Historia de La Moda Siglo 20

8/19/2019 Historia de La Moda Siglo 20

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Historia de la moda1. HISTORIA DE LA MODA SIGLO XX 20/11/2013 12. HISTORIA DE LA MODAS La moda fue un inventomagníficamente interesante que conformó la modernidadhumana. Existe desde el siglo XIV. Apareció espontáneamentecomo instrumento aristocrático de diferenciación grupal,afirmación de la individualidad y embellecimiento personal. Sunacimiento significó un avance en la sensibilidad occidental. Portodo ello, su inicial y principal función a lo largo de estos cincosiglos de vida se ha ejercido en el ámbito de la indumentaria. Lamoda fue la encarnación de la mediación entre una idea y surealización, para lo cual desarrolló toda la fuerza emocional delos iconos y los símbolos. Su extraordinario desarrollo se debió

a la importancia que para el hombre moderno ha tenidoprogresivamente la apariencia, símbolo sobre el dominio sobrelas condiciones de vida. La degeneración de esa lógicadeducción por las formas de las imágenes en el delirio yobsesión por el exceso de signos, el espectáculo gratuito y lavirtualidad como sustituta real del mundo tangible, cierra unahistoria singular. Y abre también nuevas incógnitas. Losexpertos señalan tres etapas básicas en la historia de lo que seha llamado moda aplicada a la indumentaria: La larga etapa

aristocrática, entre los siglos XIV y XIX, su utilidad común escomo instrumento social para ‘distinguir la calidad de laspersonas. Como claro instrumento de poder, las nueva clasesburguesas pugnaban por apoderarse del control de eseinstrumento definitorio de identidades en las incipientesciudades de la edad moderna, a las que la moda ayuda atransformarse en el paraíso del ver y ser visto y en el escenariodonde exhibir la ilimitada ambición humana de señorear la tierra.La etapa burguesa va desde principios del siglo XIX hasta los

años 20 del siglo XX. Se amplía la base social de la moda y creaun nuevo instrumento de diferenciación para esas elites: La AltaCostura, que, a su vez, se convierte en el faro que ilumina laapariencia del mundo divulgando ampliamente los valoresburgueses, entre los cuales sobresale el mandato de ser lo quese aparenta y no al revés. 20/11/2013 23. La moda consolida su poder de persuasión, su capacidad


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mediadora entre idea, imagen y realidad, su atractivo comoresorte psicológico de creación de deseos. Gracias a esteintermediario sutil que es la moda, madre directa de la imagencinematográfica, se difunden modelos de vida, de emociones, y

de comportamientos en el mundo entero. La etapa consumistase inició en los Estados Unidos durante los años veinte denuestro siglo. En este tiempo no seguir la moda equivale a laexclusión social. La moda en la indumentaria permite a unamayoría de individuos de las sociedades occidentales sentirsecomo los aristócratas del Renacimiento y los burgueses de laindustrialización. El carácter regresivo de la moda en esta etapaqueda siempre oculto tras el carácter dinámico permanente y laintención aparentemente innovadora de sus sucesivos mensajesestéticos y sociales. El dinamismo y la apropiación de lainnovación han garantizado su gran éxito entre la juventud, a laque ofreció un protagonismo durante los felices años 20 y, enespecial, desde la década de los 60. Los jóvenes hacen suya lamoda hasta el punto de que no conciben una vida sin moda: sinesa orientación decisiva en la vida de cada uno de ellos. Lamoda ahorra el pensamiento, la elección y finalmente aniquila laincómoda responsabilidad. El enorme éxito, popular y mercantil,de su sistema de imposición de modelos y conductas en elterreno de la indumentaria y las costumbres, la introdujo comoknow how imprescindible en la emergente industria de losmedios comunicación, la economía y la divulgación de modelospolíticos y de convivencia. La actualidad, la noticia, la fama, lanotoriedad y la posibilidad de negocio han acabado siendosinónimos de moda. El sistema de la moda y su lenguaje definentoda la cultura de la imagen simbolizada por el cine, las noticiasy el espectáculo en general. Lo que está de moda es, pues,noticia y adquiere así el derecho a ser divulgado por los mediosde comunicación más influyentes del globo, que son los que se

sitúan al servicio de la moda, convertida en una motivaciónobligatoria de su conducta. El siglo veinte es, sin duda, el siglode la moda, ese instrumento capaz de anticiparse a los deseosde las personas. 20/11/2013 34. AÑOS 20 ! ! ! ! ! ! ! ! ! En 1919 comienza la línea Coco ChanelCoco Chanel y Mme. Vionnet serán las estrellas de la moda


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durante los próximos veinte años. En los felices años 20, comodespués de la Revolución Francesa, el cuerpo se libera aun másde estructuras que lo comprimen. En la silueta recta, la cinturase desplaza hacia abajo, se emplean tejidos transparentes y se

descubren más partes del cuerpo Después de la P.G.M. se dandos tendencias contradictorias: por un lado cierta nostalgia de lacrinolina mientras que por otro apuntan los vanguardistas:vestido ajustado pero sin marcar y largo de falda por encima deltobillo. Hay una cierta tendencia masculina en la ropa de mujer:va a llegar Coco Chanel. Nace la escuela Martine, de diseño demoda. Finalizada la guerra, comienza la deuda europea con EEUU. Aumenta la música yankee. Aumenta la promoción de lamujer, por la imperiosa necesidad -todo hay que decirlo- detrabajar y producir para paliar el empobrecimiento que dejó lagran guerra. SÍNTESIS DE MODA – – – – – – – – – 20/11/2013 Envez de corsés y enaguas, aparecen el sujetador, la faja y elliguero. Aparece el pijama de noche. Se despeja el cuello; loshombros se suavizan; las mangas son discretas; el talle se sitúabajo el pecho y la falda es recta. Es el principio de la adaptacióna la vida nueva de la mujer, que parece prometerle actividad eindependencia. La moda se descarga de lujo. Todo estaevolución no es soportada por la Alta Costura y, en pocos años,cierran casas como Doucet y Poiret. En 1919 comienza la líneaCoco Chanel, que se consolida en el 25. Cabeza pequeña yrostro maquillado, corte de pelo à la garçonne, sombrerocampana, profundo y hundido hasta los ojos. El talle del vestidobaja a la cadera; la falda se estrecha y llega a un corto jamássoñado: por la rodilla. Trajes-chaqueta, asimétricos, con cuellosde piel. Cuerpos simples, con tejidos de gran caída. 45. VESTIDO CRÊPE GEORGETE DE SEDA, BORDADO CON

ABALORIOS. BARCELONA, 1925-1390. MUSEO TEXTIL Y DELA INDUMENTARIA DE BARCELONA 20/11/2013 5

6. LA ERA DEL JAZZ La década de los años 20 fue una de lasmás revolucionarias del siglo XX. Las mujeres se destaparon ycomenzaron a beber y a fumar en público como unaprovocación al rígido estatus social que reinaba a principiosde1900. Esta fue, probablemente, la década más atrevida ytransgresora. Fue una época de cambio radical que afectó todos


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los aspectos culturales y que repercutió con fuerza en la moda.La "era del jazz" dio nacimiento a la Flapper. Con este nombrese llamaba a las mujeres jóvenes que se vestían de una maneraabsolutamente diferente a la de generaciones anteriores. A

pesar de que llegaban hasta la rodilla, las faldas y los vestidoscon flecos escandalizaban a más de uno. El cabello se usabacorto, al estilo varonil. Ese estilo se conoció como Bobbed y fuepopularizado por Irene Castle, una bailarina que se cortó elcabello para hacer más fácil su cuidado mientras se recuperabade una operación. Pero el estilo varonil no sólo era cuestión decabellos. La tendencia era no marcar ni el pecho ni la cintura delas mujeres y crear una "figura unisex". En éstos años, GabrielleCoco Chanel -que pasará a la historia como un clásico de lamoda- hace sus primeras apariciones. Esta francesa abrió supropia casa de modas a principios de los 20. Con el lanzamientode sus creaciones introdujo un cambio fundamental en lahistoria de la moda: quienes exhibían sus trajes no erancantantes o actrices sino "modelos", mujeres elegantes,delgadas, bellas y desconocidas. Para el caso de los hombres,la moda no trajo demasiados cambios, aunque la popularidadcreciente del Gangster Al Capone empujó el auge del llamadotraje sastre con rayas finas y sutiles. 20/11/2013 67. 20/11/2013 78. DISEÑADORES IMPORTANTES Paul Poiret Poiret esconsiderado el primer gran diseñador del siglo y fue el primeroen diseñar de manera Art Decó. Sus diseños eran artísticos,tenían buen corte y un espíritu revolucionario. Tuvo todo tipo deinspiración: occidental, oriental, avant-garde y culturas antiguas.En 1908 diseñó un vestido recto, de corte imperio, que fue elque liberó a las mujeres del corsé. Sus diseños eran ácidos, conyuxtaposiciones de motivos, arte folclórico y líneas geométricas.

Además, diseñaba escenografías para los ballets rusos. Su

experimentación con el corte lo alejó de lo complicado del artnouveau y lo llevó a lo linear del art Decó. Lanvin Lanvin diseñóel Picture Dress. Hizo además la continuación de la crinolina deguerra: un vestido de corte alto con falda amplia y retenía unaforma romántica. Los vestidos se iban haciendo cada vez másrectos, pero el Picture Dress tenía una falda amplia pegada a un


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talle ajustado. Vionnet Revolucionó en el corte con simplicidad ydrapeados. Se enfocó en la libertad de movimiento, y cortabalas prendas al bies. Tenía mucha inspiración geométrica. Hasta1925 los demás diseñadores adoptaron el corte al bies de

Vionnet, y ella no usaba elementos andróginos como el resto delos diseñadores. Chanel [editar] Chanel revolucionó el estilo, yhasta diseño trajes para los ballets rusos. Antes de dedicarse ala moda hizo sombreros y puso una casa de bordados junto consu hermana. El traje Chanel, los blazers, pantalones marineros,falda tableada, chaqueta amplia con bolsas grandes y altabisutería eran elementos importantes en su estética. 20/11/201389. PAUL POIRET (1879 / 1944) Paul Poiret nació el 8 de abril de1879 en un ambiente propicio a los placeres sensuales, puessus padres eran comerciantes de telas en el barrio de LesHalles, en aquella época el "vientre" de París. A pesar de suimaginación y carácter soñador, que hacían presagiar su futuradedicación al mundo de las artes, su padre le obligó a terminarsus estudios de secundaria y luego lo mandó a trabajar comochico de los recados en el taller de un paragüero. Poiret, de sumaestro tomaba retales de seda. Con estos restos, el jovenzueloelaboraba extravagantes creaciones que hacían las delicias desu madre y hermanas. Su talento como dibujante le procuró unpuesto en el taller del famoso modisto Doucet. Junto a élaprendió el arte de la costura, el de la buena vida y a tratar biena las estrellas del teatro, algo que podía procurarle granpublicidad. En 1901 se colocó en el taller más importante delmomento, Worth, donde trabajó para sus hijos, que pronto sedeshicieron de él. Dos años después montó su propio salón demoda. Su primera clienta fue la entonces admiradísima eimitadísima actriz Réjane. Tres años más tarde Poiret era unacelebridad conocida allá donde fuera y en cuyas fiestas se

reunía el tout París. El motivo por el que Paul Poiret empezó estabatalla contra el corsé fue que encontraba ridículas a lasmujeres de busto curvo y trasero prominente. En 1906 diseñó untraje sencillo, entallado directamente bajo los pechos y que caíarecto hasta los pies. La nueva mujer del diseñador era modesta,

joven y de movimientos descaradamente libres. Bajo sus


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vestidos se escondía una hermosa figura y no un buen corsé.Pero la desaparición del corsé no era lo único que hacía parecera las mujeres más jóvenes y atractivas, también contribuyeron aello los colores vivos y estampados sencillos. Para rematar el

efecto, Poiret desterró las medias negras y cubrió las piernascon seda de color carne. Lamentablemente su estilo prontocomenzó a degenerar. Cada vez subía más el talle, y enconsecuencia, los pechos. Además, sus escotes eran cada vezmás pronunciados y sus faldas más estrechas. En 1910 lanzó lafalda trabajada, que obligaba a las mujeres a ir dando pequeñospasitos. En esta ocasión las mujeres no siguieron los dictadosdel genio. 20/11/2013 910. Esto no preocupó mucho a Poiret, que siguió vistiendo a lamujer a su antojo con caftanes, quimonos y pantalonesbombachos, y cubriéndola con velos, túnicas y turbantes. El lujoen todo su esplendor, bordados de vivos colores, puntillas deoro y plata, perlas y plumas. Lo oriental era el último grito tras eléxito en 1909 de los Ballets Rusos en París, que influenciaron enlas artes, la moda y, en definitiva, el estilo de la década. PaulPoiret fue el primer modisto en lanzar su propio perfume y en1911 se aseguró un escándalo de inmejorables repercusionespublicitarias al presentar su falda pantalón, que recibió lacondenación del mismísimo Pío X. Además, al comprobar ensus viajes que en todas partes se copiaban sus diseños, impulsóla creación del Syndicat de Défense de la Grande CoutureFrançaise, que debía proteger las creaciones originales. Poiretno podía calificarse únicamente de modisto, pues era capaz devender desde complementos hasta elementos de interiorismo.Pero el creador no fue un visionario, simplemente vivió integradoen su época, en los años previos a la I Guerra Mundial. Duranteésta, el diseñador fue movilizado y, al regresar del frentecomprobó con horror que todo había cambiado. Poiret no pudo

comprender que la guerra había hecho más por laindependencia de las mujeres que la moda. Creyó que podríarecuperar a su antigua clientela dando fiestas y celebraciones,pero esto logró que acabase arruinado. Finalmente,abandonado por todos, se retiró a la Provenza, dondeconsumido por el rencor se dedicó a la pintura. Murió en 1944


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pobre y olvidado, pero sin embargo su obra contribuyóenormemente al futuro de la moda. Información extraida del librode Charlotte Seeiling "MODA. El siglo de los diseñadores"Editorial Könemann. 20/11/2013 10

11. JEANNE LANVIN (1876-1946)!

En 1889 una joven de 22años, Jeanne Lanvin, experta sombrerera se instala en elnúmero 15 del Faubourg Saint Honoré una de las principalesarterias de Paris, fundando la primera “Maison de couture” einiciando una fulgurante carrera como diseñadora de moda paramujer, niño y hombre, siendo la primera en vestirlos paracualquier acontecimiento. Jeanne Lanvin era una mujer culta,inteligente y elegante que supo rodearse de todo tipo de artistay jóvenes talentos. Fue una precursora utilizando la publicidadde la época para lanzar anuncios y slogans en diarios, revistas,programas de teatro y conciertos. Bodas reales y de la jet, lasmejores fiestas, las principales actrices de teatro, todas y todoseran vestidos por esta mujer genial. ! ! ! ! En 1927 creó en honora su hija su primer perfume que sigue siendo el emblema de lamarca: Àrpege Lleno de notas cálidas aportadas por las más desesenta sustancias naturales que lo componen y que semezclan armónicamente como si de una composición musicalse tratase para lograr una pequeña obra de arte. Rosas deBulgaria, jazmín, YlangYlang, vainilla entre otras. Ella dibujó apartir de una foto tomada en 1907 su figura y la de su hijaconvirtiéndolas en el emblema del perfume y de la Maison. Elfrasco, una bola negra de cristal decorado con oro fino fuediseñado por un gran decorador de los años 20 y es unmagnífico exponente de Art Déco. Más tarde llegó el “Àrpegepour homme” con notas más especiadas y masculinas ytambién otros nuevos perfumes consiguieron el éxito. El último“Lanvin l’homme sport” tiene como imagen a nuestro RafaNadal. Es una eau de toilette fresca y con carácter que mezcla

limón y mandarina de Sicilia con bergamota, lavanda, salvia,pimienta, musc y patchouli de Indonesia. Actualmente la MaisonLanvin que desde su fundación sigue conservando la mismadirección, es un empresa independiente que conserva todo elglamour y buen hacer para el que fue creada. Más de 200personas trabajan para lograr que sus creaciones tanto en prêt-


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à-porter, accesorios y perfumes sigan siendo un referente en elmundo de la moda. Para este otoño/invierno 2009/2010presentaron en Paris un magnífico desfile de moda femeninainspirado en las heroínas de la novela negra. Os dejo el enlace

para que podáis verlo porque vale la pena. Un prêt-à-porter muyllevable con unos accesorios maravillosos. Espero que lodisfrutéis. 20/11/2013 1112. Jeanne Lanvin nace el 1 de enero de 1876 en París, la mayorde once hermanos, empezó a trabajar a los trece años comochica de los recados, y aunque llevaba más de media vida en elsector de la moda muy pocos saben que el comienzo de sucarrera en la alta costura fue a los treinta años tras el nacimientode su única hija, que le dio una nueva forma de ver el mundo dela moda. Tras su maternidad, Lanvin que ya había abierto unasombrerería con 18 años, comenzaría su carrera como modista,empezó a diseñar delicados vestidos de color es alegres,radicalmente opuestos a las simples miniaturas que llevaban losniños de la época, así diseñando su primera colección infantil,ponía la primera piedra a su casa de moda, inaugurada en 1909y situada todavía, actualmente en la Rue du Faubourg en París.Poco después, Lanvin, creó una línea para chicas jóvenes y otrapara mujeres convirtiéndose en la primera diseñadora que tuvoen cuenta a todos los grupos de edad. Pero por si fuera pocointrodujo en la moda un nuevo tema: La juventud. Sus patronessencillos e inocentes, y sus colores vivos -sobre todo el celebreazul Lanvin -. Daba a las mujeres de cualquier edad un aspectofemenino y romántico, nunca sexy o frívolo. Sus vestidostobilleros confeccionados en tejidos vaporosos han pasado a lahistoria, estilo definido con el nombre de Robes de Style(modelos inspirados en el S.XVIII). En 1926, Lanvin, lanzó unacolección masculina, de esta manera se le puede considerar lapercusora de los actuales centros comerciales, ya que en su

salón se podía equipar a toda la familia, demostrando tambiénasí una gran inteligencia comercial. Famosa por la delicadeza desus cortes y su inimitable estilo en moda femenina, presento sucolección en New York en 1939. Cuando muere en 1949, su hijase hace cargo de la dirección, y a partir de año 50 muchosdiseñadores se han hecho cargo de su dirección artística


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destacando entre ellos a Giorgio Armani . Lanvin es una de laspocas firmas que con más de un siglo de historia sigue siendopropiedad de los herederos de su fundadora. 20/11/2013 1213. MADELINE VIONNET ( 1876 / 1975 ) Madeleine Vionnet fue

la inventora del corte al bies y de hermosos drapeados quehasta hoy en día nadie a conseguido superar. Su vestido denoche color marfil (1935) se considera una obra maestra, cuyacaída perfecta se debe a una única costura, lo que para sucreadora constituía el objetivo más elevado. Es posible que lahabilidad de Madeleine Vionnet para crear estos cortes a partirde formas simples como cuadrados o triángulos, se debiera a supasión por la geometría. La modista, nacida en 1876 en el senode una familia modesta, tuvo que dejar la escuela a los 12 años.

A continuación aprendió corte y confección y trabajó durante untiempo en París. Con 16 años se trasladó a Inglaterra, dondecon 20 años asumió la dirección del taller de la modista KateReilly. En 1900, de vuelta en París, entró a trabajar en lareputada casa de moda de las Soeurs Callot, donde se convirtióen mano derecha de Marie Callot Gerber, la responsable de lafaceta artística del negocio. En 1907, Doucet le encargó elrejuvenecimiento del estilo de su firma. Vionnet empezósuprimiendo el corsé y acortó los bajos, para disgusto de lasvendedoras y de las clientas. Esto hizo que la diseñadora sediese cuenta de que tenía que abrir su propia empresa. Vionnetestudió el cuerpo femenino como un médico, para de ese modopreservar su belleza natural y obligar al vestido a adaptarse a lasilueta. 20/11/2013 1314. Hizo uso de los drapeados y del célebre corte al bies, hastaentonces solo utilizado en cuellos, nunca en un vestido entero.Utilizó tejidos sutiles, como el crespón de seda, la muselina, elterciopelo o el satén. En 1918, su proveedor, creóespecialmente para ella un tejido único compuesto por seda y

acetato, una de las primeras fibras sintéticas. Los colores queusaba eran clásicos, siendo su preferido el blanco en todos susmatices. Además, la diseñadora procuró no recargarexcesivamente sus creaciones, utilizando como adornosbordados, rosas o nudos estilizados. Las trabajadoras deVionnet disfrutaron de unas condiciones que la ley no impondría


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hasta más tarde, breves descansos, vacaciones pagas y ayudasen caso de enfermedad. A ella y a sus generosas donaciones sedebe la creación en 1986 del Musée de la Mode et du Textile enParís. Información extraida del libro de Charlotte Seeiling

"MODA. El siglo de los diseñadores" Editorial Könemann. y de laweb estilo y moda www.vionnet.com 20/11/2013 1415. 20/11/2013 1516. COCO CHANEL ( 1883 / 1971 ) Chanel odiaba a su familia."No me gusta. Se nace en ella pero no con ella. No conozconada más espantoso que la familia". Un desprecio que seconvirtió en el motor de su triunfo: liberar a las mujeres del rígidoguardarropa de la belle époque. Durante los años veinte ytreinta, armada con sus tijeras, acortó faldas, desplumósombreros, rasgó ballenas, deshizo rellenos... En su lugar,impuso el humilde vestuario de una hospiciana: los jerséis depunto de los marineros, los pantalones de los mozos de cuadra,la piel morena de las campesinas, el vestido negro de lasincluseras... El uniforme de la mujer moderna, que aún perduraNunca escribió sus memorias. Con 80 años, sin apenas amigos,amargada y comida por la artrosis y la morfina, se entrevistó unay mil veces con periodistas para que trazaran su biografía. Conla misma energía con la que cortaba sus vestidos, el mito de lacostura tejía recuerdos de la niñez frente a la grabadora.Envuelta por el humo de su cigarrillo dibujaba un padre tierno ycosmopolita, ociosas tías rentistas, brillantes mansiones decampo, eternas tardes frente al piano... Una urdimbre defantasías con las que intentaba enterrar su verdadero origen.Gabrielle Chanel nació en el hospicio de Saumur, el 18 deagosto de 1883, hija natural de una tuberculosa y de unvendedor ambulante, que desaparecía largas temporadascarretera adelante sin dejar más rastro que olor a alcohol,deudas de juego y sospechas de infidelidad. Con 12 años, tras

la muerte de su madre, su padre la aparcó en el hospicio deObazine. Gabrielle nunca superó aquel abandono. "Queríasuicidarme. Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos losdías pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, yaestaba muerta. Sólo el orgullo me salvó". Un orgullo que, añosdespués, le llevó a su venganza. Transformar su humillante


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uniforme negro del orfelinato en bandera del buen gusto: unChanel. 20/11/2013 1920. TRES AÑOS ANTES, COCO SEHABÍA CORTADO EL CABELLO IMPONIENDO EL PELO A LO"GARÇONNE". 16

17. A los 21 años, la hospiciana inició su cruzada para ascenderen la escala social. Para alcanzar la meta contaba con la ayudade su talento y de los hombres. En 1904 cambió los techos delhospicio por los artesonados del château de Royallieu, cerca deParís. Durante una excursión a Vichy había conocido al oficialEttienne Balsan, un vividor que repartía sus atenciones entre laprotegida de turno y los caballos, su verdadera pasión. Gabrielleplantó allí su maletita de cartón y la recogió meses después paraescapar con el gran amigo de su anfitrión, el millonario BoyCapel. En su lugar dejó una nota: "Mi querido Etienne, jamáspodré devolverte la gentileza y la comodidad que me has dadoHija natural y hospiciana, convirtió el uniforme del orfelinato enbandera del buen gusto: un Chanel Boy, de origen judío; Chanel,hospiciana. Una pareja demasiado ambiciosa y humilladasocialmente como para no tomarse la revancha. Cada uno lohará a su manera. Gabrielle, con las tijeras. Boy, con unmatrimonio de conveniencia que le dará lustre para culminar sucarrera política. En aquella época las mujeres sólo tenían doscaminos: casarse o convertirse en mantenidas. Coco utilizó elsegundo para inaugurar un tercero: el trabajo. En 1910 comenzóa entretener las ausencias de su amante confeccionandosombreros. Pero el dinero de su protector y el genio de Gabrielledaban para más: crear una casa de costura, Modas Chanel.PRIMER TRIUNFO Enjuta y de baja estatura, la encorsetadamoda de la belle époque no se adaptaba a la fisonomía de lacosturera."Intenté ocultar con bolsillos delanteros lo que notenía. En cambio, las otras lo llenaban todo con sus pechosmonumentales. ¡Ah, no!, decididamente eso no me iba". Su

primer triunfo: una escapada al hipódromo. Con un canotier y untraje sastre se enfrentó a toda una época de plumas, rellenos ydamas encorsetadas. "Mientras me dirigía a las carreras nodudaba de que asistía a la defunción del siglo XIX". Todo Parísempezó a hablar de sus sombreros, tan secos, tan severos. Unahospiciana estaba a punto de acabar con una legión de mujeres


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acorazadas como el Potemkin. En el verano de 1914, con elcomienzo de la guerra, París se quedó desierto. El gobierno seatrincheró en Burdeos y las mujeres de la alta sociedad serefugiaron en Deauville, el centro de recreo más chic de Francia.

Allí las esperaba Chanel, al frente de la única boutique abierta.Sin competencia, esta vez no se conformó con los sombreros.Junto a los tocados, propuso chaquetas de lana, blusasmarineras, faldas rectas, jerséis... Prendas prácticas y ligeras,perfectas para tiempos de guerra e inspiradas en los uniformesde los mayordomos, los marinos y los mozos de cuadra. El éxitofue rotundo. El vestuario de la mujer moderna había comenzado."Muchas damas elegantes habían llegado a Deauville. Hubo quevestirlas. El tejido escaseaba. Corté unos jerséis como los queyo misma llevaba. Al final de ese primer verano de guerra, habíaganado 12.000 francos oro". Con el éxito de Modas Chanelnació la independencia de Coco. La antigua mantenida se habíaconvertido en una de las primeras empresarias del siglo. Poco apoco, Capel fue alejándose de París. Sus citas con unacosturera y su origen judío pesaban en su incipiente carrerapolítica. Para lavar su imagen se casó en 1919 con la hija delbarón de Ribblesdale, pero nunca rompió con Chanel. El 22 dediciembre, cuando viajaba hacía Cannes desde París, dondeacababa de dejar a Coco, su coche dio tres vueltas decampana. La soledad comenzó a roer la sombra de la costureray ya no la abandonaría nunca. Ninguno de sus amantes sellegará a casar con ella. 20/11/2013 1718. Destrozada por la muerte de Capel, la lengua de Chanelcomenzó a afilarse. Buscó consuelo en el libertino duque Dimitride Rusia, primo del último zar, 11 años menor que ella. Suromance duró menos de un año. La ruptura fue amistosa. Eralógico que un duque venido a menos regalase su título a unamillonaria casadera con afanes nobiliarios, la norteamericana

Audrey Emery. Entretanto, Coco había lanzado el perfume que laconvertirá en una de las mujeres más ricas del mundo, el ChanelNúmero 5. De un duque sin posibles a otro millonario, el hombremás rico de Europa: el duque de Westminster. Mientras, lamaquinaria Chanel de hacer francos era imparable. En 1926volvió a jugar fuerte. Sentada en la ópera, al ver a todas las


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damas de París vestidas de rosas y azules, sentenció: "Voy a joder a todas esas mujeres con el negro". Ese año presentó supetit robe noire. "Antes de mí nadie hubiera osado vestirse deese color. Durante años no hice más que vestidos negros. Los

vendía como el pan. Hice fortunas". En 1931, cuando Chanel seencontraba en la cumbre de su carrera, el tren del matrimoniovolvía a dejarla plantada. Si Capel había buscado una noble; yDimitri, una millonaria; el duque deseaba un heredero. Chaneltenía 48 años. Hugh prefirió llevarse a la vicaría a la joven y fértilLoelia Mary Ponsoby. Coco le dedicó al noble el mejor de suscortes, el de mangas: "Hay muchas duquesas de Westminster,pero sólo una Coco Chanel", sentenció. A los 49 años, creyóhaber encontrado, por fin, al hombre de su vida, el vasco PabloIribarnegaray, un caricaturista polifacético, que firmaba PaulIribe. "Mis relaciones con él fueron pasionales. Cómo detesto lapasión. Qué espantosa enfermedad. El apasionado es un atleta,no conoce el hambre ni el frío, vive de milagro". Sus planes dematrimonio se deshicieron el 21 de septiembre de 1933: Iribefalleció de un infarto en una pista de tenis. Coco volvía a estarsola, a los 52 años. Incapaz de conciliar el sueño, recurrirá a lamorfina. Su única compañía desde entonces. Cuando losvientos de guerra volvieron a sacudir a Europa, Chanel clausurósu tienda. "Tenía la sensación de que terminaba una época y deque jamás volverían a hacerse vestidos". Sus sospechosasrelaciones amorosas y políticas con diplomáticos alemanesdurante la guerra prolongaron su retiro durante 15 años. Sinembargo, Chanel no había dicho su última palabra. En 1954inició su desembarco. Tenía 71 años, y Christian Dior con suscorsés se había adueñado del trono de París. Con su instinto desiempre, Chanel volvió al contraataque. Su estrategia, la mismaque en los años veinte: liberar el movimiento de las mujeres.Tranquilamente rehizo la línea Chanel. Por segunda vez en su

vida modificaba el armario femenino e imponía su estilo en lascalles. 20/11/2013 1819. LA SOLEDAD Pero Chanel no era ya la jovencita modosa desus comienzos. Avejentada, maquillada como una trasnochadaactriz de cine mudo y resentida por sus fracasos sentimentales,aprovechaba cualquier entrevista para cortar cabezas. Atacaba


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a De Gaulle -"Me gustaría verlo bajar encadenado por losCampos Elíseos"-; a Brigitte Bardot -"Lleva medias ordinarias yviste con harapos. Es repulsiva"-; a Orson Welles -"Rocambolesco"... pero también aplicaba su látigo contra los

otros modistos, los homosexuales, la minifalda, las mujeres...Sólo cuando se encerraba en su casa, una habitación del hotelRitz, volvía la Chanel frágil del hospicio de Obazine. Unahuérfana de 88 años que se anclaba frente al televisor hasta lamadrugada para no reunirse con los fantasmas. "Es como unaenfermedad. No me decido a despegar el culo del asiento. Mehorroriza ir a acostarme. Hace diez años que no me han besadoen la boca...". El 10 de enero de 1971 terminó su largo reinadosobre la moda. "Seré una mala muerta. Cuando esté bajo tierrame agitaré, y sólo pensaré en regresar para volver a empezar".20/11/2013 1920. COCO CHANEL ( 1883 / 1971 ) Revolucionaria, con malcarácter y una infancia difícil, transformó el mundo de la moda.Gabrielle Bonheur (Coco Chanel) nació en el orfanato de Saumurel 18 de agosto de 1883, hija de una enferma de tuberculosis yun vendedor ambulante que abandonaba el hogar durantelargas temporadas. Cuando tenía doce años su madre fallece ysu padre la abandona en el hospicio de Obazine, donde lasmonjas le enseñarían a coser. Estos comienzos tan duros de suvida marcarían profundamente el carácter de Coco aunqueserían también la inspiración de su moda revolucionaria.En 1909comienza su andadura en el mundo de la moda diseñandosombreros en París. En 1910 con el apoyo económico de suamante, Boy Capel, inaugura su primera tienda de ropa: ModasChanel. Escandalizó a los caballeros con su corte de pelo a logarçone y convirtió el uniforme del orfanato, el vestido negro, entodo un clásico de la elegancia. Rompió los corsés y desplumólos sombreros para imponer un nuevo estilo en el que lujo y

elegancia significaban sencillez y libertad de movimientos. Conella el tono bronceado de la piel dejo de ser un símbolo depobreza y trabajo en el campo para convertirse en una modaque aún hoy perdura. En 1914 creó una ropa cómoda inspiradaen los uniformes de los mayordomos y de los mozos de cuadra,pantalones y camisas marineras, una ropa cómoda para una


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época de guerra. En la década de 1920 lanzó un mítico perfume,Chanel Nº5, siendo la primera diseñadora que lanzaba un aromay en la década siguiente aparecieron sus primeros cosméticos,una pequeña línea compuesta de lápiz de labios, colorete y

polvos translúcidos. En los años 50 era toda una celebridad,entre sus clientas se encontraban Brigitte Bardot, CatherineHepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Grace Kelly oMarilyn Monroe. Su joyería de fantasía, mezcla de piedraspreciosas y metales baratos, perlas, cadenitas a la cintura, sustrajes sastre, los broches de C entrelazada y las camelias sonlos estandartes de una mujer que se hizo a sí misma, que forjósu propia fortuna y que revolucionó la manera de vestir de lasmujeres del siglo XX. Tuvo muchos amantes pero ningúnmarido, deslenguada y dueña de un imperio murió sola en suhabitación del Hotel Ritz el 10 de enero de 1971 en París.20/11/2013 2021. AÑOS 30 La llegada de los 30 trajo consigo la grandepresión de la bolsa. Muchos se quedaron sin trabajo, y losque tenían no ganaban lo suficiente. Con esa situación, estar ala moda pasó a ser un lujo. Nadie tenía dinero para comprarzapatos y ropa nueva, al menos no masivamente. La idea erapreservar, el mayor tiempo posible, lo que había en el armario.La industria de la moda debió adaptarse a los tiempos de crisisy crear para un mercado con un poder adquisitivo bajo. Para lamujer se impuso un estilo más femenino y liviano. La flapperquedó atrás. El largo de los vestidos y las faldas cayó hasta lostobillos. El ingreso de la mujer a la fuerza de trabajo obligó arecurrir a la ropa más práctica. El glamour y la transgresión delos 20 ya no tenían cabida en una sociedad que enfrentaba unagran crisis mundial. Las prendas tendían a marcar la cintura y aentallar la figura. El traje de chaqueta era el más usado en lascalles. El cabello corto dejó de ser moda, y se notaba un claro

regreso al estilo más femenino. Coco Chanel siguió siendo unade las diseñadoras claves de estos años. 20/11/2013M.DETRICH - 1935 2122. La llegada de los 30 trajo consigo la gran depresión de labolsa. Muchos se quedaron sin trabajo, y los que tenían noganaban lo suficiente. Con esa situación, estar a la moda pasó a


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ser un lujo. Nadie tenía dinero para comprar zapatos y ropanueva, al menos no masivamente. La idea era preservar, elmayor tiempo posible, lo que había en el armario. La industria dela moda debió adaptarse a los tiempos de crisis y crear para un

mercado con un poder adquisitivo bajo. Para la mujer se impusoun estilo más femenino y liviano. La flapper quedó atrás. El largode los vestidos y las faldas cayó hasta los tobillos. El ingreso dela mujer a la fuerza de trabajo obligó a recurrir a la ropa máspráctica. El glamour y la transgresión de los 20 ya no teníancabida en una sociedad que enfrentaba una gran crisis mundial.Las prendas tendían a marcar la cintura y a entallar la figura. Eltraje de chaqueta era el más usado en las calles. El cabello cortodejó de ser moda, y se notaba un claro regreso al estilo másfemenino. Es la decada de Garbo, de Marlene, de Coco Chanelde las silueta ceñida, las melenas rizadas, las cejas larguisimas,de ginger Roger y Fred Astaire. La ropa comienza a ser muchomas parctica, la silueta vuelve a cambiar, descendiendo a lacintura, marcando el ralle y asanchandose los hombros. Sepopulariza el traje chaqueta para la calle y para la fiesta, losvestidos con grandes escotes en la espalda asi como abrigoslargos de pieles. La falda corta surge en decada anterior sesigue usando y los sombreros desaparecen se vuelve a dejarcaer el pelo. *Cinturones delgados (de la misma tela que elvestido) las faldas se ciñeron a la cadera, a veces conmovimiento ocilanre debido a su forma acampanada. Largo dela falda era hasta la rodilla y pantorilla. A diferencia de los años20 se tendia a destacar otra vez la forma del pecho. Aparecio eldenominado vestido princesa, si se llevaba por la noche podiatener escote profundo. Vestido cortado al bies para lograr caida.* Se impuso la comunicacion de falda y blusa (practicos para eldia con el bolero) 20/11/2013 2223. A mediados de la decada la piel preferida era la de zorro

plateado. Las telas presentaban estampados de flores, en vezde patrogos geometricos, las telas monocromas de coloresoscuros tambien gozaron de exito. Se empezo a experimentarcon materiales nuevos, con telas flexibles o pvc y se extendio eluso de la seda artificial y el rayon. Sobretodo en la epoca demayor escasez economica durante la guerra las fibras artificiales


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ofrecian mucho. La alta costura se estanco, muchas firmascerraron, algunos diseñadores se fueron al extranjero. Algunosseguian en Europa pero ya solo podian trabajar para aquellaspersonas que eran del poder politico. En Berlin los salemos de

moda se habian unido y trabajaban en visras a la exportacion.Viena tambien adquirio forma en cuanto a la moda. Para laconsumidora media, lo mas importante ea saber trucos que lepermitiera remendar el vestuario que poseia y alargarle la vida.Deseaba saber como se podia arreglar el vestido viejo paraseguir llevandolo o como se podia hacer un abrigo de señora apartir de una chaqueta para el caballero. Mucho tiempo despuesde acabada la guerra seguia siendo importante para aquellasque no tenian medios para comprar. Maquillaje: Un lápiz paralas depiladas y semicirculares cejas, colorete, delineador delabios, sombras doradas y plateadas y pestañas postizas. Comolienzo, la piel bajo el polvo compacto que inventó Max Factor. Elresultado final era tan poco natural como las cabelleras rubias,semilargas y onduladas del momento La base era de color claro(1 o 2 tonos más claros que la propia piel). No se hacíancorrecciones de volumen. Se fijaba el maquillaje con polvos.Marcaban la delineación superior de los ojos en marrón o ennegro Los sombreros se minimizan La indumentaria femeninaincluía necesariamente guantes y sombrero. En contraste con latendencia general al vestuario práctico, las mujeres se permitíanlos sombreros más extravagantes. Al principio, eran pequeños yplanos y se sujetaban al pelo con agujas. A continuación, sepusieron muy de moda los modelos más diversos: con forma decampana, de plato, o cualquier derroche de fantasía 20/11/20132324. El tipo de belleza El estilo de la década: la mujer debía serdelgada, pero femenina de manera que no debía esconder suscurvas; debía tener un aspecto atlético, natural y cuidado,

además de estar morena. Se llevaba el maquillaje mucho másnatural que el de los años veinte, y en cuanto al cabello, sellevaba más largo -cómo mínimo media melena- y se peinabacuidadosamente en ondas. El color de moda era el rubio y elrostro debía tener una limpieza transparente, como el de lasestrellas de cine. Los peinados en esa época eran normalmente


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moldeados con rulos. También se solían hacer unas ondas conanillas con la raya a un lado. Fue en las Olimpiadas del 36 enBerlín, cuando se pone de moda el peinado en el que el cabellose dobla hacia arriba formando un gran bucle. Eran tiempos en

donde el color rubio platino hizo estragos. 20/11/2013 2425. DISEÑADORES IMPORTANTES Nina Ricici (1883-1970) AlixGrèx (1899-1993) MAGGY ROUFF ( 1896 – 1971 ) MARCELROCHAS ( 1902 – 1955 ) MAINBOCHER ( 1890 – 1976 )

AUGUSTABERNARD ( 1886 – 1946 ) LOUISEBOULANGER (1878 – HACIA 1950) 20/11/2013 2526. NINA RICCI ( 1883 – 1970 ) (nombre real Maria AdélaïdeNielli) (Turín, 14 de enero de 1883, 30 de noviembre de 1970),modista francesa de origen italiano. Nacida en Turín, se mudó aFlorencia con 5 años y a Francia con 12. Se casó con Luigi Ricciy tuvieron un hijo. Se hizo una de los diseñadores de altacostura más famosos de su época y pasó parte de su vida enuna casa art decó a la orilla de Dossen. Trabajó sobre todo enperfumería (L'Air du Temps, etc.) y con personajes como AndyWarhol. 20/11/2013 2627. 1934 MCCALL'S ADVERTISEMENT 1930S MCCALL'SEVENING GOWN PATTEN 20/11/2013 2728. AÑOS 40 LA GUERRA Y LA ALTA COSTURA” La guerra y laalta costura, dirían más de uno: no tienen nada que ver. Noobstante la resistencia de Francia haya su expresión natural enla moda. Ya podía la materia prima ser escasa y la legislaciónsevera, las francesas estaban dispuestas a mantener sureputación de mujeres mejor vestidas del mundo, inclusodurante la segunda guerra mundial. A pesar de todos losconflictos por los que se pasaba, desarrollaron un estiloextraordinariamente extravagante para demostrar suindependencia. En el resto del mundo las mujeres creían que sudeber era vestirse con modestia y sobriedad, las francesas

pusieron sus cartas sobre la mesa y empezaron a utilizar loslabios de rojo oscuro y los vestidos decolores vivos en azul,blanco y rojo. En comparación con la incomparable e leganciade los años 30`s la moda se llevo durante laocupación y pecabade falta de espontaneidad. Todo parecía calculado y en realidadlo era; ya que los pañuelos de seda multicolor se convertían en


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faldas campesinas o turbantes o bien se cosían a trajes ypantalones como si fueran remiendos, aunque no tanto paradisimular el desgaste de la ropa, sino por pura coquetería. Lossombreros y zapatos; crecieron a lo alto; las mujeres intentaban

mantener el equilibrio sobre plataformas y cuñas de madera ycorcho, al tiempo que hacían malabarismo en la cabeza contodo tipo de engendros recargados de cualquier material; comopapel de periódico con velo, flores, terciopelo o plumas, cabemencionar que los sombreros fue el único accesorio que nosufrió restricciones en cuanto al material. 20/11/2013 LAURENBACALL - 1945 2829. Entre el sombrero exagerado y el calzado macizo, casi no sereparaba en el cuerpo, ya que la figura era muy delgada y laescasa ropa que lo cubría era de seda cruda. Este hecho fue unescándalo ya que durante esta época se llevaba elrayón y lasfibras sintéticas. Lucien Lelong; era el presidente del sindicatode la cámara de la costura, entre1936-46, tuvo que hacer galade sus cortes de persuasión para salvar la industria de lujo enParís, contaba con la ayuda de las francesas ya quedemostraban que podían hacer mucho más que las mujeres deotros países. Lelong consiguió salvar también su propia casa demodas, así como también negociar ciertas garantías para la altacostura, lo que permitió la supervivencia de muchas otrasempresas dedicadas a la alta costura, como Laving, FathyRochas. Las creaciones de Lelong ganaron una gran reputaciónpor su elegancia y consiguió una gran relevancia durante laguerra al asegurar la continuidad de la alta costura. En 1942 lascolecciones de primavera se presentaron en Lyon; que era lazona de libre comercio y estaba abierta a los suizos, españoles,además de los alemanes e italianos. Las modistas no disponíande cantidades de telas ilimitadas, así que los franceses utilizarontanto material como les fue posible, para que no les quedara

nada a los alemanes. Los diseñadores tampoco se quedaroncortos en cuanto a mano de obra ya que cuanto más personalnecesite menos gente podía ser movilizada. Esta es la razón deque la extravagancia reinara en París, mientras el restodelmundo se apretará el cinturón 20/11/2013 2930. TIEMPOS DE GUERRA La segunda guerra mundial comenzó


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y sus efectos se sintieron en todos los ámbitos. Primero enEuropa y luego en EEUU. En Europa las principales casasfrancesas dejaron de exportar los materiales para diseñarprendas y accesorios. De esta forma, Estados Unidos se vio

obligado a generar sus propios diseños y por primera vez en esepaís la industria de la moda dependió de sus propios recursos.Más tarde, con la entrada de Estados Unidos al mayor conflictobélico del siglo, la industria, incluida la de la moda, quedócontrolada por el gobierno. La vestimenta respetaba diseñospara atender a las demandas de un país en guerra. La modareflejó la crisis y la desesperanza: los tejidos eran de bajacalidad; las mujeres se vestían uniformadas con trajes dechaqueta planos y simples. Se popularizaron las prendas condoble uso que, por medio de accesorios, se podían utilizar tantopara el trabajo como para una salida en la noche. Los trajes dehombres dejaron de ser de cuatro piezas (chaleco, saco y dospares de pantalones) y se redujeron a un pantalón y un saco.Para las mujeres se impuso un estilo sencillo, nada extravagantey pocos accesorios. En esta década, mezclar y combinarprendas para sacarles el máximo provecho pasó a ser la normaa la hora de vestir. Como forma de respeto al hombre queestaba en la guerra, la mujer recurrió a un estilo conservador. Ellargo de las faldas y los vestidos cubría las rodillas. Los Pantys(medias) empezaron a comercializarse, aunque aún no eran deuso masivo. Para la cabeza, la moda era recurrir a gorritosdiminutos, muy sencillos o simplemente pañuelos. ChristianDior, quien junto a Pierre Balmain y Hubert Givenchy era uno delos diseñadores más conocidos de esta década, cierra los 40con el regreso al glamour y la moda de la postguerra. En 1947lanzó una colección que más tarde la prensa popularizó como elNEW LOOK, estilo que tuvo su máximo auge en los 50.20/11/2013 30

31. AÑOS 60 - Twiggy ! Actriz, modelo y cantante. Twigyy, queacaba de cumplir 60 años, sigue inspirando a grandesdiseñadores. La que un día fuera icono de moda cumple años ypor este motivo la National Portrait de Londres ha decididorendirle un homenaje con una exposición que recogerá lasmejores instantáneas de la modelos. Será a partir de


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septiembre. 20/11/2013 3132. El vestido negro ( Coco Chanel) Corría el año 1926 cuando laprensa especializada se hacía eco de la nueva creación de laemblemática Coco Chanel. Se trataba de un vestidito en crepé

negro extremadamente sencillo: escote alto, mangas entalladasy un corte justo arriba de las rodillas. No tenía cuello, botones,bordados, capas, ni empalmes. Sólo tenía una suave ola debajode las caderas y un bies en V. Su diseño de líneas puras y lavirtud de sentar bien a cualquier tipo de mujer hicieron que fuerabautizado por la revista Vogue América como el “Ford deChanel”: de alta calidad y el primer vestido producido en masa.La adelantada diseñadora hizo del vestido negro una prendademocrática apta para todas las mujeres. Así comenzó laleyenda del mítico little black dress (pequeño vestido negro), unahistoria interminable de éxito y elegancia que ha superado todoslos embates de una industria implacable. Quién le iba a decir aMademoiselle Chanel que ocho décadas después su “pequeño”se convertiría en la pieza favorita de todas las mujeres delmundo. Lo cierto es que un buen vestido negro hace maravillas,es mágico. Levanta el ego, estiliza la figura, concede clase ysofisticación, resalta las facciones, disimula imperfecciones... Lalegendaria diseñadora Elsa Schiaparelli fue pionera a la hora deincluir el cierre en su versión del vestidito negro y utilizar el

jersey para volver más confortable una prenda ya de por sícómoda. Wallis Simpson, duquesa de Windsor, declaró en unaoportunidad: “Yo no soy nadie para que me miren, así que loúnico que puedo hacer para reclamar la atención es vestirmemejor que las demás”. Y lo conseguía gracias a los vestidosnegros de Schiaparelli, bordados o sencillos. Lo que comenzócomo privilegio de pocas se convirtió gracias a las actrices decineen todo un fenómeno. Las divas de Hollywood a lo largo delos años 40, 50 y 60 vistieron de negro no sólo en la gran

pantalla, sino que se dejaron retratar por los mejores fotógrafoscon creaciones de Molineaux, Balenciaga, Dior, Givenchy e YvesSaint Laurent, todas de negro. ¿Quién puede olvidar, porejemplo, 20/11/2013 3233. a Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes,vestida con un largo traje negro, sin mangas, mientras sostiene


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una boquilla humeante, o a la seductora Catherine Denueve enla presentación de la película Repulsión, con un vestido negroplisado? Estos trajes transformaron la personalidad de lasmujeres que los lucieron, tanto, que todavía aparecen en la

memoria colectiva como verdaderas diosas siempre vestidas denegro. Dicen con frecuencia que los diamantes son los mejoresamigos de una mujer, pero la verdad, el mejor amigo de unadama es un vestido negro... En terciopelo, muselina, seda,satén, organza, con encajes, bordado, con transparencias, demanga corta, en escote palabra de honor o halter... Miles hansido las versiones en las que este clásico se ha dejado vervistiendo a las celebridades más elegantes. Su estiloincomparable y su carácter atemporal lo han convertido enpresencia habitual en los eventos más glamorosos, y en todo unbásico infaltable en cualquier clóset femenino. El vestido negroya es un clásico, ninguna pieza ofrece tantas posibilidadescreativas y atemporales como ella. Los diseñadores americanos,expertos en interpretar el confort, lo reeditan cada temporadamientras las mujeres lo compran, “...todas tiene al menos uno”,dice la diseñadora Donna Karan. No hay afirmación más cierta.El vestidito negro es la prenda estrella del mercado, se vendecomo ninguna, con o sin mangas, en seda o en lana, escotado origurosamente sobrio. Versátil y elegante, el tiempo ha pasadopor él sin envejecerlo, sin cancelar su esencia. El poder de estapieza radica en que es muy fácil combinarla, cualquiera puede— si se lo propone— lograr un buen look con un vestido negro.Una chaqueta lo hace adecuado para la oficina, con perlas en elcuello, se convierte en un clásico de fiesta. Con muchaspulseras y argollas doradas se vuelve glamoroso. Y lo másimportante, los zapatos adecuados pueden darle el girobuscado, o muy sexy, o más casual. Un vestido negro potenciaa la mujer que lo usa, decía siempre Coco Chanel, quien

siempre creyó en él, aun consciente de que, para su época, elnegro era el triste color del luto y que iba a ser muy complicadasu digestión en el sofisticado mercado de la moda. Clara de sugran atrevimiento, la historia y todas las damas elegantes delmundo le dijeron sí a esta magistral pieza. Lo importante es queun vestido negro, 20/11/2013 33


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34. 20/11/2013 3435. PAGINAS WEBhttp://www.uned.es/125051/socicon/consumo/Ejemplo%20de%20trabajo.htm - Historia del consumo en España a través de la

publicidad http://www.vpll.org/index.php?option=com_content –Vintage fashion – patter library www.mundochica.com/.../ -Varios www.mundochica.com/.../ - Elegancia, historia delvestido http://berlinseye.blogspot.com/2009_10_01_archive.htmlhttp://www.theswellelife.com/swelle_life/2008/04/comme-des-garco.html - COMME DES GARÇONS CORRIENTESESTETICAS -MINIMALISMO -http://html.rincondelvago.com/futurismo-y-minimalismo-en-la-moda.html -Futurismo -http://html.rincondelvago.com/futurismo-y-minimalismo-en-la-moda.html 20/11/2013 3536. Courreges ! ! ! ! ! ! B. March 9, 1923 Birthplace: Pau,Pyrénées Atlantiques, France Award: Couture Award, London,1964 André Courrèges was studying architecture at the Ecoledes Pont et Chaussées when he realized his true calling wasfashion. In 1945 Courrèges moved to Paris to study the art offashion from master couturier Cristóbal Balenciaga. After yearsof refining his techniques under the guidance of Balenciaga,Courrèges left Balenciaga in 1961 to open his own house. Thefirst line from the new House of Courrèges echoed Balenciaga:classic, tailored silhouettes in wool and tweed. By the mid-1960s, however, Courrèges had revolutionized haute couture byshowing miniskirts, see-through dresses, and cosmonaut suitspaired with vinyl boots. Courrèges’s designs, based ongeometric forms, reflected his early architectural training. Thetailoring skills he developed under Balenciaga were applied todetails such as hip yokes, welt seams, patch pockets, and topstitching to create simple, functional clothing which

complemented the new, modern 1960s woman. Courrèges’scollections were in complete contrast to the corseted andpadded variations on the “New Look,” which had continued intothe 1960s. The Courrèges woman worn flat-heeled boots, notstiletto heels; trousers with tunics, not strapless dresses with fullskirts and crinolines; and helmets, not pillbox hats with veiling.


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Courrèges’s new feminine ideal was based on men’s clothing.He believed men’s clothing was practical and logical and couldprovide women with a functional wardrobe. In 1965, after his firstcouture collection, Courrèges sold his house to L’Oreal. After

two years, he purchased his house back from L’Oreal, returnedto designing, and launched his Prototype couture line in 1967and his Couture Future ready-to-wear line in 1969. The 1970swere a period of both expansion and decline for Courrèges. Inthe early 1970s, Courrèges launched a line of men’s readyto-wear and designed uniforms for the 1972 Olympic Games inMunich and flight attendant uniforms. He also developed severalfragrances, including Empreinte, Courrèges Homme, Eau deCourrèges, Courrèges Blue, Sweet Courrèges, and GenerationCourrèges. During the late 1970s and early 1980s, Courrègesalso signed several licensing agreements for lines of leathergoods, scarves, ties, shoes, hosiery, lingerie, gloves, sunglasses,watches, home linens, towels, children’s wear, activesportswear, and table wear. However, the once innovativedesigner who had captured the essence of the 1960s space-agemovement did not embrace the new ethnic styles popularized bythe 1970s hippie movement, and his prominence as a fashionleader diminished. Courrèges retired in 1993 to pursue paintingand sculpting and installed Jean-Charles de Castelbajac asdesigner for the House of Courrèges. ! Read more: Courrèges,

André http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/1733/Courr-ges-Andr.html#ixzz0tRmsUcy6 20/11/2013 3637. 20/11/2013 3738. THE FLAPPER In the 1920s, a new woman was born. Shesmoked, drank, danced, and voted. She cut her hair, woremake-up, and went to petting parties. She was giddy and tookrisks. She was a flapper. The "Younger Generation" Before thestart of World War I, the Gibson Girl was the rage. Inspired by

Charles Dana Gibson's drawings, the Gibson Girl wore her longhair loosely on top of her head and wore a long straight skirt anda shirt with a high collar. She was feminine but also brokethrough several gender barriers for her attire allowed her toparticipate in sports, including golf, roller skating, and bicycling.Then World War I started. The young men of the world were


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being used as cannon fodder for an older generation's idealsand mistakes. The attrition rate in the trenches left few with thehope that they would survive long enough to return home. Theyfound themselves inflicted with an "eat-drink-and-be-merry-for-

tomorrow-we-die spirit."1 Far away from the society that raisedthem and faced with the reality of death, many searched (andfound) extreme life experiences before they entered thebattlefield. When the war was over, the survivors went home andthe world tried to return to normalcy. Unfortunately, settlingdown in peacetime proved more difficult than expected. Duringthe war, the boys had fought against both the enemy and deathin far away lands; the girls had bought into the patriotic fervorand aggressively entered the workforce. During the war, both theboys and the girls of this generation had broken out of society'sstructure; they found it very difficult to return. They foundthemselves expected to settle down into the humdrum routine of

American life as if nothing had happened, to accept the moraldicta of elders who seemed to them still to be living in aPollyanna land of rosy ideals which the war had killed for them.They couldn't do it, and they very disrespectfully said so.2Women were just as anxious as the men to avoid returning tosociety's rules and roles after the war. In the age of the GibsonGirl, young women did not date, they waited until a properyoung man formally paid her interest with suitable intentions (i.e.marriage). However, nearly a whole generation of young menhad died in the war, leaving nearly a whole generation of youngwomen without possible suitors. Young women decided thatthey were not willing to waste away their young lives waiting idlyfor spinsterhood; they were going to enjoy life. The "YoungerGeneration" was breaking away from the old set of values. 3839. The "Flapper" The term "flapper" first appeared in GreatBritain after World War I. It was there used to describe young

girls, still somewhat awkward in movement who had not yetentered womanhood. In the June 1922 edition of the AtlanticMonthly, G. Stanley Hall described looking in a dictionary todiscover what the evasive term "flapper" meant: [T]he dictionaryset me right by defining the word as a fledgling, yet in the nest,and vainly attempting to fly while its wings have only pinfeathers;


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and I recognized that the genius of 'slanguage' had made thesquab the symbol of budding girlhood.3 Authors such F. ScottFitzgerald and artists such as John Held Jr. first used the term tothe U.S., half reflecting and half creating the image and style of

the flapper. Fitzgerald described the ideal flapper as "lovely,expensive, and about nineteen."4 Held accentuated the flapperimage by drawing young girls wearing unbuckled galoshes thatwould make a "flapping" noise when walking.5 Many have triedto define flappers. In William and Mary Morris' Dictionary ofWord and Phrase Origins, they state, "In America, a flapper hasalways been a giddy, attractive and slightly unconventionalyoung thing who, in [H. L.] Mencken's words, 'was a somewhatfoolish girl, full of wild surmises and inclined to revolt against theprecepts and admonitions of her elders.'"6 Flappers had both animage and an attitude. LOUIS BROOKS Flapper Image 1927 TheFlappers' image consisted of drastic - to some, shocking -changes in women's clothing and hair. Nearly every article ofclothing was trimmed down and lightened in order to makemovement easier. It is said that girls "parked" their corsets whenthey were to go dancing.7 The new, energetic dances of theJazz Age, required women to be able to move freely, somethingthe "ironsides" didn't allow. Replacing the pantaloons andcorsets were underwear called "step-ins." The outer clothing offlappers is even still extremely identifiable. This look, called"garconne" ("little boy"), was instigated by Coco Chanel.8 Tolook more like a boy, women tightly wound their chest with stripsof cloth in order to flatten it.9 The waists of flapper clothes weredropped to the hipline. She wore stockings - made of rayon("artificial silk") starting in 1923 - which the flapper often worerolled over a garter belt.10 The hem of the skirts also started torise in the 1920s. At first the hem only rose a few inches, butfrom 1925 to 1927 a flapper's skirt fell just below the knee. The

skirt comes just an inch below her knees, overlapping by a faintfraction her rolled and twisted stockings. The idea is that whenshe walks in a bit of a breeze, you shall now and then observethe knee (which is not rouged - that's just newspaper talk) butalways in an accidental, Venus-surprised-at-the-bath sort ofway.11 The Gibson Girl, who prided herself on her long,


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beautiful, lush hair, was shocked when the flapper cut her's off.The short haircut was called the "bob" which was later replacedby an even shorter haircut, the "shingle" or "Eton" cut. Theshingle cut was slicked down and had a curl on each side of the

face that covered the woman's ears. Flappers often finished theensemble with a felt, bell-shaped hat called a cloche. Flappersalso started wearing make-up, something that had previouslybeen only worn by loose women. Rouge, powder, eye-liner, andlipstick 20/11/2013 39 became extremely popular.40. THE ROARING 1920S FASHION AND CELEBRITY THECRAZY 1920S FASHION . . AND THE KINGS AND QUEENS OFBROADWAY! EVERYTHING YOU EVER WANTED TO KNOW

ABOUT COOL 1920S CULTURE. THE FAMOUS ICONS, THEBEAUTIFUL STYLES, THE FLASHY GANGSTERS, ANDGLITTERING GOLD DIGGERS OF AN AMAZING ERA IN WORLDHISTORY. THIS LENS SHEDS LIGHT ON THE AMAZING SPIRITOF THE 1920S. TO PARAPHRASE EZRA POUND, THE 1920S"MADE IT NEW!" FROM THE CARS TO THE CLOTHES, FROMTHE MUSIC TO THE ATTITUDES, THE 1920S WERE ANEXCITING TIME IN AMERICAN HISTORY. THE MUSIC WASNEW, THE CLOTHES WERE NEW. WOMEN FOUND FREEDOMIN AMERICAN SOCIETY LIKE NEVER BEFORE. ANYBODYCOULD BE SOMEBODY IF THEY HAD A DREAM AND THEBALLS TO CHASE IT. CHECK OUT THIS GREAT 1920SFASHION SITE. ::: HTTP://WWW.1920S-FASHION-AND-MUSIC.COM/1920S-FASHION.HTML WHAT'S THE HUBBUB

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TWENTIES" WHAT WAS THE JAZZ AGE? LEAVE FEEDBACKFOR THE 1920S FLAPPER ERA COSTUMES & PHOTOS GREATBOOKS ABOUT 1920S CULTURE VOTE FOR YOUR FAVORITE1920S CELEBRITY? THE POPULARITY OF 1920S FASHIONGREAT 1920S STUFF 1920S FASHION AND MUSIC 20/11/201340


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41. JAZZ AGE FLAPPER FASHION ART NOUVEAU PRINTPICTURE 189 20/11/201342. The Lurid History of Louise Brooks Of all the stories thathave come out of the 1920s, the history of Louise Brooks is one

of the most intriguing. Brooks was the embodiment of theRoaring Twenties' "modern" woman. She was: *Brash !Beautiful!Sexual !Smart !Talented !Idealistic !Impetuous !InsatiableBrooks' famous line: "I like to drink and fu*k," was the rallyingcry for many flappers and celebrities during the 1920s andbeyond. Yet, Louise Brooks' history lies far deeper than hersexuality: it's a story of a girl and a woman who remained true toher ideals even though they ultimately cost her career. MaryLouise Brooks grew up in an affluent family in the mid-west -Kansas to be exact though her mid-western roots would seemto plague Brooks her entire life. Yet, Louise Brooks' history liesfar deeper than her sexuality: it's a story of a girl and a womanwho remained true to her ideals even though they ultimately costher career. Mary Louise Brooks grew up in an affluent family inthe mid-west - Kansas to be exact though her mid-western rootswould seem to plague Brooks her entire life. It was a youth spentwith her nose plunged into one of the modern classics likeDickens, Emerson, or Twain. Brooks admitted she didn'tunderstand everything she read in those early years, but sheforged through them regardless. This was just how the history ofLouise Brooks shows her personality - relentless in everythingshe put herself to. As she got older her pursuit of the oppositesex became relentless as well. At only 14, Brooks' diary islittered with entries of young men whom she is stringing alongwith her affections. 20/11/2013 4243. Yet as normal as the facade seems, the history of LouiseBrooks childhood is a dark and disturbing one. She had beensexually assaulted twice - once when she was nine, by a local

handyman, and again when she was 14, by the local Sundayschool teacher. As has been noted by other historians, Brooks'ability to separate sex from love is probably a result of this earlytrauma, though no one will ever know for sure. Brooks' ticket outof the mid-west came at age fifteen, when she was invited toManhattan to study at the prestigious Denishawn School of


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Dance. In New York, Brooks impressed her teachers with heramazing sense of strength, balance, and poise, all traits shewould arry her entire life. Brooks took to both Manhattan andmodern dance like a fish to water. She took a full time position

dancing with the Denishawn dance troupe. In true Manhattan-itefashion, Brooks set out to rid herself of her mid-western accentand acquire the spoils of being a beautiful and talented dancer inNew York - namely to win the affections of many powerful andwealthy men. Men that dressed Louise in the finest fashions ofthe 1920s - ermine coats, mink shawls, and designer dresses.Yet, Brooks' love affairs were not approved of by her employer.Miss Ruth St. Denis had a personal conduct policy that stated,"no boyfriends, no drinking, and no sex," all of which wentagainst Brooks' own personal conduct policies. In 1924, at theripe old age of 17, Brooks left the Denishawn troupe for greenerpastures. Brooks went to work on Broadway with GeorgeWhite's Scandals. A risqué act where the women danced onstage nearly nude. Much more than just beautiful, Louise was anamazing dancer - it's been said she could do the Charleston aswell as any of the black girls from Harlem (and that's sayingsomething, being that Brooks was a white girl from the midwest),and of course, she was a much better dancer much better thanthe other girls in White's Scandals. Brooks' personality, beauty,and vitality made her the rage of Broadway and the object of theaffections of bankers, lawyers, tycoons, and polititions. ThoughBrooks' personal ideals seemed to steer her away from any manwho could use his career to further hers. Jerome Charyn writesof Brooks' inability to accept help from others, "She was a failurein the land of success, a gold digger who didn't know how todig." The history of Louise Brooks is one of staying true to herideals even at the expense of her career 20/11/2013 4344. CoupleOnCruiseShip1929 20/11/2013 44

45. Coco Chanel Chanel left her mark on the fashion worldwith her "little black dress." During the 1920s, women's fashionchanged dramatically in step with the changing social mores. Womencould vote, entered the workforce in record-breaking numbers andbecame more liberated in general. As a result, the fashion designs ofthe day reflected their growing independence. Hemlines grew shorter


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while dresses and undergarments became less restrictive. During thedecade, there were several designers who were influential and whosemark is still apparent in modern fashion Born Gabrielle BonheurChanel in Saumur, France, in 1883, Coco Chanel has perhaps the

most lasting legacy of any designer of the 1920s. Chanel's world-famous style borrowed details from menswear, eventually resulting intwo- or three-piece women's suits. Unlike men's suits of the time, herwomen's suits had surprising details like matching blouses,fashionably lined jackets and pleated skirts. In addition to the skirtsuit, Chanel pioneered the modern "little black dress." The simplestyle became an instant classic and can be found in women's closetsall over the world today. Elsa Schiaparelli Italian-born Elsa Schiaparelliis often considered Coco Chanel's biggest rival. In the beginning,Schiaparelli specialized in sportswear, designing sweaters, jacketsand skirts. She became famous for her coveted black knit sweaterswith a white bow tie design. During the 1930s, her style truly came tofruition as she married her practical sportswear designs with couture.She drew inspiration from surrealism, creating wild prints, costume

jewelry and hats. Schiaparelli is still famous today for her shockinggiant lamp chop-shaped hat. Jean Patou French designer Jean Patoumade an undeniable mark on the fashion world. He invented the firstdesigner label, outlining his pockets with a "J" and a "P." Hespecialized in sportswear, designing clothes made specifically fordifferent sports. He dressed actresses, athletes and stage-performersduring his heyday. He drew inspiration from the art world, famouslycreating "cubist" sweaters. His most lasting mark, however, was increating the world's most expensive perfume, "Joy." 20/11/2013 45

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Historia de La Moda Siglo 20