бани. сауны. печи. камины

W Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я Х О З Я И Н А

ПРЕДИСЛОВИЕ

FК_хсли вы надумали построить баню, прочитайте этукнигу. Если вы не собирались строить баню, прочитай-те эту книгу, и вам этого захочется. Строить, создаватьсвоими руками то, что послужит и вам, и вашим детям,внукам, — ни с чем не сравнимое удовольствие. А ба-ня — это вековая традиция. К тому же ее проще стро-ить, чем дом, и, несомненно, она принесет радость вами вашим близким.

Что нужно уметь, чтобы сложить баньку?Первое — работать с деревом.Второе — не пожалеть сил на фундаментные работы.Третье — освоить работу с кирпичом и основы печ-

ного дела.Поэтому мы и расскажем о кирпиче и приемах ра-

боты каменщика, о дереве и секретах плотничьего дела,о фундаментах, трубах и прочем.

Что касается банной печи-каменки, мы дадим под-робное описание нескольких конструкций, приведемпорядовки (чертежи каждого ряда печной кладки).

Кроме того, мы расскажем о бане или сауне в квар-тире, офисе, даже на лоджии.

6 Бани, сауны, печи и камины

о

во

Впрочем, это — программа-максимум.Можно поступить проще:• печь для бани или сауны купить готовую;• баньку ставить без каменного фундамента;• встроить баню или сауну в коттедж.Так что выбирайте ношу по силам и — в путь, а уда-

ча вас не оставит.

БАНЯНА ЛЮБОЙВКУС

ВЫБОР МЕСТА ПОД БАНЮ

КАК ОНА УСТРОЕНА ВЫБОР МЕСТА ПОД БАНЮ

ВСТРОЕННАЯ БАНЯ —

В ЗАГОРОДНОМ КОТТЕДЖЕ

И В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

МИНИ-БАНЯ В КВАРТИРЕ

А ЕСЛИ САУНА?

ю.аваите считать, что вы хотите строить традици-онную русскую рубленую баньку на загородном участ-ке. Где ее разместить? Тут есть ряд соображений:

• подальше от дороги, от прохожих, за домом, за хо-зяйственными постройками и пр.;

• по возможности рядом с водой (речкой, прудом,озером), но не ближе 15 м, на сухом месте;

• если участок имеет склон, нужно исключить сте-кание мыльной воды как под дом, так и в речку,озеро и т. д.; возможно, понадобится фильтрую-щая канавка или колодец;

• вход, с лавочкой или верандой для отдыха, дол-жен смотреть на юг: это и летом хорошо — послебани отдохнуть на солнышке, — и зимой: если за-думаете баньку истопить, легче очистить двери отсугробов;

• оконца бани должны смотреть на юго-запад илина запад — чтобы через них проникали лучи ве-чернего солнца.


S

в

о

ио

КАК ОНА УСТРОЕНА

Баня — вещь функциональная, ее устройство цели-ком зависит от назначения. Следуя за процессом мы-тья, можно выделить помещения: предбанник, где раз-деваются до бани и одеваются после нее, мыльню, гдемоются, и средоточие бани — парильню с печью-камен-кой и полками. Можно включить в этот перечень идуш, и бассейн, и комнату отдыха, и веранду. Наконец,с хозяйственной точки зрения удобно иметь кладовкудля дров, воды, инвентаря.

С другой стороны, в зависимости от ваших потреб-ностей и возможностей от одних помещений (и проце-дур) можно отказаться, другие — совместить в одномпомещении. Так что все в вашей власти — построитьмногокомнатные хоромы с индивидуальными комната-ми отдыха или — крохотную баньку, где мыльня и па-рильня совмещены, а предбанник — крохотный закутокс лавкой и вешалкой.

Предбанник. В любом случае без него не обой-тись — он нужен и для хранения одежды, и чтобы ос-тыть после бани перед выходом на улицу, и для защи-ты мыльни и парильни, особенно зимой, — от стужи иветра. В нем же хранится — если нет подсобных поме-щений — запас дров, воды, противопожарный инвен-тарь.

Если баня используется не только летом, предбан-ник следует утеплить. Неплохо сделать широкие ок-на — но высоко, подоконник не ниже 1,5 м от пола. Ес-ли вы не ограничены в площади, размеры предбанникапланируйте исходя из нормы не менее 1,3 кв. м на чело-века. Наконец, в нем можно поставить лежанки, еслинет другого помещения для отдыха.

Мыльня. Это помещение соединяет предбанник с

Баня на любой вкус 11

парильней. В мыльне должны быть лавки, баки (иликраны) с горячей и холодной водой, душ (если для негоне предусмотрено отдельное помещение), лежанка длямассажа. Размеры мыльни выбирают исходя из нормы1 кв. м на человека и с учетом возможности размеще-ния лежанки, душа и пр. От предбанника мыльня отде-ляется стеной с дверью, исключающими ее выстыва-ние, с парильней же она образует одно помещение, раз-деленное легкой перегородкой с дверью.

Парильня. Это, как уже сказано, главное помеще-ние в бане. Она должна быть равномерно прогрета, вней должно быть достаточно просторно — ведь мою-щиеся пользуются вениками. Финская сауна компакт-нее именно потому, что в ней веник неуместен — он мо-ментально потеряет влагу.

кSисоО

0)ио

ВСТРОЕННАЯ БАНЯ —В ЗАГОРОДНОМ КОТТЕДЖЕИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Если воды рядом нет и бассейн на участке не пла-нируется, можно обойтись и встроенной баней. Совре-менные технологии, соблюдение требований к гидро-изоляции, канализации и вентиляции вполне позво-ляют строить баню в доме, не боясь сырости, запахови др.

Вход в такую баню желательно устроить не отдель-ный, а из дома: из коридора, веранды, гостиной, кухнии т. п.

У бани, встроенной в ваш загородный дом, естьсвои преимущества: не надо занимать землю под от-дельную постройку; можно найти применение площа-дям, которые не годятся под жилые комнаты. Тут про-


в

истор для вашей фантазии огромный: баню можно раз-местить и внутри дома, и в пристройке, и в подвале, и вчулане, и на чердаке, и в бывшей мастерской и т. п.И самое главное: встроенная баня уже обеспечена ме-стом отдыха — это жилые комнаты. Для детей и пожи-лых людей возможность банных процедур без выходана улицу может явиться важным преимуществом.

При постройке коттеджа по типу городского жильятем более логично встроить в него баню.

Баню, кстати, можно разместить не только в коттед-же, но и в городском многоквартирном доме, если у васв городской квартире есть подходящая площадь — пус-тующая полутемная комната, большой чулан или про-сторная ванная комната, какие бывают в домах старойпостройки. Можно организовать в доме баню и внеквартиры, использовав подвал, подлестничный чулан,просторную лестничную площадку или чердачное по-мещение. Не забудьте только оформить право на арен-ду этих площадей.

Ну и наконец, есть немало фирм, которые могут се-бе позволить иметь баню (или сауну) непосредственнов офисе — для сотрудников или деловых партнеров этонеоценимое удобство, которое помогает снять уста-лость и напряжение и, как известно, делает деловыеконтакты гораздо эффективнее.

Даже в том случае, если у вас тесноватая городскаяквартира и финансовые возможности ограничены, выможете устроить мини-баню в ванной, в кладовке, дажена лоджии. Такие конструкции разработаны народны-ми умельцами еще ту в эпоху, когда записанное в Кон-ституции право на жилье гарантировало почти любомусоветскому человеку квартирную тесноту и отсутствиеизлишков жилплощади.

Каковы же особенности сооружения встроенной ба-

Баня на любой вкус

ни? Вот они: планировка, защита стен и перекрытий,отопление.

Планировка. Естественно, что планировка встроен-ной бани целиком привязана к конкретной площади иее характеристикам. Имеющиеся в этой книге вариан-ты планировки бань — от самых крохотных до просто-рных — могут служить лишь примерным ориентиромпри сооружении бани. Вписать ее в имеющуюся пло-щадь нужно так, чтобы соблюсти основные принципы:сначала посетитель бани попадает в раздевалку, затем вмыльню и далее в парильню. Зоной отдыха может слу-жить гостиная квартиры, а в офисе — диванная, буфет-ная и т. п.

Следует подумать и о том, чтобы туалет и ваннаянаходились поблизости от банных помещений и соеди-нялись общей прихожей. Иными словами, выбираяили обсуждая планировку банного помещения, проду-майте тщательно, как будет проходить банная процеду-ра, в том числе отдых, и вы сами поймете, какой вари-ант более подходит в вашем случае.

Технологические проблемы. Помещения, которыевы планируете использовать как банные, следует,

м"О

Д(на пред- В

ь — бедъ И[*В парилке русской бани лугше мжать (на пред-

на^нагенной для этого полке), геМ сидеть — ведь

температура Воздуха б ней на каждые 30 см Высо-

ты поднимается примерно на Iff С, поэтому у сидя-

щего, а тем более у стоящего голоба нагребается

сильнее ног — б полном протиборегии со знамени-

тым собетоМ Субороба.


кк

мОX

Vяо

во-первых, защитить от агрессии влаги и пара, а во-вто-рых, приспособить под баню, то есть обеспечить то, чтонужно для банных процедур: исключить теплопотери иорганизовать вентиляцию и освещение.

Ниже подробно описано, как обеспечить гидро-, те-пло- и пароизоляцию стен и потолка мыльни и париль-ни, а также описаны требования к вентиляции и осве-щению.

Что же касается полов, то во встроенной бане их на-до оборудовать примерно так же, как в ванной: обеспе-чить гидроизоляцию. Обязательно оборудуйте сток дляводы, снабдив его гидрозатвором для защиты от запахови сквозняков.

Отопление. Скорее всего вам не удастся поставитьпечь-каменку в банных помещениях многоквартирногодома, хотя при желании ничего невозможного нет.

Для получения банного жара в этом случае самоепрактичное — электрообогрев. В продаже имеется рядбанных электропечей финского производства (фирмыHarvia, Kastor, Vika и др.) мощностью от 2 до 9 кВт,способных прогреть помещения площадью от 3 до20 кв.м.

МИНИ-БАНЯ В КВАРТИРЕ

Любители банных процедур даже в малогабарит-ной квартире могут оборудовать мини-баню или ми-ни-сауну.

Во-первых, можно воспользоваться балконом илилоджией, если таковые имеются.

Парильню, естественно, надо устраивать в глухомконце балкона, где нет окон (рис. 1). Размеры ее дикту-

Рис. 1. Мини-баня (сауна) на лоджии или балконе:1 — утепленные перегородки; 2 — двойное остекление лоджии(балкона); 3 — полок; 4 — парильня; 5 — электропечь;6 — предбанник; 7 — вешалка

ются размерами балкона. Перед парильней — предбан-ник-раздевалка. Вот, собственно, и все.

Стены мини-бани надо обшить деревом и утеплить.Между парильней и предбанником установите дверь.

Чтобы не увеличивать чрезмерно нагрузку на несу-щие балки (это существенно не для лоджии, а для бал-кона), не используйте для наружных стен кирпич и бе-тон. Вентиляцию обеспечьте встроенным вентилятором.

Для нагрева воздуха удобнее всего использоватьэлектронагреватели.

Организовать подачу на балкон воды и ее сток до-вольно сложно. Если квалифицированный сантехникне возьмется за это, придется обойтись без водоснабже-ния. Для сауны, впрочем, вода и не нужна. Ну а длябанной парильни ее тоже требуется немного, можно на-таскать. Не забудьте только сделать гидроизоляцию,как описано в нашей книге, иначе могут пострадатьнижние жильцы.

Рмс. 2. Мини-баня в ванной (а — с лежачим полком;6 — с сидячим полком):1 — ванна; 2 — полок; 3 — лестница; 4 — электронагревательзакрытого типа; 5 — емкость с камнями; 6 — подставка;7 — скамейка; 8 — опора для ног

Понятно, что такая мини-баня является дополнени-ем к ванной, а потому в мыльне не нуждается.

Во-вторых, более полноценную баню или сауну мож-но устроить прямо в ванной.

На рис. 2 показаны два варианта такой бани — с ле-жачим съемным полком над ванной и с сидячим пол-ком.

Ширина полка — 60—70 см; лестница должна на-дежно крепиться к полку; ванна и раковина закрыва-ются съемными щитами, имеющими свою опору.

Стены и потолок следует обшить досками с утеп-лителем. Обшивку стен и потолка делают стационар-ными, так что для превращения бани в ванную доста-точно убрать нагреватель, полок и щит, накрывающийванну.

В-третьих, отличную баню можно разместить начердаке (рис. 3), обустроив ее по всем правилам — какэто описано далее, в следующих разделах.

Баня на любой вкус 17

Рис. 3. Баня на чердаке:1 — гидро- и пароизоляция; 2 — предбанник; 3 — парильня;4 — полок; 5 — печь; 6 — вытяжка

А ЕСЛИ САУНА?

Финская сауна хорошо известна и популярна в на-шей стране. По принципу действия она отличается от-сутствием влажного пара — воду в парильне не плещутна горячие камни. Сухой пар легче переносится орга-низмом, поэтому в сауне воздух в парильне достигает120—140°С (при влажности не более 5%). Сравните этиданные с параметрами русской бани: влажность до40%, температура пара не более 40—60°С.

Высокая температура и низкая влажность воздухаобуславливают и конструктивные отличия сауны отбани.

о

О

sя

яО

яо


Собственно, отличие в одном: в парильне сауны ве-ником не пользуются — при такой температуре и влаж-ности он тут же высохнет.

А раз не надо размахивать веником, то не требуетсябольшая площадь парильни при той же численностимоющихся.

Обогревается сауна электричеством либо специаль-ной печью, которую всегда можно найти в продаже.

БАННЫЙМАСТЕР

СРУБ ИЛИ КАРКАС? СРУБ ИЛИ КАРКАС?

НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО (ПОЛЫ —

СТЕНЫ — ПОТОЛКИ — ПРОЕМЫ)

ВНУТРЕННЕЕ ОБУСТРОЙСТВО

аня как объект строительства во многом похожана дачный или крестьянский домик. Основные элемен-ты такого строения: фундамент, пол, стены, потолочноеперекрытие и крыша. При сооружении фундамента ипечи нужны навыки каменщика и печника, при возве-дении стен и крыши потребуется владение плотницкимремеслом. В этой книге имеются соответствующие раз-делы, к ним можно при необходимости обращаться, апока будем считать, что имеем дело с умельцами. Воз-можно, это так и есть. Может быть, вам известны болееэффективные приемы, чем описанные здесь. Ведь на-выки ремесла берутся из копилки индивидуальногоопыта.

Все знают, что русская баня — это бревенчатыйсруб под крышей. Лучше деревянного сруба ничего непридумаешь — просто, надежно, эстетично, экологич-но. Тем не менее существуют и другие технологии воз-ведения стен. И любая из них годится для бани. Такчто подойдет и кирпич, и бетонные или бетонные с на-полнителем блоки, и каркасный домик с засыпкой стен

2 2 Бани, сауны, печи и камины

sS

0)Яоо

и т. д. Строительные приемы здесь те же, что и при воз-ведении стен коттеджа.

Итак, вы построили маленький (или не очень) до-мик, имея в виду обустроить в нем баню (выбирая ме-сто под строительство, вы уже учли его предназначе-ние). В чем специфика банной постройки?

Во-первых, стены и потолочное перекрытие долж-ны быть защищены от воздействия пара. В срубе этапроблема решена, поскольку бревна дышат, влага ухо-дит, а в каркасном или кирпичном строении нужна па-роизоляция.

Во-вторых, полы. Банные полы должны пропускатьвлагу и не подвергаться гниению.

В-третьих, внутреннее оборудование бани —печь-каменка и полки, а при необходимости и обшивкастен.

НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО(ПОЛЫ — СТЕНЫ —ПОТОЛКИ — ПРОЕМЫ)

Итак, баня — просто небольшой дом, приспособлен-ный для столь любимого нами времяпрепровождения.Впрочем, там, где много воды и пара, возникают, какуже сказано, свои проблемы.

ПОЛЫ

У банных полов в мыльне и парильне две особенно-

сти:они должны легко пропускать воду;им не нужно быть теплыми.

Банный мастер 2 3

Вариант 1

Если ваша баня не имеет других назначений, кромемытья, можно конструкцию полов сильно упростить,имея в виду упомянутые особенности.

В этом случае делают деревянный, так называемыйпротекающий пол (рис. 4), т. е. не гидроизолирован-ный.

Рис. 4. Деревянный протекающий банный пол:1 — фундамент; 2 — щебенка; 3 — асбоцементная труба;4 — лаги; 5 — половые доски

Лаги можно укладывать и непосредственно на ще-бенку, без асбоцементных труб. Обратите внимание назаполненную щебенкой дренажную канавку под поме-щением бани. Если грунт песчаный, то можно ограни-читься дренажной ямой размером 60x60x60 см, запол-ненной щебнем, битым кирпичом, песком. При этомгрунт под помещением вокруг ямы уплотняют, делаютнебольшой уклон в сторону ямы и покрывают слоемщебня.

вs

оX3e»

яоо


вЯмо

ио

Вариант 2

Герметичные полы в банных помещениях (деревян-ный или бетонный) устраивают с уклоном и желобомдля стока воды. Если полы деревянные, уклон (1 см наметр длины доски) обеспечивают высотой лаг, так чтоконцы досок у стены подняты выше, чем у желоба, ко-торый тоже служит лагой — для нижележащих концовдосок. Естественно, черный пол и утеплитель в этихпомещениях не устраивают (рис. 5).

В желоб укладывают с уклоном жестяной сливнойлоток, из которого вода попадает в сливное отверстие с

/Ж/Рис. 5. Герметичный деревянный банный пол:1 — фундамент; 2 — лоток; 3 — лага-желоб; 4— половые доски;5 — гидроизоляция по пристенной лаге; 6 — плинтус

Банный мастер 25сифоном (гидрозатвором), соединенное сливной тру-бой с поглощающей ямой или дренажной канавкой.Сифон защищает помещение от сквозняков и канали-зационных запахов.

Вариант 3

При бетонных полах в парильне и мыльне сток во-ды обеспечивают аналогично предыдущему вариан-ту — устройством сливного желоба и уклона полов(рис. 6). '

Добавим к сказанному, что лаги под деревянныйпол обязательно защищают от гниения антисептиком, аплинтус должен быть высоким, не менее 10 см, и герме-тичным, лучше — из полимерного профиля.

12 13

Рис. 6. Бетонный банный пол:1 — внутренняя обшивка стены; 2 — пароизоляция стены;3 — гидроизоляция фундамента; 4 — фундамент; 5 — щебеночнаяподсыпка; 6 — слой бетона с теплоизолирующим наполнителем;7 — цементная стяжка под керамическую плитку; 8 —керамическая плитка; 9 — сливная труба; 10 — решетчатыедеревянные щиты; 11 — сливная решетка; 12 — перегородкагидрозатвора; 13 — сливной желоб

кS05О

XSЕ-

О


явиОX

йо

ОБШИВКА СТЕН

Стены банных помещений могут быть сооруженыиз кирпича, бетонных блоков, можно возвести каркас-ные, панельные стены, а лучше из бревен или бруса — втакой бане всегда пахнет свежим деревом.

Если вы устраиваете баню в уже построенном поме-щении (в городском здании, коттедже, любой иной по-стройке), стены надо защищать от воздействия влаги.

Сначала по кирпичу или бетону (или любым дру-гим стенам) укладывают гидроизоляцию (рис. 7), затемнабивают горизонтальные бруски, между которыми ук-ладывают утеплитель. По брускам прибивают пароизо-ляцию, а уже поверх нее — вертикальные бруски, кото-

2 3 4 5 6

Рис. 7. Обшивка каменныхстен банного помещения:1 — кирпичная кладка(или бетонная стенка);2 — гидроизоляция;3 — брусок и утеплитель;4 — пароизоляция;5 — брусок под обшивку;

1 2 4 5 6

Рис. 8. Конструкция панельныхили каркасных стен банныхпомещений:1 — наружная обшивка;2 — гидроизоляция; 3 — каркас;4 — утеплитель; 5 — пароизоляция;6 — внутренняя обшивка

• вагонка

Банный мастер 2 7

рые несут собственно обшивку — из шпунтованнойдоски (типа вагонки) или доски внахлест.

В принципе такая многослойная обшивка с гидро- ипароизоляцией годится при встраивании бани в любыепомещения. Если же вы возводите стены постройкиименно как банные, то для бревенчатых или брусчатыхстен (сруба) никакой внутренней обшивки не требует-ся, разве что из соображений дизайна: бревно (брус)«дышит», т. е. пропускает воздух, и не боится баннойвлаги. Это наиболее органичные для бани стены.

Каркасные и панельный стены, если их возводятспециально для бани, уже включают в свой состав не-обходимые элементы паро- и гидроизоляции, а такжевнутренней отделки.

Иными словами, наружная обшивка каркасной илипанельной стены изнутри должна быть защищена гид-роизоляцией, после которой следуют каркас или внут-ренние бруски с утепляющей прослойкой из минераль-ного войлока или древесно-волокнистой плиты и внут-ренняя обшивка поверх пароизоляции (рис. 8).

я• В

«мО

36-4)вО

• = 1

шя герта де- Шт

ъка — не бо- Шт

!Яг стройте баню наспех, ̂ традиционная херта де-

ревенского пещажа — покосившаяся банька — не бо-

лее роМантигна, геМ разбитые дороги и сломанные за-

боры.

Лри сооружении бани будьте особенно вниматель-

ны к.теМ проблемам, с которыми наименее ̂ накоМы.

Многочисленные советы друзей, которые «все ̂ нают»,

обязательно выслушайте, но перепроверьте.


sS

гаО

3н

по

ПОТОЛКИ

Потолки в горячих помещениях бани имеют прак-тически то же устройство, что и обшивка стен. Отличиев том, что гидроизоляция здесь не нужна — ее заменяеткрыша, а тепловая защита и пароизоляция должны бытьпоосновательнее: ведь под потолком скапливается са-мый горячий воздух (рис. 9). Это особенно важно длябанных помещений, встроенных в жилой дом. Кстати,если на потолке конденсируется влага, значит, утепли-теля мало, надо добавить.

Рис. 9. Банный потолок:1 — подшивные доски; 2 — пароизоляция; 3 — балочный брус;4 — утеплитель; 5 — чердачное перекрытие или потолокпомещения

ОКНА И ДВЕРИ

В собственно банных помещениях — парильне,мыльне, душевой, раздевалке, если она не совмещена скомнатой отдыха, — окон можно не делать вообще, а ес-ли делать, то небольшие, горизонтальные с двойнымостеклением (меньше теплопотерь) и расположенныевысоко, на уровне около 1,5 м от пола до нижней кром-ки окна. Площадь остекления окон обычно в 20 разменьше площади пола. Для помещения в 10 кв. м это —

Банный мабтер

0,5 кв. м. Можно оборудовать окнами перегородки, от-деляющие «горячие» помещения от зоны отдыха, — этоупростит проблему искусственного освещения, так какпозволит обойтись без светильников в парильне и мыль-не — ведь там годятся не любые светильники, а тольковлагозащищенные. Хорошо, если можно открывать ок-на для проветривания и просушки влажных помеще-ний.

Двери в «горячие» помещения (рис. 10) также долж-ны соответствовать ряду требований:

Рис. 10. Дверь в мыльню:1 — косяк; 2 — дверное полотно; 3 — обивка-утеплитель;4 — петли

• высокий (15—20 см) порог, препятствующий под-теканию холодного воздуха из соседних помеще-ний;

• малая высота двери (от пола — 180 см);• ширина двери (одностворчатой) 70—80 см;• открываться дверь должна наружу.Все эти меры защищают банные помещения от теп-

лопотерь и препятствуют попаданию пара в холодныепомещения.

К двери между парильней и мыльней (рис. 11) та-

яSв;

ОX

2е-vоаоа


азs

сооX!

3Е -<июои

Рис. 11. Дверь в парильню:1 — косяк; 2 — дверное полотно; 3 — латунные петли

кие требования не предъявляются. Она обычно делает-ся без порога, с зазором у пола в 5 см, двустворчатая,открывается в моечную (металлические петли вне па-рильни). Петли и шурупы желательно использоватьлатунные — они более стойки к воздействию влаги, аручки — деревянные.

Не ставьте на эти двери автоматические защелки.

•И 'ЩугитИЩ aPrna-tn-mra t

'Щугите строительный рынок! %аждый день по-

являются новые Материалы на основе современны^

технологий, которые Могут ̂ нагительно упростить

дело, да и повысить долговегность сооружения.<Крнггно, согетание старого и нового должно быть

продумано — и с тогки прения совместимости мате-

риалов, и с тогки прения и?с пригодности для банного

помещения. (Da и об эстетике в бане %абывать не го-

дится1.

Банный мастер 31

Лучше всего делать наборные двери из шпунтован-ной доски высокого качества (можно из половой дос-ки) и хорошо отшлифованной. Доски нужно стянуть иукрепить двумя поперечными накладками (лучше —врезанными в паз, пересекающий доски). Двери вмыльню снаружи можно утеплить, как входные двериквартир, войлоком и кожаной обивкой, валиками, при-легающими к щелям.

Хороши стандартные финские двери для саун —глухие либо остекленные, со специальным закаленнымстеклом. Впрочем, финские производители поставляютна наш рынок все элементы бани (сауны) — от калиб-рованных бревен для стен до деревянных шаек и ящич-ков с колотыми дровами.

ВНУТРЕННЕЕ ОБУСТРОЙСТВО

Мы уже говорили выше, что помещения бани име-ют строго функциональное назначение. Это в первуюочередь относится к ее основным помещениям: париль-не и мыльне. В парильне располагается печь-каменка,создающая жар, или иное устройство, служащее тем жецелям, — от электронагревателя до агрегата, используе-мого в сауне. Кроме того, парильня оборудована пол-ками, на которых можно сидеть и лежать. Различныеварианты устройства полков приведены на рис. 12.

На рисунке показаны их размеры, так что можновыбрать подходящую конструкцию исходя из площадипарильни и, наоборот, спланировать парильню так,чтобы разместить те варианты и то количество полков,с учетом численности парящихся, которые обеспечатвам комфорт. О комфорте забывать никак нельзя, по-

яя

ОX

по

U

3 2 Бани, сауны, печи и камины Банный мастер

мО

X

3Е-

-О

и

тому что неудобный полок сведет на нет и удовольствиеи пользу, которые должна принести банная процедура.

При устройстве полков необходимо обеспечить ще-ли для стекания влаги — конденсирующегося пара, по-та. Под полком необходимо обеспечить отвод влаги.

Печь-каменка может располагаться в парилке вся, аможно встроить ее так, чтобы топить из предбанникаили комнаты отдыха.

Мыльня оборудована лавкой или лавками для мою-щихся, баком (или краном) для горячей воды, может

содержать и душевую. Ее размеры и устройство лавокдолжны обеспечить удобство моющихся (с учетом ихчисла).

В комнате отдыха (или предбаннике, если отдель-ной комнаты нет) обязательна лежанка: при выходе изпарильни в более холодное помещение, а особенно по-сле прохладного душа или бассейна сосуды головногомозга резко сужаются, что может привести к временно-му головокружению, так что лучше всего отдохнуть належанке.

Как обустроить поудобнее остальные помещения —дело вкуса, особые рекомендации тут не требуются.

Добавим еще, что только бревенчатые бани венти-лируются за счет того, что бревна «дышат». В осталь-ных случаях следует позаботиться о вентиляции. Дляпритока свежего воздуха в парильне делают приточноевентиляционное отверстие не выше полуметра от пола.Его при необходимости перекрывают заслонкой.

Если топка каменки находится в парильне, то она иобеспечит вытяжку воздуха. В противном случае луч-ше всего предусмотреть пространство под полом, из ко-торого воздух должен отводиться по подъемной трубе(рис. 13).

'Конечно, если помещение, предназначенное для ба-

ни, уже имеется и оно не слишком велико, нужно про-

явить максимум изобретательности & планировке.

Я если строится новая баня, по возможности не

экономьте на площади, ведь простор — это комфорт,

без которого и баня — не баня.

я=

сао

Рис. 12. Устройство банных полков

2Bani


яя

вОо

Описанные способы вентиляции обеспечат отвод изпарильни сырого и влажного воздуха.

Если же вытяжное отверстие сделать под потолком,комната будет хорошо вентилироваться, но при этомуйдет горячий воздух и помещение быстрее остынет.

Следует сказать несколько слов об электрическомосвещении бани. В «горячих» помещениях с повышен-ной влажностью следует применять влагоустоичивыесветильники, в которых лампочка защищена герметич-ным плафоном. Кроме того, светильники лучше распо-лагать за деревянным экраном, чтобы свет был мягким,рассеянным, неярким.

Можно отказаться от искусственного освещения вмыльне и парильне, если устроить в них окошки в ком-нату отдыха или предбанник, где годятся и обычныесветильники. Общая рекомендация — во время банныхпроцедур все должно настраивать человека на умиро-творенное состояние, поэтому любых источников раз-дражения, в том числе световых и цветовых, следуетизбегать.

ПЕЧЬ-КАМЕНКА

Рис. 13. Вентиляция бани:а — вытяжка через топку каменки; б — вытяжка черезотверстия в полу и вытяжную трубу

НЕМНОГО ТЕОРИИ НЕМНОГО ТЕОРИИ

АЛЬБОМ БАННЫХ ПЕЧЕЙ

ПЕЧНАЯТРУБА.от, кому приходилось разводить костер или

растапливать печку, знает, что главное усШвие устой-чивого горения — это тяга, то есть обеспечение посто-янного притока воздуха (точнее — кислорода) к местугорения и постоянного оттока горячего воздуха (дыма).Помня это, нетрудно разобраться в устройстве печи.

Итак, печь — это камера, где топливо, сгорая в топ-ке, выделяет тепло. В отопительных печах оно предна-значено для прогрева помещения, в кухонных пли-тах — для готовки пищи. Банная печь прогревает поме-щение, но главное — греет камни (потому и каменка), аполивая раскаленные камни водой, вы получаете бан-ный пар — непременное условие русской бани. Длясауны нужен сухой пар, поэтому печь там совсем дру-гая — это промышленно выпускаемый агрегат.

Останется только освоиться с печными растворами,научиться чувствовать кирпич да выбрать по этой кни-ге печь. А все остальное, что требуется печнику — тру-долюбие, аккуратность и гордость, — у вас уже навер-няка есть.


sSаО

Vйо

U

ГЛАВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплоотдача, или, попросту говоря, мощность пе-чи, — то есть сколько тепловой энергии от протопки допротопки выделяет печь ежечасно. Вообще-то — столь-ко, сколько сгорело топлива. Обычная не очень боль-шая печь имеет мощность до 3 кВт (это примерно соот-ветствует мощности двух конфорок газовой плиты ввашей городской квартире).

Понятно, что количество тепла, которое отдаетпечь, должно превосходить тепловые потери помеще-ния. Как их определить, мы расскажем ниже.

Теплоемкость, иными словами — как долго печьхранит тепло сгоревшего топлива (теплоемкость печиизмеряют в часах). Казалось бы — чем дольше, тем луч-ше. Но чем больше теплоемкость печи, тем больше ееразмеры, значит, понадобится больше места, кирпичаи т. д.

Масса печи. Это тоже важный параметр. Самыелегкие печи — фабричного производства. Их можноставить на пол, без фундамента.

Кирпичные печи тоже можно ставить на пол безфундамента — самые легкие, в четверть кирпича, т.е.стенки их выкладываются кирпичом, поставленным наребро (в этом случае для прочности необходим метал-лический каркас или кожух).

Более тяжелые печи требуют устройства собствен-ного фундамента. Этот фундамент не должен бытьсвязан с фундаментом дома!

Если печная труба не насадная, а стоит отдельно отпечи (коренная труба), она тоже имеет свой фунда-мент.

Печь-каменка 39

КАК РАБОТАЕТ ПЕЧЬ?

Для того чтобы выбрать, какую печь строить, нужно:• решить, чего ты от нее хочешь;• представлять, как она работает.Мы уже знаем, что любая печь (рис. 14) состоит из

топки, устройства для отбора тепла (дымохода) и трубы.

Рис. 14. Устройство печи:1 — шанцы; 2 — поддувало (зольник); 3 — поддувальная дверца;4 — колосниковая решетка; 5 — топочная дверца; 6 — под (имеетскат к решетке); 7 — топочная камера; 8 — хайло, или прогар;9 — свод топки; 10 — камера (виден душник); 11 — наружнаястенка; 12 — дымооборот; 13 — перекрыша печи; 14 — дымоход(к трубе); 15 — отступка (зазор между дымоходом и печью);16 — канал; 17 — дымовая задвижка; 18 — внутренниетепловоспринимающие стенки

я

мО

ои


яакмО

оо

Топка — это, безусловно, сердце печи. Она пред-ставляет собой камеру, где сгорает топливо (рис. 15).

Дно этой камеры (под) имеет отверстие, закрытоепрутьями — колосниками (обычно из чугуна). Колос-ники, вернее, щели (или просветы) между ними, нуж-ны для того, чтобы:

• свежий воздух мог поступать к месту горения;• зола могла ссыпаться из топки вниз.Для загрузки дров, угля или другого топлива слу-

жит топочная дверка в передней или боковой стенкепечки.

Замыкают объем топки стенки и свод.

Рис. 15. Топка для дров (размеры в мм):1 — свод; 2 — топка; 3 — поддувало


Камера под топкой называется поддувало. Как яв-ствует из названия, она нужна для поддува воздуха втопку (через колосники). Кроме того, поддувало слу-жит зольником. Зола, образующаяся при горении топ-лива, через колосники попадает на дно поддувала, от-куда ее можно удалить через поддувальную дверцу.Как уже было сказано, для горения топлива необходи-ма тяга, то есть постоянный приток свежего воздуха иотток дыма. Это движение обеспечивается благодарятому, что горячий воздух, как известно, легче холодно-го и потому сам поднимается вверх.

Самотяга — это замечательное свойство печи. Ейне нужен насос или вентилятор, чтобы подавать в зонугорения кислород (воздух) и удалять дым и газообраз-ные продукты сгорания топлива.

Тяга обеспечивается высотой, трубы: чем выше тру-ба, тем сильнее тяга. Почему так получается? Пред-ставьте себе, что вместо дверцы поддувала установленагибкая пленка. Изнутри на нее давит столб горячеговоздуха, высотой до верхнего среза трубы. Плотностьвоздуха зависит от температуры. При комнатной тем-пературе кубометр воздуха весит 1,2 кг. От зоны горе-ния до выхода из трубы температура падает от 600 до110—120°С. Можно принять среднюю температуру го-рячего воздуха за 140°С, его кубометр весит примерно1,1 кг (в действительности — еще меньше).

Примем для простоты, что внутренний объем дымо-вой трубы и печи равен одному кубометру. Тогда на на-шу гибкую перегородку изнутри давит горячий воздух ссилой 1,1 кг, а снаружи — холодный с силой 1,2 кг. Раз-ница составляет 0,1 кг. Это и есть то давление, котороегонит из комнаты воздух в печь и обеспечивает самотягу.

При сгорании 1 кг топлива реальная печь потребля-ет до 10 м3 воздуха. Это, кстати, обеспечивает отлич-ную вентиляцию помещения. Следует помнить, что

яSмОX

3Е-

ПО


вSжмоX

3«йо

обычно печь сконструирована так, чтобы при ее про-гревании и установлении рабочего режима обеспечи-лись наилучшие параметры: хорошая тяга, полное сго-рание топлива, экономичная работа печи (эффектив-ное использование тепла).

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАМЕНКА

Банная печь должна:• давать достаточно тепла, чтобы прогреть и парил-

ку, и моечную, и предбанник;• быть экономичной — чтобы не изводить уйму

дров в банный день;• не занимать много места — иначе дров не напа-

сешься, банька ведь не хоромы;• согреть много воды, чтобы всей семье хватило.

А сухого пара должно хватить и на все время мойки,и на то, чтобы потом высушить отсыревшие стены;

• банная печь должна быть не пожароопасной и неугарной;

• печь не должна быть чересчур раскаленной —иначе можно обжечься, — т. е. воздух должен про-греваться в основном не излучением, а конвекцией,иначе говоря, циркуляцией прогретых у поверх-ности печи масс воздуха.

f UZZP'Если Ш:

дыМ, таги:

"Если тяга ослабела и щ топогной двери Валит

дым, juazum, дыМотсрд ^асорился. Придется его гис-

тишь. Юело грязное, но, увы, необходимое.

ЛагеМу-то в старину профессия трубогиста сги-

талась роМантигной.

П е ч ь - к а м е н к а 4 3

Чем толще стенки печи, тем дольше они хранят теп-ло (но зато медленнее прогреваются!).

Как же совместить все эти требования? Мы не будемговорить о каменках постоянного действия — для инди-видуальной бани это не подходит. А печь периодическо-го действия должна, как уже говорилось, иметь толстен-ную кладку и большого объема каменную засыпку.

Во время интенсивной протопки камни сильно рас-каляются (внизу свыше 1000°С, в верхней части — домалинового свечения, т. е. 600°С). Сажа при этом сго-рает полностью, и камни остаются чистыми. Пока печьтопится, каменная засыпка должна быть герметичнозакрыта металлической дверцей или крышкой.

Целесообразно для увеличения теплоемкости до-бавлять в каменную засыпку чугунные чушки — 20%чушек и 80% камней.

Топить каменку нужно до полного прогрева ее сте-нок. Как только их температура перестает расти, топкупрекращают.

Размеры водогрейного бака (котла) выбирают израсчета около 7 л воды на человека (при температуреводы 50°С; если вода горячее, ее разбавляют холодной,так что расход воды из котла уменьшается).

Бак можно опереть бортиком о край чугунного на-стила, поставить на кирпичные столбики, находящиесявнутри печи, можно подвесить к балке.

я5о;соо

азО

АЛЬБОМ БАННЫХ ПЕЧЕЙ

ОТКРЫТАЯ КАМЕНКА А. И. РЯЗАНКИНА

Эту печь топят дровами; можно ее подтапливать и вовремя мытья. Камни загружают на чугунный настил илитолстый лист железа над топкой. Для нагрева воды пре-


ва«ееОX

v05О

дусмотрен котел. Во время топки открывают задвижки втрубе и задвижку 3. При этом газы омывают котел.

Когда вода станет горячей, задвижку 3 закрывают иоткрывают задвижку 4, при этом газы пойдут в основ-ном мимо котла и вода не будет быстро испаряться.

В печи имеется семь прочистных окон (выходят впредбанник), заложенных кирпичом. На рисунке онивдвинуты не до конца.

Когда дрова прогорят, закрывают трубу и открыва-ют все остальные задвижки. Это способствует передачетепла от более нагретых стенок к менее нагретым, такчто печь дольше не выстывает.

Для изготовления каменки необходимы:

Рис. 16. Разрезы и порядовки открытой каменки А. И. Рязанкина:1 — толстый стальной или чугунный лист; 2 — бак с водой(виден на разрезе д-д, с. 45); 3 — задвижка в глубине выемки,имеющей внизу полукруглую выборку; 4 — задвижка;5 — горловина бака с водой

Печь-каменка 45яяX

О

ео

Рис. 16. Продолжение. Разрезы и порядовки открытой каменкиА. И. Рязанкина


кмоX

вьVS3о

печные приборы:

• топочная дверца, 21x25 см — 1 шт.;• поддувальная дверца, 14x14 см— 1 шт.;• прочистная дверца, 14x7 см — 2 шт.;• бак водогрейный (согласно чертежу), 20x30x49 см —

1 шт.;• чугунная плита, 41x41 см — 1 шт.;• колосниковая решетка, 17,5x25,5 см — 1 шт.;• задвижка, 12x23 см — 1 шт.;• задвижка, 13x13 см — 2 шт.;

материалы:

• кирпич красный — 415 шт.;• глина, песок.Общий вид, разрезы печи и порядовки приведены

на рис. 16. Перед укладкой камней не забудьте замазатьщели глиной с песком.

КАМЕНКА С ПЛИТОЙ

Эта печь не имеет встроенного водогрейного котла,но оборудована плитой (чугунным настилом с конфор-ками), на которой можно разогревать емкости с водой.Камни размещают внутри печи прямо над топкой, укла-дывая их неплотно, с зазором для прохождения газов.

Опорой для камней служат металлические прутьялибо отдельные колосники. Можно устроить под кам-нями решетку из кирпичей, поставленных на ребро.

Для опоры прутьев можно немного напуститьвнутрь кирпичи двенадцатого ряда (см. разрез д — д).

В начале растопки открывают задвижку 2, закрывзадвижку 3. Дверца 4 позволяет плеснуть на камни во-ду для получения пара.


яSмОX

3н

mои

Печные приборы:

• топочная дверца, 21x25 см — 2 шт.;• поддувальная дверца, 14x14 см — 2 шт.;• прочистная дверца, 14x7 см — 3 шт.;• печная задвижка — 3 шт.;• чугунная плита, 41x71 см — 1 шт.;• колосниковая решетка, 17,5x25,5 см — 1 шт.;• металлические прутья, длина 51 см, 0 20 мм

5 шт.;• водогрейный бак нестандартный, 22x38x63 см

1 шт.

ПЕЧЬ-КАМЕНКАС НИЖНИМ ПРОГРЕВОМ

Это массивная печь, поэтому она нуждается в проч-ном фундаменте, глубиной не менее 50 см. Фундаментшире печи на полкирпича в каждую сторону.

Устройство фундамента описано в соответствую-щей главе нашей книги.

гСВыбрат

дело. Они с'Выбрать камни для каменки — не такое простое

дело. Они должны держать тепло и не растрески-ваться от Воздействия жара и воды. Яугше всегобрать темный гранит (гарбо) или вулканические, поро-ды (базальт и т. д.).

%дМни для каМенки собирают у воды.ЯпрогеМ,_ теперь Можно купить финский искусст-

венный камень.

П е ч ь - к а м е н к а 55

Топливник печи выкладывают тугоплавким кирпи-чом.

Топят печь дровами.Для кладки печи потребуется 260 кирпичей.Разрез печи и порядовки приведены на рис 20—21.

ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ:

топочная дверца, 21x25 см — 1 шт.;поддувальная дверца, 14x14 см — 1 шт.;дверца камневой камеры, 21x25 см — 2 шт.;задвижка, 13x13 см — 1 шт.;задвижка, 13x24 см — 1 шт.;

яSоX3н

ои

Рис. 20. Печь-каменка с нижним прогревом


яЯкяо

3н<ивои

• колосниковая решетка, 17,5x25,5 см — 1 шт.;• прочистная дверца, 14x14 см — 2 шт.;• чугунный настил, 41x41 см — 1 шт.;• котел водогрейный — 1 шт.

КАМЕНКА НА ТРУБАХ

Это, по сути, два кирпичных сооружения на отдель-ных фундаментах; связывают их горизонтальные ме-таллические трубы — газоходы, на которые и уложеныкамни (рис. 22).

Топится каменка дровами.

16-й ряд

Рис. 22. Каменка на трубах (размеры в см):1 — водогрейный бачок; 2 — перевальная стенка(видна на разрезе а — а, с. 59); 3 — трубы (камни показаны наразрезе а — а); 4 — стояк-газоход; 5 — стояк-труба;6 — задвижка (видна на разрезах, с. 59); 7 — опорные уголки;8 — уголок; 9 — чистки

Печь-каменка 59яяв;гаОX

СО

Рис. 22. Окончание. Каменка на трубах (разрезы)

Топливник — без поддувала, поэтому в его дверцедолжны быть поддувальные отверстия. Такая конст-рукция позволяет опустить топливную камеру вниз досамой подины — всего на два кирпича выше пола — иобеспечить хороший прогрев банного помещения.


S

в;

Фио

Одно из сооружений — собственно печь — имееттопку, чугунный настил с конфоркой, на котором мож-но греть воду, но лучше установить и водогрейный бак,как показано на рис. 22. Второе сооружение — кирпич-ный стояк, соединенный с печью двумя рядами труб —верхним и нижним. Стояк служит одновременно опо-рой для труб и газовой перемычкой, по которой газы,поступившие из топливника через нижний ряд труб,поднимаются к верхнему ряду и возвращаются в печь,где и уходят в трубу.

Трубы укладывают на третьем и двенадцатом ряду,их диаметр 10—12 см. Для опоры камней, кроме труб,укладывают и уголки с не менее чем 45-миллиметро-вой полкой.

Это очень уютная печь для достаточно большой па-рилки.

Расход кирпича — 280 штук.

Печные приборы:

1 шт.;• топочная дверца с отверстиями, 21x25 см• прочистная дверца, 13x13 см — 1 шт.;• задвижка, 12x12 см — 1 шт.;• труба стальная, 0 100—120 мм — 4 шт. по 75 см;• уголок стальной 45x45 мм — 4 шт. по 120 см.Порядовки печи даны на рис. 23.

ПАРИЛКА В РУССКОЙ ПЕЧИ

В старину частенько так и делали — парились в пе-чи. Во-первых, не надо специально топить баню.Во-вторых, старым косточкам можно греться хоть каж-дый день, не выходя из избы. Да и малым — тоже.

Конечно, русская печь должна быть сложена для


хя=4оэОX

3Е-VПО

б — б

22-й ряд

Рис.24. Окончание. Русская печь-парилка

вперед. Еще стоит упомянуть, что под печи, чтобы не об-жечься, выстилают соломенными плетеными матами.

Итак, рано утром печь натопили, приготовили еду,потом, убрав угли, испекли на поду хлеб, пироги. А ве-чером из печи все убирают, выметают. Можно, при же-лании, плеснуть на под травяной настой, при просту-


де — горчичный, а при окончании топки подкинуть ду-шистых веток.

Пара в русской печи нет, температура сперва высо-кая — для самых стойких. Потом — пониже. Детей пря-мо в печи моют в шайке, взрослые моются в корыте по-сле парилки. Когда парятся, заслонкой закрывают устье.

Расход кирпичей на печь — 1120 шт.

sв?пО

CQО

ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ:

• прочистная дверца, 14x14 см — 1 шт.;• задвижка, 24,3x17,1 см — 1 шт.;• перекрытие портала (стальная пластина) — 1 шт.;• заслонка устья печи — 1 шт. (индивидуального

изготовления).Печь (рис. 24—25) имеет площадь 6x7 кирпичей;

можно сделать камеру уже за счет толщины стенок;кладка смешанная — на пласт и на ребро. Шесток кла-дут на ребро.

С четвертого ряда делают утолщение стенок до 19 см,добавляя ряд в четверть кирпича (позиция 10 на рис.


язО?»ОX

зьа>мо

О

24) на ребро. Это ряд должен плотно прилегать к кир-пичам, положенным плашмя.

Подину кладут на плашку, после кладки шлифуютпластью кирпича.

Портал закладывают с 5-го ряда.7-й, 15-й и 19-й ряды связывают кладку. Четверки

кирпича кладут сколом внутрь. Арку начинают с 13-го ря-да; ее подъем 21 см. Пятовые кирпичи кладут с 19-горяда, свод имеет подъем 18 см.

ПЕЧНАЯ ТРУБА

Название этого устройства (рис. 26) говорит самоза себя. Труба нужна, чтобы удалить из дома, точнее —из дымохода, продукты горения, а именно — достаточ-но горячий воздух с частичками сажи.

Тяга в печи зависит от высоты трубы. Дым на выхо-де трубы должен быть горячее 100°С, чтобы из него,как уже говорилось, не выделялся конденсат; поэтомустенки трубы должны быть достаточно толстыми, что-бы дым не успел охладиться.

К внутренней поверхности трубы предъявляются теже требования, что и к поверхности каналов дымохода:она должна быть гладкой и без трещин и щелей.

Нельзя выравнивать внутреннюю поверхность тру-бы глиняным раствором: у него плохая теплопровод-ность, температура поверхности может упасть нижеточки образования конденсата.

По своей конструкции трубы бывают насадными икоренными (в каменных домах дымовой канал обычнорасположен внутри стен).

Насадные трубы устанавливаются на печи (насажи-

Печь- каменка 71SSSкмо

о

Рис. 26. Дымовая труба:1 — металлический колпак; 2 — оголовье; 3 — шейка; 4 — бетонныйоткос; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила;9 — стояк; 10 — распушка (разделка); 11 — балка и перекрытие;12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка трубы


кSяМ

6"0J

ваются), коренные покоятся на собственном фунда-менте (и могут обслуживать несколько печей).

Трубу можно класть из кирпича либо изготавли-вать из асбоцементной трубы, но в последнем случаеснаружи ее надо утеплять, чтобы не выстудить дым ине допустить образования конденсата.

Сечение дымового канала для небольших печей(мощностью до 3 кВт) должно быть в полкирпича(13x13), для печей с большей теплоотдачей — в кирпич(13x26 см).

Заниженное сечение канала не обеспечит полно-ценного горения топлива, при слишком большом кана-ле печь плохо растапливается.

Важные элементы трубы — места прохождения че-рез перекрытие (потолок) и ее верхний срез. При про-

27. Кладка распушки (а) и выдры (б)

Печь-каменка 7 3

хождении горячей трубы через деревянное перекрытиеследует предусмотреть промежуточную теплозащит-ную зону. Один из способов состоит в использованииутолщенной кирпичной кладки трубы на этом участке,другой в том, чтобы сделать проем в перекрытии с за-пасом и заделать образовавшуюся щель каким-либо те-плостойким материалом.

При устройстве верхушки трубы следует исклю-чить возможность возникновения противотяги из-занежелательного направления ветра, а также возмож-ность попадания в трубу дождя. Существует множест-во конструкций защитного колпака над оголовьем, из-готовляемого обычно из оцинкованного железа.

Верхушка трубы должна возвышаться над конькомкрыши хотя бы на 0,5 м.

Если труба отстоит от конька на 1—2 м, то ее вер-хушку можно делать вровень с коньком.

Если труба отстоит от конька еще дальше, ее вер-хушка может быть и ниже конька: при трех метрах на30 см, при четырех — на 40 см и т. д.

На рис. 27 показано, как выкладывать наиболеесложные элементы трубы, распушку и выдру, для наи-более употребительных сечений трубы — в кирпич(кладку ряда стояка образуют 5 кирпичей) и в два кир-пича (кладку ряда стояка образуют 6 кирпичей). Поаналогии можно сложить эти элементы и для труб дру-гого сечения.

При кладке распушки каждый следующий ряд кла-дут со свесом на 3 см в каждую сторону, то есть каждыйследующий ряд имеет наружные размеры на полкирпи-ча больше, чем предыдущий. За счет этого свеса с внут-ренней стороны кладки образуются уступы, которыенужно заложить соответствующей толщины пластин-ками, вытесанными из кирпича, как это показано на по-

яягаО

сао

О


яяв;мо

во

рядовках, в результате чего внутренний канал трубысохраняет постоянное сечение.

При кладке выдры нужно обеспечить переход наувеличенный наружный размер трубы, причем так,чтобы граница перехода шла по косой, образуя наклон-ный карниз параллельно скату крыши. Это нужно, что-бы защитить от осадков место соединения кровли струбой. На порядовках видно, что задача решается по-степенным увеличением в каждом ряду ширины кар-низа. Используя доли кирпича, можно подобрать лю-бой угол наклона. Следует помнить о перевязке рядов!

Г11" -у

Иногда (

боцеМентну

"Иногда (для легкие пегей-каМенок} используют ас-

боцементную или Металлигесщю дымовую трубу.

ОЛакие трубы обладают серьезным недостатком —

при сильном охлаждении (особенно juMou) дают кон-

денсат, стекающий обратно в пегь.

'Конденсат образуется оттого, гто дым отдюжда-

ется до температуры конденсации раньше, геМ поки-

нет трубу.

'Конденсат, поМиМотого гто Мешает работе пеги,

имеет тяжелый неприятный ̂ апщ.

'Чтобы избежать образования конденсата, сле-

дует не дать дыМу остыть, поэтому такая труба

нуждается в теплоизолирующем футляре, напри-

Мер, набивке из Минеральной ваты в Металлиге-

скрМ кожуре.

Шеплоизоляция должна быть устойгивой к. воз-

действию высокиц температур (несгораемой)!

Печь - каменка 7 7

Выше выдры стояк имеет прежние размеры. Обра-зовавшуюся при этом полку нужно защитить от атмо-сферных воздействий, например с помощью бетонногооткоса, поверхность которого должна быть гладкой, безтрещин.

ТРУБОЧИСТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Яя«мО

36-<иЯО

U

Трубочист — профессия, когда-то очень распро-страненная. Ведь если не чистить трубы от сажи, печьбудет хуже работать — уменьшится тяга, и до беды не-

Рис. 28. Инструмент трубочиста:а — ведро; б — ложка; в — ерш, г — гиря с ершом на веревке;д — электролампочка в металлической защитной сетке


ssееО

2Е-О)И

о

далеко — сажа, бывает, возгорается. Конечно, это акту-ально, в первую очередь, для многоэтажных домов спечным отоплением. Все же расскажем об инструмен-тах современного трубочиста (рис. 28), с помощью ко-торых чистят и трубы, и дымоходы печи (в каждой пе-чи есть для этого специальные люки — чистки).

Ведро трубочиста — металлическое, с одной сто-роны плоское, для прилегания к стенкам трубы. Егоширина, естественно, должна быть не более ширинытрубы.

Гиря на веревке или цепи служит для расчистки за-валов и проверки сечения трубы.

Ерш крепится на веревку выше гири на 30—50 см,он очищает стенки трубы.

Ложкой тоже удаляют сажу и строительный мусориз труднодоступных мест.

Лампочку опускают в трубу и снаружи смотрят —нет ли щели.

БАССЕЙН

ГДЕ БЫ ПОПЛЕСКАТЬСЯ? ГДЕ БЫ ПОПЛЕСКАТЬСЯ?

УСТРОЙСТВО БАССЕЙНА

В ПОМЕЩЕНИИ

БАССЕЙН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

'ассейн — превосходное дополнение к бане илисауне, да и вообще к загородному коттеджу.

Его можно устроить как на загородном участке, ря-дом с домом, так и под крышей коттеджа или банногокомплекса.

Варианты конфигурации бассейна приведены нарис. 29.

Для открытого бассейна ограничений по площадине имеется (рис. 30), а под крышей его размеры обычноне превышают 20—30 кв. м (рис. 31).

Вода в открытом бассейне обычно имеет естествен-ный нагрев, поэтому для удержания тепла за счет испа-рения его иногда укрывают навесом (который, кстати,защищает и от дождя). В крытом бассейне воду, какправило, подогревают.

Медики рекомендуют поддерживать температуруводы в бассейне около 22°С, а в бассейне для детей —28°-30°С.

Полагается, чтобы воздух в помещении был на2°—3°С теплее воды, тогда при выходе из бассейна невозникнет неприятного ощущения из-за испарениявлаги с поверхности кожи.

82

Чтобы пол не холодил босые ноги, его можно сде-лать с подогревом или установить на потолке лучистыенагреватели, а можно просто уложить на него резино-вое или синтетическое покрытие, применяемое дляванных.

Различают три варианта размещения бассейна, неважно, в помещении или под открытым небом: заглуб-ленный, полузаглубленный и незаглубленный.

Если установка бассейна в банном строении или за-городном доме предусмотрена заранее на этапе плани-ровки, лучше делать бассейн заглубленным, утоплен-ным в пол помещения, как это и показано на нашем ри-сунке.

При этом зеркало воды в бассейне расположенопримерно на уровне пола, а бортики возвышаются на15—20 см. При полузаглубленном исполнении бортики

Бассейн 83

бассейна поднимаются на 0,5 м, а при незаглублен-ном — на всю высоту. Последний вариант применяют,если бассейн устанавливают в помещении, где половоеперекрытие по каким-либо причинам не подлежит раз-борке. Под открытым небом незаглубленным делаютлибо временный, разборный бассейн, либо стационар-ный — в тех случаях, когда рытье котлована неприем-лемо по той или иной причине.

Стенки бассейна должны иметь высоту не более1,8 м. Для экономии объема воды можно делать стенкислегка наклонными (20° от вертикали).

Очень важный параметр — глубина бассейна.Следует учесть, что при большой глубине возраста-

ет объем воды, а значит, и требования к прочности сте-нок, а также нагрузки на перекрытие. Например, в бас-

явч05

ОX

Я

О)«О

Рис. 30. Открытый бассейн на загородном участке


яЯкгаОX

О

сейне шириной 2, длиной 3 и глубиной 1Д м содержит-ся 9 тонн воды! Добавьте к этому вес самого бассейна.Если вы решите установить такое сооружение в зданиине на первом этаже, междуэтажное перекрытие необхо-димо будет серьезно укрепить.

Кроме того, для детей в возрасте до 5 лет глубинабассейна более полуметра, а от 5 до 12 лет более 0,8 мопасна. И лишь для возраста от 12 лет рекомендуемаяглубина бассейна — 1,4 м, а для взрослых — 1,5—1,6 м.

Поэтому желательно в бассейне, где наряду совзрослыми купаются и дети, устраивать участки мень-шей глубины, отгороженные от основного бассейна.

При сооружении бассейна под открытым небом(или под навесом) соображения веса, естественно, неиграют роли.

Наконец, следует учитывать, что с ростом размеровбассейна увеличивается время его заполнения и слива,а также возрастают затраты энергии на подогрев воды.

Рис. 31. Бассейн в помещении

Бассейн 85

УСТРОЙСТВО БАССЕЙНАВ ПОМЕЩЕНИИ

Бассейн под крышей — это комфорт, доступный круг-лый год. Что нужно, чтобы соорудить бассейн в доме?

Если не говорить о трубах (все мы в школе решализадачки на эту тему), через которые вода вливается ивыливается, то бассейн — это инженерное сооружение,состоящее из трех элементов: силовой каркас, герме-тичный корпус и облицовка.

Здесь возможны самые различные конструктивныерешения. Например, сварной корпус из нержавеющейстали или цветных металлов, отшлифованный изнутри(облицовка не нужна) и укрепленный снаружи карка-сом из стального профиля (уголков, швеллеров и т. п.).

Давайте рассмотрим подробнее менее экзотическийвариант (рис. 32).

Рис. 32. Конструктивные элементы бассейна со стальнымкорпусом и облицовкой керамической плиткой:а — варианты шпангоутов; б — фрагмент разреза(1 — стойка шпангоута; 2 — наружный каркас; 3 — верхняяобвязка; 4 — лист корпуса; 5 — штукатурная сетка;6 — раствор; 7 — керамическая плитка)

XS

оX3Е-

»

О

О


яЯВ?мОX36-

Корпус бассейна сварной из стальных листов тол-щиной 3—4 мм.

Листы приварены к каркасу и сварены друг с дру-гом герметичным швом. Каркас состоит из верхней об-вязки, т. е. рамы, сваренной из швеллера или уголка80—100 мм, к которой крепятся шпангоуты из швелле-ра или уголка размером около 50 мм.

Шпангоуты отстоят друг от друга на 0,6 м.После сварки корпуса его следует проверить на гер-

метичность, заполнив водой. Обнаруженные течи уст-ранить сваркой, а микротечи — чеканкой.

Теперь следует установить конструкцию по месту(хотя лучше ее" собирать сразу на месте — не понадо-бятся такелажные работы).

Устанавливают корпус на заранее подготовленныефундаментные опоры, а не на половое перекрытие (ес-ли речь идет о первом этаже загородного дома). Затемвыравнивают так, чтобы верхняя обвязка была строгогоризонтальной.

К внутренней поверхности корпуса и верхней обвяз-ке приваривают штукатурную сетку. Такую же сеткуприваривают к специальному каркасу, ограничивающе-му выступающую над полом часть стенок бассейна.

Осталось лишь нанести на сетку раствор и выпол-нить плиточные работы.

БАССЕЙН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Временный бассейн бывает двух типов — каркас-ный и заглубленный. Каркасный бассейн имеет, как иследует из его наименования, каркас (разборный илистационарный), на него натягивается водонепроницае-мая пленка (рис. 33).

Бассейн 87

Заглубленный бассейн не нуждается в каркасе —эту роль играет котлован (рис. 34).

Сначала размечают площадку под бассейн, затемроют котлован нужной глубины. Для детей в одном уг-лу отводят более мелкое место, около 0,5 м глубиной.Для прыжков в воду нужна глубина не менее 3 м.

Стенки котлована следует устроить с уклоном 20°от вертикали, чтобы не осыпались, и выровнять их ост-рой совковой лопатой. Неровности сглаживают пес-ком.

Вкладыш делают из брезента или черной полиэти-леновой пленки. Существуют и более дорогие прорези-ненные ткани. При использовании полиэтилена кускивыкройки сваривают — нетрудно купить простенькоеустройство для этого, а можно, наловчившись, свари-вать утюгом, подкладывая под него бумагу.

Ткань сшивают, а затем по шву проклеивают само-клеящейся сантехнической лентой.

-соо

ПО

Рис. 33. Разборный бассейн для детей


мо

36*0)ЕвО

и

Рис. 34. Временный бассейн заглубленного типа:1 — деревянная отмостка; 2 — гидроизолирующий вкладыш;3 — слой песка

Подсыпав на дно котлована чистый речной песок,укладывают вкладыш и заполняют его водой, при этомрасправляют края, которые внахлест кладут на кромкуземли у котлована, прижав кирпичами.

После заполнения пленку расправляют, кромки за-крепляют колышками или гвоздями, обрезав излишки,затем присыпают их песком, как показано на рисунке, апотом уже сверху кладут доски отмостки.

Настил на 15 см должен нависать над бассейном,чтобы купающиеся не опирались на стенки.

Под отмосткой, там, где пониже, следует уложитьдренажную трубу.

Сливают воду из такого бассейна электронасосом.

СТАЦИОНАРНЫЙ БАССЕЙН

Стационарный открытый бассейн обычно представ-ляет собой монолитную железобетонную конструкцию.Его размеры могут достигать сотен квадратных метров.

Бассейн 89

Рытье котлована под бассейн — операция трудоем-кая, поэтому необходимо основательно, на годы выбратьместоположение и конструкцию будущего бассейна.

Бетонные работы проводят в несколько этапов:• Сначала на дно бассейна укладывают слой гравия

(7—8 см) и по нему устраивают стяжку (5 см) це-ментным раствором 1:6 или 1:8.

• Укладывают по дну и стенкам котлована гидро-, азатем теплоизоляцию (5—10 см) и заливают всеэто слоем бетона 8—10 см.

• Не дожидаясь, пока раствор застынет, укладыва-ют арматурную сетку из прутьев 6—8 мм с разме-рами ячейки 20—30 мм. Не забудьте скрепить ар-матуру стенок и дна.

• Сразу после этого возводят опалубку по всему пе-риметру на высоту 50 см и заливают раствор: надно 10—15 см, на стенки — толщиной 20 см на вы-соту 40 см.

яВяееО

И

о

Рис. 35. Переливной желоб (варианты)


каямО

ио

• Теперь наращивают опалубку, причем с двух сто-рон, чтобы между котлованом и стенкой оставал-ся зазор, который защитит бассейн от воздейст-вия выталкивающих сил при промерзании почвы.Затем цикл повторяют до получения необходи-мой высоты стенок.

Рис. 36. Разрез монолитного бассейна с бетонной (а)

и кирпичной (б) стенкой:1 — внешняя гидроизоляция; 2 — теплоизоляция; 3 — кирпичнаякладка; 4 — внутренняя гидроизоляция; 5 — внешнее покрытие

(отделка); 6 — гравий; 7 — бетон

Бассейн 91

Можно использовать и другую технологию — вы-кладывать стенки из кирпича, что уменьшает объем бе-тонных работ. Наружная сторона кладки обязательнодолжна быть отвесной.

• Устраивают переливной желоб у верхней кромкистен бассейна (с небольшим уклоном к точке сли-ва обратно в бассейн через фильтр).

Чтобы образовать профиль желоба, во время залив-ки укладывают трубы диаметром 100—150 мм, а послесхватывания раствора убирают их.

Водосток выполняет две функции — позволяет под-держивать отмостку в сухом состоянии, а, кроме того,при заливке воды в бассейн через желоб переливаетсяверхний слой воды, с которым уносятся маслянистыезагрязнения.

• Убирают опалубку, заделывают каверны, запол-няют грунтом зазор между стенками и котлова-ном и утрамбовывают его. Бетонируют отмосткуи дорожки с уклоном к бассейну (3—5 градусов).Дорожки должны быть отделены от бассейна еще

яS-соОX

№О

Рис. 37. Отмостка бассейна со сливным желобом:1 — внешнее покрытие; 2 — внешняя гидроизоляция; 3 — бетон;4 — теплоизоляция; 5 — внутренняя гидроизоляция; 6 — гравий


хSК!05

ОX

воа

одним желобом, сливным, вода из которого ухо-дит не в бассейн, а в дренаж.

• Теперь наносят на дно и стенки внешнюю гидро-изоляцию и переходят к внешней отделке.

Разрез бассейна и конструкция желобов показанына рис. 35—37.

ОТДЕЛКА БАССЕЙНА

Готовый бассейн можно отделать специальной ке-рамической плиткой с минимальным гидропоглощени-ем либо стеклянной или керамической мозаикой, чтоособенно удобно при наличии криволинейных поверх-ностей.

Для укладки плитки можно использовать клей «Ке-робанд» с латексной добавкой «Изоластик».

Можно облицевать бассейн и природным камнем —мрамором или гранитом.

f —7*Обя^ат

ка, колодец

Обязательно проверьте Воду и% Водозабора (колон-

ка, колодец и т. д.) В санитарно-эпидеМиологигескрй

службе (СЭС) на налигие боле^нетВорны^ бактерий.

'Если бассейн предназнаген не только для гленоВ

семьи, Воду надо обеззараживать. 'Используйте для

этого TQiop или гидротдюр либо Медный купорос с поВа-

ренной солью.

Яугше Всего обеззараживать Воду озонированием.

Озонаторы для этой цели Выпускаются отегестВен-

ной промышленностью.

Бассейн 93

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Система водоснабжения бассейна должна обеспечи-вать прежде всего его заполнение, очистку и слив воды.Но это минимум. У таких систем существует массафункций, повышающих гигиену и комфортность поль-зования бассейном: дезинфекция и подогрев воды, вен-тиляция и обогрев помещения (для крытого бассейна),сбор осадков со дна бассейна, осушение воздуха, уст-ройство гидромассажа и противотока, подводная под-светка, контроль и автоматическое поддержание хими-ческого состава воды и др.

ЗАПОЛНЕНИЕ БАССЕЙНА

Воду в бассейн подает насосная установка, в прода-же имеется множество их типов. Воду абсолютно необ-ходимо очищать и дезинфицировать. И конечно, передзаборным патрубком насоса следует установить фильтрочистки от крупных частиц. Необходима и система во-дообмена — замкнутый циркуляционный контур (бай-пасный контур), который непрерывно забирает частьводы, пропускает ее через систему фильтров (механи-ческих, биологических, ионообменных) и возвращает еев бассейн. Производительность фильтра должна бытьне менее 2—3 куб. м в час.

СПУСК ВОДЫ ИЗ БАССЕЙНА

Естественно, при устройстве бассейна надо вваритьв его стенки те самые трубы, через которые вода влива-ется и выливается, а также переливную перемычку, непозволяющую воде подняться выше заданного уровня,и все это сделать до облицовочных работ.

кSсоО

№О


яsмОX

ЯО

Выпускные трубы должны быть диаметром не ме-нее 50 мм, это обеспечит быстроту слива и устранитопасность засорения.

Сливное отверстие можно перекрывать пробкой,как в ванне, или вентилем. Если используются пробки,их следует крепить на штангах, чтобы не нужно былонырять для их выдергивания, а концы штанг закрепитьу стенки бассейна сверху во избежание нечаянного вы-дергивания пробки.

Вентиль не следует замуровывать. Он должен бытьдоступен для ремонта. Существуют соленоидные элек-тровентили, которые управляются дистанционно, на-жатием электрической кнопки. КИРПИЧ

ДА РАСТВОР

КАМЕННАЯ И ПЕЧНАЯ КЛАДКА.ИНСТРУМЕНТЫИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ПЕЧНОЙ ПРИБОР

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТЕН

И ДЛЯ ПЕЧКИ

КАМЕННАЯ И ПЕЧНАЯ КЛАДКА.ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

м.-ы уже разобрались с тем, из чего делают печь: еекладут из кирпича, связывая его раствором (где пого-рячее — глиняным, подальше от огня — известково-це-ментным и известковым).

Вставляют где надо приборы: колосники, дверцы ит. д. А чем работает печник? Что у него есть, кроме рук(и нашей книги)? Короче говоря, без каких инструментовне обойтись при печных работах? Их немного (рис. 38).

Главный инструмент — печной молоток-кирочка.Один его конец приспособлен для колки и стесываниякирпича.

Опытные каменщики пользуются еще двусторон-ней кирочкой, у которой один конец делают поострее —для чистовой тески кирпича.

Затем — кельма для работы с раствором (укладыва-ние, подрезание, зачистка). Кельмы бывают с лопаткойи треугольные, в форме сердечка, трапециевидные.

И наконец — мерительный инструмент: отвес, уро-вень (или ватерпас), правило (длинная прямая рейка).

Не помешают и такие инструменты, как угольник,складной метр, шнур для проверки диагоналей.


кЯVпо

ф

о

Простейшие приспособления печника и каменщика(рис. 39):

• сито для просеивания песка — это ящик с дере-вянными стенками и дном из проволочной сетки;

• ящик для замачивания кирпичей (можно заме-нить корытом, ведром) и глины, растворныеящики;

• шаблоны и направляющие для кладки;• козелки и подмостки.

ПЕЧНЫЕ РАСТВОРЫ

Глиняный раствор

Проще всего купить глину-порошок и песок (гор-ный, размер зерна около 1 мм) в магазине, в мешках —там они чистые, без примесей и чужеродных включе-ний, — и смешать в соотношении примерно 1:1, затем

С глипл

и щвесткд

С глиняным раствором в отлигие от цементного

и известкового Можно работать голыми руками —

он не разъедает кожу.

Тлиняный расшВор будет прогнее, если добавить

растворенную в воде поваренную соль (стакан соли на

ведро раствора) или цемент (около килограмма це-

ментного раствора густоты сметаны тщательно раз-

мешать в ведре глиняного раствора). 9ia 100 штук,

кирпига требуется два ведра раствора, а с угетоМ по-

терь —• два с половиной ведра.

Кирпич да раствор 99яSмОX

ИО

п

Рис. 38. Инструмент печника:а — молоток; б — кирочка; в — кельма; г — расшивка;д — растворная лопата; е — кувалды; ж — отвес; з — складнойметр и рулетка; и — угольник; к — водяной уровень; л, м — соколы;н — терка; о — полутерок; п — уровень


ЯSечмОX

воО

разбавлять водой до нужной густоты, тщательно пере-мешивая.

Нужная густота — это когда раствор легко соскаль-зывает с лопаты, но вода не отделяется.

Можно использовать для приготовления глиняногораствора имеющийся в продаже кирпич-сырец, т. е. не

Рис. 35*. Приспособления для кладки печей:а — деревянный ящик; б — рамка для кирпичей; в — подмостки;г — обойма для переноски кирпича

Кирпич да раствор 101

прошедший обжиг. В нем песок и глина нужных конди-ций, и размешаны они в правильной пропорции. Такойкирпич следует разбить молотком, измельчить и за-лить водой.

Если же глину вы берете не за деньги, а в долг у ма-тушки-природы, то повозиться придется подольше. Нонам с вами, заядлым печникам, так гораздо интереснее.Итак, вы добыли глину — голубую или красную. Мож-но ее просто-напросто высушить на солнце (но не про-калить, не обжечь!), растодрчь и просеять через сито сячейками 1,5x1,5 мм. Песок тоже подсушить, есливлажный, и просеять через то же сито.

Но чаще все-таки глину очищают иначе. Сначала еезамачивают в деревянном ящике (лучше — обитом же-стью) в течение 2—3 суток (залив водой в соотношении1:1), затем доливают еще воды и перемешивают до гус-тоты сливок. Камни осядут, а примеси — всплывут, такчто их можно отделить, а затем процедить раствор.

В очищенный глиняный раствор добавляют подго-товленный (просеянный) песок, добиваясь нужнойгустоты и все время тщательно перемешивая. Если наповерхности раствора образуются лужицы жидкойглины, значит, песка недостаточно.

Для кладки огневой зоны нужен огнеупорный рас-твор. Для его приготовления вместо песка в глину до-бавляют порошок шамота в соотношении 1:1, а воды —1/8 от готовой смеси или 1/4 от объема глины.

Огнеупорный раствор очень прочен, его можноприменять и для обычной кладки.

Готовый глиняный раствор на ощупь должен бытьшероховатым от песка, а не масляным, как глина.

От правильного соотношения песка и глины зави-сит пластичность раствора. Если он слишком жирный

яЯRмОX

ВЕн

№О


гаОX

SЕ"

(много глины), то будет велика усадка, а если тощий(много песка) — не даст крепости, рассыплется.

Самый простой способ оценить пластичность рас-твора — развести его до густоты сметаны и перемешатьгладкой дощечкой. Жирный раствор оставит на нейслед около 3 мм толщиной, тощий — около 1 мм, а вот 2мм — в самый раз!

Раствор будет крепче держать кладку, если в негодобавить 150 г соли на ведро раствора или 750 г цемен-та, предварительно разведенного водой до густоты сме-таны и хорошо перемешанного.

Сложные растворы

Глиняный раствор, о котором мы рассказали, оченьхорош для кладки печей. В процессе работы печи онобжигается и приобретает прочность камня. Но приме-нять его можно только для кладки в помещении. Там,где температура пониже, в дымовых трубах, в противо-пожарной кладке (где нужно изолировать печь и дымо-вые каналы от деревянных конструкций), применяютцементно-известковый раствор. Для отштукатурива-ния печей, труб, отопительных щитков снаружи годит-ся известковый.

Для приготовления раствора нужно сначала из-весть (порошковую или комовую) погасить и получитьизвестковое тесто; не следует делать этого в помеще-нии. При гашении известь увеличивается в объеме в2—3 раза, это нужно учитывать при заполнении изве-стью емкости для гашения. Воды наливают столько,чтобы она не вскипела, но не слишком много — иначеизвесть переохладится. Если у вас известь быстрогася-щаяся, воды наливайте много, если медленногасящая-ся — подливайте понемногу. *


Гашение извести длится долго — полторы-две неде-ли, при этом известь всегда должна быть покрыта во-дой. Не используйте деревянные ящики! Берегитесьбрызг!

Известковое тесто может храниться не один год, иего качество не ухудшается, скорее наоборот.

Известковый раствор получают добавлением к из-вести песка, известково-цементный — песка и цемента.

Самый простой цементный раствор — 1:4, т. е. наодну часть цемента берут 4 части песка, перемешиваюти добавляют нужное количество воды, постоянно пере-мешивая.

Недостаток такого раствора — его малая пластич-ность. А мы знаем, что именно пластичность позволяетобеспечить тонкий шов и тем самым отличную кладку.Поэтому в цементный раствор добавляют пластифика-тор, обычно известь, но можно и глину.

Существует множество вариантов смесей для слож-ных растворов.

Пластификатор — цемент — песок можно брать всоотношении 1:1:4 или 0,5:1:4.

В любом случае сначала смешивают песок с цемен-том, а потом добавляют глиняную пульпу или извест-ковое тесто, разведенное водой.

зЕ-ЩИО

и

Штукатурные растворыдля отделки печей:

• глина — песок — асбест (1:2:0,1);• глина — песок — известь — асбест (1:2:1:0,1);• глина — песок — цемент — асбест (1:2:1:0,1);• глина — песок — асбест (1:2:0,1);• гипсовое вяжущее — известь — песок — стеклово-

локно (1:2:1:0,2).


яВмо

3

ЕвО

О

Все материалы просеиваются через сито с ячейкамине крупнее 3x3 мм. Составные части отмериваются исмешиваются всухую. Затем приготавливают густоеглиняное или известковое молоко и смешивают рас-твор. При необходимости добавляют воду. Цементныйраствор годен в течение часа, гипсовый — в течение5 минут, поэтому его готовят малыми порциями. Ас-бест должен быть мелким. Его можно заменить шлако-вой или стеклянной мелкорубленой ватой, но верхнийслой штукатурки не должен содержать этих добавок.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КИРПИЧ

Кирпич — это, выражаясь современным языком, ис-кусственный (керамический) камень правильной фор-мы из обожженной глины. Выверенные временем раз-меры кирпича (современный отечественный кирпичимеет размеры 250x120x60 мм) делают его ни с чем несравнимым до наших дней по своему удобству строи-тельным элементом. Кирпич невелик. Это удобно, по-скольку он рассчитан на ручную кладку и потому веситпримерно 3,5 кг. Малый размер позволяет также созда-вать сложные, в том числе криволинейные, конфигура-ции стен, сводов. Соотношение размеров граней кир-пича (примерно 4:2:1) обеспечивает разнообразие спо-собов его укладки, простоту и удобство перевязки(перевязкой называют такой способ кладки, когда кир-пич верхнего ряда перекрывает стык между кирпичаминижнего, связывает их).

Кубический метр кирпича весит 1700 кг и содержит480 шт. кирпичей.

Кроме самого массового, прямоугольного (рис. 40),в старину в России производился кирпич локальный,боковой, карнизный, облицовочный, пустотелый и др.


Теперь в магазинах тоже имеется кое-что из этого спи-ска.

По составу и назначению кирпич делится на про-стой и огнеупорный (самый популярный — шамот,малогабаритный — клинкер).

Необожженный кирпич называется сырец.Желающих изготавливать кирпич собственноручно

можно отослать к специальной литературе, мы же бу-дем считать, что кирпич для кладки печи куплен в ма-газине, i

Упомянем еще подовый кирпич. Подовый кирпичимеет размеры 250x250x70 мм, то есть квадратный вплане. Применяется для выкладывания гладкого подарусской печи.

Русский кирпич имел размеры 6x3x1,5 вершка(вершок равен 7/4 дюйма, или 44, 45 мм), т. е. точно

кЯчмО

3нEQО

О


зsВ!соО

о

4:2:1. В миллиметрах его размеры составляют пример-но 267x134x67.

Английский кирпич: 9x4x2,5 дюйма (228х102хх64 мм).

Немецкий кирпич: 250x120x65 мм (он-то и приме-няется у нас теперь!).

Американский кирпич: 210x110x55 мм.

КОЛКА И ТЕСКА

Мы уже говорили, что соотношение сторон кирпичапримерно 4:2:1 позволяет при кладке ориентироватьего разными способами (небольшая некратность разме-ров компенсируется толщиной шва), хотя в отдельныхместах кладки приходится все же использовать доли

Рис. 41. Колка кирпича:Правильная (а) и неправильная (б) колка поперек; колка вдоль (в)

Кирпич да раствор 107кирпича (где именно — будет видно на рисунках поря-довой кладки печей — порядовках).

Для получения доли (половины, трехчетвертки идр.) кирпич раскалывают специальной кирочкой, илипечным молотком (рис. 41). Кирпич держат в левой ру-ке поперек (желательно использовать рукавицу) на ве-су за большую часть или посередине и резко, довольносильно бьют по нужному месту (можно предваритель-но насечь линию колки). Следите за тем, чтобы жаломолотка было направлено под прямым углом к поверх-ности кирпича.

Чтобы подтесать грань кирпича или сделать околугла, кирпич опирают на левое колено, как показано нарис. 42.

sКмОX

Ян4)ИО

и

а /-Ч WWHffiKJ б

Рис. 42. Рабочее положение при теске (а) и околе (6) кирпича


О

дао

ПЕЧНАЯ КЛАДКА

Для того чтобы начать кладку печи, нужно иметь:• подготовленную площадку (фундамент);• кирпич;• раствор;• необходимый инструмент;• чертежи кладки каждого ряда (порядовки).О подготовке фундамента под печь мы расскажем

далее. Если же печь ставится на пол, без фундамента,то изготавливают тепложаростойкий настил, имеющийту же конфигурацию, что и первый ряд печи, но несколь-ко большего размера. Настил двухслойный — снизулистовой асбест или пропитанный глиняным раство-ром войлок, сверху — лист Железа, который прибиваютк полу.

Настил должен быть строго горизонтальным.

Заготовка кирпича

Кирпич для печной кладки используют только отбор-ный. Отсортируйте имеющийся кирпич, выберите це-лый, без сколов и трещин, гладкий, недеформированный.С учетом брака кирпичом следует запастись с избытком.

Раствор

Раствор для кладки печей должен удовлетворять осо-бым требованиям, поэтому он отличается от раствора, ис-пользуемого для кладки стен и фундаментов. О приго-товлении раствора было написано в предыдущей главе.

Инструмент печника

Ему также уделено место в предыдущей главе.


Чертежи кладки

Когда вы выберете конструкцию печи, которая вамподходит, воспользуйтесь чертежами порядовок, кото-рыми снабжено описание конкретной печи.

Здесь же мы расскажем об основных видах печнойкладки, приемах в работе печника, ознакомим с терми-нологией.

яЯк

о

Толщина кладки

Самая тонкая кладка — в четверть кирпича. Кирпичукладывается ложковой гранью, так что толщина сте-ны равна самому малому его размеру (60 мм), которыйсоставляет примерно четверть от самого большого(250 мм). Высота каждого ряда — 120 мм плюс толщи-на раствора. Первый ряд образуют выложенные цепоч-кой поставленные на ребро кирпичи, второй — такойже, но со сдвигом на полкирпича, так что каждый верх-ний кирпич связан с двумя нижними.

Основной вид кладки в легких печах — в полкирпи-ча. Эта кладка выполняется так же, как и предыдущая(в четверть кирпича), однако в этом случае кирпичкладется не ребром, а плашмя, постелью, так что тол-щина кладки составляет 120 мм, а высота ряда — 60 ммплюс толщина раствора.

В толстостенных печах применяется кладка, похо-жая на стеновую: в полтора кирпича, два кирпича и т. д.

Способы перевязки

Мы уже знаем, что кладку кирпича — как для стен,так и в печах — выполняют горизонтальными рядами,причем в каждом последующем ряду кладку выполня-


иО

ио

ют так, чтобы каждый кирпич опирался на два нижнихи шов между кирпичами одного ряда приходился на се-редину кирпича другого ряда. Этот прием и называетсяперевязкой.

Почему нельзя укладывать кирпич на кирпич, встолбик? Ведь их свяжет раствор. Дело в том, что схва-тившийся раствор, даже самый качественный, обладаетнеодинаковой прочностью при различных видах де-формации: лучше всего он сопротивляется сжатию,чуть хуже — сдвигу, наименее прочен при растяжении.А при укладке столбиками раствор между соседнимистолбиками работал бы именно на растяжение. При пе-ревязке же разойтись кирпичам одного ряда не даюткирпичи соседнего, поскольку они положены внахлест,и раствор работает на сдвиг.

В преимуществе такой кладки легко убедиться, еслисложить (без раствора!) два штабеля кирпичей — одинстолбиками, другой внахлест — и попробовать развалитьих. Способы кладки с перевязкой приведены на рис. 43.

При кладке стенки в четверть кирпича или в пол-кирпича перевязка обеспечивается сдвигом на полови-ну длины кирпича, как было рассказано выше.

При кладке в кирпич нужно один ряд выкладыватьтычком, поперек кладки, следующий — парами кирпичейложком и т. д., со сдвигом тычкового ряда на четвертькирпича относительно поперечных швов ложкового ряда.

Есть и более сложные способы печной кладки: в двечетверти (то есть двойная стенка в четверть, со сдвигомодной стенки относительно другой на полкирпича), втри четверти (полкирпича плюс четверть, со сдвигомпо высоте).

Углы перевязывают также за счет сдвига на пол-кирпича, с применением при необходимости долейкирпича (половинок, трехчетверток).


Рис. 43. Печная кладка:а — положение кирпича в кладке на плашку, в полкирпича;б — на ребро, в четверть кирпича; в — стоймя; г — кладка вчетверть кирпича; д — в полкирпича ложком; е — в две четверти;ж — в три четверти; з — в две четверти с полным перекрытиемшвов; и — устройство замков

яSкмоX

вао

О


яВЕСсоОX

ОО

При устройстве перегородок внутри печи, дымохо-да возникают F-образные соединения. Их выполняютлибо перевязкой, либо замком.

Кладка и швы

Мы уже говорили, что печная кладка должна вы-полняться очень тщательно, отборным кирпичом, внут-ренняя поверхность стен и каналов должна быть гладкой,шов выполняется вподрез (рис. 44). Нельзя заглаживатьнеровности глиняным раствором — он отвалится и пере-кроет канал. Наоборот, надо тщательно смыть водойследы раствора. Доли кирпича надо оттесывать оченьтщательно и притирать кирпичом о кирпич, чтобыслой раствора по тесаной поверхности не был слишкомбольшим и раствор не заполнял пустоты.

Нельзя класть кирпич тесаной поверхностью внутрьпечи, ее обращают к шву.

Каждый ряд сначала раскладывают без раствора,чтобы изготовить и подогнать притеской доли кирпича.

Затем подготовленный кирпич замачивают в длин-ном деревянном корыте. Кладку начинают с угла.

Глиняный раствор, в отличие от цементного или из-весткового, можно класть рукой, хотя, конечно, можнои кельмой (рис. 45).

Вариант 1

1. Берут раствор правой рукой, кирпич — левой.2. Расстилают раствор по кирпичу ровным, тонким,

без проплешин, слоем.3. Укладывают кирпич, сильно нажимают и слегка

сдвигают взад-вперед.4. Обеими руками снимают излишки раствора.


5. Следующий кирпич намазывают раствором и попостели, с тычковой стороны.

6. Укладывают кирпич, прижимая и к нижнему ря-ду, и к тычковой грани ранее уложенного кирпича.

Вариант 2

Раствор намазывают не на укладываемый кирпич, ана место, куда он ляжет. Кирпич кладут, подгребая пе-редней гранью раствор к тычковому шву. Выдавливаютизлишки раствора и убирают их тотчас же.

яЯмО

vсеоо

Рис. 44. Виды швов:а — впустошовку; б — расшитый выпуклый; в — вподрез;г — расшитый вогнутый


яК«чмоX

мо

Если кирпич не вымачивают, а споласкивают, клад-ку надо вести быстрее. Правой рукой берут раствор,левой берут кирпич, окунают его в воду и держат доисчезновения пузырьков воздуха, быстро настила-ют раствор и тщательно прижимают и притирают кир-пич. Горизонтальность каждого ряда проверяют уров-нем, установленным на правило (длинную ровнуюрейку), правилом проверяют и плоскостность кладки(отсутствие выпуклости или вогнутости) со всех сто-рон.

Через 3—4 ряда внутреннюю поверхность протира-ют мокрой мешковиной, затем насухо вытирают.

Приемы кладки можно варьировать. По мере нако-пления опыта у каждого мастера вырабатывается свойстиль. Непременно нужно сначала выкладывать ряднасухо и притирать его, а при укладке с раствором —пристукивать.

Рис. 45. Работа кельмой: -а — расстилание; б — подравнивание; в — выглаживание

Кирпич да раствор 115НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

Декоративная кладка

Можно, конечно, не скрывать кирпичную кладку,особенно если речь идет о камине, который всегда яв-ляется важной частью интерьера. Но в камине теплоидет от открытого пламени, стенки его толстые и имеютне столь большую теплоотдающую поверхность. У печкиже стенки горячее, именно они греют воздух помещения.Поэтому пыль, которая собирается в швах и трещинах,пригорает и неприятно пахнет. Так что если вы не со-бираетесь штукатурить или облицовывать печь, нужно:

• наружную кладку вести тщательно, отборнымгладким кирпичом;

• можно порекомендовать сошлифовывать гранилицевой стороны кирпичей, это придает кладкенарядный вид;

• швы расшивать впустошовку (рис. 44), а потомзаполнять, отделывая вогнутой расшивкой.

В швы втирают рукой смесь цемента с асбестовымпорошком, в которую можно добавить хорошо истол-ченный кирпич — для подкраски швов.

Можно применять растворы на черной глине.Расшивка должна быть очень ровной, при ее выпол-

нении используйте правило или деревянную линейку.Сначала разделывают вертикальные швы, потом — го-ризонтальные. Они должны быть ровными и строго (поуровню) горизонтальными.

Готовую кладку притирают: смачивают водой ишлифуют обычным красным кирпичом. Кирпичнаяпыль окрашивает глиняный раствор швов и заполняетмикропоры и каверны кладки.

Кладку, обработанную таким путем, можно побелить.

кs-nО

зE-QJaо


ОX

3н

ОШТУКАТУРИВАНИЕ

Штукатурят печь после полного высыхания кладки.Перед оштукатуриванием нужно тщательно очи-

стить лицевую поверхность печи и удалить раствор изшвов на глубину 5—10 мм.

Печь протапливают и на горячую поверхность(50°—60°), смочив ее водой, наносят штукатурку.

Можно использовать штукатурную металлическуюсетку (ячейки 10x10 мм), ее прибивают в швы гвоздя-ми, а лучше — заранее, при кладке, закладывать в швыпроволочные усы, выступающие наружу на 5—10 см.К ним и крепят штукатурную сетку. Сетка гарантируетпрочную штукатурку.

Штукатурку наносят, начиная от верха печи, рас-пределяя сметанообразный раствор по всей высоте пе-чи — иначе он будет неодновременно высыхать, — тол-щиной 5 мм, затем — более густой слой той же толщи-ны. Второй слой разравнивают и затирают. Еслираствор успел застыть, его смачивают, обрызгивая ро-гожной щеткой. Если при высыхании появятся трещи-

%ладка

железной п.

%ладка пеги по высоте перевязывается Мягкой

железной проволокой, скрученной в несколько волокон.

Закрепляют проволоку на гво^дятс длиной 100—

ISO ММ, которые закладывают в швы.

^На каждой свободной стороне шва устраивают не

Менее- двут^ кладок.


ны, их расчищают, смачивают водой, заполняют рас-твором и затирают.

Углы штукатурят с деревянной рейкой, через 10 ми-нут ее снимают, подправляют угол и затирают.

После высыхания штукатурки и затирки трещин(способом, описанным выше) печь нужно побелить.

Для побелки используют известковое молоко (с до-бавлением 100 г соли на ведро) или известковое тесто,разведенное на снятом молоке. Молоком можно раз-вести и мел. i

Качество оштукатуривания проверяют правиломили отвесом. Отклонение по вертикали не должно пре-вышать по высоте печи 10 мм. Горизонтальные плоско-сти проверяют уровнем, при этом отклонение должнобыть не более 2 мм на ширину печи.

При прикладывании правила в любом направлениив щели не должна проходить спичка.

ОБЛИЦОВКА ПЕЧИ ИЗРАЗЦАМИ

Подготовка изразцов

Перед облицовкой изразцы сортируют по оттен-ку — темные для нижних рядов, отбраковывают плит-ки с трещинами и браком глазури.

Затем изразцы подгоняют по размеру — подрубаюти притесывают кромки, шлифуют на мелкозернистомточильном камне. Лучше всего обработать один изра-зец как эталон, а остальные подогнать под его размеры.

Для подрубки используют хорошо отточеннуюстальную полоску, постукивая по ней «стукальцем» —стальным стержнем диаметром 2—3 см, длиной около20 см, либо отрезком водопроводной трубы (молотоклучше не применять — можно промахнуться по ножу и

вО

3

О

и


яЯиtoоX3Е-«оо

испортить изразец). Сначала скалывают заднюю частькромки, затем — особо осторожно — переднюю, глазу-рованную. При шлифовке нужно снять фаску с глазурина тех кромках, которые при укладке будут горизон-тальными — чтобы глазурь не опиралась на глазурьпри укладке рядов.

Пилить изразцы, если возникнет необходимость,можно тонкой стальной проволокой, свитой из двухструн. Один конец проволоки следует привязать — кстолбу, к ручке двери и т. п., другой — навить на сере-дину палки. Палку положить на табурет, отодвинутыйна нужное расстояние, сесть на него, взять в руки изра-зец глазурованной стороной к себе и пилить, ведя поструне этой стороной (с заранее нанесенной риской) насебя.

Облицовка

Изразцы вымачивают в воде. Укладку ведут, какпоказано на рис. 47.

Сначала выкладывают стен-ку из изразцов без раствора, за-тем разбирают, оставляя ниж-ний ряд. Устанавливают строгопо вертикали и горизонтали уг-ловые изразцы нижнего ряда.Борта смазывают жидким рас-твором, под румпу укладываютгустой раствор (тощий, т. е.с малым содержанием глины).Расстояние между изразцамидолжно соответствовать нужно-му числу изразцов, их примеря-ют насухо. Затем укладывают

Рис. 46. Детали гсзразца:1 — пластина; 2 — лицо;3 — отверстия дляштырей; 4 — румпа


первый ряд изразцов на раствор, который расстилаюттолько под румпу, не оставляя пустот.

Вертикальные швы делают без зазора и без запол-нения раствором (пока!), горизонтальные — с зазором2—3 мм на усадку кирпичной кладки, к которой израз-цы крепятся, и с заполнением раствором.

Итак, вы прижали первый промежуточный изразецк угловому. Придерживая его рукой, заполните раство-ром вертикальный канал между румпами соседних из-разцов, подмешивая в раствор кирпичную крошку. Ста-райтесь не оставлять пустот — воздух плохо проводиттепло.

Вставьте вертикально штыри диаметром 4—5 мм,длиной на 20—30 мм больше высоты румпы (загнутые

Рис. 47. Облицовка кладки изразцами:1 — кирпичная кладка; 2 — изразцы; 3 — румпы; 4 — штырь; 5 —скоба; 6 — проволочная вязка; 7 — петли

яSкмОУ,

№О

U


иISмО

3н«вои

сверху Г-образно) в угловой и соседний изразец. Затеммягкой железной проволокой стяните головки штырей,прижимая изразцы друг к другу. Стягивают проволокутак. Сначала в три оборота обматывают проволокой го-ловки штырей, затем скручивают гвоздем полученнуюпроволочную связку.

Затем устанавливают следующий изразец, уклады-вают раствор, вставляют штырь и точно так же стяги-вают второй и третий изразцы проволокой.

Соседние изразцы стягивают еще и скобами (из поло-совой упругой стали толщиной 2 мм и шириной 15 мм).Скобы должны с усилием защелкиваться на румпах(как скобки на стеклянных банках, применяемые приконсервировании).

Как же крепить изразцы к кладке? Выложив пер-вый ряд, наматывают на штыри проволочную скрутку,ее усы или петли должны лечь на ряд кирпичей, затемих загибают вниз, внутрь печной кладки. Теперь можнозаполнить внутренности румп таким же раствором скирпичной крошкой (крошка огнеупорного кирпича негодится!).

Закончив с первым рядом кирпичей, укладыва-ют второй ряд (кладку ведут по правилам, описаннымвыше), затем — третий. Между верхним и нижним ря-дом изразцов тоже устанавливают на румпы стальныескобы.

Закончив кладку кирпича и установку изразцов,шилом расчищают швы, промывают изразцы и просу-шивают.

Гипсовым тестом протирают швы, а через 10 минутчистой сухой тряпкой удаляют с лицевой поверхностиизразцов остатки гипса и грязь.


ПЕЧНОЙ ПРИБОР

Так называют металлическую (чугунную по преиму-ществу) фурнитуру, применяемую при кладке печей.

Это разнообразные дверцы — топочные, поддуваль-ные, прочистные, вьюшечные; вьюшки, шиберные за-движки, поворотные заслонки, плиты с конфорками,колосниковые решетки и колосники.

Отдельные детали этих изделий: заслонки, оси,винты, щеколды и коромысла запоров — делаются изуглеродистой стали. Из стали делают и нестандартныеизделия, отсутствующие в продаже: духовки, водогрей-ные баки, самоварники и т. д.

Покупая чугунную фурнитуру, убедитесь в отсутст-вии трещин. Для этого, держа изделие на весу, следуетпостучать по нему металлическим предметом — звукдолжен быть чистым (при наличии трещин он дребез-жащий). Проверьте также, чтобы дверцы свободно вра-щались в петлях, а щеколды не заедали.

Печные дверцы (рис. 48), как и любые двери, состо-ят из полотна и коробки (рамка), соединенных петля-ми; дверцы оборудованы обычно щеколдами. Крепитсярамка к кирпичной кладке металлическими лапка-ми-кляммерами.

Поддувальные дверцы снабжают поворотным лю-ком, регулирующим приток воздуха в печь.

Прочистные отверстия закрывают дверцами, чист-ками-коробочками (рис. 49) или протесанным в раз-мер кирпичом. Они меньше топочных и размещаются впередней стенке печи или в стенке дымохода — в зави-симости от конструкции печи — так, чтобы удобно бы-ло чистить каналы печи от сажи.

Топочные дверцы (как и поддувальные) бывают

ЯS

пОX

О)ЯО


яЯ№соОX

даои

обыкновенные и (реже) герметичные (после закрыва-ния затягивается отжимной винт в рычаге щеколды).

Колосниковую решетку или комплект колосниковустанавливают в нижней части топки, на них кладуттопливо. Через щели между колосниками в топку по-падает воздух из поддувала, а зола падает в зольник.

Задвижки, заслонки и вьюшки (рис. 50) устанав-ливают в дымоходах и дымовых трубах для перекры-тия дымовых каналов (частичного или полного). За-движка (шибер) состоит из рамки с направляющими идвижка, при перемещении которого поперек дымовогоканала происходит его перекрытие, а заслонка — этокруглая перегородка (баран), перекрывающая каналпри повороте вокруг оси.

Вьюшка (блинок) — попросту крышка, встав-ляющаяся в гнездо, устроенное в канале. В отличиеот задвижек и заслонок, которыми можно управ-лять посредством выведенной через стену ручки,вьюшку вынимают или устанавливают через про-чистную дверцу.

Плита — это собственно чугунный настил, пере-крывающий топку в печах, предназначенный для го-

Рис. 51. Плита(штриховой линиейпоказаны ребра жесткостина нижней плоскости) Рис. 52. Водогрейный котел

Кирпич да раствор 125товки (рис. 51). В плите имеются отверстия, на кото-рые ставится посуда. Размер отверстия, естественно,должен быть чуть меньше дна кастрюли или сковоро-ды. Для его регулировки имеется комплект чугунныхколец-конфорок. Традиционная русская печная посу-да — горшок — устроена так, что может опускаться втопку ниже уровня плиты, опираясь о конфорку рас-ширяющейся кверху частью. Ставят и снимают горшкиспециальной рогатиной — ухватом.

Водогрейный котел показан на рис. 52.

яКмо

о

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ СТЕНИ ДЛЯ ПЕЧКИ

КАКИЕ БЫВАЮТ ФУНДАМЕНТЫ

Всякий, кому приходилось сталкиваться со строи-тельством, понимает важность фундамента — ведь он,во-первых, держит все здание, а во-вторых, это единст-венная часть сооружения, которую не переделать.

Пожалуй, современных самодеятельных строителейникак нельзя упрекнуть в легкомысленном отношениик фундаменту, скорее — наоборот. Пройдитесь по лю-бому дачному поселку — сплошь бетонные ленточныефундаменты, даже под легкими домиками, более то-го — под сарайчиками и теплицами. А уж если дом по-больше — под ним цокольный этаж из железобетонныхплит. Между тем все должно быть в меру, и для каждойпочвы должны быть свои предпочтения — где-то хорошсвайный фундамент, а где-то ленточный. Впрочем, длялегких строений типа бани массивный ленточный фун-дамент явно избыточен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, тонебольшое строение можно ставить на валуны, бетон-


ЯЯ

кмОX

о

ные блоки или деревянные стулья («стул» — это ком-левая часть бревна диаметром 20—40 см, установленнаяна горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину искрепленная с лежнем или крестовиной косынками),уложенные прямо на землю. Промежутки между опо-рами оставляют открытыми для проветривания. Поддомом удобно хранить запас пиломатериалов, но толь-ко в том случае, если пол в доме надежно утеплен.

В противном случае пространство между опорамизакладывают мелкими камнями, боем кирпича и т. д.,затем обмазывают глиной, раствором.

На склонных к оседанию грунтах приходится уст-раивать солидный фундамент, закладываемый на20—30 см ниже глубины промерзания, которая для раз-личных районов нашей страны составляет:

• 1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону;• 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск;• 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь,

Санкт-Петербург;• 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов;• 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Сим-

бирск, Уфа.Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания

почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелыхстроений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточныйдля удержания фундамента на месте: при замерзаниивода расширяется, почва вспучивается и выталкиваетфундамент с домом вверх. Поэтому при малом весестроения фундамент нужно изолировать от почвы про-тивопучинными щитами или оболочкой. Можно запол-нить пространство в траншее или яме вокруг лентыфундамента или сваи песком, мелким щебнем. Луч-ше — обмазать фундамент солидолом, смесью отрабо-


тайного машинного масла с садовым варом (смешиватьв нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фун-дамент на глубину не менее 70% от глубины промерза-ния грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки пло-щадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (сплани-ровать).

Затем приступают к разметке (рис. 53). По контурубудущего строения на колышках натягивают шнур-об-носку так, как это показано на рисунке: чтобы колыш-ки были вынесены за контур.

Закончив разметку, по контуру роют ямы для стол-бов на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательнопод всеми углами, под печью и в иных местах повы-шенной нагрузки).

яsВ!мОX3Е»ФПО

Рис. 53. Разметка контура под фундамент:1 — колышки; 2 — шнур-обноска


яяч05

ОX

о

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона,бута. Можно использовать асбоцементные трубы, за-полненные бетоном. Деревянные столбы или стульяобмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой длядеревянного столба может служить камень, кирпич, атакже утрамбованный слой щебня или бетонная ле-пешка. Наибольшему разрушению подвергается частьдеревянного столба у поверхности земли, ее полезно погорячей битумной обмазке обернуть рубероидом илипергамином. Для деревянного фундамента берут брев-на из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно наверхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см,шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит вгнездо окладного венца.

Рис. 54. Столбчатая опора фундамента:1 — столб; 2 — отмостка у цоколя из глины или бетона;3 — песчаная засыпка; 4 — бетонное основание;5 — утрамбованный на дне котлована крупный мокрый песокили гравий

Кирпич да раствор 129Конструкция столбчатого фундамента приведена на

рис. 54.Для сооружения свайной опоры пробурите ручным

буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м(на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбоце-ментную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее натреть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытеклавниз и образовала уширенную подушку, затем добавьтебетонную смесь почти доверху и вставьте арматурныйпрут (рис. 55). Через пять суток опора готова.

Пустое пространство исключает выталкивание сваипри промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бе-тонная, следует озаботиться соответствием цементногораствора характеру грунта.

То же относится и к раствору для бетонной подуш-ки в основании столба.

Таблица 1

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРАВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

У р о в е н ьгрунтовых

в о д

Ниже 3 м1-3 мдо 1 м

Соотношение компонентов раствора

Цемент100

11

Цемент150

0,5

Известковоетесто или

глина

0,50,3

Песок

53,52,5

Можно применять цемент более высокой марки, ноего потребное количество при этом уменьшается про-

Я

сеО

Яо


SВ

мо

ао

О

Рис. 55. Свайная опора:1 ~ арматурный прут; 2 — асбоцементная труба;3 — пустое пространство; 4 — бетонная смесь

Рис. 56. Работа с водяным уровнем:1 — превышение столба; 2 — уровень воды; 3 — стеклянная трубка;4 — проволочное крепление; 5 — столб; 6 — резиновый шланг

Кирпич да раствор 131порционально (например, цемента марки 200 нужнобрать в два раза меньше, чем цемента марки 100).

Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобыони лежали в одной горизонтальной плоскости. Дляугловых столбов можно воспользоваться водяным уров-нем (рис. 56).

Водяной уровень сначала крепят проволокой кдвум столбам, затем в одну из трубок заливают воду(можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попалвоздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не обра-зовывались выгнутые вверх дуги, где может скапли-ваться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха,раскачайте уровень, легонько дуя в одну из трубок.Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень да-ет неверные показания. Воду заливайте так, чтобы уро-вень отчетливо просматривался ниже верхнего торцастолбов. Сделайте на столбах хорошо различимые меткипо уровню, затем отложите от земли на одном из стол-бов нулевую отметку.

Измерьте расстояние от нулевой метки до меткиуровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бе-тонные или кирпичные нарастите.

Теперь можно между столбами натянуть нить понулевому уровню и перенести его на промежуточныестолбы.

После выравнивания столбов нужно проверитьправильность горизонтирования с помощью ровнойдоски, уложенной на торцы столбов, и уровня.

Не забудьте перед возведением стен уложить наопоры сверху гидроизоляцию — два-три слоя руберои-да по горячему битуму.

Что касается печного фундамента, то он не нужен вдвух случаях: если печь легкая, до 750 кг (чугунная или

яВВ!

гаОX

ио


гаО

шио

кирпичная в четверть кирпича), или если дом имеетсплошной фундамент, на который и устанавливают ос-нование печи.

Вообще говоря, хоть это и может показаться стран-ным, печной фундамент не должен быть перевязан сфундаментом дома: у дома своя осадка, особенно в пер-вые годы после постройки, дом иногда слегка наклоня-ется, «гуляет», печь же должна стоять строго верти-кально. Поэтому во избежание трещин, разломов и т. д.между фундаментами дома и печи должен быть зазорне менее 5 см, который засыпают песком (рис. 57).

Перед тем как рассказать об устройстве фундаментадля тяжелой печи, отметим, что современные способыстроительства позволяют устанавливать прямо на полне только легкие печи, но и довольно тяжелые. При этомнужно, чтобы пол был достаточно прочный, лаги и по-ловые доски не прогибались, а лишний вес или воспри-нимался специальными опорами-ряжами, устроенны-ми под лагами, или распределялся на большую пло-щадь пола за счет усиливающих балок, плит и т. д. Нонужно, конечно, стремиться по возможности умень-

Рис. 57. Устройство печного фундамента:а — неправильно; б — правильно; 1 — ленточный фундамент;2 — печной фундамент


шить вес такой печи, не утолщать без необходимостикладку, облегчать дымоход, использовать легкую на-садную дымовую трубу (например, из асбоцементнойтрубы), утеплять трубу не кирпичной кладкой, а асбе-стом и т. д.

Что же касается выбора типа фундамента, тут, как ипри устройстве фундамента для дома, вам предостав-ляются две возможности: заглубленный (до прочногогрунта, ниже глубины промерзания) и незаглублен-ный, до песчаного слоя, когда снимается только дерн(растительный слой).

Любителям копать глубоко следовало бы помнить,что глубже не всегда лучше.

Чтобы выбрать оптимальную глубину и конструк-цию фундамента, нужно изучить свойства и особенно-сти залегания грунта, что в условиях частного строи-тельства едва ли реально.

Но в целом заглубленный фундамент сильнее ис-пытывает воздействие сезонных и прочих процессов,происходящих в грунте.

Мы расскажем ниже о двух вариантах устройствафундамента для печи. Выбирайте!

В домах с глубоким подвалом фундамент кладут доуровня пола подвала, а дальше — для экономии — уста-навливают ряж — деревянный сруб, заполненный пес-ком, шлаком и т. д.

МЕСТО И РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ

Конфигурация фундамента повторяет очертанияпечи, с тем или иным запасом на размеры, так что егоплощадь несколько превышает площадь основания пе-чи. Центр фундамента должен приходиться не на гео-метрический центр, а на центр тяжести печи. Напри-

«о


азsчмоX

3н«РЗо

мер, если дымоход и насадная труба сдвинуты вбок, тосоответственно должен переместиться и центр тяжестипечи. Следует предусмотреть, чтобы по всей высоте пе-чи, дымохода, дымовой трубы не располагались балки,лаги, стропила, несущие перегородки и т. д.

РАСТВОР И ЗАПОЛНИТЕЛЬ

Фундамент можно выкладывать прочным отбор-ным кирпичом, камнем (бутом), готовым бетоннымраствором. Для кладки следует использовать в сырыхгрунтах цементный раствор, в сухих — известковый ицементно-известковый.

«ТЯЖЕЛЫЙ» ФУНДАМЕНТ

После того как вы разметили место под фундамент,выройте котлован не менее чем на глубину промерза-ния — до надежного грунта (рис. 58).

Дно котлована тщательно утрамбуйте, обеспечиваяего горизонтальность, затем втрамбуйте в него слойщебенки. Можно приступать к бетонированию, а при

f _ _ _ ,

Можно

ружноМу кс

Можно обойтись 6е^ опалубки, а Выложить по на-

ружному контуру фундамента кирпиг на густом рас-

творе с тщательной перевязкой швов.

'В кирпигний короб налиВают жидкий цементный

раствор, укладывают сплошной слой камней ра^лиг-

ны^ра^МероВ, доливают и^растВороМ, Выкладывают

следующий слой камней и т. д.


упрощенном способе можно нижнюю половину котло-вана заполнить слоями крупного хорошо смоченного иутрамбованного песка вперемежку со слоями растворасо щебнем (рис. 59). Естественно, раствору нужно датьсхватиться, а затем укладывать новый слой песка.

Далее можно выкладывать фундамент — вплоть доотметки «чистого» пола. Для нижней части фундамен-та опалубкой служат стенки котлована, выше придетсяустанавливать опалубку.

кSмО

ОU

Рис. 58. Котлован под фундамент:1 — утрамбованное горизонтальное дно котлована; 2 — дерн;3 — песчаный слой; 4 — «слабый грунт»; 5 — надежный грунт

Рис. 59. Заполнение котлована (размеры в мм):1 — слой песка; 2 — слой бетона со щебнем; 3 — слой крупногопеска, хорошо смоченного и утрамбованного


гаО

ФЯОО

Бетонировать следует слоями около 20 см. Каждыйслой выкладывают по периметру кирпичом или круп-ным бутом (булыжником) на густом растворе, затем за-ливают раствор слоем около 10 см и утапливают в негокамни размером не более трети высоты слоя заливки(до 7 см) с зазором не более 4 см и мелкий щебень, за-тем сверху снова доливают раствор, чтобы покрыть бут.

Каждый ряд следует проверять на горизонталь-ность правилом (длинной линейкой), на котором уста-навливают уровень (ватерпас). При необходимостираствором выравнивают поверхность, добиваясь гори-зонтальности.

Кладку фундамента ведут до высоты, на 14 см не до-ходящей до уровня чистого пола (два ряда кладки в пол-кирпича), оставляя место для верхней части фундамента.

«ЛЕГКИЙ» ФУНДАМЕНТ

Тут все отличие в том, что, разметив площадку подфундамент, срывают только дерн — до песчаного слоя,около 20 см. Но поскольку под песчаным слоем распо-ложены «слабые», склонные к осадке грунты, необходи-

Г —7ЧГЫотпъ,

держащие i

УТлотные грунты (глинистые, песганые и т. д.), со-держащие не слишком Много влаги, служат надеж-ным основанием для устройства фундамента.

9{асыпные грунты — рыхлые и неоднородные, по-этому и?с необходимо или тщательно уплотнить тя-желой трамбовкой, или выбрать щ котлована подфундамент.


мо снизить давление на грунт — примерно до 1 кг/см2.Поэтому отрывают площадку большей площади, чемнужно для фундамента, и укладывают на нее железобе-тонную плиту (или изготавливают на месте). Чтобырассчитать необходимую площадь плиты, нужно знатьполный вес фундамента, печи, дымохода и дымовойтрубы и вес самой плиты, который можно оценить поданным таблицы 2, затем подбором найти необходи-мую площадь плиты.

Таблица 2

ВЕС ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Толщина плиты 12 см

Площадь, м2

Вес, кг

1

240

1,5360

2

480

2,5600

3

720

Толщина плиты 15 см

Площадь, м2

Вес, кг

1

300

1,5450

2

600

2,5750

3

900

яSк»ОX

3на.во

Обычно бывает достаточно изготовить плиту пло-щадью не более 2,5...3 м2.

Чтобы изготовить плиту самому, нужно в откры-тый котлован, утрамбовав и выровняв его дно, устано-вить опалубку, залить раствор со щебнем на высоту6—7 см, уложить арматурную сетку или арматурныйпруток (вдоль и поперек, с шагом 15—20 см, с перевяз-кой узлов проволокой) и снова залить до нужной высо-ты раствором со щебнем. Выровнять и выгладить поуровню с правилом поверхность плиты, добавляя рас-твор.

Далее выкладывается в опалубке фундамент нуж-


s

м

О

яои

Рис. 60. «Легкий» фундамент под печь:1 — фундамент; 2 — железобетонная плита; 3 — дерн

ных размеров и конфигураций (рис. 60). Центр тяже-сти печи должен приходиться на середину железобе-тонной плиты.

Расчет показывает, что при изготовлении «легкого»фундамента на железобетонной плите экономится око-ло 1,5 м3 бетона.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ФУНДАМЕНТА

Ее доводят до отметки чистого пола либо заливкойцементно-песчаного (1:3) раствора, либо выкладываядва ряда отборного кирпича с перевязкой.

Затем площадку поднимают на 2 см слоем раствораи тщательно выравнивают и выглаживают, а через 7—8дней укладывают 2—3 слоя рубероида с небольшим на-пуском. Можно укладывать рубероид на мастику. Порубероиду и вычерчивают мелом контур первого рядакладки печи.

ПИЛАДА ТОПОР

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

ПОЛЫ И ПОТОЛКИ

КРЫША И КРОВЛЯ

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА

ю.ерево — древнейший строительный материал.Почти все породы деревьев используют в плотницкомделе для тех или иных целей. Выбор породы дерева за-висит как от его индивидуальных свойств, так и от дос-тупности, стоимости, возможностей обработки и т. д.В европейской части России, например, наиболее дос-тупны строевая ель, сосна, береза, в Сибири — листвен-ница и кедр, а в Японии и США для строительства ис-пользуют такие экзотические для нас породы, какбальс, криптомерия и т. д. А вообще в плотничньем истолярном деле используют, кроме названных пород,дуб, бук, липу, тополь, ольху, можжевельник, рябину,яблоню, грушу, тик, граб, осину — все и не назовешь.

Спиленное дерево освобождают от ветвей и разре-зают на хлысты — бревна определенной длины (5, 6, 7м), затем сортируют по толщине и по сбежистости.Бревно малой сбежистости — то, у которого диаметрынижнего и верхнего концов мало отличаются друг отдруга, что, естественно, предпочтительно.


КS«мОX

оо.

Хлысты диаметром свыше 20 см идут на товарныйкругляк, от 20 до 10 см — на подтоварник, тоньше10 см — на жерди. В старину бревна разделывали вруч-ную, теской и колкой. Эти методы иногда оказываютсяполезными и в наши дни.

Тем не менее основной промышленный метод рос-пуска бревен — это распиловка.

Пиломатериалы

Приступая к строительству, полезно знать, какиебывают виды пиломатериалов. Возможно, вы сами ку-пили лес и хотите, чтобы на пилораме его использовалинаиболее рационально. Кроме того, знание видов пило-вочных материалов позволит вам более рациональноистратить деньги и не покупать, скажем, дорогой брустам, где отлично подойдет трехкантный горбыль, илине использовать обрезную доску, если можно безо вся-кого ущерба для дела обойтись подгорбыльником.

Итак, пиловочный материал получают, пропускаякругляк через пилораму, на которой установлен пакетпараллельных, вертикально расположенных пил с ре-гулируемыми произвольно расстояниями между ними.После распиловки из кругляка получается нескольконеобрезных досок и два горбыля по краям. Если нужнаобрезная доска, то при первой распиловке с круглякасрезают только горбыли и получают двухкантный брусзаданной толщины. Если бревно; очень толстое, можносразу получить два бруса; если два не получается, аодин брус оставляет слишком толстый горбыль, тогдарежут сразу двухкантный брус и несколько необрезныхдосок (см. рис. 61).

Двухкантный брус можно использовать и для сруба(вместо кругляка), и на балки, лаги, стропила и т. д.

Пила да топор 143

Обрезную доску и брус (рис. 62) получают из двух-кантного бруса в процессе второй распиловки.

Можно пилить бревно на пластины (т. е. вдоль по-полам) и четвертины (второй распиловкой пластин).

Если кругляк был не слишком ровный, то при пер-вой распиловке могут получаться необрезные доски, наодном из концов или посередине переходящие в гор-быль. Такие доски называются подгорбыльником.

При второй распиловке обрезная доска или брусиз-за той же кривизны кругляка могут иметь участки,на которых остается обол.

Рис. 61. Кругляк и его распиловка:а — кругляк (0 более 200 мм); б — подтоварник (0 100—200 мм);в — первая распиловка (1 — двухкантный брус; 2 — необрезнаядоска; 3 — горбыль, или обаполок)

sя

о

03оо

Рис. 62. Резка двухкантного бруса (вторая распиловка):1 — брус; 2 — обрезная доска; 3 — трехкантный горбыль


ВS5405

ОX

SЕ-0 )СвО

и

Строганый погонаж

Так называют пиломатериалы (доска, брус), про-шедшие обработку строганием. При этом снимаетсяшероховатость пиленой поверхности, а также придает-ся нужный профиль (форма сечения). Вообще говоря,термин «погонаж» применяют не столько к строганойдоске прямоугольного сечения, сколько к фасонномупрофилю: дверной погонаж — это брус (для изготовле-ния дверной коробки или косяка), у которого выбраначетверть; оконный погонаж бывает двух видов — дляизготовления оконной рамы и для внутреннего пере-плета, который делит эту раму на части; плинтус; на-щельник; профиль разного типа и т. д.

На рис. 63 изображены основные традиционные ви-ды пиломатериалов.

В последние десятилетия, в связи с развитием вы-соких технологий, получили распространение калибро-ванный кругляк и брус (рис. 64). Калиброванный круг-ляк представляет собой бревно, обточенное на станкедо заданного диаметра так, что по всей длине его раз-мер выдержан с достаточной точностью. Изгиб тоже,естественно, отсутствует. Кроме того, вдоль круглякавыбран желоб, необходимый для прилегания венцовсруба, и концы обработаны как при вязке углов сруба(в лапу или в обло). Таким образом, использование ка-либрованного кругляка освобождает строителя от тру-доемкой и высококвалифицированной работы по при-теске бревен, протесыванию желоба, разделке концовбревен.

Калиброванный брус служит для тех же целей ивдобавок обеспечивает гладкую наружную и внутрен-

П и л а да топор 145SSо;05О

0}-о

Рис. 63. Пиломатериалы:а — необрезные пилованные (одинарная распиловка):1 — пластина; 2 — брус двухкантный; 3 — доска необрезная;4 — горбыль;б — обрезные пилованные (двойная распиловка): 1— четвертина;2 — трехкантный брус-горбыль; 3 — четырехкантный брус;4 — брусок; 5 — обрезная доска; 6 — рейка; 7 — шпунтованнаядоска; 8 — фальцованная доска;в — строганый погонаж: 1 — поручень (перила); 2 — плинтус;3 — подоконная доска; 4 — оконный погонаж; 5 — наличник;6 — штапик


ЯЯвдмоX3Е-Ф»О

нюю поверхности стен сруба, не нуждающиеся в об-шивке вагонкой и т. п.

Заканчивая разговор о пиломатериалах, отметим,что важнейшим их параметром является влажностьдревесины.

После изготовления пиломатериалы сушат в специ-альных сушильных печах. Это очень важный этап. Принекачественной сушке древесина трескается, в нейвозникают изгибающие и скручивающие усилия. Поевропейским стандартам, пиломатериалы после суш-ки должны иметь (и сохранять!) влажность 12%. По-этому элитные изделия (вагонка и другой погонаж)хранятся и продаются в герметичной полиэтиленовойупаковке.

Если вам все же пришлось приобрести сырые доскии вы не собираетесь тут же их пустить в дело, т. е. при-бить гвоздями, так что они уже не смогут потерять фор-му, обязательно досушите их. Для этого в сухом тепломпомещении сложите доски штабелем, прокладывая ме-жду рядами поперечные рейки через каждые 1,5 м.Верхний слой желательно чем-нибудь пригрузить, на-пример кирпичами. Через 2—3 недели доски будут дос-таточно сухими, и в них исчезнут остаточные скручи-вающие напряжения.

Рис. 64. Калиброванный погонаж для срубов:а — кругляк; б — брус

Пила да топор 147КОЛКА И ТЕСКА

В старину, когда не было пил, брус и доски изготав-ливали, как было сказано выше, вручную. Понятно, чтотопором можно вытесать вручную из бревна пластину,четвертину, брус и даже доску, но при этом слишкоммного дерева уходит в щепки. Поэтому выгоднее, еслинужно получить доски, а под рукой только топор, при-бегнуть к колке бревна с помощью топора (или кувал-ды) и клиньев.

При колке образуется пластина, брус или доска, по-верхность разделки у которых идет вдоль волокна, т. е.волокна не перерезываются, как при распиловке. По-этому полученный таким образом материал значитель-но прочнее на изгиб, что иногда бывает очень важно.Естественно, для колки необходимо подбирать бревнас прямыми волокнами, а не свилеватыми (т. е. не пе-рекрученными).

Много неприятностей Может доставить плохо

отрегулированный уровень. Ялред нахалом работ его

нужно проверить.

приложите уровень к. вертикальной плоскости и

проведите горизонтальную линию, ̂ атеМ разверните

его (левый конец направо, правый — налево) и про-

верьте горизонтальность проведенной линии. 'Если пу-

Зырек^ушел с нулевой отметки, нужно отрегулиро-

вать отверткой положение ампулы и повторить опе-

рацию, пока не устраните дефект.

яяв;мо

-о

ть плохо j j j |

работ его i l l

148 Строим баню, сауну, бассейн

аisцсоо:

X

ИО

и

ВИДЫ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ,ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Разметка

Для того чтобы изготовить качественное изделие и,главное, обеспечить хорошую подгонку деревянных де-талей — от бревна до плинтуса — друг к другу, оченьважно их разметить, т. е. нанести на дерево линии, покоторым будет производиться обработка древесины.От точности разметки зависит и качество будущейконструкции. Линии разметки, углы, дуги надо нано-сить аккуратно, потом перепроверить, о чем и напоми-нает пословица (впрочем, кажется, портняжная): семьраз отмерь, один — отрежь.

Ошибкой в разметке можно просто загубить почтиготовое изделие. Трудно сказать, чего больше жаль —материала или работы. Так что не торопитесь с размет-кой. Наносите размеры аккуратно, перед тем как резатьдерево — еще раз проверьте. Наиболее частые ошибкипри разметке возникают, когда размечают деталь не-сколько раз и путают старые отметки с новыми. Частопри разметке происходят ошибки в направлении: на-пример, нужно от базовых линий откладывать один итот же размер (допустим, ширину паза) вправо, а выоткладываете влево и т. д.

Лучше всего предварительную разметку делать плот-ницким карандашом, а окончательную — шилом.

На рис. 65 показан мерительный инструмент плот-ника.

Конечно, для несложных и одноразовых работ мож-но обойтись лишь частью этих инструментов, полныйже набор необходим плотнику-профессионалу, т. к. егоиспользование значительно ускоряет процесс разметки.

Пила да топор 149КSг;соо

3Щсао

U

Рис. 65. Мерительный инструмент плотника:а — рулетка; б — уровень; в — складной метр (деревянный илистальной); г — угольник; д — ерунок; е — малка деревянная;ж — малка металлическая; з — отволока; и — скоба;к — угольник-центроискатель; л — циркули; м — рейсмус;н — нутромер; о — метр-рулетка; п — уровень с отвесом;р — отвес; с — черта

150 Строим баню, сауну, бассейн

ВЯе?гаО

0>ао

U

Абсолютно необходимы рулетка, уровень, склад-ной метр и, конечно, угольник. Не проводите на гла-зок линии поперечного реза, которые должны прохо-дить строго под прямым углом! Не ленитесь проверитьуровнем горизонтальность устанавливаемой деталипри разметке врезок!

Малка деревянная или стальная — это раздвижнойугольник, который позволяет переносить размеры углас образца на заготовку.

Ерунок — косой угольник с углом 45° (135°).Отволока — деревянный брусок длиной 400 мм и

шириной 50 мм, с одного конца имеющий скос «на нет»и уступ, в который забит гвоздь, позволяет наноситьриски вдоль края детали.

Скоба — деревянный брусок, в один конец которо-го, где выбрана четверть, с определенным шагом вбитыгвозди; служит для разметки шипов и проушин.

При обработке нескольких однотипных деталейудобно пользоваться шаблонами, которые вырезают изфанеры, оргалита, листового металла и т. п.

Черта — раздвижная вилка наподобие циркуля,оба конца которой отогнуты на 90°; служит для нанесе-ния параллельных линий.

Рейсмус реечный — деревянная колодка с двумяподвижными параллельными брусками, положение ко-торых фиксируется клином; на каждом бруске у концазакреплена игла, что позволяет наносить риску на из-делие на заданном расстоянии от края (второй брусокслужит упором).

Угольник-центроискатеяъ позволяет найти центрна торце бревна или любого цилиндрического предме-та путем нанесения двух рисок — диаметров под разны-ми углами. "''""" ' ""'''• ' Л" "'":'"'"''" "'

Пила да топор 151SS

гаОX

3н

ио

Рис. 66. Шаблоны для разметки:а — врубки «вполдерева»; б — врубки «в полулапу»; в — ящичныхшипов; г — «в простую лапу>; д — конец бревна, разделанный под«простую лапу»

Рис. 67. Разметка бревна на четыре канта


яяК!

05

е

о

Рис. 68. Приемы разметки:a — линейкой; б — no ерунку; в — металлической малкой;г — рейсмусом; д — отволокой; е — циркулем; ж — угольником;з •— по шнуру; и — скобой


На рис. 66 показаны шаблоны для разметки некото-рых видов соединений изделий.

На рис. 67 показана разметка торца бревна для раз-делки на четыре канта (то есть протесывания в квад-ратный брус).

На рис. 68 показаны приемы разметки.

ТЕСКА, ПИЛЕНИЕ, СТРОГАНИЕ,ДОЛБЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ

t

Теска древесины и бревен

Основной инструмент при теске — топор, вернее,хорошо заточенный топор. Пользуясь топором, с брев-ном, брусом, доской можно сделать удивительно много.Можно срубить дерево, удалить сучья, кору, протесатьодин, два, три или четыре канта не хуже пилорамы, вы-брать паз, четверть и т. п. Но с топором сначала нужносродниться. Выберите топор по руке — и слишком лег-кий, и слишком тяжелый не позволят вам эффективноработать. Если у вас еще мало навыка, выберите топорчуть тяжеловатый — скоро рука привыкнет, и вес будетв самый раз. Топорище должно быть хорошо оструган-ным, гладким. Традиционная русская форма топорищапоказана на рис. 69.

Топор должен плотно сидеть на топорище, что дос-тигается с помощью деревянного или стального клина.Если топор шатается, снимите его, удалите клин и на-садите с новым клином, а если топорище разбито — за-мените его. Плохо насаженный, болтающийся топор нетолько неудобен в работе — он смертельно опасен. Не-которые любят усердно замачивать топор в ведре с во-дой. Это иногда (временно) помогает, но советуем всеже плотно насадить топор на топорище, а мочить луч-

sS

мОX

О


ЯЯКмОX

еео

ше яблоки или бруснику (в крайнем случае — террори-стов).

Лезвие топора поддерживайте в идеальном состоя-нии, перед теской — наточите.

Приемы тески бревна показаны на рис. 70.Для того чтобы протесать бревно, его необходимо

окорить и надежно закрепить на подкладке. Линиютески размечают шнуром. Это называется отбивкой.Натертый мелом или углем шнур натягивают на вби-тых в бревно гвоздях точно по линии тески, а затем от-бивают линию, оттягивая от бревна середину шнура.

Начинают тесать, делая косые надрубы топором долинии разметки. Затем отесывают кант по всей длине.

Таким же способом можно отесать кромку необрез-ной доски, превратив ее в обрезную.

Рис. 69. Русский плотничный топор и приемы работы:а — топор; б — теска бревна на подкладке; в — теска кромкидоски; 1 — топорище (береза, ясень, клен, бук, вяз); 2 — лезвие;3 — фаска; 4 — носок; 5 — щека; 6 — стальной распорный клин;7 — обух; 8 — подкладка; 9 — деревянный клин

Пила да топор 155яSсоО

О

о

Рис. 70. Теска плотничным топором:а — разметка торца бревна; 6 — надрубка; в — теска понадрубам; г — разметка торца бревна для тески на четыреканта; д,е — теска на четыре канта; ж,з — теска «под скобу"»по шаблону ' ' ' '

РЙС. 70. Окончание. Теска плотничным топором:и — выемка и зачистка паза; к — выборка четверти в толстойдоске; л — выборка паза в толстой доске

Разделку торцов бревен (выборка четверти, гребня,паза, шипа) делают по разметке на торце. Конечно, ис-кусный плотник и тут обойдется одним топором, нолучше и проще и торец ровно отпилить, и подрезку во-круг шипа сделать пилой.

ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Пилят древесину ручными пилами или механиче-скими (с электромотором, с бензиновым мотором).Для разделки бревен удобно пользоваться цепной пи-лой с бензиновым или электрическим приводом, дис-ковой (циркульной) пилой — ручной (ее называютпаркетной) или стационарной. При соблюдении мер

Пила да топор 157безопасности, указанных в инструкциях, вы сможетеработать эффективно и без травм (берегите пальцы!).

Что же касается ручных пил, их существует великоемножество (рис. 71).

Для распиловки толстых бревен применяют дву-ручные пилы.

яаее

иоо

Рис. 71. Пилы:а — поперечная двуручная; б — ножевая (ножовка) по дереву

поперечная широкая; в — ножовка узкая; г — ножовка с обушком

(шлицовка); д — наградка; е — лучковая пила: 1 — полотно;

2 — ручки; 3 — стойки; 4 — тетива; 5 — средник; 6 — закрутка


ssк05

О

Раньше были популярны лучковые пилы (распуск-ные, то есть продольные, поперечные и выкружные,фигурные). В такой пиле узкое ножовочное полотнонатягивается тетивой. Лучковая пила позволяет по хо-ду распила менять направление, но пользование еютребует некоторого навыка.

Современный аналог лучковой пилы — станковая.Наиболее популярны ножовки — широкие, узкие,

для продольной или поперечной распиловки, комбини-рованные, с крупным или мелким зубом. Современныетехнологии позволяют изготавливать не требующие за-точки, почти «вечные» ножовочные полотнища.

Широкая ножовка предназначена для поперечногореза бревен, досок, брусков. Толщина полотна 1,2 мм.Зубья затачиваются под 40°, разводятся на 0,4—0,6 ммв каждую сторону.

Узкая ножовка нужна для криволинейной распи-ловки, сквозных пропилов. Толщина полотна 1,5 мм.

Ножовка с обушком имеет тонкое полотно (не бо-лее 0,8 мм), которому придает жесткость накладка-обу-шок. Удобна для пропила неглубоких тонких пазов(шлицев).

Наградка — ножовка малой длины, с очень тонкимполотном (около 0,5 мм), нужна для тонких работ тогоже типа, что шлицовка.

Строгание древесины -

После того как окончена распиловка, доску илибрусок нужно острогать до гладкости, снять шерохова-тости с пиленой поверхности. Эта операция называетсяфугованием и выполняется на фуговальном станке илиэлектрорубанком, а вручную — одним из представите-лей семейства рубанков.


Простейший рубанок имеет деревянный корпус сручкой, нож и деревянный клин для фиксации ножа(рис. 72).

Современный металлический рубанок имеет при-способления, позволяющие легко регулировать и вы-пуск лезвия ножа, от которого зависит толщина сни-маемой стружки, и угол наклона ножа к плоскостистрогания, и ширину щели для стружки, и параллель-ность лезвия ножа плоскости доски.

Начинают строгание шерхебелем (рис. 73), кото-рый позволяет снять толстый слой древесины, причемможет строгать вдоль и поперек благодаря овальнойформе лезвия.

Рубанок с одиночным ножом (рис. 74) выравниваетнеровную поверхность после распиловки или шерхебеля,а с двойным (двойной рубанок) (рис. 75) — хорош длячистового строгания, строгания торцов, задиристых исвилеватых участков. В таком рубанке второй нож,стружколом, предотвращает задиры, отщепы и отколы.

Фуганок (рис. 76) длиннее рубанка раза в три (0,7 м),поэтому он не «ныряет» и обеспечивает плоскостностьдлинных изделий. Сначала фуганок снимает короткиеленты стружки с вершин горбов, а когда стружка ста-

1

Рис. 72. Рубанок в разрезе:1 — рог; 2 — корпус; 3 — леток; 4 — клин; 5 — нож; 6 — упор;

7 — пробка; 8 — подошва

мо

36-

о


як«в)оX

о

. 76. Фуганок (размеры в мм):сборка; б — нож

около полуметра. Особо мощный фуганок — медведка.Им строгают вдвоем, сидя верхом на доске лицом другк другу.

Для зачистки задиров используют шлифтик, у негокоротенький корпус и увеличенный угол резания, чтообеспечивает тонкую стружку.

Цинубель предназначен для образования бороздоки ворсистой поверхности дерева (для склеивания), по-этому у него угол резания очень велик (80°), а лезвиеимеет форму гребенки (рис. 77).

Если в корпус цинубеля вставить обычный нож, тоего можно использовать как шлифтик.

Для строгания торцовиспользуется торцовый ру-банок, у которого лезвиеножа развернуто под угломк направлению строгания(рис. 78).

Зензубель предназна-чен для выборки четверти.Рис. 77. Цинубелъ-шлифтик


рис 7£. Зензубель:

Рис. 78. Торцовый рубанок

Нож у этого рубанкаимеет две режущие гра-

" г J г рис 7£. Зензубель:

НИ - НИЖНЮЮ И боко- а _ д сборе. б _ колодка (разрез)

вую — и боковое отвер-стие для выпуска стружки. Как и у торцового рубанка,нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резанияпод углом, что улучшает качество резания (рис. 79).

Рубанки для профильного строгания применяютсясейчас редко — в продаже имеется готовый профиль-ный погонаж. Но иногда без них не обойтись — напри-мер, если вы захотите придать профилированную фор-му кромке подоконника, полка, столешницы, скамьи

Т,сли вам шоб?(рдиМо установить перегородки 6помещении, где уже настланы поли, не поленитесь ви-б-ратъ 6 половом настиле щель для основания перего-родки.

Ф противном слугае вы сильно осложните себепроблему замены сгнившитс досок^пола, да и перегород-ка полугится не слишком надежной.

аs

3Е-вО

и

- ''- I I

городки в ЩШитесь вы- ИИ


ssnОX

3нЯоо

ж

Рис. 80. Инструмент профильного строгания:а - фальцгобель; б — грунтубель; в — шпунтубель; г — галтель;д — калевка; е — штап; ж,з — горбачи


для банных или открытых помещений. Прибивать про-фили здесь не годится — щели могут разойтись. Лучшепрострогать массив. На рис. 80 изображены фальцго-бель — это вариант зензубеля, но со ступенчатой по-дошвой корпуса — для устойчивого прилегания к доске;шпунтубель — рубанок с дополнительным корпу-сом-упором на винтах (задавая расстояние между корпу-сами и упором, можно строгать паз параллельно кром-ке доски, причем ширина паза варьируется с помощьюсменного ножа); грунтубель — скорее скребок, чем ру-банок, позволяющий зачистить трапециевидный паз,выбранный вручную наградкой; галтель, штап и ка-левка — рубанки, у которых нож и подошва (либо бо-ковая грань колодки) имеют профилированную форму,позволяющую строгать полукруглую выемку, скруг-лять кромку или создавать криволинейный профиль;горбачи позволяют строгать выпуклую или вогнутуюповерхность.

На рис. 81 показаны приемы работы рубанками.

Долбление и сверление

Обработка всей плоскости изделия обеспечиваетсяее строганием. Для выборки гнезд, пазов, изготовлениязуба и т. п. используют долота и стамески. Стаме-ска — это, по сути, нож рубанка, снабженный ручкой, иработа стамеской сродни строганию. Во избежаниетравм никогда не режьте лезвием на себя, на весу, супором на грудь. Иными словами, положение стамескидолжно быть выбрано так, чтобы лезвие, если сорветсяс обрабатываемой детали, не могло травмировать вас.

Стамески бывают широкие, узкие, с плоским и изо-гнутым (полукруглым) ножом. Лезвие стамески долж-но быть острым, без зазубрин.

кЯмОX

4)Sо

о

let Бани, сауны, печи м камины

яК

соОX

еео

Рмс. 81. Приему, строгания:

а — рубанком; б - фуганком; в, г — торцовая строжка от себя ина себя; д — отборка четверти зензубелем: 1 — начальнаязарезка; 2 — отборка; 3 — зачистка

Пила да топор 167Приемы работы стамеской показаны на рис. 82.Обратите внимание на то, в каких случаях скос лез-

вия обращен к древесине, а в каких — от нее. Иногдаудобно использовать молоток, легонько (!) постукиваяим по рукоятке стамески.

Долото — инструмент, напоминающий стамеску, ноработающий по принципу перерубания волокон. Раз-личают плотничное долото, более мощное, его лезвиепереходит в круглый стержень вблизи рукоятки, и сто-лярное, которое имеет лезвие чуть толще стамесочного.Рукоятки долот выполнены так, чтобы выдерживатьудары молотком по торцу.

Долото должно иметь ширину лезвия, равную ши-рине выбираемого гнезда. Работа долотом показана нарис. 83. Сначала размечают контуры гнезда, затем уста-навливают лезвие на риску, скосом внутрь контура, илегкими ударами молотка (лучше — деревянной киян-

СоВреМгнный рынок_предлагает необъятное коли-

чество инструментов. 9п. увлекайтесь суперМощныМ

электроинструментом!

Совсем не обязательно приобретать профессио-

нальный инструмент для небольшит^по объему доМаш-

Тугной столярный и слесарный инструмент не

утратил своего значения, если уметь иМ пользо-

ваться. Хотя, конечно, завертывать вручную сотни

шурупов — лишняя трата времени и сил. Совре-

менные дрели-шуруповерты здесь окажут неоцени-

мую услугу.

яSкпОX

36-VС9

о

ное коли- НиМощныМ ^Ш


яяВ!сеОX

яо

ж

Рис. 82. Приемы работы стамеской:а — зачистка сколотых топором или подрезанных ножовкой мест;б — поперечная подрезка угла; в — продольная подрезка угла;г — снятие долевой фаски; д — снятие фаски с торца;е — зачистка торца; ж — резание из-под плеча

Пила да топор 169яято

3н№О

Рис. 83. Работа долотом:а — выборка сквозного гнезда; б — выборка глухого гнезда;в — положение долота (начальное и конечное) при снятии первогослоя; г — порядок долбления гнезда

кой) вгоняют в древесину, вынимают и ставят парал-лельно риске, отступая в глубь гнезда, и снова вгоняютмолотком в дерево. Сняв первый слой, процедуру по-вторяют. При долблении сквозных гнезд выбирают де-рево с двух сторон — иначе неизбежны отщепы припрорубке последнего слоя.

Сверление

Ручная и электрическая дрели знакомы всем, поль-зование ими не должно вызвать затруднений. Нужнотолько помнить, что обычное спиральное сверло годит-

170 Бани, сауны, печи и камины Пила да топора8S

О

ся и для дерева, и для металла, но для дерева угол за-точки — около 60°, а для металла — примерно 20°.

Кроме того, для работы по дереву существуют дру-гие типы сверл — ложечное, центровое, винтовое. В ря-де случаев можно обойтись вообще без дрели. Если ксверлу приделана поперечная рукоятка, то это бурав.Обычно бурав используют для сверления глубоких от-верстий. Под шурупы в твердом дереве удобно свер-лить отверстия маленьким буравчиком.

Точка и правка инструмента

Понятно, что работать тупым инструментом, пилойбез разводки и т. д. — одна мука.

Заточку и правку инструмента лучше производитьв мастерской, но можно и самому.

Лезвие топора надо прижимать при заточке к то-чильному камню или бруску всей фаской. Точат снача-ла одну сторону, затем — вторую. Хорошо заточеннымтопором можно резать бумагу, остругивать карандаш.Топор для тески должен быть в идеальном состоянии.Кромку, если притупилась, заточите на точильном кру-ге, прикладывая одновременно всю фаску к камню.Следите за тем, чтобы не изменить угол заострения.

Одной рукой держите обух, другой — топорище засередину. Точильный круг должен вращаться навстре-чу топору. В кювете под точильным кругом должнабыть вода, смачивающая его при вращении. Периоди-чески прикладывайте к камню то левую, то правую ще-ку топора.

После окончания заточки снимите заусенцы смо-ченным точильным бруском, водя по нему по очередиправую и левую сторону фаски, пока на ощупь не пере-станут ощущаться зазубрины.

Затем лезвие правят оселком, водя его круговымидвижениями по фаске -̂ по очереди левой и правой.Оселок смачивают водой или маслом.

Поскольку правят не всю щеку топора, а только ре-жущую кромку, оселок прижимают к топору под болеетупым углом: сначала захватывая кромку 38 мм, по-том — 18 мм от лезвия.

Пилу можно заточить мелким трехгранным напиль-ником в тисках или деревянных колодках. Зубья точатс разных сторон: с одной стороны четные, с другой —нечетные, — а затем разводят, острой гранью наружу.Разводят (отгибают) зубья пилы на одинаковое рас-стояние. Подровнять разводку можно, протянув зубьямежду параллельно вбитыми в массивную доску гвоз-дями. • : '--' ; '

У поперечных пил зубья затачивают под углом 45°.Рубанок будет хорошо снимать стружку, если нож

(желонка) будет выступать без перекоса из подошвырубанка.

Сверла по металлу и дереву лучше точить в мастер-ской, это дело довольно тонкое: и центр сбить нельзя, иугол заточки режущей кромки должен быть таким, что-бы тыльная часть этой кромки не касалась поверхнЬстйметалла (дерева). Сверла по металлу затачиваются так,чтобы режущие кромки образовывали угол около 100°,а по дереву — около 60°.

Перовое сверло нетрудно заточить самому. То жеотносится к стамескам и отверткам (не крестовым).

В заключение добавим: не поленитесь соорудить хо-тя бы примитивный верстак с упором для обрабатывае-мой доски и столярными тисками. Это время окупится слихвой: работать будете быстрее, да и качество возрастет.

Отомг что инструмент нужно содержать в порядке,и говорить нечего: это азы.

сиВ

172 Бани, сауны, печи и каминыПила да топор 173

кК64гаОX

еео

СТЕНЫ, ПЕРЕКРЫТИЯ

Стены бани можно возвести из чего угодно, но разуж мы решили, что баня — легкое строение, и даже оленточных фундаментах не рассказывали, то и о стенахпойдет речь лишь о деревянных, а именно — о класси-ческом русском срубе («рубленая банька») и о каркас-ной постройке.

БРЕВЕНЧАТЫЙ СРУБ

Срубом называют систему стен из связанных меж-ду собой горизонтально положенных бревен. Каждыйряд бревен называют венцом: Окладной венец — ниж-ний в срубе, на него укладывают все остальные венцы.

Прямоугольный сруб из четырех стен так и называ-ется, четырехстенок, а пятистенок — это четыре наруж-ные стены и одна перегородка (внутренняя стена). По-нятно, что в четырехстенке бревна соединяются (пере-вязываются) только в углах, а в пятистенке имеютсяеще Т-образные соединения внутренней стены с на-ружными.

Наиболее сложными являются угловые наружныеперевязки. Их несколько типов: с остатком, когдаконцы бревен выходятja пределы угла, и без остатка.Смысл перевязки бревен с остатком заключается в том,что торец бревна наиболее подвержен гниению подвоздействием проникающей в древесину влаги и «оста-ток» берет на себя процесс разрушения, предохраняястены. При современных технологиях защиты древеси-ны от гниения это преимущество утратило свою роль.

На рис. 84 показаны основные способы перевязкиуглов: «в лапу» (без остатка), «в чашу» и «в обло» (с

ЯН

»о

сао

Рис. 84. Перевязка углов бревенчтого сруба «в лапу» и «в чашу»:а — «в лапу»; б — «в обло с остатком»; в — «в чашу»

остатком), на рис. 85 — упрощенные способы перевяз-ки «в торцевой шпунт».

Как же собрать бревенчатый сруб?1. Подберите бревна нужного диаметра. Для зимне-

го теплого дома нужны бревна диаметром 22—24 см, ес-ли температура зимой не опускается ниже 30° мороза, и


яКмО

3нрао

Рис. 85. Упрощенная пере-вязка углов бревенчатогосруба «в торцевой шпунт»

от 26 см и выше, если зимыболее суровы. На внутренниестены идут бревна на 2 смтоньше наружных.

Отбирая бревна, следитеза отсутствием гнили и дру-гих дефектов. Не используй-те бревна с заметной кривиз-ной и резко отличающиесядруг от друга по диаметру.Снимите с бревен кору и на-режьте нужную длину. Не за-

будьте, что при рубке венцов с «остатком» длина брев-на больше длины стены (по наружному размеру) на ве-личину двух «остатков», т. е. на 70—100 см!

Короткие бревна можно сращивать (не для первоговенца) на вертикальный гребень: обрежьте перпенди-кулярно оси бревна сращиваемые торцы, разметьте наодном из них паз, на другом — гребень (по шаблонуили разметкой) и выберите их топором или долотом.Ширина и глубина паза — треть диаметра бревна.Бревна нижнего, окладного венца и верхнего ряда луч-ше подбирать нужной длины, если же это невозможно,их сращивают прямым или косым зубом.

2. Во всех бревнах, кроме тех, что пойдут на нижний(окладной) венец, для которого отбирают самую каче-ственную древесину, выберите по всей длине полу-круглый паз. Можно протесать на один кант внутрен-нюю сторону бревен и на два канта — бревна внутрен-них перегородок. Еще раз проверьте длину бревен иразделайте концы в соответствии с выбранным спосо-бом перевязки — в «чашу» с остатком, «в лапу» или «вторцевой шпунт». Внутренняя перегородка соединяет-

Пила да топор 175ся с наружной стеной «сковороднем» — вертикальнымгребнем, расширяющимся к торцу. В венцах наружныхстен вырубают соответствующие пазы. Если одна сторо-на гребня прямая — это «полусковородень». Его обычноприменяют при крестообразном соединении стен.

3. Уложите на фундамент пропитанную битумомдоску толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее —протесанный снизу окладной венец, затем остальные,при необходимости проводя дополнительную подгон-ку. Не забудьте, что в соседних венцах бревна уклады-вают комлем в противоположную сторону. Проверьтегоризонтальность венцов и вертикальность углов, принеобходимости — исправьте. Венцы друг с другомскрепляют деревянными штифтами-нагелями диамет-ром 20 мм с шагом 1,5—2 м в шахматном порядке, а впростенках — не менее 2 шт. на расстоянии 0,15—0,2 мот края простенка.

4. Укладывая венцы, оставляйте в соответствии счертежом проемы для окон и дверей. Перед укладкойперекрывающего венца запили-те проем по отвесу в размер иобработайте торцы: они должныкончаться вертикальным греб-нем (рис. 86). Установите в про-емы косяки и коробки, оставивпо высоте 4—5 см на усадку.

Кстати, верх и низ проемагребня не имеют.

5. После окончания возведе-ния стен ИХ конопатят МХОМ, Рис. 86. Соединениепаклей, пенькой, льном или вой- стены с дверным косякомлоком. Мох, паклю сушат, но не Г * о к о т о й рамой:

J 1 — вертикальныйДО ЛОМКОСТИ. ВОЙЛОК нарезают гребень; 2 - косяк илилентами. рама с пазом

яS«мо

о


аs-пОX

35-0)ЮО

у

Инструмент для оконопачивания (конопатки) по-казан на рис. 87.

Слой мха или пакли укладывают в пазы так, чтобыконцы его свешивались по бокам на 30—50 мм, а затемштыкуют — утрамбовывают эти излишки в пазы, следя,чтобы не осталось щелей. Конопатят не отдельную сте-ну — так можно перекосить дом, — а каждый венец, на-чиная с нижних. При необходимости добавляют коно-паточный материал. Сначала конопатят сруб снаружи,затем — изнутри.

6. После завершения сборки сруба его укрывают иоставляют до следующей весны — для усадки, котораяможет достичь 10—12 см. Кстати, в связи с усадкой не-обходимо помнить, что нагели и шипы должны не до-ходить до дна гнезда на 1,5—2 см.

Впрочем, современные технологии позволяют сэко-номить время, необходимое для усадки сруба. Суть мето-дики заключается в следующем. Вместо нагелей бревнастягивают по всей высоте стены стальными шпилька-ми с шагом около 100 см. Для этого в бревнах сверлятпо разметке отверстия диаметром около 15 мм. Уложивокладной венец, пропускают сквозь него все шпильки

Рис. 87. Типы конопаток

Пила да топор 177диаметром 12 мм и длиной80—100 см, опустив их вниздо земли. Снизу на шпилькинадевают квадратные шай-бы толщиной не менее 3 мми гайки, желательно высо-той 30—60 мм. Естественно,шпильки не должны прихо-диться на опоры фундамента. Затем укладывают сле-дующие венцы, при необходимости подбивая шпилькивверх. Когда шпильки подняты вверх до отказа и высту-пающая часть оказывается меньше диаметра бревна, на

Рис. 88. Киянка

яSее»оX3Е-VСОО

Рис. 89. Приемы оконопачивания


sЯв;мо

3i-<UИО

них навинчивают гайки-муфты, длиной не менее 60 мм,в которые ввинчивают следующие шпильки, и т. д. По-сле укладки верхнего венца гаечными ключами с боль-шим рычагом равномерно затягивают по периметру всешпильки — сначала выбирая люфт, потом все сильнее.Естественно, нельзя сразу затянуть до отказа одну гай-ку, не выбрав слабину на соседней.

Сравнивая измеренную рулеткой высоту сруба дозатяжки и после, вы увидите, что выбрали усадку. По-сле затягивания гаек проводят окончательную штыков-ку мха в щелях.

Можно продолжать сборку дома. Кстати, такой домне развалится при толчках землетрясений, поэтомуданная технология применяется при сооружении кот-теджей в Японии.

Сруб из бруса

Из бруса стены возводить намного проще, чем избревен.

Для стен используют брус 150x150, 150x200 и100x150 мм (второй размер — высота сечения). В углахбрус соединяют или вперевязку, или вполдерева нашип, на шпонку и т. д. (рис. 90).

Еще проще собирать сруб из калиброванного круг-ляка или профилированного бруса. Калиброванныйкругляк — это обточенное с достаточно высокой точно-стью на токарном станке до заданного диаметра бревнос фрезерованным продольным пазом. Фирма-изготови-тель делает комплект такого кругляка по вашему зака-зу уже нарезанным в размер и с выборками в нужныхместах, обеспечивающими перевязку углов и перегоро-док.

Профилированный брус также изготавливают с вы-


Рис. 90. Рубка стениз бруса:а — вперевязку с шипом; б — вполдерева на нагелях и шпонках

сокой степенью точности. Он имеет прямоугольное се-чение с двумя фасками сверху и двумя усами снизу,причем при сборке усы обнимают фаски, перекрываяплоскости соприкосновения.

Уплотняют стены из такого кругляка и бруса спе-циальной пористой ленточной прокладкой и скрепля-ют нагелями. Стены, изготовленные по такой техноло-гии, не нуждаются в декоративной обшивке ни внутри,ни снаружи, но обязательно должны быть обработаныснаружи слоем антисептика, а изнутри — лаком иликраской.

Наконец, существует метод возведения бревенча-то-каркасных стен «в забирку», когда между верти-кальными стойками из бревен укладывают простенкииз короткого кругляка. Этот способ тем и удобен, чтопозволяет использовать короткие бревна. В вертикаль-ных стойках выбирают пазы 50x50 мм, а в торцах укла-дываемых бревен — вертикальные гребни, почти какпри обработке оконных и дверных проемов срубов.

иО

я®S3о


яЯчсоОX

аоО

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Каркасный дом состоит из рам каркаса, обшитых сдвух сторон досками или плитами, с утеплителем меж-ду ними. Каркасные стены возводят на таком же фун-даменте, как и бревенчатые, только роль окладноговенца выполняет цокольное перекрытие — обвязка избруса 50x100 мм, которую кладут на опоры фундамента,покрытые гидроизоляцией, и соединяют в углах врез-кой в четверть, скрепляя гвоздями наискосок. Обвязкупроверяют на горизонтальность, при необходимостииспользуя деревянные подкладки между доской обвяз-ки и гидроизоляцией. Поверх обвязки кладут прогоныиз бревен, бруса размером 150x150 мм или сдвоенныхдосок 50x100 мм, скрепленных гвоздями (они прочнеебруса, который обычно склонен к растрескиванию).Обвязку и прогоны следует пропитать антисептиком.

Рамы каркаса (рис. 91) собирают из бруска толщи-ной 50 мм и шириной 80—100 мм, скрепляя их гвоздямидлиной 120 мм. Сборку производят на горизонтальной

Удобная вещь — дюбель-гвоздь.

ЮлинниМ твердосплавным сверлом просверлите

прикрепляемое к_кирпигной или бетонной стене (полу,

потолку) щделие на достатогную глубину.

Затем вставьте в отверстие дюбель и забейте

Молотком саМоре$. Отвертка нужна только при де-

монтаже.

Фюбели выбирайте по Материалу стены — для

кцрпига или для бетона.

Рис. 91. Каркас-рама стенки дома (размеры в мм):1 — верхняя обвязка; 2 ̂ - стойка; 3 — проем для оконного блока;4 — нижняя обвязка; 5 — ригель

плоскости, например на прогонах цокольной обвязки,уложенных на фундаментные опоры. Собранную рамупроверяют по диагоналям с помощью шнура (при ра-венстве диагоналей стойки будут перпендикулярны об-вязкам) и затем скрепляют временными досками-рас-косами, прибивая их по наружной стороне.

Монтируют стены, начиная с продольных рам. Ихустанавливают на обвязке и фиксируют расшивкой(досками толщиной 16—20 мм). Затем устанавливаютрамы торцевых стен. Тщательно выверив вертикаль-ность стоек и горизонтальность обвязок, рамы крепят кцокольной обвязке и между собой гвоздями длиной120 мм с шагом 600 мм. Сверху рамы соединяют подба-лочной обвязкой — горизонтальным бруском того жесечения, что использовался для рам, — перекрывая ихстыки.

Бани, сауны, пёЧй и

se-esО

3к« •

оЦ

На подбалочную обвязку укладывают на ребро сшагом 600 мм балки 50x150 или 50x180 мм с черепны-ми брусками. .,_/.'

Вдоль продольных стен на концы балок укладыва-ют заподлицо с наружной плоскостью стен подстро-пильный брус {мауэрлат) того же сечения, что и брусобвязки, прибивая его к каждой балке.

По сравнению со срубом, каркасные стены облада-ют меньшей устойчивостью к ветровым нагрузкам, ко-торые воздействуют на места соединения обшивки состойками. Поэтому в тех случаях, когда каркас обшива-ют не плитами, а досками, стойки дополнительно укре-пляют раскосами — наклонными брусками, врезанны-ми в стойки вполдерева во всех углах. . , , . . .

Наружные стены обшивают твердыми досками, аповерх — фугованными древесноволокнистыми плита-ми (ДВП), древесноцементными плитами (ДЦП) илипросто фугованными досками — снизу вверх горизон-тальными рядами. Гвозди используют длиной 60 мм,проолифленные или оцинкованные, лучше всего — такназываемые финишные гвозди, у которых шляпка име-

Юля внутренние работ Можно применять клееные

стойки, балки или столярные пластины (переклейка).

Они долговечнее и прочнее щделий и% цельного кус-

ка дерева, так, как. последние со временем рассьщают-

ся, трескаются и скручиваются.

"Естественно, следует применять клееныещделия,

изготовленные с надлежащим качеством.

Рис. 92. Способы укладки досок внутренней обшивки

ет малый диаметр и большую высоту. Между наруж-ной обшивкой и утеплителем кладут гидроизоляцию(пергамин), а между внутренней обшивкой и утеплите-лем — пароизоляцию, препятствующую прониканиювлаги из помещения в утеплители.

В качестве утеплителя можно использовать пено-пластовые плиты, рулонный материал или засыпку(шлак, опилки, торф, мох). Утеплитель-засыпку тща-тельно перемешайте с известью-пушонкой и гипсом всоотношении 19:2:1. Насыпав слой высотой 30 см, тща-тельно утрамбуйте его.

Следует иметь в виду, что засыпка дает усадку. По-этому желательно не применять ее под окнами, а стеныподнимать выше потолочных балок на 30 см и засы-пать их доверху.

Для внутренней обшивки стен каркасных домовможно применять доски, гипсокартон, ДСП, древесно-


мО

дао

U

волокнистые плиты, волокнистые плиты и т. д., но длясобственно банных помещений (парильни, мыльни) ихследует защитить пароизоляцией, а сверху — фугован-ной доской (вагонкой). Для пароизоляции используютвысококачественную строительную бумагу на алюми-ниевой фольге или стекловолокно, армированное двой-ным слоем фольги.

Пароизоляцию укладывают металлической поверх-ностью внутрь помещения.

Варианты укладки досок внутренней обшивки по-казаны на рис. 92.

ПОЛЫ И ПОТОЛКИ

Пол, или цокольное перекрытие, состоит из сле-дующих элементов:

• балки (прогоны, опирающиеся на цокольную об-вязку, в срубах — на окладной венец);

• лаги (балки, уложенные поперек прогонов);• накат (черный пол);• засыпка-утеплитель;• чистый пол.Прогоны — основной несущий элемент перекрытия.

Они обеспечивают жесткость конструкции.Перекрытие должно выдерживать нагрузку около

200 кгс на кв. м (кроме собственного веса, который со-ставляет около 60 кгс на кв. м).

Расстояние между смежными опорами, на которыеопирается прогон, называется пролетом.

Сечение балки выбирается в зависимости от шири-ны пролета (обычно — 2—6 м) и рассюяния между бал-ками (табл. Зг).


Таблица 3

РАЗМЕРЫ СЕЧЕНИЯ БАЛОК, СМ

Ширинапролета, м

23456

Расстояние между балками, м

0,8-1,2

8x1210x1510x2016x2016x25

1,5-2,0

8x1512x18

1 12x20

16x2216x27

2,5-3,0

10x1516x1816x2016x2516x32

На балки идет брус (доска) толщиной 5 или 8 см;если необходимо получить большую толщину, берутсдвоенные доски, хотя, конечно, можно использовать ицельный брус или протесанное хотя бы на один кантбревно.

К нижней части балки-прогона крепятся черепныебруски 4x4 см. Это делается для опоры досок наката, накотором будет уложен утеплитель (рис. 93).

Если вы протесываете бревно для использования вкачестве балки, можно сразу вытесать черепной про-филь (рис. 94).

Итак, вы уложили балки-прогоны на цокольную об-вязку или врезали в окладной венец, тщательно прове-рив их горизонтальность (с помощью уровня) и пло-скостность (с помощью длинной рейки или шнура, на-тянутого на крайние прогоны) — верхние канты всехбалок должны лежать в одной (горизонтальной!) плос-кости.

Теперь можно настелить накат на черепные брусья —для наката подойдет и необрезная доска, и горбыль.

На накат следует уложить пергамин таким образом,

кВкмОX

ИО

186 Пилаsякre6X

а)о

Рис. 93. Балка с черепными брусками (размеры в мм):а — одинарная; б — сдвоенная;1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — гвозди

чтобы его края, загнутые вертикально вверх, можнобыло прибить к балкам.

Если прогоны идут достаточно густо, доски поламожно стелить прямо на них, после того как утепли-

тель уложен и укрыт верх-ним слоем пергамина.

Если же прогоны отсто-ят друг от друга более чемна 1,2 м, то поперек балокукладывают лаги из бруса50x80 или 50x100 мм с ша-гом 0,6—1,2 м. Лаги и будутслужить опорой для досокчистого пола.

Обычно для этой цели

8

Рис. 94. Черепной брус,вытесанный (выпиленный)из кругляка:1 — верхний кант; 2 — контуркругляка; 3 — черепной гребень и с п о л ь з у ю т ш п у н т о в а н н у ю

Рис. 95. Сплачивание досок пола клиньями:а — простой скобой; б — скобой Смолякова; в — подвижной скобой.1 — клин; 2 — скоба; 3 — лага; 4 — подвижной упор; 5 — шпора(шип, врезающийся в лагу); 6— подвижной зажим : >

доску толщиной не менее 40 мм с фугованной лицевойстороной.

Укладку половой доски ведут следующим образом.Сначала у стены прибивают поперек лаг крайнюю дос-ку (гребнем к стене). Затем укладывают 6—8 досок исплачивают (отжимают) их в 2—3 местах по длине дос-ки, обеспечивая максимально плотное примыкание до-сок друг к другу. После этого доски прибивают гвоздя-ми в каждую лагу и убирают отжим. Затем операциюповторяют.

Если последняя доска не перекрывает оставшийсязазор, оставьте его незашитым — через год доски сядут(усохнут), и полы придется сплачивать еще раз -̂ обра-зовавшиеся зазоры составят в сумме несколько санти-метров. Так что скорее всего придется добавить еще од-ну целую доску, а уж по ширине оставшегося зазораеще одну доску протесать вдоль. Не забудьте запасщсьпарой досок сверх того количества, что уложено да; лаги.

Для сплачивания досок существуют различные^

XS

мО

М'я

е-


кКаОX

о

мы (рис. 95, 96). Самый простой — с помощью строи-тельных скоб. Эти скобы вбивают в лаги, а затем междускобой и крайней доской вбивают два клина (проклад-ку и рабочий клин, его делают из березы).

Можно вместо клиньев опереть на скобы доску иотжим производить вертикальным рычагом.

Более удобны специальные скобы-тройники иликлиновые сжимы, надеваемые на лагу. Существуютспециальные натяжные устройства, применяемые вмассовом строительстве (рис. 96). Они эффективнее,

Рис. 96. Сжимное устройство для сплачивания полов:1 — лага; 2 — сплачиваемые доски; 3 — упорный уголок;4, 6 — винты (левая и правая резьба); 5 — муфта натяжная;7 — струбцина; 8 — рычаг струбцины; 9 — рычаг натяжноймуфты


чем клинья (требуется меньше времени на отжим).Можно в качестве отжимного механизма воспользо-ваться домкратом (не гидравлическим), еще лучше —двумя домкратами.

Чердачное перекрытие устраивается аналогичноцокольному.

Балки-прогоны врезаются сковороднем в венецсруба на нужной высоте, а при каркасной конструк-ции — опираются на горизонтальную доску толщиной50 и шириной 100 мм, врезанную плашмя заподлицо ввертикальные стойки. !

Снизу по черепным брускам подшивается потолокиз досок или щитов. Сверху по лагам настилается полчердака или второго этажа. Если чердачное простран-ство не используется, пол обычно не настилают.

яS

ОX

3Е»ф

вои

КРЫША И КРОВЛЯ

КРЫША

Крыша дома состоит из двух элементов: стропиль-ной системы и кровли.

Стропильная система — это конструкция из балок,которая несет обрешетку, а кровля — это собственнопокрытие, защищающее пространство дома от осадков,ветра, препятствующее потерям тепла.

Деревянные дома имеют односкатные, двухскат-ные, четырехскатные (шатровые), вальмовые и полу-вальмовые крыши (рис. 97). Крыши могут быть чер-дачные и бесчердачные — когда кровля служит потол-ком помещения.

Чем круче скат, тем меньше снеговая нагрузка ибольше объем чердачного помещения. С другой сторо-ны, чем круче скаты крышы, тем больше расход мате-


яSVмОX3Е-(DИО

О

Рис. 97. Виды крыш:а — односкатная;б — двухскатная;в — четырехскатная(шатровая); г — вальмовая;д — полувальмовая

Г ~ - "

Отве

или гвоз

Отверстия в шифере не пробивают пробойником

или гвоздем (лист в этом слугае колется или дает

трещины), а с&ерлят.

При ремонте шиферной кроВли не забудьте, уда-

ляя поврежденный лист, ослабить крепление на сосед-

ние

Новый лист укладывайте- вдвоем, так^какнмбхр-

диМо приподнимать соседние листы с ослабленным

креплением, гтобы подсунуть под ни?с кромку нового

листа.


риала на стропильную систему, обрешетку, покрытиекровли, да и ветровая нагрузка для крутой кровлибольше.

Ниже приведены рекомендации по выбору уклонакрыши.

Таблица 4

ВЫБОР УКЛОНА КРЫШИ

ЯДлШЛАПЛ IV

материалКПАПЛИ

ШиферСтальнойлистОцинкован-ное железо,металлоче-репицаЧерепица

Вес кры-ши, кг/м(площадь

в гор.проекции)

40-50

25-30

25-3080-120

Вес кров-ли, кг/м(площадь

в гор. про-екции)

15-20

5-6

6-7

60-90

Реко-мендуе-мый ук-лон, гра-

дусы

20-30

20

20

30-45

Долго-вечность,

годы

30-40

20-30*

50

50-80

* Окраска через 3—4 года.

Конструктивно различают наслонные и висячиестропила. У наслонных стропил стропильные ноги со-единены горизонтальным ригелем и концами ложатсяна стены. У висячих стропил стропильные ноги и гори-зонтальная затяжка образуют треугольную ферму, вцентре конструкция дополнена бабкой и подкосами.Конструкция стропильных ферм должна обеспечиватьвынос стропильных ног за пределы стены на 30—40 смв плане.

Стропильные фермы (рис. 98) собирают на земле, а

о


Рис. 98. Конструкция стропильной фермы:а — наслонные стропила; б — висячие стропила. 1 — стропильнаянога; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — подкос; 5 — затяжка;6 — подстропильный брус (мауэрлат)

затем устанавливают на место — сначала крайние, за-крепив их временными раскосами и соединив по конь-ку шнуром, потом — промежуточные.

Затем настилают доски обрешетки, которые и скре-пляют стропильную систему.

Детали стропильной фермы соединяют вполдерева,деревянными или металлическими косынками, скоба-ми, стяжными хомутами.

Все стропильные фермы должны быть идентичны,поэтому полезно изготовить шаблоны для разметкимест соединения. Примерный вариант таких шаблонов,обеспечивающих сборку как наслонных, так и висячихстропил, мы приводим на рис. 99.

Естественно, что конфигурация шаблонов соответ-ствует определенному углу наклона стропильных ног.

вsв:мох

3но>взои

Рис. 99. Шаблоны для разметки элементовстропильных ферм:а — для стропильных ног; б — для подкосов; в — для ригеля;г — мест соединения стропильной ноги со стояком (бабкой)

и подкосами

КРОВЛЯ

Для обрешетки годится необрезная доска толщиной20 мм. Конечно, неплохо слегка протесать кромки об-резных досок, иначе в обрешетке будут слишком боль-шие щели. Впрочем, это не относится к жесткому по-крытию — из шифера, металлических листов, для кото-рого обрешетку лучше делать из брусков с шагом15—20 мм, кратным размеру листа покрытия.

7Bani


s«мСX

eо

До того как прибивать обрешетку, набейте на торцыстропильных ног фугованную доску (рейку) перпенди-кулярно плоскости кровли, ее верхняя кромка будетопорой для нижней доски обрешетки.

Доски обрешетки должны выступать за пределыкрайних стропил на 30—40 см. Каждую доску прибива-ют к стропильной ноге вразбежку гвоздями длиной60—80 мм. После того как доски обрешетки приби-ты, шнуром или рейкой наносят у их концов чертуна заданном расстоянии от стропила и обрезают на-чисто.

Прибейте к торцам досок обрешетки и рейки, замы-кающей торцы стропил, еще одну такую же рейку.

Железная кровля

Можно крыть крышу листовым железом, о чем мырасскажем ниже, можно — рифленым (металлошифер)или профилированным под черепицу.

Для кровли используют листовую оцинкован-ную сталь толщиной 0,41—0,76 мм. Размеры листа —142x71 см. Как уже сказано выше, под стальной листвыполняют обрешетку не глухую и не покрывают еерубероидом (иначе тыльная поверхность листа будетгнить), а из брусьев (50x50 мм, шаг — 27 см).

По карнизу надо прибить две доски толщиной30-40 мм.

При работе с листовой сталью, а не фасонными из-делиями, сначала обрабатывают кромки листов — изго-тавливают так называемые картины. Продольные кром-ки обрабатывают под стоячие фальцы, а поперечные —под лежачие фальцы.

1. Продольные кромки отогните (отбейте на желез-


ном уголке, прикрепленном к передней кромке верста-ка или рабочего стола): левую — на 20 мм, правую — на35. Сверху и снизу оставьте 110 мм неотогнутыми.

2. Скрепите нужное число (по высоте ската) картин(например, три) лежачими фальцами (верхнюю кром-ку отгибают вверх на 10 мм на 180°, нижнюю кромкувышележащего листа отгибают вниз на 5 мм на 180°).

3. Полосу из картин уложите на скат по левомукраю, со свесом 100 мм влево и вниз, к карнизу. Свесыотогните молотком на 90° .вниз. Справа прикрепитекартину к обрешетке кляммерами. Это делают так. На-резают полоски стали шириной 25—30 мм и длиной120—130 мм. Скручивают конец полоски длиной 30 мм(пропеллером). Короткий скрученный конец прибива-ют к перпендикулярной скату грани обрешетки так,чтобы длинная часть кляммера прилегала к плоско-сти стоячего фальца, затем загибают ее вокруг ребрафальца.

4. Подложите под лежачие фальцы стальную тол-стую полосу и молотком сплющите их. Затем в местесоединения листов отогните стоячий фальц.

5. Обрежьте картину на 30 мм выше конька.6. Уложите вторую картину, пробейте молотком ле-

жачие фальцы, притисните ее к уложенной картине, за-тем двумя молотками загните фальц (высокий на низ-кий), перед этим прикрепив правую кромку картиныкляммерами. У всех четных картин лежачие фальцыобязательно должны быть сдвинуты выше или нижефальцев соседних картин на 80—100 мм.

7. После того как оба ската будут покрыты картина-ми, отогните по коньку стоячий фальц (на разных ска-тах обрезайте верхнюю кромку с разным напуском(рис. 100).

sВ!МОX

оаоо


На скатах с большим уклоном достаточно фальце-вать один раз (позиции 1—2 на рисунке), на скатах смалым уклоном надежнее использовать двойную фаль-цовку (позиции 3—4—5), для которой должен бытьпредусмотрен больший отгиб кромок под стоячие фаль-цы на листах-заготовках.

яНа;соо

S0)РЗО

Кровля из шифера

Шифер — это волнистые асбоцементные листы. Ихукладывают более гладкой (лицевой) стороной вверх.

Для обрешетки под шифер используют бруски по-толще, чем для железной кровли (60x60 мм), посколь-ку шифер из-за своей хрупкости тяжелее и чувстви-тельнее к прогибу обрешетки.

Минимальный уклон ската под шиферную кровлю —25—30°. Крутой склон надежнее, но дороже. Для конькаберут брусок 70x90 мм, для карниза — 70x70 мм.

Укладывают листы горизонтальными рядами, на-чиная с нижнего ряда. Первый лист укладывают слева,каждый следующий — с напуском на предыдущий наодну волну (в крайнем случае, при нехватке материа-ла, — на полуволну).

Следующий ряд также кладут слева направо, с на-пуском на нижний ряд на 100—150 мм (чем круче скат,тем меньше напуск). Нижнюю кромку каждого листапервого ряда (у карниза) опирают на две специальныескобы из оцинкованной полосы, которые прибивают ккарнизному брусу так, чтобы скоба образовывала кар-ман, в который без зазора входит гребень листа.

К обрешетке листы крепят шурупами или гвоздями,предварительно просверлив 3—4 отверстия под каж-


=Я

оX

РЗои

дый брус обрешетки. Отверстия сверлят на гребняхволн, их диаметр на 2 мм больше диаметра гвоздя (шу-рупа). Под шляпку подкладывают оцинкованную шай-бу с резиновой прокладкой, а лучше — свинцовую диа-метром 15—20 мм. Учитывая хрупкость шифера, неприжимайте его слишком сильно к обрешетке шуру-пом или гвоздем.

Коньковый брусок (или бруски) скруглите сверху,накройте лентой рубероида и на них уложите специ-альные коньковые элементы. Чтобы избежать четырех-слойного нахлеста в местах стыка четырех листов (этосерьезный недостаток: во-первых, в щели может за-биться снег, во-вторых, верхний лист может лопнутьпри большой снеговой нагрузке, т. к. он не прилегает кобрешетке), у части из них скашивают углы: у левоговерхнего, если считать по отношению к месту стыка, —правый нижний угол, у правого нижнего — левый верх-ний. Углы скашивают ножовкой с мелкими зубьямина 103 мм по ширине и 120—140 мм по длине листа(рис. 101).

При укладке шифера на скат с малым уклоном ще-ли следует конопатить паклей, вымоченной в горячембитуме.

Металлический шифери металлическая черепица

Это профилированные под шифер или черепицуметаллические листы, которые собирают внахлест нагвоздях или шурупах с мягкими прокладками. В прода-же имеются и соответствующие фасонные изделия —элементы для перекрытия коньков и ендов.

199

Рис. 101. Срезание углов у листов шифера (размеры в мм):а — размеры скоса; б — четырехслойный нахлест в месте стыка(если не срезать углы); в - четыре типа подготовленных листов;г — порядок укладки

2 0 0 Бани, сауны, печи и камины

иSиО

ЯнФдао

О

Ондулин

Из этого легкого эластичного синтетического мате-риала изготавливают волнистые листы черного, зеле-ного и красного цвета, которые можно применять вме-сто шифера. Малый вес и эластичность значительноупрощают их установку.

Имеется в продаже и плоское ондулиновое покры-тие в виде шестигранников, уложенных внахлест, какчерепица. Его установка тоже достаточно проста и нетребует специальных разъяснений сверх тех, которыеприведены в инструкции поставщика.

О БАННОЙПРОЦЕДУРЕ

ТОПКА КАМЕНКИТОПКА КАМЕНКИ

ВСЕ ПО ПОРЯДКУ

(БАННАЯ ПРОЦЕДУРА)

ПАР С НАСТОЯМИ

ВЕНИКИ

ТЕМПЕРАТУРА В БАНЕ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

"анную печь топят сухими березовыми дровами.Дрова должны гореть ровно, оставив после себя жар-кие угли без угарного пламени. Когда дрова прогорели,прикройте дверь бани, чтобы стены и потолок хорошопрогрелись, а запах сырости исчез.

В хорошо вытопленной каменке камни прогревают-ся до 600°С — это малиновое свечение.

Плесните горячей воды на раскаленные камни. Этонужно и для прибавки жару, и для дезинфекции па-рильни — конденсируясь, пар очищает атмосферу.

Когда на полках проступят сухие пятна, парильнявысушена.

Теперь можно закрыть дверь в парилку и пригото-вить парильню к процедуре.

Поддать пару не так-то просто. Тут нужно чувствомеры. Во-первых, не залейте печь. Во-вторых, не пере-усердствуйте — «легкий» пар не любит лишней влаги.В-третьих, вода должна быть непременно горячей.

Плещите воду на камни веером, не в одну точку.Вода на камнях должна не шипеть — это признак

остывших камней, а испаряться с глухим хлопком.Разгоните пар, помахав веником. Поддавайте пару

понемногу, но часто. И последнее — если жжет уши,значит, вы плохой поддавалыцик пара.


sвв?соО

йои

В бане не место суете. Вы зря потратите время, еслине настроитесь на атмосферу неторопливости, полногорасслабления, наслаждения всеми этапами банной про-цедуры. Только тогда вы выйдете из бани словно ро-дившимся заново.

ВСЕ ПО ПОРЯДКУ(БАННАЯ ПРОЦЕДУРА)

Душ (лучше теплый).

Не мыться с мылом!Голову не мочить!Вытереться насухо!

Парильня — 1-й заход (5—7 минут).

Лучше надеть что-то на голову!Если вам трудно переносить жар, смачивайте ша-почку прохладной водой.

Отдых 10—20 минут.

Выпейте горячего чаю мелкими глотками, чтобыпропотеть (можно принять контрастный душ).

Парильня — 2-й заход (на 1—2 минуты дольше пер-вого).Время веника.

Снова отдых и снова парильня.

Нормальное количество заходов в парильню — 2—3.Можно и больше, но в сумме пребывание в парильнене должно превышать 35 минут.

Мытье с мылом после последнего захода в парильню.

Отдых перед выходом на улицу.

О

№•

О банной процедуре 205

ПАР С НАСТОЯМИ

После того как вы поддали пару, можно добавитьароматический настой. Используют для настоев липо-вый цвет, мяту, хвою, лечебную ромашку, пиво, квас,хрен, чабрец, горчицу, мед.

Плесните на камни 300—400 г настоя, следом парураз поддайте чистой воды, затем снова плесните настой.

Можно не пользоваться настоями, а просто поло-жить на полок хвою, мяту, березовый веник и т. д.

ЛИПОВЫЙ ПАР

Залейте 250 г липового цвета литром крутого ки-пятка и дайте настояться 6 часов. Процедите, добавьте250 г спирта — если заготавливаете впрок. Этот кон-центрат добавьте в воду — полстакана на 3 литра — и втаком виде плещите на камни. Помогает при простуде.

ЭВКАЛИПТ

Эвкалиптовое масло (5—6 капель) разведите в3 литрах горячей воды и плещите на камни. Помогаетпри гайморитах, фронтитах.

ЧАБРЕЦ

Залейте траву и цветы литром воды, доведите намедленном огне до кипения, кипятите примерно 5 ми-нут, дайте настояться под крышкой 50 минут. Процеди-те. Добавьте 250 г спирта (для длительного хранения).

Настой для поддачи на камни приготовьте, добавив ктрем литрам горячей воды четверть стакана концентрата.

Полезен при кашле. При радикулите можно в парил-ке прикладывать к больным местам кашицу из чабреца.

яS«мОX

3Е*ФвО

Бани, сауны, печи и камины>>яя«соО

на>яо

ДУШИЦА

Готовится аналогично настою из чабреца. Помогаетпри бронхитах.

ЗВЕРОБОЙ

Траву и цветы залейте литром холодной воды, намедленном огне кипятите 20 минут, дайте настоятьсяпод крышкой около часа, процедите. Остальное — как впредыдущих рецептах. В парной разводите четвертьстакана на 3 литра воды.

Запаха не имеет. Помогает при подагре, суставномревматизме, ушибах и ссадинах.

СМОРОДИНА, РОМАШКА,ШАЛФЕЙ И КРАПИВА

Смородина, ромашка, шалфей с добавлением кра-пивы.

Приготовьте, как в предыдущих рецептах. Можно кним добавлять листья малины, лимонника, кипрея.

Целебные свойства этих трав достаточно известны.

ВЕНИКИ

Для веника годятся ветки практически любых де-ревьев и кустарников, травы, которые хорошо держатлист. Они не должны лишь иметь колючек, не выде-лять липких и вредных веществ.

Заготавливают лиственные веники в начале лета,когда лист окреп, но не огрубел. Выбирают деревья по-дальше от дорог с автомобильным движением. Передтранспортировкой проветрить хотя бы полчаса.

О банной процедуре 2 0 7

Срезать ветки для веника следует только в сухуюпогоду. Мыть срезанные ветки нельзя, иначе при суш-ке облетят.

Наиболее удобный размер (длина) веника —40-60 см.

Концы веток на треть освободите от листьев, тугоперевяжите и оберните мягкой тканью.

Сушат веники в тени, в хорошо проветриваемом по-мещении (сарай, чердак, сени и т. д.). Сначала их рас-кладывают ежедневно. Когда листья подсохнут, веникиукладывают друг на друга, чтобы они стали плоскими.

Если веник собран из разных пород, кладите веточ-ки можжевельника и ели в середину, чтобы и ароматсохранили, и кожу не жалили.

В городских условиях веники хранят в пластико-вых пакетах на балконе или в холодильнике. Кстати, впоследнем случае веник перед употреблением не надозапаривать.

Сухой веник надо немедленно запарить в горячейводе, а потом, опять-таки ненадолго, положить на рас-каленные камни.

Самый популярный веник — березовый. Им удобнохлестать себя в парильне — ветви березы долго сохра-няют прочность и упругость. Банный лист липнет, и вто же время впитывает влагу.

К тому же березовый лист обладает противовоспа-лительным, ранозаживляющим, антибиотическим, по-тогонным эффектом, улучшает обменные процессы.

Для веника годится лучше всего такая береза, у ко-торой верхняя поверхность листа бархатистая, как быпокрытая пушком.

Дубовый веник также издавна популярен, особенноу любителей крепкого пара.

Дубовый лист известен как дубильное средство,

В?мОX

О)иои


00О

3н•L

ЯО

о

благотворно действует на кожу и отменно заживляетраны. Считается, что прочнее всего веник получается,если возле дуба росли лопухи.

В березовый и дубовый веники добавляют полынь,крапиву, ромашку.

Эвкалипт. Пару веток эвкалипта хорошо добавитьв обычный веник. Не забудьте захватить с юга веткипрутьевидного эвкалипта (с гибкими ветками).

Хвойный веник. Годятся ветки ели, пихты, кедра.Их тоже лучше добавлять внутрь обычного веника. Ес-ли же вы решились париться чисто хвойным веником,его обязательно нужно полчаса подержать в крутом ки-пятке, что придаст иглам мягкость, а затем следуетподготовить кожу, полежав минут пять в парильне —тогда легче переносятся уколы хвои.

Такой веник незаменим при простуде, ревматиче-ском полиартрите, заболеваниях почек, мочевого пузыря.

Полезно и просто полежать на застланном хвоейполке.

Можжевеловый веник — это для любителей само-истязания. Жалит он немилосердно. Так что лучшеего ветки упрятать внутрь обычного веника. Можже-вельник растет очень медленно, помните это, срезая еговетви.

Веник из молодых побегов вишни мягок и даетсильный аромат.

ТЕМПЕРАТУРА В БАНЕ

Банный жар — основа банной процедуры. Его воз-действие на организм благотворно само по себе и, кро-ме того, приводит к потоотделению — мощнейшему це-лебному фактору.


С другой стороны, резкий перегрев вреден организ-му и может привести к тепловому удару. Защитой ор-ганизма от перегрева является потоотделение, а оноуменьшается при высокой влажности воздуха. Поэто-му температурное воздействие связано с влажностьюпомещения. Прогрев организма нужно увеличивать по-степенно.

Вот рекомендуемая температура и влажность бан-ных помещений:

• раздевалки - 23-25ЧС, 60%;• мыльни - 27-29°С, 80%;• парильни внизу — 50°С, 70%;• парильни на верхней полке — 80°С, 85%.Здоровым и закаленным любителям бани можно и

превысить эти показатели.В сауне, где влажность гораздо ниже, температура

переносится легче. Там температура может быть подня-та до 140°С, хотя предпочтительнее не превышать 100°С.

Итак, в сухой парильне температура обычно состав-ляет 100°С при влажности 70%, во влажной до 80°С привлажности 85—100%.

оУ,

Е-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ТЕПЛОВОЙ УДАР

Происходит вследствие нарушения терморегуляции.Симптомы. Общая слабость, чувство тяжести в го-

лове, головокружение, головная боль, шум в ушах, рез-кое повышение температуры, потеря сознания.

Первая помощь. Пострадавшего перенести в холод-ное, хорошо вентилируемое место, дать ему обильноепитье, обернуть влажными простынями и положить хо-лодное полотенце на голову.


кЯВ!»ОX

3н0)«о

ОБМОРОК

Симптомы. Бледность, нарушение координации,слуха, зрения, тошнота, ощущение удушья. Длится от 1до 10 минут.

Первая помощь. Пострадавшего срочно перенести насвежий воздух, положить, голову приподнять. На заты-лок поставить горчичник, руки и ноги растереть спиртом.

ОЖОГ

Ожог в бане обычно происходит от неправильнойподдачи воды, когда резкий поток пара попадает на те-ло. Обычно это ожоги первой, иногда второй степени.

Симптомы. Краснота на коже, опухание тканей,волдыри.

Первая помощь. Наложение повязки, смоченной внашатырном спирте или в двухпроцентном растворемарганцовки.

Значительно реже случаются более серьезные про-исшествия.

Если возникла потребность в реанимации, необходи-мо срочно вызвать врача, а до его прибытия постаратьсяоблегчить положение с помощью точечного массажа.

ills • гувствхв парильню, если:

• гувствуетг себя нездоровым;

• только гто плотно поели;

• 'вы в огксрс пригасав в украшениях.

Jk вытирайтесь полотенцем после парильни: пока

остываешь, воздух сушит кожу.

О банной процедуре 211Если производить нажатие на соответствующие

точки в ритме дыхания, это может оказаться очень эф-фективным.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

По словам В. И. Даля, слово «баня» происходит отдревнего глагола «банить» — мыть, чистить водой, а«баниться» означает «мыться». Русская баня еще вдревности пользовалась большим уважением. Древниеславяне почитали огонь и воду, а в бане происходилосоединение этих двух стихий.

Баня строилась всегда из дерева и имела два поме-щения. Одно из них называлось передбанник (пред-банник), сени, сторожка, предмыленная и т. д. Здесьстояли лавки, а в древности — стол, накрытый краснымсукном. На него клали мовное платье: простыни, опаха-ла, головной колпак и другое. После крещения Руси впредбаннике всегда висели крест и икона. В другом по-мещении находилась печка-каменка четырехугольнойформы. Над сводом устья печи было отверстие, кудаклали речные камни. Во время топки они удерживалитепло. В бане были чаны или кадки с горячей и холод-ной водой, шайки (деревянные тазы), мочала и веники.В специальных туесах держали квас. Начиная парить-ся, обливались квасом. Мылись, сидя на лавках. Рядомс печкой устраивался полок со ступенями и изголовья-ми. Над ним делали маленькое окошко: его открывалипри сильной жаре или угаре.

Деревенские бани (и бедные городские) топилисьпо-черному, без трубы. Дым шел прямо в баню, в этовремя двери и окна были открыты. Когда дрова превра-щались в угли, окна, двери и устье печи закрывали. Ка-

хS

ОX

ЯЕ *

пои


вк9ч

О

x

О)85О

менку обливали водой, и баня наполнялась паром.В бедных банях пол делали из бревен.

В городах бани чаще топили по-белому (дым выхо-дил через трубу). Пол в них выстилали досками.

Веники заготавливали поздней весной. Ветки длявеника выбирали березовые (иногда к ним добавлялилиповые, дубовые, кленовые). Собранные ветки пере-вязывали лыком и просушивали. Но больше всего це-нились свежие веники. Иногда на веник наводилисьнаговоры (произносились магические слова), напри-мер, чтобы парень полюбил девушку. Баня игралабольшую роль в народных обрядах. В ней лечились от

Ш

Русские бани


Русская баня по-черному

всех болезней. В бане русские женщины производилина свет детей. О банях сочиняли много сказок и легенд.

Первая русская каменная баня была построена в1090 г. в Переяславле при церкви Св. Андрея Перво-званного.

Банные обычаи и ритуалы соблюдались в русскихдеревнях до начала XX в.

Банник (байник, анчутка) был хозяином бани. Егопредставляли себе в виде старичка с бородой или чер-ного босого мужика с огненными глазами. Банник ча-ще злой, чем добрый. Он может запарить человека досмерти, пугает людей стуком, бросает в них мусор и да-же камни, воет и храпит. Вредит банник только тем,кто нарушает запреты: спит в бане после мытья, прихо-дит париться ночью или один. Чтобы задобрить банни-ка, ему приносили хлеб с солью, попарившись, остав-ляли баннику немного воды, мыло и веник и благода-рили его: «Спасибо те, байнушко, на парной байнечке»,закапывали у порога бани задушенную черную курицу.У банника есть шапка-невидимка. Если рано утром наПасху войти в баню, увидишь спящего банника. Сдер-

XЯ

мО

3Vвои


яSчмоXВ&>ПО

О

нешь с его головы шап-ку и успеешь добежатьс ней до церкви — ста-нешь колдуном. Не ус-пеешь —' банник дого-нит и убьет.

У банника есть так-же неразменный рубль,который всегда возвра-щается к хозяину. Егоможно заполучить, ес-ли в полночь бросить вбаню спеленатую чер-ную кошку и сказать:

«На тебе ребенка, дай мне беспереводимый целковый».В мифах Русского Севера встречается женский дух

бани — банница (обдериха), властная хозяйка с распу-щенными волосами и большими зубами. Чтобы она непричинила зла, надо сначала попросить у нее разреше-ния помыться, а после бани обязательно поблагода-рить.

Банник — дух бани

Эта книга содержит все данные, необходимые для строитель-ства бани своими руками.

Для более глубокого ознакомления с печным делом можно по-рекомендовать книгу:

Шевелев А. М. Кладка печей своими руками. М., 1987.Подробнейшие сведения о пользовании баней, лечебных проце-

дурах, травах и пр. приведены в книге: Все о банях / Сост.: М. О. Ор-лова, С. М. Тесла. М: Бао-пресс, 1999.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

И ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ

СХЕМА КОНСТРУКЦИЙ

ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

ТОПЛИВНИКИ

И ДЫМООБОРОТЫ ПЕЧЕЙ

ВИДЫ ПЕЧЕЙ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕЧНЫХРАБОТ

9Z..ечное отопление, относящееся к местным систе-мам отопления, достаточно широко распространено виндивидуальном домостроении и дачных домиках.

Печи, как и любое другое оборудование, имеют своихарактеристики, в зависимости от которых подбирает-ся какой-либо их вид. К основным характеристикам пе-чи относят экономичность и теплоемкость. Экономич-ность печи — результат ее высокого коэффициента по-лезного действия, т. е. максимально использованиеполезной энергии, получаемой при сгорании топлива.При этом для хорошего нагреча печь должна потреблятькак можно меньше топлива и нагреваться, отдавая теплов окружающее пространство помещения. Нагреваниепечи должно быть по возможности равномерным повсему массиву, чтобы предотвратить накапливание го-рячего воздуха под потолком при достаточно низкойего температуре у пола. Отдавая тепло, температура пе-чи должна снижаться равномерно по всему ее массиву.

Количество накапливаемого печью тепла напрямуюзависит от ее активного объема. Печи с активным объе-мом до 0,2 м3 относятся к нетеплоемким (например, пе-чи-буржуйки). В том случае, если активный объем печипревышает 0,2 м3, такая печь относится к теплоемким.Активным объемом печи называют объем нагревающе-


sSBSгаОX3н«Яои

гося массива, определяемый умножением площади се-чения печи на уровне нижней части топки на активнуювысоту печи. В свою очередь активная высота печи при-нимается равной расстоянию от низа топки до верхнейплоскости перекроши. Теплоемкие печи в свою очередьподразделяются на печи с высокой теплоемкостью (осты-вают до 12 ч.), средней теплоемкостью (срок остывания8 ч.) и малой теплоемкостью (срок остывания 3—4 ч.).

Конструктивно печь должна быть проста, не вызы-вать особых затруднений в кладке, а материалы на еесооружение должны быть общедоступны и иметь ма-лую цену. Печь должна прослужить не менее 20 лет безкапитальной перекладки.

Еще одним требованием, которому должна отвечатьотопительная печь, является соблюдение нормальнойэкологии в отапливаемом помещении, т.е. печь не должнадымить в процессе топки, в ней не должно образовывать-ся конденсата со своим специфическим запахом и спо-собностью к загрязнению поверхностей. Процесс исполь-зования печи должен быть неопасным в пожарном отно-шении и полностью исключать попадание угарного газа вжилое помещение при правильном режиме топки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВИ ПАРАМЕТРОВ ПЕЧИ

СПОСОБ ПЕРВЫЙ

Вначале следует произвести измерение объема по-мещения, которое должна обогревать печь. Далее следу-ет вычислить количество тепла, необходимое для обогре-ва помещения, исходя из норматива, что для обогрева1 м2 помещения в средней полосе России до температу-ры 18°С требуется 21 ккал/ч. Перемножив это значе-

Печное отопление 219ние на общий объем, получаем необходимое количест-во теплоты, которое требуется для нагрева данного по-мещения.

Далее следует найти полезную площадь печи. Учиты-вая, что 1 м2 печи отдает в среднем 300 ккал/ч, легко мож-но вычислить площадь поверхности печи, отдающей теп-ло. В связи с тем, что потеря тепла помещением во мно-гом зависит от месторасположения комнат, для расчеталучше воспользоваться данными, которые определяютзависимость размеров печи от размера помещения и егоместорасположения, представленные в таблице № 1.

Т а б л и ц а № 1

РАЗМЕРЫ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМАПОМЕЩЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ (ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ 3 М

И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -25°С)

Размер пло-

щади поме-щения, м 2

810152030

Поверхность печи вмера помещения

Не угло-

вое1,251,502,303,204,60

С одним

углом1,952,403,404,606,90

зависимости от раз-и его формы, м2

С двумя

углами2,102,603,905,207,80

Прихо-

жая3,404,506,00

——

СПОСОБ ВТОРОЙ

Второй способ включает в себя нахождение полез-ной площади печи, которая зависит от площади не-скольких помещений. В тех случаях, если печь отапли-вает несколько помещений, следует найти полезнуюплощадь каждого, а их сумма будет составлять обяза-тельную полезную площадь печи.

ЯЯ-яОX

яо

2 2 0 Бани, сауны, печи и камины>1

XкnО

саО

U

СПОСОБ ТРЕТИЙ

С ним становится возможным более точно опреде-лить тепловые потери помещения в зависимости от ис-пользуемых при строительстве материалов и конструк-ций. Для этого нужно учитывать удельные тепловыепотери 1 м2 строительных конструкций при температу-ре наружного воздуха -25°С в ккал/ч:

1. Кирпичная стенка толщиной 3,5 (53 кирпича);2. Кирпичная стенка толщиной 3 (57 кирпичей);3. Кирпичная стенка толщиной 2,5 (65 кирпичей):4. Кирпичная стенка толщиной 2 (78 кирпичей);5. Бревенчатая стена толщиной 20 см (67 бревен);6. Бревенчатая стена толщиной 25 см, имеющая:2 окна и балконные двери с двойным остеклением

(100 бревен);7. Деревянные двери 175;8. Деревянные полы 19;9. Чердачное перекрытие 26.

СХЕМА КОНСТРУКЦИИОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

Существует много конструкций печей, которые мо-гут существенно отличаться друг от друга. Однако длякаждой печи есть определенные основные элементы,присущие всем отопительным устройствам. К такимэлементам относят прежде всего топку, дымообороты иполости внутри печи, по которым уходят в атмосферупродукты сгорания, отопительную часть с теплоотдаю-щей поверхностью и задвижки и др. В специальных пе-чах, которые, кроме обогрева, предусматривают и дру-гие функции (варочные кухонные плиты, печи для вы-печки хлеба, печи-каменки, печи-коптильни и т.д.),

Печное отопление 221могут быть элементы, которые присущи определенно-му виду печей. Однако даже в печах одного типа основ-ные их элементы могут иметь свои отличительные при-знаки, зависящие от конструктивного исполнения, ви-да применяемого топлива и т.д.

Каждая печь устанавливается на фундамент (или ос-нование). В некоторых случаях печи, обладающие боль-шой массой, ставят не на пол, а поднимают над его уров-нем на определенную высоту. Для этого под печь уста-навливают так называемые шанцы — ряды кирпичнойкладки. Шанцы поднимают печь на высоту 130—140 ммнад уровнем пола, делая низ печи теплоотдающим.

Во время дальнейшей кирпичной кладки в нижнейчасти печи оборудуют специальную камеру с дверкой,называемую поддувалом, или зольником. Сквозь дан-ную камеру в печку поступает воздух, который необхо-дим для поддержания процесса горения, а также сюдавыпадает зола от сгоревшего топлива. Перекрываютподдувало колосниковой решеткой, над которой уста-навливают топливник, закрываемый дверкой. Нижняячасть топливника, на которой располагают топливо, на:зывается подом. Заканчивается топливник сводом с от-верстием (так называемым хайлом), через которое го-рячие газы направляются в дымообороты. В том слу-чае, если печь имеет специальные элементы (духовойшкаф, чугунный настил, водогрейную коробку и т.д.),то газы, полученные после сгорания топлива, преждечем попасть в дымообороты, проходят около этих эле-ментов, нагревая их. Дымообороты представляют со-бой объединенные вертикальные и горизонтальные ка-налы, предназначенные для аккумуляции теплоты от-ходящих газов, и называются конвективной системойпечи. Часть печи, где расположена эта система, называ-ют конвективной зоной печи. При конструировании

яs«мОX

03

о


кSо?мОX

3

по

этой зоны стремятся достичь того, что тепловая энер-гия дымовых газов будет использоваться оптимально,т. е. дымообороты должны действовать на дым такимобразом, чтобы при выходе в атмосферу температурагазов несколько превышала предел, за которым насту-пает их конденсация. Для этого максимально расширя-ют площадь тепловоспринимающих поверхностей кон-вективной зоны за счет увеличения числа каналов и ве-личины пути, который проходят газы. Дымовые газыпроходят конвективную систему со скоростью, котораязависит от поперечного сечения каналов: чем это сече-ние меньше, тем больше скорость движения газов. Приэтом сопротивление, которое газоход оказывает движе-нию дыма, возрастает. Кроме того, на сопротивление дви-жения дымовых газов сильно влияют длина конвектив-ной системы и количество ее поворотов.

Значительную роль на сопротивление конвектив-ной системы потоку газов оказывает качество кладки.Местные зауженные участки, образовавшиеся в резуль-тате небрежной кирпичной кладки, вызывают допол-нительное сопротивление, что в итоге сказывается наобщей сопротивляемости конвективной системы. Вотпочему повышенному качеству кладки кирпича приобустройстве конвективной системы необходимо уделитьсамое пристальное внимание. Конструкции некоторыхпечей предусматривают наличие так называемых теп-ловоздушных камер, в которых воздух прогревается ивыходит непосредственно в помещение. Постояннопроникая в помещение и обратно, воздух в тепловоздуш-ных камерах позволяет более ровно нагревать помещение.Проходя через дымообороты, горячие газы нагреваютих стенки, которые служат теплоотдающими поверхно-стями, обогревающими помещение. Кладка перекрытияпечи проводится не менее чем в 3 ряда. Пройдя через

Печное отопление 2 2 3

дымообороты, горячие газы, выполнившие свою основ-ную функцию, выходят за пределы печи и по дымоходуидут дальше в атмосферу.

ТОПЛИВНИКИИ ДЫМООБОРОТЫ ПЕЧЕЙ

Дымообороты конвективной системы печи предна-значены для прохождения горячих газов, выходящихиз топливника, и накопления тепла энергии. Они со-единяют топливник с дымовой трубой и нагревают мас-сив печи в процессе сжигания топлива. Печи могут силь-но разниться по схеме движения дымовых газов. Онибывают как с вертикальными, так и с горизонтальнымиканалами, однооборотные и многооборотные.

В том случае, если переход из одного канала в сле-дующий происходит вверху, то его называют перевалом,а если переход происходит снизу — подверткой. Систе-мы дымооборотов в печах постоянно прогрессируют, иза весь период прогрессирования печей они изменилисьот дающих меньший эффект однооборотных и много-оборотных до современных многокамерных систем.

Печи, в которых газы движутся по каналам, соеди-ненным последовательно, могут быть однооборотными,у которых один подъемный канал, двухоборотными, укоторых два канала, и многооборотными с восходящимдвижением газов сразу по нескольким подъемным ка-налам. В малооборотных системах предусматриваютсяодин подъемный канал и несколько опускных, соеди-ненных параллельно. Газы в этих печах идут в одномнаправлении, опускаясь и поднимаясь. Многооборот-ные системы построены так, что дымовой канал устро-ен из последовательно соединенных вертикальных и

гаОX

3Е-0JЕЙОО

2 2 4 Бани, сауны, печи и камины Печное отопление 225

sсоО

3Е»

Ю

О

U

горизонтальных участков. Газы в подобных печах присвоем движении по направлению к трубе проходят боль-шое количество оборотов, постоянно меняя направле-ние движения. В печи с многооборотной системой час-то трудно добиться хорошей тяги, поэтому такие печипри даже несерьезных ошибках их построения начина-ют дымить. Кроме того, прогрев массива печи неравно-мерный. Самым значительным минусом многооборот-ной печи является большое количество потребляемоготоплива, которое неадекватно выделяемому количествутепла, а в длинной веренице каналов образуется солид-ное количество сажи, возня с которой занимает многовремени, сил. В связи с изложенными недостаткамиприменение таких печей ограничено.

Печи, в которых газы двигаются по каналам, соеди-ненным параллельно, бывают однооборотными и двух-оборотными.

Печи со свободным движением газов — это беска-нальные. В этих печах дымообороты отсутствуют, а надтопливником размещена камера в виде колпака. Такиесистемы еще называют колпаковыми. Газы в таких печахподнимаются из топливника, через специальное отвер-стие переходят в камеру, достигнув ее свода, скользятвдоль стенок, отдавая свое тепло и через боковое отвер-стие выходя в дымовую трубу.

Толщина стенок печи не должна превышать пол-кирпича, за исключением печей, заключенных в метал-лический футляр. Такие печи можно переводить на газпри толщине стенок в одну четверть кирпича. При этомпечи и дымовые трубы обязаны находиться в исправ-ном состоянии, не иметь трещин в кирпичной кладке изавалов. В печи и дымоходе необходимо достаточноечисло прочисток, обеспечивающих полное удаление са-жи из пустот печи, дымовой трубы. В районах, где кли-

мат холодный, обязательно нужно установить шиберы(или вьюшки) с отверстием диаметра от 15 см. В отопи-тельно-варочных печах количество шиберов должно бытьне менее трех: летний, зимний и вентиляционный.

Размеры топливника печи должны соответствоватьтипу газогорелочного устройства, мощность которогоопределяется исходя из теплоотдачи печи и тепловыхпотерь здания. Топливники обязательно должны иметьогнестойкую облицовку. При наличии не более трехдымооборотов можно разместить в топливнике радиа-торы для местного водяного отопления. Топливники вобязательном порядке оборудуются регулируемой сис-темой, подающей воздух в зону горения. Канал для под-вода воздуха должен иметь сечение не менее 0,5 х 0,5кирпича, входное его отверстие должно оборудоваться ре-гулятором воздуха и находиться не менее чем на 2 рядакирпичной кладки ниже топливника. В регуляторе по-дачи воздуха обязательно должно быть нерегулируе-мое отверстие сечением не менее 20 см2.

При установленных в печи духовых шкафах их сле-дует обкладывать кирпичом, со стороны огня облицовкадолжна быть огнестойкой. Установка открытых конфо-рок не допускается. Плита из чугуна должна опиратьсяне менее чем на 1 ряд огнеупорного кирпича. Лучше дляприменения газообразного топлива применять специ-ально сконструированные для этой цели печи.

В И Д Ы П Е Ч Е Й

Итак, какие печи есть в наши дни, в чем их разли-чия? Из чего сложить настоящую русскую печку, какразмещают камни в каменке и можно ли из парилкисделать конференц-зал? До сих пор существует немаложелающих не просто приукрасить свое жилище этим

S

S«:СОо

пои

8 Bani

2 2 6 Бани, сауны, печи и камины Печное отопление 2 2 7

ЯЯ памятником старины, но и использовать его по прямо-

му назначению, для обогрева дома и собственной бани.К счастью, не перевелись и умелые руки, способныесложить настоящую печь-каменку, без которой в рус-ской бане не быть легкому пару! Никакой современныйаналог затмить ее не сможет. Хорошая печка должнаразогревать воздух в парилке до температуры не менее45 "С у пола и 80 °С под потолком; также обеспечиватьобразование пара при выливании воды на камни; невыделять дым и газ; быть экономичной. В русской банеотсутствует открытый источник огня, следовательно,не происходит выжигания кислорода. Для того чтобыкамни раскалились, их помещают в печь-каменку, ис-пользуемую одновременно для разогрева помещениябани и для нагревания воды. Греются стены печи икамни. Пар получают, обливая раскаленные камни во-дой. Горячий и влажный пар действует гораздо быстрее,чем сухой. В зависимости от способа размещения печейих разделяют на печи с открытой и закрытой каменкой.Выбор типа печки зависит от того, как планируют ис-пользовать баню. Открытая каменка предпочтитель-нее, когда в один день парятся несколько человек. Онабыстро нагревает парильню, но под воздействием водытак же быстро стынет. При открытой каменке камнискладывают кучей над топливником. Температуру кам-ней при этом держат порядка 200—250 °С. В печах с ка-менкой закрытого типа чуть повыше верхнего рядакамней делают паровую дверцу. При сжигании топли-ва она держится закрытой, и дым не попадает в поме-щение. Перед тем как зайти в баню, дверцу открываюти нагревают парную до температуры 45—60 "С. Для на-грева такой печи требуется больше времени и топлива.Ее начинают топить за 2—4 ч до планируемого посеще-ния бани. За счет хорошего поглощения тепла кладкой

и камнями печь с закрытой каменкой обеспечивает вы-сокую температуру в парной не только когда происхо-дит парение, но и в последующие 1—2 дня. Поэтому внастоящей русской бане обычно устанавливают именноее. Печи с закрытой каменкой могут быть либо постоян-ного, либо периодического действия. В печах постоянно-го действия температура камней достигает 400—500 °С.Париться в ней можно сколько душе угодно. В печах пе-риодического действия засыпка из камня нагреваетсядо 800 "С в нижней зоне и 600 °С — в верхней. При нали-чии такой температуры сажа, оседающая на камнях, по-степенно выгорает. Это свойство теплоемких печей-каме-нок проводить продукты сгорания через каменную засып-ку позволяет внести достаточное упрощение в их схему.Но париться с такой печью можно только после того, каккамни полностью прогрелись до рабочей температурыи предварительной очистки печи от золы. Однако пар оттакой печи обладает более полезными свойствами, по-скольку эта конструкция близка к бане «по-черному».

Сверху укладывают ряд кирпичей и устраиваютслой, изолирующий от влаги. Слой этот обычно состоитиз двухслойного рубероида или пергамина. Стандарт-ная печь-каменка состоит из топочной и поддувальнойдверец; колосниковой решетки; топливника, щелевогопроема и огнеупорного кирпича. Для лучшего сгораниятоплива в топливнике необходима колосниковая ре-шетка. При сжигании дров ее кладут на одном уровне стопочной дверцей. Минимальная толщина наружныхстен топливника — полкирпича. Мастера рекомендуютдополнительно облицевать топку, чтобы не перегре-вать печь. Зольник расположен под колосниковой ре-шеткой и нужен для сбора золы и регулирования пода-чи воздуха в топочное пространство. В дымовой трубедля регулирования тяги монтируется задвижка. Когда

05

О

228 Бани, сауны, печи и камины Печное отопление 229яЯ

О

иои

топливо прогорело, задвижку закрывают. Дымоходырекомендуется устанавливать кирпичные, так как в та-ких трубах отсутствует конденсат.

КАМЕНЬ КАМНЮ РОЗНЬ

Камни внутри каменки можно разместить в дымо-ходе на решетке, сделанной из стальных прутьев, диа-метр которых 4—6 см, или из кирпича, уложенных спромежутком для прохождения дыма. Их масса в русскойбане напрямую зависит от размера парной и составляет35—45 кг камней/м3. Камни для засыпки должны каче-ственно аккумулировать, а затем делиться теплом, вы-держивать действие высоких температур и не трескатьсяот воды. Для этого необходимо, чтобы они были доста-точно плотными, однородными, равномерно прогрева-лись по всему объему и обладали одинаковым коэффи-циентом теплового расширения во всех направлениях.Интересно, что камни подбираются различного размера.Большие укладывают вниз, а маленькие на них. Спе-циалисты не рекомендуют для печей из кирпича ис-пользовать камни, предназначенные для металлическихпечей, чтобы не порушить кладку. Для каменки наибо-лее предпочтительнее прочные камни горных пород,лучше вулканического происхождения — базальт, гра-нит, андезит. Хорошо зарекомендовал себя жадеит. Одна-ко это полудрагоценный камень, и цена у него соответ-ствующая, поэтому лучше его использовать только в верх-них слоях засыпки для получения пара с целебнымисвойствами. Для основной засыпки лучше использоватьталькохлорит: степень его нагревания раза в 3 выше,чем у кирпича. В качестве экономичного варианта подой-дут фарфоровые и керамические изоляторы. Конечно,вечных камней не бывает, иногда их нужно перебирать,заменять.

Кирпичи, глина и песок. Чтобы получилась качествен-ная русская печка, необходимы особые кирпичи, глина,песок. Кирпичи лучше одномерные, хорошего обжига,правильной формы, с прямыми гранями, углами, поверх-ностями без трещин, вкраплений камней и других не-нужных щербинок. Хороший кирпич просто обязанпри постукивании издавать чистый звук и при падениибиться только на крупные куски. Использовать для клад-ки печей силикатный, дырчатый, а также щелевой видыкирпича категорически запрещается! Для облицовкитопливника, который подвергается особенно высокойтемпературе, применяют тугоплавкий гжельский кир-пич или огнестойкий шамотный. Глину берут гжельскую,тугоплавкую и огнеупорную. Песок для приготовленияраствора не должен содержать примесей, угловатых зер-нышек, должен иметь размер не более 1 мм. Под это тре-бование подходит лишь горный песок. Замоченную гли-ну перемешивают с песком до исчезновения комков.Хороший глиняный раствор должен легко удаляться состальной лопаты и не расползаться по ней. Сперва вы-кладывают первый сплошной ряд кирпича. Затем про-меряют сторону печи, где будет топочная дверка, опре-деляют место выхода дымовой трубы через перекрытиеи кровлю. Перевязка швов необходима, и она должнабыть не менее полкирпича. При правильном использо-вании и необходимом уходе печи могут прослужитьочень долго. А формы и размеры зависят только от фан-тазии и возможностей.

РУССКАЯ ПЕЧЬ

По традиции на Руси печь строили из глины. Дляэтого прежде всего сооружали фундамент, готовили де-ревянный каркас и опалубку, которые называли опеч-ками. Деревянные элементы глинобитной русской пе-

аЯ№мОX

3

0)яо


яК«мОX

ШИО

и

чи, соответствующим образом окрашенные, делают ееболее прочной. Обычно печь устанавливается на дере-вянном фундаменте, но можно делать сплошной или настолбах. Для этого над полом устанавливают мощней-шую деревянную раму из толстых брусьев, а на ней —настил, под которым имеется пустое место. На раме ус-танавливают 4—6 стоек из брусьев меньшего сечения,которые с трех сторон обшивают широкими досками(одеянием). Вверху по периметру печи, обычно науровне верхнего бруска дверной коробки, устанавлива-ют брус «воронец», за который берутся руками, влезаяна печь. В этот брус врубают опорные брусья полатей ипосудных полок. Все это последовательно устанавли-вается во время изготовления печи. В качестве опалуб-ки под топливник изготавливают деревянное «твори-ло» в форме пологой полубочки, у которой дуга начи-нается от пода печи. Такая конструкция топливникаобеспечивает хорошую тягу и удерживает внутри жар.Внутреннюю опалубку, как и внешнюю, сооружают почастям по мере заполнения глиной. Обычно деревян-ная опалубка под топливник печи используется много-кратно. Для устройства глинобитной печи применяет-ся только жирная красная глина без зерен. Все другиецвета глины для этой цели не подходят. Обычно в сель-ской местности существуют маленькие карьеры, из ко-торых местные жители берут глину для хозяйственныхнужд. В качестве самого основного инструмента приизготовлении печи применяется кий — большой дере-вянный молоток с выгнутой ручкой. Он позволяет ут-рамбовывать глину в самых узких местах. Секрет уст-ройства глиняной печи состоит в непрерывности циклаукладки глины. Глина должна быть без комочков, и в еемассе не должно быть пустот. Для этого глиняные «ка-раваи» хорошо разминают и только после этого вмеши-вают в массу печи. Для того чтобы тяжесть глины не

Печное отопление 231

деформировала опалубку, ее изнутри раскрепляют под-порками. Окна в помещении на весь период установкии сушки печи должны быть закрыты. Глину укладыва-ют одновременно со всех сторон. Печь сушат 3 дня, итолько после этого начинают снятие опалубки и камен-ные работы. За это время печь не успевает полностьювысохнуть, поэтому в сырой глине легко вырезается от-верстие под устье топливника. Вырезав устье, осторожноразбирают опалубку, передние доски которой изнутриподпилены, что облегчает процесс разборки. Разборкуследует выполнять очень осторожно, чтобы случайно неповредить сырую глиняную конструкцию. Для крепле-ния арки под нее устанавливают специально выкован-ную металлическую шину. Под топливника и основание«шестка» выкладывают кирпичом плашмя, на глиняномрастворе. Для этой цели кирпич тщательно отбирают.Под топливника желательно выкладывать из огнестой-ких экземпляров кирпича.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ«ТЕПЛУШКА» И. С. ПОДГОРНИКОВА

Материалы

Кирпич обыкновенный, штук

Кирпич огнеупорный, штук

Глина обыкновенная, м3

Песок, м3

Сталь полосовая

Сталь полосовая

50 х25 х

1000

500,40,3

12 х 1000 мм

2 х 1430 мм

Конструкция печи подразумевает, кроме перечис-ленных, наличие следующих приборов: две задвижки260 х 260 мм, одна задвижка размером 180 х 140 мм(летнего хода), две задвижки размером 140 х 140 мм, ко-

мОX

3Е-1а>ио


вВ!мОX

3

О)аоU

лосниковая решетка размером 380 х 250 мм, вьюшка сотверстием не менее 230 мм, две топочные дверки раз-мером 250 х 205 мм, две поддувальные дверки раз-мером 250 х 140 мм, две прочистные дверки размером130 х 140 мм, дверка под вьюшку, которая вставляетсяв трубу, размером 250 х 140 мм, плита чугунная на двеконфорки размером 700 х 400 мм, водогрейная короб-ка размером 500 х 120 х 280 мм, заслонка с глазкомразмером 450 х 350 мм.

Эта печь устроена с отопительным щитком, и онаотличается тем, что солидная часть горячих газов на-правляется в систему отопительного щитка, и только не-значительное их количество выходит из варочной ка-

Русская печь в разрезеI —подпечье, 2 — дощатое перекрытие подпечья, 3 — холоднаяпечурка, 4 — шесток, 5 — окно шестка, 6 — устье горнила,7 — газовый порожек, 8 — перетрубье, 9 — вьюшка, 10 — задвижка,II — труба, 12 — песчаная засыпка, 13 — свод горнила,14 — горнило, 15 — лежанка, 16 — под, 17 — засыпка,18 — зольник, 19 — щечки (скулы)

Печное отопление 2 3 3

Перекрыша горнила,лежанка

меры в трубу сквозь устьеи перетрубье для поддержа-ния требуемой тяги. Печьпредставляет собой единуюкамеру-колпак от пола досамого свода, разбитую по-дом пополам: на верхнююварочную камеру и ниж-нюю отопительную каме-ру, которые соединены ме-жду собой четырьмя отвер- 1

стиями, расположенными с боков пода. Пищу варят вварочной камере при закрытой заслонке. Для визуаль-ного наблюдения за процессом варки в конструкциизаслонки предусматривается глазок, закрывающийсязадвижкой. Принцип действия печи основывается натом, что она обогревается дымовыми газами, которыевыходят из топливника и через отверстия попадаютвначале в варочную камеру, а потом — в отопительную.Таким образом низ печи прогревается и отдает теплотув помещение по всей высоте: от пола до потолка с раз-ницей температур 2—3 °С. После отопительной камерыдымовые газы через дымовую трубу высотой не меньше5 м выходят в атмосферу. Печь можно топить как взимнем, так и летнем режиме, открывая (в зимнем) илизакрывая (в летнем) задвижку.

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ ПЕЧИКОНСТРУКЦИИ В. А. ПОТАПОВА

Первый вариант

Габариты - 510 х 640 х 1820 ммТеплоотдачаПри одноразовой топке — 650 ккал/чПри двухразовой топке — 1300 ккал/ч

КSимОX

3Е -0)яои


sSв?мОX

ЕвО

Для строительства такой печи могут потребоватьсятакие материалы, как:

Кирпич обыкновенный, штук — 260;Глина обыкновенная, м3 — 0,1;Песок, м3 — 0,1;Предтопочный лист 500 х 700 мм — 1;Металлическая пластина 25 х 250 х 4 мм — 1.Помимо этого, для устройства печи будут необхо-

димы следующие печные приборы:топочная дверка 130 х 190 мм;поддувальная дверка 130 х 130 мм;прочистная дверка 130 х 130 мм;дымовая задвижка 130 х 130 мм;колосниковая решетка 80 х 300 мм;плита чугунная с одной конфоркой 350 х 450 мм;духовой шкаф 290 х 420 х 280 мм.Печь включает в себя варочную камеру с чугунным

настилом, пароотвод и духовой шкаф. Благодаря тому,что варочная камера закрывается дверцей, имеется хо-рошая вентиляция. Вытяжное отверстие пароотвода со-ставляет в диаметре 60 мм, оно соединяет пространствоварочной камеры с окружающей средой через каналвентиляции. Обогревание духового шкафа происходитза счет его расположения над варочной камерой и обог-ревания горячими газами его нижней и задней стенок.Существует возможность подсоединять к стенному ды-моходу или трубе. Необходимо устанавливать печь наотдельно стоящий фундамент с гидроизоляцией, уста-новленной в два слоя.

Второй вариант устройства печи

Габариты - 1160 х 640 х 1890 ммТеплоотдачаПри одноразовой топке — 2400 ккал/чПри двухразовой топке — 3900 ккал/ч

Печное отопление 235Необходимые материалы

Для сооружения печи требуются:Кирпич красный, штук — 580;Глина обыкновенная, мЗ — 0,2;Песок, м 3-0,18;Дверка топочная 200 х 210 мм — 1;Поддувальная дверка 130 х 130 мм, штук — 1;Прочистные дверки 130 х 130 мм, штук — 1;Дверка варочной камеры 620 х 420 мм — 1;Дымовые задвижки 1401х 270 мм — 2;Чугунная плита с конфорками 750 х 530 мм — 1;Колосниковая решетка 190 х 250 мм — 1;Духовой шкаф 570 х 450 х 350 мм — 1;Водогрейная коробка 580 х 120 х 205 мм — 1;Предтопочный лист 500 х 700 мм — 1.Так как для печи можно использовать любой вид

твердого топлива, ее облицовку следует делать из огне-упорного кирпича. Благодаря этому вы повысите срокслужбы топливника и печи в целом. Для данного вари-анта печи необходимо класть повторяющие ряды клад-ки, доводя их общее число до 35.

ВЯSгаОX

ои

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ МАЛОГАБАРИТНАЯ

Материалы

Материал

Кирпич красныйКирпич огнеупорныйДверцы:ТопочнаяПоддувальная для чисткиКаминнаяРешетка колосниковая

Штук

8006022312

Размер, мм

ГОСТ—

280 х 270или 210x270

140 х 270130 х 140250 х 252


кSчмОX

ЯО

Материал

Плита чугунная двухконфорочнаяЗадвижкаДуховка

Полоса стальная (3 мм)

Уголок стальной

Жесть оцинкованная в сушкуПредтопочный листРешетка декоративнаяПлита (мрамор, гранит)

Штук

1411

14101211112341

Размер, мм

585 х 340130 х 250

400 х 400 х 280680 х 300330 х 30460 х 30190 х 3040x40

810680530

980 х 310700 х 500140 х 140

1280 х 370 х 20

Конструкция этой печи позволяет отапливать двекомнаты в доме, в одной из которых находится камин,а в другой расположены топка печи, духовка, двухкон-форочная плита и камера для сушки с вытяжкой. К ин-дивидуальным чертам печи следует отнести внутрен-ние обогревательные каналы, расположенные верти-кально, сечением 140 х 210 мм Q/2 х 3 / 4 кирпича) итолщиной стенок в '/ 4 кирпича (кирпич положен наребро), что позволяет быстро прогревать помещение.

Камин — вторая отличительная черта данной кон-струкции. Стенки топливника и дымосборника выполня-ются в i/i кирпича. Между ними и наружными стенкамипечи можно оставить зазор, но не больше '/2 кирпича,соединенный с воздушным пространством помещения,двумя нижними впускными, а также двумя верхнимивыпускными отверстиями. Уже спустя 15 минут послерастопки камина в помещение из верхних проемов на-чинает поступать нагретый воздух и удерживаетсяспустя 4—5 ч после завершения топки. С целью увели-

Печное о т о п л е н и е 2 3 7

чения эффективности обогрева к внешним стенкам то-пливника и дымосборника следует добавить теплоот-водящие ребра сечением примерно 30 х 5 мм с проме-жутком 50 мм. Печь помещают на крепкий фундамент,который не должен доходить до пола на 2 ряда кладки.Особенно тщательно должна выполняться кладка топлив-ника и дымосборника камина из огнестойкого или хоро-шего качества красного кирпича. При этом следует ис-пользовать тугоплавкий, огнеупорный, глиняный раствор.

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ t ТЕПЛООТДАЧЕЙ2400 ККАЛ/Ч В СУТКИ И НИЖНИМ ОБОГРЕВОМ

Материалы

Кирпич красный, штукКирпич огнеупорный, штукГлина красная (обыкновенная), м3

Глина огнеупорная, м3

Песок, м3

Дверка топочная 250 х 210 ммДверка поддувальная 250 х 140 ммЗадвижка дымовая 130 х 250 ммРешетка колосниковая 380 х 250 ммДверки прочистные 130 х 140 ммПредтопочный лист 500 х 700 мм

220170

од0,050,05

111161

Теплоотдача (при разовой топке) — 2400 ккал/ч(2,8 кВт)

(при двухразовой топке) — 3000 кал/ч (3,5 кВт)Габариты - 770 х 640 х 2310 мм.Топливо для печи — антрацит, каменный уголь, уг-

лебрикеты, торфяные брикеты, дрова.Достаточно простая конструкция, которая относит-

ся к толстостенным отопительным устройствам. При

кК«соОX

3Е-

ЯОО


sчnОX

Вн

соои

своих небольших габаритах она обеспечивает повы-шенный обогрев помещения площадью до 16 м2. Хоро-шая теплоотдача печи зависит от обогрева дымовымигазами системы отопления. Горячий воздух, нагревае-мый в топливнике, поднимается до его перекрытия и,проходя сквозь верхнее отверстие, попадает в общуюсистему печи, где оставляет свое тепло и по дымоходууходит в атмосферу.

Вот такими бывают одни из самых распространен-ных моделей печей. С помощью такого устройства мож-но и дом обогреть, и пищу приготовить; быстро, простои эффективно. Но проект печи — всего лишь полдела.Неотъемлемой ее частью являются различные прибо-ры: дверки, задвижки, заслонки и многое другое. А изчего складывать? Ведь различных видов материала ве-ликое множество.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕЧНЫХ РАБОТ

Раствор для печной кладки изготавливается из гли-ны. По своим свойствам глина делится на жирную,нормальную и тощую. В жирную глину, как правило,добавляют песок, нормальная глина используется в чис-том виде. Для обычной кладки применяется краснаяили обыкновенная глина. Для огнеупорного кирпичаприменяется специальная огнеупорная глина.

Огнеупорная глина представляет собой смесь ша-мота и обычной глины. Шамот добавляется вместо пес-ка и изготавливается следующим образом: обычнуюглину обжигают до температуры 1300—1400 °С, а затемизмельчают.

Песок обычно используют горный, речной, морской.В зависимости от фракции он делится на крупный

(2—5 мм), средний (1—2 мм) и мелкий (до 1 мм). Для


печной кладки наиболее часто применяют мелкий пе-сок, так как с его помощью можно положить кладку столщиной шва 2—3 мм.

В растворы для кладки и оштукатуривания добавля-ются цемент и гипс. Для кладки фундамента под печь иоштукатуривания применяется известь. При кладке печейприменяются гравий, щебень, булыжник, бутовый камень.

При кладке печей силикатный кирпич не применя-ют. Непригоден сильно обожженный кирпич (желез-няк) и слабо обожженный кирпич (алый кирпич). Ог-неупорный кирпич применяется для кладки топливни-ков или их футеровки (облицовки).

Для устройства дымоходов и внутренних каналовприменяются керамические и асбестоцементные тру-бы. Также в процессе печных работ применяются кро-вельная сталь, проволока, гвозди, войлок, асбест.

Приготовление раствора. Глиняный раствор длякладки должен иметь нормальную (среднюю) пластич-ность, размазываться по кирпичу ровным слоем, нетрескаться при высыхании и выдерживать температурудо 1000 °С, не разрушаясь.

Для приготовления такого раствора может приме-няться жирная глина, однако при высыхании она треска-ется и дает усадку, а потому быстро разрушается. Жир-ная глина прилипает к рукам, что затрудняет работу.Непластичный (тощий) раствор слабо держит кладку,быстро выкрашивается из швов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЖИРНОСТЬ ГЛИНЫ?

В ведре глина перемешивается с водой до сметано-образного состояния. После этого в растворе смачивает-ся небольшая палка. Если глина стекла и покрыла пал-ку тонким слоем без комочков, значит, глина тощая.Если глина покрыла палку слоем толщиной около 2 мм

SS

аЕ»МО

О


я

ИО

с некоторыми комочками — значит, она имеет среднюю,нормальную пластичность. И, наконец, если глина сте-кает медленно, покрывает палку толстым слоем с боль-шими комками — глина имеет высокую пластичность,т. е. она жирная.

Разумеется, что этот способ недостоверен в силу субъ-ективности, но, получив некоторый опыт работы с глиной,вы легко сможете определить ее качество. Если глина то-щая, в нее надо добавить жирной глины, если жирная —песок. Добавлять следует небольшими порциями (на 10частей по 0,5—1 части), при этом тщательно перемешиваяи каждый раз проверяя пластичность раствора.

Существует еще один, более точный способ опреде-ления пластичности глины. Он хотя и занимает доста-точно много времени, но позволяет правильно опреде-лить ее качество.

Для этого одинаковыми порциями (например, лит-ровой банкой) отмеряется 5 порций очищенной глины.В первую порцию добавляется песок в количестве '/,„ отобъема, во вторую — У4, в третью — 3/4, в четвертую —'/2. В пятую порцию песок не добавляется. Потом из гли-ны делаются небольшие шарики диаметром до 5 см и су-шатся в течение 8—12 суток, желательно на сквозняке.

После сушки шарики из тощей глины будут рассы-паться при падении на пол и при надавливании на нихпальцами, шарики из жирной глины растрескаютсяпри высыхании.

Описанный способ хорош еще и тем, что можноточно определить необходимое соотношение песка иглины в растворе.

Приготовление раствора начинается с того, что песоки глина смешиваются в нужных пропорциях. Перед этимони должны быть тщательно просеяны. Просеиваниеглины — дело трудное, так как она очень плохо проходитчерез сито. Поэтому можно поступить так: отмерьте ее в

Печное отопление 241нужном количестве, добавьте воды и пропустите черезсито с размерами ячеек 1,5 х 1,5 мм. Глина очистится.

Так как глиняные растворы имеют низкую прочность,рекомендуется добавлять в них поваренную соль из рас-чета 100—250 г на ведро раствора или цемент — 750 г наведро. Соль предварительно растворяют в воде, а цементразмешивают с водой до густоты сметаны. Расход глиня-ного раствора достаточно велик: на 100 штук кирпичапри толщине шва 5 мм требуется 2—2,5 ведра раствора.

кмО

ИНСТРУМЕНТ

При печных работах пользуются тем же инструмен-том, что и при обычной кладке. Вот только для раскалыва-ния кирпича применяется специальный печной молоток.

Раствор наносится с помощью кельмы (тот же мас-терок, но под другим названием).

Для приготовления раствора (размешивания) при-меняются весло, ведра и ящики различных размеров,сита с ячейками от 1 х 1 мм до 3 х 3 мм. Также вам бу-дут нужны направляющие стойки и опалубка.

Печная кладка, так же как и обычная, ведется с по-мощью отвеса, правил, уровня, большого деревянногоугольника.

ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ

Печные приборы изготавливаются из чугуна илистали.

Дверки и полудверки состоят из рамки и полотна ибывают топочными, поддувальными, прочистными,вьюшечными.

Вместо прочистных дверок и полудверок применя-ются чистки-коробочки. Они представляют собой рам-ку с лапками (с помощью которых крепятся в кладке)

Бани, сауны, печи и камины

из полосовой стали размером200—500 мм, а также коро-бочку, в которую вставляетсякирпич и которой закрывает-ся отверстие. Чистки-коро-бочки покрываются огнеупор-ным лаком.

Дымовые трубы закры-ваются печными задвижка-ми. Они отливаются из чу-гуна и представляют собойрамку, в которую вдвигаетсяполотно. Для этих же целейпредназначены и вьюшки —рамки, закрывающиеся крыш-кой. Вьюшка с поворотнымэлементом называется «ба-ран». Ими часто заменяютзадвижки, а иногда вьюшкиустанавливаются выше, какдублирующие.

Колосник — чугуннаярешетка, он устанавливает-ся над поддувалом прорезя-ми вдоль топки.

Для устройства кухонных очагов применяются чу-гунные плиты (чугунный настил). Они бывают цель-ными и составными, с конфорками и без них.

Из листовой стали изготавливаются духовые шка-фы. Предпочтение отдается толстой стали.

По тому же принципу изготавливаются водогрей-ные коробки, но преимущественно из нержавеющих ме-таллов. Медные и латунные коробки обязательно лу-дятся. Для продления срока службы коробка часто встав-ляется в стальной футляр. В коробке имеются крышка,которая должна плотно закрываться, а также водораз-

борный кран. Водогрейная коробка устанавливается задуховым шкафом или около топливника.

Устье русской печи закрывается заслонкой из чугу-на или стали.

Самоварник (душник) — труба из кровельной сталидиаметром не менее 10 см, в которую вставляется само-варная труба.

Куски трубы, вставленные в дымовой канал вверхупечи, называются розетками. Когда топится печь, ониплотно закрыты крышкой.

Предтопочный лист размером 50 х 70 см укладыва-ется под топкой на листовой асбест или войлок, смо-ченный в жидком глинистом растворе. К поверхностиприкрепляется штукатурными гвоздями.

КЛАДКА

Требования, предъявляемые к кладке, одинаковы длявсех печей. Чем меньше толщина швов, тем лучше. Длятугоплавкого кирпича эта толщина не должна превышать3 мм, для обычного — 3—5 мм, а при применении извест-ковых и сложных растворов шов может достигать 10 мм.Швы должны быть заполнены раствором. Повороты иуглы в печных каналах обязательно должны быть закруг-лены, а сужения и расширения должны быть плавными.

Перед началом работ кирпич следует отсортировать.Кирпичи без трещин и отколотых мест идут на кладкутопливников, каналов и сводов печи. Кирпич имеет шесть


кЯ

О

о

граней. Две большие грани сверху и снизу называютсяпостелями. Другие две большие грани называются лож-ковыми, а две малые — тычковыми. В зависимости оттого, как уложен кирпич, кладки различают ложковые итычковые. Для перевязки швов (т. е. смещение верхнегоряда относительно нижнего), а также соблюдения раз-меров используются трехчетверки (3/4 кирпича), поло-винки (У2) и четверки (У4). Сколотые кирпичи не реко-мендуется устанавливать отколотой стороной внутрьтопки, так как они менее прочны и быстро разрушаются.

При облицовке внутренних поверхностей огне-упорным кирпичом нельзя сшивать его с обычным, таккак они имеют разные коэффициенты температурногорасширения и кладка может разрушиться.

В процессе кладки приходится колоть кирпич и сте-сывать края. Нормально обожженный кирпич колетсябез насечек, по нарисованной линии. На слабо обож-женном кирпиче делается насечка глубиной до 5 мм повсему периметру скалывания.

В процессе кладки раствор наносится рукой или кель-мой. Раствор должен постоянно перемешиваться. Рабо-тать кельмой быстрее и удобнее, но комочки и камеш-ки, которые находятся в растворе, не ощущаются, а по-тому и кладка может получиться менее прочной.

Кладка должна выполняться быстро, так как кир-пич быстро впитывает влагу из раствора и он густеет,отчего становится затруднительным внесение попра-вок. Для повышения прочности кладки кирпич предва-рительно опускают в воду на 3—5 с или до тех пор, по-ка не перестанут выделяться пузыри.

Если внешняя поверхность печки будет штукату-риться, то швы не заполняются. Это называется клад-кой впустошовку. Незаполненные швы являются сво-его рода насечками под штукатурку. Если поверхностьштукатуриться не будет, то кладка ведется вподрезку,


т. е. выжатый из швов раствор удаляется руками иликельмой. Толстые швы часто расшивают, т. е. придаютим выпуклую или вогнутую форму специальным инст-рументом, который называется расшивкой.

При кладке печек приходится перекрывать топочныеотверстия, топливники, всевозможные камеры сводамии арками.

Количество кирпичей в арке или своде, как правило,нечетное, а средний кирпич называется замком. Кирпи-чи, на которые опираются арка или свод, называютсяпятами. Нужная форма им придается отеской. Перекры-ваемое пространство называется пролетом. Высота подъ-ема свода или арки называется стрелой подъема.

Узкие топливники можно перекрывать, выпускаякирпич из боковых сторон кладки. Топливники шири-ной до 42 см перекрываются упрощенным треуголь-ным сводом. Если выше свода кладки нет, то от темпе-ратурных перепадов свод может разрушиться. Такойсвод стягивается стальными уголками, связаннымипроволочным жгутом. Жгут не должен выходить в топ-ливник, так как при этом быстро обгорит. Вместо жгу-та может применяться полосовая сталь.

При устройстве топочных отверстий не должныопираться на рамку дверки. Поэтому, если ширина то-почного отверстия меньше кирпича, его перекрывают«в замок», стесывая кирпич, если ширина больше кир-пича, выполняется кирпичная перемычка. Для широ-ких топочных отверстий (например, в русской печке)перемычка имеет вид арочного перекрытия.

В комнатных и русских печах топочное отверстиеперекрывается сводом шириной не менее У2 кирпича.

Свод выкладывается с помощью опалубки и остает-ся в ней несколько дней.

Под фундамент печи вырывается котлован глубинойот 20 до 50 см. Дно выравнивается по уровню и тща-

ч05

ОI»!

поо

Бани, сауны, печи и камины

Схема топки печи т е л ь н о у т р а м б овывается.Первый слой укладываетсяиз битого кирпича или щеб-ня и заливается цементнымраствором. После этого кла-дется кирпич, бутовый ка-мень или делается опалуб-ка для бетона.

Верх фундамента вырав-нивают кирпичной кладкойв 2 ряда, а на поверхностьукладывают гидроизоляцию:двойной слой толя, рубе-

роида на мастике или двухсантиметровый слой цемент-ного раствора. Фундамент должен быть на 5 см большеразмеров печи. Аналогичный фундамент делается поддымовые трубы.

Швы фундамента тщательно перевязываются, внут-ри может применяться и более слабый раствор, кото-рый называют прыском. Фундамент печи запрещеноперевязывать с фундаментом стен, так как у них разнаяусадка. Промежуток между фундаментами засыпаетсяпеском на высоту 3—5 см. Когда фундамент готов, про-странство между ним и стенками котлована засыпаетсягрунтом, который также тщательно утрамбовывается.

В домах с глубоким подпольем при закладке фунда-мента печи применяется деревянный сруб. Для этогороется котлован, в котором закладывается фундаментвысотой не менее 25 см, как было описано выше. От-дельно изготавливается сруб нужной высоты, которыйукладывается на фундамент. Сруб должен быть нижеуровня пола на 2 ряда кладки. На него настилаются дос-ки, на которые потом укладывается кирпич.

КАМИНЫ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГОДЕЙСТВИЯ (КПД) КАМИНА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КАМИНОВ

ВИДЫ КАМИНОВ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАМИНА


РАЗМЕЩЕНИЕ КАМИНА

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТЫ КАМИНА

ОФОРМЛЕНИЕ И МОНТАЖ

КАМИНОВ

ДЫМОХОД

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМИНОВ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

А/оотя обогрев с помощью камина не назовешь эф-фективным способом обогрева помещения, он всегдабудет желанным элементом1 в любом интерьере: можетли сравниться обогрев батарей отопления с теплом жи-вого огня? Поэтому для большинства людей вопроспреимущественно заключается не в том, иметь каминили не иметь, а в том, где'й кйк егб установить. Каминявляется центральной точкой помещения. Около негонеобходим простор для расположения отдыхающихлюдей, а сам камин должен располагаться так, чтобы немешать проходу. Место размещения его в комнате воз-можно различное. В зависимости от места их размеще-ния форма каминов также различается. Камин стано-вится неотъемлемой частью усадебного дома или садо-вого домика. Ценность камина возрастает, когда последолгого отсутствия в сырую холодную погоду необхо-димо быстро прогреть жилище. Благодаря лучистойэнергии открытого пламени камин быстро прогреваетпомещение и создает уют и комфорт.

Камин является одной из разновидностей печи.Рассмотрим основные приемы и методы построениякаминов, их теплотехнические характеристики и осо-бенности этого уникального оборудования.

Принцип работы камина. Независимо от конструк-тивного решения принцип работы любого камина ос-новывается на переработке энергии в результате сгора-ния топлива, передаче тепла в помещение конвекцион-ным способом. Процесс гонения поддерживается за счет


Я

аooОИ

ои

Простой камин кислорода, поступающего вме-сте с воздухом к топливникукамина. В результате боковые, атакже задняя стенка топливни-ка нагреваются от энергии пла-мени, а затем излучают большоеколичество тепла. При этом со-лидная порция горячих газовуходит в трубу, снижая КПД ка-мина. Для частичного использо-вания этого тепла разработанаконструкция камина. В такомкамине холодные потоки заса-сываются, проходят в емкости

вокруг топки и, нагреваясь, выходят в помещение черезспециальные решетки. В случае если циркуляционныйкамин снабдить стеклянной (из кварцевого стекла)дверкой с отверстиями, регулирующими поступление взону горения количество воздуха, то тепло будет акку-мулироваться в топливнике. В результате регулировкиколичества поступающего воздуха тяга в камине умень-шится и снизятся потери тепла совместно с уходящимив атмосферу газами. Циркуляционные потоки воздухабудут прогреваться сильнее, отдавая свое тепло в комнату.В результате теплопотери уменьшатся, а КПД каминавозрастет. Разработана конструкция «мокрой» отопи-тельной системы камина, позволяющая эффективнееиспользовать выработанное тепло. Для этого в каминвстраивают 2 5-трубчатый котел, который представляетсварную конструкцию из жаростойких труб. Горизонталь-ные трубки такого котла берутся диаметром в 2 дюйма(50—52 мм), а вертикальные — 1-2-дюймовые (25—33 мм).Размеры котла должны соответствовать габаритам топ-ливника, и предпочтительнее всего, если он будет иметьтакую форму, которая позволит разместить котел по пе-риметру топливника. В этом случае поверхность котлабудет максимальной и степень нагрева значительно

Камины 251увеличивается. Такой котел, согревающий воду, под-ключается к системе водяного отопления, обогреваю-щей соседнее помещение или даже целый дом. Крометого, его можно использовать как источник горячеговодоснабжения для бытовых нужд. Наличие водяногокотла может значительно повысить КПД камина.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГОДЕЙСТВИЯ (КПД) КАМИНА

Камин может очень быстро прогреть лучистой энер-гией огня помещение, но накапливать тепло он не спо-собен. Быстрый и эффективный обогрев помещенияпроисходит благодаря открытому и неглубокому топ-ливнику и отсутствию дымооборотов. Поэтому в зонугорения топлива поступает очень большое количествовоздуха, способствующего интенсивному горению. Та-кое количество воздуха, поступающего в топливник,значительно снижает температуру отходящих газов,уменьшая тягу в камине. Для улучшения тяги в каминене делают дымооборотов, а дымовую трубу стараютсяделать насколько возможно более ровной, без большо-го количества поворотов. Такое выполнение трубы зна-чительно снижает КПД камина, который во многихслучаях не превышает 10—15%. По мере выгорания то-плива тепло прекращает растекаться по помещению, ионо быстро остывает. Существует множество конструк-ций каминов, которые в процессе совершенствованияменяют свои внешний вид, габариты, отделку и тепло-технические характеристики. Для этого в топках ками-нов устанавливают различные перегородки, регули-рующие количество поступающего воздуха, меняютглубину и габариты топочного пространства. Все этиусовершенствования направлены на увеличение КПДкамина, его эффективность и совершенствование ди-зайна. Применяя различные приспособления (дымовойзуб, принудительные дымососы, дефлекторы и т. д.),

яК«соОX

О)оао


£S

еоОX

3Е-<DS)ОО

иногда увеличивают КПД камина до 20—25%. На совре-менном рынке появились камины зарубежного произ-водства, позволяющие регулировать тягу. Топливниктаких каминов закрывается огнеупорным кварцевымстеклом. Благодаря наличию специальных приспособ-лений эти камины могут иметь КПД до 80%. Современ-ные камины являются дополнением к центральномуотоплению или отопительной печи. Для рядового потре-бителя самым подходящим вариантом увеличения КПДкамина может быть строительство печи-камина, котораясовмещает в себе одновременно функции печи — накоп-ление тепла, и камина — быстрый прогрев помещения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАМИНОВ

Попытки совершенствования каминов продолжа-ются уже несколько столетий. Они направлены на болееполноценное использование тепла газов, полученныхпри сгорании топлива. Так, еще в VII в. был построен ка-мин, который снабжался встроенным калорифером.В результате дальнейших поисков камины стали снаб-жать дымооборотами, превращая их в камины-печи.В качестве дымооборотов вначале применяли металли-ческие трубы, заключенные в канал. Воздух, поднима-ясь вдоль раскаленной трубы, нагревается и через душ-ник отводится в помещение. Затем дымообороты сталиделать кирпичными. В таких каминах продукты сгора-ния проходят по газоходам, а затем из нижней их частивыходят в дымовую трубу. Это стало приближать ка-мины к печам и в результате некоторых усовершенст-вований привело к созданию современных каминов-пе-чей. Экономичность работы каминов и тепловых печейхарактеризуется коэффициентом полезного действия.КПД любого теплового аппарата определяется из теп-лового баланса, т. е. равенства между теплотой, образо-вавшейся при сжигании топлива, и расходом этой теп-лоты на качественный обогрев.

Камины 253

ВИДЫ КАМИНОВ

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ КАМИНЫ

Камины бывают нестационарными или переносны-ми и стационарными. Нестационарные камины изго-товляют из металла. Они наиболее эффективны каквременный источник тепла, потому что при помощи та-кого камина можно быстро поднять температуру воз-духа в помещении и постоянно поддерживать ее на не-обходимом уровне при незначительном расходе топлива.Эти камины работают по принципу хорошо известной«буржуйки». Они особенно уместны на дачах, где частонеобходимо быстро обогреть помещение.

СТАЦИОНАРНЫЕ КАМИНЫ

Данный вид каминов разделяют на 3 основопола-гающих типа.

Первый — это встроенные в каменную стену (так на-зываемые закрытые, полуоткрытые или пристроенные кстене) и отдельно стоящие («островные») камины. За-крытые камины устраивают в массиве стены, заглубляяв нее топливник и дымоходы. Устанавливать такие ка-мины можно лишь в строящемся доме в одно время скирпичной кладкой стен. Эти камины практически незанимают полезной площади помещения, что особенноценно в дачных домиках, площадь которых невелика.

ОТКРЫТЫЕ КАМИНЫ

Второй тип — это открытые камины.Открытые камины можно расположить в любом мес-

те комнаты, доступ ко всем их четырем сторонам сво-боден. Тепло в помещение поступает со всех четырехсторон, а на дизайн комнаты такой камин влияет зна-

sЯчмох

Я

аои


хКкиОX

о

чительно. Эти камины зани-мают много полезной площадиквартиры, и устанавливать ихследует с соблюдением всехмер противопожарной без-опасности. Лучше всего от-крытые камины устанавливатьна площадке, которая припод-нята над полом примерно на

Камин с открытой топкой 3 ° - 3 5 С М ' Н а Д Н И М И П 0 Д В е -1 -дымовая труба; 2-колпак; ШИВаЮТ на специальных Пру-3-цепи-растяжки; жинах или цепях дымосбор-4—воронка; 5-подвеска н и к И ДЫМОХОД.воронки; 6—подина

КЛАССИФИКАЦИЯ КАМИНОВПО ВИДУ ИЗЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА

По виду излучения тепла камины подразделяютсяна камины с односторонним, двухсторонним, трехсто-ронним излучением. Наиболее просты камины с одно-сторонним излучением, отличающиеся простотой кон-струкции, а также достаточно хорошей теплоотдачей.Выделение тепла такими каминами происходит от трехстенок топливника, которые для большего эффекта де-лают наклонными. Такой вид каминов встречается наи-более часто.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДУСЖИГАЕМОГО ТОПЛИВА

По виду сжигаемого топлива камины делят на рабо-тающие на твердом топливе или на газе. В качестве то-плива для каминов чаще всего используют дрова. В за-висимости от вида сжигаемых дров меняется характерпламени. Твердые породы древесины (дуб, клен и др.)

Камины 255

горят длинным спокойным пламенем и долго сохраня-ют тепло. Сжигать такую древесину лучше при боль-ших размерах топочного отверстия. Такие дрова труд-но колоть и растапливать, но, разгоревшись, они горятдолго и ровно, отдавая много тепла. Мягкая древесинапри сгорании дает много искр, поэтому следует приме-нять защитные приспособления, чтобы искры не попа-ли на мебель или любые другие сгораемые предметы.Древесина мягких пород дает большое количество са-жи, которая затем оседает на внутренних поверхностяхкамина и дымохода. Тепла при этом выделяется намно-го меньше, чем при сжигании древесины твердых по-род. Хвойные породы древесины при горении выделя-ют приятный аромат от сгоревших смолистых веществ.Красивое пламя дают при сжигании пни. Иногда дляпридания пламени некоторых оттенков применяютсредства для окрашивания. Обычная поваренная сольпридает пламени интенсивную желтую окраску, а хло-рид меди — голубой или зеленый цвета. Добавки мож-но сразу засыпать в очаг, но лучше изготовить раствори пропитать им дрова. Приятный аромат придают су-хие ветки можжевельника, вишни или старой яблони.

яX

СООX

шНо

а

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СПОСОБУТЕПЛООТДАЧИ

Камин может отдавать свое тепло за счет чистогоизлучения (так называемый старогерманский тип ка-минов). Эффект излучения в подобных каминах уси-ливается из-за наклона задней и боковых стенок. По-мимо этого, камин может отдавать тепло и конвектив-ным методом, нагревая воздух за счет его естественнойциркуляции во внутреннем пространстве кожуха. Дляэтого боковые и задняя стенки устраиваются двойны-ми и с воздушной прослойкой.


X

кК!соОX

3Е-

иои

ДЕКОРАТИВНЫЕ КАМИНЫ

Третий тип — это декоративные камины.Декоративные камины не вырабатывают тепла и слу-

жат лишь для украшения интерьера. Их устанавливают вслучае технической невозможности устройства дымохо-да. Чаще всего это происходит в домах многоэтажной за-стройки, в конструкциях которых не предусмотрены ды-моходы. Горение пламени в таких каминах имитируютэлектрическим освещением, подсвечивая дрова лампойнакаливания. Для оборудования подобных каминов ненужно наличие огнестойких материалов.

Схема камина"Муза"

Балка каминная

Арка каминн!

Высота от пола до балки — 1100 мм

«ДВОРОВЫЕ КАМИНЫ»

«Дворовые камины» — это условное название ками-нов, установленных вне пределов помещения. Обычноих устанавливают на верандах, террасах или простопод открытым небом, возможно в местах, где любят со-бираться на отдых члены семьи. Как правило, это от-дельно стоящие камины, не имеющие никакой связи состроениями усадебного дома, дачи. Вариантов построе-ния таких каминов очень много, а их конструкция за-висит от фантазии изготовителя. При их построении

обычно не беспокоятся о КПД, важными в данном слу-чае являются декоративные свойства каминов и теплолучистой энергии открытого огня.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАМИНА

Инструменты для обслуживания камина:1. Каминная решетка.2. Колосниковая решетка.3. Металлический поддон.4. Мехи.5. Кочерга и совок, которые должны быть длиной не

менее 70 см. Они используются для перемешивания то-плива при топке камина.

6. Металлическая, щетинная щетки.7. Емкость для топлива: корзинка для дров или вед-

ро для угля, должны иметь опрятный вид и не нару-шать интерьер помещения;

Инструмент для обслуживания камина производитсяметодом ковки преимущественно из арматурной стали ипри правильном его расположении служит, кроме испол-нения своих главных функций, дополнительным украше-нием. С этой целью рядом с камином прикрепляют специ-

ЯS

оX

по

258 Бани, сауны, печи и камины Камины 259

S

О

eqои

альные крючья или закрепляют полочку с крючками дляподвешивания инструмента, чтобы он в любой моментбыл всегда под рукой. Инструмент для обслуживания ка-мина следует содержать в чистоте, очищая после каждогопользования. Форма инструмента — результат фантазииизготовителя, но она должна быть такой, чтобы инстру-ментом пользоваться было легко и удобно, а внешний видсоответствовал эстетическим вкусам владельца.


ОТКРЫТЫЕ ТОПЛИВНИКИ

Камин, отделан-ный кирпичом

Открытая топка являет собой стандартную нишу изогнеупорного кирпича или керамических блоков. Ус-ловно открытые топливники можно разделить на триосновных вида. Топливник, открытый с одной сторо-ны, представляет привычную форму камина независи-мо от его расположения. Пламя такого камина доступ-но лишь с одной стороны. Топливник, открытый с двухсторон (так называемый камин с угловой топкой), от-

крывает доступ к пламени с двухсторон. Через такой камин про-ходит очень много воздуха, по-этому его ставят в помещенияхбольшого объема. Камины, топ-ливник которых открыт с трехсторон, совмещают в себе двакамина: прислоненного и откры-того. Задняя часть подобногосооружения прислонена к сте-не, что дает возможность под-ключаться к стенному дымохо-ду, а также доступ к пламениможно осуществить с трех сто-рон. Основной отличительнойчертой каминов с открытыми

топливниками является обогревательная способностьоткрытого огня, при этом КПД такого камина состав-ляет 5—20%. Такие значения КПД обусловлены тем,что камин работает обязательно при свободном досту-пе к нему воздуха, поэтому сечение дымовой трубыдолжно быть достаточно большого размера. Кроме то-го, облицовка топливника огнеупорным кирпичом сни-жает его отражательную способность, так как кирпичявляется довольно теплоемким материалом и делитсятеплом хуже, чем металлические поверхности. В этомслучае, если боковые стенки соорудить не прямыми, апод углом с сужением к задней стенке, то тепло будетотражаться и от задней, и от боковых стенок.

Заднюю стенку нужно устанавливать с наклоном впе-ред, начиная приблизительно с одной трети высоты, чтозначительно повышает ее отражательную способность.Этого можно также достичь, если стенки облицовыватьметаллическими (лучше чугунными) плитами. Выпол-нив дымосборник и привод к дымоходу из металла, мож-но повысить теплоотдачу кирпичного открытого топлив-ника. В этом случае вокруг металлических частей выпол-няются полость и два отверстия (отдушины) — одновверху и одно внизу полости. Воздух из комнаты вытес-няет более легкий теплый воздух, который проходит че-рез верхнюю отдушину. Для более полного и качествен-ного прогорания топлива в нижней части топливникалучше всего установить колосниковую решетку.

Усилиями конструкторов открытые топливники по-стоянно совершенствуются. Для этого применяются все-возможные усилители тепла или даже специальные чу-гунные открытые топки, значительно увеличивающиеспособность камина отдавать тепло.

ЗАКРЫТЫЕ ТОПЛИВНИКИ

Немаловажную роль играет сечение дымохода. Отнего зависит также и тяга в камине. Размер сечения вы-бирается в зависимости от размеров топки. Для очень ма-

яЯ

мО

дао

2 6 0 Бани, сауны, печи и камины Камины 261кксоО

Фвоо

ленькой печи — как минимум 180 мм, а для больших —не менее 250 мм (применительно к кирпичным дымо-ходам это как раз - «кирпич на кирпич»). Необходимобудет вспомнить: чем шире труба, тем сложнее «запус-тить» камин. В этом случае сначала используют легко-возгораемые материалы (к примеру, поджигают газету).Для обеспечения лучшей тяги желательно, чтобы всеучастки дымохода являлись вертикальными. Если вдоме установлен готовый дымоход, а камин вы хотели бырасположить в некотором удалении или сбоку от него,то это вполне можно сделать. Важно, чтобы угол на-клона дымохода не превышал 45° для закрытых типовтопок и более 30° — для открытых. Тяга напрямую за-висит и от высоты трубы. А для стандартных топок са-мое хорошее расстояние от основания камина до выхо-да дымохода на крыше не менее 6,5 м и не более 10 м.

Однооборотный дымоход 1 Дымовая труба

Однооборотный дымоход 2

Многооборотныйдымоход

Если длина трубы превышает 10 м, тяга может быть че-ресчур сильной и дрова будут прогорать быстро. Изэтого соответственно следует, что такой камин неэко-номичен. В случае, если крыша неплоская, лучше, ко-гда печная труба выходит ближе к коньку и находитсяне ниже 10° от горизонта относительно него. Обычноконец дымохода выше конька на 40 см. Специальныйколпак из оцинкованной стали закрывает трубу. Онсделан по такому принципу, чтобы не препятствоватьсвободному выходу дыма и в то же время защищатьконструкцию от непогоды. Для защиты дымохода отвлаги в месте прохождения сквозь крышу используютпенобетон и специально предназначенный для этой целигерметик. Вокруг трубы оборудуют «фартук» из оцин-кованного железа, по принципу рыбьей чешуи, когдакаждый вышележащий слой кровли покрывают ниже-лежащим. Дымоход можно изготавливать из кирпича иметалла. Но в последнем случае его надо тщательней-шим образом теплоизолировать.

Кроме своей главной функции — согревания нашегожилища, камин наделен и другими полезными качест-вами. Не стоит недооценивать его роль в приготовлениимножества обожаемых нами блюд. Для этого современ-ные камины предусматривают устройство для приго-товления барбекю и гриля. Каким вкусным становитсямясо по-испански, которое приготовлено в печи! Пото-му большой популярностью сейчас пользуются печи,

яК

о

3н4)«о


которые устанавливаются на открытом воздухе. Крометого, камин прекрасно решает задачу подогрева воды вдоме. Соответственно, для этого существуют специаль-ные камины. Задняя стенка топки у такого инженерногочуда состоит из двух слоев, а между ними проходят тру-бы с водой. С каждой стороны (разумеется, кроме пе-редней, где находится стекло) топка термоизолированаспециальным покрытием во избежание потери тепла.Такой камин можно в принципе подключить к системецентрального отопления дома. Не самый великий ка-мин, мощностью лишь 14 кВт, может согреть воздухобъемом 550 м3. К примеру, при высоте потолков 3 м нетак трудно подсчитать площадь обогрева — 183 м2.

Для людей, которым не по душе возня с дровами, су-ществуют печи, выглядящие как обычные, но работающиена газе. Однако они пользуются меньшей популярностью,нежели традиционные камины. Если вы не в состояниипозволить себе обычный камин, для вас есть неплохой ва-риант — приобрести электрокамин. Сейчас выпускает-ся много красивых моделей с имитацией настоящегоогня. Такие камины принесут большую пользу в город-ской квартире и могут обогреть вас. Их мощность со-ставляет 2 кВт. Специальной проводки такие камины нетребуют и подключаются к обычной электросети. Еслиоформить электрокамин натуральным камнем или дере-вом, то бывает трудно отличить его от «живого» камина.

РАЗМЕЩЕНИЕ КАМИНА

Проблема с размещением камина существует с мо-мента его изобретения. Казалось бы, целесообразно бы-ло бы размещать камин у наиболее холодной наружнойстенки. В этом случае дымовой канал приходится уста-навливать в наружной стене, что может повлечь за со-бой сильное охлаждение дымовых газов. При этом про-исходят значительные потери тепла, ухудшается тягакамина и появляется угроза оседания конденсата. Для

Камины 2 6 3

борьбы с конденсатом придется выполнить теплоза-щитные меры, которые значительно повлияют на себе-стоимость камина. Тем не менее размещение камина унаружной стены имеет ряд преимуществ, так как в этомслучае конвекционные потоки воздуха распределяютсяпо помещению равномерно. Вдоль пола к наружной стенебудут двигаться уже согретые воздушные потоки, что взначительной мере повышает комфортность. При разме-щении камина у внутренних стен не нужно дополнитель-ного утепления дымохода, но зато холодные потоки воз-духа, движущиеся по полу в̂ сторону камина, вызываютощущение дискомфорта. Этого недостатка лишен ка-мин-очаг, расположенный в центре комнаты, но он зани-мает много места и требует дополнительных конструк-ций для закрепления дымосборника и дымохода. Не сле-дует устанавливать камин меж дверными или оконнымипроемами. Часто в этих местах тяга камина может ухуд-шаться, и камин будет дымить. Во всех случаях установ-ки камина следует стремиться к тому, чтобы его порталбыл обращен к центру комнаты. Местом размещения ка-мина может служить и терраса. Существуют вариантыустановки камина в саду, беседке или других местах уса-дебного участка. Существенным недостатком наружныхкаминов является то, что ими нельзя пользоваться в хо-лодную пору года, во время грозы и сильных ветров.

Камин, установленный на веранде, может быть встро-енным, пристроенным и отдельно стоящим. Место дляего установки выбирают так, чтобы, сидя у камина, от-дыхающие были обращены лицом преимущественно кнаружному пространству: в сторону сада, двора, краси-вого ландшафта. Встраивать такой камин можно в на-ружную стену дома, обращенную в сторону террасы,сада или двора. Ограничениями в выборе зоны уста-новки камина могут быть только повышенная пожар-ная опасность или помеха в передвижении людей итранспорта. При сооружении наружных каминов при-ходится учитывать фактор ветра. Ветер, дующий в топ-

яЯ«мОX

ао

U


яЯксоОX

3Е-

о

ку камина, меняет его тягу и может привести к появле-нию дыма. Иногда при сооружении наружных каминовчасто приходится строить защитные стенки.

Не рекомендуют ставить камин в небольшом поме-щении, площадь которого не выше 20 м2, так как оно неможет дать достаточного объема воздуха, что необхо-дим для наибольшего сгорания топлива. Камин нельзярасполагать в зоне сквозняков, даже несмотря на то, чтоон сам нередко может их вызвать. Сквозняки — причи-на перебоев тяги, и, как результат, камин начинает ды-мить. Относительно дверных и оконных проемов каминрасполагают таким образом, чтобы он не находился не-посредственно на пути потоков воздуха. Ни в коем слу-чае нельзя сооружать камин против окна, входной две-ри, в пространстве, отведенном под коридор, или окололестницы! Чтобы уменьшить теплопотери отапливае-мых камином помещений, окна и двери придется утеп-лить. Обьино камины возводятся у несущей стены дома.При таком варианте расположения камин займет оченьмало полезного пространства и будет дольше хранитьтепло. Идеальное место размещения пристенного иливстроенного камина — середина стены, когда по бокамостается свободное пространство 1 м. Угловой каминможет одновременно отапливать сразу три помещения,но, к сожалению, делать это будет некачественно. А еслиеще и учесть, что КПД традиционного камина и таквесьма мал, то угловое расположение целесообразнотолько из соображений эстетики. Лучше всего устанав-ливать камин по центру помещения. Тогда теплоотдачакамина будет максимально возможной, а распределениетепла — равномерным и всесторонним. Однако остров-ной камин занимает очень много полезной площади ота-пливаемого помещения и поэтому не всем может подхо-дить. При разнообразном расположении камина его пор-тал необходимо обратить в центральную часть главногоотапливаемого помещения. При этом ничего не должнозакрывать доступ к каминному порталу. Очень часто

Камины 265

подле камина делают зону отдыха с креслами, подуш-ками, маленьким журнальным столиком и декоративнооформленными каминными принадлежностями, кото-рые должны постоянно быть под рукой.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИРАБОТЫ КАМИНА

Так как камин является не только предметом ин-терьера, а отопительным прибором, от его размеров за-висит то, насколько рационально будут использованыего возможности по обогреву помещения. Если учестьтот факт, что данные возможности изначально невелики,вопрос о размерах камина имеет приоритетное значе-ние. При отоплении чересчур большим камином будутвозникать сквозняки. Маленький камин будет простоне в состоянии обогреть помещение. Размеры каминаподбирают в зависимости от площади отапливаемогопомещения. Площадь портала составляет половину пло-щади отапливаемого помещения. Выступ предтопоч-ной площадки (так называемого подиума) перед порта-лом равен 50 см, а с боков портала — от 20 до 30 см.Предтопочный лист выходит за пределы предтопочнойплощадки на 20—30 см. Теплоотдача камина — резуль-тат размеров его топочного пространства, а также угланаклона задней и боковых стен топливника. Площадьтопочного пространства равна V45—Уб5 площади отап-ливаемого помещения, площадь пода топливника — 0,7площади портала. Высота топочного отверстия при-мерно 2/з~"3?4 е г 0 ширины, а глубина топливника непревысит 1/2—

2/3 высоты топочного отверстия. Излиш-не глубокая топка может весьма снизить КПД камина;малая глубина становится причиной попадания дыма впомещение. Задняя стенка топливника обычно делает-ся под углом в 20—22°, боковые стенки — под углом45—60°. Уклон задней стенки начинается с {/3 высоты.Размер проходного сечения дымохода камина рассчи-

ЯК

соО

3нш03о


яЯ

ф

ио

тывают исходя из размеров каминной топки, площадьсечения дымохода должна быть в 8—15 раз меньше пло-щади топочного пространства. При большом проход-ном сечении нагретый воздух будет быстро охлаждать-ся, и соответственно будет образовываться конденсат.В среднем высота каминного дымохода должна превос-ходить высоту дымового канала отопительной печи. Этообъясняется тем, что для работы камина нужно доста-точно большое количество воздуха, иначе нагретые ды-мовые газы будут выходить через приоткрытую топку вотапливаемое помещение. Чем длиннее дымоход, темлучше тяга в камине. Оптимальным расстоянием от са-мого основания камина до выхода дымохода на крышеявляется расстояние 6,5—10 м. В случае, когда общаявысота дымовых каналов камина получится больше 10 м,тяга станет настолько сильной, что топливо будет сгоратьслишком быстро, не успевая отдавать тепло.

ОФОРМЛЕНИЕ И МОНТАЖ КАМИНОВ

ОФОРМЛЕНИЕ

Облицовка, внешний вид камина нуждается в прора-ботке дизайнером, так как, отталкиваясь от его стиля, дела-ют весь интерьер помещения. Оставляя за рамками обсуж-дение всевозможных стилей, остановимся лишь на техни-ческих особенностях исполнения возможных вариантов.

При облицовке в классическом виде лучше оборудо-вать ниши в стене прислонения, а из материалов выбратьполированный мрамор, плотный светлый песчаник илирезное дерево. Подготовив нишу под камин, мы сэконо-мим полезную жилую площадь, а камин будет смотреться«легче». Если стены не позволяют этого, не уйти отустройства «ложной» стены прислонения. Образующиесявыступы и ниши можно заполнить встроенной мебелью.Авангардные модели блистают стеклом и гранитом, белиз-ну песчаника подчеркивает эмаль металлических корпу-сов. Кирпич, ракушечник и цветной рустованный песча-

Камины 2 6 7

ник, дерево почти не встречаются в этих моделях. Напро-тив, деревенскому стилю подходит деревянный массив,кирпич, ракушечник и цветной песчаник, особенно с не-ровностями на поверхности и швами. Балку из массивадуба следует выбирать с эффектом глубоких трещин.

Камины отделывают мрамором, гранитом, изразца-ми и плитками из керамики. Лучше всего делать это вовремя кладки, когда облицовку можно закрепить припомощи проволоки, продеваемой через швы кладки.Внешняя поверхность каминов греется довольно слабо,и как основной, так и облицовочный материалы прак-тически не деформируются, поэтому обычная керами-ческая плитка на цементном растворе держится оченьпрочно. Поверхность каминов можно также обработатьштукатуркой, нанести краску или раскрасить толькошвы либо отдельные кирпичи. Все камины состоят изтопливника и дымовой трубы без дымооборотов. Клад-ка камина (особенно из кирпича) производится прак-тически так же, как и кладка любой печи, с соблюдени-ем всех технологических приемов. Необходимо знать,что при кладке любого камина следует тщательным об-разом перевязывать швы, которые должны быть воз-можно более тонкими. Важнейшая деталь камина — на-личие внутри него согнутого в виде колена газового по-рога (выступа, козырька, зуба), который препятствуетвылету искр из трубы, не допускает перепада воздушныхпотоков, приводящих к дымлению и вылетанию сажи впомещение, производит сбор сажи на своей поверхностии хранит топливник от попадания в него воды или остат-ков снега. Газовый порог бывает ровным и лоткообраз-ным, его выступ сделан на одной прямой с переднейстенкой. Часто на нем устанавливается противень, а про-тив него — чистка, закрываемая герметической дверкой.По ширине газовый порог должен быть равен ширинетрубы или шире на 10—20 мм, что дает возможность пол-ностью задерживать спадающую сажу. Вне зависимостиот формы газового порога он не должен сужать трубу,чем предвосхищается дымление. Тяга в каминах очень

sSкмоX3Е -<имо


яКо;

иои

слабая. Для того чтобы газам легче было выходить черезтрубу наружу, над некоторыми каминами устраиваютколпаки, шахты, в которых скапливается дым и откуда онпостепенно выходит по трубе наружу. Труба у нерабо-тающего камина постоянно должна быть прикрыта за-движкой или бараном (поворотной задвижкой). Это со-хранит камин от быстрого остывания. При сооружениикамина надо помнить, что чем ровнее и глаже внутрен-няя поверхность топливника, тем большее количествотепла поступает в помещение. Чтобы повысить тепло-отдачу камина, все его стенки облицовывают полиро-ванными листами бронзы или нержавеющей стали.Иногда их делают съемными, чтобы периодически сни-мать и очищать от копоти (до блеска).

МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ

В качестве скрепляющего материала для соедине-ния элементов облицовки камина можно использоватьраствор на основе жаростойкого цемента. Если такоесоединение непосредственно не попадает под действиевысоких температур (удалено от топки), возможно ис-пользование каких-либо еще материалов (силиконо-вых и полиуретановых герметиков и клея, обыкновен-ного цемента и т. п.), выдерживающих без разрушениятемпературу не менее 200 °С и имеющих необходимуюдолговечность и прочность. Соединить элементы обли-цовки с опорной стеной помогут формовочный гипс ипакля. Защита деревянной каминной полки обеспечи-вается поясом жесткости из бетона на основе огнеупор-ного цемента, не соприкасающегося с чугунной топкой.Выступающие детали облицовки (деревянная полка,пояс жесткости) должны крепиться к стене с высокойстепенью надежности. При осуществлении монтажавыступа консоли с закреплением в несущем перекры-тии оно должно отвечать необходимым механическимхарактеристикам (нельзя крепить в легких перегородкахили сотовом бетоне, в этом случае надо применять рас-

Камины 269

пределительные пластины). Ни одна деталь облицов-ки ни в коем случае не должна соприкасаться с топкой(за исключением подтопочной плиты). Облицовка и ка-минный кожух могут примыкать лишь к стене из него-рючих материалов, имеющей толщину не менее 100 мми изолированной со стороны расположения топки специ-альным материалом. Для легких горючих перегородокнужно непременно возвести на всю высоту до потолкаеще одну стену из жаропрочного материала, хорошейпрочности и толщины, чтобы обеспечить температур-ную защиту (например, газосиликатный блок толщиной10 см). При отсутствии места для ее установки внутриобшивки (фальш-стены) она должна быть растянута навсю ширину камина плюс еще 5—10 см с каждой стороны(к примеру, ширина всего (бруса, облицовки) 160 см,дублирование газосиликатными блоками будет на ши-рину 170—180 см). Потом по внутренней ширине ками-на он должен быть обшит предназначенным для этойцели изоляционным материалом. Кожух камина выпол-няется из несгораемых материалов. Обычно его изготав-ливают из огнестойких плит из гипсокартона, прикреп-ляемых к жесткому каркасу из металлического профиля.При этом вся внутренняя часть кожуха защищена спе-циальной изоляцией. Для изоляции может использо-ваться фольгированная с одной стороны плита из ба-зальтового волокна. Сторона с базальтовым волокномустанавливается в сторону гипсоволокнистых плит, а салюминиевой фольгой — в сторону соединительнойтрубы (температуростойкость не менее 600 °С, толщи-на не менее 30 мм). Не стоит при отделке короба исполь-зовать отделочные материалы (штукатурки, краски, обои,дерево и т. п.), которые при воздействии температурыоколо 120 °С могут воспламеняться, разрушаться, изда-вать запах или поменяют цвет. На остальной поверхностикороба температурный режим не превышает темпера-туры в помещении •+ 40 °С, однако и при такой темпера-туре можно повредить некоторые отделочные материа-лы (проконсультируйтесь у поставщика материалов).

яКч05о

Я•О


квеепОX

3Е-VКО

о

Внутри кожуха на расстоянии не менее 30 см от по-толка и горючих материалов можно установить защит-ный экран из несгораемых материалов. При примененииплиты из базальтового волокна, отделанной фольгой,ее нефольгированная сторона должна смотреть в потолок.Запомните: во всех случаях сторона плиты из базальто-вого волокна с необходимой изоляцией должна прила-гаться к задней стенке (опорной), а сторона с покрытиемиз алюминия должна смотреть внутрь камина. Для за-щиты пола под топочной дверцей располагают лист изметалла шириной 70 см, а длиной, превышающей ши-рину топки на 20 см, но не менее 70 см. Расположениелиста: длинной его стороной вдоль топки. На кожухе нарасстоянии от 20—30 см от потолка монтируются двеметаллические вентиляционные решетки общей пло-щадью около 800 см2 (в зависимости от модели топки).При наличии защитного экрана (фалыдпотолок) решет-ки располагаются под ним, а над ним устанавливаютсяметаллические решетки площадью не менее 200 см2, же-лательно на различной высоте. Запрещается также хра-нить в нише под дрова горючие предметы.

Общее правило — горючие материалы не должныприсутствовать в камине и коробе. Запрещается внесениеизменений в систему оборудования без согласованиясо специалистом.

МОНТАЖ ТОПКИ

Перед началом монтажа топки необходимо убе-диться в техническом соответствии параметров топки,дымохода, объема помещения, наличии хорошей систе-мы вентиляции. Необходимо также проверить целост-ность топки, стекла, соединений, работоспособностьэлементов топки и несущую конструкцию, на которуюмонтируется топка. При необходимости произведитенеобходимую регулировку элементов топки. Заметим,что запрещается использовать чугунную топку в каче-стве отдельного отопительного прибора (вне каминной

Камины 2 7 1

облицовки и кожуха). Места стыка соединительнойтрубы с дымоходом и патрубком топки необходимо, неоставляя зазоров, заделать огнестойкими материаламии термостойкой мастикой. По завершении отопитель-ного сезона надлежит прочистить все элементы чугун-ной топки. Для этого используйте щетку и специаль-ную пасту (для защиты от коррозии). Независимо оттипа планируемой облицовки необходимо соблюстиследующие условия. Чугунная топка ставится на бе-тонную плиту каминной облицовки или фундамент издругого негорючего и термостойкого материала, спо-собного выдержать нагрузку от топки. Минимальноерасстояние между топкой и несгораемой стеной при-мыкания — 100 мм, конвекционный зазор между топ-кой и утеплителем, отделанным фольгой, — не менее60 мм. Слева и справа между топкой и облицовкой за-зор составляет не менее 1 см. Расположение топки воблицовке обязано обеспечивать свободный обдув всейвнешней поверхности топки воздухом (кроме основа-ния), в некоторых случаях конвекцию дополнительноусиливают боковыми решетками из перфорированногометалла с каждой стороны топки. Внутри камина дляпредотвращения накопления тепла обязательно дол-жен проходить хороший ток воздуха. Если конвекци-онный воздух участвует в подаче воздуха для горения втопке, его движение до входа в топку должно происхо-дить без каких-либо препятствий, а при необходимостинужно предусмотреть огнеупорный воздуховод мини-мальной площадью сечения 0,25 площади сечения ды-мохода (горловины топки). Это условие обязательнопри принудительной вытяжке теплого воздуха из телакороба, так как иначе на уровне входа воздуха в топкуможет возникать разряжение, вызывающее выброс ды-ма в помещение, где установлен камин. Суммарное се-чение отверстий для подачи воздуха в пространствомежду топкой и облицовкой (обычно находится в осно-вании облицовки, по сторонам фалыпстены, в нишедля дров) не должно быть меньше 800 см2, в расчет бе-

як

о

о


яSгаОX

Споо

рутся отверстия, расположенные не выше уровня осно-вания топки и не дальше 600 мм от нее.

Между верхней частью рамки стекла топки и краемоблицовки должен быть зазор не менее 5 см для обдувапередней части дымосборника. Для нормального функ-ционирования дымового канала и всего отопительногосооружения в целом необходимо предусмотреть орга-низацию дополнительного притока воздуха в помеще-ние, компенсирующего потребление воздуха при сгора-нии топлива в топке камина закрытого типа из расчета200—500 м3/ч, для каминов (топок) открытого типа —до 2000 м3/ч. Когда поступление свежего воздуха вкомнату недостаточно (например, если комната обору-дована системой механической вентиляции или имеетгерметичное остекление), обязательна организация по-ступления дополнительного воздуха для работы топки.Воздух должен идти либо напрямую с улицы, либо изпомещения, вентилируемого уличным воздухом. От-верстие подачи поступающего воздуха должно распо-лагаться прямо в камине, по возможности ближе к топ-ке, и иметь задвижку. Сечение этого отверстия должнобыть приблизительно равно четверти сечения дымохо-да. Если пол выполнен из легковоспламеняющихся ма-териалов, необходимо предусмотреть и их защиту (на-пример, в деревянный пол можно врезать бетоннуюплиту под камин и сделать притопочную зону из него-рючих материалов (см. монтаж облицовки)).

ДЫМОХОД

Современное котельное оборудование с высоким КПДи низкой температурой удаляемых газов предъявляетстрогие требования и к дымоходам. Сегодняшняя дымо-ходная система — это вам не самодельная кирпичнаятруба, а фирменное изделие из керамики или нержавею-щей стали, требующее высокопрофессионального мон-тажа. Конечно, и традиционный кирпичный дымоход

Камины 2 7 3

не получится исполнить без навыков и знания строитель-ных норм. Если же речь заходит о современных систе-мах, тем более лучше довериться специалисту. Но зна-ние некоторых тонкостей вам никогда не помешает, хо-тя бы для должного контроля за ходом работ.

Труба или дымоход? Когда-то эти понятия слива-лись в одно, поскольку в частных домах обычно не бы-ло более одной печки. В наши дни присутствие котлавовсе не подразумевает отсутствия камина, скорее на-оборот. Просто они выполняют разные функции и дей-ствуют в совершенно иныхфежимах. В частности, длякамина большей частью необходим канал для отводадыма со значительно большим сечением, чем для котла.А вот труба может быть одна, и это даже желательно,поскольку отверстие в кровле придется делать лишь водном месте. Но труба эта способна содержать не-сколько дымоходов плюс вентиляционный канал. Длятаких решений очень удобны керамические дымоходы,которые на российский рынок поставляют некоторыенемецкие фирмы — в их ассортименте есть как однохо-довые, так и двухходовые комбинированные дымохо-ды. Последние как раз и представляют собой трубу сдвумя дымоотводными каналами, одетыми в теплоизо-ляцию и оболочку из легкого бетона.

Из чего и как? Для монтажа изнутри здания допус-кается применять дымоходы однослойные (одностен-ные), представляющие собой, грубо говоря, трубу изнержавеющей стали. Но гораздо надежнее и долговеч-нее слоеные (точнее, трехслойные) дымоходы, пред-ставляющие собой конструкцию из двух соосных труб(внутренней и внешней), между которыми положенутеплитель. Их уже можно монтировать как внутри,так и снаружи дома. Керамические дымоходы подразде-ляются на две основные системы. Система UNI, состоя-щая из внутренней керамической трубы, слоя утеплителяи наружной оболочки из легкого бетона, является частьюстроительных конструкций здания и предназначена для

яячО

иои


sя

»О

о)

в

установки как внутри, так и снаружи. Система же Кега-star, где в роли кожуха выступает стальная труба, мо-жет быть использована на любом этапе возведения до-ма, даже тогда, когда все строительные работы уже за-вершены. Все современные дымоходы — и стальные, икерамические — собираются из отдельных модулей, чтозначительно ускоряет и упрощает их установку. Итак,дымоход может строиться внутри или снаружи дома. Нов любом случае его собирают, двигаясь снизу вверх —от котла либо камина к устью. Кроме того, существуютдва основных способа присоединения дымохода к печиили котлу. Первый (так называемый французский) —это когда дымоход от топки идет сразу вверх. С однойстороны, это удобно, поскольку у трубы нет изгибов. Ноприменим такой способ сегодня только к каминам илипечам на твердом топливе. Для дизельных и газовыхкотлов он практически непригоден, поскольку обра-зующийся в достаточных количествах конденсат в этомслучае попадает обратно в котел. Вот почему сегоднябольше распространен метод сопряжения, суть которо-го в том, что дымоход проходит в стороне от котла. Ды-моходная система из нержавеющей стали может вклю-чать различные виды дефлекторов. Рядовые же эле-менты имеют с одной стороны расширение (раструб), ас другой — конусное сужение. При стыковке секцийраструб насаживается на конус. Раструб внутреннейтрубы указывает на направление отвода газов.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМИНОВ

Эксплуатация камина может выполняться людьми,которые ознакомлены с правилами пожарной безопас-ности и правилами использования камина. Не следуетдоверять работу с камином детям, заниматься каминомв состоянии опьянения или крайней усталости. В дере-вянном доме обязательно наличие огнетушителя в по-

Камины 275

Колпак

труба

мещении, где находится камин. БесканальныйПол перед камином должен быть дымоходвыполнен из несгораемого мате-рила или защищен (например,листом металла). Горючие эле-менты интерьера (мебель, ковры,занавески, одежда и т. п.) недолжны быть расположены нарасстоянии меньше 1 м от ками-на. Топку открытого камина ре-комендовано защищать специаль-ным защитным экраном из метал-лический сетки или стекла дляпредотвращения вылета горящихчастей топлива в помещение. Пе-ред розжигом камина следуетпроверить отсутствие обратнойтяги — движения воздуха из камина в помещение. На-личие обратной тяги свидетельствует об отсутствиидостаточного количества воздуха в здании. Перед роз-жигом камина следует удостовериться в том, что дымо-ход камина полностью открыт (открыты заслонки ды-мохода). Для розжига можно использовать дровяныелучинки и щепки сухой древесины, неглянцевую бума-гу, ветки и солому. Категорически запрещается пользо-ваться для розжига горючими жидкостями! Топливо(поленья) следует подкладывать понемногу и посте-пенно по мере разгорания, избегая перегрузки и раз-броса дров. Наличие ограничивающей решетки обяза-тельно. Регулировка скорости сгорания топлива воз-можна только для закрытого камина при помощиизменения расположения воздушной заслонки. Измене-ние скорости горения открытого камина путем перекры-тия заслонки дымохода недопустимо! Дверцу закрытойтопки следует открывать плавно, предварительно пол-ностью открыв шибер дымосборника. Избегайте дли-тельной эксплуатации закрытого камина в режимах по-

ЯЯ«гаОX

3t-

Ло


кК

о

3

сео

вышенной мощности. Чугунная топка камина и стеклян-ная дверца разогреваются до небезопасных температур,могущих служить причиной серьезных ожогов. Исполь-зуйте специальные приспособления и ключи, чтобыуправлять дверцей топки, заслонками и манипуляция-ми с топливом. Не оставляйте без присмотра малолет-них детей в помещении с работающим камином. Нико-гда не заливайте горящий (или неостывший) камин во-дой. Топливо должно прогореть, а камин как следуетостыть, прежде чем можно будет произвести чистку.Остатки несгоревшего топлива можно оставить — онипомогут при следующем розжиге, золу следует удалить,прочистить колосники и каналы поступления воздуха.Наличие зольного ящика упрощает процесс чистки.Копоть на Стеклянной дверце может быть рротррта спомощью специального средства для ухода за стеклом.Аналогичные средства ухода есть и для чугуна, латуни,изделий из клинкерного кирпича, мрамора и гранита.Дважды в год (перед началом и в конце отопительногосезона) следует производить профилактику топки идымохода, которые включают чистку, проверку герме-тичности и состояния и выполняются либо владель-цем, либо специальным персоналом. Скопления сажи исмолистые осадки повышают опасность возгорания иделают меньшим рабочий просвет дымового канала,ухудшая работу камина, и должны быть удалены в про-цессе чистки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОКБАНЬ И САУН

• Бани ограниченной площади (№ 1—9)

• Просторные бани (№ 10—15)

• Бани в коттедже (№ 16—17)

• Большие банные комплексы (№ 18—20)

• Небольшие и средние сауны (№ 21—27)

• Большие сауны (№ 28—32)

• Сауны с бассейном (№ 33—34)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

БАНЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Выбор места под баню 9

Как она устроена 10

Встроенная баня — в загородном коттеджеи в многоквартирном доме 11

Мини-баня в квартире 14

А если сауна? 17

БАННЫЙ МАСТЕР

Сруб или каркас? • • 21

Не так все просто (полы — стены — потолки —проемы) 22

Внутреннее обустройство. . . 31

ПЕЧЬ-КАМЕНКА

Немного теории. 37

Альбом банных печей 43

Печнаятруба . . . . . . . 70

317БАССЕЙН

Где бы поплескаться? 81

Устройство бассейна в помещении 85

Бассейн под открытым небом 86

Система водоснабжения 93

КИРПИЧ ДА РАСТВОР

Каменная и печная кладка. Инструментыи приспособления 97

Печнойприбор 121

Фундамент для стени для печки. . 125

ПИЛА ДА ТОПОР

Основы мастерства . . . . . . . . . . . . . 141

Стены, перекрытия 172

Каркасные стены 180

Полы и потолки 184

Крышаикровля : . 189

О БАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Топка каменки . . . 203

Все по порядку (банная процедура). V. . . . . . . . . 204

Парснастоями 205

Веники . 7. . . . . . /7206

Температура в бане . 208

Первая помощь 209

Немного истории 211

яЯ0?мОX

2

нпои

318

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

оОсновные сведения 217

Определение размеров и параметров печи 218

Схема конструкции отопительной печи 220

Топливники и дымообороты печей 223

Виды печей 225

Материалы и инструменты для выполненияпечных работ 238

КАМИНЫ

Основные сведения 249

Коэффициент полезного действия (КПД)камина 251

Совершенствование каминов 252

Виды каминов 253

Обслуживание камина 257

Топливники 258

Размещение камина. . . . . . 262

Расчет эффективности работы камина 265

Оформление и монтаж каминов 266

Дымоход 272

Правила безопасного использования каминов . . . . 274

ПРИЛОЖЕНИЕ

Варианты планировок бань и саун . 278

Documents

бани. сауны. печи. камины