2 Fotografia Nocturna 2009

ING. DIEGO F. MARTINEZ C.

Esp. En Multimedia Educativa

FOTOGRAFIA NOCTURNA

1. Introducción

2. Equipo básico

3. Aspectos a tener en cuenta para la fotografía nocturna

4. Fotografía nocturna en movimiento

5. Paisaje

6. Amaneceres y puestas de sol

7. Como fotografiar rayos

8. Fuegos artificiales

9. Arquitectura

10. Fauna

11. La hora azul

12. Astrofotografía

13. Fotografía nocturna con cámara digital

Fotografía nocturnaf/ 11 1/30 seg

1. Introducción La fotografía nocturna requiere de mucha paciencia y

dedicación La toma de imágenes nocturnas presenta

dificultades específicas:

La inherente falta de luz, base de toda fotografía Nuestra incapacidad para movernos en la oscuridad,

frente a la comodidad con que se desenvuelven losanimales

Los problemas para encuadrar y enfocar

La incapacidad de los fotómetros para medir la luzpor debajo de ciertos umbrales

El fallo de la ley de reciprocidad

1. Introducción

f/ 8 1/125 seg

f/ 8 5 seg

2. Equipo básico1. Cámaras preferiblemente manuales, que permitan exponer en posición

B o T y con disparador con enganche para cable.

2. Objetivos, puede ser un zoom, pero preferiblemente de distancia focal fija para utilizar la distancia hiperfocal. Generalmente se utilizan objetivos de distancia focal normal o angulares (20, 24, 28, 35, 50 mm).

3. Reloj o cronómetro para determinar el tiempo de las exposiciones en voluntad.

4. Linterna y celular.

5. Pilas de repuesto para la cámara y para el flash.

6. Película en negativo o para Diapositiva, en color o blanco y negro (generalmente de ISO 50, 100 o 400).

7. Trípodes (preferiblemente con niveles de burbuja para asegurar la horizontalidad)

8. Flash (con número guía superior a 45 de ser posible)

9. Cables disparadores

10. Filtros para los objetivos (de estrellas, colores o de efecto especial) o para flash

11. Chaleco

12. Mapas si es necesario

13. Compañía y/o arma. No dar papaya !!!

3. Aspectos a tener en cuenta para la fotografía nocturna

La diferencia entre unos pocos segundos puede ser la diferencia entrever sólo el primer término o ver más allá, hacia el infinito

Cualquier objeto que puede parecer irrelevante a la luz diurna puederesultar fantástico durante la noche

La adición de luz de flash debe ser tenida también en cuenta ydeberemos familiarizarnos en la forma en que afecta a la exposición yque puede ser alterada mediante un simple filtrado con papel decelofán o filtros de resina

Con exposiciones de más de 20 minutos se obtiene un grano másapreciable y una dominante verde muy marcada. Por esto serecomienda utilizar película de ISO 100 o menos

Un nivel de burbuja ayudará a prevenir los horizontes demasiadoinclinados, especialmente cuando aparece el mar en el encuadre, yaque su horizonte es recto y resulta muy evidente si está torcido

- Buscar en lo cotidiano …f/ 5.6 3 seg

- “Pintar” con luz …

f/ 5.6 30 seg

- Usar el zoom …f/ 5.6 5 seg


Aprovechando los largos tiempos de exposición podemos captar elmovimiento de las cosas creado sensación de movimiento, porejemplo si tomamos una foto a una carretera por la que circulanvehículos los faros y las luces traseras de los coches nos pintaran derojo y amarillo la carretera

Si lo que queremos es fotografiar a gente en movimiento lo mejor esusar el flash, si es posible, y tiempos de exposición un poco largos paraque la cámara capture detalles del fondo, aunque también podemosno usarlo y que la gente salga borrosa, dando mas sensación demovimiento, siempre y cuando no sea el efecto demasiado exagerado

Para la fotografía de conciertos, teatro, etc. En los que el flash (a noser que estemos muy cerca y nos permitan usarlo) no es unaopción, se puede subir la sensibilidad ISO de la película, hasta loslimites que anteriormente hayamos comprobado que no nos generadistorsiones por forzar demasiado, es muy importante saber loslimites de las películas en estos casos, ya que las ISO mas altas denuestra cámara seguramente nos producirá “chispas” de colores en lafoto que bajará la calidad de la misma


f/ 5.6 0.5 seg


f/ 8 5 seg


f/ 5.6 5 seg

5. Paisaje

Las exposiciones de varios minutos o varias horas muestran unasorprendente cantidad de movimiento de los astros. Este movimientocrea interés y el desplazamiento de las estrellas puede ser previsto

También se pueden fotografiar la luna y las estrellas. Para fotografiar laluna en solitario, el mejor ajuste de la cámara es 1/125 sg a F8

Los tipos de resultados que podemos esperar en la fotografía nocturnade paisaje básicamente son:

Exposiciones muy largas debido a la ausencia de luna, de más de una horade duración.

Exposiciones largas de un mínimo de 5 minutos, con recorrido de estrellasformando líneas semicirculares. la iluminación puede ser lunar, artificial omezcla de ambas.

Exposiciones crepusculares cortas con la luna en el cielo.

Exposiciones cortas al inicio de la noche, con o sin uso de flash, y estrellasformando puntos con cielo azul oscuro de fondo.

Técnicas variadas como dobles exposiciones y efectos con flashes

5. Paisajef/ 11 1/30 seg


Las puestas de sol a menudo hacen que los medidoresincorporados, ya sea en una cámara automática o manual,recomienden la exposición errónea. Configure la exposición enbase a una lectura del medidor del cielo cercano, peroexcluyendo el sol. Esta exposición registrará el cielo con el brilloque usted ve y hará que los sujetos del primer plano pasen a sersiluetas.

Sus fotografías de puestas de sol serán aún mejores si incluya unobjeto en primer plano, que se verá en la fotografía como unasilueta con la puesta del sol en el fondo


Generalmente la exposición para la Película KODAK GOLD 100 yEKTACHROME 100 HC (luz de día), cuando el sol se encuentraparcial o completamente oscurecido por una nube, es de 1/125segundo f/8. Para garantizar la obtención de colores saturados,es mejor braquetear la exposición estimada en más y menos 1punto.

Cuando el sol está bajo el horizonte, la puesta de sol es másdébil, por lo tanto pruebe una serie de exposiciones de 1/60segundo f/5.6, 1/60 segundo f/4, y 1/60 segundo f/2.8 con laspelículas mencionadas más arriba.

Con la Película KODAK GOLD 200 use 1 punto menos deexposición que el indicado anteriormente; con la PelículaKODACHROME 64 (luz de día), use 1 punto más de exposiciónque el indicado anteriormente.

6. Amaneceres y puestas de solf/ 11 1/20 seg

7. Como fotografiar rayos Nociones previas

Una tormenta presenta también condiciones de luz muyvariables que dependen de la cadencia de los relámpagos y desu intensidad.

En el breve tiempo que dura un relámpago debemos sercapaces de encuadrar y mientras la cámara expone la películahay que calcular la luz que se va sumando para decidir cuándollega el momento de cerrar el obturador.

Para saber nuestra distancia a la tormenta contaremos a partirdel relámpago los segundos transcurridos hasta que se oye eltrueno, cada segundo contado equivale a 300 metros. Untrueno retumbante indica una tormenta lejana y uno seco uncercana. Si cuentas 1-2 segundos y estás en campo abierto,considérate en peligro.

7. Como fotografiar rayosREALIZACIÓN DE LA TOMA

1- Preparación del equipoColocar la cámara en el trípode, ajustar la escala de distancias al infinito, elobturador en B ó T y el diafragma elegido (50-64 ISO a f/5,6, 100 ISO a f/8).

El objetivo recomendado estará entre 28 y 50 mm.El encuadre para tormentas lejanas será horizontal y vertical para lascercanas.

Incluiremos algún elemento del paisaje, edificios, árboles, etc.

2 - Cuando tomar la fotoLa exposición depende de la luz existente, las mejores horas son desde lapuesta de sol hasta el amanecer, siendo más difícil registrar el rayo cuantomás luz ambiente hay.

No es recomendable aperturas mayores de f/5,6 por problemas de veladuras(el trazo del rayo se registrará demasiado ancho), por lo tanto serecomiendan las aperturas señaladas antes e incluso f/11.

3 - De 2 a 3 rayos por fotogramaSe efectuarán exposiciones suficientes para registrar 2 o tres rayos en cadafotograma, aunque depende de la intensidad de éstos. Muchos rayos haríanel resultado más abigarrado.

7. Como fotografiar rayosf/ 5.6 30 seg

7. Como fotografiar rayosf/ 8 30 seg

8. Fuegos artificiales Colocar la cámara en el trípode

Ajustar la escala de distancias al infinito

El obturador en B o T y el diafragma elegido (Kodak, en suenciclopedia de fotografía sugiere que se utilice f/5,6 parapelículas de 25-40 ISO, f/8 para 50-80 ISO, f/11 para 100-160ISO y f/16-22 para 200-400 ISO. Los trazos sobrexpuestossaldrán gruesos y de colores claros y los subexpuestos daránlíneas finas y oscuras con colores intensos).

8. Fuegos artificialesf/ 8 5 seg

8. Fuegos artificiales f/ 8 5 seg

8. Fuegos artificiales f/ 8 5 seg

9. Arquitectura En este tipo de fotos hay que procurar evitar sacar las farolas o

las fuentes de luz, si es posible, ya que estas queman la foto.Lo mejor es utilizar diafragmas cerrados, tiempos largos y unaISO baja, asegurándonos la profundidad de campo, además asíse reduce la sobreexposición de las luces, y si algo o alguien secruza por delante de la cámara, esta no lo captara.

Se puede utilizar destello del flash o usar una linterna haciendobarridos sobre el tema principal para destacarlo lumínicamentesobre el resto de la foto

También es aconsejable usar el enfoque manual ya que conpoca luz no hay contraste para que funcione bien el autofocode las cámaras

9. Arquitecturaf/ 5.6 3 seg

9. Arquitecturaf/ 8 3 seg

- Cuadrar el tipo de luz (Balance de blancos)

f/ 8 3 seg

- Cuadrar el tipo de luz (Balance de blancos)

f/ 8 3 seg

10. FaunaEn cuanto a la fauna nocturna, nuestros únicos aliados

son la documentación sobre la especie a la que vamos a

fotografiar, un gran respeto por la misma y mucha

paciencia. El resto debe ser trabajo de campo y un equipo

fotográfico fiable. Hay animales que se alteran

notablemente por el destello de los flashes.

Otros son tan rápidos o sigilosos que precisan del uso de

trampas fotográficas (de pisar, de tirar de presa...) o

barreras de haces de luz infrarroja o láser para activar la

cámara

10. FaunaF/8 Flash 1/250

11. La hora azul Podríamos definir la Hora Azul, también conocida como la

Hora Mágic, como el intervalo de tiempo que transcurre alanochecer, empezando una media hora antes de que el sol seponga, y finalizando treinta minutos desde que el sol se pone.

La duración no es exacta, y la calidad del cielo a la hora dehacer las fotos dependerá de lo despejado o nublado que estéel día.

11. La hora azul f/ 8 1/45 seg

11. La hora azul f/ 8 1/45 seg

12. Astrofotografía Exposiciones recomendadas para obtener líneas de estrellas con un

objetivo de 28 mm y película de 100 ISO a f/2,8: Sin luna 1,5 a 4 horas Luna creciendo 1/2 a 1 horas Media luna 15 minutos Dos días tras media luna 10 a 15 minutos Tres a cuatro días antes de llena 5 a 10 minutos Luna llena 3 a 4 minutos

Exposiciones recomendadas para obtener líneas de estrellas con luna llena en función de la distancia focal del objetivo y con película de 100 ISO a f/2'8:

17 mm 4 a 5 minutos 24 mm 4 a 5 minutos 35 mm 3 a 4 minutos 50 mm 3 a 4 minutos 105 mm 2 a 3 minutos

12. Astrofotografíaf/ 8 30 seg

12. Astrofotografíaf/ 8 3 min

12. Astrofotografíaf/ 8 8 min

12. Astrofotografía f/ 8 5 seg

13. Astrofotografíaf/ 8 1/125

13. Fotografía nocturna con cámara digital

La mayoría de las recomendaciones que se describen aplican tambiénpara la fotografía nocturna con cámara análoga.

Las cámaras digitales permiten hacer fotografías nocturnas de formamuy fácil con sólo tener en cuenta algunos aspectos que diferencianeste tipo de fotografía.

En fotografía analógica, medir la luz para una exposición correcta solíaser bastante problemático. En digital resulta mucho más sencillo, puespodemos observar en la pantalla LCD el resultado y hacer pequeñascorrecciones. Lo mejor es usar un modo manual o semiautomático deexposición, pero si nuestra cámara no lo tiene habrá que usar elcompensador de exposición (buscar el botón marcado +/- oseleccionarlo en los menús de configuración), de forma que podamossobreexponer o subexponer sobre la medida automática de la cámara.

Las cámaras digitales "intentan" ver más en las sombras que lasanalógicas, pero a costa de incrementar el ruido en esas zonas. El ruidoaparece cuando el CCD no es capaz de diferenciar la señal luminosareal provocando zonas que se aprecian como de colores turbios osucios. Por ello es muy conveniente usar la lupa o zoom del visor LCDpara comprobar las zonas de sombras y verificar que la exposición noesté por debajo de la necesaria.

14. Código ético para fotografía de naturaleza

El bienestar del sujeto es siempre más importante que la obtención desu fotografía.

Documentarse ampliamente sobre la biología y el comportamiento delas especies a fotografiar, con el fin de prevenir actuacionesimprocedentes. Adquirir, también, los conocimientos técnicosnecesarios para abordar con seguridad la fotografía de seres vivos encada situación que se presente.

Solicitar los permisos necesarios a las autoridades competentes parafotografiar especies y enclaves naturales protegidos por la ley, asícomo a los propietarios de terrenos privados.

Para fotografiar fauna trabajar preferentemente con ejemplares libresy salvajes en su medio natural, sin alterar su normal comportamiento yevitando las situaciones delicadas como animales incubando o concrías recién nacidas.

Para fotografiar flora trabajar también en el campo, sin arrancar lasespecies protegidas.

Evitar el corte de ramas para camuflar los escondites que se empleanpara la fotografía de fauna salvaje (utilizar mejor redes de camuflajeartificiales).

… Gracias por su atención

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