LICENCIATURA EN PERITAJE

Y VALUACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Metodología de la Investigación II

“Influencia de la moda francesa en Bs. As. Inicios del siglo XX”

Bazoalto, Griselda

Profesora: Borja, Silvia

Año: 2014

INFLUENCIA DE LA MODA FRANCESA EN BUENOS AIRES - INICIOS

DEL SIGLO XX.

[Influence of French fashion in Buenos Aires. Early twentieth century]

RESUMEN

En este trabajo se trata la influencia de la moda parisina en Buenos Aires,

fines del siglo XIX y los inicios del siglo XX hasta 1920, después de la Primera

Guerra Mundial. Se tendrá en cuenta el contexto histórico de la época, tanto en

Europa como en la Argentina, para medir como se encuentra la sociedad frente a los

cambios producidos por la revolución industrial, y si a causa de estos cambios que se

produzco en París con una vestimenta ostentosa hacia fines del s. XIX. Se mostrará

que a pesar de que Bs. As. se encuentra alejada de los acontecimientos producidos en

Europa, se reitera los mismos cambios y se mantienen las tendencias de los modistos.

Por último, este análisis determina que Buenos Aires presenta la influencia

parisina, y mantiene las líneas fijadas por las casas de modas francesas durante el

período analizado.

Palabras claves: moda francesa en Buenos Aires, reloj de arena, Garzonne.

ABSTRACT

In this work the influence of Parisian fashion in Buenos Aires, the late century

XIX and early century XX until 1920, after the First World War will be discussed.

The historical context of the time is taken into account, both in Europe and in

Argentina, to measure how the company is against the changes produced by the

Industrial Revolution, and if because of these changes produce in Paris with a

ostentatious clothing by the end of s. XIX. It will show that although BA is far from

the events in Europe, reiterated the same changes and trends remain couturiers.

Finally, this analysis determines that Buenos Aires has the Parisian influence,

and keep the lines laid down by the French fashion houses during the period.

Key words: French fashion in Buenos Aires, hourglass, Garzonne.

INTRODUCCIÓN

Según los diversos autores, Europa atraviesa por un crecimiento de las

ciudades, se desarrollan las primeras vanguardias dentro del campo artístico. Al igual

sucede con la vestimenta, en una época de esplendor que se ve reflejada con la

ostentación de las damas de la alta sociedad y quienes se encargan de elevar a los

modistos a nivel del arte elevado, convirtiéndose en los mecenas. Los primeros

modistos más reconocidos como Worth y Poiret pasan a formar parte de la historia,

por sus logros e influencias para la nueva generación, marcando el inicio de un nuevo

camino y colocando a Francia en la cumbre de la moda y que desde allí regiría al

resto del mundo, y con la llegada de Coco Chanel se asentarían las bases de la

modernidad. Lo cual indica, la llegada de toda esta influencia a Buenos Aires, de la

mano de las damas de la alta sociedad, quienes viajan constantemente trayendo baúles

de ropa a la Argentina de las casas de modas frecuentadas por ellas y más tarde

gracias a la reputación adquirida en Europa, llegaría el “agente Gastón Levy que

elegía y traía los últimos modelos y los géneros”1. De esta manera, se comprueba el

vínculo cercano que se mantiene con Europa.

El objetivo de esta investigación fue determinar si la vestimenta en Buenos

Aires mantiene la influencia de los cánones propuesto por los modistos franceses,

entre fines del siglo XIX hasta mediados de la década 1920.

LA MODA EUROPEA: desde el Art Nouveau hacia 1920.

Hacia finales del siglo XIX, cuando las ciudades crecían paulatinamente

como las fábricas, edificios públicos, viviendas, carentes de estilo propio ocasionada

por la revolución industrial. John Ruskin y William Morris fueron los impulsores de

un nuevo estilo, en contra de aquella revolución, promovieron un retorno a lo

artesanal alineando al hombre en la producción (Arts and Crafts, 1850/1900), fue una

época de positivismo. Seguidamente surgió el “Art Nouveau” (1890/1914) para

romper con el historicismo, se desarrollaron las artes decorativas aplicadas con

motivos vegetales, movimientos ondulantes en composiciones asimétricas. (…)

“tienen lugar en diversos países europeos y que, según su origen, adquieren los

nombres de Jugendstil, Modern Style, Liberty, Sezessionstil o Modernismo”2.

En los inicios del siglo XX cambia la sociedad occidental, pasando de una

cultura agraria a una moderna y urbana. Se iniciaba el cine de la mano de los

hermanos Lumière, “El viaje a la Luna de Melies” (1895, ciencia-ficción). Inglaterra

dominaba el comercio mundial; las primeras vanguardias y movimientos que se

1 Soulquin, Susana. “La moda en la Argentina”. Argentina: Emecé Editores, S. A., 1990. p. 74

2 Anglés, Enrique Arias y otros. “Historia del Arte”. España: Espasa Libros, S.L.U., 2011. p. 1127

producen en París, van a influir al resto del mundo, ya sea en las artes elevadas como

el Fovismo (1905, Francia) con el uso del color vibrante; el Expresionismo (1905,

Alemania) con las deformaciones, angustias; Futurismo (1907, Italia) gusto por la

velocidad y el desarrollo tecnológico junto a las novedades espaciales que desarrolla

el Cubismo con Pablo Picasso a la cabeza; como también en la arquitectura,

mobiliario, artes decorativas y la moda; de la mano de Worth.

La moda del Art Nouveau expresaba la opulencia, en una época de ocio para

la clase burguesa, solo vestía a una porción de aristócratas y elite. Las mujeres,

aparecieron envueltas en encajes, volantes, boas de plumas, el corset formaba la

silueta femenina con forma de "S", reloj de arena o como la Gibson Girl3; y se ajustó

la falda para resaltar la figura, los peinados se elevaron sobre la cabeza y los

sombreros se adornaban con plumas o flores, se dedicaban a producirse.

Las mujeres ricas patrocinaban a los grandes modistos de París: Callot Soeurs,

Doucet, Paqin o Worth.

3 “Chica Gibson”, personaje de caricatura que respondía al ideal masculino; pecho erguido, caderas

anchas y nalgas sobresalientes.

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1906 -

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De forma curvilínea propia del Art Nouveau. El uso de encajes propia de la

época, con efecto de olas y plantas con motivo japonés4 (fig. 1).

4 Japón comenzó a tener relaciones comerciales con Europa y América a mediados del s. XIX,

ocasionando una inspiración de la cultura japonesa en diversas áreas de las artes.

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Fig. 1

En 1906, Poiret presentó el vestido sin corset, túnicas de talle alto, las faldas

pantalón y el uso de colores vivos, después de la Primera Guerra Mundial, produciría

un cambio rotundo en la moda, con trazos más simples y rectilíneos armonizando más

con la estética de los diseños industriales, derivando en el Art Decó.

En 1910, fue influenciado por el "Ballet Ruso" que recorría los escenarios

europeos. Con colores llamativos y la onda oriental. Las bailarinas como Isadora

Duncan y Mata Hari, se transformaron en íconos de belleza seguidos mundialmente.

Los diseños de Poiret reflejan la Influencia de lo oriental.

Kim

on

os

Drapeado

Los cuellos altos dieron paso al escote en “V” y las faldas comenzaron a

acortarse. En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial que terminó por completo con la

farándula y el lujo de la moda francesa e inglesa, en donde se encontraban las grandes

casas de alta costura.

Una vez finalizado el conflicto, en 1918, la falda campana dio paso a la

pollera más recta (fig. 2). El corsé cambió, si antes se había usado para levantar el

busto, ahora lo hacían para disminuirlo. Por tal motivo se impuso el "corsé alisador" y

los vestidos con el corte de la cintura en la cadera, y el sombrero cloché (fig. 3)

semejante a un casco, siguiendo la forma de una campana y copa en forma de bulbo

ajustándose en la frente, en 1916 se establece firmemente5; dibujaron el nuevo tipo de

belleza y de mujer, que buscaban parecerse más a los muchachos. Así surgió la mujer

estilo Garzonne6, comenzaron a salir, a bailar y para considerarse chicas modernas,

debían lucir el corte a lo chico, podía llevarse tanto con el cabello lacio u ondulado,

algunas lo adornaban con una cinta en la frente.

5 http://museodeltraje.mcu.es/popups/10-2006pieza.pdf

6 El estilo Garzonne consiste en tener el cabello corto de aspecto masculino y cejas perfiladas.

1911 1915 1918 fig. 2

Fig. 3

El maquillaje se usaba muy recargado, los ojos negros, la boca roja y las cejas

cuidadosamente perfiladas en forma semicircular. En plena época de post guerra y

representando a esta nueva generación de mujeres independientes y modernas,

apareció Coco Chanel. Con su estilo cómodo y práctico representando la revolución

femenina y en una época de recesión. Por esta razón, introdujo materiales más

simples y baratos como los trajes de punto (yersey), que otorgaban flexibilidad, se

imponen los chemisiers y los trajes sastres.

Se observan vestidos enteros con flecos, se consigue un talle tubular, bolsitos

pequeños, la falda larga de la década anterior desaparece y la sobrefalda pierde su

vuelo, las prendas se acortan por encima del tobillo. Se generaliza el look unisex o

andrógino y se acentúa el look garçon7, pelo corto a lo chico, axilas y piernas

afeitadas.

MODA EN ARGENTINA: desde el Art Nouveau y hacia 1920.

Al igual que en Europa, el importante desarrollo tecnológico que se produjo,

en la Argentina el industrialismo se afianzó lentamente, con la creciente

mecanización y el perfeccionamiento de métodos productivos, mejorando el nivel de

vida hacia 19088.

Las mujeres de clase alta se vestían y seguían los cánones de París, por lo

tanto su influencia radica en dicho lugar, y la demanda del nuevo mercado hizo

proliferar negocios que satisfacieran los veranos en Mar del Plata.

7 Look Garconne, palabra francesa para referirse a un nuevo tipo de mujeres que reivindican los

derechos de la mujer y la igualdad de género adoptando una figura andrógina, vistiendo traje y corbata o esmoquin, con el cabello corto. 8 Soulquin, Susana. “La moda en la Argentina”. Argentina: Emecé Editores, S. A., 1990. p. 67

Fig. 2

Se puede observar que la moda a seguir es el Art Nouveau, polleras amplias

marcando la cintura, con formato de reloj de arena, cabellos recogidos cubiertos con

sombreros y decorados con plumas o flores, sin faltar los guantes y las sombrillas,

como lo disponen los modistos franceses.

Durante este período de transformación de la mujer, convivían dos clases; las

que no habían cambiado de mentalidad y mantenían la misma forma de vestir;

mientras aquellas que la simplificaban debido al cambio de mentalidad como

consecuencia de la guerra que llegaba a Buenos Aires por medio de los inmigrantes.

Visten túnicas sobre una funda recta apenas fruncidas en el talle (fig. 3), o túnicas

sobre trajes sastres, confeccionadas en lanilla, sarga, terciopelo de lana o cheviot

Rambla Lasalle (Mar del Plata)-Foto de

Ernestina Mendonca Mar del Plata, 1910. Foto de

Ignacio Iriarte

Sarmiento y Florida. Bs. As.

Fig. 3

Fig. 4

escocés9 (fig. 4). Se puede observar como la mujer va simplificando su forma de

vestir. Y hacia 1920 se observa una vestimenta más corta, el pelo corto y rizado, una

vestimenta especial para cada deporte (fig. 5) y la vedet del momento era “la sport-

jacket o zamarreta, una chaqueta de tejido de lana, de textura suave y esponjosa,

cerrada con tres botones y cinturón; que se usaba tanto para jugar al golf, campo,

caza, gimnasia y tenis. En invierno usaban faldas largas portafolio de gros y boina, y

en verano la misma falda pero solo con la blusa y sombrero de paja”.10

9 Soulquin, Susana. “La moda en la Argentina”. Argentina: Emecé Editores, S. A., 1990. p. 87

10 Idem. p. 89

Sras. Paccini de Alvear, de Láinez.

Revista Caras y Caretas del 16 de

enero de 1926.

Alfonsina Storni en mar del Plata. Caras y Caretas

marzo de 1924.

Ana María Villamil, Martha Guerrico,

Celia Luro de Bosch Marín, Isabel

Pearson Quintana de Paz Anchorena y

Carmen Zuberbühler de Shoo Lastra.

Revista Caras y Caretas 11 de febrero

1928. En el campo de golf. (fig. 5)

Los vestidos adoptan la forma tubular con

el talle en la cadera, como se manifiesta en la

foto. Para la noche vestidos simples cortados al

bies que permite mantener la línea recta sin

perder el movimiento y amplitud, con escote

profundo en la espalda y cortos de largo, toda una

novedad. (fig. 6 y 7)

1920. Foto del Lic. Angel Somma

Fig. 6

Fig. 7

CONCLUSIÓN

Como se podrá constatar, la vestimenta en Buenos Aires sigue los parámetros

dictados por la moda francesa, a través de los viajes a Europa que realizan las damas

de alto poder adquisitivo, allí compraban su indumentaria o hacían encargos a sus

amigas llegando a Buenos Aires baúles de ropa. Por ese motivo, la moda se mantiene

al día.11

El gusto por la línea “S”, o reloj de arena, marcando la cintura con amplias

faldas o más entallas y con volados, blusas con encajes y escotes altos, mangas

entalladas, cabellos recogidos con grandes sombreros adornados con flores o plumas,

fueron las más utilizadas desde fines del siglo XIX hasta circa 1910 por las damas y

por sobre todo por aquellas que no cambiaban de mentalidad, y la nueva generación

con ideas modernas son las más atrevidas y quienes imponen la nueva línea, que

llegaría para quedarse e imponerse, hacia la década de 1920. Época en que la mujer

comienza a reivindicar sus derechos y lo va a expresar a través de la indumentaria, en

el cambio de corte del cabello, ya no se dedican a pasar tiempo en arreglarse se

convierten en ser prácticas y funcional. Dejando de lado el corset que formaba la

línea reloj de arena, pasando a un vestido de líneas rectas, simples, sin marcar la

cintura, el talle se acentuaría en la cadera y la falda pasaría a ser corta a media pierna,

un poco amplia o recta.

11

Soulquin, Susana. “La moda en la Argentina”. Argentina: Emecé Editores, S. A., 1990. p. 74

BIBLIOGRAFÍAS CONSULTADAS

* Anglés, Enrique Arias y otros. “Historia del Arte”. España: Espasa Libros, S.L.U.,

2011. 1400 p. ISBN: 978-84-670-3596-4.

*“Caras y Caretas”. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. [Citada

08 de julio 2014]. Disponible en:

<http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent:0004080157&lang=es>

*Gombrich, E. G. La historia del Arte, por Rafael Santos Torroella. 16a ed. Londres:

Phaidon Press Limited, 1997. 889 p. ISBN: 978-07-148-9870-4.

*Iglesias, Charo. “Modelo del mes de octublre. Sombrero cloche”. España: Museo del

Traje, 2006. [Citada 08 de julio 2014]. Disponible en:

<http://museodeltraje.mcu.es/popups/10-2006pieza.pdf>

*“Paul Poiret". Enciclopedia del Mundo Biografía, 2004. [Citada 08 de julio

2014]. Disponible en:< http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404707435.html>

*Soulquin, Susana. “La moda en la Argentina”. Argentina: Emecé Editores, S. A.,

1990. 284 p. ISBN: 950-04-1007-9.