В. М. ЗИНЬКОВСКИЙ

КОМНАТНАЯКУЛЬТУРА ЛИМОНА

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В ОС Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы

М о с к в а — 1 9 5 9

К читателям

Лимоны можно выращивать не только в открытом грунте на Юге(субтропическая зона), но и в комнатных условиях. Комнатная культуралимона не имеет границ: лимоны в комнатах растут и плодоносят вовсех районах нашей страны, начиная с Юга и кончая Крайним Севером.

Выращиванием лимонов в комнатных условиях занимаются многиецитрусоводы-любители. При хорошем уходе за растениями можно по-лучить с дерева до 300 плодов в год. Для успешного выращиваниялимонов в комнатных условиях необходимо знать, какие сорта пригодныдля этой цели, их биологические особенности, приемы ухода за рас-тениями, меры борьбы с вредителями и болезнями и т. д.

О том, как выращивать лимоны в комнатных условиях и получатьвысокие урожаи плодов, рассказано в этой брошюре, предназначеннойдля массового читателя.

Отзывы о брошюре направлять по адресу: Москва, Б-66, 1-й Бас-манный пер., 3, Сельхозгиз.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМНАТНЫХЛИМОНОВ

Лимон — вечнозеленое субтропическое растение, спо-собное в условиях теплого климата расти, цвести и пло-доносить в открытом грунте круглый год. Дерево лимо-на в субтропических районах высотой 3—5 м с раски-дистой кроной и гибкими ветками, последние обычнос колючками. Продолжительное выращивание лимоновв комнатных условиях во многом изменило природуэтих растений. В комнатных условиях лимоны выра-стают невысокими и часто совсем не имеют колючек.

Листья у лимона живут 2—3 года; они не толькоусваивают углекислоту воздуха, но и служат своегорода «хранилищем» питательных веществ. Побеги имеютв году 3—4 периода роста, которые чередуются с перио-дами покоя. Тонкие корни лимона покрыты особымигрибками (микоризой), которые помогают растениюусваивать питательные вещества из почвы. Поэтому припересадках и уходе за растениями нужно учитывать этуособенность корней лимона.

Цветет лимон в разное время года, но основное цве-тение у него проходит весной. Лучшая температура дляцветения и завязывания плодов 14—17 градусов тепла.

Плодоносить лимоны могут без перекрестного опы-ления. При самоопылении они дают даже лучшие, мало-семянные плоды.

Плоды лимона формируются и созревают медленно.От их завязывания до созревания в открытом грунтепроходит 140—170 дней, а в комнатных условиях — 210—270 дней. Созревшие плоды не опадают. Если оставитьих на дереве, что часто любители и делают, то позднееплоды начинают опять зеленеть, увеличиваются в раз-

3

мере, но при этом качество их ухудшается. Самого вы-сокого качества плоды получаются от первого весеннегоцветения, в комнатных условиях они созревают зимой.

Плодоношение лимона длится 50—60 и более лет;период наибольшего плодоношения обычно наблюдает-ся в 20—40-летнем возрасте. Плодоносит лимон в ос-новном на прошлогодних приростах.

СОРТА

Для выращивания лимона в комнатных условияхследует брать сорта и формы местного происхожденияили сорта, выведенные в близлежащих районах. Нодаже и местные лимоны надо приобретать в молодом,одно-двухлетнем возрасте. Завозить их саженцы лучшеранней весной.

Для северных районов Советского Союза можно ре-комендовать следующие сорта лимонов: Павловский,Уральский комнатный; для средней полосы — Павлов-ский, Уральский комнатный, Майкопские; для южнойзоны — Майкопские, Новогрузинский, Дженоа, Лис-бон, Китайский (Мейера) и другие.

Павловский. Давно выращивается жителями г. Пав-лова Горьковской области. Это небольшое ремонтант-ное (постоянно цветущее) растение, хорошо приспособ-ленное к комнатным условиям даже с небольшим сол-нечным освещением. Плоды сравнительно крупные,овальные, в большинстве случаев бессемянные, с тон-кой ароматной кожурой. Урожайность — 20—30 плодовс деревца, при хорошем уходе дает до 120 плодов. Раз-множаются в основном черенками и частично отвод-ками.

Уральский комнатный. Хорошо приспособлен к мест-ным условиям. По сообщениям любителей имеет своиособенности формирования применительно к местнымусловиям. Широко распространен в районе г. СероваСвердловской области. Урожай со взрослого растениясоставляет 30—40 плодов.

Майкопские лимоны. Среди них можно выделить не-сколько больших групп, отличающихся между собой побиологическим признакам.

Деревья майкопских лимонов имеют большую хоро-шо облиственную крону с обилием тонких веточек, сви-

4

сающих вниз, без колючек. Листья темно-зеленые, глад-кие, глянцевые. Плоды округлоудлиненные, при созре-вании не меняют формы. Кожица шероховатая, тонкая,с сильным ароматом. Средний вес плода 130—140 г.Урожайность высокая, 200—300 плодов с дерева.

Новогрузинский. Сорт южного грунтового лимона,рекомендуется для комнатной культуры. Имеет многоформ и клонов, разнящихся между собой. Деревья

Рис. 1. Майкопский комнатный лимон.

большие, с раскидистой кроной, ветки покрыты колюч-ками. При хорошем уходе дерево дает 100—200 пло-дов.

Дженоа. Слаборослое деревце, почти без колючек.Очень урожайный сорт: на четвертом-пятом году жизнидает около 50 плодов высокого качества (со взрослогодерева снимают по 120—180 плодов). Кожура плодовсъедобная.

Лисбон. Сильнорослое деревце с колючками. Пло-доносит обильно. На четвертом-пятом году жизни даетоколо 35 плодов, со взрослого дерева снимают по 100-150 плодов. Сорт относительно устойчив к воздушнойзасухе и низким температурам.

5

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Лимоны размножают различными способами: семе-нами, прививками, черенками и отводками.

Размножение семенами. Лимоны в отличие от мно-гих плодовых культур при семенном размножении даютсеянцы культурного типа с хорошим качеством плодов.Поэтому их лучше всего размножать семенами. Сеянцылимонов хорошо приспосабливаются к комнатным уело-виям.

Полученные от посева семян растения начинаютплодоносить в лучшем случае с 6-летнего возраста.В период полного плодоношения они вступают на 10—15-й год и даже позже. Это зависит от сорта сеянцев,ухода за ними и многих других причин. Например, се-янцы одного и того же сорта в более южных районах,где вегетационный период длинный, а световой день(летом) короткий, начинают плодоносить раньше, чемв районах с коротким безморозным периодом и длин-ным летним световым днем. Следовательно, в данномслучае на плодоношение лимона сильно влияет длинасветового дня.

Значительно оттягивается начало плодоношения усеянцев с неправильно сформированной кроной и сбольшим количеством молодых жировых побегов. Уско-рить плодоношение сеянцев можно различными агро-техническими приемами. Например, можно взять почкуот плодоносящего лимона и заокулировать ею сеянец.Верхушку заокулированного сеянца полностью не сре-зать (оставить одну веточку с противоположной оку-лянту стороны). Тогда культурный побег заплодоносит,как и обычно, на 2—3-й год после прививки, но вместес этим ускорится плодоношение и оставленной веточкисеянца.

В других случаях в крону сеянца прививают глазкиили кусочки коры (подсадка ткани) от плодоносящеголимона. Иногда берут у сеянца нижние спящие почкии прививают их на молодые побеги этого же сеянца(прививка само на себя). У Н. В. Рындина черенкис сеянца лимона, привитые в крону взрослого плодоно-сящего дерева мандарина, заплодоносили в возрастеполутора лет; у М. И. Проскурина в результате при-

6

вивки само на себя сеянцы заплодоносили на третийгод после прививки.

Сеянцы можно выращивать в горшках, ящикахи т, п., а на юге, если это возможно, лучше на паро-вых грядках, чтобы быстрее и лучше развивались ра-стения. На зиму сеянцы с паровых гряд пересаживаютв горшки и хранят в помещении. Весной сеянцы- вме-сте с горшками прикапывают в грунт, а предназначен-ные для. прививки окулируют в помещении и ухажи-вают за ними, как за комнатными растениями. Иногдана юге, при хорошем уходе, толщина стволика у сеян-цев в первое лето достигает 5—7 мм, и сеянцы ужеосенью могут быть заокулированы.

Семена для посева нужно брать только хорошо раз-витые. Высевать их лучше сразу после извлечения изплодов, иначе они быстро теряют всхожесть. Сеять се-мена можно в любую посуду неглубоко, на 2-3 см.

Наиболее благоприятная температура для прораста-ния семян около 25° тепла. Вода для полива должнабыть мягкая. Если вода жесткая, то, чтобы «смягчить»ее, рекомендуется добавить поташ (1 столовую ложку)или серную кислоту (1 чайную ложку) на ведро воды.Температура воды 25—27°. При таких условиях семенапрорастают примерно через 2—3 недели после по-сева.

Молодые всходы лимона очень нежны, поэтому ихнужно защищать от прямых солнечных лучей и не по-ливать холодной водой.

Сеянцы лимона можно выращивать с пикировкойи без пикировки (с подрезкой корней).

Подрезают стержневые корни ножом на глубине8—10 см, когда сеянцы достигнут 12—15 см высоты.Разветвления корневой системы не должны повреж-даться при подрезке.

Почву необходимо постоянно поддерживать вовлажном состоянии. Для этого сеянцы 1—2 раза в день,поливают. Летом сеянцы периодически подкармливают.В месяц дают 2—3 подкормки однопроцентным раство-ром селитры и 1 подкормку навозной жижей.

Размножение прививкой. Лимоны в основном при-вивают глазком (почкой), взятой с плодоносящего де-рева, выращенного в комнатных условиях.

7

Черенки для прививки лучше заготавливать со вто-рого (летнего) прироста на ветках 5—7-го порядкаветвления. Не следует брать на черенки нижние веткии жировые побеги. У побегов, срезанных на черенки,удаляют листовую пластинку, оставляя лишь черешкилистьев. Хранят черенки во влажном мху или песке.

В качестве подвоев комнат-ного лимона используют 1-2-летние (иногда 3-летние)сеянцы лимона и других цит-русовых, воспитанные в ком-натных условиях. Толщинастволика у сеянца должнабыть около 5—7 мм на высоте10—12 см от корневой шейки.

Сеянцы, предназначаемые кпрививке, подготавливают за-ранее. Боковые побеги за 15дней до прививки удаляют, аверхушки прищипывают. Передпрививкой стволики подвоев

Рис. 2. Побег и черенок, при- обтирают мокрой тряпочкой,годные для окулировки. Затем на высоте 3—5 см от зем-

ли острым окулировочным но-жом делают сначала поперечный надрез коры, а потомпродольный (вертикальный) длиной 2—3 см. При этомразрезают только кору, не повреждая древесины. Верх-ние углы коры немного приподнимают косточкой ножа.

Глазки (почки) для прививки берут со средней частичеренка, где они лучше сформированы. Срезку глазканужно делать чистым и острым ножом. Срезанный щи-ток «с ножа» быстро и аккуратно вставляют в Т-образ-ный разрез коры на подвое.

После того как щиток вставлен, место прививкиобвязывают мочалом или рафией. В качестве обвязоч-ного материала также можно использовать изоляцион-ную ленту.

Когда почка приживется (через 2—3 недели), повяз-ку ослабляют, а еще через 2—3 недели подвой срезаютвыше (на 2—3 мм) места прививки. Раны замазываюткраской на натуральной олифе или садовым варом.

Окулировка лучше удается в период активного соко-движения у сеянцев. В открытом грунте это приходит-

8

ся обычно на август — сентябрь. В комнатных условияхокулировку лучше проводить с марта по июнь. В оран-жерее можно прививать с марта по ноябрь.

Рис. 3. Отдельные приемы окулировки.

Размножение черенками. Черенкование — простой идоступный способ размножения лимона. Лимоны, вы-ращенные из черенков, начинают плодоносить уже натретий год.

В комнатных условиях черенки лимона, высажен-ные в ящики или горшки, лучше укореняются летом —в июне — июле. Черенковые саженцы, выращенные втеплицах или парниках при повышенной влажностивоздуха и температуре, будут менее приспособлены, ккомнатной культуре, чем черенковые саженцы, выра-щенные в комнате.

На черенки используют вызревшие молодые побегипрошлого года толщиной 4—5 мм от лучших плодо-носящих деревьев. Черенки должны быть длиной 8—12 см с 3—5 почками каждый. Верхний срез черенкаделают на 2—3 мм выше верхней почки, а низший —на 2—3 мм ниже нижнего глазка.

Многие любители высаживают черенки, не обре-зая и не укорачивая листьев, чтобы сохранить запаспитательных веществ в листьях.

Для предупреждения излишнего испарения влагичеренки накрывают стеклянными банками. Под такимукрытием черенки образуют мощную корневую систе-му и лучше развиваются.

В парниках и оранжереях черенки высаживаютв чистый речной песок, насыпанный слоем 15—20 см,а в комнатных условиях — в ящики и горшки, в кото-рые насыпают смесь земли с песком.

Рис. 4. Черенки лимона, укорененные в горш-ках без обрезки листьев.

В парниках и теплицах черенки сажают на глуби-ну 2—3 см, а в горшках — немного глубже, на 4—5 см.Черенки высаживают по нескольку (2—3) штук в каж-дый горшок диаметром 10—12 см.

Высаженные черенки крайне чувствительны к рез-ким колебаниям температуры и действию прямых сол-нечных лучей. Поэтому для предосторожности стеклатеплиц изнутри белят раствором извести или мелом,а горшки, накрытые стеклянными банками, прите-няют. Нельзя также поливать черенки холодной водой.

Наилучшей температурой для укоренения черенковсчитается 20—25° тепла, температура воды для поливаи опрыскиваний должна быть несколько выше, 22—27°.В очень жаркие дни стеклянные банки над черенкамиследует немного приподнимать для проветривания.

При благоприятных условиях через 3—4 недели учеренков образуются корни, после этого температурув парнике постепенно снижают до температуры окру-жающего воздуха.

Для быстрого и лучшего укоренения черенки передпосадкой рекомендуется выдерживать в течение 10—

10

12 часов в 0,001-процентном растворе гетероауксина.Размножение отводками — укоренение побегов без

предварительного отделения от маточного растения.Этот способ размножения в комнатных условиях при-меняется редко.

Отводки бывают простые, горизонтальные и воз-душные. Простыми отводками размножают лимоны,в том случае, если деревце имеет два или больше ство-ликов. На одном из них около земли снимают кольцокоры шириной 5-мм. Затем это место засыпают землей,которую постоянно содержат в увлажненном состоя-ний. Вскоре на стволике появляются корни. После это-го окорененный стволик пилой или секатором осторож-но отделяют от маточного растения и пересаживают вотдельную посуду.

На горизонтальные отводки можно использоватьсвисающие ветки. Для этого ветку окольцовывают, под-ставляют под кольцо посуду с землей и ветку пришпи-ливают, затем сверху ветку присыпают землей так,чтобы конец ее выходил наружу. Землю в период уко-ренения ветки содержат во влажном состоянии. Окоре-нившуюся веточку отделяют от деревца и высаживаютв отдельную посуду.

Воздушные отводки получают от веток, находящих-ся в кроне. Для этого на ветке снимают кольцо коры.Окольцованное место обвязывают мхом или гигроско-пической ватой. Затем с двух сторон окольцованногоместа прикрепляют распиленный пополам и заполнен-ный землей горшок или другую посуду. Землю всевремя увлажняют. Окорененные веточки осторожно от-деляют от маточного растения и высаживают на по-стоянное место.

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ И КРОНЫ

Формирование корневой системы. Если в открытомгрунте корневая система лимона развивается свободно,то в комнатных условиях ее развитие крайне ограни-чено размером посуды. Чтобы обеспечить деревце водойи минеральными веществами, необходимыми для про-дуктивной жизни растения, корневая система у комнат-ных лимонов должна быть хорошо сформирована при-менительно к размеру посуды.

11

Лучшей посудой для комнатных цитрусовых расте-ний являются обожженные неглазированные глиняныегоршки с отверстием на дне. Под большие деревьяприходится употреблять деревянные кадки или ящики,которые следует изготавливать из хвойных пород илидуба.

Рис. 5. Посуда для комнатных лимонов.

Размер посуды должен соответствовать размерурастения. Слишком малая посуда вмещает мало землии, следовательно, содержит мало пищи и влаги длярастения, а корневая система испытывает слишком рез-кие колебания температуры и влажности. В силу этогорастения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят.Нельзя использовать посуду и больших размеров, чемэто нужно. В этом случае растения также плохо пло-доносят.

Опыт и практика показывают, что нижний диаметргоршков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего,а высота — на 2—5 см больше ширины посуды.

Диаметр в верхней части посуды должен быть(в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12,для укоренившихся черенков 12—15, для однолетнихсаженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45.

С возрастом деревьев размер посуды увеличиваютдо 50—60 см, особенно для сильнорослых.

В более северных областях, где комнатные лимоны

12

все время содержатся в помещениях, посуда приме-няется несколько меньших размеров.

В комнатах под малые горшки с растениями ставятглиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большуюпосуду — подставки. Между поддонами (подставками)с одной стороны и горшками, кадками с другой — сле-дует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в днене закрывались и не нарушался газообмен.

Рис. 6. Пересадка саженца лимона из малого горшкав больший (схема).

В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомен-дуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летниелимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличиваяразмер посуды. Благодая этому корневая система фор-мируется применительно к созданным ей условиям.4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год,а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растенияпересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пе-ресадках (перевалках) ком не разрушают, саженецпомещают в новую посуду, добавляя свежей земли.

При пересадке деревьев старшего возраста (10 иболее лет) снимают верхний слой земли до разветвле-

13

иия корней. Больные и поврежденные части корнейосторожно обрезают острым ножом.

Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пере-саживают следующим образом. Ствол у корневой шей-ки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накиды-вают петлю из веревки. В эту петлю вставляют проч-ную палку и, упирая ее одним концом в какую-либоподставку другим концом поднимают все растение

с посудой вверх и втаком положении за-крепляют. Старуюпосуду разбираютили снимают. Новуюпосуду с насыпанны-ми на ее дно дрена-жем и землей подво-дят под ком и мед-ленно опускают в неедерево, подсыпая сбоков и сверху кор-ней землю.

Для посадки ипересадки растений

Рис. 7. Правильная (слева) и неправильная готовят смесь, со-(справа) посадка саженцев (схема). стоящую из одной

части речного про-мытого песка, одной части листовой дерновой земли иодной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дер-новой земли, ее можно заменить хорошей огородной зем-лей. При таком составе смеси земли под лимоны в тече-ние 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений.

Перед тем как заполнить посуду смесью земли, от-верстия в дне закрывают небольшими черепками вы-пуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток водыи циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на днонасыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверхуего добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см).На дренаж насыпают смесь земли.

Сажать и пересаживать растение надо неглубокои так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубокопосаженное деревце плохо растет и не плодоносит.

После посадки или перевалки почву в горшке хоро-шо поливают, растения ставят в тень и при жаркой

14

погоде систематически в течение 7—10 дней опрыски-вают теплой водой.

Лучшим сроком пересадки считается период доначала роста новых побегов, примерно февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из мень-шей посуды в большую с добавлением свежей землиможно делать в течение всего лета. При всех перевал-ках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохра-нить микоризу.

Формирование кроны. Крона комнатного лимонадолжна иметь нужное количество основных скелетныхветвей и обрастающих побегов и большое количествомелких веточек-плодушек. Крона должна быть сфор-мирована так, чтобы листья растения могли лучше ис-пользовать солнечный свет и воздух.

Для комнатной культуры лимон можно формироватьс небольшим штамбом—10—15 см высоты и без штам-ба (особенно черенкованные растения).

При формировании кроны необходимо учитыватьбиологические особенности роста и развития растения.Можно получить прекрасно растущее, хорошо облист-венное дерево, но мало или совсем не дающее плодов.Мы же стремимся иметь красивое деревце, обильнои ежегодно плодоносящее.

Особенности ветвления- лимона сводятся в основномк следующему. Молодое растение лимона (сеянца илиокулянта) вначале образует один вертикальный побегнулевого порядка. На второй год, а иногда и к концупервого года, на нем появляются боковые побеги пер-вого порядка. Их обычно оставляют 3—4. В дальней-шем на этих побегах появляются новые побеги — вто-рого порядка, а на последних — побеги третьего поряд-ка и т. д. С четвертого порядка ветвления привитое илиукорененное деревце, как правило, уже вступает в пло-доношение.

Формировать крону нужно так. Вызревающий побегнулевого порядка обрезают на высоте 15—20 см, остав-ляя четыре хорошо развитые почки, из которых обра-зуются 3—4 основных (скелетных) побега, направлен-ных равномерно в разные стороны. Эти побеги (они жепобеги первого порядка) пинцируют (прищипывают)при достижении ими длины 20—30 см. Побеги второгопорядка обрезают на длину 20—25 см. Последующие

15

побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие.Примерно на побегах четвертого порядка заканчиваютформирование скелета кроны.

В кроне взрослого плодоносящего дерева имеетсянесколько типов веток, одни из которых могут плодо-носить в первом же году, другие растут и будут пло-доносить в следующем году. Могут появляться новыепобеги с одним верхушечным цветком. Бывают и жи-

ровые, вертикально рас-тущие и неплодонося-щие побеги. Большевсего полезной завязиобразуется на плодо-вых веточках, находя-щихся в верхней частикроны и расположен-ных, как правило, го-ризонтально или дажесвисающих.

По мере роста но-вых побегов старые вет-ки высших порядковветвления начинают

Рис 8. Схема ветвления кроны лимона отмирать. Чтобы не за-(цифрами обозначены порядки гущать и не обременять

ветвления). деревце лимона ненуж-ными и уже устарев-

шими ветвями, регулярно проводят обрезку (укорачи-вают сильные и удаляют старые, уродливые или расту-щие внутрь кроны побеги).

Жировые побеги удаляют целиком или укорачиваютдо 20—25 см и превращают их таким образом в пло-довые побеги.

При обрезке лимонов надо помнить, что излишняяобрезка ослабляет дерево, и увлекаться ею не следует.Короткая обрезка вызывает образование новых силь-ных побегов, а длинная — стимулирует образованиеплодовых почек.

Обрезать лимоны лучше всего весной, примерно вмарте, до начала первого роста, в период бутонизациии цветения. Можно обрезать (в основном прореживать)их и зимой, после съема плодов. Осенне-зимняя об-

16

резка иногда может заменить весеннюю. При этой об-резке улучшается плодоношение в следующем году.

При уходе за кроной необходимо всемерно исполь-зовать своевременную прищипку. Опытные любители-лимоноводы лишние побеги выщипывают при их по-явлении, а у нужных побегов при появлении 5—7 ли-сточков прищипывают верхушки.

Для получения ежегодных урожаев наряду с обрез-кой кроны и прищипкой побегов необходимо проводитьнормировку урожая, т. е. удалять часть цветков. Из-лишнее цветение истощает дерево и снижает количест-во полезной завязи, а при чрезмерно обильном урожаеплоды получаются низкого качества и деревце можетв следующем году не плодоносить. При нормировкеурожая удаляют излишние и слабые бутоны, цветкии даже цветущие ветки. Чем больше удаляется ненуж-ных бутонов, тем больше остается полезной завязи.

Старые деревья с небольшим приростом омолажи-вают. При омолаживании ослабевшие ветви короткообрезают, чтобы вызвать новые побеги. Постепеннойомолаживающей обрезкой и правильной подкормкойможно продлить плодоношение дерева еще на ряд лет.

УДОБРЕНИЕ И ПОЛИВ

У лимонов, выращенных в комнате, корневая си-стема по объему в 30—40 раз меньше, чем у лимонов,выращенных в открытом грунте. Поэтому под комнат-ные лимоны удобрения следует вносить регулярно, ноумеренно. Излишние же количества удобрений приносятвред растениям.

Сроки внесения и количество удобрений зависятпрежде всего от состояния растений, времени года,размера посуды (горшка, кадки) и др.

По росту побегов, окраске листьев, величине иокраске плодов и другим признакам можно примерноопределить, какие питательные вещества (азот, фосфор,калий) требуют растения. При недостатке азота, на-пример, листья желтеют и недоразвиваются, особеннона плодоносящих ветках, снижается урожай плодов,плоды становятся мельче. Недостаток фосфора нару-шает обмен веществ; листья бледнеют и опадают, пло-ды грубеют и часто становятся уродливыми. Калийное

17

голодание вызывает увеличение размера и складча-тость листьев, урожай снижается и плоды мельчают.При недостатке железа развивается хлороз — листьябледнеют, а затем желтеют. Плоды также светлеюти опадают, а верхушки веток начинают усыхать. Ра-стения, недополучающие кальций, становятся слабыми,не растут листья, начиная с верхних концов, покры-ваются пятнами и преждевременно опадают, побегиотмирают. Деревца отрицательно реагируют также ина недостаток магния, меди, бора, цинка и другихмикроэлементов.

Из минеральных азотных удобрений чаще всего ре-комендуется использовать аммиачную селитру в видеполупроцентного раствора, что составляет примернодве столовые ложки на ведро воды. Аммиачную селит-ру обычно вносят в смеси с калийной солью. Для это-го на ведро воды берут 50 г (две столовых ложки) се-литры и 20 г (одну столовую ложку) калийной соли.На щелочных почвах вместо селитры применяют суль-фат аммония, которого берут в 1,5 раза больше.

В качестве фосфорного удобрения применяют су-перфосфат. Некоторые любители-садоводы рекомен-дуют перед внесением суперфосфат (50 г на литр воды)кипятить полчаса в воде (так как он плохо растворяет-ся), а затем раствор слить и разбавить его в 10 разводой. Суперфосфата берут 50 г (две столовые ложки)на ведро воды. Хорошо вносить его вместе с навозомили компостом.

Из органических удобрений чаще всего применяютперегной, куриный помет и навозную жижу. Приготав-ливают ее так. Свежий навоз заливают водой и остав-ляют бродить на 5—10 дней. Затем эту смесь разбав-ляют водой: коровий навоз в 10—15 раз, птичий по-мет в 15—20 раз. На 1 л навозной жижи добавляют3 г суперфосфата и 2 г калийной соли, а на 1 л рас-твора птичьего помета — 2 г суперфосфата и 2 г калий-ной соли.

Из птичьего помета наилучшим считается голуби-ный, затем куриный и менее ценным — помет водопла-вающих птиц.

Органические удобрения применяют только летом,при содержании растений во дворе. Там, где лимоныне выносят во двор, вместо навозной жижи многие

18

любители широко применяют полив растений (1 раз в5—7 дней) кровяной водой, полученной при мытье све-жего мяса, или кровью животных, разбавленной водойв 8—10 раз. Деревца хорошо отзываются на такуюподкормку.

Следует отметить, что комнатные лимоны хорошореагируют и на другие виды органических удобрений.Но ни в коем случае не нужно сразу применять всеудобрения. Удобрения следует вносить только те, ко-торые нужны растению, и Б умеренном количестве, таккак лимоны чаще всего страдают от излишних под-кормок.

Большое значение для растений имеет марганцово-кислый калий как стимулятор роста. Его применяютв открытом грунте в виде 0,012-процентного раствора(120 мг на 1 л воды) или 5—6 крупинок величинойс зерно проса. Для комнатных растений такая дозиров-ка будет несколько велика, особенно для молодых.Поэтому раствор следует разбавить водой примернов 2 раза.

Поливают раствором марганцовокислого калияв зависимости от состояния растения примерно 1 разв месяц и реже. Зимой обычно не поливают.

Раствор сажи (горсть на ведро воды) считаетсясильным средством, побуждающим растение к росту.Полезен этот раствор и для больных растений.

В качестве внекорневой подкормки, вызывающейрост растения, применяют слабый раствор железногокупороса (2 г на 1 л воды). Зимой (ноябрь — февраль)растения лучше совсем не удобрять.

Полив. Немалое значение в уходе за растениямилимона имеет также полив.

Поливать надо в 3—4 приема, с небольшими пере-рывами, чтобы весь слой почвы хорошо пропиталсяводой. Полив прекращают тогда, когда из отверстияв дне посуды начнет вытекать вода.

Зимой растения поливают редко — 2—3 раза в не-делю, в зависимости от температуры и влажности воз-духа помещений. В холодных помещениях (4—6° теп-ла) поливают 1—2 раза в месяц. Зимой лишняя водане используется, воздух в сырую почву не проникает,листья от этого могут желтеть и осыпаться, а корнизагнивать.

19

Летом, особенно при наружном содержании лимо-нов, лучше иногда переувлажнить почву растений, чемполить недостаточно.

Чтобы не допустить чрезмерного увлажнения почвы,ее 1—2 раза за .лето осторожно подсушивают, в этовремя поливы прекращают. Летом ни в коем случаене следует поливать растения в дневное время и хо-лодной водой. При большой разнице между температу-рой почвы и воды сеянцы в массе гибнут, а у взрослыхдеревьев опадают иногда цветки и завязи. Чтобы этогоне случилось, вода для полива должна быть теплеевоздуха на 2—3°. Весной растения поливают раноутром, до восхода солнца, а летом и осенью — поздновечером.

Летом, при открытой культуре, во избежание из-лишних испарений и для улучшения условий увлажне-ния почву следует мульчировать — прикрывать расти-тельным материалом или, что лучше, листовым пере-гноем.

УХОД ЗА ЛИМОНАМИ

Лучшая температура для зимовки комнатного ли-мона 15—18° тепла при умеренной влажности воздуха.В таких условиях растения хорошо перезимовывают,листья у них сохраняются, плоды дозревают.

Очень плохо переносят лимоны слишком сухойвоздух при высокой температуре, особенно если сажен-цы были выращены в открытом грунте. Поэтому в квар-тирах с паровым или водяным отоплением лимонынужно ставить подальше от калорифера или на отопи-тельные приборы устанавливать противни с водой,чтобы повысить влажность воздуха.

Не следует держать растения на подоконниках, гдеокна с форточками. От окон к растениям идет холод-ный воздух, а из комнаты — волна теплого воздуха.

На юге лимоны содержат зимой в помещенияхс окнами, обращенными на юго-восток и юго-запад, нодальше от окон. На севере лимоны надо, наоборот, зи-мой держать ближе к солнечным окнам, а летом —дальше от них.

Лимоны, привитые на трифолиате, лучше держатьзимой в прохладных помещениях с температурой 4—

20

6° тепла. В этих условиях подвой и привой зимой бу-дут находиться в стадии относительного покоя и хоро-шо сохраняться, а весной начнут дружно вегетировать.

При неправильном уходе часто зимой растения цве-тут, не образуя завязи.

Весна — очень ответственный период в уходе закомнатными лимонами. В это время лимоны, как ивсе растения, нГачинают трогаться в рост, вступают встадию бутонизации. Лучшее развитие бутонов и боль-ше полезной "завязи у лимонов наблюдается при темпе-ратуре 14—17° тепла.

Начавшее вегетировать деревце нужно весной ста-вить в наиболее освещенное место, иначе побеги будутвытягиваться. Однако растения следует защищать отпрямых солнечных лучей.

Весной увеличивают норму внесения удобрений иполив, постепенно приучают растения к наружномувоздуху, оберегая их от резких колебаний температуры.Для этого время от времени открывают окна. Когдатемпература наружного воздуха установится не ниже10° тепла, растения можно выносить на открытый воз-дух, защищая их при необходимости от заморозков.В более северных районах сразу выносить комнатныелимоны на неостекленные террасы или на открытыйвоздух не рекомендуется. Деревца нужно обязательнодержать в тени, постепенно приучая их к воздействиюсолнечного света. Осенью они легче переносят пере-ход от наружного содержания к комнатному.

На теплый период времени горшочки с растениямиможно вкапывать в землю, а деревянную посуду защи-щать от нагрева (белить, закрывать чем-либо).

Летом уход за лимонами заключается в правильномвнесении удобрений, поливе и своевременной прищипкепобегов.

Наилучшая температура для роста и созреванияплодов 19—25° тепла. Более высокая температура угне-тает растения, особенно привитые на трифолиате.

Держать деревца слишком долго на открытом воз-духе осенью (до сильных похолоданий) не следует, ина-че они, попав в теплые комнатные условия, могут за-цвести. Осенью растение, привыкшее на открытом воз-духе к холоду, постепенно подготавливают и не сразупереносят в теплую комнату.

21

В помещение лимоны следует вносить, когда темпе-ратура наружного воздуха снизится до 10—8° тепла(на юге это бывает примерно в конце октября).

От осенних и весенних заморозков комнатные лимо-ны защищают мешковиной, легкими одеялами, марлей(в 2 слоя) и другими, материалами.

Особое внимание при комнатной культуре лимонадолжно быть обращено на световой режим, который ока-зывает большое влияние на жизнь растения. Лимоны —растения короткого дня. Это значит, что молодые расте-ния, выращенные из семян на коротком дне, быстрееначинают плодоносить. На юге, например, летом дникороче, чем на севере, и чем дальше на север, тем этаразница больше. Поэтому в средней и северной полосесеянцам лимона обязательно нужно сокращать продол-жительность светового дня, пока они не заплодоносят.После этого растения будут цвести и плодоносить приестественном световом дне.

Павловские любители-лимоноводы выработали своиприемы регулирования освещения растений. Они с маяпомещают лимоны дальше от окон, а зимой, наоборот,ставят ближе к окнам. Это намного выравнивает све-товой режим в северных условиях. Поэтому павловскиелимоны так же, как и уральские и др., хорошо растути плодоносят.

Зимой в теплых помещениях растения должны по-лучать достаточно света, и чем теплее помещение, темсветлее оно должно быть. При низкой температуре ра-стения переходят в стадию относительного покоя итогда им свет менее нужен. Поэтому, если нет подходя-щих в отношении тепла и света условий, лучше лимонызимой хранить в холодных, малоосвещенных помеще-ниях при температуре 4—6° тепла.

Плохо переносят комнатные лимоны наличие в по-мещениях газов, дыма, испарений нефтепродуктов и др.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Важным мероприятием, обеспечивающим нормаль-ный рост и развитие лимонов, является борьба с болез-нями и вредителями.

На лимонах чаще всего поселяются сосущие вреди-тели: щитовки, червецы и клещи.

22

Щ и т о в к и в основном поселяются на ослабленныхрастениях. Это маленькие насекомые, передвигающиесятолько в личиночном состоянии. Взрослые щитовки при-сасываются к жилкам листа чаще снизу, где, покрыва-ясь восковидным щитком, долго сохраняются. При бла-гоприятных условиях щитовки быстро размножаются имогут поселяться на верхней стороне листьев и даже напобегах. Растения, сплошь покрытые щитовками, исто-щаются и усыхают.

Ч е р в е ц ы — крупнее и подвижнее щитовок, вредяттак же, как и щитовки.

Для борьбы со щитовками и червецами рекомендует-ся применять масляно-мыльную эмульсию. Для этогоберут 4 части (по весу) трансформаторного масла исмешивают с 1 частью зеленого мыла. Смесь разбав-ляют водой из расчета 20 г смеси на 1 л воды и опрыс-кивают или промывают этим раствором растения в ме-стах расселения вредителей.

Листья лимона освобождают от щитовок такжемыльной водой или табачным настоем при помощи зуб-ной щетки. На 1 л воды берут 50—60 г табака, которыйнастаивают в течение двух суток. Промывание повто-ряют несколько раз. Хорошие результаты дает растворзеленого мыла с анабазин-сульфатом. В литре воды рас-творяют 4—5 г зеленого мыла и добавляют 1,5—2 ганабазин-сульфата. Этой смесью промывают или опрыс-кивают зараженные растения. Через сутки растенияобмывают чистой теплой водой. Опрыскивание раство-ром зеленого мыла с анабазин-сульфатом повторяютчерез 7 дней. Воду для опрыскивания надо брать мяг-кую— дождевую или речную.

Против щитовок можно также использовать кашицуиз свежего лука, которой смазывают поврежденныеместа.

Против тлей и щитовок иногда применяют настойчеснока. Для этого берут 6—8 больших головок чеснока,очищают их, измельчают и в течение суток настаиваютв ведре воды. Затем промывают или опрыскивают(1—2 раза в месяц) этим настоем растения. Примене-ние для борьбы со щитовками ДДТ мало эффективно.

Иногда при большом количестве щитовок на лимо-нах появляется много муравьев. В таких случаях зем-лю сверху посыпают дустом ДДТ, а ствол белят мелом.

23

К р а с н ы й , или л а у т и н н ы й , к л е щ — едвазаметный паучок. Поселяясь на листьях, он повреждаетих (уколы в виде белых точек), от чего листья скручи-ваются и опадают. Клещи чаще появляются при сухомвоздухе и высокой температуре.

Против красного клеща применяют опыливаниесерой.

Часто на поверхности излишне сырой почвы появля-ются в большом количестве мелкие белые прыгающиенасекомые — па дуры.-Для борьбы с ними надо под-сушить землю и посыпать ее порошком персидской' ро-машки.

Появление дождевых червей связано с закисаниемпочвы. В этих случаях нужно ослабить полив (умень-шить дозу) и восстановить газообмен, землю политьмарганцовокислым калием или водой, нагретой до 40°.Черви после этого выходят наружу, их собирают иуничтожают.

При опрыскиваниях ядохимикатами поверхность поч-вы в посуде нужно покрывать материей или бумагой.Также необходимо оберегать от ядохимикатов цветкии молодые плоды. Не следует опрыскивать деревца вжаркое время дня.

При работе с ядами необходимо соблюдать мерыпредосторожности.

Из болезней комнатных лимонов особую опасностьпредставляют камедетечение (гоммоз) и сажистыйгрибок.

Г о м м о з . При гоммозе на коре, особенно внизуствола, появляются трещины, из которых вытекает клей-кая жидкость — камедь, кора отмирает, от этого деревострадает и может погибнуть.

Появляется гоммоз чаще всего у растений, выращен-ных из черенков. Болезнь чаще проявляется при глубо-кой посадке и длительном переувлажнении почвы, поли-ве холодной водой и избыточном азотном питании.

Для борьбы с гоммозом необходимо в первую оче-редь устранить причины, его вызывающие. Раны, обра-зовавшиеся на коре, нужно хорошо зачистить, продезин-фицировать 3-процентным раствором медного купоросаи замазать пастой из медного купороса и извести.В крайнем случае после дезинфекции раны можно за-мазать садовым варом или просто глиной.

24

С а ж и с т ы й грибок. Сначала на листьях, а потомна ветках и даже на стволе появляется темный налет.Это — сажистый грибок (чернь), поселяющийся на слад-ких выделениях червецов и щитовок. Сажистый грибоксильно угнетает растения. В этом случае грибок с листь-ев., надо стереть мокрой тряпочкой, а с веток и ствола —щетками. Кроме того, стволы и ветки, покрытые чернью,белят известью. Помещения "тщательно проветривают.

Для предохранения-растений от заболеваний реко-мендуется опрыскивать крону и поливать почву в вечер-нее время 1 раз в 2—3 месяца 0,05-процентным раство-ром марганцовокислого калия или же опрыскивать0,5-процентным раствором бордосской жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

А л е к с а н д р о в А. Д. Культура лимона в СССР. Сельхоз-гиз, М., 1947.

А л е к с а н д р о в А. Д. Кадочная культура лимона. Крымиз-дат, 1953.

А л е к с а н д р о в А. Д. Культура лимона в комнатах. «Сади огород» № 2, 1952.

Б а л а х о н о в П. И. Горшечно-кадочная культура цитрусовых.Ростовское книжное издательство, 1953.

Е к и м о в В. П. Субтропическое плодоводство. Сельхозгиз, М.,1955.

В и л ь ч и н с к и й Н. М. Цитрусовые культуры и чайный куств субтропических районах Краснодарского края. Крайиздат. Крас-нодар, .1949.

В н л ь ч и н с к и й М. М Комнатная культура лимона. Изд. АНУССР, Киев, 1953.

Г у с е в а Е. И. Биологические основы обрезки цитрусовыхкультур для получения высоких и устойчивых урожаев. Крайиздат,Краснодар, 1952.

З о р и н Ф. М. Комнатная культура цитрусовых. Крайиздат,Краснодар, 1952.

К о н а ш ко в И. С. Цитрусовые под Москвой. Изд-во Ком-мунхоза, М., 1954.

Л ус с А. И. Цитрусовые культуры в СССР. Сельхозгиз, М.,1955.

М и ч у р и н И. В. Сочинения. Сельхозгиз, М., 1948.О в с я н н и к о в И. В. Комнатная культура цитрусовых. Изд-во

Коммунхоза, М., 1950.О в с я н н и к о в И. В. Комнатный лимон. Детгиз, М., 1953.Т о к и н Б. П. Губители микробои — фитонциды. Госкультпро-

светиздат, М., 1951.