Cosméticos hasta en la sopa Autor: José Fernando Marín ......Soluciones amortiguadoras: Son soluciones reguladores del pH que tienen la propiedad de mantener el valor de pH constante

Cosméticos hasta en la sopa... Autor: José Fernando Marín Isorna

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O M O T A O C I L A T E M

C D S

I A O S O C I M I U Q S O T N E M E L E

N T S N

O U I O B O

I L O L A I

O N V S C

S E U

N L

S A P T O

O C O E S

T I L I

S D N O I C A I C O S I D

E O M

U E E

P A N A R T

M L N O R T U E N I N

O U I O I Z E

C C T O A L E O N C A E L E C T R O N I V O P O O

A C I M I U Q N C

1. Ciencia que se ocupa de las propiedades de la materia, de su composición y de los cambios de

naturaleza que en ella se producen: QUÍMICA.

2. Es la parte más pequeña de una sustancia capaz de intervenir en una reacción química:

ÁTOMO// La partícula más pequeña de una sustancia, que mantiene las propiedades químicas

específicas de esa sustancia: MOLÉCULA. ¿Cómo se forman?. Especifique cuáles son estas

propiedades.

Enlace químico, fuerza entre los átomos que los mantiene unidos en las moléculas. Cuando dos o

más átomos se acercan lo suficiente, puede producirse una fuerza de atracción entre los electrones

de los átomos individuales y el núcleo de otro u otros átomos. Si esta fuerza es lo suficientemente

grande para mantener unidos los átomos, se dice que se ha formado un enlace químico. Algunas de

las propiedades invariables de las sustancias son: el color, el olor, la densidad, y los puntos de

fusión y de ebullición.

3. Partícula Eléctrica Negativa que gira alrededor del núcleo atómico: ELECTRÓN.


SOLUCIONES: CONCEPTOS GENERALES DE QUÍMICA 2

4. Partícula nuclear idéntica al Núcleo del Átomo de Hidrógeno; posee una masa de una unidad

atómica y una carga de una unidad positiva: PROTÓN.

5. Partícula elemental del átomo que tiene la misma masa que el electrón pero es eléctricamente

neutro: NEUTRÓN.

6. Tipo de enlace químico donde tiene lugar una transferencia total de electrones con formación de

un catión (ion positivo) y de un anión (ion negativo): IÓNICO. Ponga algún ejemplo de

molécula que presente este tipo de enlace. ClNa, AlCl3, MgCl2

7. Tipo de enlace químico donde los dos átomos enlazados comparten electrones: COVALENTE.

Ponga algún ejemplo de molécula que presente este tipo de enlace. NH3, CH4,

C2H6, C2H2,…

8. Tipo de enlace químico donde los electrones negativos se distribuyen por toda la molécula

formando enlaces no direccionales o deslocalizados con los iones positivos: METÁLICO.

Ponga algún ejemplo de molécula que presente este tipo de enlace. Plata, Oro, Hierro, Platino…

9. Sustancias químicas formadas por átomos idénticos y que no puede ser descompuesta o dividida

en sustancias más simples por medios químicos ordinarios: ELEMENTOS QUÍMICOS.

Ponga varios ejemplos. Fe, Na, Mg, H, Li, K, Ca, Au, Ag, N, P, As, C, Si…

10. Sustancias en las que los átomos de sus moléculas son diferentes: COMPUESTOS. Ponga

varios ejemplos. ClNa: Cloruro sódico. H2O2: Peróxido de Hidrógeno o Agua Oxigenada.

AlCl3: Tricloruro de Aluminio. CO2: Dióxido de Carbono o Anhídrido Carbónico.

MgCl2: Dicloruro de Magnesio. H2SO4: Ácido Sulfúrico.

NaOH: Hidróxido Sódico. HNO3: Ácido Nítrico.

11. Partícula que se forma cuando un átomo neutro o un grupo de átomos ganan o pierden uno o

más electrones: IÓN. Partícula con carga positiva: CATIÓN. Partícula con carga negativa:

ANIÓN.

12. De las siguientes partículas señala cuáles son cationes, cuáles son aniones y cuáles son iones:

Ca++

, Na+, Cl

– , SO4

2–, H2O, NH3, K

+, O

2–, NO

3–, H2SO4, HNO3, PO4

3–, H

+.

CATIONES: Ca++

, Na+, K

+, H

+.

ANIONES: Cl– , SO4

2–,O

2–, NO

3–,PO4

3–.

IONES: Ca++

, Na+, Cl

– , SO4

2–,K

+, O

2–, NO

3–, PO4

3–, H

+.

13. ¿La existencia de iones es importante en el mundo de la cosmética? Razona tu respuesta.

14. Explica la importancia de los iones en la estabilización y desestabilización de los cosméticos.



15. Explica la importancia de los iones en la anulación del efecto espumante de los jabones.

16. Explica la importancia de los iones en la higiene del cabello.

La presencia de iones es fundamental en muchos aspectos profesionales:

→ Neutralización de tintes y permanentes: se llevan a cabo mediante reacciones de

oxidación.

→ Estabilización y desestabilización de cosméticos: La presencia de determinados iones

en el medio puede servir de sustrato para el crecimiento de microorganismos o

constituirse en factores indispensables para su metabolismo; además pueden favorecer

ciertas reacciones químicas que alteran el producto. Por ello deben utilizarse conservantes

para prevenir la alteración de los cosméticos producida por alteración de las grasas

(oxidación de los lípidos que tienen dobles enlaces dando lugar a olores rancios

desagradables y adquieren un aspecto amarillento: antioxidantes: tocoferoles; ácido

Ascórbico,..) o por contaminación microbiana (deterioro del producto y peligro para la

salud: antimicrobianos: Alcoholes, ácidos, fenoles, compuestos mercuriales,

Aldehídos...).

→ Anulación del efecto espumante de los jabones: las aguas duras (altas concentraciones

en sales de calcio y magnesio) disminuyen el poder espumante de ciertos jabones.

→ Acción de la electricidad sobre la piel y el pelo: El Champú es un producto de higiene

que actúa:

Recubriendo la partícula de suciedad.

El Cabello y el cuero cabelludo en contacto con el agua tienen carga eléctrica

negativa, mientras que la suciedad presenta carga positiva. Cuando las moléculas

de detergente han recubierto toda la partícula de suciedad, la superficie de la

misma también tiene carga negativa, por lo que entonces la separación se realiza

fácilmente.

Por último, hay que considerar la acción mecánica producida por el masaje y por

el agua, ya que la grasa también es emulsionada y arrastrada en el aclarado.

→ Conductividad y capacidad de penetración de las sustancias en la piel: la presencia

de cargas disminuye, generalmente, la capacidad de penetración de los preparados

cosméticos.

17. Son mezclas homogéneas de dos o más sustancias: DISOLUCIONES. Sustancia presente

en mayor proporción en la mezcla anterior: DISOLVENTE. Sustancia presente en menor

proporción en la mezcla anterior: SOLUTO. Defina, al menos, tres formas diferentes de expresar la



concentración de una disolución. ¿Cómo se puede aumentar o disminuir la concentración de una

disolución?.

Molaridad: moles de soluto/litro de disolución.

% P/P: partes en peso de soluto en 100 partes en peso de disolución.

% P/V: partes en peso de soluto en 100 partes en volumen de disolución.

Molalidad: moles de soluto/Kg de disolvente.

Para aumentar la concentración de una solución se puede:

→ Aumentar la cantidad de sustancia disuelta.

→ Disminuir la cantidad de disolvente.

Por el contrario, para disminuir la concentración de una solución se puede:

→ Reducir la cantidad de sustancia disuelta.

→ Aumentar la cantidad de disolvente.

18. Sustancias químicas que contienen hidrógeno, y que disueltas en agua producían una

concentración de iones hidrógeno o protones, mayor que la existente en el agua pura: ÁCIDO.

Ponga varios ejemplos.

Ácido Acético (Vinagre), ácido ascórbico (Vitamina C), ácido clorhídrico (HCl: jugos gástricos),

ácido sulfúrico (baterías de automóviles)…

19. Sustancia que disuelta en agua producía un exceso de iones hidroxilo, OH–: BASE.

Amoniaco (NH3), hidróxido de sodio (NaOH: limpieza), hidróxido de potasio (KOH: jabones)…

En 1884, el químico sueco Svante Arrhenius (y más tarde el químico alemán Wilhelm Ostwald)

definió los ácidos como sustancias químicas que contenían hidrógeno, y que disueltas en agua

producían una concentración de iones hidrógeno o protones, mayor que la existente en el agua pura.

Del mismo modo, Arrhenius definió una base como una sustancia que disuelta en agua producía un

exceso de iones hidroxilo, OH–.

Teoría de Brønsted–Lowry: Esta teoría establece que los ácidos son sustancias capaces de ceder

protones (iones hidrógeno H+) y las bases sustancias capaces de aceptarlos.

20. ¿Qué es el pH? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el valor del pH de las disoluciones ácidas?

¿Cómo es el pH de la piel?. Es una MEDIDA DE LA FUERZA DE ÁCIDOS O BASES .La fuerza

de un ácido se puede medir por su grado de disociación al transferir un protón al agua, produciendo

el ion hidronio, H3O+.

pH = –log [H3O+] pOH = –log [OH–]

El pH de la piel está comprendido entre 5 – 6. Los aminoácidos han sido tradicionalmente

involucrados como responsables del manto ácido que recubre y protege nuestra piel, pero estos



actúan manteniendo estos valores de pH gracias a su poder tampón, muy fuerte en este intervalo,

por lo que pueden amortiguar importantes cambios de pH. Los responsables principales de estos

valores son el ácido láctico y el ácido pirúvico. Como profesionales tenemos procurar mantener

estos límites para evitar dañarla. Lógicamente, los productos menos agresivos para la piel y el

cabello son los que tienen un pH parecido.

21. Realiza un esquema con las propiedades típicas de los ácidos y las bases.

Propiedades típicas de los ácidos:

→ Tienen sabor ácido.

→ Actúan sobre los indicadores coloreados, haciendo que cambien de color (vuelven rojo el

tornasol).

→ Reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno.

→ Reaccionan con las bases produciendo sales.

→ Cuando están concentrados, pueden destruir la piel y el pelo.

Propiedades típicas de las bases:

→ Sabor desagradable, amargo.

→ Actúan sobre los indicadores coloreados de forma contraria a los ácidos (vuelven azul el

tornasol).

→ No desprenden hidrógeno en contacto con los metales.

→ Reaccionan con los ácidos produciendo sales.

→ Cuando están concentrados, pueden destruir la piel y el pelo mucho más fácilmente que

los ácidos.

22.

Oxidación: pérdida parcial o completa de electrones. Equivale a perder átomos de hidrógeno o a

ganar oxígeno.

Reducción: ganancia parcial o completa de electrones. Equivale a ganar átomos de hidrógeno o a

perder oxígeno.

El hierro puede oxidarse por el oxígeno del aire, y el óxido de hierro es totalmente diferente

al hierro sin oxidar. La capa más externa de la mantequilla puede volverse más amarilla y

enranciarse por un proceso de oxidación, tomando un olor y un sabor diferentes. Otros ejemplos:

Fe + Cu2+ Fe2++ Cu

OXIDACIÓN: Fe Fe2+ + 2e–

REDUCCIÓN: Cu2+ + 2e– Cu



25. Desintegración de un compuesto en formas más simples a través de una reacción química

reversible, principalmente por la acción del calor y la presión: DISOCIACIÓN.

26. Reacción química en la que se forman moléculas muy grandes constituidas por la unión de gran

número de moléculas pequeñas llamadas monómeros: POLIMERIZACIÓN.

27. ¿Qué son soluciones amortiguadoras o soluciones tampón?

Soluciones amortiguadoras: Son soluciones reguladores del pH que tienen la propiedad de

mantener el valor de pH constante aunque:

– Se adicionen pequeñas cantidades de ácido o de base.

– Se les añada disolvente.

Se utilizan con frecuencia en la preparación de cosméticos para evitar que los cambios de

pH puedan alterar sus características organolépticas.


SOLUCIONES: QUÍMICA ORGÁNICA 7

S O C I L I X O B R A C S O D I C A S A A O

N N N

O I A Ñ I P E I M U

S O N A C L A A Q

N L O L U C N A F A O A

O O N H T

P N A S O A

U E Z A L

O N O B R A C N D P E

G N A I S

A E M S

L B A E

D A J N A R A N

E E

H T E N S O A C T I V O

I S

D S A N O T E C R

O O

S E L O I T S A N

1. Elemento químico componente fundamental de los compuestos orgánicos: CARBONO. ¿Por

qué se elaboran los productos cosméticos con compuestos orgánicos?.

La química orgánica estudia los compuestos orgánicos, que son las sustancias que contienen

carbono, y su nombre proviene de los organismos vivientes, que contienen una enorme variedad de

estos compuestos. Los cosméticos se fabrican con este tipo de compuestos por dos razones:

Son sustancias semejantes a los materiales que forman la piel y el cabello, por lo tanto

son compatibles. Puede facilitar la aparición de contaminaciones microbiológicas, lo

que obliga a la adición de sustancias conservantes en muchos cosméticos.

Son compuestos generalmente muy inertes, no reaccionan fácilmente por lo que

disminuyen el riesgo de alteraciones indeseables.

2. ¿Existe alguna relación entre la fórmula química de un compuesto y sus propiedades?.

Pon algún ejemplo.

En las grasas de diferente origen existen unos compuestos llamados ácidos grasos.



ÁCIDO LÁURICO: CH3–(CH2)10–COOH: del aceite de semillas de laurel. También se

encuentra en la leche, aceite de coco, aceite de palma,…

ÁCIDO MIRÍSTICO: CH3–(CH2)12–COOH: de Myristica fragans, nuez moscada.

ÁCIDO PALMÍTICO: CH3–(CH2)14–COOH: Es un ácido graso saturado que se

encuentra en una gran proporción en el aceite de palma, de ahí su nombre.

ÁCIDO ESTEÁRICO: CH3–(CH2)16–COOH: del griego stear, sebo. Se encuentra en

abundancia en la mayoría de los aceites y grasas, animales y vegetales, en forma de éster

y constituye la mayor parte de las grasas de los alimentos y del cuerpo humano.

Sus propiedades químicas son muy parecidas, no se mezclan con el agua, tienen un olor y un

sabor característicos, son buenos aislantes térmicos y eléctricos y, al ponerlos sobre la piel y el

cabello, proporcionan un aspecto y un tacto especiales.

Punto de Fusión (Ácido Láurico) = 44ºC

Punto de Fusión (Ácido Mirístico) = 58ºC

Punto de Fusión (Ácido Palmítico) = 63ºC

Punto de Fusión (Ácido Esteárico) = 70ºC

Obsérvese que a medida que aumenta el número de átomos de carbono que forman la estructura

también lo hace el punto de fusión.

Si observamos sus fórmulas químicas veremos que son también muy parecidas. Por tanto,

podemos deducir que existe una relación entre las fórmulas químicas y las propiedades de los

compuestos.

3. ¿Qué características tiene el carbono para que sea fundamental para los seres vivos?.

A. Tiene cuatro valencias; es decir, cada átomo de carbono es capaz de formar cuatro enlaces

químicos muy fuertes y estables.

B. Es capaz de combinarse consigo mismo, formando cadenas de átomos de carbono que pueden

llegar a tener gran complejidad (cadenas abiertas, formando anillos, con ramificaciones, etc.).

C. Además de unirse consigo mismo puede combinarse fácilmente con otros átomos como

H, 0, N, P, S y los halógenos (F, CI, B r, l).

4. Átomo o grupo de átomos que dan un comportamiento químico característico a todas las

moléculas que los contienen: GRUPO FUNCIONAL.

5. Compuesto químicos formados únicamente por átomos de C e H, sin dobles enlaces:

ALCANOS. Formule los cinco primeros miembros de la serie. ¿Cómo se transformarían en

radicales?. Usos en cosmética.

CH4 METANO

CH3 – CH3 ETANO



CH3 – CH2 – CH3 PROPANO

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 BUTANO

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 PENTANO

Para su transformación en radical químico basta con eliminar alguno de los hidrógenos de la

cadena para que queden valencias libres que puedan ser ocupadas por otras estructuras.

Lubricantes, emolientes, disolventes de grasas (desmaquillantes).

5. Compuesto químicos formados únicamente por átomos de C e H, con dobles enlaces:

ALQUENOS. Usos en cosmética. Moléculas polimerizadas de gran tamaño; se usan en las

lacas capilares y como espesantes.

6. Hidrocarburos aromáticos de seis átomos de carbono: BENCENO. Usos en cosmética. Nombre

las siguientes estructuras. Tintes Capilares

7. Compuesto químicos que contienen nitrógeno y que se utilizan, habitualmente, como

reguladores de pH: AMINAS. ¿Qué otros usos presentan? Alcalinizantes/Reguladores del pH.

Se usan combinados con los ácidos grasos, como tensoactivos/emulgentes.

8. Compuestos químicos que contienen oxígeno y que se nombran con la terminación – OL:

ALCOHOLES. Usos en cosmética. Formule el etanol y la glicerina (1,2,3 propanotriol).

Disolventes, espesantes, emulgentes y en productos hidratantes.

CH3 – CH2OH (Etanol)

CH2OH– CHOH – CH2OH (Glicerina)

9. Compuestos orgánicos reductores que contienen S: TIOLES. Usos en cosmética. Líquidos de

permanentes y depilatorios químicos.

10. Compuestos orgánicos con propiedades ácidas caracterizados por poseer como grupo funcional

R – COOH: ÁCIDOS CARBOXÍLICOS. Usos en cosmética. Reguladores de pH y en la

formación de jabones.

HS – CH2 – COOH (ácido tioglicólico)

11. Compuestos orgánicos que se descomponen fácilmente por las bases fuertes, produciendo ácido

y amoniaco: AMIDAS. Usos en cosmética. Conservante. Tensoactivos no irritantes.

12. Compuestos químicos que contienen el grupo – C=O en posición terminal de la cadena

hidrocarbonada: ALDEHIDOS. Formule los 5 primeros miembros de la serie.

HCOH METANAL

CH3 – COH ETANAL

CH3 – CH2 – COH PROPANAL

CH3 – CH2 – CH2 – COH BUTANAL

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COH PENTANAL



13. Compuestos químicos que contienen el grupo – C=O en posición intermedia de la cadena

hidrocarbonada: CETONAS. Formule la propanona. ¿Para qué se utiliza en cosmética?.

CH3 – CO – CH3 PROPANONA

14. Compuestos orgánicos que se obtienen al sustituir el hidrógeno del grupo carboxílico por un

radical químico normalmente hidrocarbonado: ÉSTERES. Ponga algún ejemplo y su uso en

cosmética.

Miristato de Isopropilo: Emoliente, disolvente de grasas.

Acetato de butilo: disolvente de lacas de uñas.

15. Olor/sabor característico del Metanoato de etilo: RON. Formule su estructura.

16. Olor/sabor característico del Etanoato de pentilo: PLÁTANO. Formule su estructura.

17. Olor/sabor característico del Etanoato de octilo: NARANJA. Formule su estructura.

18. Olor/sabor característico del Butirato de metilo: MANZANA. Formule su estructura.

19. Olor/sabor característico del Butirato de etilo: PIÑA. Formule su estructura.

ÉSTERES OLOR/SABOR

H–C=O FORMIATO DE ETILO O

METANOATO DE ETILO

O–CH2–CH3

RON

CH3–C=O ACETATO DE PENTILO

O–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3

PLÁTANO

CH3–C=O ACETATO DE OCTILO

O–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3

NARANJA

CH3–CH2– CH2–C=O BUTIRATO DE METILO

O–CH3

MANZANA

CH3–CH2–CH2– C=O BUTIRATO DE ETILO

O–CH2–CH3

PIÑA

CH3–CH2–CH2–C=O BUTIRATO DE PENTILO

O–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3

ALBARICOQUE

20. Une mediante flechas las siguientes columnas (Grupo funcional / propiedades químicas / usos

en cosmética):



Acidificantes. Reguladores de pH y en la

Tioles (R –

SH)

formación de jabones.

Ácidos Carboxílicos Disolventes, espesante y en

Reductores

(R – COOH) productos hidratantes.

Alcoholes

Compuestos muy

Líquidos de permanentes y (R – OH) estables. depilatorios químicos.

Cetonas Solubles o insolubles en

R – CO – R´ agua en función del Disolvente, estimulante cutáneo y número

de átomos de plastificante

carbono.

21. Indica cuál es el

grupo funcional

de cada una de las

siguientes

moléculas:

CH3 – (CH2)10 – COOH

(OHCH2–CH2)2 – NH

CH3 – CH2 – CH2 – CH3

CH3 – CH2 – CHO

CH3–O–CH2–CH3

22. Indica el olor/sabor de los siguientes ésteres (dos primeras filas) y el número de átomos de

carbono de los

siguientes

compuestos

orgánicos.

Acetato de pentilo.

Butirato de metilo.

Ácido butanoico

Butano.

Metanal

Ácido carboxílico. CH3 – CH2 – CH3

CH2 = CH – CH3

CH3–CH2–CO–CH2–CH3

CH3 – CO – O – CH2 – CH2 – CH3

(OHCH2–CH2)3 – N

Alcano.

Amina. Alqueno.

Alcano Cetona.

Aldehido. Éster.

Éter. Amina.

Plátano.

Acetato de octilo.

Metanoato de etilo

Propanona Etanol.

Propeno.

Naranja.

Manzana. Ron.

4 C. 3 C.

4 C. 2 C.

1 C. 3 C.



23. Sustancia que actúa disminuyendo la tensión superficial de los líquidos generalmente no

miscibles como el agua y la grasa: TENSOACTIVO. ¿Qué tipo de compuestos químicos

funcionan como tales?. Ésteres. Tensoactivos no iónicos.// Aminas combinadas con los ácidos

grasos.


SOLUCIONES: SUSTANCIAS DE USO FRECUENTE Y DISOLUCIONES 13

L A S R E V I N U E T N E V L O S I D N

A A O

C A D A Z I N O I S E D A I

A N I R E C I L G I R S T L A S U U S O D S E L A R U T A N T F U C A E A E

O A I N A D A L I T S E D R D

C C A L E A E O

I G M P T

L I N I A M N

I X E T Ñ S E U

T O A L A O O S E L B A T O P

E N I C V

L I P I I

O E O O T M

H L R N C P

O P R O P E N A L A U

C R O S O R

L C N A S E

A O C A I N O M A R N Z

T U E A

N O I C I L L U B E E D O T N U P S

1. Propiedad más interesante del agua para el profesional de la Caracterización:

DISOLVENTE UNIVERSAL. Realiza un esquema con su estructura molecular.

2. Temperatura a la que el agua pasa de estado sólido a líquido: PUNTO DE FUSIÓN =

0ºC.

3. Temperatura a la que el agua pasa de estado líquido a gaseoso: PUNTO DE EBULLICIÓN =

100 ºC.

El comportamiento anormal del agua respecto a la variación anormal de la densidad entre 0– 4ºC y

en los valores elevados de los calores de fusión y vaporización, puede explicarse mediante la

asociación de sus moléculas por enlaces por puentes de hidrógeno.

4. Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo: DENSIDAD. ¿Cuál es su valor máximo para

el agua? Explica por qué los lagos no se hielan completamente en invierno.

DENSIDAD=M/V=1 gramo/mililitro VALOR MÁXIMO A 4ºC.



Otra propiedad anormal del agua es su expansión considerable al pasar al estado sólido. El agua

congela a 0ºC y se convierte en hielo y como la densidad disminuye el hielo formado flota sobre el

agua. Este fenómeno es sumamente raro puesto que casi todas las sustancias se contraen al

solidificarse. Este comportamiento evita que nuestros ríos y lagos e incluso los mares se congelen

en el fondo, haciendo posible la vida durante los meses de invierno.

5. Aguas que contienen sales de calcio y de magnesio disueltas en ellas: DURAS. ¿Cómo se puede

medir esta característica? ¿Qué efectos presenta su utilización?.

La dureza de las aguas se mide en grados hidrotimétricos (HTS). Un grado equivale a 0,01

gramos de carbonato cálcico por litro de agua.

Se consideran aguas duras las que superan los 30º HTS (0,3 g/l de carbonato cálcico), y aguas

blandas las que no alcanzan los 10º HTS (0,1 g/l de carbonato cálcico).

Las aguas duras han de ser tratadas antes de utilizarse en la industria, debido a que forman

depósitos de hidróxido cálcico duros (CAL) y a que las sales que contienen interfieren en muchos

procesos. En las aplicaciones domésticas, se nota que las aguas son duras por su sabor, porque no

forman espuma con los jabones y cuecen mal las legumbres.

6. Aguas que habitualmente podemos encontrar en la naturaleza: NATURALES.

7. Aguas aptas para ser bebidas por el hombre: POTABLES. ¿Cómo se obtienen?. El

procedimiento general para potabilizar las aguas consiste en eliminar sus impurezas por

métodos físico-químicos y biológicos y añadirles luego cloro.

8. Tipos de aguas más indicadas para su uso en Caracterización. ¿Cómo se obtienen?. Pon algún

ejemplo de su utilidad. DESTILADA y DESIONIZADA.

Agua Destilada: Es un agua que se ha purificado por un proceso de destilación, es decir,

una evaporación seguida de una condensación; el agua condensada se recoge en otro recipiente.

Agua desionizada: El agua desionizada se llama también agua desmineralizada. Se trata de un agua

pura que se obtiene al hacerla pasar a través de unas columnas filtrantes con resinas, que retienen

las sales disueltas. Puede producirse en cantidades mucho mayores y más económicas que el agua

destilada, lo que hace que sea el agua utilizada en las industrias y en la mayoría de los laboratorios.

En un salón profesional es necesario tener siempre agua destilada o desionizada para preparar

algunas soluciones o diluir productos que requieran agua pura (agua oxigenada…).

9. Tipo de agua caracterizada porque se descompone en medio alcalino liberando oxígeno y calor:

OXIGENADA. Represente este proceso mediante una reacción química. ¿Cómo podemos

expresar su concentración?. Explica adecuadamente sus aplicaciones en cosmética.

Su nombre químico es peróxido de hidrógeno y su fórmula es H2O2.Se descompone según la

ecuación:



Amoníaco

2 H2O2 2 H2O + O2 + calor

Agua (álcali) Agua Oxígeno

oxigenada

Lo que conocemos como agua oxigenada son soluciones de peróxido de hidrógeno en agua.

Estas soluciones pueden tener concentraciones variables.

Formas de expresar la concentración del agua oxigenada:

1. En volúmenes: indica los litros de oxígeno gaseoso que se desprenden de un litro de una

solución de agua oxigenada cuando se descompone totalmente.

2. En tanto por ciento en peso. Partes en peso de agua oxigenada por cada 100 partes de

disolución expresadas en peso. Un agua oxigenada al 6% quiere decir que de cada 100 g de

solución, 6 g son de peróxido de hidrógeno puro.

Para pasar del tanto por ciento en peso a volúmenes, se multiplica por el factor 3,29 y se

redondea a la cifra superior:

[vol.] = 3,29 x [% en peso].

Todas las aplicaciones del agua oxigenada están basadas en su poder oxidante. Además de

sus aplicaciones industriales como decolorante, se emplea como antiséptico (diluida a 10 vol., 3%).

Profesionalmente se utiliza:

1. Como decolorante, oxida la melanina y aclara el color del cabello, facilitando la

entrada de nuevos pigmentos. Puede aplicarse en el cabello o para decolorar el vello

corporal.

2. Como neutralizante de permanentes. La acción del líquido de permanente es detenida

por H2O2 de 10 vol. en medio ácido.

3. En los tintes de oxidación, oxida los compuestos químicos del colorante para que

polimericen y desarrollen el color.

Otros usos del agua oxigenada son:

Al 0,1 % en productos para la higiene oral.

Al 2 % (presente o desprendido) en productos para endurecer las uñas.

Al 4 % (presente o desprendido) en productos para el cuidado de la piel.

Al 12 % (presente o desprendido) en productos para el cuidado del cabello.

10. Realice un cuadro resumen de los factores que influyen en la estabilidad del Peróxido de

Hidrógeno y su forma de conservación.

Descomposición del H202 Conservación del H202

1. EL CALOR 1. Mantenerla alejada de los focos de calor



2. LA LUZ 2. Guardarla en recipientes opacos.

3. PRODUCTOS ALCALINOS 3. Estabilizarla con ácidos u otros compuestos.

4. METALES 4. No usar recipientes ni utensilios metálicos.

5. IMPUREZAS Y SUCIEDAD 5. Protegerla de la suciedad y no mezclarla con agua de grifo.

11. Gas de fórmula NH3 incoloro, volátil, de olor picante y penetrante muy soluble en agua:

AMONIACO. Representa mediante una reacción química su estado en disolución. Aplicaciones

Profesionales.

NH3 + H2O NH4OH NH4+ + OH-

Amoníaco Agua Hidróxido Ion Ion

amónico Amonio Hidroxilo

APLICACIONES PROFESIONALES

Se utiliza como agente de limpieza aprovechando también sus propiedades

desinfectantes.

Su aplicación más extendida es como agente alcalinizante en las operaciones técnicas

profesionales:

Activación de líquidos de ondulación permanente.

Decoloraciones. Acelera la descomposición del agua oxigenada y de otros oxidantes.

Tintes de oxidación. Facilita el medio alcalino en el cual tiene lugar la

polimerización del colorante.

Las soluciones de amoníaco se emplean también para abrir las escamas de la cutícula del

tallo capilar, lo cual facilita el acceso de agentes colorantes al córtex.

12. Las disoluciones del compuesto anterior lo son y, por ello, deben manejarse con precaución:

CÁUSTICAS. Explíquelo adecuadamente. Pueden provocar irritaciones en la piel y

conjuntivitis en los ojos; deben manejarse con precaución, utilizando guantes apropiados y

alejadas del rostro.

Las disoluciones de amoníaco no deben mezclarse con lejía, para evitar el desprendimiento de

vapores sofocantes y tóxicos.

13. Líquido incoloro, de olor agradable y sabor ardiente con propiedades desinfectantes: ETANOL

O ALCOHOL ETÍLICO. Explica sus aplicaciones y precauciones de uso más interesantes.

El hecho de ser un buen disolvente y su gran volatilidad hacen que se aplique en

formulaciones de productos para uñas, lociones, lacas capilares… Otra de sus aplicaciones es como

agente de limpieza de utensilios y herramientas profesionales. En el proceso de moldeado para



suavizar el plastaleno, si se trata de áreas pequeñas, puede utilizarse un cepillo mojado en alcohol,

para facilitar el desprendimiento de los postizos ya que disminuye el poder del adhesivo.

Las propiedades antisépticas del alcohol son dependientes de su concentración, pero, dado

que se evapora rápidamente, la concentración óptima para una buena desinfección es del 70%

(aplicado durante dos minutos elimina prácticamente el 90 % de los microorganismos).

PRECAUCIONES: No debe aplicarse en pieles secas y sensibles. El alcohol es inflamable,

arde con una llama azulada muy calorífica; por lo que es necesario tomar las precauciones

habituales con los líquidos inflamables.

14. Líquido incoloro, viscoso, de sabor dulzón: GLICERINA. Escriba su fórmula química.

CH2OH–CHOH–CH2OH

15. Producto tóxico obtenido cuando se descompone la molécula anterior mediante el calor:

ACROLEÍNA O PROPENAL. Escriba su fórmula química.

CH2=CH–CHO

16. Líquido antiséptico de características similares a la glicerina pero menos viscoso y con cierta

toxicidad: PROPILENGLICOL. ¿Qué otro nombre recibe?. 1,2 – DIHIDROXIPROPANO

17. Sistemas dispersos homogéneos o de una sola fase: DISOLUCIONES.

18. La solubilidad de un soluto en un disolvente está determinada por una serie de factores,

explíquelos adecuadamente:

TEMPERATURA: en general, la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura.

ESTADO FÍSICO DEL SOLUTO: cuando el tamaño de partícula de soluto es pequeño

se disuelve más rápido.

PRESENCIA DE IMPUREZAS: se pueden producir reacciones químicas que alteran la

solubilidad.

PRESENCIA DE OTROS SOLUTOS: se pueden producir reacciones químicas que

alteren la solubilidad.

pH: algunas sustancias alcalinas se disuelven en medio ácido pero no en medios

alcalinos.

AGENTES TENSOACTIVOS: modifican la tensión superficial y favorecen los

procesos de disolución.

AGITACIÓN: es un factor físico del que depende la rapidez con que se puede disolver

un soluto. No condiciona la solubilidad sino la velocidad de disolución.


SOLUCIONES: SISTEMAS DISPERSOS HETEROGÉNEOS 18

A S R E P S I D T I X O T R O P I S M O A

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R B E N T O N I T A I

A A U N I T N O C S I D

1. Otras denominaciones de la fase externa de un sistema disperso heterogéneo:

CONTINUA o DISPERSANTE.

2. Otras denominaciones de la fase interna de un sistema disperso heterogéneo:

DISCONTINUA O DISPERSA.

3. S.D.HET. caracterizado porque la fase interna es gaseosa y la externa líquida: ESPUMA.

Ponga algún ejemplo cosmético. Espumas de afeitar y fijadores capilares.

4. S.D.HET. caracterizado porque la fase interna es gaseosa o líquida y la externa sólida:

INCLUSIÓN. Ponga algún ejemplo. Helados, sin aire sería como un bloque de hielo. Soportes

impregnados o microesferas.

5. S.D.HET. caracterizado porque ambas fases son líquidas: EMULSIÓN. Ponga algún ejemplo

cosmético. Cremas y leches.

6. S.D.HET. caracterizado porque la fase interna es sólida y la externa líquida: SUSPENSIÓN.

Maquillajes fluidos. Las pinturas son una suspensión de partículas de pigmentos sólidos

diminutos en un líquido oleoso. ¿Cuáles deberían ser sus propiedades idóneas?.

Depositarse con lentitud.

Redispersarse fácilmente por agitación.



No apelmazarse al sedimentar.

Una viscosidad que permita ser vertida. Para ello se utilizan agentes suspensores o

espesantes.

7. Factor desestabilizante de los S.D.Het.: TEMPERATURA. Explica cómo actúa. ¿Qué efectos

presentan sobre la estabilidad de los S.D.Het. el tamaño de partícula de la fase dispersa, la

viscosidad y la carga eléctrica?.

Tamaño de partícula de la fase dispersa o grado de dispersión. Cuanto más pequeño sea el

tamaño de la fase dispersa el sistema será más estable.

Viscosidad: si añadimos sustancias con capacidad de espesamiento se producirá una

disminución de la movilidad de las partículas de la fase dispersa y, por lo tanto, se reduce

la tendencia a la dispersión de fases.

Carga eléctrica: las presencia de cargas eléctricas de igual o distinto signo determinan su

comportamiento. Si las cargas son del mismo signo las partículas de la fase dispersa se

repelen y el sistema tiene a la separación (inestable).

Temperatura: aumenta la energía y movimiento de las partículas de la fase dispersa y

disminuir la viscosidad de la fase dispersante. Por tanto, es un factor desestabilizante.

8. Son un tipo particular de dispersiones acuosas u oleosas en las que el conjunto adquiere el

aspecto de un líquido viscoso: GELES. Monoestearato de aluminio al 2%.

9. Polímeros de… que sustituyen a las grasas en los cosméticos oil – free: SILICONAS.

10. Espesante natural de origen mineral: BENTONITA.

11. Polímero sintético con propiedades viscosizantes muy utilizado en cosmética: CARBOPOL.

12. Compuestos que son capaces de actuar sobre las fuerzas de tensión superficial que existen en la

zona de contacto de dos líquidos inmiscibles: TENSOACTIVOS.

13. Lo que haría para facilitar la unión de agua y aceite si no dispone de tensoactivos o sustancias

que aumentan la viscosidad: AGITAR.

14. Gel acuoso de origen animal: GELATINA.

15. Cuando dos sustancias no se pueden mezclar se dice que son: INMISCIBLES.

16. Los tensoactivos más utilizados en la formulación de un champú: ANIÓNICOS.

17. Componentes fundamentales de las emulsiones.

Las emulsiones están formadas por tres tipos de componentes:

Fase acuosa: agua y sustancias hidrosolubles.

Fase grasa: grasa y sustancias liposolubles.

Emulgente: facilita la mezcla entre ambas y suele ser un producto TENSOACTIVO.

18. Aspectos característicos del empleo de las emulsiones como preparados cosméticos.



La emulsión es el vehículo cosmético óptimo, presenta tal flexibilidad de formulación que

permite conseguir un nivel de viscosidad variable, el tacto idóneo para su aplicación y una textura

atractiva para el consumidor.

Dada la coexistencia dentro de una emulsión de una fase acuosa y otra grasa, puede

vislumbrarse cierta similitud entre la composición de una emulsión y la del film hidrolipídico que

recubre el extracto córneo. Esta última característica hace que el empleo de una emulsión como

preparado cosmético se caracterice por tres aspectos:

A) La emulsión tiene capacidad para mezclarse fácilmente con las secreciones

fisiológicas que recubren y protegen el epitelio.

B) En caso de que el film hidrolipídico sea insuficiente puede emplearse la emulsión

para suplir a éste.

C) En el campo de la cosmética terapéutica la emulsión es una forma farmacéutica muy

empleada porque su formulación posibilita la presencia de cualquier tipo de principio activo, tantos

los de naturaleza lipófila como hidrófila.

19. Tipos de emulsiones y características generales de cada una de ellas.

Emulsión agua en aceite Emulsión aceite en agua

A/O=W/O=E/H O/A=O/W=H/E

– Fase dispersante o externa grasa o hidrófoba. – Fase dispersante o externa acuosa o hidrófila.

– Fase dispersa o interna acuosa o hidrófila. – Fase dispersa o interna oleosa o hidrófoba.

– Se tiñen con colorantes oleosolubles. – Se tiñen con colorantes hidrosolubles.

– No conducen la electricidad. – Conducen la electricidad.

– No se disuelven fácilmente en agua. – Se disuelven fácilmente en agua.

– Tienen un tacto más graso y untuoso. – Tacto poco grasiento.

– Cremas de noche y tratamiento. – Cremas de día o cremas base y las leches.

20. ¿Qué son los tensoactivos?.

Son compuestos que actúan sobre la tensión superficial. Todos ellos tienen una característica

en común: su molécula tiene dos partes diferentes. Una parte es soluble en agua, se llama hidrófila,

y la otra parte es soluble en grasa y se llama lipófila, por lo que todos estos compuestos son

solubles, o parcialmente solubles en agua y en grasa. Actúan disminuyendo la fuerza de tensión

superficial.

25. Relaciona las siguientes características relacionadas con los tensoactivos:

A Parte lipófila C 1 1

Sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos o bien alquil –

sulfatos, alquil – éter – sulfatos o alquil – polipéptidos.

B Tensoactivo catiónico C 2 2 Tienen carga negativa

C Tensoactivo aniónico A 3 3 Formada por una o varias cadenas de átomos de C e H.



D Tensoactivo anfótero. D 4 4 Derivados de aminoácidos, derivados de la Glicina y la

Betaina.

E Tensoactivo no iónico. E 5 5 No se disocian ni tienen carga eléctrica en medio acuoso.

J Parte hidrófila E 6 6 Moléculas de óxido de etileno

J 7 7 Formada por grupos pequeños como sulfato, fosfato, o bien

por enlaces como aminas, amidas, ésteres,...

B 8 8 Sales de amonio cuaternario.

E 9 9 No se ven afectados por cambios de pH

B 10 10 Tienen carga positiva

D 11 11 Compuestos con carga positiva y negativa de forma

simultánea en sus moléculas.

D 12 12 Suaves para la piel.

B 13 13 Se utilizan como acondicionadores capilares y como

bactericidas.

D 14 14 A pHs muy ácidos se comportan como catiónicos y a pHs muy

básicos como aniónicos.

E 15 15 Óxidos de amina, amidas y ésteres.

E 16 16

Se utilizan como estabilizadores de espumas, reengrasantes y

como espesantes en la preparación de productos de gran

calidad.

21. Propiedades de los tensoactivos anfóteros. En general son:

Suaves para la piel.

Sus propiedades son intermedias entre los aniónicos y los catiónicos, también dependen

del pH.

En general, a pHs muy ácidos se comportan como catiónicos y a pHs muy básicos como

aniónicos.

22. Ventajas de los tensoactivos no iónicos.

Escasa susceptibilidad a los cambios de pH.

Son compatibles con los otros tipos de tensoactivos.

Mediante mezclas se puede obtener el valor de HLB requerido para cada formulación.

23. ¿Qué significan las siglas HLB? ¿Para qué se utilizan?

HLB: relación hidrofília – lipofília de una molécula. Fue propuesto por Griffin para indicar

con valores numéricos la capacidad que tiene un tensoactivo para disolverse preferentemente en

agua o en grasa, dependiendo de las partes hidrófilas o lipófilas de su molécula.

Cuanto mayor sea la afinidad por la grasa menor será su valor HLB; y al revés, cuanta

mayor sea su afinidad por el agua, más alto será el HLB del tensoactivo.

24. Propiedades de los tensoactivos.



o CAPACIDAD EMULGENTE: son capaces de formar emulsiones. Las moléculas del

tensoactivo se orientan en las zonas de contacto (interfases), quedando la parte hidrófila

en la fase acuosa y la parte hidrófoba en la fase oleosa, ayudando a mantener las

partículas separadas.

o CAPACIDAD ESPUMANTE: capacidad de mezclar aire con los líquidos. El

tensoactivo se sitúa en la interfase aire/agua con sus grupos hidrófobos en contacto con

el aire, disminuyendo la tensión superficial.

o CAPACIDAD HUMECTANTE: es la propiedad de facilitar la extensión de los

líquidos y mojar la superficie con los que están en contacto.

o CAPACIDAD DETERGENTE: capacidad de eliminar la suciedad de una superficie,

emulsionando la grasa, dispersándola, manteniéndola emulsionada con agua y

eliminándola por arrastre en el aclarado.


23

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1. Médico romano que se hizo famoso por su fórmula contra la piel seca y las arrugas.

¿Qué componentes tenía? GALENO. Compuesta de cera de abeja, aceite de oliva y agua de rosas.

2. Mineral verde esmeralda que utilizaban los antiguos egipcios para decorar el párpado

inferior: MALAQUITA.

3. Técnica utilizada por los antiguos egipcios mediante el cual un cuerpo muerto se

preserva de forma artificial para retrasar el proceso de descomposición para permitir la supervivencia

del alma: EMBALSAMAMIENTO.

4. Preparado de antimonio u hollín que utilizaban los ciudadanos de la civilización

anterior para oscurecer las pestañas y el párpado superior: KHOL.

5. Griego, considerado padre de la medicina, que produjo grandes cantidades de fórmulas

cosméticas, con las que las mujeres pretendían emular la belleza de Afrodita: HIPÓCRATES.

6. Época histórica donde el atractivo principal se centra en el rostro, que amplían y

despejan depilando, si fuera necesario, la frente: RENACIMIENTO.

7. ¿Qué tipo de cosméticos fueron tan utilizados durante el siglo XVIII que propició que

se le asignara su nombre a este periodo? COLORETES.

8. Incisiones superficiales en la piel de tipo simbólico o mágico de las culturas indígenas:

ESCARIFICACIONES.


24

9. Hojas secas y pulverizadas de un arbusto de la familia de las Litraceas a partir de las

cuales se obtiene un colorante que comenzó a utilizarse en el antiguo Egipto para teñir el pelo y las

uñas: HENNA.

SOLUCIONES: HISTORIA DE LA COSMÉTICA

10. Material utilizado por los romanos para limpiar los dientes: PIEDRA PÓMEZ.

11. Arcilla terrosa blanca que se usaba en la antigua Grecia y Roma para blanquear la

cara: TIZA.

12. Personaje árabe que, hacia el año 1000, consiguió aislar los aceites esenciales de las

plantas por medio de las destilaciones, lo que facilitó el comercio y el transporte de las sustancias

cosméticas. Algunas de sus obras más conocidas son Al–sifâ (La curación) y Al–nagât (La

salvación): AVICENA.

13. Sustancia muy empleada en perfumería, untuosa, de consistencia de miel, blanca, que

luego pardea, de olor fuerte y sabor acre que se obtiene bolsa anal de una especie de gato:

ALGALIA.

14. Regenerador natural celular muy eficaz en los tratamientos de psoriasis, hongos,

eccemas, acné, quemaduras…: ALOE VERA.

15. Célebre médico militar romano, nacido en Anazarba (Sicilia), que elaboró una famosa

guía de plantas medicinales (“Materia Medica”): DIOSCÓRIDES.


25

SOLUCIONES: HISTORIA DE LA COSMÉTICA

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1. Componentes de los cosméticos que evitan el deterioro del producto o mejoran su presentación:

ADITIVOS. Colorantes (proporcionan coloración al cosmético), conservantes (evitan el

deterioro del producto o mejoran su presentación) y perfumes (proporcionan sensaciones

olfativas agradables al tiempo que enmascaran olores desagradables de ciertas materias primas).

2. Componentes de los cosméticos que determinan su forma de presentación. ¿Cuál es el más

utilizado? EXCIPIENTES/AGUA. Emulsiones, geles, jabones…

3. Previenen las alteraciones de los cosméticos causadas por oxidación de las grasas. Ponga varios

ejemplos y explique su acción: ANTIOXIDANTES.

Previenen la oxidación de las grasas que tengan dobles enlaces, gracias a la facilidad que poseen de

oxidarse fácilmente, permitiendo que el cosmético conserve sus propiedades durante más tiempo. Las

grasas alteradas dan lugar al desarrollo de olores rancios desagradables y toman un aspecto

amarillento: BHA (butil–hidroxi–anisol), BHT (butil–hidroxi–tolueno), Vitamina C y E.

4. Antimicrobianos: Protegen el cosmético del crecimiento de hongos y bacterias que pueden

deteriorar el producto (turbidez, rotura de emulsiones, crecimiento de hongos, producción de


26

gas...) o ser un riesgo para la salud (organismos patógenos capaces de producir infecciones en la

piel o en sus anexos o cualquier tipo de alergia causadas por las toxinas producidas por el

microorganismo). Solo pueden usarse conservantes autorizados y en cantidades limitadas:

alcoholes, ácidos, fenoles. Ejemplos: compuestos mercuriales, Aldehidos y liberadores de formol

(H – CHO: Bronopol, Dowicil 200, Bronidax,…), metil–, etil–, propil– y butil– paraben (ésteres

de ácido 4 – hidroxiaminobenzoico = Nipastat, Phenonip,…), imidazolinil–urea...

5. Cosméticos: productos de aplicación externa que limpian, perfuman y protegen para mantener en

buen estado la piel o sus anexos, corregir olores corporales o modificar el aspecto.

Medicamentos: Productos destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el

cuerpo. Su función es la prevención, el diagnóstico o la curación de las enfermedades.

6. Ingredientes que se incorporan a los cosméticos para mantener sus propiedades o mejorar su

presentación. CORRECTORES: espesantes, correctores de pH, secuestrantes de iones

metálicos, suavizantes y solubilizantes.

Espesantes: Permiten aumentar la viscosidad de los fluidos para obtener productos estables y

fáciles de manejar: Carbopol, etil–celulosa…

Correctores de pH: Son sustancias ácidas o básicas empleadas para ajustar el pH final de los

cosméticos hasta unos valores que no provoquen desestabilización del producto o irritaciones de

la piel o el cabello. Ácido cítrico, ácido láctico… y la dietanolamina o la trietanolamina.

7. Componentes de los cosméticos que intentan compensar los efectos desfavorables

(pérdida excesiva de lípidos) que producen los principios activos sobre el pelo y la piel.

SUAVIZANTES.

8. Compuesto que se combina con elementos alcalinos y alcalinotérreos para evitar que puedan

alterar las propiedades del cosmético: EDTA.

9. Producen una sensación agradable al olfato al tiempo que enmascaran olores desagradables de

algunas materias primas. PERFUMES.

o No debe irritar la piel. o Debe ser compatible con el resto de los componentes de la

formulación y con el envase.

o Deben ser adecuados y guardar relación con la forma del producto (crema ácida:

aroma de limón// crema con extractos marinos: aroma de algas), y con el color del

cosmético: (color verde: aroma de menta, clorofila,..// color fresa: aroma de fresa...).

10. Polisacárido obtenido de la quitina presente en el caparazón de los crustáceos con propiedades

emolientes, hidratantes y filmógenas. QUITOSAN. ¿Cómo se comercializa?

Sulfopropil quitosán: Wella ®.

N–carboximetilquitosán: Sinerga ®.

11. Ponga dos ejemplos de principios activos de origen: animal, vegetal, mineral y sintético.


27

¿Qué funciones tienen?

Animal: almizcle (perfume), glucógeno (emoliente, suavizante e hidratante), colágeno, queratina…

Vegetal: tila (propiedades emolientes, suavizantes y descongestionantes), aloe vera

(cicatrizante), Hiedra (anticelulítico)…

Mineral: ceras minerales como las parafinas (espesantes), arcillas (viscosizantes), aceites minerales

como las vaselinas (aislantes y protectoras).

21. Relacione cada una de las siguientes cuestiones referidas a los cosméticos con su acción

típica. Para ello deberá colocar en la casilla correspondiente las letras señaladas entre paréntesis:

Antipruriginosos (AP); Acondicionadores (AC), Antiperspirantes (AT), Detergentes (D),

Emolientes (E), Astringentes (AS), Exfoliantes (EX), Desodorantes (DS), Filmógenos (FL),

Fijadores capilares (FC), Perfumes (P), Pilomotores (PL), Mordientes (M), Espesantes (EP),

Depilatorios (DP), Reengrasantes (RG) y Rubefacientes (RU).

Reseca los tejidos, modera las secreciones y facilita la cicatrización.

Ceras con colofonia. Eliminan la suciedad.

Aumentan la viscosidad. Derivados de la Lanolina. (Tb emolientes) Dióxido de silicio.

Producen sensaciones olfativas agradables.

Derivados del azufre. Alivian el picor.

Carbopol. Lauril – éter – sulfato sódico.

Laurilsulfato sódico. Mantienen la forma del peinado.

Eliminan el vello. Ácido Salicílico.

Sedante que relaja los tejidos, calma las irritaciones e inflamaciones. Producen suavidad

y tersura.

Agua oxigenada. FC Polivinil – pirrolidona.

Eliminan las células más externas de la capa córnea.

Facilitan la penetración de productos en el tallo piloso.

Corrigen o mejoran el estado del cabello Extracto de avena, mentol,...

Retrasan la aparición de olores corporales.Alcanfor, nicotinato de tocoferilo.

Forman una película al evaporarse el disolvente.Rosa, Lavanda, Jazmín…

Provocan la erección del pelo antes del afeitado.Depositan grasas en la piel y el pelo

tras el lavado.

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28

1. Forma cosmética líquida que corrige olores corporales desagradables. COLONIA.

2. Microdispersión de pequeñas vesículas, cuya pared es una membrana finísima formada por una

bicapa de naturaleza interna oleosa (Fosfolípidos). LIPOSOMAS

3. Son envases a presión que contienen una mezcla de gas propelente y un líquido. La mezcla sale

al exterior en forma de gotas muy finas al presionar una válvula. Ponga algún ejemplo.

AEROSOLES: desodorantes, ambientadores…

4. Son masas plásticas deformables y húmedas, que se dejan secar después de ser aplicadas sobre

la piel, adhiriéndose y modelando la forma o aportando una serie de principios activos,

hidratantes, descongestivos, reafirmantes… También se aplican sobre el cabello.

MASCARILLAS. 5. Excipientes semisólidos que pueden ser suspensiones de pequeñas

partículas inorgánicas o grandes moléculas orgánicas dispersas en un medio líquido. GELES.

6. Productos que se utilizan para suprimir el olor corporal o de algún recinto.

DESODORANTES.

7. Son formas sólidas que se consiguen por moldeado y prensado. PASTILLAS

8. Son disoluciones transparentes, coloreadas o no, de productos disueltos en agua, alcohol, glicoles

o mezclas de ellos. Ponga algunos ejemplos. LOCIONES: lociones capilares…

9 Son dispersiones gas+sólido ó gas+líquido que se presentan en envases a presión y se descargan al

exterior por medio de un gas propelente, a través de una válvula (también conjunto de burbujas que

se forman en la superficie de los líquidos, y se adhieren entre sí con más o menos consistencia).

Ponga algún ejemplo. ESPUMAS: afeitado.


29

10. Son envases que contienen aire y un líquido, cuando el usuario ejerce una presión, sobre el

mismo frasco flexible o por medio de un émbolo, el líquido se mezcla con el aire saliendo ambos.

Ponga algún ejemplo. VAPORIZADORES.

11. Determinan la forma de presentación del cosmético. EXCIPIENTES.

12. Formas cosméticas en forma de barra para colorear los labios. LÁPICES.

13. Son mezclas de dos o más sustancias de distinta naturaleza, generalmente agua y grasas, que se

mantienen dispersas por tener incorporado un emulgente. Ponga algunos ejemplos.

EMULSIONES: cremas y leches.

14. Capacidad de los tensoactivos para eliminar la suciedad. DETERGENTE.

15. Capacidad que tienen los tensoactivos para mezclar aire con los líquidos. ESPUMANTE.

16. Cosméticos líquidos utilizados para completar la limpieza facial después de la aplicación de una

leche limpiadora. TÓNICOS.

17. Son dispersiones en las que la fase dispersa es un sólido insoluble, generalmente un polvo fino.

SUSPENSIONES

18. Son materiales sólidos, secos, en partículas muy finas secas o compactadas. POLVOS.

19. Fijador del cabello a base de gomas. GOMINAS.


30

SOLUCIONES: EXCIPIENTES Y FORMAS COSMÉTICAS

S O V I T C A O S N E T N F P O

M R O I E C

O S O V I T C A O S N E T A I T R I

C N S C O C D

I S S A C U I

M N O I S L U M E R J O T P

E L P L I E S A I

T N I I P M N L

S O D P D S E E O

I I A O E R T A R

S S S R E I D

O U F O M P C S I

T L I M I A E H

C C C A C A L O R R O

E O K S A O T

F N O I C R O S B A T N

E O A

A I P A R E T O T I F M M

R

A

L

U

C

I L

O

R

F

R A L U L E C R E T N I P

1. Absorción de una sustancia que se aplica sobre la piel y atraviesa la barrera cutánea en dirección al

torrente circulatorio. PERCUTÁNEA. EFECTO SISTÉMICO.

2. Vía de penetración cutánea que se lleva a cabo a través del estrato córneo.

TRANSEPIDÉRMICA.

Transepidérmica: atravesando, alternativamente, las células de la capa córnea

(Intracelular) y los espacios intercelulares (Intercelular). En la práctica la vía más importante de

absorción es la difusión pasiva a través de las células de la capa córnea. La vía intercelular permite

el paso de sustancias apolares por difusión a través de las cadenas lipídicas y la difusión de

moléculas polares a través de las regiones hidrófilas de los lípidos extracelulares. Por otro lado la

vía intracelular o transcelular, debido a su naturaleza principalmente proteica, permite el paso de

moléculas polares a través de la queratina hidratada de las células y la difusión de moléculas

apolares por entre los lípidos intracelulares.

3. INTERCELULAR: por difusión, principalmente, en los lípidos de los espacios que existen entre

las células. Los espacios intercelulares son solamente entre el 10 y el 30% del total del estrato

córneo y, en todo caso, las moléculas que utilicen esta vía pueden difundir también a las células.

4. Vía de penetración cutánea que se lleva a cabo a través de las glándulas sudoríparas y folículos

pilosebáceos. FOLICULAR.

Folicular: a través de los folículos pilosos y canalículos de las glándulas sudoríparas y sebáceas.

Para las sustancias hidrófilas de pequeño peso molecular y para algunos iones se podría pensar en la


31

posibilidad de que su paso a la dermis pudiese tener lugar por los canales sudoríparos. Las

glándulas sudoríparas desembocan en la superficie de la piel por un poro, que se continúa por un

canal estrecho lleno de secreción acuosa y de cubierta queratinizada que las moléculas no pueden

traspasar. Sin embargo, el glomérulo excretor no posee cubierta epidérmica y está en contacto con

los capilares sanguíneos. Por tanto, si una molécula es capaz de difundir por el líquido acuoso

intraluminal y acceder a la base de la glándula, puede difundir salvando, de este modo, la barrera

del estrato córneo. Esta vía de penetración, resulta idónea para sustancias hidrófilas de peso

molecular bajo y algunos electrolitos. No obstante, debido a la pequeña superficie de difusión que

suponen las glándulas sudoríparas, la penetración por esta vía representa un porcentaje muy bajo del

total y se tiende a considerar como despreciable. En este mismo sentido, los compuestos lipófilos

podrían utilizar una vía pilosebácea. En el sistema pilosebáceo hay dos vías de absorción a

considerar; la base del pelo, de cubierta no queratinizada en contacto con los capilares sanguíneos y

las glándulas sebáceas, cuya cubierta epidérmica es discontinua, poco consistente y permite la

difusión a través de la dermis hasta alcanzar los vasos sanguíneos. Por tanto, si una molécula es

capaz de difundir a través de la secreción grasa del canal folicular y llegar a una de estas dos

estructuras, podría llegar hasta la dermis. Este camino resulta más efectivo que el anterior, pero

tampoco parece una vía general de entrada de moléculas, debido a la escasez de folículos pilosos en

comparación con el volumen total útil que representa el estrato córneo. Sin embargo, existen

sustancias, de gran volumen y de elevado peso molecular, que difunden con facilidad a través de los

folículos y se absorben preferentemente por esta vía.

5. Principal impedimento para la absorción sistémica de sustancias aplicadas tópicamente:

ESTRATO CÓRNEO.

6. Otra denominación de la emulsión epicutánea: MANTO HIDROLIPÍDICO. ¿Cuál es su

composición?.

Está compuesto por agua, sales minerales, aminoácidos, urea, ácidos láctico y pirúvico. En

condiciones eudérmicas su pH es ligeramente ácido 5-6. La parte grasa procede de la secreción

sebácea y de los productos de degradación de la capa cornea.

7. Ordena las etapas que podemos distinguir en la absorción de los productos a través de la piel, para

ello coloca el 1, 2, 3 y 4 en la casilla correspondiente.

Migración y paso de la sustancia a la circulación sanguínea a través de los capilares de la dermis.

Reparto de la sustancia entre el cosmético y la capa córnea.

Penetración y migración (difusión) de la sustancia, en las capas epidérmicas celulares.

Distribución de la sustancia entre la capa epidérmica inferior y la dermis.

8. Influencia del tipo y características de la piel sobre la permeabilidad percutánea.

El tipo de piel va a determinar su capacidad de penetración (seborreica, alípica, mixta…).

4

1

2

3


32

La elasticidad, el grado de hidratación de la piel y su espesor van disminuyendo con la edad.

Tanto las glándulas sudoríparas como las sebáceas disminuyen su secreción, con lo que la piel se

reseca.

También el sexo y la raza influyen en la penetración de sustancias a través de la piel. El número de

capas del estrato córneo y su grado de adhesión son ligeramente diferentes de una raza a otra.

9. Influencia del lugar de aplicación del cosmético sobre la permeabilidad percutánea.

En determinadas zonas como la situada por detrás del pabellón auditivo, la penetración es

mayor que en otras como la de la planta del pie y la palma de la mano, que al tener una capa córnea

más gruesa son más impermeables. Otras diferencias:

→ La capa córnea de la espalda es más gruesa que la del tórax.

→ La piel de la cara tiene una estructura menos compacta entre sus corneocitos y presenta

numerosas glándulas sebáceas.

10 Influencia del lugar de aplicación del cosmético sobre la permeabilidad percutánea.

La piel dañada por quemaduras, abrasiones y otras agresiones físicas, que determinan la

alteración o la desaparición total o parcial de la capa córnea, presenta un mayor grado de

penetración que una piel íntegra.

Alteraciones dermatológicas como psoriasis, inflamación, eczema... conducen a una mayor

permeabilidad cutánea.

Las radiaciones UV y la pérdida de los lípidos de los espacios intercelulares disminuyen

también la impermeabilidad de la piel y aumenta el riesgo de absorción.

Los cosméticos no deben nunca aplicarse sobre zonas lesionadas o que estén afectadas por algún

problema patológico.

11. Nombre que recibe la ley de difusión que determina la cantidad de producto que atraviesa una

zona determinada de piel en un periodo de tiempo dado: FICK. Escriba la expresión matemática de

la misma y comente cada uno de los factores que intervienen en ella.

TAMAÑO MOLECULAR Y DIFUSIVIDAD: El coeficiente de difusión (D) indica la facilidad

con la que una sustancia puede pasar a través de un medio determinado de un lado a otro. Las

moléculas grandes (peso molecular elevado) no pueden atravesar la barrera cutánea debido a sus

dimensiones y tienen coeficientes de difusión pequeños. Cuanto mayor es el coeficiente de difusión

mayor es la penetración del producto.

SOLUBILIDAD: cuanto más soluble en grasa sea una molécula mejor será su penetración.

CONCENTRACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO: La cantidad de producto que atraviesa

una zona determinada de piel en un período de tiempo dado (flujo) se expresa mediante la ley de

difusión de Fick:


33

J = Kn DC/E

J = «flujo» a través de la piel.

D = el coeficiente de difusión del producto a través de la piel.

E = representa el grosor de la capa córnea que se opone a la difusión.

Kn = coeficiente de reparto de la sustancia. El coeficiente de reparto o de distribución indica

la preferencia que tiene una sustancia por un medio oleoso en comparación con otro acuoso.

Cuando el valor del coeficiente es superior a la unidad, significa que si la sustancia tiene la

posibilidad de repartirse entre ambos medios lo hará en mayor medida en el medio lipófilo. Cuando

el coeficiente de reparto es inferior a 1, se distribuirá preferentemente en el acuoso.

C = gradiente de concentración del fármaco.

El gradiente de concentración es la diferencia entre la concentración en el preparado

cosmético y la capa córnea. Teniendo en cuenta que la diferencia de concentración entre ambos es

grande, se considera que C es simplemente la concentración del ingrediente en el preparado

aplicado sobre la piel.

Carácter electrolítico: cuanto mayor sea más dificultades existirán para la penetración, debido

a la presencia en la piel de una débil capa eléctrica donde quedan retenidos los iones.

12. Realiza un esquema de diferentes formas cosméticas y su grado de penetración a través de

la piel.

Excipientes Ejemplos Penetración

Emulsiones Cremas Máxima

Soluciones y geles Lociones, champúes Algo menor

Suspensiones Maquillajes fluidos Mucho menor

Mezclas Maquillajes en polvo Mínima

13. Siglas del Factor Natural de Hidratación: NMF. ¿Cuál es su composición aproximada?.

¿Qué efectos se producen cuando se incrementa el agua en el estrato córneo?.

Composición del factor hidratante natural

Aminoácidos. 40%

Lactatos. 12%

Ácido pirrolidincarboxílico. 12%

Iones (Na+, K

+, Ca

++) 11%

Urea 7%

Cloruros 6%


34

Ácido úrico y aminas 1,5%

Citratos y Fosfatos 1%

Productos de degradación de la filagrina -

El agua solvata las cabezas polares de los lípidos intercelulares del estrato córneo fluidificando su

estructura, disminuyendo su resistencia y facilitando el hinchamiento de la capa.

Existe una relación entre la cantidad de agua y la capacidad de difusión a través de la piel.

14. Forma cosmética habitual que presenta máxima penetración: EMULSIÓN.

15. Formas cosméticas que, habitualmente, presentan una absorción mínima: SÓLIDAS.

16. Explica, al menos, otros dos mecanismos utilizados en estética para favorecer la penetración

cutánea.

o AUMENTO DE LA TEMPERATURA LOCAL (CALOR): la aplicación de calor

favorece la permeabilidad al mismo tiempo que provoca una hiperemia que activa la

circulación a nivel de los vasos de la dermis.

o MASAJE: facilita la limpieza cutánea, favorece la evacuación del sebo que constituye un

obstáculo para la penetración, aumenta la sudoración, intensifica los intercambios

metabólicos, aumenta la temperatura local de 1 a 2 ºC (por vasodilatación) y disminuye la

resistencia eléctrica de la piel.

o OCLUSIÓN: cuando en determinados tratamientos estéticos (algas, parafinas,…) se

cubre la zona con una lámina oclusiva (Film osmótico) se impide la TEWL con lo cual

aumenta la hidratación y la penetración.

o Promotores de la penetración: exfoliantes y queratolíticos, alcoholes (extraen los lípidos

del estrato córneo), tensoactivos…

17. Pérdida insensible de agua a través de los poros de la piel: PERSPIRACIÓN.

18. Sustancias ambifílicas que alteran las proteínas biológicas de las membranas aumentando su

permeabilidad: TENSOACTIVOS.

19. Compuestos que alteran las proteínas del estrato córneo y/o fluidifican la estructura rígida de los

lípidos intercelulares mejorando la penetración de los cosméticos: PROMOTORES.

20. Ponga varios ejemplos de cosméticos que actúan sobre la superficie cutánea.

21. Ponga varios ejemplos de cosméticos que actúan sobre el estrato córneo.

22. Ponga varios ejemplos de cosméticos que actúan sobre los conductos sudoríparos.

Superficie de la piel Leches limpiadoras, jabones, geles, desmaquillantes,..

Protectores solares, cremas barrera,...

Cosméticos decorativos.


35

Estrato córneo. Hidratantes, tonificantes,..

Antigrietas,...

Productos de descamación, Peelings,...

Conductos sudoríparos. Antiperspirantes.

23. Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales.

FITOTERAPIA.

24. Conjunto de ciencias técnicas y prácticas relativas al cuidado y estética de la piel sana

haciendo uso de la actividad de los principios constituyentes de las plantas: FITOCOSMÉTICA.

25. De las siguientes plantas indique cuál se utiliza por sus propiedades astringentes (AS), por sus

propiedades emolientes

(E), tónico (T),

cicatrizante (C) o

colorante (CO).

Zanahoria.

Espino albar.

Manzanilla.

Castaño de indias.

T Romero.

Aloe vera.

Fucus vesiculosus.

Henna.

E Tila.

Ortiga.

Abedul.

Hiedra.

E

C T AS

E AS T

CO T AS


SOLUCIONES: COSMÉTICOS DE HIGIENE 36

S O C I G O L O T A M R E D S E N A P

S

H

S

E

T

N

E

G

N

I

R

T

S

A

E I J D

T D A N O I C U L O S I D

N R L A U G A J C E

A O L O E M

R E O L O G I C O S B N O B A J U

I A N E A E L

P T A N V S

S O Z S S N N I

R S N E I O E O

E A S H B I S N

P M N O C L C T A

I E O C E E R E M

T N I I L O I C R O S D A I

N C S N A S N E

A A O M B Y N

R T I L O R O V I T C A O S N E T B O O

A S E T N A R O D O S E D

1. Mecanismo de limpieza típico de los jabones, geles de ducha, baños de espuma y lociones

limpiadoras: EMULSIONAMIENTO. ¿Puede utilizarse solo agua para eliminar la suciedad de

una superficie? ¿Por qué? El agua no suele ser suficiente para eliminar la suciedad fuertemente

adherida a las zonas grasas de la piel y el cabello. Sus moléculas tienen una gran tensión

superficial, son muy polares y adquieren una estructura altamente asociada por formación de

puentes de hidrógeno intermoleculares.

2. Fenómeno físico de cargas eléctricas, por las cuales unos elementos minúsculos se adosan a la

superficie de una molécula grande por atracción física. ADSORCIÓN. ¿Qué tipo de productos

de higiene actúan de esta forma? ¿Cómo se aplican? Pastas, máscaras o suspensiones (óxido de

zinc, dióxido de titanio, caolín, bentonitas, alginatos {Spas}…)…

El producto, normalmente en forma de gel, se dispone sobre el rostro con masaje o pincelado, y

tras esperar un intervalo de unos 5–15 minutos, es retirado en seco o con agua con un suave masaje.

Adheridas a los restos del polímero estarán las partículas de suciedad.

3. Mecanismo de limpieza del quitaesmalte, las toallitas hidroalcohólicas, cremas limpiadoras…:

DISOLUCIÓN.

4. Mecanismo de limpieza utilizado para pieles muy delicadas caracterizado por usar polímeros

lineales que se repliegan para formar esferas muy porosas: ABSORCIÓN. ¿Cómo actúan



teniendo en cuenta su gran tamaño? Por su gran tamaño, se adhieren a la superficie cutánea

uniéndose de forma débil a los componentes epidérmicos de naturaleza lipídica o proteica. Esta

característica les permite absorber la suciedad y residuos celulares sin alterar la estructura

cutánea. Finalmente, estos vectores hinchados por la suciedad absorbida, son arrastrados y

eliminados por la acción mecánica y disolvente del agua.

5. Operación de eliminar las capas más superficiales del estrato córneo epidérmico: ABRASIÓN.

¿Cuál es su forma cosmética?¿Para qué tipo de piel está indicada esta limpieza? Las

micropartículas (polvos finos, polvos de semillas o micropartículas sintéticas) son incorporadas

sobre geles y/o tensioactivos espumosos para limpiar emulsionando y exfoliando (scrub off), por

lo que están indicados preferentemente en pieles gruesas, como en acné y seborrea.

6. Explica los tipos de suciedad que podemos encontrar en función de su naturaleza.

Exógena: polvo atmosférico, restos de productos cosméticos, contaminantes…

Endógena: secreciones sebáceas, descamación epitelial, sustancias orgánicas y las

procedentes de la evaporación y descomposición del sudor.

7. Explica los problemas que podemos encontrarnos ante un proceso de higiene demasiado intenso

o suave de la piel.

Demasiado intensa: se elimina la suciedad, pero también podemos alterar el pH ácido

superficial o eliminar parte de la emulsión epicutánea que protege nuestra piel

desencadenando problemas dermatológicos más o menos graves.

Demasiado suave: pueden quedar impurezas residuales que irritan la piel o facilitan el

desarrollo de microorganismos patógenos.

8. Principio activo y excipiente fundamental de los cosméticos de higiene facial y corporal:

TENSOACTIVO – AGUA.

9. Agentes que dan consistencia y características de flujo adecuado al producto terminado.

REOLÓGICOS. ¿Qué otro nombre reciben? Ponga varios ejemplos. VISCOSIZANTES.

Ejemplos: cloruro sódico, geles hidrófilos (carbómeros) y derivados de los polietilenglicoles (PEG).

10. Producto de higiene que es resultado de la reacción entre cualquier grasa que contenga ácidos

grasos esterificados y un álcali. JABÓN. ¿De qué depende su consistencia? ¿Cuáles son los

ácidos grasos más utilizados? ¿Por qué?. Realiza un esquema de la capacidad espumante e

irritante de estos productos en función de su composición.

De consistencia dura: empleando hidróxido sódico.

De consistencia blanda, incluso líquida: empleando hidróxido potásico.

TIPOS DE JABONES Capacidad espumante Capacidad irritante



Sales potásicas. ALTA ALTA

Sales sódicas. BAJA BAJA

Ác. Grasos de cadena corta. ALTA ALTA

Ác. Grasos de cadena larga BAJA BAJA

11. Inconvenientes de los jabones.

Al ponerse en contacto con el agua liberan la base que los forma por lo que alcalinizan el

pH de la piel. Las soluciones de jabón hinchan la piel y producen una distensión en la

epidermis que facilita la penetración de sustancias extrañas. Aplicados en forma de

champú sobre el cabello la alcalinidad reblandece la queratina.

Limpiezas reiteradas pueden producir irritación, sobre todo en el caso del rostro,

especialmente si la piel es seca y sensible. Producen una típica aspereza si no se aclaran

con abundante agua.

Liberan ácidos grasos que irritan los folículos y, en pieles predispuestas a sufrir acné,

pueden favorecer la aparición de comedones.

Forman sales insolubles en presencia de aguas duras, lo que disminuye su poder

espumante, muy apreciado por los consumidores. Aplicados sobre el cabello forman un

depósito pulverulento muy difícil de eliminar, dificultando el aclarado y el peinado.

12. Otras denominaciones de los detergentes sintéticos: SYNDETS o PANES

DERMATOLÓGICOS. ¿Cuáles son sus características más interesantes?.

La piel los tolera bien, incluso cuando se deban emplear continuamente, debido a que no

presentan reacción alcalina.

No alteran el pH de la superficie cutánea. Son eficaces en medio moderadamente ácido y

son además insensibles a las aguas duras, ya que no forman depósitos calcáreos.

Tienen un efecto antimicrobiano importante.

13. Formas de comercialización más frecuente de las emulsiones limpiadoras: LECHES.

14. Fracciones obtenidas por destilación de plantas maceradas en agua: rosa, aciano, tilo,...:

HIDROLATOS.

15. Aceite dermófilo que disminuye la agresividad de los tensoactivos sobre la piel, pero también la

capacidad su formar espuma: JOJOBA.

16. Cosméticos líquidos utilizados para completar la limpieza facial después de la aplicación de una

leche limpiadora: TÓNICOS. ¿Cuáles son sus características?



Proporcionar frescor mediante el frío causado por la evaporación.

Revitalizar y reequilibra la piel, gracias al aumento de irrigación sanguínea.

Según los principios activos que contengan también pueden ser astringentes, calmantes y

humectantes.

17. Principios activos que resecan los tejidos, moderan las secreciones y facilitan la cicatrización.

ASTRINGENTES. ¿En qué tipo de piel están indicados?. Realiza una pequeña clasificación de los

mismos. PIELES GRASAS.

Astringentes metálicos: sulfato de zinc, cloruro de zinc, alumbre,...

Astringentes orgánicos: ácido tánico, láctico, cítrico,... estos dos últimos se utilizan para

restaurar el pH fisiológico de la piel.

Alantoina: presenta además propiedades calmantes y suavizantes.

Astringentes vegetales: extracto acuoso de hamamelis (hamamelitanino con propiedades

astringentes y cicatrizantes), extracto acuoso de aciano (rico en taninos y mucílagos; estos

últimos son responsables de su acción suavizante).

18. Productos que disminuyen los malos olores que se producen cuando las bacterias de la piel

descomponen el sudor: DESODORANTES.

19. Son productos que se emplean para limitar la producción excesiva de sudor axilar y palmo –

plantar: ANTIPERSPIRANTES.

20. Piel lisa, suave, flexible y resistente: NORMAL O EUDÉRMICA. ¿Qué otro nombre

recibe?. Teniendo en cuanta las características enunciadas elabora un cuadro resumen de una piel

con las características contrarias. ¿Cómo se llamaría?.

Piel normal Piel seca

Lisa. Rugosa.

Suave. Áspera, descamativa.

Flexible. Agrietada, tirante. Resistente. Frágil.

21. Tipo de piel caracterizada por un incremento de la susceptibilidad a los estímulos y una

intensificación de la respuesta. SENSIBLE. ¿Cuál es su síntoma principal?. Síntoma principal: una

hiperemia transitoria sensación de quemazón y tirantez de la piel, e incluso llegar al dolor.

¿Qué tipo de productos estarían contraindicados?. Están contraindicados las lociones con alcohol y

los cosméticos detergentes.

22. Tipo de piel que se presenta deshidratada superficial o profundamente, marchita y distendida

con acentuación de las arrugas, falta de tono, color opaco: ENVEJECIDA. ¿Qué tipo de técnica es

la más adecuada para este tipo de piel?. La técnica más importante es la exfoliación, que se podrá

realizar con AHA o exfoliantes enzimáticos y que permitirá favorecer la renovación celular que está

enlentecida.



23. Afección dermatológica causada por la retención de la secreción de las glándulas sebáceas y

alteraciones de carácter inflamatorio o infeccioso que sufren estas glándulas: ACNÉ. ¿Cuál es su

mecanismo de formación?. ¿Qué tipo de técnicas son las más adecuadas para la higiene de este tipo

de piel? ¿Qué tipo de productos debemos evitar?..

Mecanismo de formación:

1. Alteración de la queratinización del conducto folicular a nivel del infrainfundíbulo.

2. Seborrea.

3. Proliferación microbacteriana.

Técnicas: Exfoliación que facilitará la eliminación de los tapones córneos y la evacuación de

comedones. Para favorecer la extracción se puede aplicar vapor – ozono o líquido ablandador de

comedones. Finalizar con alta frecuencia.

Las emulsiones serán de bajo contenido graso y desprovistas de sustancias comedogénicas

(evitar lanolina y derivados, ésteres grasos como el miristato de isopropilo, grasas minerales,...).

24. Extractos vegetales con propiedades calmantes: MANZANILLA, TILO…


SOLUCIONES: MASCARILLAS Y EXFOLIANTES 41

F A D B U T O G S L A R A M G H P X U K O L M

E I T A S R D R S T U B T D R V G N A N U A L

D M L O H O C L A L I C N E B O R O L C I D H

U U E M D P A C A Z H B M U K O L Ñ F C S D N

L C S A E E S A T I U A A S E N P O A T A R O

P H A T A L N I H R A F O S U H O F A A R A I

S A F U P I A M A S C A R I L L A S V O P L S

E S B G L U C O S A F U H E A S E A I G A A A

U G N O I C C U R T S N O C E R E T T M O T R

P R A S F S U T D R G V A A O S E N C E A C B

O C S P N O I C A R T N E C N O C B I D T Q A

C T H B U E S R S P S D S J O S E N R G I U O

O I D L S A O A A O O C I R A D O R T A N E M

A A C O C I G O L O T A M R E D A P S M O S R

S S E F Y L G O T E A A R O U O M I E U T O E

I C U A B A T P C Y N I E A L C E F R B N E D

M L A F S Y U U Q B I H D A R I D C Y M E V I

R A L O P E F Y U A G S I N Z T M O R A B A P

E S U A H A J R E P L A P F M C A D S I S M E

D C A I F F A S S D A O E S E A C A R A C T E

A O T S C C I C O L I G O F P L N A L T E D O

1. El peeling es un tratamiento de tipo…: DERMATOLÓGICO.

2. Capas de la piel afectadas por el tratamiento anterior: EPIDERMIS / DERMIS.

3. Efecto del derrocamiento restrictivo sobre las capas anteriores: RECONSTRUCCIÓN. ¿Cuál es

su efecto sobre la capa más interna de la piel? Tejido dérmico más engrosado, rico en

fibroblastos y cuyas fibras serán más numerosas y mejor orientadas. También aumenta su

vascularización.

4. El peeling debe aplicarse de manera…: RESTRICTIVA. ¿Por qué? Realizadas por personas

sin experiencia pueden originar secuelas y efectos secundarios importantes.

5. Exfoliante químico de naturaleza mineral: AZUFRE. ¿Qué otras propiedades presenta? Pueden

actuar además como antiseborreicos y queratolíticos o comedolíticos, evitando la formación de

comedones.

6. Exfoliante perteneciente al grupo de los AHA más fisiológico: LÁCTICO.



CH2OH-COOH CH3-CHOH-COOH

Ácido Glicólico Ácido Láctico

7. Efectos generales de los AHA.

Reducción de la cohesión entre las células del estrato córneo: se produce así, un mayor

grado de descamación.

Aceleración de la proliferación celular: en la capa basal, activa la renovación celular.

Incremento del contenido hídrico y plasticidad del estrato córneo: los AHA son

higroscópicos débiles y absorben la humedad ambiente.

Estimulación de la síntesis de colágeno y mucopolisacáridos en la dermis (especialmente

del ácido hialurónico).

Eliminar la suciedad de los poros, con lo que puede prevenirse la formación de granos o

espinilla favorece la penetración de los cosméticos de tratamiento por lo que se

aumenta la eficacia de cualquier tratamiento posterior.

La circulación sanguínea se activa gracias al masaje que acompaña a su aplicación.

8. Uno de los factores que influye en el efecto de los AHA: CONCENTRACIÓN.

Teniendo en cuenta este factor explica las diferencias existentes entre peeling, exfoliación y

descamación.

Con ácido glicólico al 70 % se elaboran peeling. En concentraciones del 30 – 40% se utilizan como

exfoliantes en salones de belleza. En concentraciones al 1 – 5% producen una ligera descamación y

se utilizan en cosméticos hidratantes y antienvejecimiento.

9. Otro de los factores a tener en cuenta en los efectos de los AHA: pH. ¿Qué valores se estiman

adecuados para que exista un equilibrio entre efectividad óptima y mínima capacidad de

irritación?. Se considera que los preparados cosméticos con AHA presentan un equilibrio

aceptable entre efectividad óptima y mínima capacidad de irritación cuando están tamponados a

pH entre 3,5 y 4,5.

10. Fase externa preferida cuando los AHA se formulan en emulsión: ACUOSA. ¿Qué

inconvenientes presentan las de signo contrario? Las emulsiones A/O ponen inmediatamente en

contacto con la piel la fase continua (oleosa) y se tiende a formar una capa oclusiva que

dificultará el paso de la fase interna acuosa. Generalmente cuanto más oclusiva sea la fórmula,

cuanto más aceite o cera contenga, mayor es el potencial de irritación.

11. Conservante de elección en la formulación de AHA. DICLOROBENCILALCOHOL.

¿En qué posiciones presenta sustituyentes halogenados? Selección del conservante: es de elección el

2,4 – diclorobencilalcohol pues es estable a pH ácidos, tiene una efectividad máxima en fase acuosa



y su máxima solubilidad en agua se presenta en pH inferiores a 4. Es activo frente a un amplio

espectro de hongos y levaduras y bacteriostático frente a la mayoría de los G + y G –.

12. Exfoliación física o mecánica: EPIDERMOABRASIÓN. Explique de manera muy general su

composición. Llevan componentes sólidos insolubles incluidos en una base cremosa. ¿Cuál es

su principal inconveniente? Son muy eficaces para controlar el exceso de sebo y eliminar el

tejido descamado, aunque pueden causar un daño epitelial si se utilizan de forma vigorosa y con

demasiada frecuencia, llegando a producir eritema (enrojecimiento de la piel).

13. Preparaciones de consistencia pastosa o semifluida aplicadas durante corto período de tiempo

(máximo de 30 minutos) con el fin de limpiar, suavizar y reafirmar la epidermis:

MASCARILLAS. ¿Qué características deben cumplir?

Consistencia pastosa, gel o crema, exenta de partículas abrasivas y olor agradable.

Tras aplicación secado rápido capa adherente sobre piel, que pueda ser eliminada

fácilmente por desprendimiento o lavado suave, sin dolor Producir limpieza

significativa de la piel.

Producir efecto de estiramiento de la piel tras su aplicación por evaporación del

disolvente.

Inocuas y no tóxicas.

14. Coloides capaces de originar pastas de elevada viscosidad en medio acuoso: ALGINATOS.

¿Qué podemos hacer para manejar su plasticidad? Para mejorar la plasticidad de la película se

incluyen humectantes tales como la glicerina, sorbitol y polietilenglicol.

15. Material adsorbente utilizado en la elaboración de mascarillas: BENTONITA.

16. Material absorbente utilizado en la elaboración de mascarillas: CAOLÍN. Ponga otros ejemplos.

Almidón, dióxido de titanio…. ¿Para qué tipo de piel están indicadas las mascarillas arcillosas?

¿Cuál es su principal inconveniente?: indicadas para retirar el exceso de sebo de las pieles

grasas. Debemos extremar las condiciones de conservación debido a la posibilidad del

desarrollo de microorganismos sobre la tierra.

17. Elabore un cuadro resumen de la composición química, indicaciones cosméticas y principales

inconvenientes de las mascarillas en gel, autotérmicas y de aplicación en caliente.

Tipo de mascarilla Composición Indicaciones Inconvenientes

Gel

formadas por resinas

vinílicas y acrílicas

(derivados del ácido

propenoico)

Al desprenderse la

película arrastra las primeras capas de

células muertas y las

impurezas

superficiales. También

produce vasodilatación

Poco útil para las pieles

grasas porque no

absorben el exceso de

sebo que producen.



Autotérmicas sulfato cálcico de

fraguado rápido (yeso)

Están indicadas para pieles envejecidas y

átonas por dos motivos:

Su acción modeladora.

La elevación de temperatura provoca

un flujo de sangre

(hiperemia) que facilita

la penetración de

productos.

Están destinadas a todo tipo de pieles salvo las

que presentan

problemas vasculares

porque el calor los

agravaría.

Aplicación en caliente

cera de abejas a la que se

añade látex para facilitar

su eliminación

Se aplica sobre una crema

de tratamiento

pues el calor mejora la

penetración de sustancias

activas.

Están destinadas a todo

tipo de pieles salvo las que presentan

problemas vasculares

porque el calor los

agravaría.


SOLUCIONES: COSMÉTICA DECORATIVA 45

S O C I M O R C O T O F I S O T N E M G I P N

A N E S P Ñ R E C I Z A V I S E R G O R P O O

O Z A I S U R P E D L U Z A I R A R S D T I I

N E N C D I L I B Z E M S O M O R C O X U A C

E N O N A T E M L I R A I R T E R R I M C L A

T C N I O R U N Ñ G L O B U L P L O M O O I Z

N I I I X P A N I E L O N I U Q U M O R L P I

A L U N I R T D G A L Z Ñ A R O P O O R O O L

X L Q S D C A R O T E N O I D E S F D I R S I

R O A O O I L A U D A N B T M S I O I N I O R

A A R A S N G U A N I N A L A L I R S M N L E

M P T S D V T O H A O T N M A R U O E U D U T

A L N S E A A I I O A R O S I N S S L N E B S

R S A R T Ñ R O P D Ñ S B G N R C T B I X L E

T T D N I S N E O D E O E I A F V O U D P E T

L E B L T E I S X B H N T J X M O I L A D S A

U L O L A C M L A S L I A E J I S O O D I T A

S A U O N A R R N I A I N R T I N E S L R A L

E D C B I E A Z T I O N I T A A M A O I E O U

L O O M O R C R I U I A N O L N G O R I C T Z

U S N E G R O T N S A C A L T S J M D S T X A

Z S I N A G R O A M A R I L L O O A I G A O E

A T O R R E I H E D S O D I X O A N H O J O R

1. Dícese de los agrupamientos químicos causantes de la coloración de una sustancia:

CROMÓFOROS.

2. Dícese de los agrupamientos químicos de una sustancia que fijan su color:

AUXOCROMOS.

3. Los colores del espectro de luz visible: ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE,

AZUL, AÑIL y VIOLETA.

4. La reflexión de la mezcla de los siete colores que forman el espectro visible produce

el color: BLANCO.

5. La absorción de los siete colores que forman el espectro visible produce el color:

NEGRO.

6. Tipos de colorantes más interesantes en función de su utilización. Defínalos

adecuadamente.

A. Colorantes hidrosolubles, sintéticos o vegetales, generalmente en forma de sales:

son normalmente moléculas de tamaño pequeño, que poseen un grupo ácido (sulfónico o

carboxílico) y han sido salificados (casi siempre se trata de la sal sódica).

B. Colorantes liposolubles, también llamados “grasos”, principalmente de origen

sintético. Poseen grupos lipófilos (metoxi, etoxi…) y su tamaño reducido hace que sea posible su



solubilización en casi cualquier componente lipídico, así como en ciertos disolventes orgánicos e

incluso alcoholes.

C. Los pigmentos, colorantes totalmente insolubles en aceite y en agua, de origen

sintético o mineral: moléculas orgánicas coloreadas de elevados pesos moleculares y carentes de

grupos hidrófilos, cuando son insolubles en el vehículo que los contiene.

D. Lacas, también insolubles en aceite y en agua. Las lacas se obtienen por fijación de

un colorante soluble sobre un soporte constituido por polvo blanco absorbente (hidróxidos de

aluminio, bario o estroncio). Se caracterizan por su transparencia, su grado de saturación

(normalmente son colores muy vivos) y su insolubilidad.

7. Que no hace daño: INOCUO. ¿Cómo pretende conseguir la industria cosmética esta

característica?. En especial, se procura evitar la presencia de moléculas próximas que pueden ser

consideradas como impurezas, la existencia de metales pesados y la de moléculas orgánicas

potencialmente tóxicas (por ejemplo, aminas aromáticas).

8. Proceso utilizado por la industria para hacer infecundo y estéril lo que antes no lo

era: ESTERILIZACIÓN. ¿Qué técnica suele utilizarse? rayos gamma u óxido de etileno.

9. Nombre, en inglés, que hace referencia a los cinco dígitos que identifican a los

colorantes autorizados en Europa: COLOR INDEX. En ocasiones tiene su correspondencia con

otro código que comienza con la letra E acompañada de tres dígitos ¿Qué nos indica?: que dicho

colorante también se emplea en alimentación. ¿Qué nomenclatura se utiliza en U.S.A.?. El

organismo de control recibe el nombre de F.D.A. (Food and Drug Administration) y utiliza una

combinación de letras y números para indicar el uso del colorante así como su color: F (Food:

Alimentación), D (Drug: Medicamentos) y C (Cosmetics: Cosméticos). Así, por ejemplo, la

tartracina se nombra como CI: 19140 (Europa) o F,D,&C Yellow nº 5 (USA: se utiliza en los tres

campos).

10. Colorante vegetal que se obtiene mediante extracción acuosa a partir de la remolacha

roja: BETANINA.

11. Colorantes vegetales, solubles en grasa, obtenidos de las hojas de ortiga o espinaca:

CLOROFILAS.

12. Hidrocarburos de color rojo anaranjado utilizados como colorantes y que se

encuentran en gran cantidad en las células de ciertos órganos vegetales, como los pétalos de las

flores de la capuchina y la raíz de la zanahoria: CAROTENOIDES.

13. Colorante vegetal hidrosoluble en medio alcalino y que se extrae del pericarpio de un

arbusto tropical denominado “rocou”: NORBIXINA. ¿Cómo se llama la forma liposoluble?:

BIXINA.



14. Es un colorante hidrosoluble de color rojo anaranjado en forma de polvo que se

extrae de las hojas de cierto árbol de la familia de las oleáceas cogidas en primavera y secadas

después al aire libre. ALHEÑA.

15. Componentes de la denominada “esencia de oriente natural”: GUANINA e

HIPOXANTINA. Origen y usos: Se extraen casi siempre de las escamas de pescado y su

suspensión en nitrocelulosa o en aceite de ricino se utiliza para producir los reflejos nacarados de

muchos cosméticos decorativos.

16. Laca alumínico–cálcica del ácido carmínico, este se extrae del cuerpo de cochinillas

hembra que parasitan diversas especies de cactus: CARMÍN.

17. Pigmentos de origen mineral de excelente estabilidad química, térmica y lumínica:

ÓXIDOS DE HIERRO.

18. Pigmentos blancos, de origen mineral, muy estables y muy cubrientes: ÓXIDOS DE

TITANIO. Explica por qué es importante su tamaño. Es importante tener presente que las calidades

de granulometría muy fina (de menos de 80 nm) pierden su capacidad pigmentante e incrementan

su capacidad bloqueadora de la radiación solar (filtros UV físicos). ¿En qué tipo de cosméticos no

está indicado su uso?: existe el riesgo de catalizar oxidaciones en los perfumes y en los lípidos

insaturados.

19. Elemento a partir del cual se obtienen, en forma de óxidos, pigmentos de color verde

muy estables: CROMO.

20. Nombre por el que se conocen algunos pigmentos de fórmula empírica,

Na7Al6Si6O24S3 (Sulfosilicatos alumínico–sódicos): “AZULES ULTRAMAR”. Características

generales: En función de cual sea su granulometría se modifica algo su color y su intensidad

colorante. Es preciso tener presente su mala estabilidad en medio ácido, que sólo se evita cuando ha

tenido lugar un recubrimiento con derivados de silicio.

21. Ferrocinanuro férrico inestable en medio alcalino: AZUL DE PRUSIA.

22. Algunos grupos químicos que sirven para clasificar a los colorantes orgánicos de

síntesis: AZO, ANTRAQUINONA, QUINOLEÍNA, INDIGOIDE, XANTENO. ¿Cómo se

puede representar químicamente el primero de ellos? –N=N–

23. Características generales de los colorantes de síntesis pertenecientes al grupo

Xanteno.

GRUPO XANTENO. Este complejo grupo cromóforo, en su forma ácida se fija sobre los

grupos amino de las proteínas cutáneas y forma complejos muy persistentes, lo cual permite su uso

en rojos de labios indelebles. Una parte de estas moléculas posee Bromo y se conocen con el

nombre de colorantes Bromoácidos. Acid Yellow 73, Solvent Red 43…



24. Grupo de colorantes de síntesis caracterizados porque el grupo cromóforo lo

constituye generalmente un carbono unido a tres anillos bencénicos. TRIARILMETANO.

25. Reacciones adversas generales de los colorantes orgánicos de síntesis.

Los colorantes orgánicos sintéticos son los que con mayor frecuencia pueden desencadenar

dermatitis de diverso tipo como es la melanosis de Riehl (alteración de los tejidos orgánicos,

caracterizada por el color oscuro que presentan) que es producida por ciertos polvos de color ocre.

Los colorantes poseen ciertas anilinas que son las que dan sensibilización con la luz. Esta dermatitis

consiste en un aumento del número de células pigmentarias con la consiguiente producción de

melanina. Suele iniciarse después de la exposición al sol con prurito, edema, eritema de aspecto

enrejado en la cara y cuello.

26. Efecto, muy utilizado en cosmética, que se produce cuando la luz incide sobre

estructuras en forma laminar transparentes y paralelas, cuando éstas poseen un índice de refracción

superior al de su entorno: NACARADO. Ponga varios ejemplos.

27. Efectos ópticos característicos de los óxidos metálicos utilizados para el efecto

anterior.

Oxicloruro de bismuto: (BiOCl) forma una estructura microcristalina muy suave al

tacto y afín a la piel. Sus escamas son frágiles por lo que se requiere un cuidado especial

en su manipulación. Es sensible a la luz por lo que es necesario para su formulación la

presencia de filtros UV.

Mica y óxidos metálicos: las escamas micronizadas de mica se recubren de sustancias

refringentes (capaces de hacer que cambie de dirección el rayo de luz que pasa

oblicuamente de un medio a otro de diferente densidad = refractar) como el TiO2

anastasa, TiO2 rutilo, Fe2O3. Dependiendo del grosor de recubrimiento se obtienen

diversos efectos ópticos:

→ Para recubrimientos de 40 – 160 nm de TiO2 se obtienen efectos nacarados

plateados, amarillentos, rojizos, azulados o verdosos.

→ La mica recubierta de Fe2O3 puede proporcionar reflejos metálicos rojizos, cobrizos

o parecidos al bronce.

28. Pigmentos que aportan una coloración pálida sólo cuando reciben la luz de interiores,

pero aumentan su coloración, hasta alcanzar un aspecto bronceado, cuando reciben la luz del

exterior: FOTOCRÓMICOS. ¿Cómo se obtienen? Se obtiene por tratamiento térmico de una

mezcla de TiO2 anastasa y óxido de hierro hidratado.


SOLUCIONES: COSMÉTICA PARA EL MAQUILLAJE DEL ROSTRO Y EL CUERPO 49

A. Una de las propiedades que caracterizan a los cosméticos para el maquillaje del

rostro y del cuerpo y que los hacen diferentes a los demás preparados cosméticos. EFECTO

INMEDIATO.

B. Estos cosméticos lo son. ¿Qué otras funciones suelen cumplir este tipo de maquillaje

debido a su largo tiempo de permanencia en la piel? DECORATIVOS.

Debido al largo tiempo de permanencia sobre la piel la mayor parte de maquillajes actuales

también actúan protegiendo, mejorando el nivel de hidratación de la piel y retrasando en lo posible

su envejecimiento.

C. Los maquillajes fluidos para las pieles secas lo están con sustancias hidratantes.

ENRIQUECIDOS.

D. Maquillaje compacto al agua. ACUARELA.

E. Principios activos fundamentales de los cosméticos decorativos. Ponga algunos

ejemplos. ¿Cuáles son las características de los utilizados actualmente? PIGMENTOS.

En los últimos años han evolucionado notablemente, pues se han convertido en partículas de

tamaño microscópico. Pueden ir envueltos en una capa de aminoácidos que les permite mezclarse

íntimamente con la emulsión epicutánea, manteniendo el equilibrio de la epidermis. Además los



bordes redondeados de las biopartículas dejan entre ellas un espacio suficiente para que la piel

respire con facilidad.

Estos pigmentos micronizados proporcionan.

Un color estable.

Mayor duración (los antiguos se descomponían a las 4 horas de su aplicación, los actuales

duran al menos 8 horas).

Facilidad en su aplicación (suelen ir envueltos en aceites de siliconas, lo cual mejora su

deslizamiento).

F. Componente fundamental de las bases correctoras por su poder cubriente y su

capacidad de adsorber grasas. TALCO.

G. Pigmento de origen oriental de gran poder cubriente. CAOLÍN.

H. Metal que forma el dióxido de mayor poder cubriente utilizado en la elaboración de

los cosméticos para el maquillaje del rostro y el cuerpo. TITANIO.

I. Cosméticos que se utilizan para cubrir imperfecciones graves de la piel (manchas,

rojeces, lunares, cicatrices, etc.). ¿Cuáles son sus características idóneas?. CAMUFLAJE.

Con relación a su formulación:

Hipoalergénicos y no comedogénicos.

No deben llevar perfume.

Contendrán cantidades mínimas de conservantes, para evitar la posibilidad de alergias e

irritaciones.

No tendrán sustancias que produzcan sensación de calor o quemazón sobre la piel, como

ocurre con el propilenglicol en altas concentraciones.

Con relación a su aplicación:

Fácil utilización.

Inalterables durante el mayor tiempo posible. Deben ser resistentes al agua, al sudor, al

sol y proteger también contra la radiación solar.

Tendrán el máximo poder cubriente; esto se consigue incluyendo en su formulación

mayores porcentajes de dióxido de titanio y óxidos de hierro.

J. Alteraciones típicas asociadas a los cosméticos de camuflaje. Explica todas

las alteraciones que pueden producir.

Acné: El gran contenido en sustancias oleosas oclusivas de estos cosméticos provoca en

algunos casos erupciones semejantes al acné. Se diferencia en que, en este caso, afecta a las

glándulas sudoríparas ecrinas, mientras que en el acné lo afectado es el folículo pilosebáceo.



Aparición de comedones: por el mismo efecto oclusivo de los aceites, se puede provocar la

aparición de comedones o puntos negros en individuos especialmente sensibles.

Alergias: son muy raras, ya que son cosméticos hipoalergénicos, debido a que sus fórmulas

se encuentran libres de perfumes y contienen una concentración muy baja de conservantes.

K. Una de las características que nos permite diferenciar una piel joven de una

piel madura.

LUMINOSIDAD.

L. Uno de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un

maquillaje.

EDAD.

M. Sustancia hidratante de origen animal muy empleada en este tipo de

cosmético.

COLÁGENO.

N. Efecto típico de los aceites y ceras minerales que incluyen los maquillajes.

FILMÓGENO.

Ñ. Su finalidad es unificar el color, matizando la piel para que no brille. POLVOS

FACIALES.

O. Color que proporciona un fondo uniforme y da transparencia a la piel.

BLANCO.

P. Sustancias, con efecto protector para la piel, utilizadas en la formulación de

estos productos. HIDRATANTES.

Q. Sirven para cubrir y disimular imperfecciones del cutis. Además corrigen

ópticamente el aspecto apagado de la piel, disimulando la tendencia amarillenta de las pieles

mate. BASES

CORRECTORAS.


SOLUCIONES: COSMÉTICA 52

R S D B U T O G T D D T S O T I C O N A L E M

E O T A S R D R S E U B T D R V G N A N U O I

D C Z L A S T E R C S O T N E M G I P G O S C

U I E A D A A C A O H B M U K O L Ñ F D S I R

L T G N M T S P P R O T E C C I O N G T A N O

P O E T A I F I H A A R O S U H O U C A R A P

S I R O P N E H G T R G A D R T P V U O P L I

E B B I S A C N E I F U N I F O R M E S O D G

U I T N N D I O T V E K G C A C E T A M O T M

P T D A F A U H D O G G A A O O E N A A C C E

O N A P N I E S E S S Y N A I T U B T H P Q N

C A H H U S S A S P P S S N O C E R A S E U T

O H D E S T O R A O D E A R A D A R S O L E A

E A B U A N R A C B A T A D O S N P O U O S C

S S E L Y O G P T E I N T O E L I T E C R A I

O C U A B P T I C T T A A P R B D V E O T E O

N L A D A Y U R Q B V R C A R A I C Y N A V N

I A L E T E R O L O C O E N Z A E L R I N A V

C S S T H A J D E P I L L E B I L A R E S M H

I E A E F F A U S D N O D S E S E T I E C A P

R O T E L B I S N E S C L R F I N A L T E D O

1. Grupo de cosméticos donde se pueden englobar las barras de labios:

DECORATIVOS.

2. Otra de las funciones de las barras labiales: PROTECCIÓN.

3. Características de la zona labial: SENSIBLE Y DÉBIL.

4. El estrato lúcido es rico en una proteína transparente: ELEIDINA.

5. Glándulas ausentes de la mucosa labial: SUDORÍPARAS.

6. Su ausencia impide que los labios se bronceen: MELANOCITOS.

7. Causa física que determina su debilidad: ROZAMIENTO.

8. Productos que producen sequedad en la boca: ANTIBIOTICOS.

9. Explica el mecanismo de acción de los cosméticos labiales: el color del

cosmético impregna los labios de dos formas diferentes:

MEDIANTE COLORACIÓN DE LA PIEL: se consigue mediante el empleo de

colorantes solubles capaces de penetrar la superficie externa de los labios. Son los

responsables de una coloración duradera o indeleble.



CUBRIENDO LOS LABIOS: con una capa coloreada que permita enmascarar pequeños

defectos, proporcionando una apariencia lisa. Esto se consigue con el empleo de

pigmentos insolubles que proporcionan una mayor o menor opacidad.

LABIAL

10. Explica las características idóneas de las barras y lápices labiales. Encuentra dos de ellas:

UNIFORMES, INOCUOS.

Tener cualidades protectoras especialmente frente a las inclemencias ambientales.

Presentar una superficie lisa, homogénea, de color uniforme, libre de defectos tales como

agujeros o arenillas producidos por alguno de sus componentes.

Tener una dureza adecuada para impedir su deformación a la temperatura ambiente.

Deslizarse con facilidad sobre la mucosa labial, formando una película uniforme que sea

razonablemente permanente y en la que se manifieste con intensidad la coloración del

lápiz sin producir sequedad en la mucosa.

No producir sequedad en la mucosa, irritaciones o alergias. También deben ser inocuos si

se ingieren por lo que deben carecer de sabor.

Por último, no deben tener sabor grasiento o tacto pegajoso.

11. Componentes fundamentales de las barras responsables de su dureza y

rigidez: CERAS.

12. En concentraciones > 8 % da lugar a barras quebradizas: CARNAUBA.

13. Componentes mayoritarios de las barras de labios: ACEITES.

14. Aceite utilizado en la elaboración de las barras de labios caracterizado por dar

brillo y emoliencia, su sabor desagradable y porque se enrancia con facilidad: RICINO.

15. Compuestos solubles que dan color a los labios: COLORANTES.

16. Colorante hidrosoluble más utilizado: EOSINA.

17. Compuestos insolubles que dan color a estos cosméticos: PIGMENTOS.

18. Óxido de metal utilizado como protector solar: TITANIO.

19. Proteína capaz de reconstituir el epitelio dañado: ALANTOINA.

20. Textura clásica de las barras ideal para cualquier edad y situación:

SATINADA.

21. Maquillaje utilizado para unificar las principales fuerzas cromáticas de la

cara:

COLORETE.

22. Técnica de maquillaje permanente que utiliza procedimientos similares a los

del tatuaje:

MICROPIGMENTACIÓN.



LABIAL

Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras relacionadas con los cosméticos de

maquillaje para los ojos que se encuentran definidas en la parte inferior:

R S O T N E M G I P M

I A

M G O M A X A N T H A N S

M C

S E N A I L O N A

A L R R

R R A

B U O S E N A G N A M

M A L A Q U I T A G

O S A

S R S

B E

L N D S

S E I N A C A R A D O S E

I F L D N

L A E I I N A L T E R A B L E S

I R Y U I

C I E C B

O T O D E R M A T O S I S L

N I N E

A S L I G A R F

1. El signo de envejecimiento más llamativo de la zona: ARRUGAS.

2. Una característica típica de la piel de la zona ocular: FRÁGIL.

3. Otra de las características típicas de esta zona: SENSIBLE.

4. Explica las características que deben reunir los cosméticos destinados a la zona ocular. Encuentra

al menos dos en la sopa de letras. INOCUIDAD / INALTERABLES.

Total inocuidad. Con un valor de pH próximo al de las lágrimas, es decir, ligeramente

alcalino para no irritar las mucosas.

Su textura debe ser lo suficientemente sólida como para no deslizarse y lo bastante

blanda como para extenderse con facilidad.

Debe permanecer inalterable durante horas, sin desplazarse.

A pesar de su persistencia, debe poder eliminarse fácilmente en el desmaquillado.

5. Los productos para maquillar los párpados lo son: SOMBRAS.

6. Los productos para maquillar las pestañas lo son: MÁSCARAS.

7. Delineador líquido para el contorno de ojos: EYE–LINERS.



OCULAR

8. Piedra de la que los egipcios obtenían un polvo fino de color verde destinado a maquillar los

ojos: MALAQUITA.

9. Elemento que en su forma oxidada forma un pigmento de coloración azulada o rasada para

maquillar los ojos: MANGANESO.

10. Los componentes fundamentales de los cosméticos de maquillaje destinados a la zona ocular:

PIGMENTOS.

11. Tonos de sombra no recomendados para el día ni en personas maduras porque destacan las

arrugas y suelen envejecer: NACARADOS.

12. Agente filmógeno que permiten una mejor adherencia utilizado en la elaboración de los

delineadores líquidos: GOMA XANTHAN.

13. Inventor del primer producto para las pestañas: RIMMEL. ¿Cuál era su composición? ¿Y sus

inconvenientes?

Era una pasta a base de jabón mezclado con cera y coloreado con carbón que irritaba y

corroía. No había forma de quitarlo, pero a pesar de sus defectos, tuvo un éxito espectacular, hasta

el punto de que el apellido de su inventor pasó a ser en nombre genérico del producto hasta 1.936.

14. Sustancia incluida en las máscaras de pestañas en crema para tener mayor protección frente a la

humedad, con una aplicación más suave y uniforme: SILICONA.

15. Pequeñas fibras que alargan y espesan las pestañas dándoles volumen: NAILON.

16. Explica las reacciones adversas a este tipo de cosméticos y encuentra dos de ellas.

Cuando se aplica un cosmético en las cejas, párpados o pestañas y éste se encuentra en mal

estado o con una formulación inadecuada, se corre el riesgo de producir alteraciones oculares, entre

las que se encuentran:

Dermatosis de los párpados y las cejas: se producen generalmente después de la

depilación de las cejas con pinzas, sobre todo en personas con la piel fina o sensible. Se

nota un punteado donde el pelo se ha extirpado y edema que se recupera fácilmente si no

intervienen otras causas de irritación: maquillajes…

Blefaritis: enfermedad que se manifiesta por enrojecimiento de los bordes de los

párpados que se cubren de escamas blanquecinas, aparece un ligero prurito y posibilidad

de caída de las pestañas.

Cuerpos extraños en la conjuntiva y en la córnea: algunas partículas sólidas de

cosméticos pueden ponerse en contacto de forma accidental con la conjuntiva y la córnea

desencadenando una reacción defensiva que puede desarrollarse con sensación de picor,

dolores, lágrimas, fotofobia y enrojecimiento. Para evitar el peligro de verdaderas



lesiones después de un contacto, estos cosméticos no se elaboran con sustancias irritantes,

cáusticas ni abrasivas o con sustancias que puedan producir necrosis o cicatrices.

OCULAR


SOLUCIONES: COSMÉTICOS ANTIENVEJECIMIENTO 57

Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras relacionadas con los cosméticos

antienvejecimiento que se encuentran definidas en la parte inferior:

E

L

B

A

C

I

F

I

N

O

P

A

S

N

I

N

O

O T N E I M A Z A G L E D A

S C P G T

S A I M R E T O P I H A E

A S B S L B U

G O R O O O A Q

U T A J A R R O B T C S

R S C I I O

R A S C N O O M

A L A O I C C A

R E T I N O L O T T I I S

D S C N N O

S I S I L O R D I H A A O E R

C M D L

Z E D I C A L F I O

U N

O C I E L O N I L Q I

D A L

O R

S O C I L I C I L A S L I T E C A

1. El signo de envejecimiento que determina con mayor precisión la edad de las personas:

ARRUGAS. ¿Cuántos tipos conoces?. Explícalas adecuadamente.

Líneas estáticas u ortostáticas. Que vienen marcadas del nacimiento, y que

corresponden a los pliegues naturales de flexión y extensión (codo, muñeca, cuello,...).

Líneas dinámicas o de expresión: comienzan a aparecer alrededor de los 25 años. Los

músculos cutáneos, según la orientación de sus fibras, establecen líneas de fuerza que

indican la dirección del desplazamiento cutáneo (patas de gallo, frente, entrecejo…).

Líneas gravitatorias: aparecen a partir de los 40 años debido al envejecimiento de los

tejidos: atrofia ósea, pérdida de dientes, degeneración muscular, disminución de la capa

adiposa, que se desplaza y se acumula en las partes bajas de la cara, deshidratación

profunda, esclerosis de la dermis.

2. Pérdida de elasticidad, típica del envejecimiento, por alteraciones producidas al nivel de la

dermis: FLACIDEZ.



3. Uno de los factores que afectan a la epidermis durante el envejecimiento:

ADELGAZAMIENTO. ¿Qué características presenta? ¿Qué otros cambios histológicos afectan

a este estrato?.

Adelgazamiento progresivo, debido a una disminución de la renovación epidérmica; este

adelgazamiento es mayor en la capa espinosa (se pueden ver por transparencia los vasos

sanguíneos), y, por el contrario, se acompaña de un aumento del estrato córneo, y el consiguiente

aumento de la descamación. Se observa una disminución en la cohesión de los corneocitos.

Disminución del número de melanocitos, con la consiguiente disminución de la protección frente al

sol.

Disminución del número de células de Langerhans y, por lo tanto, de la capacidad de respuesta

inmune.

4. Células cebadas de la dermis tipo leucocitos: MASTOCITOS. ¿Cómo se ven afectadas durante

el envejecimiento? ¿Qué otras alteraciones celulares se producen a este nivel?

Disminución del número de fibroblastos, con disminución de su capacidad mitótica. La

producción de fibras de colágeno, elásticas y reticulares disminuye o desparece. También se ven

afectados los componentes proteicos de la sustancia fundamental.

Disminución del número de mastocitos y, por tanto, de la respuesta a las inflamaciones.

5. Pérdida o degeneración de las fibras elásticas: ELASTOSIS. ¿Qué tipo de alteraciones fibrilares

se producen de forma general durante el envejecimiento?

Los haces de colágeno se encuentran adelgazados, fragmentados, desorientados y con aspecto

deshilachado.

En la dermis papilar las fibras elásticas son menos numerosas y pierden su verticalidad. En la

dermis media tienden a hipertrofiarse, y en la dermis profunda se produce una elastosis con

aumento de la densidad de la red elástica.

6. Característica de la edad senil referente a una disminución o descenso de la temperatura corporal:

HIPOTERMIA. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué otro tipo de alteraciones se producen por el

mismo factor?

Disminución de la vascularización por ramificación de los capilares terminales, con disminución

del flujo sanguíneo. Las modificaciones vasculares son la causa de la hipotermia característica de

edades avanzadas, así como de la aparición de la púrpura senil (por ruptura de los capilares).

También se relaciona con la llegada de sustancias nutritivas, la disminución de la respuesta

inflamatoria y una cicatrización lenta y anómala.

7. Alteraciones nerviosas de la dermis causadas por el envejecimiento.



Aumento del umbral de sensibilidad dolorosa, táctil y térmica, manifestándose con una menor

percepción frente al dolor.

8. Modificaciones del tejido adiposo y muscular debidas al envejecimiento.

Disminución de la grasa acumulada en los adipocitos, que junto con la desorganización

de las fibras, conduce a una atrofia del panículo adiposo, y la típica flacidez por la

pérdida de sostén de las fibras dérmicas.

Disminución del volumen del tejido muscular con pérdida de tonicidad.

9. Alteraciones de los anexos cutáneos provocadas por el envejecimiento.

Encanecimiento: aproximadamente en la mitad de la población el pelo ha encanecido al

final de la quinta década.

Disminución de la cantidad de pelo: se afecta predominantemente el cuero cabelludo,

pues su cociente anágena/telógena es superior al resto del pelo corporal

Disminución del número de glándulas ecrinas ( un 15%). Asimismo la producción de

sudor es menor en las personas ancianas tanto en reposo como en ejercicio.

El tamaño y el número de glándulas sebáceas no disminuye, pero la producción de sebo

desciende en un 60%, debido principalmente al descenso de la actividad androgénica.

10. Los cosméticos antienvejecimiento actúan en tres direcciones. ¿Cuáles?

Disimulando los signos del envejecimiento.

Mejorando el metabolismo de la piel.

Protegiéndola de la acción solar y de los radicales libres.

11. Envejecimiento debido a la acción de los rayos solares: ACTÍNICO.

12. Ácidos grasos insaturados muy utilizados en cosméticos antienvejecimiento: LINOLEICO //

LINOLÉNICO // ARAQUIDÓNICO.

13. Aceite vegetal muy utilizado en este tipo de cosméticos y en dermatitis por su alto contenido en

ácidos grasos insaturados del tipo 6: BORRAJA.

14. Aceite vegetal utilizado en el tratamiento de cicatrices porque actúa sobre los fibroblastos

aumentando la síntesis de colágeno: ROSA MOSQUETA. ¿Puede utilizarse en pieles grasas?

¿Por qué?. Por sus efectos comedogénicos con precaución.

15. Nombre genérico que reciben los principios activos regeneradores de la piel formados por

vitaminas, fosfolípidos, fitoesteroles…: INSAPONIFICABLE.

16. Vitamina A: RETINOL. ¿Cómo actúa? ¿Con qué sustancia no debe confundirse? No debe

confundirse con la vitamina A ácida de aplicación exclusivamente médica. Estimula y regula la



división celular por lo que favorece la queratinización y capta los radicales libres. Se incorpora a

los cosméticos en forma de palmitato.

17. Vitamina C: ÁCIDO ASCÓRBICO. ¿Cómo actúa? Posee propiedades despigmentantes por lo

que se emplea en la decoloración de manchas seniles. Por su acción antioxidante puede impedir

la oxidación de los derivados de la tirosina disminuyendo la formación de melanina.

18. Proteína fibrosa de elevado peso molecular, la más abundante del tejido conjuntivo y que es

muy utilizada en este tipo de cosméticos: COLÁGENO. ¿Qué efectos tiene?. Posee dos efectos

importantes: hidratante que deja la piel flexible y suave y filmógeno que atenúa las pequeñas

arrugas.

19. Mecanismo químico que permite romper las proteínas hasta unidades más pequeñas para

favorecer su absorción: HIDRÓLISIS.

20. Ácido muy popular perteneciente al grupo de los β – Hidroxiácidos utilizado en la formulación

de este tipo de cosméticos: ACETILSALICÍLICO. ¿Cuál es su mecanismo de acción?. Al

penetrar en las primeras capas epidérmicas el ácido acetilsalicílico es transformado en ácido

salicílico (ácido orto – hidroxibenzoico), principio activo queratolítico cuyos efectos son

conocidos desde hace mucho tiempo.

21. Principios activos despigmentantes de los cosméticos antienvejecimiento. Mecanismos de

acción.

Decolorando la melanina ya formada: por medio del peróxido de hidrógeno por su acción

oxidante y el ácido glicólico o láctico por su capacidad de eliminar el exceso de pigmento

al facilitar el desprendimiento de las células más superficiales de la capa córnea.

Inhibiendo la formación de tirosinasa: la tirosina en presencia de una enzima llamada

tirosinasa, se oxida a DOPA que, después de una serie de reacciones de oxidación, se

transforma en melanina. Las sustancias activas utilizadas con este fin son: Hidroquinona

(por su acción reductora inhibe la formación de tirosinasa; se emplea en concentraciones

al 2 % y puede producir irritaciones de la piel), ácido azelaico, ácido kójico y extractos

vegetales (aquilea millefolium y gayuba).

Impidiendo la oxidación de la DOPA a melanina: se utilizan sustancias antioxidantes

como la vitamina C y E, el BHA y el BHT para atenuar las manchas de la piel, aunque

requiere un tratamiento prolongado para que sus efectos sean visibles.

22. Siglas que representan cierto tipo de sustancias químicas capaces de absorber las radiaciones

ultravioletas: PABA. Ponga otros ejemplos de sustancias de este tipo. ¿Qué otro tipo de mecanismo

nos permite protegernos del sol?. Ponga varios ejemplos de sustancias que actúen de esta forma.



PANTALLAS FÍSICAS: son filtros que impiden la penetración de los rayos solares. Se

utilizan polvos minerales, finamente divididos y con gran poder cubriente como el óxido

de titanio, óxido de zinc, talco y óxidos de hierro. Protegen de los UVB y UVA y se

emplean en productos de alto factor de protección.

FILTROS QUÍMICOS: son sustancias químicas capaces de absorber los UVB, UVA o

ambos. Entre ellos se pueden citar el ácido para–aminobenzoico (PABA) y sus derivados,

los derivados de las benzofenonas, antranilatos y del ácido cinámico.

23. Siglas que representan cierta enzima que actúa evitando la acción de los radicales libre: SOD.

¿Qué otro tipo de sustancias se pueden utilizar con este fin?.

ENZIMA SUPERÓXIDO DISMUTASA: el ión superóxido (O2–) es el primer eslabón

en la cadena de los radicales libres y es inactivado por esta enzima. Por ello se utiliza la

SOD en cosmética. La inestabilidad de esta enzima se reduce mediante su inclusión en

liposomas. También se utiliza la Ubiquinona.

ANTIOXIDANTES: numerosas moléculas poseen actividad antioxidante y se utilizan en

estos cosméticos. Podemos citar: Vitamina E, Vitamina C; flavonoides procedentes de

vegetales. Quercetina, Silimarina,...

QUELANTES: son sustancias capaces de formar complejos que inactivan los metales

catalizadores de reacciones oxidativas (hierro y cobre) como el EDTA.

24. Características de los cosméticos antienvejecimiento destinados a la zona ocular.

Los principios activos se incluyen en menor proporción.

Deben tener un pH neutro.

Ausencia total de compuestos potencialmente irritantes.


SOLUCIONES: COSMÉTICOS ANTICELULÍTICOS 62

R S D B U T O G T D D T S O T I C O N A L E M

E O T A S E T N E I C A F E B U R N A N U O I

D C Z L A I T E R C S O T N E M G I P G O S C

A I E A D A L C A O H B M U K O L Ñ F D S I R

M T G S M T S I P R D U O D E N O N G T A N A

E O E O A I F I C A A R O S U H O U C A R A D

D I R C P N E H G I R G A D A T P V U O P L A

E B B I S A C N E I O U N S F O R A E S O D Z

U I T T N D A O T V E K O C A C E S A M O T I

P T D I F A T H D O G R D A O O E O A A C C L

O N A L N I C S E S B Y U A I T U T T H P Q A

C A H O U S A A S I P S L N O C E O A S E U R

O H D P S T P R F O D E O R A D A N S O L E E

E A B I A N M N C B A T S D O S N I O U O S N

S S E L Y O O P T E I N T O E L I C E C R A E

O C U A B I C I C T T A A P R B D A E O T E G

N L A D C A R N I T I N A A R A I S Y N A V N

I A L C T E R O L O C O E N Z A E L R I N A V

C S A T H A J D E P I L L E B I L A R E S M H

I E A E F F A U S D N O D S E S E T I E C A P

R O T E L B I A R O D A R E N E G E R T E D O

Describa brevemente en qué consiste el proceso de la celulitis.

La celulitis es una alteración del tejido conjuntivo con aumento de la viscosidad de la

sustancia fundamental e hipertrofia de las células adiposas, para finalmente producirse una

esclerosis (endurecimiento del tejido intersticial generalmente consecuencia de la inflamación).

Todo ello conduce a una acumulación anormal de agua y toxinas en el tejido subcutáneo,

provocando que la circulación se realice de forma más lenta, los intercambios celulares se ven

afectados y se produce una degeneración de las fibras.

1. Alteraciones fisiológicas más frecuentes del proceso celulítico.

Efectos Consecuencias

Edema

Retención de líquido extracelular.

Incapacidad del sistema linfático para compensar el exceso de

permeabilidad capilar.



Reacción fibrosa Formación de una trama fibrosa irregular.

Las fibrillas de colágeno rodean y comprimen los islotes de

adipocitos.

Cambios metabólicos

adipocitos

en los Cambios en la composición y cantidad de triglicéridos.

Cambios en la modificación y degradación de los triglicéridos.

Aumento del tamaño de los adipocitos.

Aparición de nódulos celulíticos. Piel de naranja.

Cambios en la consistencia y aspecto de la piel. En ocasiones

puede producir dolor.

2. Realiza un esquema que permita diferenciar fácilmente los tres tipos de celulitis existentes en

función de su forma de presentación.

CARACTERÍSTICAS COMPACTA EDEMATOSA GENERALIZADA

COMÚN EN...

Mujeres jóvenes que hacen ejercicio físico

frecuente, o personas de peso normal o

inferior, que tienen el

proceso localizado

En personas desde edades

tempranas

Común en personas obesas o con vida

sedentaria, o en

personas que han

bajado rápidamente de

peso.

LOCALIZACIÓN

Cara posterior externa de muslos.

Parte interna rodilla.

Caderas (pistoleras,

pantalón de montar).

Piernas. Tobillos.

Parte anterior de los

muslos. Nuca.

Brazos.

Espalda.

PIEL Compacta, difícil de

pellizcar

Edematosa, fácil de

pellizcar

Blanda, piel fácil de

pellizcar

PALPACIÓN Granulosa alteraciones varicosas y

nudosidades tacto esponjoso

DOLOR al presionar SÍ A VECES NO

TEMPERATURA Piel fría Piel cálida Intermedia

3. Efectos que deben producir los cosméticos anticelulíticos sobre la zona de aplicación.

Los cosméticos anticelulíticos deben producir los siguientes efectos en la zona de aplicación:

Mejorar la microcirculación local.

Disminuir el edema.

Reestructurar la trama fibrosa de la dermis e hipodermis.

Movilizar y degradar el exceso de triglicéridos de los adipocitos.

Reparar los tejidos afectados.



4. Rubefacientes: cuya acción es activar la circulación local. Sus activos cosméticos son el

nicotianato de metilo y el nicotianato de tocofenilo.

5. La hiedra y el Castaño de Indias se utilizan en tratamientos anticelulíticos por sus propiedades:

VASOTÓNICOS. Explica esta acción. Normalizan la permeabilidad capilar alterada y tienen un

efecto antiedematoso.

6. Principios activos que rompen los triglicéridos y facilitan su degradación: LIPOLÍTICOS.

Estimulan el AMPc que activa las enzimas lipasas, rompen triglicéridos y los movilizan

facilitando su degradación, para lo cual se emplean compuestos activos como las bases xánticas

(cafeína, teofilina, teobromina), la carnitina que transporta las cadenas de ácidos grasos hasta las

mitocondrias, el extracto de duodeno que lleva enzimas lipasas, amilasas y proteasas, y

compuestos iodados como el ioduro potásico y derivados orgánicos yodados.

7. Molécula que transporta los ácidos grasos hasta las mitocondrias: CARNITINA.

8. Extracto animal con acción lipolítica: DUODENO.

9. Los extractos de centella asiática y equiseto se utilizan en el tratamiento de la celulitis por su

acción: REGENERADORA. Explica cómo actúan. Aumentan el metabolismo celular de

fibroblastos y restauran las fibras elásticas, colágenas y la sustancia fundamental. También son

remineralizantes.

10. Elemento mineral con propiedades astringentes, reafirmantes, remineralizantes y reguladoras

de la elasticidad: SILICIO. Explica su mecanismo de acción.

El silicio orgánico participa en la regeneración del tejido conjuntivo mediante la

reestructuración de las moléculas de colágeno y elastina, así como en la unión de las fibras con los

proteoglicanos y glucoproteínas de la sustancia fundamental amorfa. También actúa como

coadyuvante de la penetración.

11. Consejos que daría como profesional de la estética sobre hábitos de vida saludable a sus

clientes que presentaran problemas de celulitis u obesidad.

Dormir suficientes horas.

Consumir poca sal.

Reducir la ingesta de alcohol.

Beber, al menos, litro y medio de agua al día.

Realizar ejercicio físico moderado y habitual, como la marcha, nadar, bicicleta, o yoga.

Y sobre todo, una dieta variada y equilibrada que proporcione los nutrientes necesarios y

en la cantidad adecuada para la actividad que cada persona desarrolle.

12. ¿A qué tipo de cosméticos pueden corresponder las siguientes fórmulas?. Identifica la

función de cada uno de los componentes.



GEL ANTICELULÍTICO

Componentes Función Cantidad % P/P

Carbopol 940 ® Agente gelificante, espesante,... 1,0 %

Trietanolamina Regulador de pH 1,0 %

Extracto de fucus Lipolítico, antiedematoso,... 5,0 %

Extracto de hiedra Reduce la sensación dolorosa, vasotónico 5,0 %

Extracto de Ruscus Vasotónico, estimula la circulación 5,0 %

Iodo marino Lipolítico 3,5 %

Teofilinato de colina Lipolítico 0.5 %

Agua destilada Disolvente, Vehículo,... c.s.p. 100 ml

Esencia Hidrosoluble 0,4 %

Kathon CG Conservante antimicrobiano isotiazolínico 0,1 %

FÓRMULA B: crema anticelulítica con acción lipolítica, reafirmante y tónica venosa (O/A)

NEOPCL O/W (base autoemulsionante no iónica) 25 g.

Propilenglicol Disolvente, humectante 5 g.

Extracto hidroglicólico de hiedra Reduce la sensación dolorosa, vasotónico 5 g.

Extracto hidroglicólico de ruscus Vasotónico, estimula la circulación 5 g.

Extracto hidroglicólico de fucus Lipolítico, antiedematoso,... 10 g.

Extracto hidroglicólico de centella Regenerador por su acción estimulante sobre los 5 g.

Vaselina líquida Lubricante, humectante 10 g.

Esencia de hiedra Perfume 0,6 g.

Dowicil 200 ® Conservante 0,2 g.

Agua destilada c.s.p. 100 g.


66

A. Extracto vegetal rico en silicio y sales minerales utilizado en el tratamiento de las

estrías. ¿Qué otros principios pertenecientes a este grupo conoces? ¿Qué efectos tienen?.

EQUISETUM ARVENSIS (Cola de caballo): Rico en silicio y sales minerales. El silicio

orgánico es regenerador de los elementos considerados elásticos (colágeno, cartílagos, tendones,...).

También propiedades astringentes, reafirmantes, remineralizantes y reguladoras de la elasticidad.

Centella asiática: cicatrizante, estimula la actividad de fibroblastos…

Aceite rosa mosqueta: muy utilizado en el tratamiento de cicatrices porque actúa sobre el

fibroblasto, aumentando la síntesis de colágeno. Debemos tener precauciones en las pieles grasas

por puede favorecer la aparición de comedones.

B. Extracto de origen natural utilizado en el tratamiento de las estrías por su acción

activadora del metabolismo celular. PLACENTA.

C. Alteración de los tejidos de la piel caracterizada por la pérdida de tono y elasticidad.

Explica cuáles son las causas más comunes y su mecanismo de aparición. FLACIDEZ. Suele

aparecer como consecuencia del envejecimiento cutáneo. Afecta tanto a las zonas de piel expuestas

a la luz del sol como a las cubiertas, y aparecen principalmente en rostro, óvalo, cuello, brazos,

muslos, unida a una musculatura atrófica, aunque también puede aparecer después de

adelgazamientos rápidos y continuados, o de períodos de embarazo y lactancia, en las zonas de

abdomen y senos.

D. Complejo de proteínas con actividad tensora utilizada en el tratamiento de la

flacidez.

FIBRASTIL.


67

E. Hormonas que participan en la regulación de los niveles de lípidos, glúcidos y

proteínas del organismo y cuyo aumento puede provocar la aparición de estrías. Explica los factores

que determinan la aparición de estas alteraciones estéticas tan frecuentes.

GLUCOCORTICOIDES.

FACTORES MECÁNICOS: La piel sufre un fuerte estiramiento (obesidad, embarazo…)

que supera su límite de elasticidad ocasionando la ruptura de fibras de la dermis.

FACTORES HORMONALES: Las estrías se producen frecuentemente por un aumento de

las hormonas glucocorticoides que participan en la regulación de los niveles de lípidos, glúcidos y

proteínas del organismo. El aumento de estas hormonas puede tener un origen endógeno o exógeno:

Origen exógeno: suele producirse en tratamientos prolongados con corticosteroides, tanto

por vía interna como por vía tópica.

Origen endógeno: se producen durante el embarazo y en alteraciones del equilibrio

hormonal, como el síndrome de CUSHING (adiposis rápida de cara, cuello, tronco,

hirsutismo, estrías cutáneas, distrofia sexual, debilidad muscular, hipertensión y

policitemia en tumores o hiperplasias suprarrenales y en el adenoma basófilo de la

hipófisis).

F. Células de la dermis de cuya estimulación se obtiene un aumento de sus secreciones, un

incremento de la síntesis de colágeno y elastina y de los componentes proteicos de la sustancia

fundamental. Explica los objetivos que deben intentar cumplir los cosméticos antiestrías.

FIBROBLASTOS.

Aumentar la actividad de los fibroblastos.

Impedir la degradación de las fibras colágenas y elásticas y aumentar su neosíntesis.

Nutrir, hidratar y dar emoliencia.

Aumentar el metabolismo celular de la piel.

G. Extracto vegetal con capacidad regeneradora del tejido cutáneo, fomenta la irrigación

sanguínea de los tejidos. Se incorpora en muchas formulaciones destinadas a combatir la flacidez,

incluidas las preparaciones denominadas como reafirmantes del busto. ¿Qué otros principios activos

conoces con propiedades nutritivas? Explica los principios activos con actividad regeneradora

utilizados en el tratamiento de la flacidez. HUMULUS LUPULUS: capaz de regenerar el tejido

cutáneo, fomenta la irrigación sanguínea de los tejidos. Hidrolizados de elastina, fitoesteroles…

Otros son regeneradores celulares aumentando la síntesis de fibras elásticas y de la sustancia

fundamental (extractos de placenta, equisetum arvensis…).

H. Proteína principal de la dermis y responsable de sus funciones estructurales de sostén

y tensión. COLÁGENO.


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I. Extracto vegetal utilizado en el tratamiento de las estrías por sus propiedades

emolientes, hidratantes, antiinflamatorias y descongestivas. MANZANILLA.

J. Lugar de aparición frecuente de las estrías. GLÚTEOS.

K. Desconexión o ruptura de las fibras de colágeno (plural). Explica el proceso que

sigue la aparición de este proceso. ESTRÍAS.

La ruptura de las fibras colágenas y elásticas del tejido conectivo.

La desconexión de las fibras con los gluco–aminoglicanos de la sustancia amorfa.

El adelgazamiento de la epidermis por la deficiente nutrición de sus células debida a la

alteración de la dermis. Esta es la causa de la coloración rojo-violácea de la estría.

El hundimiento de la piel, que se presenta brillante y con bordes bien delimitados.

L. Síndrome que provoca un aumento en los niveles de ciertas hormonas y que cursa con

adiposis rápida de cara, cuello, tronco, hirsutismo, estrías cutáneas, distrofia sexual, debilidad

muscular, hipertensión,...: CUSHING.

SOLUCIONES SOPA DE LETRAS

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