутренний многогранник также могут доставлять трудности в процессе откручивания. В качестве первой и необходимой меры следует хорошо очистить внутренний шестигранник/многогранник головки болта от грязи и пыли (например, с помощью небольшой отвертки) для того, чтобы вставной шестигранный либо многогранный ключ свободно входил на всю глубину в головку болта. По возможности следует использовать короткие вставки, по которым можно было бы постучать молотком с целью преодоления инерционного сопротивления резьбы перед началом откручивания. В некоторых случаях, однако, необходим специальный ключ под внутренний шестигранник. Иногда из-за малой длины рукоятки ключа возникают трудности при отворачивании болтов. Мы предлагаем следующее решение подобных затруднительных ситуаций: вставьте ключ в головку болта и наденьте на его рукоятку удлинитель, например какой-нибудь подходящий торцовый ключ. Удерживая ключ полностью посаженным в головку болта, начинайте его поворачивать за вставленный удлинитель. Благодаря этому исключается проворачивание вставного шестигранника в головке крепко сидящего болта по причине соскальзывания.

Рис. 11. Трубный ключ

Небольшие и хорошо доступные болты с головками под вставной шестигранник можно откручивать с использованием трубного ключа, один вариант которого показан на рис. 11, в тех случаях, когда кромки вставного шестигранного ключа подносились. Соблюдайте предосторожности при работе трубным ключом, чтобы не прищемить пальцы.

Рис. 12. Использование гайкораскалывателя

Осложнения также могут возникать при откручивании гаек и болтов с закругленными гранями вследствие использования гаечных ключей несоответствующего размера. Чаще всего подобная ситуация имеет место на подержанных автомобилях. Такие гайки и болты можно попробовать отвернуть с помощью трубного (газового) ключа. В зависимости от имеющегося пространства подобные свернутые гайки можно разрубать зубилом либо распиливать ножовкой, пуская полотно вдоль резьбы. В этой связи рекомендуем использовать, если позволяет пространство, специальное гайкораскалывающее приспособление (гайкораскалыватель). Его принцип действия показан на рис. 12: при вращении болта гайка зажимается до тех пор, пока не лопнет, затем ее снимают в виде двух половинок. Преимущество такого приспособления заключаются в том, что оно не портит резьбу болта.

ПредупреждениеНе оставляйте пальцы в месте, обозначенном стрелкой на рис. 11, поскольку ручки ключа защелкиваются.

В руководстве часто упоминаются самоконтрящиеся гайки. Из самого названия гайки следует, что существует некое приспособление, затрудняющее самопроизвольное отворачивание гайки и которое зачастую разрушается при разборке соединения. Поэтому все самоконтрящиеся гайки нельзя использовать повторно.

Рис. 13. Леворезьбовые винты-извлекатели

Иногда случается, что у болта обрывается головка. Для извлечения оставшейся резьбовой части болта из резьбового отверстия нужно просверлить отверстие по центру остатка болта, в которое закручивается специальный винт-извлекатель с левой резьбой. Леворезьбовые винты-извлекатели (рис. 13), которые подобно болтам закручиваются в подготовленные отверстия, продаются в специализированных магазинах автопринадлежностей. В процессе затяжки такого винта его резьба начинает врезаться в тело обломка болта и увлекает его за собой, выкручивая из резьбового отверстия. Другая возможность извлечения обломка болта — сверление отверстия диаметром, близким к диаметру резьбового отверстия, в котором остался оборванный фрагмент болта, и последующее закручивание резьбонарезного метчика в рассверленное тело обломка.Шпильки выкручиваются и закручиваются с помощью двух гаек, законтренных одна на другую на резьбовой части.Разработанная резьба на алюминиевых деталях часто срывается при затяжке болтов. В таких случаях следует пользоваться специальными резьбовыми вставками. Эти вставки закручиваются в поврежденные резьбовые отверстия согласно указаниям инструкции, содержащейся на их упаковке, либо деталь с поврежденным резьбовым отверстием доставляется на СТО для нарезки новой резьбы.Моменты затяжки резьбовых соединенийНа резьбовой крепеж всех ответственных узлов и деталей указывается допустимый момент затяжки. Для обеспечения предписанных моментов затяжки следует пользоваться динамометрическим ключом со сменными головками/насадками, а иногда и с удлинителем. Во многих случаях невозможно подобраться к тому либо иному болту/гайке, чтобы воспользоваться динамометрическим ключом, или момент затяжки настолько мал, что его невозможно считать с индикатора динамометрического ключа. В таких случаях момент затяжки рассчитывается при затяжке (при наличии большого опыта) или контролируется «по чувству» сопротивления резьбы. Это относится в первую очередь к резьбовым соединениям диаметром 6 и 7 мм.