Acuariofilia, manual para principiantes

ACUARIOFILIAManual para principiantes

Este libro esta basado en “Las Preguntas Más Frecuentes (PMF), de acuariofilia españolas, portal mantenido por

Alex Patac y traducido por Álvaro Robles, Luis Goicuria, Vicente Piorno y Pedro Doblas

Las “Preguntas Más Frecuentes” (PMF) de acuariofília

españolas, al igual que las “Frequently Asked Question’s”

(FAQ’s) en inglés, son documentos en continua evolución

y deben su existencia a la red, y por ello pertenecen a

los lectores de los foros de discusión de acuariofilia,

independientemente del idioma. Las PMF en español están

basadas en las FAQ en inglés, y las reglas de éstas son

válidas también para aquellas. La copia y la distribución de

las PMF españolas es libre, siempre y cuando su distribución

sea gratuita y estén incluidas las renuncias y ésta nota de derechos de autor.

Título de la obra original PMF de la Acuariofilia

Es propiedad, 2012

© Obras Libres ediciones S.A (España)

C/ Sin nombre, 125 - Pol. Ind. La perdición

email: [email protected]

web: www.obraslibres.com

© de la edición David Floriano Villegas

Toda forma de reproducción, distribución, comunicación, pública o

transformación de esta obra solo puede ser realizada con autoriza-

ciñon de sus titulares, salvo la excepción prevista por la ley. Dirijase

al editor si necesita fotocopiar o digitalizar algún fragmento de esta

obra

Depósito legal: B. 553-2012

ISBN: 978-84-613-0053-2

Impreso en España

IES Puerta Bonita

C/ Padre Amigó, 5

28025 Madrid

ACUARIOFILIAManual para principiantes

9 ACUARIO Y EQUIPO10 El acuario11 El equipo

19 QUÍMICA BÁSICA20 Lo que tiene que saber23 Modificando la química26 Test28 Preparación del agua30 Cambios parciales de agua

33 CICLO DEL NITRÓGENO36 Acelerar el proceso de ciclado

41 FILTRACIÓN42 Filtración biológica43 Filtración mecánica44 Filtración química

47 PLANTAS49 Iluminación51 Dióxido de Carbono52 Nutrientes

54 Abonos y fertilizantes55 El sustrato56 Calefacción

59 INTRODUCIR PECES60 Causas comunes de estrés62 Síntomas de un pez estresado63 Seleccionando el buen pez63 ¿Cuantos peces añadir?65 Aclimatación de nuevos peces66 Alimentar

69 ÉXITO A LARGO PLAZO70 Plaga de algas71 Vacaciones72 Trasladar el acuario73 Cría de peces

Indice

INTRODUCCIÓN

Mantener un acuario en buenas condiciones no es difícil y no requiere un trabajo excesivo. Se debe partir de una serie de cuestiones principa-les que no se deben pasar por alto.

Hay que estar seguro de que se va a disponer del tiempo suficiente como para mantener uno o tantos acuarios como se deseen, para un acuario de tamaño medio se necesita de treinta a cuaren-ta minutos a la semana para un mantenimiento normal, como cambios de agua parciales, lim-pieza de acuario, etc. También hay que gastar un par de minutos diarios para la alimentación de los peces, encender y apagar las luces, aun-que mucha gente pasa mucho más que esto sim-plemente mirando su acuario y sus habitantes, por supuesto, de esto se trata. Si cree que todo este tiempo es demasiado para usted porfavor, no empiece este hobby.

Comprar un acuario, montarlo y llenarlo con peces el mismo día, probablemente, asegura el camino hacia el desastre. De hecho, todas es-tas etapas le llevarán unos dos meses, asi que paciencia.

Es muy importante antes de comenzar, estar preparado para gastar varias horas para do-cumentarse sobre el tema, cuanto más tiempo

gaste antes de comprar el primer acuario, me-jor irán las cosas. La mayoría de la gente que se frustra con sus acuarios h hecho errores que eran fácilmente evitables. La manera de evitar errores es aprendiendo las bases antes de poner sus peces en el acuario.

Una de estas bases requiere una mínima noción de la química básica del agua y comprender y respetar el ciclo del nitrógeno conceptos que se desarrollarán en este libro.

CAPÍTULO 1

ACUARIO Y EQUIPO

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ACUARIO Y EQUIPO

Todas las tiendas de peces venden configuracio-nes de acuarios con “todo lo que necesita”. Sin embargo, un comprador astuto mira cuidado-samente lo que contiene el paquete para asegu-rarse de que sólo contiene lo que necesita (y no incluya cosas que no necesita).

Las liquidaciones y las compras de segunda mano son una manera económica de entrar en el hobby. Antes de comprar el tanque verifique que no tenga grieta o ralladuras. Aunque las grietas se pueden arreglar, hacerlo es más lío (para el principiante) que no vale la pena. No compre un tanque rallado; las algas crecerán en las ralladuras y le darán un aspecto poco agra-dable. Evite el material demasiado viejo, quizás ya no vaya bien.

Antes de montar el acuario (especialmente si es usado) verifique que no tenga pérdidas. Llénelo de agua y déjelo fuera durante un semana. Una pérdida de agua en su garaje será un problema menor que no en su sala de estar.

Para limpiar el tanque, NUNCA utilice jabón o detergentes. Use agua y nada más. Si quiere esterilizar el tanque, la grava, etc. lave todo lo que sea de plástico con una suave dilución de lejía (utilice lejía pura sin aditivos). Enjuague todo bien con agua limpia, y deje todo en remo-jo con una solución que contenga un poco de desclorificador. El resto de material que no sea de plástico se esterilizan hirviendo.

El acuario

Los tanques se encuentran con muchas formas y tamaños, pero solo hay dos tipos: de cristal y acrílicos, por lo general usted comprará un tan-que de cristal.

El tamaño y la forma del tanque dependen de usted, sin embargo debe tener en cuenta lo si-guiente.

> En contra de la apariencia, un tanque más grande no trae necesariamente más trabajo que uno pequeño, en particular, es más fácil mantener estable la química de un tanque grande que de uno pequeño (cuanta menos agua, más fácilmente un pequeño cambio quí-mico provoca un gran cambio en la concen-tración relativa).

> Es común que a la gente le guste mucho su acuario y tenga ganas de añadir más peces. Un tanque más grande puede albergar más peces sin riesgos. De hecho, un acuario pequeño de 30 litros solo podrá albergar un puñado de peces de tamaño medio

> Tenga en cuenta que el número de peces que se pueden meter en un acuario no depende solo del número sino también de forma. Por ejemplo, algunos peces pasan su vida cerca del fondo. Duplicando el volumen del tanque au-mentando su altura, no va a permitir acoger más peces de fondo en el acuario. La super-ficie es más importante que el volumen para saber cuantos peces puede albergar.

La mayor parte del trabajo de mantenimiento no requiere el doble de trabajo en un tanque el doble de grande. Por ejemplo, el cambio parcial del agua de una tanque más grande requiere un cubo más de agua que para un tanque peque-ño. Esto no quiere decir que tenga el doble de trabajo, ya que Usted ya tiene el cubo y el sifón preparados, las manos mojadas, etc. Si es posi-ble, mejor empezar con un tanque de 80 litros (o mayor) que con uno de 40 litros (o menor). Un tanque de 96 litros (80 cm. de largo) es un buen tamaño para empezar. Evite los tanque menores de 40 litros, son demasiado pequeños para mantenerlo sano. Por ejemplo, las bolas de cristal para peces dorados, a pesar que muchas tiendas las venden, son completamente inade-cuadas incluso para un solo pez.

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ACUARIO Y EQUIPO

El equipo

El equipo necesario para el acuario, depende del tamaño de este. A continuación se muestran los artículos que seguramente le serán de utilidad.

Filtros: hay tres tipos de filtrado: biológico, me-cánico y químico. El filtrado biológico descom-pone el que los peces producen como residuos. Todos los acuarios deben tener filtrado biológi-co; el filtrado biológico es el modo más barato, más eficaz y más estable para descomponer el amoníaco tóxico. El filtrado mecánico atrapa partículas como hojas de plantas, comida que ha sobrado, etc., eliminándolas antes de que se descompongan en amoníaco. El filtrado quí-mico (p.e. carbón activado, zeolite, etc.) puede eliminar (con limitaciones) sustancias como el amoníaco, metales pesados, orgánicas disueltas, etc. por medio químicos. (p.e. adsorción o in-tercambio de iones). El filtrado químico es útil para solucionar problemas a corto plazo, tales como eliminar medicamentos después de que haya hecho su trabajo, o purificar agua de grifo antes de ponerlo en el acuario. Un acuario sano no requiere el uso de filtros químicos tale como el carbón activado.

Este punto es de vital importancia para el prós-pero futuro de su acuario,todos los acuarios de-ben tener filtrado biulógico, aunque el filtrado químico puede eliminar el amoníaco bajo cir-cunstancias limitadas, no es una solución gene-ral.

Los filtros típicos llevan a cabo en serie algunos o todos los tres tipos de filtrado. El filtrado me-cánico (si está presente) suele ir en primer lugar (en este caso llamado prefiltrado), atrapando partículas que atascarían las siguientes etapas. El filtrado biológico suele venir a continuación, seguido de filtrado químico (si está presente). Si el filtrado químico es o no es útil dependerá con quien hable. Puede ser útil para eliminar medi-camentos una vez que su efectividad ha acabado (los cambios parciales del agua también lo ha-cen). También pueden eliminar oligoelementos que necesarias para el crecimiento de las plantas (con resultado evidentes). A no ser que Usted tenga buenas razones para creer que sus cir-cunstancias requieran filtrado químico, evítelo.

Los filtros sin mantenimiento no existen. Por ejemplo, si se deja que se acumulen los restos en un filtro mecánico, estos se descomponen en amoníaco, anulando su principal propósito. Del mismo modo, la eficacia de un filtro biológico disminuye si se atasca. El filtrado biológico re-quiere que el agua se mueva a través de una su-perficie sobre la cual crecen bacterias (p.e. fibra o grava). Cuanto menor la superficie disponible, menor la eficacia del filtro. Los filtros internos y externos se limpian sacando el material filtrante y apretándolo suavemente en un cubo con agua usada del acuario (el agua del grifo contiene cloro que mata las bacterias. La frecuencia de limpieza esta marcada por la rapidez en que el filtro se llene de suciedad, una buena manera de comprobarlo es observar el caudal de salida del filtro, si se ha reducido notablemente.

Filtración interna (arriba) y filtración externa (abajo)

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ACUARIO Y EQUIPO

Calentadores: si quiere cuidar peces tropicales, necesita un calentador. Este asegura que el acua-rio no se enfríe demasiado, y que la temperatura se mantenga constante a lo largo del día, incluso durante la noche cuando la temperatura de la habitación baja. Para mucho peces tropicales, una temperatura de 25 °C es ideal.

Hay dos tipos principales de calentadores, los calentadores internos que están completamente bajo el agua y un segundo tipo, los calentadores externos que van conectados a la manguera de salida del filtro externo. La elección dependerá

de usted, los primeros suelen ser más económi-cos y econtrará bastantes modelos para dife-rentes volumenes de acuario, mientras que los segundos, los externos, son más caros y no se encuentran modelos para todos los volumenes de agua. Ambos se deben desconectar mientras realiarmos los cambios parciales de agua.

Si la temperatura de la habitación no es nunca entre 5 a 7 grados inferior a la del acuario, con un calentador de 1 vatio por litro será suficien-te. Si la diferencia es mayor, pueden ser nece-

sarios 2 vatios o más por cada litro. Recuerde que el calentador debe mantener la temperatura prefijada incluso cuando las temperatura de la habitación sea la más baja; la temperatura del acuario no debería fluctuar.

Los calentadores (sobretodo los baratos) se rompen. La mayoría de las veces el contacto que enciende y apaga el calentador se queda pegado, ya sea en la posición de encendido como en la de apagado. En el primer caso, el acuario puede calentarse mucho, sobretodo si el calentador es más grande de lo que su acuario necesita. Para evitar posibles problemas, evite calentadores demasiado potentes para el tamaño de su acua-rio. Para evitar desastres de invierno, mejor usar dos calentadores pequeños en paralelo que uno grande. En este caso si uno falla, las consecuen-cias no serán tan desastrosas.

Termómetros: Necesitará un termómetro para controlar que la temperatura del acuario es la adecuada. Hay dos tipos, uno de cristal funcio-na igual que los que puede comprar para su casa y se suelen pegar en el cristal frontal gracias a una ventosa. El segundo tipo es un modelo pla-no que se pega en la cara externa del cristal, en este diseño, el indicador se activa a una determi-nada temperatura, destacando un valor numéri-co o una barra que se desliza a lo largo de una escala. El primer tipo es el más recomendable.Los termómetros de acuario pueden ser bas-tante imprecisos (compruebe los que se ven en una tienda de peces -- todos deberían mostrar la misma temperatura, pero a menudo no es así). Por ello, los termómetros van bien para verifi-car que su temperatura no se desvía demasiado, pero en algunos casos puede apartarse varios grados. Cuando compre un termómetro, mire todos los termómetros y coja uno que tenga una temperatura “media”, en lugar de uno de los extremos.

Calentador externo

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ACUARIO Y EQUIPO

Iluminación: probablemente querrá comprar luces y una tapa. Una tapa evita que los peces salten fuera del tanque y reduce el índice de eva-poración del agua y requerir mayor manteni-miento (esto es, tendría que añadir agua al tan-que una o dos veces a la semana para reponer el agua perdida). Las tapas completas combinan luces y tapa en una sola unidad. Las tapas tie-nen espacio para 1 ó 2 tubos fluorescentes (en paralelo), lo cual está bien para acuarios de sólo peces, pero usualmente no es suficiente para el desarrollo de plantas.

Existen pantallas de iluminación disponibles en el mercado con las que no es posible mantener el acuario cerrado a no ser que se disponga una tapa extra de cristal que deje pasar la luz pero que impida que se evapore el agua con tanta ra-pidez. Este tipo de pantallas de iluminación, se colocan sobre los laterales del acuario, gracias a unos soportes deslizantes que se adaptan a dis-tintas medidas. Estas pantallas son más avan-zadas que las que vienen en los kits de acuario con la tapa e iluminación incorporada, ya que pueden albergar más número de tubos fluores-centes, pudiendo realizar una combinación de estos, para el beneficio tanto de los peces como de las plantas.

La luz tiene dos funciones. Ilumina y muestra los colores de lo peces y suministra (crítico) energía a las plantas (si las hay). Desafortuna-damente, las dos funciones están un poco en conflicto. En un tanque con sólo peces, un tubo fluorescente de pocos vatios es suficiente y hace un buen trabajo para mostrar lo colores reales de los peces (a la mayoría de peces no le gusta la luz intensa). Pero si quiere hacer crecer plantas, hace falta más luz, y el espectro del tubo fluores-cente empieza a ser un tema importante.

Tanto si hace crecer plantas o no, los fluores-centes son la primera elección. Las bombillas incandescentes liberan demasiado calor, provo-cando sobrecalentamiento del tanque en vera-no.Los tubos fluorescentes son más fríos y gas-tan menos electricidad para la misma cantidad de luz. Tenga en cuenta que incluso los fluo-rescentes producen suficiente calor como para crear problemas de sobrecalentamiento del tan-que en verano, si su casa se calienta (p.e. si vive en los trópicos y no tiene aire acondicionado).Desafortunadamente, la luz no sólo hace crecer a las plantas, sino que también a las algas. Si un acuario sin plantas está bien iluminado será rápidamente invadido por las algas. Por lo que la iluminación ideal para un acuario de sólo

Pantalla de iluminación

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ACUARIO Y EQUIPO

peces difiere bastante de uno con plantas. Dos características de la luz son particularmente im-portantes: la intensidad (vatios) y el espectro. Las plantas requieren una luz intensa y ciertos rangos espectrales producen un crecimiento mayor. Diferentes tubos emiten luz en espectros diferentes. Los llamados tubos de espectro com-pleto intentan reproducir el todo el espectro de la luz solar. Estos son buenos tanto para hacer crecer las plantas como para destacar los colo-res naturales de los peces. Tubos especializados para plantas (p.e. gro-lux, etc.) dan énfasis al rango espectral que estimula el crecimiento de las plantas. Estos tubos hacen crecer bien a las plantas (y a las algas!), pero los peces no tienen un aspecto muy bueno bajo ésta luz ya que no contiene el espectro de la luz solar. Los tubos normales “blanco-frio” dan una luz diseñada para humanos en oficinas sin ventanas; estos ni hacen crecer muy bien las plantas ni destacan los colores de los peces. Una regla rápida, de 0.5 a 1 vatio por litro de luz de espectro completo va bien para acuarios con plantas, e incluso más para ciertas especies de plantas muy exigentes, para acuarios con sólo peces use menos de 0.25 vatios por litro, y evite tubos para plantas.

Bombas de aire: una bomba de aire burbujea

aire a través del tanque. Las bombas de aire tienen dos funciones. Primero, aseguran que se mantenga una concentración adecuada de oxi-geno en el tanque. Una bomba de aire no es ne-cesaria para esta función, siempre y cuando el tanque mantenga un adecuado movimiento del agua junto con una agitación de la superficie. Esto suele ser así en el caso de usar un filtro externo. Segundo, las bombas de aire pueden usarse para hacer circular el agua a través de un filtro (p.e. filtro de esponja). Si se usa un filtro de fondo, por ejemplo, la bomba de aire produ-ce burbujas que hacen que el agua suba por el tubo de ascensión, haciendo circular el agua a través del filtro. En tanques grandes, las bombas sumergibles hacen la misma función. En conse-cuencia, una bomba de aire no es requerida, siempre y cuando su tanque tenga una buena circulación.

Soporte: necesitará algún tipo de soporte sobre el cual colocar el acuario. El soporte puede ser uno especialmente diseñado para su tanque, o un mueble existente. La primera cosa a tener en cuenta es ver si el soporte elegido será capaz de aguantar el peso del acuario. Un acuario lleno de agua pesa mucho (el agua sola pesa aproxi-madamente 1 kg. por litro)

Aspecto de un acuario decorado con raíces

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ACUARIO Y EQUIPO

El soporte debería mantener el tanque nivelado, para que el peso quede distribuido correctamen-te, un tanque desnivelado provoca tensiones en sitios inadecuados, aumentando el riesgo que el tanque se rompa (si, esto realmente pasa algu-nas veces). Para distribuir más suavemente el peso es una buena idea poner entre el acuario y el soporte una plancha de poliestireno.

Decoración: es seguro poner cosas en el tanque mientras éstas sean inertes, es decir que no van a liberar productos químicos al agua. La madera puede liberar sustancias al agua, modificando el pH de un modo posiblemente inapropiado. Las raíces a menudo liberan taninos y otros ácidos húmicos al agua, pudiendo suavizarla y bajar el pH y el agua también puede teñirse con un color amarillento a té. El colorante no es peligroso y se puede eliminar filtrando el agua a través de carbón activado. Aunque todo esto puede ser beneficioso para ciertas especies que queramos mantener, como suceden en los biotopos ama-zónicos. Si utiliza madera que ha encontrado usted mismo (p.e. en el bosque o lago), debe hervirla antes para matar cualquier patógeno. Hervirla (suficiente tiempo) también hará que se hunda.

Grava: la grava sirve como decoración, dando un aspecto más bonito al acuario, en acuarios plantados, sirve de sustrato (tierra) para las raí-ces de las plantas.

Finalmente, la elección de color, tamaño, etc. depende de Usted. Sin embargo, tenga en cuenta que grava oscura destaca más los colores de los peces. Los peces ajustan sus colores para adap-tarse al entorno, y una grava clara descolora los auténticos colores de los peces.

Sepa que no toda grava es inerte. Por ejemplo, coral, conchas marinas, dolomita y caliza libe-rarán carbonatos al acuario aumentando su ca-

pacidad de tamponar el pH. Cuando se mantie-nen cíclidos de los grandes lagos africanos, esto es deseable. Pero en la mayoría de otros casos, usted no querrá que la grava afecte la química del agua. Existen productos que se usan habi-taualmente por los acuaristas, como es el caso de sulfuman, comunmente conocido como agua fuete, al contener ácido si se aplica sobre la gra-va en cuestión y si esta no es válida, hará bur-bujas o espuma. Se pueden usar otros productos si no se dispone de este, como puede ser vinagre o limón pero el resultado no sera tan notable.

Cuando se usa por primera vez, la grava debería ser lavada a fondo. Simplemente enjuague con agua limpia hasta el agua salga clara (agua de grifo va bien). Por ejemplo, ponga la grava en un cubo de agua, llénelo de agua, y agite la gra-va. Escurra el agua y repita el proceso hasta que el agua permanezca clara. Antes de usar grava de origen desconocido (p.e., no comprada en una tienda de peces), quizás quiera (como pre-caución) hervirla durante quince minutos para matar las bacterias no deseadas.

Herramientas de limpieza: el sifón es el modo más fácil de sacar agua del tanque. Para tan-ques más grandes, usando una manguera larga se puede evitar el uso de cubos de agua y ver-ter directamente el agua en un desagüe o en el jardín. Al sacar agua con el sifón, también de-bería limpiar la grava. Muchas mangueras para cambiar el agua que se encuentran en las tiendas incluyen un dispositivo para limpiar la grava (aspirador de fondo). La idea está en conectar al final de la manguera un tubo más ancho. Al sumergir éste tubo en la grava, el flujo del agua remueve la grava, pero sólo el detrito (suciedad, fango) es lo suficientemente ligero como para ser arrastrado fuera del acuario con el sifón. Tenga en cuenta que el agua sucia eliminada del

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ACUARIO Y EQUIPO

tanque contiene nitratos, que son un buen abo-no para sus planas o verduras del jardín. Para quitar las algas del interior del tanque, se puede usar un estropajo de plástico (no enjabonado). Si tiene un tanque acrílico, tenga cuidado que el estropajo no sea demasiado duro como para rayar las paredes. Muchas algas pueden ser eli-minadas fregando con la fibra que se encuentra en los filtros (barato y no raya).

Algunas algas de crecimiento lento no pueden ser eliminadas con un estropajo sin un gran esfuerzo (y removiendo todo el tanque!). Una cuchilla funciona mejor en este caso. Vaya a su tienda de peces y compre un rascador con un mango con una cuchilla en el extremo, se puede usar para quitar prácticamente todo de la cara interna del tanque, sin embargo, pueden rayar el cristal si no se va con cuidado. Los limpiadores con imán también pueden ser útiles para quitar las algas. Un bloque rugoso en la cara interna del tanque es sujetado desde fuera con un imán. Moviendo la parte externa se mueve el bloque interno, eliminando las algas sin tener que me-ter las manos en el acuario. Los mejores lim-piadores magnéticos son aquellos que tienen un

campo magnético mas fuerte (esto es, un imán mas grande), y funcionan mejor en acuarios pe-queños, ya que tienen lo cristales más finos.

Para limpiar las mangueras de los filtros exter-nos o la utilizada para realizar los cambios de agua, exisfe una herramienta que consiste en una cepillo unido a una varilla flexible que se adapta al interior de la manguera.

Tiendas

Si los peces tienen mal aspecto en la tienda, pro-bablemente no sobrevivirán mucho tiempo una vez que se los haya llevado a casa; seguramente ya están estresados más allá del punto de recu-peración. Para un acuariófilo principiante, una tienda “buena” se tomará el tiempo para expli-carle el ciclo del nitrógeno, y le aconsejará espe-rar para comprar peces hasta que su tanque se haya estabilizado. Una tienda “mala” se descui-dará de mencionar el ciclo del nitrógeno, hasta que usted vuelva unos días más tarde asombra-do porque se le han muerto los peces.

Una tienda “buena” conoce los productos que vende y se tomará el tiempo para asegurase que el cliente va a hacer una compra que lo hará fe-liz a largo plazo. Quieren repetir el negocio en el futuro. Una tienda “mala” le animará (o fallará en desaconsejarle) a comprar cosas que no nece-sita. Haga muchas preguntas. Sea prudente con las respuestas vagas; muestran que el vendedor no sabe la respuesta (y no está dispuesto a en-contrarla), o peor. Los siguientes puntos ponen de relieve lo que diferencia una tienda “buena” de una que debería evitar:

> Los acuarios de la tienda deberían estar lim-pios y los peces deberían tener un aspecto no estresado y sano (esto es, no tener aletas mordidas, buen color, moverse activamente, etc.). ¿Sacan rápidamente los peces muertos?

Sifón con conexión directa a desagüe

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ACUARIO Y EQUIPO

En todas las tiendas se mueren peces; las tien-das “buenas” los quitan rápidamente (peces cubiertos de hongos seguramente hace tiempo que están muertos).

> ¿Muestra signos de enfermedad alguno de los peces, como punto blanco? Una tienda “bue-na” no le venderán NINGÚN pez de un tan-que que tiene puntos blancos, incluso si el pez en cuestión aparenta estar bien.

> ¿Mantiene peces incompatibles en el mismo tanque? Si es así, como puede fiarse de los consejos que le dén respecto a la compatibili-dad de los peces de su acuario.

> Compruebe la política de devolución de peces. Una tienda “buena” le dará una garantía de unos pocos días sobre la muerte de los peces, siempre y cuando traiga una muestra del agua para que puedan comprobar el amoníaco del agua.

> ¿Saben los empleados lo que venden? Una tienda “buena” le pedirá datos de su acuario para averiguar si una posible adquisición de un pez puede ser adecuada para su acuario. Una tienda “mala” le venderá todo lo que le pida; estarán contentos de venderle más peces después de que los habitantes incompatibles se hayan matado entre si.

> Sea prudente al poner medicamentos en su tanque; a menudo no funcionan o son innece-sarios. Una tienda “buena” le hará preguntas sobre la calidad de su agua, verificará que el ciclado se ha completado, etc. y le va a sugerir cambios de agua. También le va a recomendar medicamentos pero sólo si han identificado la enfermedad especifica. Una tienda “mala” le animará a comprar medicamentos, sin tener en cuenta si la medicina es útil para combatir el problema especifico que usted tiene. Una

tienda “buena” le preguntará que peces tiene en su acuario, ya que ciertas medicinas son tóxicas para determinadas especies de peces.

> Como regla (muy) general, las tiendas especia-lizadas en acuarios son mejores que las tien-das que venden peces como una cosa más. En el primer caso, una tienda “mala” no ganaría dinero a la larga (pueden engañar un cliente solo un o dos veces) y quizás acabaría cerran-do el negocio. En segundo caso, la sección de acuarios puede perder dinero, pero sigue abierta debido a que el resto de la tienda (p.e. venta de muñecas) gana dinero. Por supuesto, hay excepciones.

> Por último, comprar peces en la tienda más barata no es necesariamente una ganga. Por un pez sano vale la pena pagar más. Un pez enfermo puede infectar a todo sus habitantes de acuario o morir poco tiempo después.

Tienda

CAPÍTULO 2

QUÍMICA BÁSICA

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QUÍMICA BÁSICA

En la naturaleza el agua casi nunca es pura en el sentido de agua destilada; contiene sales disuel-tas, tampones, nutrientes, etc. con concentra-ciones que dependen de las condiciones locales. Los peces (y plantas) han evolucionado durante millones de años adaptándose a las condiciones del agua de su hábitat y puede que sean incapa-ces de sobrevivir en ambientes significativamen-te diferentes.

Los principiantes (sobretodo los vagos) debe-rían optar por la vía fácil de seleccionar peces cuyas necesidades coinciden con las caracterís-ticas de su agua de grifo. Alternativamente, un acuariófilo avanzado (y enérgico!) puede cam-biar las características del agua para que coinci-dan con las necesidades del pez, aunque hacerlo casi siempre es más difícil de lo que parece a primera vista. En ambos casos, tiene que tener suficientes conocimientos de química del agua para asegurar que el agua en su tanque tiene las características correctas para los peces que está cuidando.

Lo que tiene que saber

El agua tiene cuatro propiedades medibles que se usan comúnmente para caracterizar su quí-mica. Son el pH, la capacidad tampón, dureza general y salinidad. Además, hay varios nutrien-tes y oligoelementos.

PH: el pH indica si el agua es ácida, alcalina o neutra. Si el pH es de 7 se dice que es neutra, si está por debajo de 7 es ácida y si el pH es superior a 7 es básica o alcalina. Al igual que la escala Richter para medir los terremotos, la escala del pH es logarítmica. Un pH de 5.5 es 10 veces más ácido que agua a un pH de 6.5. Por ello, cambiar un poco el pH (repentinamente) es un cambio químico más importante (y más estresante para los peces!) de lo que parece a primera vista.

Para un cuidador de peces, son importantes dos aspectos del pH. Primero, los cambios rápidos del pH son estresantes para los peces y deberían evitarse. Cambiar el pH en más de 0.3 unidades por día se sabe que provoca estrés a los peces. Por ello, usted querrá mantener constante y es-table el pH de su acuario a la larga. Segundo, los peces se han adaptado para crecer en un (a veces estrecho) margen de pH. Usted querrá estar seguro que el pH de su tanque coincide con las necesidades específicas de los peces que cuida.

La mayoría de peces pueden ajustarse un poco al pH fuera de su margen óptimo. Si el pH de su agua está naturalmente dentro del margen de 6.5 a 7.5, podrá mantener la mayoría de espe-cies de peces sin ningún problema. Si su pH está dentro de éste margen, seguramente no hay ne-cesidad de ajustarlo hacia arriba o abajo.

Capacidad tampón (KH, alcalinidad): la capa-cidad tampón (buffer) se refiere a la habilidad del agua para mantener estable el pH cuando se le añaden ácidos o bases. El pH y la capaci-dad tampón están entrelazados uno con el otro; aunque uno podría pensar que mezclando el mismo volumen de un ácido y el de una agua neutra se obtiene un pH a mitad camino entre los dos, esto pocas veces sucede en la práctica. Si el agua tiene suficiente capacidad tampón, ésta capacidad tampón puede absorber y neu-tralizar el ácido añadido sin apenas modificar el pH. El concepto es que el tampón actúa como una gran esponja. A medida que se añade áci-do, la “esponja” absorbe el ácido sin cambiar mucho el pH. Sin embargo, la capacidad de la “esponja” está limitada; una vez que la capaci-dad tampón se ha gastado, el pH cambia más deprisa a medida que se añaden ácidos.

La capacidad tampón tiene consecuencias tan-to positivas como negativas. En el lado positi-

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QUÍMICA BÁSICA

vo, el ciclo de nitrógeno produce ácido nítrico (nitrato). Sin la capacidad tampón, el pH de su tanque bajaría a lo largo del tiempo (una cosa mala). Con suficiente capacidad tampón, el pH se mantiene estable (una cosa buena).

En el lado negativo, el agua de grifo casi siem-pre dura tiene una gran capacidad tampón. Si el pH del agua es demasiado alto para su pez, la capacidad tampón hace difícil bajar el pH a valores más adecuados. Intentos ingenuos de modificar el pH del agua normalmente fallan porque se ignoran los efectos tampón.

En acuarios de agua dulce, gran parte de la ca-pacidad tampón del agua es debida a los car-bonatos y bicarbonatos. Por ello, los términos “dureza carbónica” (KH), “alcalinidad” y “ca-pacidad tampón” puede ser usados indistinta-mente. Aunque técnicamente no son lo mismo, son equivalentes a nivel práctico en el contexto de la acuariofilia. Nota: el término “alcalini-dad” no debería confundirse con “alcalino”. Alcalinidad se refiere a capacidad tampón, mientras que “alcalino” se refiere a que es bási-co (esto es, pH superior a 7).

La mayoría de kits de test de la capacidad tam-

pón realmente miden KH. Cuanto mayor el KH, más resistente será su agua a los cambios de pH. El KH de su tanque debería ser lo suficientemen-te alto como para prevenir oscilaciones de pH a lo largo del tiempo. Si su KH está por debajo de 4.5 dH, debería prestar una atención especial al pH (p.e., medir el pH cada semana, hasta tenga una impresión de cuan estable es su pH). Esto es ESPECIALMENTE importante si usted omi-te hacer cambios parciales de agua frecuentes. En particular, el ciclo del nitrógeno crea la ten-dencia en un acuario establecido de disminuir el pH a lo largo del tiempo. La cantidad exacta del cambio de pH depende de la cantidad y el ritmo de producción de nitratos, así como del KH. Si su pH cae más de dos décimas a lo largo de un mes, debería considerar aumentar el KH o rea-lizar cambios parciales de agua más frecuentes. El KH no afecta a los peces directamente, así que no hay ninguna necesidad de adecuar el KH a una determinada especie de pez.

Nota: no es una buena idea usar agua destilada en su tanque. Por definición, el agua destilada no tiene KH. Esto significa que añadiendo un poco de ácido el pH cambiará mucho (estresan-do los peces). Debido a su inestabilidad, el agua destilada (o cualquier agua esencialmente pura)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

+ ÁCIDO - - ALCALINO +

NEUTRO

Escala de pH

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QUÍMICA BÁSICA

no se usa nunca directamente. Se le deben aña-dir agua del grifo u otras sales para aumentar su GH y KH.

Dureza general GH: La dureza general (GH) se refiere a las concentraciones disueltas de iones de magnesio y calcio. Cuando se dice que los pe-ces prefieren agua “blanda” o “dura”, se refiere al GH (y no KH).

Nota: el GH, KH y pH forman el triángulo de las Bermudas de la química del agua. Aunque las tres propiedades son diferentes, todas inte-raccionan entre si en diferentes grados, hacien-do difícil ajustar uno sin afectar el otro. Por éste motivo se aconseja a los principiantes de NO tocar estos parámetros a no ser que sea abso-lutamente necesario. Como ejemplo, el agua “dura” a menudo viene de acuíferos calizos. La caliza contiene carbonato cálcico, que disuelto en agua aumenta tanto el GH (del calcio) como el KH (del carbonato). Aumentando la par-te KH normalmente también aumenta el pH. Conceptualmente, el KH actúa como “esponja” absorbiendo el ácido presente en el agua, au-mentando el pH del agua.

La dureza del agua sigue las siguientes reglas.

La unidad de medida dH significa “degree hard-ness” (grados de dureza), mientras ppm signifi-ca “partes por millón”, que más o menos equi-vale a mg/l en agua. 1 unidad de dH equivale a 17.8 ppm de CaCO3. La mayoría de kits dan la dureza en unidades de CaCO3; esto significa que la dureza equivale a la cantidad de CaCO3 que hay en el agua pero no significa que realmente proceda del CaCO3.

Salinidad: La salinidad se refiere a la cantidad total de sustancias disueltas. La medidas de la salinidad mide ambos componentes GH y KH así como otras sustancias como el sodio. Cono-cer las salinidad del agua es importante en los acuarios de agua salada. En los tanques de agua dulce, conocer el pH, GH y el KH es suficiente.La salinidad normalmente se expresa en térmi-nos de peso específico, la relación entre el peso de una solución y el peso del mismo volumen de agua destilada. Dado que el agua se dilata cuan-do se calienta (cambiando su densidad), gene-ralmente se usa como temperatura de referencia los 20 °C. La salinidad se mide con un densíme-tro el cual está calibrado para una determinada temperatura (p.e. para 25 °C).

DUREZA GENERAL dH DUREZA GENERAL ppm TIPO DE AGUA

o - 4 dH 0 - 70 ppm muy blanda

4 - 8 dH 70 - 140 ppm blanda

8 -12 dH 140 - 210 ppm poco dura

12 - 18 dH 210 - 320 ppm dura

18 - 30 dH 320 - 530 ppm muy dura

Tabla de dureza general

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QUÍMICA BÁSICA

Un componente de la salinidad que no incluyen ni el GH ni el KH es el sodio. Algunos peces de agua dulce toleran (o incluso prefieren) una pequeña cantidad de sal (estimula el crecimien-to del moco protector). Además, los parásitos (p.e. punto blanco) no toleran la sal en abso-luto. Por ello, concentraciones de sal (hasta) de una cucharilla por cada 20 litros puede prevenir y curar el punto blanco y otras enfermedades parasitarias.

Por otra parte, algunas especies de peces no toleran nada de sal. Los peces sin escamas (en general) y ciertos Corydoras son mucho más sensibles a la sal que la mayoría de peces de agua dulce. Añada sal sólo si está seguro que todos los inquilinos de su acuario la prefieren o al menos la toleran.

Además del GH, KH, pH y la salinidad, hay unas cuantas sustancias más que puede querer conocer. La mayoría de aguas de grifo contie-ne un surtido de nutrientes y oligoelementos en muy bajas concentraciones. La presencia (o au-sencia) de oligoelementos puede ser importante en ciertas circunstancias, específicamente:

> los nitratos, que se discuten ampliamente el capítulo el CICLO DEL NITROGENO.

> los fosfatos, el segundo nutriente más impor-tante. Los fosfatos se han relacionado con el crecimiento de las algas. Si usted tiene un pro-blema persistente con algas, los fosfatos ele-vados pueden ser un factor contribuyente. En un tanque con plantas, los niveles ideales de fosfatos son 0.2 mg/l o menos. Para controlar las algas, a menudo se recomiendan cambios parciales del agua frecuentes para reducir los niveles de nutrientes. Si su agua de grifo con-tiene un exceso de fosfatos, los cambios de agua pueden agravar la situación. Su compa-ñía de agua puede decirle cuales son los nive-

les exactos de fosfatos.

> el hierro, magnesio y otros oligoelementos. Las plantas necesitan hierro en cantidades mí-nimas para crecer. El agua de grifo de algunas regiones no contiene nada de hierro. Consulte el capítulo PLANTAS para más información.

Modificando la química

A continuación se describen las distintas op-ciones disponibles para modificar la química de nuestro acuario, para obtener los resultados deseados. Si no usted no se atreve a manipular químicos, en su tienda podrá encontrar diversos productos ya diluidos. No todos son igual de eficaces, pruebe varios y observe cual es el que mejor funciona, o si es su tienda de confianza le podrán recomendar el producto que mejor se ajuste a sus necesidades

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QUÍMICA BÁSICA

Aumentando la dureza: con las siguientes me-didas aproximadas podrá aumentar el GH y KH, utilice un kit de test para verificar que ha llegado a los resultado deseados. Tenga en cuen-ta que si su agua es extremadamente blanda al inicio (1 grado de KH o menos), usted puede tener cambios drásticos del pH a medida que se añade el tampón.

Para subir simultáneamente GH y KH, añada carbonato cálcico (CaCO3). ½ cucharita por cada 100 l de agua aumentará tanto el KH como el GH en alrededor de 1 - 2 dH. Como al-ternativa, añada algunas conchas, coral, caliza, mármol, etc. a su filtro.

Para subir el KH sin subir el GH, añada bicar-bonato sódico (NaHCO3), conocido como sal de frutas,½cucharita por 100 litros sube el KH en alrededor 1 dH. El bicarbonato sódico lleva el pH hacia un equilibrio de 8.2.

Subir y bajar el pH: uno puede subir o bajar el pH añadiendo productos químicos. Debido a la capacidad tampón, no obstante, este proceso es difícil hacerlo bien. Aumentar o disminuir el pH

(de un modo estable) realmente implica cambiar el KH. El modo más común de hacerlo es añadir tampón (en la sección anterior) cuyo equilibrio mantiene el pH al valor deseado.

El ácido muriático (clorhídrico) puede usarse para reducir el pH. Note que la cantidad exacta necesaria depende de la capacidad tampón del agua. En efecto, usted añade suficiente ácido para gastar toda la capacidad tampón. Una vez que esto ha sucedido, disminuir el pH es fácil.

Sin embargo, debe ser destacado que el agua con bajo pH resultante tiene mucho menos capacidad tampón que la que tenía antes, ha-ciéndolo mas susceptible a oscilaciones del pH cuando (por ejemplo) sube el nivel de nitratos. Advertencia: no hace falta decir que los ácidos son MUY peligrosos! No utilice este sistema a no ser que esté seguro de lo que está haciendo, y debería tratar el agua ANTES de añadirla al acuario.

Productos tales como “pH menos” a menudo están basados en el tampón del ácido fosfóri-co. El ácido fosfórico tiende a mantener el pH a unos 6.5, dependiendo de cuanto use. Des-afortunadamente, usar ácido fosfórico tiene el gran inconveniente de aumentar los niveles de fosfatos en su tanque, estimulando el crecimien-to de las algas. Es difícil controlar las algas con niveles altos de fosfatos en su tanque. La única ventaja sobre el ácido clorhídrico es que el pH estará un poco mejor tamponado a medida que baja su valor.

Una manera segura de bajar el pH SIN ajustar el KH es inyectar CO

2 (dióxido de carbono) en su tanque. El CO2 se disuelve en el agua, y parte del mismo forma ácido carbónico. La forma-ción de ácido baja el pH. Por supuesto, para que el sistema sea práctico, hace falta una fuente de burbujas de CO2 continua para que mantenga el

Buffer para subir KH

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QUÍMICA BÁSICA

pH en su sitio. Tan pronto como el CO2 desapa-rece, el pH vuelve a su valor previo. El elevado coste de un sistema de inyección de CO2 evita su uso generalizado como método para bajar el pH (no obstante vea el capítulo PLANTAS para alternativas baratas para hacer uno mismo). Los sistemas de inyección de CO2 son populares en tanques con muchas plantas, ya que el CO2

adicional estimula el crecimiento de las plantas.

Ablandar su agua: esto es bajar el GH, algu-nos peces (pe, disco, cardinales, etc.) prefieren agua blanda. Aunque pueden sobrevivir en agua más dura, es poco probable que se reproduzcan en ella. Por eso, usted puede sentirse obligado a ablandar su agua a pesar de la molestia que implica hacerlo.

Los típicos ablandadores de agua para casa uti-lizan una técnica conocida como “intercambio de iones”. Esto es, que quitan el calcio y el mag-nesio sustituyéndolo por iones de sodio. Aun-que esto técnicamente hace el agua más suave, mucho peces no van a notar la diferencia. Esto es, los peces que prefieren agua blanda tampo-co les gusta el sodio, y para ello un ablandador de agua así no les ayuda en absoluto. Por ello,

los ablandadores de agua para casa no son un modo adecuado para ablandar agua para acua-rios.

La turba ablanda el agua y reduce su dureza (GH). La manera más eficaz de ablandar agua con turba es aireando agua en un cubo con tur-ba durante 1 - 2 semanas. Por ejemplo, coja un cubo (plástico) del tamaño adecuado. Después, consiga una gran cantidad de turba (4 litros o más), hiérvala (para que se hunda), métala en una malla, y póngala en un cubo de agua. Uti-lice una bomba de aire para airear. Después de 1 - 2 semanas, el agua será más blanda y ácida. Utilice ésta agua envejecida cuando haga los cambios parciales de agua. La turba se puede comprar en tiendas de animales, pero es cara. Es mucho más barato comprar un paquete en una tienda de jardinería. Lea atentamente las etiquetas! No querrá usar turba que contenga fertilizantes u otros aditivos.

Aunque hay gente que pone turba en sus filtros, este método tiene su inconvenientes. Primero, la turba se atasca con facilidad, por lo que añadir turba no es efectivo. Segundo, la turba puede estar sucia y puede nublar el agua de su tanque.

Turba

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QUÍMICA BÁSICA

Tercero, la cantidad exacta de turba necesaria para ablandar su agua es difícil de prever. Usar la cantidad equivocada dará lugar a una quími-ca de agua incorrecta. Por último, al hacer los cambios parciales de agua, la química de su tan-que cambia al añadir agua nueva (tiene las pro-piedades incorrectas). Durante los días después, la química de su tanque cambia a medida que hace efecto la turba. Utilizando agua envejecida ayuda a asegurar que la química de su tanque no oscila al hacer los cambios de agua.

Agua dura también puede ser ablandada dilu-yéndola con agua destilada o agua de osmosis inversa. Agua de osmosis inversa es agua purifi-cada con una unidad de osmosis inversa.

Tests

Hay una serie interminable de kits de test para medir desde los niveles de amoníaco hasta los niveles de fosfatos. ¿Realmente hace falta com-prarlos todos? La respuesta rápida es no. Es bastante posible que usted tenga un tanque sano sin nunca haber comprado un simple test. Sin embargo, los test son muy útiles para eliminar el juego de adivinanzas cuando algo va mal (pe, un pez que está estresado o muere). A continua-ción, vamos a describir que test son más útiles y bajo que condiciones son útiles.

Test para Amoníaco: compre uno, los tests para amoníaco le indicarán si su tanque tiene lo niveles de amoníaco elevados. Esto es útil en dos circunstancias, primero, durante la fase de ciclado del tanque, medidas regulares del amoníaco le indicarán cuando la primera fase del ciclo de nitrógeno ha finalizado, segundo, si tiene muertes de peces inexplicables, medir el amoníaco le verificará si su filtro biológico esta (o no) funcionando correctamente. Note que incluso en un tanque establecido, el filtro biológico puede fallar.

Esté advertido: si sus peces mueren y a conti-nuación consulta la red (o la tienda de peces), las primera pregunta será “¿Cómo tiene los niveles de amoníaco (y nitritos)?”.

Los niveles de amoníaco se miden en ppm. A concentraciones tan bajas como 0.2 - 0.5 ppm (para algunos peces), el amoníaco causa un muerte rápida. Incluso a niveles por encima de 0.01 - 0.02 ppm, los peces estarán estresados. Los kits de test normales no miden niveles tan bajos, por ello, los tests no deberían nunca de-tectar amoníaco en un tanque establecido. Si su kit detecta algo de amoníaco, los niveles son demasiado altos y están estresando los peces. Tome medidas inmediatamente cambiando par-te del agua e identificando la causa del proble-ma.

Test para Nitritos: el tests para nitritos útiles en las mismas condiciones que son útiles los tests de amoníaco. La única situación en la que un kit de nitrito da una información y el kit de amo-níaco no puede es durante la finalización de la segunda fase del ciclo de nitrógeno. Como en el caso del amoníaco, si su test detecta nitritos, su filtro biológico no trabaja bien. Una vez que

Test para Nitratos

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QUÍMICA BÁSICA

un tanque está ciclado, los kits de nitritos son bastante inútiles. (si el bio filtro en un tanque es-tablecido no funciona, tanto el amoníaco como los nitritos estarán elevados).

Los nitritos son en un orden de magnitud menos tóxicos que el amoníaco. Por ello, se suele decir sobre el ciclado del tanque que: “si sus peces so-breviven el pico de amoníaco, seguramente tam-bién sobrevivirán el pico de nitritos y el resto del proceso de ciclado”. Sin embargo, a niveles por encima de 0.5 ppm, los peces se estresan. A 10 - 20 ppm, la concentración pasa a ser letal.

Test para Nitratos: compre este test, los niveles de nitratos aumentan a lo largo del tiempo en un tanque establecido como resultado final del ciclo de nitrógeno (la única excepción de esta regla son los tanques muy plantados, los cua-les pueden ser capaces de consumir el nitrógeno mas deprisa que su velocidad de producción). Dado que los nitratos son tóxicos a altas con-centraciones, hay que eliminarlos periódica-mente (pe., por medio de cambios parciales de agua regulares). Tener un test para nitratos le ayuda a determinar si su cambios de agua es-tán o no eliminando lo suficientemente deprisa los nitratos. Los nitratos empiezan a ser tóxicos para los peces (y plantas) a niveles de 50 - 300 ppm, dependiendo de la especie del pez. Para la reproducción, sin embargo, niveles mucho más bajos llegan a ser tóxicos.

Nota: un test de nitratos tiene un valor limi-tado en determinar si el ciclo de nitrógeno se ha completado. la mayoría de kits de test de nitratos realmente primero convierten los ni-tratos en nitritos, y después miden la concen-tración de nitritos. Esto es, realmente miden la concentración combinada de nitrito y nitrato. En un tanque establecido, los niveles de nitrito son esencialmente cero, y los kits miden bien los niveles de nitratos. Mientras un tanque se

está ciclando, sin embargo, un kit de nitratos no puede decirle cuanto de la medida (si alguna) procede de los nitratos mas que de los nitritos.

Test para pH: compre uno, usted querrá saber el pH de su agua de grifo para que pueda elegir los peces que mejor se adapten a las condiciones de su agua. Además, querrá controlar periódi-camente el pH de su tanque para asegurarse de que permanece estable y que no sube ni baje de forma significativa a lo largo del tiempo.

En algunos casos, la decoración del tanque (las raíces de madera) o la grava (coral, conchas o caliza) pueden cambiar el pH de su tanque. Por ejemplo, el tanque puede disolver lentamente iones, aumentando el GH y el KH (y el pH). Con las raíces, no es raro que la madera libe-re taninos que disminuyen el pH. Existen test para pH, específicos para un rango o de amplio espectro. Algunos acuaristas más avanados uti-lizan medidores de ph electrónicos con los que también pueden medir la temperatura y otros parámetros

Test dureza general (GH): tenerlo no es crítico, usted no necesita saber el nivel de dureza exac-to. Saber si su agua es “blanda”, “muy blanda”, etc. es suficiente. Su tienda de peces local quizás le puede dar esta información. Como alternati-va, puede obtener esta información de la com-pañía de agua.

Test dureza carbónica (KH): este test no es críti-co que lo tenga. Monitorizando regularmente el pH, puede saber si su KH es “lo suficientemente alto”. Esto es, su KH debería ser lo suficiente-mente alto para mantener estable su pH a lo largo del tiempo. Si tiene problemas para man-tener estable el pH, puede que quiera aumentar la capacidad tampón de su tanque. Su tienda de peces puede que le dé suficiente información de su valor de KH. Como alternativa, llame a su

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QUÍMICA BÁSICA

compañía de agua.

Un test para el KH, sin embargo, es impres-cindible para los entusiastas de las plantas que usan inyección de CO2. También es muy reco-mendable si usted quiere modificar el pH de su agua, y es una herramienta diagnóstica muy útil si experimenta problemas de inestabilidad del pH.

Test para fosfatos: no es necesario que tenga este test, pero si quiere mantener un acuario plantado, los fostatos, junto a los nitratos, es un macronutriente muy importante para el buen crecimiento de las plantas. El equilibrio de es-tos dos nutrientes es importante para el control de las algas, por ejemplo, un nivel de nitratos alto sumado a unos niveles bajos de fosfatos, disparan un crecimiento de algas no deseado. Es recomendable que la cantidad de fosfatos sea entre 0,1 y 0,5 mg/l. Si usted padece un ataque de algas no dude en comprobar los niveles de fosfatos.

Test para Hierro: como sucede con los tests de fosfatos, no es necesario comprar un test para hierro. En un acuario plantado, es necesario ya que también es uno de los nutrientes para las

plantas, es necesario tener un control de este, para que no existe ni exceso, ni deficiencia de este nutriente.

Existen otros test como pueden ser los test de cobre, que pueden ser necesarios en caso de muertes repentinas de invertebrados, ya que a ciertes niveles resulta tóxico; test de dióxido de carbono, necesarios para medir sus niveles cuando se inyecta en acuarios plantados; test de oxígeno o tests de silicatos. Pueden encontrar maletines con un juego de tests, resultan caros pero no tanto como si los comprara por separa-do. Evite las tiras de control, ya que son impre-cisas, si quiere hacerse una idea aproximada de los niveles de su acuario, uselas, pero nunca se fie por completo de sus medidas. Si desea saber exactamente las concentraciones de los pará-metros de su acuario, es necesario que realice mediciones individuales.

Preparación del agua

La mayoría de la gente usa agua de grifo en sus acuarios; es barata y fácil de usar. Desafortuna-damente (para los acuariofilos), las compañías locales de agua añaden productos químicos

Kit de Tests para acuario

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QUÍMICA BÁSICA

para hacer el agua potable (esto es, cloro o clo-ramina para matar las bacterias). Recientemen-te, la preocupación por el flujo del agua a través de viejas tuberías de plomo ha provocado que algunas compañías públicas de agua añadan productos que aumentan el pH del agua (ya que el plomo se disuelve menos en agua alcalina). Por ello, el agua del grifo debe ser tratada es-pecialmente antes de que pueda ser usada con seguridad en los acuarios.

Otro problema potencial concierne a la variabi-lidad de las propiedades químicas del suminis-tro de agua a lo largo del tiempo (por ejemplo, de un mes al otro). Algunas áreas de suminis-tro no tienen suficiente agua propia, viéndose obligadas a comprar el agua a áreas vecinas en épocas de escasez. Si ésta agua tiene otras propiedades químicas (pe. dureza), la química de su agua de grifo también cambiará. Como ejemplo típico, el problema de niveles altos de bacterias es más importante en el verano que en invierno, sobretodo en climas cálidos. Como consecuencia, no es raro que las compañías de agua usen más cloro durante los meses de vera-no para mantener las bacterias a raya. Incluso factores como el tiempo local tiene un impacto; lluvias intensas pueden reducir la dureza de su suministro de agua mientras se llenan las reser-vas de agua.

En general, cloro y cloramina son los dos adi-tivos que provocan la mayoría de problemas. Note que las dos sustancias son muy diferentes Debe asegurarse en saber que es lo que hay en su agua de grifo y tratarla adecuadamente.

Cloro: dado que el cloro se descompone con el tiempo, la concentración de cloro que sale de su grifo será inferior a la que se pone en la planta de agua. Por ello, la concentración en su grifo depende de lo lejos que se encuentre de la plan-ta de agua, del camino recorrido del agua para

llevar a su casa, cuanto cloro se ha añadido al principio, etc.

El cloro es tóxico para los peces a altas con-centraciones; a concentraciones más bajas, es-tresa los peces al dañar las branquias. Concen-traciones tan bajas como 0.2 - 0.3 ppm matan a la mayoría de peces bastante deprisa. Para prevenir el estrés, se requieren concentraciones tan bajas como 0.003 ppm. Afortunadamen-te, el cloro puede ser eliminado fácilmente con tiosulfato sódico, disponible en las tiendas de peces bajo diversas marcas. El tiosulfato sódico neutraliza el cloro de forma instantánea. Hay muchos productos para “tratamiento del agua” que anuncian que hacen el agua “segura”. Lea las etiquetas atentamente. Inevitablemente, los que neutralizan el cloro todos contienen tiosul-fato sódico, mas otras sustancias que pueden o no ser útiles. Si su agua sólo contiene cloro (a di-ferencia de cloramina), tiosulfato sódico es todo lo que necesita. Los tratamientos mas rentables sólo necesitan una gota para 4 litros de agua. La mayoría de otros tratamientos son mucho más caros a la larga; pueden requerir una cucharilla de tratamiento (o más) para 4 litros de agua!

El cloro es relativamente inestable en el agua, evaporándose espontáneamente a la atmósfera. Si se deja agua en un cubo (o tanque) con sufi-ciente circulación del agua (pe. filtro o piedra porosa) estará libre de cloro en 24 horas o me-nos.

Mucha gente dice que hace sus cambios parcia-les de agua sin tratar el agua de grifo para elimi-nar el cloro. Recuerde que aunque los peces no muestren efectos APARENTES de enfermedad por el agua no tratada, esto no quiere decir que el cloro no está estresando su pez. Cuanto estrés dependerá de cuanto cloro se ha introducido en el tanque, lo cual depende de muchos factores (incluido el porcentaje de agua cambiada). T

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QUÍMICA BÁSICA

Cloramina: uno de los problemas del cloro para tratar el agua es que se descompone relativa-mente deprisa. Otra preocupación con el uso del cloro es que se puede combinar con ciertas sustancias orgánicas (que pueden o no estar presentes en el agua) formando trihalometanos, una familia de carcinógenos. Por ello muchas compañías de agua han cambiado de cloro a cloramina. La cloramina, un compuesto de cloro y amoníaco, es mucho más estable que el cloro.

La cloramina plantea dos grandes problemas a los acuariofilos. Primero, los productos neutra-lizantes de cloro con el tiosulfato sódico solo neutralizan la parte cloro de la cloramina, ol-vidando un problema incluso mayor: el mortal amoníaco. Las consecuencias pueden ser devas-tadoras para los peces. Aunque el filtro bioló-gico del acuario va a convertir (eventualmente) amoníaco en nitrato, el tiempo que necesita para ello puede ser superior al que lo van a tolerar los peces. El segundo problema se refiere a los cambios de agua. Una de las principales funcio-nes de hacer cambios regulares del agua es la de eliminar los nitratos que se acumulan. Si el agua de grifo contiene amoníaco, estará devolviendo nitrógeno al acuario y será imposible reducir los nitratos por debajo de la concentración del agua de grifo. Afortunadamente, las concentraciones en el agua de grifo son relativamente bajas (1 ó 2 ppm); seguramente usted tendrá unas concen-traciones más altas en su tanque.

Otra manera de neutralizar la cloramina es en-vejecer el agua mientras se realiza un filtrado biológico. Por ejemplo, consiga un cubo de ba-sura (de plástico), llénelo de agua de grifo, neu-tralice el cloro con tiosulfato sódico, y después conecte un filtro biológico rodado al cubo. Al igual que en su tanque, el biofiltro convertirá el amoníaco en nitrato, después de los cual puede

añadido con seguridad a su tanque. Nota: debe añadir tiosulfato sódico primero para neutrali-zar el cloro, sino éste mataría las bacterias del filtro biológico.Como alternativa, el amoníaco puede ser eliminado filtrando el agua a través de zeolite o carbón activado antes de ponerlo en el tanque.

Otras impurezas: además del los aditivos antes descritos (cloro y cloramina), el agua de grifo puede (o no!) contener otros elementos que el acuariófilo le gustaría conocer. En algunos si-tios el agua contiene nitratos. En otros, el agua contiene elevadas concentraciones de fosfatos (1 ppm o más). Altos niveles de fosfatos está relacionados con problemas de algas, y una completa estrategia de control de algas podría requerir eliminar los fosfatos. Altos niveles de hierro (1 ppm o más) también se han relaciona-do con algas.

Cambios parciales de agua

La solución a la contaminación es la dilución, los cambios de agua sustituyen una parte del agua “sucia” por una parte igual de agua lim-pia, diluyendo así las concentraciones de las sus-tancias indeseables en el acuario. El nitrato es el contaminante que predominantemente se acu-mula en tanques ya establecidos. Los cambios de agua periódicos son la forma más barata, segura y efectiva de mantener la concentración de nitrato a niveles razonables. Sin embargo, durante la fase de “ciclado” del acuario puede ser necesario diluir y retirar amonio y nitrito. Igualmente, si se han añadido medicamentos al agua del acuario, puede ser precisa su elimina-ción una vez que han cumplido su finalidad.

La efectividad de los cambios de agua está de-terminada por dos factores: su frecuencia y el porcentaje de agua que es sustituida. Cuanto mayor sea la frecuencia de los cambios, o cuan-

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QUÍMICA BÁSICA

to mayor sea la cantidad de agua sustituida, ma-yor será la efectividad conseguida.

Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acua-rio por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, GH y KH similares al agua del grifo, cambiar el 50% (o más) del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es 6, 3, pero el agua añadida tiene un pH de 7, 5, remplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario (po-siblemente más de un 50%, dependiendo de la capacidad tampón del agua), lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos.

Debido a que los cambios de agua son la prime-ra línea de defensa en la lucha contra problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acua-rio sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que ésta es la situación inicial del acuario: cuando éste es ins-talado por primera vez, el agua es la misma que la del grifo.

Frecuencia: A mayor frecuencia de cambio, me-nor es la cantidad que necesita ser sustituida. Sin embargo, cuanto más se espacien los cam-bios, mayor será el riesgo de causar estrés, de-bido a que se cambiará una mayor cantidad de agua. Remplazar aproximadamente un 25% del agua del acuario cada dos semanas es un míni-mo razonable del que partir, aunque puede ser insuficiente. La frecuencia adecuada depende de factores como el número de peces en el acuario. No obstante, los cambios de agua deben hacerse con una frecuencia tal que:

> los niveles de nitrato se mantengan en o por debajo de 50 ppm, y preferiblemente MUY por debajo (menos de 10 ppm es un valor óp-timo).

> los cambios en los parámetros químicos del agua a consecuencia del cambio sean peque-ños. En particular, el pH del acuario antes y después del cambio no debería diferir en más de 0, 2 unidades. (Usad un kit de medida las primeras veces para tener una idea de la can-tidad correcta). Si el pH varía demasiado con el cambio de agua, realizad cambios con más frecuencia, pero sustituyendo menos agua cada vez.

Los cambios de agua eliminan los nitratos des-pués de que se hayan producido. Las sustancias nitrogenadas en forma de alimento no ingerido, detritos, etc., pueden ser retiradas antes de que se descompongan en nitrato. Esto se consigue limpiando regularmente el filtro biológico y me-cánico, y aspirando la grava con un limpiador de grava. Esto debe hacerse cada vez que cam-bia el agua, es decir, cada dos semanas.

Si el calentador queda parcialmente expuesto al aire al bajar el nivel del agua durante el cambio, aseguraos de que esté desconectado mientras se realiza éste. El calentador puede romperse si el nivel del agua deja al aire la resistencia calefac-tora.

CAPÍTULO 3

CICLO DEL NITRÓGENO

CAPÍTULO 3


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Como todos los seres vivos, los peces eliminan excrementos. Estos productos de desecho nitro-genados se descomponen en amoníaco (NH3), el cual es muy tóxico para la mayoría de los pe-ces. En la naturaleza, el volumen de agua por pez es muy elevado, y los productos de dese-cho quedan muy diluidos. En los acuarios, sin embargo, bastan unas pocas horas para que el amoníaco llegue a niveles tóxicos.

¿Cuánto amoníaco es demasiado? La respuesta rápida es: si un kit de test es capaz de medirlo, es que tiene demasiado (esto es, la concentra-ción es lo suficientemente alta como para pro-vocar estrés en los peces). Considere medidas de emergencia (cambios de agua y arcilla de zeolite) para reducir el peligro. (Una discusión más detallada de la toxicidad del amoníaco se encuentra más adelante).

En acuariofilia, el ciclo de nitrógeno (más exac-tamente, ciclo de nitrificación) es el proceso biológico que convierte el amoníaco en otro, compuesto de nitrógeno relativamente menos inofensivo. Afortunadamente, varias especies de bacterias hacen ésta conversión. En particular, la especie de Nitrosomonas (entre otras) con-

vierten el amoníaco (NH3) en nitritos (NO2), mientras que especies de Nitrobacter (entre otras) convierten nitritos en nitratos (NO3). Por lo que ciclado del tanque se refiere al proceso de establecer una colonia de bacterias en el lecho del filtro que convierta amoníaco -> nitritos -> nitratos.

Las especies de bacterias nitrificantes deseadas están presentes en todas partes, por ello, una vez que tenga una fuente de amoníaco en el tan-que, sólo es una cuestión de tiempo hasta que la bacteria deseada establezca una colonia en el lecho del filtro. La manera habitual de hacer esto es poner un poco de comida de peces en su acuario. La comida al descomponerse genera co amoníaco del cual viven las bacterias, no hace falta echar demasiada comida, más cantidad quiere decir más amoníaco.

Durante el proceso de ciclado, los niveles de amoníaco subirán y después caen repentinamen-te al hacerse cargo las bacterias nitrificantes. Dado que las bacterias nitrificantes ni siquiera empiezan a aparecer hasta que los nitritos es-tán presentes en una cantidad significativa, los niveles de nitritos se disparan (a medida que el

NITRÓGENO TOTAL

cambio de agua

Nitrato

Nitrito

Amoniaco

10

20

30

40

10 20 30 40 50

50

NIT

RÓ

GE

NO

(m

g/l)

TIEMPO (días)

Ciclado de un tanque nuevo

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amoníaco es convertido), continuando a subir mientras el amoníaco producido continuamente es convertido en nitritos. Una vez que las bac-terias formadoras de nitrato se hacen cargo, los niveles de nitritos caen, los niveles de nitratos aumentan, el tanque está ciclado.

Su tanque está completamente ciclado una vez que empiecen a producirse los nitratos (y los ni-veles de amoníaco y nitritos bajan a cero). Para determinar cuando el ciclo se ha completado, compre los kits de test (vea la sección KITS DE TEST) y mida los niveles usted mismo, o lleve su agua a su tienda de peces para que lo hagan pro usted (quizás por un pequeño coste). El proceso de ciclado tarda de 2 - 6 semanas. A temperatu-ras inferiores de 20 °C, incluso puede tardarse más en ciclar en tanque. En comparación con otras bacterias las nitrificantes crecen despacio. Bajo condiciones normales, hacen falta 15 ho-ras para duplicar el tamaño de una colonia!

Evite la tentación de comprar más peces hasta que el tranque no este completamente ciclado. Más peces significa mayor producción de amo-níaco, aumentando el estés de todos los peces y la posibilidad de muerte de peces. Una vez

que los niveles de amoníaco llegan a niveles altamente estresantes y tóxicos, su tanque ha-brá caído en el "Síndrome del tanque nuevo"; el tanque aún no está completamente ciclado, y el amoníaco acumulado ha llegado a concentra-ciones tóxicas para los peces.

En un tanque establecido, el amoníaco debería ser indetectable por medio de los kits de test es-tándar disponibles en las tiendas. La presencia de niveles detectables indican que el filtro bioló-gico no trabaja bien, ya sea porque el tanque no está ciclado, o el filtro no funciona adecuada-mente (p.e. demasiado pequeño para la carga de peces, atascado, etc.) Es imperativo que asocie el problema (filtro) con los síntomas (altos nive-les de amoníaco).

La concentración exacta a partir de la cual el amoníaco es tóxico para los peces cambia de una especie a otra; algunas son más tolerantes que otras. Además, factores como la tempera-tura y química del agua juegan un papel impor-tante. Por ejemplo, amoníaco continuamente cambia a amonio y viceversa, cambiando las concentraciones de cada uno según la tempera-tura y el pH. El amoníaco es extremadamente

Niveles a largo plazo de amoniaco para acuario seguros a una temperatura dada

Ph AGUA A 20ºC AGUA A 25ºC

6.5 15.4 11.1

7.0 5.0 3.6

7.5 1.6 1.2

8.0 0.5 0.4

8.5 0.2 0.1

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tóxico; el amonio es relativamente inofensivo. A temperaturas y pH más alto, mayor parte del nitrógeno está en la forma tóxica del amoníaco que ha niveles más bajos de pH.

Los kits de test estándar miden el amoníaco to-tal (amoníaco más amonio) sin distinguir entre las dos formas. La siguiente tabla de la página anterior muestra los niveles a largo plazo de amoníaco en mg/l (ppm) que se pueden conside-rar como seguros a la temperatura dada. Otra vez, note que un tanque con un filtro estable-cido no tiene niveles detectables de amoníaco; esta tabla es sólo para casos de emergencia. Si su niveles se acercan o pasan los niveles mostra-do, tome medidas de urgencia inmediatamente.

Si los niveles de amoníaco se elevan demasiado durante el proceso de ciclado, se deberían to-mar medidas correctivas para evitar la muerte de peces. Probablemente, usted llevará a cabo un serie de cambios parciales de agua, diluyen-do de este modo el amoníaco a concentraciones más seguras.

Como precaución final, varios productos (p.e., "Amquel" o "Ammo-Lock") neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco. Am-quel no elimina el amoníaco, simplemente neu-traliza su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir (neutralizar) el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instan-táneamente, permitiendo que el ciclo de nitró-geno continúe. Sin embargo, el uso de Amquel durante la fase de ciclado tienen un importante inconveniente. Amquel (y productos similares) puede causar que los kits de test den lecturas falsas, haciendo difícil determinar cuando el proceso de ciclado ha terminado.

También es posible ciclar el tanque sin poner

peces. La función de los peces es la de abastecer al proceso de ciclado de una producción con-tinua de amoníaco; el mismo efecto se puede conseguir añadiendo manualmente formas quí-micas del amoníaco (p.e. clorito de amoníaco). Sin embargo, es un poco más complicado que con el uso de peces ya que la química del tanque debe ser monitorizada mas detalladamente para añadir las cantidad justa de amoníaco día a día.

Acelerar el proceso de ciclado

El ciclo de nitrógeno puede ser acelerado o arrancado de varias maneras. Desafortunada-mente, puede ser necesario un tanque estable-cido, al cual un principiante quizás no tendrá acceso. La idea básica es encontrar un tanque establecido, sacar unas bacterias de éste y po-nerlas en el tanque nuevo.

La mayoría de filtros tiene un bloque de espuma o fibra sobre los cuales se pegan las bacterias nitrificantes. Coger prestado todo o una parte de un bloque de estos y meterlo en el filtro del tanque nuevo hace que la cosa funcionen antes.

Si el tanque establecido usa un filtro de fondo, las bacterias nitrificantes estarán en la grava. Saque un poco de grava (una taza o más) y cuél-gelo dentro de un red en el interior de su filtro (si puede), o póngalo sobre la grava de su acua-rio si tiene filtro de fondo.

Si tiene un filtro de caja, esponja o de rincón, simplemente conéctelo a un acuario estableci-do y déjelo funcionar durante una semana. Las bacterias del agua colonizarán el lecho del filtro nuevo. Después de una semana, mueva el filtro "curado" al nuevo tanque.

Actualmente, productos que contienen colonias de bacterias nitrificantes se encuentran en las tiendas. En teoría, añadir bacterias "arranca" el proceso de colonización antes descrito. La expe-

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riencia de la red con estos productos es variada; hay gente que dicen que les ha ido bien, mientras que otros dicen que no hacen nada. En princi-pio, estos productos deberían funcionar. Sin em-bargo, las bacterias nitrificantes no pueden vivir de forma indefinida sin oxigeno ni comida. Por ello, la eficacia de estos productos depende de lo frescos que sean y pueden ser afectada por una manipulación inadecuada (p.e. sobrecalenta-miento). Desafortunadamente, estos productos no vienen con fecha de caducidad, por lo que no hay modo de saber lo viejos que son.

Algunos tiendas de acuarios (no muchas) pro-porcionarán al comprador con una taza de gra-va de un tanque establecido. Una palabra de precaución es necesaria. Debido a la naturaleza del negocio, es muy probable que los acuarios de las tiendas contengan patógenos no deseados (bacterias, parásitos, etc.); usted no quiere aña-dirlos a su acuario. Para alguien que instala su primer acuario, seguramente comprará un pez en la misma tienda, por lo que el riesgo es relati-vamente bajo, ya que el nuevo pez habrá estado expuesto a los mismos patógenos. Si es posible, siembre con bacterias de un acuario que no sea de tienda.

Desde luego, hay muchas variaciones de lo antes descrito que funcionan. Sin embargo, es un poco difícil dar una receta que garantice el trabajo. Es aconsejable usar una aproximación conservadora y no añadir peces demasiado de-prisa. Además, haciendo tests del agua para estar seguro que empiezan a producirse los ni-tratos elimina el juego de adivinar cuando el tanque está ciclado.

CAPÍTULO 4

FILTRACIÓN

CAPÍTULO 4

FILTRACIÓN

42

FILTRACIÓN

A veces olvidamos que el mantenimiento de los peces en un acuario, es confinarlos a una reducida cantidad de agua en comparación a su hábitat natural en libertad. En la naturaleza los desechos de los peces son instantáneamente disueltos. Pero en un acuario, los productos de desecho pueden transformarse rápidamente en niveles tóxicos.

Estos productos de desecho incluyen amoniaco, procedente de las heces de los peces y restos de alimento que no ha sido comido. La comida y las heces se pudren liberando amoniaco y pe-queñas cantidades de este elemento pueden ma-tar a tus peces.

Obviamente, cuantos más peces, cuanto mayor sea la fuente de desechos, más rápido y en ma-yor gravedad tendremos problemas con el amo-niaco. Un acuario pequeño muy alimentado y con peces de gran tamaño tendrá mucho más amoniaco que otro acuario más grande, con una alimentación limitada y peces pequeños. Pero para ambos casos es necesario un siste-ma de filtración para controlar la toxicidad del amoniaco.Algunos aficionados intentan con-trolar los niveles de amoniaco únicamente con cambios de agua. Esto es muy útil, pero es poco

práctico debido a la cantidad y frecuencia de los cambios de agua que se necesitarían.

Afortunadamente tenemos una fácil solución. De hecho, el mundo esta lleno de bacterias que no tienen otra cosa que hacer mas que consu-mir amoniaco y convertirlo en otras sustancias menos tóxicas. Para muchos aficionados estos procesos ocurren sin su conocimiento. Como siempre, el aficionado inteligente aprenderá a sacar partido del efecto beneficioso de las bacte-rias maximizando su crecimiento.

Cuando se monta un acuario nuevo, las colo-nias de bacterias no han tenido la oportunidad todavía de crecer. Durante un periodo de varias semanas este será un periodo peligroso para los peces. Puedes ir aumentando gradualmente la fuente de amoniaco (p.e., empezar tan solo con uno o dos peces pequeños y resistentes) para dar tiempo al crecimiento de estas bacterias benefi-ciosas.

Hay que recordar que las bacterias descom-ponen el amoniaco en otras sustancias menos tóxicas, primero en nitritos y luego estos en ni-tratos, pero no atóxicas. Muchos peces pueden tolerar niveles razonablemente altos niveles de

Corydoras, especie de fondo

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FILTRACIÓN

nitratos, pero con el tiempo estos se acumulan hasta llegar a ser tóxicos. También, debido a que el nitrato es un fertilizante, niveles altos pueden llegar a provocar un excesivo crecimien-to de algas.

Cambios de agua

Aunque existen muchas maneras de eliminar el exceso de niveles de nitratos, el más efectivo de todos es hacer regularmente cambios parciales de agua. Este es unos de los puntos más olvida-dos pero más importantes en el mantenimiento de un acuario!

La cantidad y frecuencia con la que se necesita hacer los cambios de agua es algo que depende de la carga de deshechos del acuario y de la sen-sibilidad de los peces. Tampoco se debe cambiar la totalidad del agua del acuario en ningún caso puesto que la variación de las características químicas del agua estresarian demasiado a los peces.

La mejor forma de decidir la cantidad y frecuen-cia de los cambios es monitorizando la calidad del agua con tests. Si el acuario es nuevo se debe controlar, como minimo, el amoniaco y quizas los nitritos. En un acuario maduro o ciclado se debe mirar el nitrato debido a la acumulación de este. Los test químicos son la forma más fia-ble que tenemos los aficionados para conocer la calidad de nuestra agua y el buen funcionamien-to de nuestro sistema de filtrado.

Filtración Biológica

La filtración biológica es un término que hace referencia al crecimiento de bacterias consumi-doras de amoniaco. Esto es importante para la salud de nuestro acuario y debemos mirar más detenidamente como funciona este proceso. Existen otros tipos de contaminantes que pue-den causar problemas, pero con los regulares

cambios parciales de agua necesarios para con-trolar los nitratos, es suficiente también para controlar los otros tipos de deshechos.

La madre naturaleza proporciona diferentes ti-pos de bacterias para descomponer el amoniaco primero en nitritos mediante nitrosomonas sp., y luego estos a nitratos mediante nitrobacter sp. Estas bacterias no son dañinas y son muy abundantes en la naturaleza. De echo son tan comunes que no es necesario que las añadamos a nuestro acuario, puesto que la naturaleza lo hace por nosotros.

Estas bacterias en presencia de amoniaco y/o nitritos y oxigeno crecerán de forma natural. Las bacterias se adhieren a la decoración, rocas, grava, están por todo el acuario. Daros cuenta que todavía no hemos dicho nada de filtración física y ello es porque para que se de un creci-miento de bacterias tan solo son necesarias tres cosas:

> una superficie sobre la que asentarse,

> amoniaco para alimentarse

> agua rica en oxigeno

Cerámica para filtración biológica

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FILTRACIÓN

Esto suena demasiado sencillo, ¿Por qué se ne-cesita la filtración física?

Si limitas la cantidad de peces a la que una fil-tración biológica puede asumir o soportar, no necesitarías una filtración física. Pero desafor-tunadamente no se pueden mantener un alto número de peces tan solo con la biofiltración natural.

En las últimas décadas esta afición ha visto como van apareciendo nuevos tipos de filtración biológica que pueden aumentar enormemente la capacidad de crecimiento de estas colonias de bacterias en el acuario. En esencia, todos los tipos de filtración biológica lo que hacen es proporcionar una superficie adicional donde se puedan asentar las bacterias y un incremento de el oxigeno disponible. El material más común es la cerámica, con una superficie microporosa que ayuda al asentamiento de colonia bacteria-na. Este tipo de material filtrante se usa en el interior de los filtros desde el ciclado del acuario y se debe manipular lo menos posible, renovan-do cierta cantidad cada año aproximadamente.

También las plantas naturales ayudan en cierto modo a una filtración biologica, ya que concen-traciones elevadas de nitratos, fosfatos y otros elementos sirven como nutrientes.

Filtración mecánica

Recuerda que el amoniaco procede directamen-te de las heces de tus peces y de los restos de ali-mento. Si pudieras mecánicamente filtrar toda esa porquería antes de que se pudriera y diera lugar a amoniaco iríamos un paso por delante en el proceso. Sin mencionar además que esos desechos son antiestéticos a la vista y afean el aspecto general del acuario.

De forma sencilla la filtración mecánica es por tanto extraer partículas sólidas del agua del

acuario. No es eliminar directamente el amo-niaco, y tampoco elimina bacterias ni algas del agua, como tampoco elimina sólidos que estén bajo grava o entre las plantas o decoración. Ne-cesitamos otro sistema de eliminación de estos sólidos que se quedan atrapados en rincones de nuestro acuario. Uno de los métodos más senci-llos es sifonar la grava, como parte de la rutina de cambiar el agua es algo que todo el mundo debería hacer.

La filtración mecánica suele realizarse por me-dio de esponjas de diferentes tamaños de poros, fibras e incluso PVC. El orden en el que deben colocarse las esponjas es siempre de la que ten-ga un poro más grueso al más fino, para poder retener todo tipo de particulas. Estas esponjas deben limpiarse al saturarse, siempre con agua extraida del acuario La fibra o perlón, retiene la suciedad del acuario con facilidad por lo que se debe sustituir con más frecuencia.

Un medio de filtraje con poros pequeños atrapa partículas pequeñas, pero se obstruye rápida-mente. Por tanto, como regla general, un filtro físico grande se obstruirá mas lentamente que

Esponjas para filtración mecánica

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FILTRACIÓN

uno pequeño. A medida que el filtro se va en-suciando va cogiendo partículas cada vez más pequeñas, y llega hasta un punto en el que tam-poco deja pasar el agua. Un buen filtro mecá-nico es aquel que atrapa los suficientes sólidos como para mantener el agua clara y que no se obstruya demasiado a menudo.

Filtración Química

La filtración química de forma sencilla es la eliminación de productos de desecho disueltos, que existen en el agua a nivel molecular y en-tran en dos categorías generales, polares y no polares. La filtración mas común es hacer pasar el agua a través del carbón activo, que trabaja mucho mejor con partículas no polares, aun-que también elimina las polares. Otro método efectivo es el espumador (skimmer) de proteínas que elimina desechos polares como las sustan-cias orgánicas disueltas, pero no es habitual en acuario de agua dulce.

El Carbón Activo (CA) es elaborado a partir del carbón calentado en presencia de vapor a una muy alta temperatura, que produce en el carbón un alto número de diminutos poros, los cuales atrapan moléculas no polares por intercambio

iónico y eliminan metales pesados y moléculas orgánicas las cuales son fuentes de colores y olores indeseables a través del proceso conocido como criba molecular.

El CA secuestra oligoelementos que son nece-sarios para la salud de las plantas y los inver-tebrados, por lo que si desea mantener plantas naturales no debe tener CA permanentemente en su sistema de filtración.

El CA que se usa para eliminar malos olores generados en el acuario, o para cuando quere-mos eliminar posibles restos de medicamentes después de realizar un tratamiento para alguna enfermedad.

Una variedad de filtración química especial es la zeolita, desarrollada para eliminar sustancias específicas. Esta hecha a partir de arcilla de zeo-lita (también usada como arena de gatos, ). Este medio elimina amoniaco del agua y es bueno para usarlo por periodos cortos de tiempo. Ac-tualmente exisiten diversos productos para la filtración química, partir de resinas que elimi-nan concentraciones elevadas, como por ejem-plo de fosfatos, nitratos, nitritos por ejemplo.

Carbón Activo

CAPÍTULO 4

PLANTAS

CAPÍTULO 4

PLANTAS

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PLANTAS

Las plantas necesitan ciertas cosas para crecer: luz, CO2, nutrientes y elementos traza. Esto no debería sorprender. Lo que generalmente no se sabe es que las plantas necesitan estas cosas en proporciones fijas (y desafortunadamente, las proporciones varían con cada tipo de planta). Por ejemplo, si usted tiene abundante luz, CO2, nutrientes y la mayoría de los elementos traza, pero no lo suficiente de un elemento traza de-terminado para una planta, el elemento traza deficiente determinará el crecimiento de la plan-ta aunque las otras crezcan bien. Esto explica por qué algunas plantas son "mas fáciles" que otras - sus necesidades normalmente son cubier-tas por el agua del grifo u otras fuentes casua-les. Si las plantas no pueden utilizar todos los nutrientes debido a una escasez de uno o mas elementos concretos, el "exceso" de nutrientes y energía luminosa será desperdiciado o será usado por las algas.

Un crecimiento satisfactorio de las plantas re-quiere un equilibrio de luz, nutrientes, oligoele-mentos y dióxido de carbono (CO2). La luz debería ser proporcionada en un espectro que las plantas puedan aprovechar, debe tener la suficiente intensidad para mantener la planta

viva y debería permanecer encendida entre 10-14 horas al día. La mayoría de los nutrientes son proporcionados por los excrementos de los peces. Algunos oligoelementos deberían ser proporcionados por el agua del grifo, pero se consiguen de forma mas constante e uniforme usando mezclas comerciales de oligoelementos. El CO2 es proporcionado en parte por el aire y en parte por los peces, pero puede reforzarse inyectando desde una fuente externa (por ejem-plo, una botella a presión). Si sus plantas tie-nen deficiencia de alguno de estos factores, su crecimiento se verá limitado. (Que no cunda el pánico, la mayoría de nosotros no necesitamos un crecimiento optimo de las plantas). El exceso de uno de estos factores sobre los demás puede causar problemas, como desnutrición, creci-miento excesivo de algas o toxicidad.

Es completamente posible desarrollar plantas usando el equipamiento básico de un acuario, tanto por casualidad como por un paciente aprendizaje por el método del ensayo y error. Esto se consigue con una ligera modificación del equipamiento básico y la practica normal de la acuariofilia. Los artilugios de alta tecnología, por otra parte, pueden eliminar muchas conje-

Acuario con altas exigencias en el cuidado de las plantas

49

PLANTAS

turas al permitir un mejor control de cada uno de los cuatro componentes, muchos aficionados alcanzan grandes éxitos con plantas "fáciles" y sin equipos especiales, lo cual es perfecto. Pero hay que tener cuidado al comparar esto con un usuario de la alta-tecnología y su capacidad de cultivar un rango mas amplio de plantas, por-que ambos pertenecen realmente a dos catego-rías diferentes.

Iluminación

Todas las plantas tienen un ciclo en el cual, durante las horas de luz, usan CO2 y liberan Oxígeno mediante un proceso llamado fotosín-tesis. Durante las horas de oscuridad ocurre lo contrario y las plantas usan Oxígeno y liberan CO2 mediante un proceso llamado respiración. Para la mayoría de las plantas de acuario, el periodo de luz en la naturaleza está entre 10 y 12 horas, lo cual debería imitarse en el acuario con la mayor exactitud posible para permitir un equilibrio entre los dos procesos.

En la naturaleza, algunas plantas están situa-das en grandes estanques abiertos y reciben una gran cantidad de luz, otras se sitúan en espesas junglas y reciben poca cantidad de luz. Cada va-riedad de planta tiene sus propios requerimien-tos de luz, y para obtener los mejores resultados en el acuario nos debemos acercar a estos reque-rimientos tanto como sea posible. Dividiremos las plantas en grupos que requieren poca luz o que requieren mucha luz. Ademas, hay plan-tas de pantano que a menudo se venden como plantas de acuario y que no abarcaremos salvo para mencionar que sus requerimientos de luz normalmente son mayores incluso que el grupo brillante.

La iluminación fluorescente es la manera mas económica de establecer un espectro amplio de luz en la cantidad adecuada para la super-

vivencia de las plantas. Se recomienda que se usen tubos de amplio espectro para producir la iluminación correcta, similares a los mode-los vendidos en almacenes de plantas y acua-riofilia, mejor que los tubos estándar de luz blanca-fría disponibles en ferreterías. La gente ha tenido buena suerte con casi cualquiera de los tubos de "espectro total" o tubos específicos para plantas (Vita-Lite, GE Chroma 50 y 75, Phillips Agro-Lite, UltraLume y Advantage X). Usted puede combinar diferentes tipos de tubos para alcanzar los mismos resultados. Recuerde que los tubos fluorescentes envejecen y perderán intensidad con el tiempo. Se recomienda que los tubos se cambien cada año.

Lo normal es tener 0,5w por cada litro de agua para acuario con plantas que no requieran mu-cha luz, y 1w o más por litro, para plantas con muchas exigencias de luz así como para un mantenimiento avanzado de las plantas.

En acuario con pantallas de un solo tubo es po-sible mantener plantas, aunque está limitado a las plantas de menos luz y tendrá un crecimien-to muy lento. Algunas de estas plantas incluyen el helecho de Java, Anubias, Cryptocorynes , Ceratopteris y el musgo de Java, principalmen-te las Cryptocorynes, preferieren menos luz. También deberíamos mencionar que algunas personas pueden tener suerte con plantas que normalmente prefieren mas luz, pero la diferen-cia está en que crecerán mas lentamente y mas pequeñas.

En cuando a la elección de la pantalla, lo pri-mero y principal, no use bombillas incandes-centes; éstas generan demasiado calor e insufi-ciente luz. Los tubos fluorescentes de espectro total son ideales, puesto que imitan el espectro del sol. Una alternativa barata pero efectiva la constituyen los tubos trifósforo de luz día, es-tos tubos se aproximan razonablemente a la luz

50

PLANTAS

solar. Los baratos "especial para plantas" tam-bién son buenos, y pueden realzar los colores de sus peces. Los tubos trifósforos son ligera-mente mas potentes, pero también mas caros que los de espectro total. Otros tubos que hay que evitar son los standard de luz blanco-frío, diseñados para mostrar los peces y retardar el crecimiento de las plantas". El termino T-8 se refiere (normalmente) a los tubos fluorescentes de alta eficiencia instalados en la mayoría de los modernos edificios de oficinas, en oposición a los tradicionales fluorescentes "T-12". Pero los tubos T5, estan sustiyendo a los T8. La lám-para fluorescente T5 es de alta intensidad para operación en alta frecuencia. Las lámparas tie-nen un diámetro de 16 mm y son un 40 % más delgadas que las lámparas T8. Además un 50 % más brillantes que las T8 de longitudes com-parables. Ofrecen su máximo flujo luminoso a una temperatura ambiente de 35°C.

Las luces de Haluros Metálicos (MH) son las que se ven frecuentemente iluminando campos de fútbol, pero también se usan en nuestro ho-bby por aficionados a los acuarios de arrecife y entusiastas de las plantas mas difíciles, quienes necesitan gran intensidad de luz. Los costes de

la instalación son significativamente mayores que los de fluorescentes (unos 200$, 30.000 pts por equipo). Las lamparas duran mas y emiten una luz mas brillante y eficiente que los fluores-centes (lo típico son entre 175-250 vatios por lampara), pero también generan mayor canti-dad de calor. A algunos acuariofilos les gusta el efecto de las sombras producidas por las lámpa-ras MH, como si del propio sol se tratase.

No confunda MH con luces de halógeno y tungsteno, vendidas en ferreterías para lam-paras domesticas; estas luces halógenas son básicamente luces de incandescencia de gran potencia, y generan una gran cantidad de calor ademas de tener una eficiencia muy baja en la luz emitida. Algunos encuentran también el es-pectro de luz demasiado amarillento.

Las plantas quieren un ciclo definido de luz y oscuridad al día, de 10 a 14 horas está bien, 12 horas es la duración en el ecuador, donde se encuentran muchas de las plantas tropicales. Debería comprar un programador para que en-cienda y apague las luces automáticamente en su lugar, puesto que las plantas (y los peces) prefieren un ciclo regular a otro variable. Si las plantas necesitan mas luz, no debería prolongar

Acuario con pantalla T5

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PLANTAS

el periodo de luz, ya que esto solo favorece a las algas. Mejor instale otro tubo y aumente la cantidad de luz.

Dióxido de carbono

Esto es muy importante para el crecimiento de las plantas. Sin cantidades suficientes de CO2 disuelto, la fotosíntesis no puede tener lugar. La mayoría de los acuarios tendrán algo de CO2 debido a la respiración de los peces, pero nor-malmente esto no es suficiente para tener un crecimiento exuberante. Algunas plantas no necesitan mucho CO2 y otras, como las Cryp-tocorynes, parece que se encuentran peor con niveles mas altos de CO2.

Los niveles típicos de CO2 en un acuario sin CO2 inyectado están entre 1 y 3 ppm. La mayo-ría de las plantas florecerán con niveles de 10-20 ppm pero esto requiere algún tipo de inyec-cion de CO2. Con niveles mas bajos de CO2, las plantas no podrán utilizar niveles altos de luz y nutrientes, siendo el excedente de estos uti-lizado por las algas

La inyección de CO2 no es necesaria para culti-var plantas. Sin embargo, la mayoría de la gente que la ha usado reconoce que, aparte de la in-tensa iluminación, el CO2 es el paso mas impor-tante para conseguir un crecimiento excelente. De hecho, al aumentar la intensidad de la luz las plantas requerirán mas nutrientes, incluyen-do el carbono derivado del CO2. Junto con los tampones de carbonatos, la inyección de CO2 tamponará el agua hacia un pH neutro o bajo. Un pH mas bajo ayudará a las plantas a acceder a ciertos nutrientes. La inyección de CO2 tam-bién se dice que mantiene controladas las algas.

El coste inicial de la instalación puede ser un poco excesivo. Si se lo fabrica usted mismo usando suministros de bares o soldadura, puede

bajar el precio para un cilindro, manoreductor y válvula de aguja. Si esto todavía es demasiado, intente el ultrabarato Método de la Levadura para generación de CO2 (ver mas adelante).

El nivel óptimo de CO2 disuelto en un acuario es de 15-20 ppm. Algunas referencias indican que niveles por encima de 25 ppm envenenan a los peces, pero la experiencia general es que esto no ocurre. La cantidad encontrada en el agua, procedente de las concentraciones atmosféricas,

varían con la elevación y la temperatura, pero es menor de 1ppm.

Una bombona de gas comprimido suministra CO2 a alta presión, ). Esta presión se baja a tra-vés de un manoreductor y es reducida a unas pocas burbujas por segundo por una válvula de aguja de control fino. Este lento burbujeo debe ser disuelto en el agua del acuario, ya sea a través de un reactor de gas (el cual permite que el agua y el gas se mezclen en una cáma-ra como si fuera un filtro de mochila), en una campana invertida (el cual permite que el gas se

Manoreductor, electrovávula y cuenta burbujas

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PLANTAS

disuelva lentamente en el agua), o inyectando las burbujas en la entrada de un filtro exterior (el impulsor las "desmenuza" en burbujas mas pequeñas, muchas de las cuales se disuelven). El reactor es el método mas eficiente, mientras que la inyección en el motor de un filtro es lo mas fácil de probar.

Es importante tener control sobre el ritmo de inyección, ya que demasiado CO2 puede matar sus peces. Los sistemas "automáticos" mas ca-ros usan un medidor electrónico de pH para re-gular la cantidad de CO2 en el agua mediante la interrupción del suministro de gas cuando el pH baja demasiado. Los sistemas "manuales" re-quieren que se empiece con una inyección muy lenta y gradualmente se incremente durante va-rios días, siempre vigilando cuidadosamente la caída de pH y el ritmo de las burbujas de CO2 para encontrar el ajuste correcto de la válvula de aguja.

El CO2 se genera por fermentación de azúcares en una botella (exactamente igual que cuando se prepara la cerveza) y entonces se inyecta en el acuario usando los mismos métodos que se describieron anteriormente. Los elementos son muy baratos y mas fáciles de instalar que el ci-lindro de gas comprimido. El principal inconve-niente es que el ritmo de producción del CO2 puede ser irregular, y se detendrá si no se cam-bia la solución (una vez cada dos semanas mas o menos) o no hace la mezcla correcta. El nivel de CO2 generado es mas bajo que el obtenido con los cilindros de gas comprimido, pero es sufi-ciente para ayudar al crecimiento de las plantas. Aunque inicialmente está técnica pasó por inútil para la mayoría de la literatura acuariofília, en los últimos años se ha puesto de moda como un buen método para probar el CO2 sin vaciar la cartera.

Aquí tiene un método de construcción rápido:

Taladre el tapón de una botella de 2 litros y póngale un pequeño grifo (se pueden usar pe-queños grifos de riego por goteo que se pueden obtener baratos en las ferreterías o tiendas de jardinería, para que conectar un tubo macarrón de aire y pueda llevar el gas dentro del acuario. Llene la mitad de la botella con agua, y añada 1/2 cucharada pequeña de levadura sin aditivos químicos y 1/2 copa (o mas) de azúcar. La so-lución durará unas dos semanas, después de las cuales puede tirarla y comenzar el proceso de nuevo. Tenga cuidado con el efecto sifón que puede hacer retornar el agua del acuario... pon-ga una válvula antiretorno con el macarrón de aire.

Las plantas necesitan una fuente continua y len-ta de CO2. Si echa agua carbonatada en el agua se producirá un pico en el pH (estresando a los peces) y el CO2 se disipará en el aire al cabo de unas pocas horas.

Nutrientes

Los nutrientes esenciales para la alimentación de las plantas acuáticas se clasifican en macro-nutrientes: nitrógeno(N)se encuentra en el agua

Inyección de Co2 casero

53

PLANTAS

en forma de nitratos, lo podemos aplicar al acuario mediante nitrato potásico; fósforo (P) se encuentran en el agua en forma de fosfatos,lo aplicamos al acuario mediante fosfato mono-potásico; potasio(K) lo aplicamos al acuario mediante sulfato potásico; calcio (Ca) mediante sulfato de magnesio; magnesio(Mg) mediante sulfato de calcio y micronutrientes: hierro(Fe), cobre(Cu; zinc (Zn); manganeso( Mn); boro (B); molibdeno(Mb). Los microelementos los añadimos al acuario mediante compuestos ya preparados por diversas casas comerciales. No importa la cantidad de nutriente que aplique-mos, sino su proporción con respecto a los de-más, es decir debe de haber un equilibrio entre

los macroelementos y los microelementos, de tal manera que si hay deficiencia de uno solo de ellos, los demás no podrán ser utilizados por las plantas. Al no ser utilizados el resto de nutrien-

tes, éstos se empiezan a acumular en el acuario con la consecuente aparición de algas( típicas oportunistas que aparecen en acuarios desequi-librados). De todos los nutrientes, los nitratos y fosfatos se generan en el acuario gracias a los restos de materia orgánica,a los alimentos y al metabolismo de los peces. Es por ello que son nutrientes que ya los vamos a tener en el acua-rio por lo que lo normal es que no tengamos la necesidad de aplicarlos. Los microelementos los podemos aportar si hacemos cambios de agua semanales con agua del grifo de nuestra casa. Pero si tenemos un acuario excesivamente plantado, con aplicación de CO2 y buena ilu-minación, lo normal es aplicarlos también. El potasio es el único nutriente que no se genera en nuestro acuario y la cantidad que hay en el agua de nuestras casa es insuficiente, por lo que hay que aportarlo siempre. El problema de los nitra-

Concentraciones adecuadas de nutrientes

NUTRIENTE V.MÍNIMO V.ADECUADO V.MÁXIMO V. TÓXICO

Hierro(Fe) 0.05 - 0.25 0.5 - 2

Manganeso(Mn) 0.05 - 0.5 -

Zinc(Zn) - 0.05 - > 0.1

Cobre(Cu) 0.01 - 0.05 > 0.08

Potasio(K) 10 - 20 -

Nitrato(No3) 3 - 10 >50

Fosfato(PO4) 0.01 - 1 -

CO2 10 - 20 >40

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PLANTAS

tos/fosfatos. En el habitat natural de las plantas acuáticas los nutrientes nitratos/fosfatos se dan en pequeñísimas concentraciones. Las plan-tas así, durante millones de años, han sabido adaptarse a esta escasa oferta y han desarrolado dispositivos para captar cualquier mínimo ras-tro de estos nutrientes y aprovecharlos. En el acuario esta situación es totalmente distinta y en condiciones normales, hay unos contenidos de nitrógeno y de fósforo que rebasan en mil la cantidad con la que las plantas se ven confron-tadas en la naturaleza. A causa de esto, algunas plantas pueden llegar a morir, otras acumulan los nitratos en sus tejidos como el hombre lo almacena en forma de grasa, produciendo a la larga complicaciones. Otra de las consecuencias del exceso de nitratos/fosfatos en los acua rios es la aparición de algas. Por estos motivos, en el acuario hay que tomar medidas que reduzcan los nitrato(NO3) y fosfatos(PO4). Lo ideal es tener los nitratos en unos valores que no sobre-pasen los 5mg/l y los fosfatos que no se excedan en 0,1-0,2mg/l. En todo acuario plantado son muy útiles los test de nitratos, de fosfatos y de hierro. Estos test nos indicarán con que frecuen-cia deberemos abonar nuestro acuario en fun-ción de la demanda que tengan nuestras plan-

tas. Cuando compramos un abono en alguna tienda de animales nos basamos en hacer caso a la dosis que nos indique la etiqueta. Esto es un error frecuente pues de esa manera no sabemos lo que estamos echando a nuestro acuario y si realmente es eso lo que nos están pidiendo las plantas. Es por ello que lo más exacto es abo-nar con abonos en forma de sales como ya he-mos mencionado al principio( fosfato potásico, sulfato potásico, microelementos quelatados, nitrato potásico,etc.) aplicando exactamente el nutriente que necesiten nuestras plantas. Ade-más los test nos dirán si hay un exceso de nitra-tos o de fosfatos y si nos van a aparecer algas y en función de ello obrar en consecuencia con la aplicación de los nombrados abonos en forma de sales.

Abonos y fertilizantes

Los Microelementos quelatados son totalmente solubles al agua, están formulados para preve-nir y corregir los principales estados carencia-les de hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, y molibdeno en todo tipo de cultivos acuáticos de forma rápida y duradera. Se puede aplicar di-suelto en agua y después al acuario. Se compo-nen Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn),

Fertilizantes químicos

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PLANTAS

Cobre (Cu), Boro (B) y Molibdeno (Mo). Utili-zar microelementos si se dispone de luz y Co2 adecuados

El Sulfato potásico está especialmente indica-do para aportar el potasio necesario para una completa alimentación de las plantas. La falta de potasio es lo más normal en un acuario plan-tado ya que es el único nutriente que no se rege-nera en el acuario ni se añade con los cambios de agua, por lo que siempre habrá carencias si no www.plantasdeacuarios.com www.plantas-deacuarios.com se añaden. Miles de aficionados lo utilizan ya desde hace mucho tiempo para cuidar sus plantas.

El Nitrato potásico,(kNO3) nos aporta nitróge-no y potasio. En caso de que nuestro acuario esté escaso de nitrógeno podremos agregarlo. Nos ayudará además a mantener una relación estable con los fosfatos. Si tenemos los fosfatos altos y los nitratos escasos, seguramente nos sal-drán algas, por lo que habrá que agregar nitra-tos para equilibrar esta ralación.

El fosfato monopotásico, el otro macronutrien-te necesario para controlar las algas. Si tenemos excesos de nitratos pero de fosfatos andamos excasos es muy probable que aparezcan las odiosas algas. Es por ello que deberemos de te-ner estos dos nutrientes, para mantenerlos siem-pre equilibrados en nuestro acuario.

Todos estos fertilizantes requieren el uso de quí-micos y realizar disoluciones sencillas, que con un mínimo de precaución no existirá ningún riesgo. Si aún así, no se decide a usar este mé-todo, existen productos de marcas comerciales ya diluidos que pueden servirle. Evita comprar aquellos productos todo en uno, es decir, que no sabe que cantidad de que nutriente contiene el producto, es mejor comprar abonos para cada uno de los nutrientes necesarios

El sustrato

Para preparar un buen sustrato necesitamos distinguir entre material grueso del fondo y la sustancia fina que existe entre este material.

Un buen sustrato tipo esta formado por guija-rros y piedras gruesas de 10-50mm de diámetro, grava de 0,5-5mm de diámetro, arcilla y arena.

Gran importancia tiene, el material fino que se halla entre el grueso y que se va sedimentando poco a poco en nuestro acuario. Esta es la ver-dadera reserva de nutrientes del suelo. Entre el suelo y el agua hay un intercambio permanente de fluidos y nutrientes, mucho mayor en el esta-do natural que en los acuarios.

Gran contribución a ello la tiene la arcilla. Para que un sustrato sea adecuado no puede faltar nunca la arcilla. La arcilla es un lugar de reser-vas de numerosos nutrientes en especial el hie-rro y es un gran intercambiador de iones.

La grava debe de ser neutra y evitar aquellas cal-careas. Lo ideal es de un diámetro de 2-3 mm.

La cantidad de sustrato será aquella que sea de unos 2-4 cm en altura. Después de este sustrato nutritivo se puede añadir grava( otros 4-6 cm) para impedir que los nutrientes del sustrato pa-sen con rapidez al agua del acuario y también arena fina. La arena contribuyen aun mejor aga-rre de plantas que tienen un sistema radicular delicado como por ejemplo la Eleocharis acicu-laris, la "cuba" y la "glosso".

Los materiales utilizados son la arcilla, turba cocida crivada (es utilizada también para plan-tas carnívoras por no contener abonos químicos en ella), grava de 3-5 mm y arena muy fina.

Arcilla: la arcilla debe de ser de Ph neutro. Un sustrato sin arcilla será un sustrato incompleto.

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PLANTAS

Arena fina: la arena se emplea solo para cubrir el sustrato.

Turba rubia sin químicos: la turba no vale cual-quiera, tiene que ser sin componente químicos, es decir no vale la clásica turba de sustrato uni-versal. Normalmente es cocida lo que contribu-ye a equilibrar el sustrato y darle ese carácter ligeramente cocido que requieren las raíces para asimilar mejor los nutrientes.

Grava: tiene que ser de sílice y de un diámetro de 3-5 mm. Nos ayudar a airear el sustrato.

Las proporciones a utilizar son, 40% arcilla, 40% grava, 20% turba

Además, podemos incorporar pastillas de abo-nos de lenta liberación de nutrientes para así enriquecer más aún nuestro sustrato.

Después añadiremos una capa de grava de va-rios centímetros( si añadimos arena fina, po-demos saltanos este paso, aunque lo mejor es añadir la dos cosas). Una vez añadida la arena por encima de la grava procederemos a plantar el acuario. La arena debe de ser neutra y silícea,

sin componentes calcáreos( a no ser que monte-mos un acuario para cíclidos).

El llenado del acuario con agua debe de hacerse con sumo cuidado para no desmoronar la are-na. Lo ideal es echar el agua sobre un plato o sobre un objeto duro y estable como un tronco o piedra, siempre sin movimientos bruscos. Aún así puede que quede polvo en el agua debido a la arena tan fina. El acuario alcanzar la transpa-rencia total en 2-3 días.

Calefacción

En la naturaleza, tenemos fuentes de agua sub-terránea que se mueve hacia la superficie, o agua de superficie que se mueve hacia acuíferos debido a los diferenciales naturales de presión. Dupla menciona esto en términos de "manan-tial de nutrientes" en corrientes tropicales. En nuestros acuarios, no existen tales presiones na-turales que causen ningún tipo de movimiento (excepto para los UGF, o filtros de placa bajo grava, etc.).

La columna de agua tenderá a mantener la gra-va a la temperatura del agua por transmisión de calor; el calor se "colará" hacia abajo. Sin embargo, en tanques de cristal sobre todo, el fondo de cristal irradia calor en la habitación, armario, etc., a menos que se proporcione un aislamiento. Esto tenderá a mantener las raíces a una temperatura mas fría que la del agua. In-cluso con aislamiento, se encontrará con que el fondo del sustrato esta mas frío que la superficie del mismo, pero no mucho.

Aquí tienen una lista de procesos que propor-ciona el substrato que creo son importantes (no necesariamente por orden de importancia):

Proporciona calor en el substrato para ciertas especies de plantas (Barclaya longifolia, con-cretamente). En este caso, el substrato debería

Capas de sustrato para acuario

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PLANTAS

estar mas caliente que el agua. ("pies calientes")

> proporciona calor en el substrato para acele-rar los procesos bioquímicos.

> transporta nutrientes desde el agua hacia el substrato. Nutrientes importantes serían el amoniaco (desechos de los peces, etc.), hierro (de la adición de elementos traza), calcio, po-tasio y otros elementos traza. Esto repondrá los nutrientes usados por las raíces y propor-cionará una viabilidad a largo plazo (en tér-minos de años).

> transporta productos dañinos fuera del subs-trato. Los productos de la descomposición pueden ser perjudiciales para las raíces de las plantas. Se especula también con que las plan-tas desprenden niveles bajos de toxinas para mantener a las otras plantas fuera de su te-rritorio (las malas hierbas, han hecho de esto una forma de arte). Si estas toxinas se acumu-lan debido a una pobre circulación, la planta se puede dañar ella misma.

> proporciona un medio quelatante que combi-ne el estado bivalente de los elementos traza con una molécula orgánica, facilitando que los elementos traza sean adsorbidos por las raíces.

> proporciona un entorno reductor, mejor que oxidante, en el que los elementos traza se mantienen en su estado bivalente (utilizable por las plantas) o son reducidos desde su es-tado oxidado trivalente. El hierro concreta-mente se oxidará rápidamente en el agua con niveles normales de oxigeno.

Los cables calentadores proporcionan los "pies calientes" y el calor para los procesos bioquí-micos directamente. Las corrientes de convec-ción generadas por la fuente de calor "puntual" de la bobina, proporcionan el transporte para

los nutrientes y las toxinas. Laterite en el ter-cio inferior del substrato, proporciona el medio quelatante. Las lentas corrientes de convección, junto con las bacterias nitrificantes en la grava, reducirá la concentración de oxigeno en la capa inferior de la grava, proporcionando un entor-no reductor. Una manta calentadora debajo del tanque tenderá a calentar toda la capa inferior uniformemente. Esto proporcionará pies ca-lientes e incrementará la actividad bioquímica, pero sospecho que el calor pasará a través de la grava por conducción y no generará corrientes de convección. La teoría de la termodinámica dice que la conducción ocurrirá hasta un cierto limite de calor y entonces, a mas calor aun, se formarán corrientes de convección. Yo creo que esto se producirá por las zonas lineales de calor generadas por el adecuado espaciamiento de los cables, junto con las altas temperaturas de los mismos. Sí, habrá zonas frías y calientes para las raíces pero creo que los otros factores tienen mas importancia que este.

La temperatura a la que deben estar las plantas varía de planta a planta, pero puede mantener la mayoría de las plantas acuáticas entre 22 y 27Cº. Para acuarios de discos de agua caliente, compruebe en un libro de plantas qué especies pueden prosperar en estas condiciones especia-les.

Los beneficios exactos de la calefacción de fon-do todavía no han sido probados, pero se cree que aportan a un acuario estabilidad a largo plazo. Si usted es un principiante no vale la pena gastar el dinero en ésto antes de dominar lo mas básico (fertilización, iluminación, etc.). Si, de todas formas, usted es una cosa rara o le encan-ta gastar el dinero, podría sentirse orgulloso de instalar un sistema de cables calefactores.

CAPÍTULO 4

INTRODUCIR PECES

CAPÍTULO 4

INTRODUCIR PECES

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INTRODUCIR PECES

Ya que tiene montado su tanque y el filtro fun-cionando, sabe algo del ciclo de nitrógeno y un poco de química del agua. Tiene los kits de tests y esta preparado para monitorizar su primer mes. Armado con este conocimiento, se dirige a su tienda local de peces para comprar su primer pez (o dos). En este capítulo, trataremos de al-gunas cuestiones sobre como mantener su pez.

La mayoría de peces puede tolerar condiciones ambientales que difieren de las condiciones na-turales en la cuales han evolucionado. Sin em-bargo, esto no significa que van a estar tan sa-nos o que van a vivir tanto como normalmente. Por ejemplo, tener un pez en una agua más fría (o caliente) que la que son su condiciones prefe-ridas obligan a los órganos del cuerpo a trabajar más para mantenerlo vivo. Esto es, estas condi-ciones sitúan el pez bajo estrés.

Un estrés aumentado reduce la capacidad del pez para protegerse de enfermedades y de cu-rarse el mismo. Además, el estrés reduce la ca-pacidad de los peces de criar con éxito y acorta su esperanza de vida natural. Un poco de estrés por si solo no suele ser fatal, pero a medida que el estrés aumenta su capacidad para resistir-lo disminuye. Por ello, uno de los principales objetivos de un acuariofilo es la de eliminar las fuentes de estrés siempre que sea posible.

Se debería anotar que eliminar el estrés no ga-rantiza que su tanque va a estar sano. Pero au-menta mucho las desavenencias. Mucha gente de la red regularmente alardea que han man-tenido peces (aparentemente) "sanos y felices" durante largo periodos bajo condiciones (apa-rentemente) estresantes. Estos acuariófilo están sentados encima de una bomba de relojería, el desenlace común es que el pez enferma y des-pués la historia acaba en muerte de múltiples peces. Reducir el estrés simplemente va a au-mentar la probabilidad de que el tanque va a

permanecer sano (del mismo modo que comer bien, hacer deporte y dormir lo suficiente se aso-cia con un larga y sana vida en humanos).

Causas comunes de estrés

En esta sección, enumeramos algunas de las causas más comunes que inducen estrés. En todos los casos, el nivel de estrés provocado por un determinado factor depende mucho de la especie en cuestión. Usted debería saber que tipo de estrés va a estar presente en su acuario y seleccionar los peces que se sabe que toleran bien estas situaciones. Por ejemplo, si su agua es dura y alcalina, usted debería seleccionar peces que se encuentran bien en bajo estas condicio-nes.

Los derivados del nitrógeno (amoníaco, nitritos y nitratos) tiene diferentes grados de toxicidad y son estresantes a todos lo niveles. Amoníaco es tóxico a bajas concentraciones y estresa seve-ramente los peces bajo cualquier concentración. Como consecuencia, un acuario sano debe te-ner un filtro biológico adecuado para convertir rápidamente el amoníaco en nitrito (y nitrato). Aunque bastante menos tóxico que amoníaco o nitrito, el nitrato también estresa los peces. Por ello un método para eliminar el exceso de nitra-to (pe., por cambios regulares del agua) ayuda a mantener el acuario sano.

La temperatura de su tanque debería adecuarse a las necesidades de sus inquilinos. Mantener la temperatura demasiado baja o demasiado alta para un determinada especie provoca estrés a estos peces. Por ejemplo, los peces dorados prefieren temperaturas más bajas (20 °C) que la mayoría de peces tropicales (los peces dora-dos sobreviven en los estanques en invierno a temperaturas cercanas a la congelación), garan-tizando que un tanque que contenga tanto peces dorados como tropicales va a ser o demasiado

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INTRODUCIR PECES

frío o demasiado caliente para algunos de sus inquilinos.

Algunos peces prefieren agua blanda, otros la prefieren dura. Mantener un pez que prefiere agua blanda en agua dura (y viceversa) es estre-sante. Algunos peces prefieren agua ácida, algu-nos prefieren agua alcalina, otros prefieren agua de pH neutro. A algunos peces les es indiferente.

Otros peces viven en aguas salobres; van a de-sarrollarse mejor en agua con un poco de sal. Otras especies son extremadamente intoleran-tes a la sal. Añada sal a su tanque si todos los inquilinos toleran salinidad. A los mollies, por ejemplo se sabe que le gusta la sal, mientra mu-chas especie de "catfish" no toleran nada de sal. En general, peces sin escamas (o que tienen es-camas muy pequeñas) no toleran la sal.

El espacio físico que necesita un determinado pez depende de la especie. Algunos peces están bien en un tanque de 40 litros, otros necesitan 400 litros o mas. Mantener un pez en un tanque demasiado pequeño aumenta el nivel de estrés (en todos), llevando a menudo a un aumento de la agresividad entre su inquilinos. Tenga en

cuenta además que el espacio requerido puede cambiar si el pez es aparejado para reproducir-se. Los cíclidos, por ejemplo, reclaman una par-te del acuario para ello si se están reproducien-do, cazando a cualquier pez que se acerque a su territorio. Por ello, el inicio de comportamien-tos de reproducción aumentan el nivel de estrés.

No todas las especies de peces se mezclan bien con otras. Un ejemplo obvio, es que la mayo-ría de cíclidos se comerán a los habitantes más pequeños (pe, cualquier cosa que quepa en su boca). Incluso si es demasiado grande para ser comido, sin embargo, los peces pacíficos estarán estresados si se juntan con peces agresivos que los cazan todo el día. Además, muchos peces se comunican por el comportamiento y el lenguaje del cuerpo (esto es, los cíclidos a menudo es-tablecen un orden de comer en el cual uno de los peces es el rey). Peces de otra especie puede que no reconozcan las señales emitidas pro otra, garantizando pelas continuadas.

Algunos peces forman bancos de peces en la naturaleza, pasando su vida en grandes grupos (mas que vivir individualmente); nunca se van a sentir cómodos o seguros si se mantienen solos. Los "Cory cats", por ejemplo, están mejor en tanque con otros 6 o mas Corys que solos. El caso contrario también se puede dar. Algunos peces son más agresivos contra miembros de la misma especie (pe, comportamientos de acopla-miento), mientras no se van a sentir amenazados por otras especies y mas bien las van a ignorar.

Los peces necesitan oxigeno, y algunos peces toleran mejor aguas bajas en oxigeno que otras. Agua con poco oxigeno estresa a los peces. Note que a medida que la temperatura del agua sube, la cantidad de oxigeno disuelto disminuye.

Poca nutrición provoca estrés. Una dieta sana es variada, y debería evitar el uso de alimentos vie-

Escalar salvaje con infección debida a estrés

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INTRODUCIR PECES

jos en los cuales las vitaminas y otros nutriente se han descompuesto. "Comida vieja" incluye comidas que se han almacenado en sitios calien-tes, o han sido expuestos al aire (no sellados), etc.

La "cura" de añadir medicamentos a los tan-ques es a menudo peor que la enfermedad ini-cial. Los medicamentos que matan las bacterias, parasitos, etc. normalmente no diferencian: también matan a las bacterias nitrificantes (aho-ra tiene un realmente tiene un problema impor-tante) o o son tóxicos para los mismo peces. Por ejemplo, algunas especies de peces no toleran en absoluto ciertos medicamentos. Añadir estos medicamentos puede debilitar a los peces sanos hasta el punto de hacerlos susceptibles a la en-fermedad original.

Añadir agua no tratada a su tanque puede in-troducir cloro o cloramina, ambos tóxicos para los peces. Asegúrese de tratar bien el agua antes de añadirlo a su tanque. Cambios repentinos de las condiciones del agua pueden ser estresantes. Dentro de uno limites, la mayoría de peces se ajustan a condiciones no optimas del agua (pe, temperatura inadecuada, pH inadecuado). Sin embargo, los peces lo tienen difícil de adaptarse a cambios BRUSCOS de la química del agua. Por ello, subir repentinamente (o bajar) la tem-peratura, cambiar el pH, cambiar la dureza, etc. estresa los peces. Es mas importante mantener la química del agua estable a lo largo del tiempo que mantener la condiciones del agua exactas.

En resumen, muchos factores llevan al estrés de los peces. Minimizar o eliminar las fuentes del estrés aumenta la probabilidad de mantener a los inquilinos del tanque sanos. La cantidad exacta de estrés que un pez puede soportar de-pende mucho de la especie, edad y tamaño, etc. Un pez estresado se debilita. Aunque parezca sano ante el observador casual, será mas suscep-

tible de padecer enfermedades, lesiones, etc. En contra, un pez sano (no estresado) será capaz de protegerse de las enfermedades e infecciones por si solo. Por ello, la aparición de enfermeda-des en un tanque a menudo se deben a condi-ciones pobres del agua que llevan a debilitar el sistema inmunitario de los peces.

Síntomas de un pez estresado

En breve, su pez está estresado si no se com-porta "normal" (con "normal" definido depen-diendo de la especie de pez). Un vez que usted haya tenido un pez durante unas semanas, verá que cada especie se comporta de un modo ca-racterístico (¡por esto es divertido tener peces!) Algunos peces suelen permanecer cerca de la su-perficie del agua, otros cerca del fondo. Algunos peces nadan continuamente, otros no se mueven de un sitio. Desviaciones de la norma suele in-dicar estrés.

Síntomas comunes de estrés incluyen:

> el pez permanece cerca de la superficie abrien-do la boca para respirar, indicando que tiene dificultad para obtener suficiente oxigeno (la concentración de oxigeno disuelto es superior cerca de la superficie). Posibles causas inclu-yen baja concentración de oxigeno debido a poco circulación del agua, toxinas que han dañado las branquias, altos niveles de amo-niaco o nitritos, etc.

> los peces no quieren comer, o comen con me-nos ganas que antes.

> el pez permanece escondido y no sale donde pueda ser visto. Posibles causas: pez agresivo, insuficientes escondites (pe. plantas, maderas, etc.) para que el pez se sienta seguro mientras nada.

> el pez tiene aletas rotas, heridas abiertas que

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INTRODUCIR PECES

parece que no curen. Posibles causas: el pez es objeto de agresiones. Normalmente, pequeñas mellas o cortes curan deprisa. Si no lo hacen, el nivel de estrés puede estar deprimiendo el sistema inmunitario del pez.

> la mayoría de enfermedades (parasitos, hon-gos, etc.) Por supuesto, la enfermedad por si misma es el mayor problema. Pero en la ma-yoría de casos, en un pez con el sistema inmu-nitario sano éste le protege de la enfermedad. Por ello, enfermar es un signo de que el pez está en un estado de estrés (o que lo había es-tado hasta hace poco).

Seleccionando el "buen" pez

Si definimos como buen pez para principian-te aquel que sea fácil de alimentar y cuidar, resistente, capaz de vivir en una variedad de condiciones, atractivo, hay una disponible un gran numero de peces que cumplan estas con-diciones. Muchos peces pequeños que forman cardúmenes son buenos primeros peces. Aun-que muchos principiantes tienen la tentación de comprar solo uno o dos de cada uno de los peces de cardumen, deberían resistir. Los peces de cardumen se encuentran mejor si hay varios

individuos de la misma especies para interac-cionar. Se recomiendo un mínimo de 6 de cada uno de los peces de cardumen de nivel medio del acuario. A la larga, un cardumen de 12 pe-ces mostrando su comportamiento natural será más agradable que mezclar un grupo de peces forzados a compartir el mismo acuario.

¿Cuántos peces se pueden añadir?

La población máxima que es segura y humana cambiará de tanque en tanque y de las especies que quieran mantener, no es lo mismo mante-ner grandes cíclidos americanos que matener un nanoacuario con microrasboras. Los factores principales es el tamaño que alcanzará el pez de adulto y el volumen de agua de su tanque.

Factores que aumenten su posible carga de peces son, cambios regulares e significativos de agua, plantas vivas sanas, y una filtración en buenas condiciones. Del mismo modo, factores que dis-minuyen la carga posible son, cambios de agua esporádicos o escasos falta de plantas o plantas no sanas, yfiltrado limitado o mal cuidado. A menudo no es práctico añadir los peces de uno en uno - por ejemplo, usted encuentra unos es-pecialmente bonitos y quiere añadir un pequeño

Cardumen de Paracheirdon Axelrodi (Cardenal)

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INTRODUCIR PECES

cardumen (6 ó 7 peces) a su recién ciclado tan-que de 80 litros. De momento solo tiene uno o dos de tamaño mediano. Añadir los neón va a duplicar el "volumen" de pez en su tanque. En este caso, usted verá los mismos efectos que al ciclar su tanque, esto es, un pico de amoniaco y nitritos antes de que crezcan las bacterias para igualar la población de peces. Mida a menudo su agua y esté preparado para hacer cambios parciales de emergencia si los niveles de amo-niaco suben demasiado. El filtro biológico de su tanque solo es "alimentado" por los desechos de los peces que tiene en su tanque. Esto signi-fica que no importa lo grande que sea su filtro (pe, uno pensado para un acuario cargado de 200 litros en su tanque de 80 l.), la población de bacterias estará limitada por la "comida" que tenga. Pocos peces = población de bacterias pequeña.

Estamos acostumbrados a pensar que las bacte-rias se reproducen de modo "explosivo". Des-pués de todo, muchas bacterias pueden duplicar su población en cuestión de horas, pero se re-producen relativamente lentas. Habrá un retra-so entre el aumento de producción de desechos por los peces adicionales, y el aumento de ca-pacidad de procesar desechos por las bacterias. En casos extremos, el aumento de amoniaco podría dañar o matar sus peces antes de que la población de bacterias haya tenido tiempo de "adaptarse" a la cantidad de residuos de nitró-geno disponibles. Por esto es prudente añadir los peces lenta y gradualmente. Aumentar la po-blación de su tanque con seguridad hasta la car-ga máxima puede requerir 6 meses; de hecho, se debería tomar como mínimo este tiempo. Deje romper estas reglas a los que tengan mas años de experiencia con peces.

Aclimatación de nuevos peces

Una vez que tenga los peces en casa debería po-ner la bolsa en el tanque, para que se equilibre la temperatura. Después de media hora, añada 1/4 de taza de agua del tanque a la bolsa. Repita este proceso cada diez minutos durante media hora. Toda agua de la bolsa debería ser descar-tada ya que el agua de la tienda no tendrá los mismo parámetros que la de su acuario, además de prevenir posibles enfermedades.

Existe otro método en el que la aclimatación es más segura. Consiste en depositar los nuevos peces con el agua de la bolsa en un recipiente si-tuado por debajo del nivel de agua del acuario. Con un tubo macarrón conecaremos el recipien-te con el tanque, al aspirar el tubo llevaremos el agua del acuario al recipiente de aclimatación. El flujo de agua tendrá que ser controlado para que el caudal sea lento, y llene poco a poco el recipiente por lo que se debe estrangular el tubo macarrón para este fin. Deberemos reali-zar cambios de agua en el recipiente de aclima-tación para evitar que el agua desborde. Tras varias horas de proceso podemos introducir mediante una red a los nuevos peces Este proce-

Proceso de aclimatación

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INTRODUCIR PECES

so puede tardar varias horas, pero es la manera perfecta para aclimatar a los nuevos peces.

Después de haber aclimatado el pez a la quí-mica del agua de tanque, hay varias cosas que puede hacer. Puede poner el pez directamente en el tanque principal y esperar lo mejor, o lo podría poner en un tanque de cuarentena. En cualquiera de los casos, coja rápidamente de la bolsa el pez con la red para que nada del agua de la tienda sea transferida al tanque.

La mejor situación es la de poner el pez en un acuario de cuarentena. Mantenga el pez en el acuario de cuarentena durante 2 semanas y mire si hay signo de enfermedad. Si el pez enferma, puede medicar el tanque de cuarentena sin afec-tar la química del tanque principal. Si va a po-ner en cuarentena el pez, debería aclimatarlo a la química del tanque de cuarentena, y no a la del tanque principal y realizar una segunda acli-matación al añadirlo al acuario principal.

Mientras un tanque de cuarentena es una buena idea, lo más probable es que usted no tenga este lujo (de momento, al menos. En este caso, sea muy prudente a seleccionar peces sanos en la tienda, y monitorice atentamente los recién lle-gados durante varias semanas en su tanque por signos de estrés o enfermedad. Usted siempre se arriesga a infectar los demás peces en su tanque si se salta la cuarentena.

Alimentar

La mayoría de peces vendidos en tiendas de peces, sobretodo los recomendados para princi-piantes, pueden sobrevivir con comida artificial (copos, sticks o granulados). Algunos incluso pueden crecer con ésta... aunque para los peces, como otros animales, un poco de variedad en la dieta suele ser deseable. La comida de peces es algo delicado. Exponerlas a la luz solar, dejar la

tapa abierta para que pueda entrar la humedad, o comprar un envase muy grande que dura ocho meses puede sabotear en valor nutritivo de su comida para peces. Hablando en general, estos son los tipos de comida para peces:

> varias comidas artificiales (copos, stickss o granulados divididos en categorías para peces omnívoros, vegetarianos y carnívoros)

> comida congelada (larvas de diferentes tipos, artemia, dafnia...)

> comida viva y otras comidas frescas (comida hechas en casa para carnívoros de corazón de ternera, por ejemplo)

Para muchos cuidadores de peces, la comida a base de escamas es como arroz. Va bien para la mayoría de comidas, pero un poco de algo mas de vez en cuando es importante. Casi cual-quier principiante va a oír la regla de que "dé de comer a sus peces tanto como puedan co-mer durante los primeros 3 minutos". Esto es aterrorizador para un principiante; después de todo, estos peces están obviamente hambrien-

Artemia

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INTRODUCIR PECES

tos! Que pasa si mueren de hambre! Esto solo es un pequeño apuro! ¿Cómo puede ser suficiente?

El motivo por el cual la mayoría de la gente tie-ne peces es, esperamos, para observarlos. Sino en un modo cercano y personal, al menos en de una manera general. El momento ideal para hacer parte de sus observaciones es mientras los alimenta. Cada vez que le dé de comer , siéntese delante del tanque y observe. Ponga menos de lo que usted piense que será suficiente. Mire como se lo comen sus peces. Mire lo que se cae al fon-do. Si no tiene ningún pez que sea principalmen-te comedor de fondo (plecos, coridoras, lochas, etc.), tómese el tiempo para ver si alguno de los otros peces rastrea el fondo.

Así eche un pellizco, y después de dos minutos prácticamente ya no se ve comida.... excepto un poco en el fondo que los peces de esa zona ya se están ocupando de ella. Probablemente les pue-de dar con seguridad un poco mas. Pero mire bien que se coman todo lo del segundo pellizco. Es mejor darles un poco varias veces al día, es-pecialmente con peces que no van a rastrear el fondo, que darles todo el manojo de una sola vez. En un tanque establecido, incluso se pre-fiere menos a veces por algunos cuidadores de

pece, de este modo, los peces van a comer mas algas y otras cosas que se van a encontrar en el tanque.

Otra cosa a tener en cuenta: los peces pueden engordar, especialmente si los alimentamos con comidas ricas como alimento vivo. Mucho de los peces que usted comprará para poner en su tanque serán juveniles: como se van a desarro-llar en adultos estará determinado por como los cuide. Así como los nitratos altos pueden frenar el crecimiento de un pez, acortar su vida, o evi-tar que críe con éxito, peces sobrealimentados pueden acabar con cuerpos deformados y otros problemas . Alimentar con una buena variedad de alimentos asegura que su pez no solo va a te-ner comida rica, sin que también fibras (gambas y otra crustáceos) y verduras (comidas de algas, verdura).

Sobre comida viva: ciertas comidas vivas dis-ponibles comercialmente se pueden considerar arriesgadas para el aficionado ya que pueden acarrear parasitos, especialmente los gusanos tubifex. Tendrá que decidir usted mismo sobre estos riesgos.

Diferentes tipos de alimentación

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INTRODUCIR PECES

Dado que incluso pequeñas cantidades de infor-mación pueden ser dificiles para un recien llega-do a cualquier campo de comprender y asimilar, el principiante en acuariofilia debe leer tan solo la sección de peces de primera elección para co-menzar con ella. Despues, mientras se consulta un buen libro de principiantes (elemento esen-cial que debe tener un principiante), se deben elegir un numero pequeño de posibilidades para el pez con el cual hemos decidido empezar el acuario.

Si conoces a alguien familiarizado con las tien-das de peces, es preferible que nos recomiende donde podemos comprar peces. Si no, el prin-cipiante debe buscar tiendas especializadas en peces, a ser posible que este exclusivamente dedicado a ellos o que este sea la mayor parte del negocio. Esto no asegura una garantia , por supuesto, pero esto aumenta las posibilidades de encontrar una buena tienda.

Si una vez encontrada la tienda, no encontra-mos ninguno de los peces que habiamos elegido, debemos evitar el comprar otro con el que no estemos familiarizados, a menos que sea bajo el consejo del vendedor, algunas tiendas tienen un personal muy cualificado, pero otras no. Llevara tiempo hasta que el aficionado aprenda a distinguir tiendas buenas de malas o buenos consejos de malos.) .) Estando en este punto, alguna tienda nos puede proporcionar un buen libro de lectura que nos oriente en nuestras pri-meras compras.

CAPÍTULO 4

ÉXITO A LARGO PLAZO

CAPÍTULO 4


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En este capítulo trataremos varios temas que surgen con frecuencia una vez que el acuario lleva un tiempo en marcha.

Plaga de algas

Hay dos categorías de algas que preocupan a los acuariofilos: "buenas" y "malas". Las algas buenas están presentes en pequeñas cantidades, son indicativas de buena calidad del agua y son controladas fácilmente con peces come-algas o simplemente quitándolas durante el mante-nimiento rutinario. Este tipo de algas son una consecuencia natural del tener un tanque de agua con alimentos y una fuente de luz.

Las algas malas son un indicador de la mala cali-dad del agua o son un tipo de algas que tiende a invadir todo el tanque y arruinan la estética que el acuariofilos está intentando alcanzar. La eti-queta de "malas" es completamente subjetiva. Por ejemplo, un tipo verde de algas, en forma de pelos son consideradas como una plaga por algunos acuariofilos americanos, mientras que algunos acuariofilos europeos las ve como una adición valiosa para la mayoría de los tanques, sirviendo como suplemento dietético para los peces. Las esporas de las algas están por todas

partes y estarán siempre presentes en un acuario a no ser que se tomen medidas drásticas. Para los tanques de solo peces, un esterilizador ul-travioleta correctamente instalado matará a las esporas de las algas del agua y evitará una inva-sión. Para los tanques plantados, esto no es una buena solución puesto que la luz UV también oxidará los oligoelementos necesarios para las plantas y limitaría el potencial de crecimiento de las plantas. Desafortunadamente, las con-diciones que son buenas para que crezcan las plantas son también buenas para el crecimiento de las algas. Afortunadamente, las plantas sue-len ganar en la competencia por hacia los nu-trientes disponibles. Sin embargo, si hay un des-equilibrio de nutrientes, las algas utilizarán de forma oportunista lo que no es utilizado por las plantas superiores. Diversas algas utilizarán di-versos alimentos, causando brotes esporádicos de nuevas algas en tanques aparentemente esta-bles cuando ocurra un desequilibrio temporal.

Especies como Molly, Zorro Siamés y Otocin-clus entre otros pueden ayudar en el combate contra las algas.

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Vacaciones

los peces sanos pueden permanecer fácilmente una semana sin alimento. Si sale fuera el fin de semana, no es preciso molestar a nadie encar-gándole la alimentación de los peces. (De hecho, alguien no familiarizado con los acuarios pro-bablemente sobrealimentará a los peces, deján-donos un problema que solucionar al regreso). Evitad esos bloques de alimento para vacacio-nes que se disuelven lentamente, pueden alterar el pH del agua y provocar un exceso de comida en el acuario. Los alimentadores automáticos eléctricos pueden resultar útiles, pues se puede dosificar de antemano la cantidad de comida que dispensan cada día.

Si vais a estar fuera más de una semana, ten-dréis que buscar a alguien que alimente a los peces. Hay algunas compañías de cuidado de acuarios (Nota del traductor: este texto está originalmente escrito en Estados Unidos, donde existen estos servicios) y tiendas de peces que se encargan de ello por una tarifa, pero la mayoría de la gente recurre a amigos o vecinos no afi-cionados a los acuarios. Una sobrealimentación mantenida un tiempo puede sobrecargar el filtro y provocar un desastre en el acuario. La mejor manera de evitar que esto suceda es preparar paquetes individuales (por ejemplo, pequeños sobres) de forma que cada uno contenga la ración correspondiente a un día. No es preci-so alimentar a los peces todos los días, y no se les debe dar más comida que la cantidad diaria normal, incluso si han estado sin comer unos cuantos días. Aseguraos de advertir a la persona encargada que no trate de compensar con más comida algún día que no haya ido.

Si vuestro acuario tiene una alta tasa de evapo-ración, sería conveniente dejar las instrucciones necesarias para que lo rellenen cuando sea ne-cesario. .

Es imposible garantizar que no se vaya a produ-cir un fallo importante en el equipamiento o al-gún otro tipo de desastre mientras se está fuera, pero se puede minimizar el riesgo remplazando cualquier aparato sospechoso con suficiente an-telación (así se puede saber con seguridad si el aparato funciona bien). No añadáis peces nue-vos el mes anterior a las vacaciones, por si in-trodujesen alguna enfermedad que tardase algo de tiempo en manifestarse. Limpiad el acuario y el filtro, y realizad un cambio de agua nor-mal antes de iros, pero no esperéis al último día para hacerlo apresuradamente. Esto estresará a los peces y quizás dañe a las bacterias del filtro, justo cuando es menos conveniente.

Si se produce algún problema importante, lo más probable es que sea descubierto demasia-do tarde para hacer algo. Si embargo, cuidar los peces de otra persona puede ser una gran responsabilidad, y la persona a la que se lo en-carguéis estará más tranquila si se le deja el nú-mero de teléfono de una tienda de animales o de alguien que pueda aconsejarle para llamarle en caso de emergencia.

Alimentador automá

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Trasladar el acuario

El mejor consejo en relación a trasladar peces (y en este contexto peces incluye a toda la vida animal del acuario) más allá de muy cortas distancias es NO hacerlo. Los viajes son muy estresantes para los peces, e incluso con las ma-yores precauciones, son de esperar bastantes pérdidas. Considerando esta advertencia, sería conveniente pensar en vender vuestros peces y comprar otros nuevos en vuestro destino. Si, pese a lo anterior, aún deseáis trasladarlos, lo siguiente ayudará a minimizar el sufrimiento y las bajas de peces.

El traslado de los peces se divide en dos tareas: trasladar el tanque y a continuación (siempre después) trasladar los peces. Nunca intentéis trasladar los peces dentro del acuario.

Trasladar el tanque: El principal problema en el traslado del acuario es el sistema de filtración. Tras unas pocas horas (menos de un día) sin un flujo de agua con oxígeno en disolución, las bacterias aeróbicas comienzan a morir. Si la dis-tancia de traslado es corta (un viaje en coche de unas cuantas horas) puede ser posible conservar la colonia bacteriana. Incluso tras un viaje algo más largo sobrevivirán unas cuantas, capaces de regenerar la colonia rápidamente. Con un poco de ingenio y planificación es posible minimizar el tiempo de inactividad del filtro, manteniendo un flujo de agua a través de él hasta el último minuto y poniéndolo a funcionar lo antes posi-ble a la llegada. Es siempre recomendable tratar de conservar el medio de filtración antiguo an-tes que desecharlo.

Primero hay que colocar los peces en un reci-piente. Vaciad el acuario. Si el traslado va a ser corto, conservad parte del agua a fin de mante-ner la colonia bacteriana

Desmontad el acuario. Las plantas sobrevivirán un tiempo relativamente largo si se mantienen sus raíces húmedas, siendo posible meterlas en una bolsa con algo de agua para su traslado. Si el desplazamiento va a ser corto, colocad el medio de filtrado sin escurrir en un recipiente cerrado, (preferiblemente en un cubo que no haya sido usado nunca u otro tipo de recipiente de paredes resistentes), manteniéndolo húmedo pero no sumergido. Para traslados largos (de más de un día) limpiad el medio de filtrado o bien deshaceos de él. Las bombas, calentadores, etc., puede empaquetarse como cualquier otro instrumental frágil.

Trasladad el acuario. No recurráis a compañías de mudanzas o empresas de transportes a no ser que no tengáis otra opción, y en ese caso, siem-pre y cuando podáis supervisar el embalado y la carga en el camión. Es mucho mejor trasladarlo uno mismo con la ayuda de algunos amigos.

Montad el acuario una vez en el destino. Si el traslado es corto, tened agua convenientemente tratada y sin cloro preparada a la llegada, para llenar el acuario y hacer circular el agua por el filtro. Si el desplazamiento es largo, instalad el acuario como si fuese nuevo, dejando transcu-rrir una semana antes de introducir los peces. Inicialmente empezad con pocos peces y de es-pecies resistentes, a fin de que se establezca el ciclo del nitrato. Una vez que el acuario se es-tabilice introducid los peces de vuestra anterior casa.

Trasladar los peces: ¿dónde ponerlos? Tenéis dos opciones: el acuario de algún amigo o el de una tienda de animales. Algunas de estas tien-das, a cambio de una tarifa, se hacen cargo de los peces en un traslado. Sería conveniente re-coger en un contrato las responsabilidades que asume la tienda. Ciertas tiendas, por una tarifa adicional, embalarán y enviarán por avión los

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peces cuando se les solicite. Esto no es barato. Tened presente que les dejareis los peces al me-nos un par de semanas. (Nota del traductor: este texto está originalmente escrito en Estados Unidos, donde existen estos servicios)

¿Como embalarlos? Para periodos cortos de tiempo (un par de horas como mucho) los pe-ces pueden llevarse en bolsas cerradas hermé-ticamente, llenas hasta la mitad de aire. Este tiempo puede alargarse algo llenando la bolsa con oxígeno en vez de aire. Poned las bolsas en un recipiente acolchado y compartimentado, y enviadlas por avión. Para peces grandes, o via-jes más largos, es mejor usar un cubo cerrado herméticamente por cada pez, en lugar de una bolsa.

¿Como mantenerlos en el traslado? Los peces no se alimentarán durante el desplazamiento. Estarán demasiado estresados, además de que no sería conveniente alterar la calidad del agua con el alimento. Los peces pueden sobrevivir alrededor de una semana sin comida, si previa-mente han estado bien alimentados. Tratad de mantener una temperatura constante, por ejem-plo introduciendo los peces en una nevera por-tátil. En viajes largos, especialmente en coche , un compresor de aire a baterías sería una buena idea, si no una necesidad. Después del traslado, acondicionad a los peces lentamente al nuevo acuario, como si se tratase de introducir en él nuevos peces.

Cría de peces

Llegado un momento, el mero mantenimiento de vuestros peces os resultará insuficiente, y de-seareis adentraos en el fascinante mundo de la cría. ¡Felicidades! Habéis ido más allá del ám-bito de este libro. Leed unos cuantos buenos li-bros sobre la cría de peces y vivir la maravillosa experiencia de crias diferentes especies.

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Acuariofilia, manual para principiantes