costura - diseño corte y confección - marta laurenz

5/9/2018 costura - dise o corte y confecci n - marta laurenz

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COLECC ION

R E A T I V A

F~LDediciones



E N P O C A S P A L A B R A SQuisiera cledicar este Iibro a tt, mujer, que eres

capaz de poner en 10 cotidiano, en las pequenascosas de todos los elias, un granite de arnor, deganas de dar y de brindarte a los dernas ..Puec.les Iograrlo volcando en cada tarea, pOl' infiIna que parez-ca, tada ttl creatividad, y asi descubrir que aquello que aparen-temente parecia tedioso, dificil, cornplicado, se transforma en I a

alegria de dar alga nuevo todos los dias,A partir de estes principios vay a explicarte como, de una rna-nera D1UY sencilla, puedes haccr ttl propio vestuario y hasta el de

toda tu familia 0 el de algun otro ser querido,Sigue las indlcaciones paso a paso y 1a tarea que has empren-

dido sera todo unexito.

La autora



1N O ' C I O N E S

' "B A S I C A S

M a t e r i a l e s n e c e s a r i o s T a b l a d e m e d i d a s

F o r m a d e t a m a r l a s m e d i d a s C o s t u r a :c o n o c i m i e n t o s e l e r n e n r a l e s



D IS E N Q , C O R T E Y C O N F E ~ C I 6 N

M A T E R IA L E S N E C E S A R IO SPapel de rnoldeLapizEscuadra grandeCentimetre de costuraTijera para telaTijera chiea de punta flnaAlfileresPunzon 0 instrumento similar para dar forma a costurasTiza para marcar telaPapel carb6nico especial (preferentemente amarillo)Rueda para marcar e] carbonicoDedalAgujasMaquina de coser (si tienen y saben usarla)Hilos para hilvanes (de colores contrastantes can la prenda)Hilos al rona de las prendasEntretela (en caso necesario, corno en vistas, cuellos, etc.)Tela en la que confeccionaremos la prenda

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COI.ECCION C$REATIVA T A B L A D E M E D I D A SEn esta tabla podran encontrar, de acuerdo can sus medidas per-

sonales, a que talle pertenecen, y seleccionar el molde adecuado.TALL E 38 40 42 44 46 48 50 52 54BUSTO 80 84 88 92 96 100 105 110 115

CINTURA 62 64 66 70 74 78 82 86 90

CADERA 82 86 90 96 100 104 108 114 118

ALTO DE BUSTO 23 24 25 26 26 27 28 29 29SEPARACION DE 17,50 18 18,50 19 19,50 20 20,50 21 21,50BUSTOLARGO TALLE 40 41 42 42,5 43,5 44,5 45 46 47DELANTEROLARGOTALLE 35 37 39 40,5 41 41,S 42,5 43 44,5ESPALDA

ANCHO 33 34 36 37 38 39 40 41 43ESPALDAANCHO 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16HOMBROS

LARGO BRAZO 57 58 58 59 59 60 60 61 61CONTORNO 25 27 28 30 3 2 33 35 37 39BRAZO

PUNO 16 17 17 18 18 19 19 20 21CONTORNO 34 35 36 37 38 40 41 42 44CUELLOALTURA 57 57,50 58 56,50 59 59 59,50 59,50 60RODILLALARGO 101 102 103 104 105 105 106 106 107PANTALON

LARGO PIERNAS 76,50 77 77,50 78 78,50 78,50 79 79 79,50.CONTORNO DE 76,50 77 77,50 78 78,50 78,50 79 79 79,50SISA

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D IS E N O , C O R TE Y C O N F E C C r O N

F O R M A D E T O M A RL A S M E D I D A SPara lograr un buen resultado en el corte de una prenda es lm-portante tomar las medidas exactas ..Luego debernos cornpararlas can las de la tabla y encontrar aS Ie1 talle que nos corresponde.Si hubiera mucha diferencia en alguna de las rnedidas toma-

das, con respecto a las de la tabla, se podra modificar el moldebase.

PAU TASPAR A TO .M AR L AS M E D ID ASBUSTO.: Con el centimetro rodear el busto sabre la parte mas sa-Iiente. (1)CINTURA: Se rodea fa cintura sin ajustar demasiado, (2)CADERA: Rodear la cadera par la parte 111 :3 . 8 saliente logrando

que el ccntimetro pueda deslizarse hacia abajo ..(3)ALTO DE BUSTO: Se toma desde el punta mas alto del hombrehasta Ia punta del busto. (4)SEPARACION DE BUSTO: Es la distancia que hay entre las dospuntas de ambos senos. (5)lARGO TALLEDEIANTERO: Se toma desdeel punto mas altodel hombre hasta la cintura. (6)LARGO TALLEESPALDA: Desde el punto mas alto del hombrehasta la cintura, por la espalda. (7)ANCHO DE ESPAIDA: Desde la articulaci6n de un hombre, pa-sando por la curva de la espalda, hasta fa articulacion del otrohombro. (8)ANCHO HOMBRO: Desde la base del cuello basta el comienzodel brazo. (9)LAR.GO BRAZO: Desde el hombre hasta lamufieca (con el bra-

zo doblado) , pasando per e l coda. (10)9



COLECCION ~R EAT I V A

CONTORNOBRAZO: Semide la parte mas ancha del braze. (11PuNO: Se mide eI contorno del pufio. (12)CONTORNO CUELLO: Se rodea Ia base del cuello, (13)ALTURA DERODILIA: Se mide desde la cmtura, por el frentehasta la rodilla. (14)LARGO DE PANTAL6N: Desde la cintura, par el costado, hastabajo del tobillo. (1S)LARGO DE pmRNAS: Se mide desde la entrepierna hasta abajodel tobilIo. (16)CONTORNO DE SISA: Se rodea el brazo pasando por debajo dIa axila y por encima del hombre sin ajustar el centfrnetro, (17)

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D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C r O N

l) C O S T U R A , :C O N O C I M IE N T O S E L E M E N T A L E S

aoe

LO S PU NTO S D E CO STU RASURF l l ADOEn el borde de la tela se hace un

hilvan oblicuo, bien largo y espaciado,sin ajustar, trayendo Ia aguja de arrashacia adelante.P UN TO B ASTIL IAEs simple y sirve para fruncir e hilvanar. Se trabaja de de-

recha a tzqurerda, introduciendo la aguja en la tela y sacandolados 0 tres hilos mas adelante. S i se desea una puntada mas lar-ga, se cuentan mas hilos,Fruncir:Hecha una hilera de puntos regularesse tira delicadamente del hila y la tela sefrunce,

.-o!IIIIII~_,

Hilvanar:En lugar de hacer puntas regulates sealternan puntos largos y cortes. Es el au-xiliar fmpresclndible de todo trabajo deconfeccion.

/'E - T F - - JPUNTOATRA sE I punto arras se ejecuta de derecha a

izquierda. Se introduce la aguja en la te-la y se saca 6 6 mas hiles adelante, a laizquierda. Se vuelven 3 6 mas hllos haciaarras , s e Introduce nuevarnente la aguja yse la saca 6 , hilos adelante de la puntada anterior. EI aspecto dellado derecho es de bastilla mientras que del reves quedan lospuntas superpuestos dandole mas segurtdad a la costura.

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COLEccrON ' C i R EAT 1 V AP U N TADA E SC O N D ID A. P AR A D O BL AD ll..L OSe introduce la aguja bonzonralmen-

te en el doblez de la tela, retirandola 36 4 hilos 1 1 1 a s adelanre ..Se toma un hi-la de la tela un poco mas a la izquier-da, de forma tal que las puntadas que-den a dena distancla unas de otras ynsf sucesivamente.R O U L O r ESe uttliza en las prendas finas. Seenrolla Ia tela con el indlce y el pul-

gar de la mane izquierda ligeramentehurnedecidos Can la otra mano secos: eI rullto nsf formado can puntade dobladillo que se hace tomando 1hila de Ia tela..

C O M O RA C E R O IALES En telas gruesasHacer un hilvan marcando eI contornodel ojal, de acuerdo can el baton que seva a usaf ..Se corta la parte interna a 10 largo de lalinea central y en los extremes se hace uncorte en forma de triangulo.Can un hila 1 1 1 a s fino que el que se ern-ple ar a . para el bordado, hacer como unsurfilado alrededor de los bordes corta-dos.Se inicia el borda do apoyando un hiloespecial pam ojales a 1 0 largo de la aber-

tura,Se comienza a hacer el punto ojal de iz-quierda a derecha. Se tira de la aguja ha-cia arriba, aiustando el punto contra elborde de la abertura, Se continua can Ia

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I

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D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C a O N

misma puntada en forma pareja, termina-do un lade can la misma puntada center-near el extreme en forma circular. Conti-nuar can el otro borde de la misma rna-nera y en eI orro extrema terminado re-forzar la costura por el lado del reves, En tclas livianasSe borda primero el ojal y luego se recorta, Sf no se tiene se-guridad, en cualquier mercer ia hay dlrecctones de ojaladoras .

.mQU lN AS p~C O S E RMaquinacomtiJi..: costuras rectas,Maquina automatlca (puntada zigzag): se puede surfilar,hacer ojales, apllcaciones y bordados.Maquina overlocle para coser telas de punto y surfilar.En eI easo de necesitarlas, en las mercerias tienen direcciones

de overlockistas ..La impOrt3nc!f\ de las aeuias:Es importante elegir la aguja adecuada para coser en Ia Ina-quina. Estas se numeran de forma tal que los numeros mas ba-[os corresponden a las mas finas.N Q 9 - Para coser seda, gasa , etc.N Q 1 1 - T e las mas gruesas com o algod6n 0 batista.N 2 1 4 - E n cast todo tipo de tela.N Q 1 6 - P ara te las grue sas ,Para telas elastizadas 0 de punto hay agujas especiales llama-das punta bolita. Segun e] grosor de la tela sera necesario el N 2de aguja.Para coser jean utilizar aguja de punta triangular.

Antes de comenzar a trabajar en la maquina es Irn-portante hacer tina prueba en un retazo de la tela conla cual se va a confeccionar Ia prenda y regular latension de Ia puntada de la maquina.

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C01ECCION C l R EAT I V AP osib les cau sas d e irregularidades en la costura, fa ciles d e c or reg ir:

PUNTADAlRREGUIAR

PUNTADASSEPARADAS

NOCORRE.LA TELA

MAL R E G U L A DALA TENSI6NP U N TAnA FL O JA AB A]O :Demaslada tension en e t hila.P U N T A DA FLOIA ARR I BA :dernasiada tensi6n del hilasuperior.

MAL ENHEBRADO el hila superior. D E SP RO P O RC rO N entre eI hila y Ia aguja. MAL C O LO CAD A la bablna dentro de la caja, AGU JAS en mal estado: despuntada, doblada, etc. AC U M U LAC IO N D E P E L U SAS E HIL O S en Ia partesuperior 0 Inferior del mecanlsmo.

AGU JA demasiado fina. DESPROPORCION entre el grosor de Ja aguja y el de la tela. M AL HIL VAN AD A Ia bobina.

'. EL PIE P R E N S A TELA tiene poca presion: bay que alustarlo, TIPOS DE TELA que no con-en con facilidad (tela esponja,etc). En este case hay que eolocar una tira de papel de molde en-tre el prensa tela y Ia tela. El papel searranca facilmente una vezterminada la costura ..En el caso de telas vlnilicas que no correnbien untarlascon un poquito de aceite, can cuidado, par deridepasara 1 3 costura, MAL F U N C I O NAM l E N T O de los dientes de Ia placa en queapoya la tela debldo a l a o acumulaci6n de residues .. D E SP RO P O RC rO N entre e1 gresor de la aguja y el de la tela.

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' "M O L D E S Y C O N F E C C I O ND E L A S P R E N D A S



D lS E N O , C O R T E Y C O N F E C C l O N

-'M O L D E S B A S I C O SSon los moldes fundamentales para el vestuariofemeriino: falda, camisa y pantalon.Con variantes de estes 11101desse confeccionacualquier prenda.Es fundamental tener un rnolde basico el eual se modlflcara deacuerdo con Ia evoluci6n de Ia moda,

F A L D AM E D ID AS N E C ES AR IAS :2 - CINTURA3 - CADERALARGO DE FALDA ee l deseado)MOLDE BASE:Tomar las rnedidas indicadas y de acuerdo can elias, buscar enla tabla el taUe correspondiente. Calcar del patron el molde basede faida en el talle elegido. Se caIca en un papel de molde cantodos los detalles y luego se recorta, inclusive las pinzas.Conviene escoger la talla correspondiente de acuerdo can elcontorno de eadera. S{hubiera alguna diferencia en las medtdas,

proceder de la siguiente rnanera.COMO ELEG IR EL TALLE C ORRECTO Para falda y pont%n: gufense par /0medido de lacaoera. De existir diferencia, tamar el toile mas alto.S ; hubiesen auaas. cotejar can una segundo-,(cintura) para determinar el toile. Para camisa (y voriantes): bosense en /0del contorno de busto. De existir diferencia,toile mas alto.

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COLECCION C l R EAT l v A

En el caso de haber escogido el talle 42 y existir una diferenciaen la medida de la cintura, tal C0010 se indica a. continuacion:

Se le agregara 1 em . al lade extemo de Ia cintura, tanto de laespalda C0010 de Ia delantera.Ustedes se preguntaran par que se Ie agregan s610 2 em. Puesporque los moldes se hacen por cuartos, 0 sea que las medidas

se dividen par cuatro. De acuerdo can esto se dtvidiran los 4 em,de diferencia par 4, siendo el resultado de esta division: 1 (4 dt-vldido 4= 1). El resultado de 1 em. se agregara tanto en la espal-da COITIO en la delantera.En el caso en que la medida de la cintura sea en rnenos, seprocede de la rnisma manera pero restando 1a cliferencia.

E JEM PLO NQ 1. - -- - - - -

TALLE 4~CINTURA 66 em.eADERA 90 ern.LARGO el deseado

MOIDE BASET. 42

ETEM PLO N 2 2'--~ .. --: .. -.---:~.--.--- .. - - - . - . ,

TALLE PROPIO70 ern.90 C11 1 .50 on.

DIFERENClA4 an. +

+1 em.MOIDE MODDlCADO

+ 1 em.

1 8

E 0 a D 0 0. t :r ~ E 0:: D- . g ; ~zUJ w w0 0 UJ 00

Si existiera una diferencia en la medida de Ia cadera de 5 em,menos, se dividira esa diferencia par cuatro (5 dividido 4 = 1125).La parte mas sobresaliente de la cadera se calcula a los 18 em.(para abajo) de Ia cintura, por supuesto del lado lateral. De acuer-- -do can esto, en nuestro case, rnarcaremos con un punto los 18em .. para aba]o y luego 1,25 em. para adentro. Teniendo ya ubi-eado este punta, se unira el misrno con el venice de la cintura



ia

l a~slS1 .i-I -

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1 .).1.r-8l-a

D IS E N O , C O R T E Y C O N F E C a 6 N

con una linea Iigeramente curva. A partir de alli, 0 sea de la ca-dera para abajo, se trazara una linea recta.MOLDEBASE MOLDE MODIFICADO

\'.1I .yd'I-----......I.-j I 0 '1

D DEII~-----.

-- -_ - , -- --- - _ . _ _ . - . --,---- - _ ' - _ ' _ -- - - _ ~,-,,,,, _ - - , ~ - - ~~Una vez que tcnernos eI 11101de base exacto anuestras medidas podremos, con algunas variantes,

confeccionar distintos diserios de faldas.

Se modiflcara s610 Ia delantera del molde base.Doblar el paper de rnolde por la mitad. Apoyar la delantera delrnolde base de forma tal que la parte central del rnolde quede alras del doblez del papel. Calcar el 11101de con un carbonico deforma tal que quede marcado de los dos lados ..Abrir el papel:quedara la delantera completa como indica Ia slgutente figura:

V A R I A N T E S P O S I B L E S :

F A L D A P O R T A F O L IO

APR

C!srnoo ~cooc1 9



2cm.

COIECCION ~R EAT 1 V A

Trazar una linea perpendicular desde la cintura, a 2 cm. de Ipinza izquierda, hacia abajo. Cortar el papel por e a linea. De esrnanera logramos el cruce de 1a pollera portafolio. Esta picza scorta doble. una cruza para la derecha y otra para la Izquierda.

Ellargo de la faIda se puede adaptar a la medida que cada unc1esea.Para darle vuelo se agregan, a la altura del ruedo, los centlmetros deseados y ese punta se une con Ia parte mas sobresalientde la cadera.

Ver Figura:

F A L D A A L B IE SAI molde base se le suprimen las pinzas, Los centimetros de

cada pinza se restan de los eostados de 1acintura. Este punta seune con la cadera continuando la linea hacia el vuelo de la fal-da.

2 0



t Ia~sase

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D 1 S E N O . C O R T E Y C O JW E C C ! O N

e puede resrar un poco de forma en la cadera, para que que-den las Iineas 111{LS rectas. (A I ser a! hies torna fa forma del cuer-po). Se precede de la misma rnanera arras y adelante,

f -\'r \ ,

\ . L \ . s.econtinuaI con lfneaI , ; ' rectoI, \1 : \: l l . . ! l ' i I . . . . . . , i i l. l i ! r I! . . . t .......I II .A . .. " "" ~

III!iI .~. ~I \t,....v ... _ __ __j

MOLD E B ASE MOLDE MODIFICADOTambien cambia la disposici6n de los 1 1 1 0 Id e s sabre la tela. Se

trabaja sobre 1



COLECCION C l R EAT I V A P A iD A B A S E P A R A T E J I D O D E P U N T OCuando se trabaja con una tela de punta (bremer, frisa, jerseetc.), la falda se corta con el molde base sin dejar para costurano se marcan las plnzas; s610 se dejan en Ia cintura 4 em, m(hacia arriba) para la jareta Cde acuerdo con el ancho del elas

co que se usara pues son faldas que Ilevan elastico en la cinturaHay que forrarias ..EI ferro se corta iguaI que la falda, dejan10 habitual para las costuras de los eostados y para el dobladillSe nne a la falda s610 en la cintura cuando se cose la jareta ..irnportante que el forro mida en la cintura 1 6 2 em..mas queancho de caderas, ya que el tejido de punto tiene cierta elasridad y el forro 00..

F A L D A P R E N D I D A A D E L A N T EPara cortar esta pollera, a la parte central de la delantera se 1agregan 5 em -. los 3 primeros para el doblez y los 2 que Testa

para el cruce, .. . . . . . .---.I II 1.,I"

~'LUU

_ l . . . . . . . . _ ~Scm.

F A L D A C O N C A R T E R IT A S L A T E R A L E SEn este caso, a los costados de la delanrera se Ie agregan 4 emdesde la cintura hasta cas i la cadera, Esta prolongacion seria I

que se dobla para adenrro, cuando confeccionamos la polleradando lugar a la terminaci6n de la carterita.2 2



ya sti-t).10o.E sel:j-

Ien

D I S E N O t C O R T E Y C O N F E C C 1 6 N

Para Ia parte de atras se cortan 2 tiritas de 8 em. de ancho porel largo que se le habia dado a la carterita en la delantera. Esapieza se le agrega a la falda de forma tal que sobresalga, de mo-do que la delantera se superponga a ella. Allf se coseran los bo-tones. En la carterita delantera se bordaran los ojales.

TIRlllAEXTEND IDA

.0a ,

DoCOM O SE UB ICA EN LA FALDA TIRILLADOB IADA

T I R O B A J OSi se desea la falda con tiro bajo, se modiflca el escote del1 1 1 0 1 d e delantero.

D

A partir de la cintura, medirse tantos centlmetros mas abajo co-mo se desea para e1 tiro y trasladar esa medida al rnolde. Se ba-jan esos centimetros desde la cintura, en la parte central del mol-de, yeste punta se une con el otro vertice de la clntura can unalinea semicurva. (Vel' dihujo superior). .5i se qulere eI tiro bajo tarnbien en la espalda, bajar 2 em..taITI-bien en el vertice de la cintura que coincide con la costura del

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COLECCION C / ( R EAT I V A

costado, uniendo con una linea se-micurva los dos puntas como en elcaso anterior. (Ver dibujo superior, 1 1 -nea punteada).En el molde trasero continuar lacurva 2 cm. mas aba]o igual que enel delantero, hasta el centro del mol-de. (Ver figura al costado).

2 em. + ~ _gz Dwu

Habiendo elegldo el modelo de falda que queremos,seleccionar el tipo de tela adecuado y saber de que manera uzarlo, Podran encontrar la Informacion respecto a los dlstintospas de tela en las pagtnas color de este libra. La eantidad denee sana se calcula de 1a siguiente manera: St la tela es de 1,50 m. de ancho, sera necesario un largofalda 111aS 10 em, Si es de 90 em. de ancho, se necesitaran 2 largos mas 20 ila tela es a euadros 0 con dibujos Irregulares, calcularpoco mas de tela. Si el rnodelo elegido es al bies y la tela es de 1,50 m. decho, se calculara 1 largo y medic de falda mas 20 cnl. Si la tela elegida es algodon, debera ser mojada y luegochada, ya que podria encoger. Si es lana, se plancha antes de cortar, par el reves, coldo un Henze hurnedo sabre la tela,Es irnportante, antes de cottar, saber (1.19.1s el hila" de lapara lograr una caida perfecta en la prenda. Las telas tienen a 1eostados un orillo de terminacion: paralelo al orillo corre el "de la tela.Siernpre que se corte una tela, esta se trabajara doble, orillo sbre orillo, enfrentando derecho con derecho, y quedando el

C O M O T R A B A J A R Y C O R T A R L A T E L A

2 4



em.

DSU-ti-Iaien.

n-il

1-

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)-: s

D lS E N O , C O R T E Y C O N F E C C IO N

de la tela hacia afuera. (Excepto cuando cortamos al bies, pues latela no se doblara),Tener especial cuidado en esta tarea, pues la tela debera estarbien allsada, coincidiendo bien los dos onllos, Y si esta fuera ra-yada 0 escocesa, se deberan hacer coincidtr las rayas ..luego se fljara la tela con alflleres para que no se mueva y secolocaran los moldes sobre ella.

U B IC A C I 6 N D E L A T E L AEn tela de 90 em..deancho. . . 45cm.

En tela de 1,50 em,deancho75cm. . . .

o: : 1C 2o

1II '~



COLECCION C l R EAT r v AAl ubi.car losmoldes sobre la tela ya doblada, es rnuirnportante dejar 2 cm. de margen para costuras. 0 seque la distancia entre ellos sera de 4 ern. Se dejara para costuras, en los redondeados m a s pronunciadoss610 1 ern, (ejemplo: slsas, escotes, etc.) y en los dobladillos, 5 em. Una vez calculado esto, se cortara Itela por esas lineas (las puntadas en los esquemas dla pagina anterior).En las telas de pelo (ejemplo: terciopelo, pana, corderoy, etc)colocar los rnolde de tal manera que al co rtar, el pelo quede eel mismo sentido en toda la tela. Lo misrno para aquellas telas cu

yos dibujos tengan un solo sentido.Una vez ubi cades los moldes se rnarcara el contorno de los

mismos can una tiza, para que el molde quede bien marcado sa-bre la tela. Luego, con un carb6nico preferenternenre amarillo, elcual se ubicara debajo de la tela (con el calco hacia arriba), se pa-sara la ruedita sabre las marcas de tiza. De esta manera el moldequedara trazado en ambos lados de la tela doblada.5i la faida fuera forrada, can el mismo rnolde se corta la tela de

forro hacienda una pollera exactamente igual, 5610que 3 em, mascorta y procediendose de la misma manera .

./C O N F E C C I O N D E L A P R E N D A-- . . . . _ - - - - - - - - .. . . . . . . _ - - - - - - - - . . . . . - - - - - - - - - - . - - - _ . _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - .. . - - - - - . _ , . .- - - - - - - ~

Una vez cortada la tela se prepara Ia costura dela manera que indicarernos mas aba]o,La falda y el forro se trabajan por separado, pe-ro de la misma forma.1) Surfilar los co tados y el ruedo.2) Hilvanar las pinzas segun las marcas.3) Hilvanar las costura laterales y la del centro trasero, dejan-

do una abertura de 20 em. para el cierre. Este se puede ubicartarnbien en el costado izquierdo.4) Efectuar una prueba para corregir eventuales defectos.

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)1

D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C I6 N

5) Pasar las costuras a rnaquina a coserlas con punto atras. (Encaso de telas tejidas ver "Detalles de la costura y Latermmacion").6) Pegar el cierre (ver "Detalles de Lacostura y fa terminacion").7) Coser el ruedo.8) Quitar los hilvanes y planchar las costuras abiertas par ella-do del reves (si es lana, can trapo humedo, si es tela can pelo, nose plancha 0 se plancha al vapor) ..9) Coser las pinzas del ferro, las costuras de los costados y latrasera, dejando libre el espacio para el cierre, Coser el ruedo,Unir las cinturas del forro y I a falda encarando los reveses y co-serIos.10) Pegar Ia cintura.NOTAPara 10 confecci6n de todos losmoaetos .

~. ~como g uT a las poutas establecidos en "Deto/0 costuro y /0 terminac;6n'J,

D E T A L L E S D E L A C O S T U R A Y L A T E R M I N A C I O N- - - .-.-. . . . . . . . - .. . - - - . . .--~-.- .. . . . . . . . . . .,--_ . . . . . _ - . . . ._ - - - - - - - - - - - - . . . . . . ._ - - _ . _ _ . . . _ _ . . . . . . . . . . . _ - - - _ . . . . . . . . . _ - . . . ._ - - - - - . . . . . . . . . _ - _ . . . . -- - - . . . . - . . . . __ . - - . . . . . . . . . . . . .--

Como se pega un clerre. Terminaci6n con cintura 0vista. Abertura en la parte baja de la falda. Prendido adelante. Prendido con carterita lateral. Flecos. C6mo coser las telas de punto.

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COLECCION C l R EAT I V A. . COM O SE PEGA UN C IERRE

Generalmente en las faldas rectas el cierre se coloca en la pate central de arras. Habiendo planchado la costura trasera abiertlos bordes donde se debe colocar el cierre estaran bien marcadoCan la falda del derecho se cornienza a hilvanar por la mitizquierda de arriba bacia abajo, dejando 1,5 em. libres arriba. Ldientes del cierre apenas deben asornar e del doblez de la telLa costura se hace can punto atras 0a maquina,Cerrar el cierre y comenzar a sujetar la rnitad derecha encimado apenas la tela para ocultarlo, Se hilvana a 1,5 ern, del bordeUnir can punta arras a a Ina-quina.Asentar can plancha y retirar

lo s hilvanes.

TERM INAC ION CON C INTIm A 0 V ISTAUna falda puede terrninar can una cintura ap1icada a simplmente can una vista:

Con cintura Can vista

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D lS E N O , C O R T E Y C O N F E C G IO N

A) Termlnacion co n cin tu ralr-

a.

La cintura de terminaclon debe quedar justa, sin ajustar derna-siado. Se corta de la misma tela que la falda, en el sentido del hi-la. La tira debe medir el doble de Ia altura deseada mas 2 Cl11. pa-ra cosrura, Su largo sera lgual a la circunferencia de la cintura mas3 CI11.) 2 COl. para el cruce y 1 em, para la costura.( - - ~ ~~~------_- - - f tAproxtmadameme 6 on.

___________________ .J,

Se dobla por Ia mitad a 10 alto, juntando derecho can derecho,y se cosen los dos extremes. Se da vuelta del derecho y se plan-chao

: DSe coloca en la cintura de Ia faIda , derecho contra derecho. Secose a maq uina. La parte interna se case a Olano,Par ultimo se pega el ganchito a gafete sabre Ia izquierda y so-bre el extremo derecha se coloca la gafeta 0 se hace. un ojalillobordado 0una presilla a Ia altura correspondiente,

2 9



COLECCION C l R E. A T I V AB) T ..........ermmacion con V 1 S t aEn al caso que se pefiera convistas (faIda tiro bajo, etc.) el mol-

de de las mismas se obtiene delmolde base, sujerandole las pin-zas como si estuvieran ya cosidas ..Se calca una .tira de unos 5 em. deancho y se recorta ..

Con estos moldes secortan las vistas en Iamisma tela de la falda de-jando 1em. de cada ladopara costura yen la partecentral de Ia espalda 2em. a cada Iado.Surfilar los bordes ex-

f:ij~...JD c:J D C Dc o.c

MOLD E B ASE

---- --MOLD E B ASE

vistas traseras ..Planchar las costuras abiertas.

ternos.Si la tela en que 000-feccionamos Ia fa Ida esde textura fina 0 poco

compacta, es convenien-te entretelar las vistas. Pa-ra ello bay que cortar lasmismas piezas en una entretela fina de pegar y adherirselas a etas por medic de la plancha caliente.Coser a ambos lados de la vista delantera los eostados de 1

3 0

E

P ,I N Z A D E L A N T E R Ac

P IN Z A C E I " < !R A D ACA



AR

~-s

D IS E N O , C O R T E Y C O N F E C C I 6 N

Se aplica a la faida derecho can derecho, centrandola en tal for-Ina que coincidan las costuras de las vistas con las de la faIda, enel centro trasero aplicar can los extremes doblados para adentro,Doblar la vista para arriba, plancharlaabierta can todas las cos-turas en el mismo sentido y hacer un pespunte a rnaquina, suje-tando aS I la Vista, conlos bordes de la costurade la misma mas losbordes de la costura dela falda, D

De esta manera, cuando termlna- V I S T A Smos de dar vuelta la vista, quedanla cintura y la vista bien asentadas,Con puntadas invisfbles se termmade asegurar la vista por el reves dela falda en las pinzas, costuras delcostado, etc.En la parte central trasera, para que quede bien terrninada, conunas puntadas invisibles se une al cierre.

'ABERTIJRA EN LA PARTE BAJA D E LA FMDAConfeccionarla siempre al final.Coser pnmero el dobladillo del bajo y luego doblar la vista dela abertura hacia adentro. En general se agregan al forro los mls-

1110S margenes (vista y extremo inferior) que en el de la falda ..Planchar las costuras del centro de la es-palda, abiertas .. Hacer un corte transversalen la costura del lado Izquierdo a Ia alturade la abertura, (ya que estamos trabajandosobre el reves de la faIda). Superponer ellado Izquierdo sobre el derecho, Hacer undobladillo finito en el orillo del lado iz-quierdo.

3 1



COLECCION (~R EAT I V A

E n el caso de que la falda sea forrada, se procede de la siguiente manera.

- --0- ~

. PREND IDO ADEIANTE

Asi queda la abertura por el derecho dla falda, Sujetar la abertura con un pespunte en forma transversal.

--0

--0

Prenderel ferro a la falda alrededde la abertura can alfileres, haciendcoincidir la costura central del forro cola de la falda. Luegomarcar la vista de 1abertura y recortarla. Hacer arriba dotro lado un corte, para poder pontambien aqui el otro lado extendido sbre la parte que cruza de la falda,

- - . . . . . -

Coser primero el ferro sabre el borddellado Izquierdo. Poner eI borde dereho del forro, coser en los anguluniendo con la vista de la izquierdaluego el costado derecho del forro cla vista de la falda, Se case con puntdas escondidas, a mana.

En el caso de la falda prendida adelante, st la tela es flnita 0textura abierta hay que entretelar Ia parte que cruza. Para ello cotar 2 tiras de entrerela de 2 em, de ancho por el largo de la faldHilvanar las ltneas de cruce, la primera a 3 em, del borde y

3 2



D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C 0 6 N

~s-

segunda a 5 em.Prender la entretela con alfileres 0 un hilvan dellado del reves,entre los dos hilvanes de cruce.Luego doblar el resto del cruce hacia adentro y sujetar con pun-to dobladillo.Si la faida fuera de alguna tela tipo "jean", eI doblez del crucese pespuntea a maquina.Es ta tare a se realiza antes de hacer la termmacton de la cinturade Ia faida.

n-

ori o)0la

r e Ier0-

~ COLOCARr----.;......, E N T R E T E L Ar,I; ,

LIN EA DE DOBtE Z

lee-E lSy)0a-

PREND IDO CON CARTERITA lATERAL(er-a.la

Cottar 4 tiras de entretela de 4 ern, de ancho por el largo de lacarterita..A las aletas de la delantera de la falda se les prende con alfile-res Iaentretela en el reves de Ia tela.

3 3



E N T R E T E L A

COLEccrON CiR EAT I V A

r a :Las aletas de Ia parte trasera se preparan de la siguiente mane

En la tirilla de tela que tene-0105 extendida (8 ern. de anchopor el largo de la carterita) sesuperpone en una de sus mita-des la entretela en su reves. Sedobla por la rnitad quedando losreveses para afuera y se cosenlos dos extremes. Se da vuelta,se plancha y se surfila el ladoque qued6 sin coset

T iR l l L A D E l R E V t :SCON ENTRETELAI ,,I",I::I

T I R I L l AE X T E N D I D A E N T R E f E L A

1 - -:1 +1 . 0 - " I '' 1 . t . " f e -I '1 1 8 ,- I ,:\I I, ,I \'I, ~ ':~~L : J ~t

T I R I L L AT E R M I N A D AE X T R E M O SCO S I DO S

La tirilla terminada se cose ala parte trasera de la falda en-frentando los derechos,Una vez aplicadas las aletasse planchan abiertas.Se cosen ambos costados dela falda hasta la carterita.Las aletas delanteras se do-blan para adentro y se cosencan puntada dobladillo.

. . . . . - - ~ -

DII

I,,II. . . ------ -- _ . . . . . --_ . . . . . -

E

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

,D

C O S E RD E S D E

Las aletas de la parte trasera se dejan abrertas, de tal maneque quedan por debaio de las delanteras. Se atracan en la partbaja paraasegurar la costura.Para prender se pueden utilizar ojales y botones 0 broches.

3 4



D I S E N O , C O R n : Y C O N F E c c r 6 N

, FLE COSPara el case de terminaciones con fleeos (ejemplo: falda porta-

folio) hay que pasar una costura recta can puntada pequena auna distancia pareja del borde segun sea el ancho que se quieredar al fleco,Luego tirar de los hllos, ernparejando en caso necesario conuna tijerita.

COM O COSER LAS TEIAS DE PUNTOEn el caso de telas tejldas como bremer, frisa, morley, jacquard,hilo de seda, etc., para la confecci6n de las prendas hay dlstintasposibilidades que requieren de aJgunos cuidados espectales,Deben ser cosidas con maquina overlock a puntada zigzag pe-quefia ..Antes de colocar los moldes se debe determinar el hilo de la te-la.Para asentar las costuras basrara con unos golpecitos de plan-

cha tibia,

CO.NSEJOEn coso de-no teovenock, en r a $ceriasgenhay reteovettocklstas.

, '

3 5



1 1

COLECC[ON~R EAT I V A

C A M IS AM E D ID AS N E CE SAR IAS :1 .~CONTORNO DE BUSTO2 ~CINTURA3 -CONTORNO DE CADERAS4 - ALTURA DE BUSTO5 ~SEPARACION DE BUSTO6 ~LARGO DE TAILE DElANTERO7 ~LARGO DE TALLE ESPAIDA8 - ANCHO DE ESPAIDA'9 - ANCHO DE HOMBROS10 - LARGO DE BRAZO11 - CONTORNO DE BRAZO12- PuNO13 _.CONTORNO DE CUELLO17- CONTORNO DE SISALAR.GO CAMISA (siguiendo el largo de talle dar el deseado)

3 6



D lS E N O , C O R T E Y C O N F E c c r 6 N

M O L D E B A.,)E C Al\1 IS A R E CTA :Tomar estas medidas y de acuerdo conellas buscar en Ia tabla

el talle correspondiente.Calcar del patron el molde base de camisa en el talle elegido,Calcarlo en un papel de molde con todos los detalles y luego re-conaria. Las pinzas tamblen.Para escoger el talle correcto para las carnisas, Ia selecci6n de-beestar de acuerdo can el contorno del busto.S i tuvieramos algunas diferencias en las medidas, proceder dela siguiente manera: Cotejar los largos y dar 1 0 necesario en mas 0 en menos, se-gun el caso. Cotejar el contorno de la cadera y sl la medida tomada ex-cede la de la tabla) sacar la diferencla entre ambas medidas. Di-

vidirla pOT 4 yel resultado es 10 que Ie vamos a agregar a la mi-tad de la espalda y a la mitad de I n delantera en los costados, ala altura de Ia cadera, perdiendo esta linea hacia arriba.

V A R I A N T E S P O S I B L E S :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~

Partiendo del rnolde base de una camisa sepueden confeccionar distintas prendas, haciendaalgunas modificaclones.

C A M I S O L A C O N C U E L L O M A OT I P O E S P O L V O R I N OIdeal para usarla encirna de una rernera 0 una musculosa.S610 hay que modiflcar el cuello, el1ar_go y la terrninacion de

las mangas,. 3 7



COLECCION C l R EAT I V APara el cuello utilizarernos

el rnolde del pie de cuello.

La confecci6n del mismo sehace de la forma habitual, conentretela. La diferencia es que enla parte superior, en vez de deiarabierto para insertar el cuello, se cierra todo con costura a rna-quina dejando ablerta la parte de abajo donde va a unirse con elescote de la camisa (remitanse a pagina 60 "Confecci6n de Ia ca-misa, punto 2").En caso de reallzar esta prenda en alguna gasa 0 crepe, com-prar entretela especial para este tipo de telas.Al largo bay que darle bastante 111aS que al de una camisa CO~1 1 1 6 . n .Es conveniente darle un poco mas de amplltud en la espaldapara lograr mayor movimiento en la prenda, ya que es bastantemas larga.Normalmente el molde de la espalda es la tnitad y se corta doble con la tela doblada, ubicando la parte central de la espaldaen el doblez de la tela. Para darle mas amplltud a la carnisa, emolde se ubica a unos centimetres de distancia del doblez detela, en forma equidistante en todo el largo de la camisa. Con esdiferencia que va a quedar en el ancho de la espalda con respecto al canesu, se hace una tabla encontrada en el centro 0 se frunce en forma pareja hasta que coincida can el ancho del canesG.

~~UJE ,0~ EenaG)

CANESO

C ON T AB LA E NC ON TR AD A

3 8

E

FRUNCIDA



D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C Q O N

Mangas:En este caso, las mangas pueden ser rectas, sin pufios. Para

ella hay que modificar el molde. A Ia altura del pufio restarle alancho unos centimetres de cada lade y perder esa diferenciauniendo estos puntas can una linea recta hacia la sisa ..Luego ex-tender el largo de Ia manga agregandole los centimetres del lar-go de pufio (y a que en este caso no va), mas 1,50 em .. para do-blatlillo 0 roulote.,A .1 3 ER TURAS LATERA lE S . (c:omo mangas) :Si se quiere hacer una abertura a ambos lados de la camlsa, en

su parte ba]a, agregarle al rnolde del ruedo, para arriba, una ale-ta de 2 em. de aneho por 20 ern. de alto.

E D

R E M E R 6 N P R E N D I D O A D E l A N T E

E n este easo al 1 1 1 0 1 d eba-se de carnisa se Ie haeen lasstguientes modificaciones:

3 9



REATIVA

Calcar la delantera del molde base, medir con un centimescote deseado, Esta medida se torna desde el nacimientohombro hacia el centro del busto.Trasladar esamedida aI molde como se ve en Ia figurapresentamos. Unir este punto can e l nacirniento del hombroforma curva. Cortar el molde por esra nueva linea.Para Ia tenninaci6n del escote hay que cortar unas vistas.11101de deestas se hace trazando una linea punteada a 4 em.borde siguiendo la forma del escote a la misma distancia; . .

la vista delantera, conaria acordandose que se carta doble y.ja r 1 C I n . de margen para costuras,

Delantera:

M B

NACIMIENTODEL HOMB I(O

ESCOTEDESEADO -

MOLDEMODIF ICADO

Espalda:En este caso no hay que modiflcar eI escote pero sf unir eI

nesu con la espalda formando una sola pieza, de tal rnanera qcuando corternos Ia espalda nos va a quedar entera,Para las vistas del escore de Ia espalda se precede igual qupara la delantera. L a vista de la espalda tiene que quedar ente

COMO SE MOD IF ICA

Mangas:Para las mangas se puede utilizar el molde tal cual esta ycer las rnangas C on pufio,

4 0



II

D Is m a , C O R T E Y C O N F E C C IO N

S1se quieten las mangas rectas sin pufio se procede a rnodlfi-car el molde como en el modele anterior (camisola cuello Mao).Si se quiere manga corta, tomar el Jargo de manga deseado,trasladarlo al molde desde la copa de Ia rnanga hacia el pufio,marcar y cortar el molde par la marca,

/' R E M E R O NSe procede como en el case anteriorcon la diferencla de que al no ser prendi-do adelante hay que modificar el moldebase delantero sacandole e1 cruce y CO[-tando la delantera al ras del doblez de latela, de forma tal que quede una pieza en-

tera.Para sacar el cruce de la eamisa hay que tener en cuenta Ia lI-nea que Figura en el rnolde base, dande estan marcados los ola-les (centro delantero); 0 sea que cuando se calea la delantera del

m.olde base se considera esa linea COlTIO centro del rerneron,En el centro de la espalda hacer un tajlto de unos < 5 em ...en elescote para poder pasar la cabeza con facilldad.Con este molde se puede confeccionar la prenda en telade punto, tipo sueter 0buzo. L a diferencia va a estar eneI corte y las terminaciones. (Ver "C6nlO coser la s telas depunto", en la pagina 35).

4 1



COLEccrON C l R EAT I V A

C A M I S A E N T A L L A D A

S610 hay que modiflcar ladelantera y la espalda delmolde base.

Como modificar la delantera:1 ~.Calcar la delantera del molde base en papel de rnolde y re-cortarla ..2 ~Con las medidas tornadas, marcar en el molde el largo detalle delantero desde el nacimiento delhombro hacia abajo y trazar una lineahorizontal a esa altura, asi queda ubica-

da Ia cintura.3~ A Ia medida de la cintura dividirla

par 4 y sumarle 1em..A este resultadoCB)hay que restarlo de Ia medida de lacintura del molde base delantero, desdeIa linea de centro hasta el costa do (A).La diferencla de esta resta va a dar elentalle necesario que hay que hacerle aldelantero de la camisa (C= entalle).4 ~Marcar en el molde base la alturadel busto, trazar una linea horizontal ysabre esta Iinea marcar la mitad de laseparaci6n de busto a partir de Ia lineade doblez (centro de Ia camisa), Trazaruna perpendicular basta la cintura y

marcar a ambos lados de esta 2 em. 50-4 2

''''II,. . . &

: Q : l",;:[),0,0.,W A,0: $

II Z'':],

CINTURA



D l S E N O , C O R T E Y C O N F E C c r O N

bre la cintura. Desde Ia altura de bus-to sobre la perpendicular marcar 8em. hacia la cintura. Unir este puntoa los dos que estan en Ia linea de lacintura a ambos lades de la perpen-dicular. De este modo queda forma-da la pinza,

.5 - Al entalle (C), valor obtenido enel punta 3, restarle los 4 cm. de lapinza y esa diferencia (D) traslaclarlaa Ia linea de la cintura (del costadohacta el centro). Este punto unirlo ala sisa con una linea recta.

6 ~De la linea de la cintura, par elcostado hacia abajo, rnarcar 18 ern.Este punta unirlo al punto CD). Sua-vizar estas Iineas redondeando el en-talle por el lado externo, COll10 mar-ca la linea punteada en la figura.

7 - Para terminar la pinza, extenderIa perpendicular de la cintura haciaaba]o 10 em. Este punto unirlo a losextremes de la pinza de tal formaque esta quede cerrada.

8 - Dar ellargo deseado, recortar elmolde con lasmodificaciones y calarfa pinza ..4 3

CENTRO DELANTERO

CENTRO DE lANTEROc- 4 em. = D

CENTRO DELANTERO

,_ _ .. .. .+ + -- -- .. -1 0 .1 \ . ~. CINTURA

lOem.CENTRO DELANTERO



COLECGIONCIR EAT I V A

Como m od iflcar la espalda:1- EImolde base de Ia espalda queflgura en el patron esta drvidtdo en 2piezas: canesu y espalda. Calcar am-bas y unirlas con cinta plastica y re-cortar el molde como una sola pieza.2 _.Con lasmedidas tomadas filar-

car en el rnolde el largo de talle de laespalda, desde el nacimiento delhombro hacia abajo y trazar una l ineahorizontal determinando Ia cintura ..

3 - A Ia medida de la cintura divi-dirla por 4 y surnarle 1em. Este resul-tado (B) restarlo de Ia medida de lacintura del molde base espalda desdeel centro hasra el costado (A). La di-ferencia de esta resta va a dar e1 en-talle necesario que hay que hacerle aIa espalda de Ia carn ls a . . (C; entalle).4 - Marcar laaltura de busto, trazaruna linea horizontal y sobre esta li-

nea marcar la mitad de Ia separaci6nde busto desde el centro de la espal-da hacla el costado, Trazar una per-pendicular has ta I a cintura y para am-bos lados de esta linea 1 em, para ca-da lado sabre fa cintura, Unirla alpunto de la separacion de busto far-mando la plnza.

4 4

ESPALDA

M B

E

S EP ; B U S T

I----__,___,. __ CINTUR

A-B=C

E



D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C I O N

5 - Al entalle CC),valor obte-nido en el punto 3 , restarle los2 em. de la pinza y esa diferen-cia CD)trasladarla a la linea dela cintura (del costado hacia elcentro). Este punto unirlo a laslsa con una linea recta.

o,~zwo

D

6 - De la linea de la cintura,par el costado hacia aba]o,marcar 18 em, Este punto unir-1 0 al punto CD). Suavizar estaslineas redondeando el entallepor el lade externo, como mar-ca la linea punteada en la figu-r o .

SISA

Io ~ " " ' I ,..._&...___--t~ C1NTURA

7 - Para terminar la pinza ex-tender la perpendicular de lacintura hacia abajo 10 em. Estepunto unirlo a los extremos deIa plnza de tal forma que estaguede cerrada.

H-~'__"""~ CINTURAt : ; js :!JOcm. 0'__---o! 0

8 - Dar el largo deseado (que esta en relaci6n con el delante-fa), recortar el molde con las modificaciones y calar la pinza.

4.5



COLECCION C l R EAT I V A S A C OA partir del molde basede una camisa tambien sepuede confeccionar un sa~

co. Para ella hay que hacerlas slgutentes modiftcaclo-nes al molde.

Como modificar fa deIantera:1- Calcar Ia delantera del mol-de base en papel de molde y re-cortarla,

2- Con las medidas tomadas,marcar en el molde el largo detalle delantero desde el naci-miento del hom bre hacla abajo ytrazar una linea horizontal a esaaltura, as! queda ubicada la cin-tura.

3- Marcar Ia altura de bustodesde eI nacimiento del hombrohacla Ia cintura, trazar una lineahorizontal y sohreesta marcar lamitad de la separaclon de bustodesde el centro de la camisa ha-cia los costados.

4 6

1 /2 S E PA RAGI6Ns u s r o '------..j......,_ C!NTURAM BD

CENTRODELANTERO



D 1 S E N O , C O R T E Y C O N F E C a O N

Trazar una perpendicular des deel centro del busto hasta Ia cinturay rnarcar 2 em. a ambos lades de es-ta sobre la cintura.Desde la altura de basta sabre laperpendicular medir 8 em. hacia lacintura.Unir este punto a los que estanen la cintura a ambos lades de laperpendicular ..De este modo se far-I na la pinza,

4- Para termlnar Ia pinza exten-der la perpendicular, de la cinturahacia abajo 10 em. Este punto unir-10 a los extremes de la pinza de talforma que esta quede cerrada.

5- EI saco ya tiene forma, aharahay que cavar un poco eI cuello, yaque el de la carnisa es 1 1 1 ; 1 8 justo. Pa-ra ello hay que marcar en la lineacentral del molde 3 ern, hacia abajo.Unir este punto con el extremadel hombre siguiendo la forma re-

dondeada,

4 7

CENTRO .BUSTO

4em.M B D

CENTRO DEI ..ANTERO

1II:,.~+---"'l'- CINTURA.11I - 10 em.

D

EXTREMO HOMBReIScm.

oCENTRO D E L A N T E R O



COlEeCION ~R EAT 1 V A

6- Dar el largo deseado, recortar almolde las modificaciones y calar Iapinza.7- Al escote hacerIe un trazado a 3ern. del borde siguiendo la misma for-ma desde el hombro hacia el centro ycontinuarIo hacia abajo en forma rectaa 4 CU1. del borde del molde.Sacar el angulo que queda formadoa Ia altura del escote uniendo con unalinea semicurva la recta con el redon-deado del cuello ..Este trazado va a serla vista que hay que cottar para el sa-co. CalcarIa del I1101de base en otro

papel de molde, recortarla e identifi-carla como "vista delantera ",

Como modificar la esp alda:1- El rnolde base de la espalda quefigura enel patron esta dividido en 2piezas, canesu y espalda. Calcar am-bos y unirlos con una cinta plastica, yrecortar el rnolde como una sola pie-za.

2- Can las medidas tornadas marcaren eI molde el largo de talle de la es-palda, desde el nacimiento del horn-bro hacia abajo. Trazar una linea defi-niendo 1a Cintura.

4 8

REDONDEADOD E L CUELLO

V I S T AD E L A N T E D

+R E C T A D E L A V IS T A

o~wUESPALDA

M BE

oI ~

WU

E

CANESO



D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C I 6 N

3- Marcar la altura de busto des-de el nacimiento del hombre haeiaaba]o. Trazar una linea horizontal ysabre esra marcar la mitad de Ia se -paraci6n de busto desde el centrode Ia espalda hacia el costado, Tra-zar una perpendicular hasta Ia cintu-ra y dar a ambos lades de esta linea1ern. para cada Iado sobre Ia cintu-ra. Unir al punto de separacion debusto formando Ia pinza.

4 - Para terminar Ia pinza exten-der I a perpendicular de Ia cinturahacia abajo 10 em. Este punta unir-10 a los extremes de Ia pinza de talforma que este quede cerrado.

5- Dar el largo deseado (en rela-cion con el delantero), recortar elmolde con las modiflcaoones y ca-lar la pinza.6 - Para e I rnolde de Ia vista delescote hay que hacer un trazado a 3em, de distancia del borde, siguien-do L a 111sIna form a redondeada. Cal-car este trazado en otro papel de

rnolde y recortarlo. Identiflcarlo co-lTIO "Molde de Ia vista de la espal-d ".

4 9

1/2 SEPARACONB U S T OIo--~~--'I-~ CINTURA

Iem. PA~ACADALADO

o~U

I--~"""""-of-__'" ClmURA

E

~ ~ ..ZUJUMITADMOLDEV ISTA ESPALDA

E




OBSERVACIO.N:- - . - ,"-Tengonen cuento que /0 espakia del saco,nentera pues I/eva costuro en et meaio a .una camso. Estecato es importante tanublcacl6n de losmoiaee en /0 tela como pcorte.

M a.nga:La rnanga de este saco debeser recta y sin puna. (Al decirrecta nos referimos a que no

lleva fmnces nl es totalmentepegada al puiio; solo can unancho normal debe acompafiarla caida del braze).Calcar eI modele base que

figura en el patron. Este, al serde camisa, esta hecho para quelleve puno, por 10 cual hay quemodificarlo,

SISA

l\\\

I,, ',I\c-~. "'L 1 e m ..

.1_-11--.~ NUEVOLARGO

P l J N O

A la altura de l puno marcarem, para adentro de cada laLa medida de largo de bratrasladarla al molde desde la .pa hacia aba]o y luego m arcarnuevo largo.Con las marcasanteriormehechas yel nuevo largo trauna Ilnea a ambos lades hastacomienzo de la sisa.Recortar el molde modifica



D L S E N O , C O R T E Y C O N F E C C l 6 N

BoIsntos:Recortar en papel de molde un rectan-gulo de 15 em. x 19 em ..Doblarlo por el medic a 10 largo y re-dondearle los angulos de abajo,Estirar y marcar de arriba haeia abajo 4

cm ., traza nd o una linea horizontal. Esta 1 1 -nea va a ser el doblez de Ia vista.Identificar el molde como "Molde bolsl-LIosaco". Realizar dos moldes pues el sacollevara dos bolslllos.

15cm.

Entretela:Para la manga hacer un molde de unos 7 ern, de ancho, cal-cando a Ia altura del puna del molde ya modificado.La entretela de las vistas se corta con el mismo molde que lasdel saco.Para Ia entre tela de los bolsillos utilizar el mlsrno molde con Iavista. doblada para adentro ..

OBSERVAC/ON:-,E I forro 5e r-r"lrr,. ..rnlsrnosoescontanao

5 1



COLECCJON~R EAT I V A

C H A L E C O S IN M A N G A SSegun se qulera recto (expli-caci6n de camisa recta) 0pin-zado (expllcacion carnisa enta-Ilada) J se utilizaran los moldescorrespondientes de delanteray espalda. Habra que modiflcar

el escote y la sisa..Calcar la delantera,Marcar desde el nacimiento del hombre hacia el costado 7ern. segun se Ie quiera dar de ancho y unirlo a la sisa siguienla forma de esta.

Trazar una linea que una elnacimiento del hombre con elcentro del molde a la altura delbusto 0 del escote que se quie-fa dar. Luego sobreeste redon-dear, COD10 muest ra Ia figura.Dar ellargo deseado y recor-tar can las modlflcaciones. D

CENTRODELANTER0

NACIMIENTOHOM8RO

CENTRODRANTERO



8o

D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C r O N

Calcar la espaJda.En este caso s610 hay que modificar la slsa,Marcar desde el nacimiento del hombro hacia el costado losrnismos centimetres que en Ia delantera y unirlos a la sisa si-

guiendo la misma forma deesra.Dar el largo deseado y recartar el molde con las modiflcacio-nes,1 0' 8 em.

NACIMIENTOHOMBRO

oC !!ZUJo

RECORDAR :

o~UJU

E n el cnoieco /0 esoctaa. a diferencio de 1 2 1va con costura 01 tneao. Estoes muy imptenerlo en cuerita cuondo uaicamce los/0 tela Ycoriamos.

5 3

E

E



COL"ECCION ~R EAT IV A

Para el m o lde de la s v ls ta s p rocedemosde la sig uien te manera:En el molde delantero marcar3 ern, desde el nacimientohombre siguiendo la linea del escote y manteniendo ladistancia. Continuarlo para abajo a unos 4 cm ...de distanclaborde del centro del chaleco, Suavizar el anguio redondeaLuego calcar este trazado en otro papel de molde. Ide .

10 como: "Vista delantera",

CENTRO

3 em .

Para la sisa hacer un trazado a .3 ern..del borde de esta s~.do su forma. Calcaria y recortarlo. Identificarlo como "Vistadelantera" .

Scm,

I, 1

,.-I,CENTRO

5 4

D



D IS E N O , C O R T E Y C O N P E C C IO N

Los moldes de la vista de la es-palda se hacen de la misma rna-nera, de acuerdo can el moldede la espalda. Se identficarancomo "Vista sisa espalda "..

V I S T A ES1 se quiere el chaleco suelto(sin prender), en el molde de ladelantera tornar como referenciapara el corte la linea que marca elcentro de la miSIna, eliminandoas i e1 cruce.

D

T I P O S D E T E L A S , C A N T I D A D N E C E S A R I AUna vez definido el modelo por realizar es necesario saber enque tipo de tela 10 haremos y que cantidad necesitaremos para

su confecci6n.La informacion sobre telas propuestas se encuentra en las pa-ginas color de este libra.Si Ia tela es de 1150m. de ancho, necesitaremos:Para confeccionar una camisa: el largo + el largode manga + 10 em .Para eonfeecionar una remera 0 camisa entallada:el largo + el Iargo de mangas.

Pa ra confeccionar un saco: clos largos del mis-Ina. Si es forrado: 1 largo de saco + 1 largo de rnanga en tafeta.Para confecclonar un chaleco sin mangas. 1 largo + 20 GU.Si la tela es de 90 em..de ancho:Para confeccionar una camisa se utilizaran 2 largos de la mis-

Ina + 1 largo de manga.En el caso de uti1izar telas con estampados asimetricos 0 a cua-dros, sera necesario calcular un poco mas de tela. Cuanto masgrandes sean los cuadros, la diferencia en la cantidad de tela se-r a mayor,

5 5



COLECCION ~!R EAT J V A

". C O M O T R A B A J A R Y C O R T A R L A T E L A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -La forma de trabajar y cortar la tela de lacamlsa es exactamenre lgual que la explicadapara Ia faida. Por 1 0 tanto, remitanse a L a pagina 24 donde

traran L a informacion pertinente.

U B I C A c r 6 N D E M O L D E S Y C O R T E_ . _ -- - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - ~ - ~Doblar la tela at medic, orillo con orillo,

enfrentando los derechos.Para la camisa, los moldes se ubican en la siguiente forma:

ESPALDASobre el doblez de la

apoyar el molde de lade forma tal que el centroeste quede al ras, enfrentedelantera, ubicando elde esta a unos centlmetrosorillo, respetando Ia diredel hila, Entre medic,rnos el pie de cuello. Lasgas las ubicamos dejando escio para el resto de las ptezEn la distribuci6n de Imoldes tener en cuenta 1 c

1 1 1 : 1 S del contorno de cada pza, para costura.

UJ0,N~.0:)o.0

o:::lC ::o 1\\, MANGA

75 em .

5 6



D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C IO N

Sf Ia carnisa fuera a cuadros, hay que cambiar la distribuci6nya que estes deben coincidir, Para esto las sisas deben estar apo-yadas en la misma linea 0 lade de los cuadros,

REMERON PRENDIDOADElANTE

D E L A N T E R AESPALDA

wQt : i : J ' :....iOJoo

w,0o...JI-

,1

o--'...J(2'oMANGA

5 7

75 em.



C01ECCION C i R EAT 1V AREMERON C O N A BE R TIJ RA S

A LOS C OSTAD OS

37.50 em. ORillOS 37.50 em.. , . -

t i ' l.--'CDoo,

,I IIII, I, . '- .~,I....% _ I , I ! : I !AB RIR LA lE LA Y VOLIJERLA ~1 .~ ' ~ mA D OStAR P OR E l M EOIO .. .. .j . ' ' . ~'< I . . I" " < I . .

1- . . . , _ _ - - - - - - --"I ~...------04I~CV----'---- -- - ~ c i C D ~ -I ,.

f III, ,I ,o I Ig I I01 ,I' II1'-; ~ _ ~ _ = _ . :_ , _ .-1 - - - .-.- -.- '......-- ~......

7Scm. __J

ESPALDAD E L A N T E R A

.~\,sDoo MANGA

Para cortar L amanga y la s vistas doblar la te la al m edio,enfrentando los derechos, orill0 con orillo,

5 8



SACO

D IS E N O , C O R T E Y C O N F E C C rO N

UJa9:E .

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ESPALDA :I'------~- t f v i

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DELANTERA

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.~~z: : swo MANG.A I: < t : I .,!2 2 )1 II > , I ,I , ', . , - - - _ . ---",:/- -' . . . . ---

75 em,

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COLECCION C l R EAr I V AUna vez ubicados los moldes, prenderlos con a lfile res , tizar elcontorno de cada uno y todos sus detaIles.Poner el papel carbo-

nico con el calco para arriba por debajo de la tela yean la rue-dita proceder a remarcar las lineas del trazado, de tal manera quequeden marcadas las piezas de ambos lades.Cortar la tela dejando 1 em. de margen en todos los Jades decada una de las piezas.En el caso del saco y el chaleco, para los dobladiLlos en los ba-jos, tanto del cuerpo COU10 de la manga (en el easo del saeo) de-

jar 5 ern, de margen,Si el remeron se realiza en alguna tela de punto, se corta al ras,sin dejar para costuras.

" C O N F E C C I O N D E L A C A M I S A

" ' .C O N F E C C I O N D E L A P R E N D A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - .

1 - SurfHar todos los bordes excepto la uni6n del cuello.2 ~Armado del cuello: tanto eI cuello como el pie de cuellolIevan entretela. Pued e utilizarse fiselina que se pega con el ca-lor de la plancha en el reves de uno de los lados. La fiselina tie-ne uno de sus lados mas brtllante, ese es el que debe quedar en

frentado conel reves de Ia tela.

Unir el cuello derecho can derech0, coser los bordes dejandolibre el Iado que se unira al pie de cuello y cortar las puntas endiagonal del lado de afuera de Ia costura, para que no abulten,y dar vuelta el cuello. Can la ayuda de un punz6n formar laspuntas y planchar,

6 0



D I S E N O ) C O R T E Y C O N F H C C r 6 N

At pie de cuello se Ie pega la fiselinade igual forma que al cuello. Controlarque esra tira mida exactamente la cir-cunferencia del escote incluyendo eIcruce. Se unen arnbas tiras insertandoentre ellas el borde del cuello que sedej6 sin coser, apoyando el derecho sa-bre el derecho y se hace una costura to-rnando todos los espesores y cerrandolos extrernos redondeados.Se doblan las tiras hacia abajo y se

plancha la costura.

)~.- _ - --'!~

3 - Annada de la cartera de cruce:En los delanteros, segun las marcasdel molde, se dobla el borde 1 em. yluego otra vez 2 em, en forma pareja a10 largo de la camisa.Se hilvana per el borde de este ultimo

doblez para despues pasar un pespun-t e oEn el lade derecho de la delantera seharan los ojales,Tengarnos en cuenta que 5i la tela esmuy delgada Ilevara entretela de 2 cm.de ancho par el largo de la carnlsa. Se

coloca a 1 cm. del borde antes del se-gundo doblez.

6 1

PUNz6N

Dl~ DOB l EZ A10m.

2 !i DOBLEZA2 em.

"

/,,:I,I

,I'r o'jIII

i :CARTERA DECRUCE TERM INADA



I11III', I D

COLECCION ~R E A l'1 V A

4 - S1la camisa l1eva bolsillo, ubicarloa 3 em. hacia arriba de la linea de la al-tura de busto, centrandolo en ellado Iz-quierdo de la delantera, previo plancha-do y dobladillado. Coserlo por el bordeasegurando la costura en los extremes.

5- Unir la espalda can el canesu, insertandola entre rnedio darnbas partes del canesu, Enderezar el canesu y planchar,

ESPALDA

6 - Unir los delanteros con 1a espalda ubicando los hombreenfrentados, siernpre derecho con derecho. De la misma foicoser los eostados de la camisa y luego dobladillar,7 - Colocar el cuello, ya preparado, sabre el escote de la camlsa, apoyando el reves de la tirilla contra el reves de Ia prenda, S

case romando Ia camisa y un solo espesor de la tirilla. Se refuerza por el derecho con una costura que incluira los bordes de 1tirilla y la vuelta del escote.

6 2



D I S E N O , com Y C O N F E C C 1 0 N

8 - Formar la cartera de lasmangas dobladillando fa aberturacan un dobladlllo flnito como unroulote, can punrada invisible.Cerrar ]'05 costados de las man-gas para la cniocaci6n del puno.

9 - Preparar el pufio ..Puede lle-var a no entretela, Doblar la pie-za por Ia tnitadenfrentando losderechos y coser los extre lT Ios,dejando Iibre el lade que debeunlrse a la manga. Dar vuelta.Con el punzon formar las puntasy planchar,

10 - Hilvanar el puno a la man-ga, enfrentando los reveses, ha-cienda coincidir los extremos delpuno con los extremes de laabertura y luego hacer pequefiosfrunces a Ia manga hasta quecoincida la circunferenda deestacan la del puno, Dar vuelta el pu-fio y pasar una costura del dere-cho de la tela por l contorno, su-jetando ambos lades,

6 3

.~~L = . .~_:.=~ DOBlEZG - U , . _ _ COSTUAA

EXTREMos



COLECC10N { Q n EAT I V A

11~Para coloear las mangas proceder de la siguiente manera:tomar Ia manga por la costura de Ia bocamanga y marcar el cen-tro de la misrna can un alfiler en Ia parte superior (la copa). Te-ner en cuenta que la parte mas cavada va hacia adelante. Pincharabajo costura con costura desplazando hacia adelante 1CIn , l acostura de la manga COI1 respecto a la del costado de Ia camisa.Continuar pinchando por el reves a ambos lades, A la altura dela copa, ernbeber hasta hacer coincidir esta can la stsa (para e lernbebtdo hacer una bastilla),

CENTROCOPA MANGA

Hilvanar, planchar disimulando el ernbebido y probar, si la caf-da es buena pasar Ia costura a maquina,E n el caso de los rernerones, la confecci6n s610 varia en el cue-

llo: este se reemplaza por vistas para dade una termmacion.La explicacion de COlTIO calocar las vistas se encuentra en l apagtna 28, "Terminacion can vista".

6 4



Esfundamental revisar nuestro guardarropas, tljarnos can quentsmos y a partir de ahi pensar como podemos cornpletarlo.mos a lograr arnpliarlo mucho mas si buscamos combinar lasndas de diferentes maneras. De este modo, no sera necesariouirir 0 confecclonar rnuchas prendas (10 cual acarrearia unto que qutzas no estemos en condiciones de realizar).Armaremos los conjuntos segun las ocasiones, y en cada unaellas tendremos en cuenta los detalles que podemos anexar-a los conjuntos para rransformarlos en equipos informales 0males ..Lamoda actual nos permite una amplia gama de combinacio-: texturas nisticas can tramas flnas 0gamuzadas, brillos paradla como para la noche, cuadros grandes, principe de Gales.e de poule ycornpose, combinaciones can garnuzas, tejidospunta y piel sinterica 0 vinilicos.Los colores que nos ayudaran a armar un guardarropas com-eta son: negro, rostado, gris, azul y toda la gama de tonos tie-. Sj querernos ser mas audaces, podernos incluir alguns pren-can toques de naranja, rojo y violeta.Las prendas basicas que nos serviran (intercambiandolas)fa armarconjuntos, seran: una falda clasica, una blusa, unntalon y un saco combinable can arnbas prendas,A partir de esto, que es 10 fundamental, podemos empezar a' l izar nuestra imaginacion y Iograr conjuntos que van desde 1 0'5 clasico a 10 totalmente informal, y de ser posible, uriltzan-[a rnisma falda con una blusa m a s audaz, 0 agregandole unaleco sin mangas divertido a rnezclando dlferentes texturas.y miles de formas. L o Iruportante es que hberernos nuestrasas y pongarnos en acci6n nuestra creativtdsd. Vamos a lograrcelentes resultados.

S U G E R E N C I A SP A R A A R M A R

N U E S T R O P R O P I OG U A R D A R R O P A S

D I S E N O C O R T E Y C O N F E c c r 6 N

6 5



COLECCION ~R EAT I V A,;F A L D A B A S E C L A S I C A

Rst'l l faldQ'lasIl..'1l1 a paltlr dt! l::.tru~l pt)tl~lnt}$ t'onr~"t::ion:ar lald . .is d\! Of.JOS e~ilo."i\l~tl~ t~(lligt'S~ en tm.:::tg . r ( - l . U vmi't.'Cl~ I d(' ~b's; h\!viol. I)t:)u('le.~th~ru'nn g..unu.1.xtd..~ seIll .Ul". . t\ tkt, lllindpe de ('illl 'S, I.:'n~rosinlaiO:l, pmltl Chtul:t 0, l(.'l'('iopt'l ).ttl 'l~.,'di\n d-ep~.(dum del tir)O de [~lcl~qu~d 'St,,'(.-'il .lQ.." runft ._"( 'Cion:Il ' (inf(lnu ..d 1'..1r.; l: tIt~-;tlb\s t~un l)t)t:t) UUt",'n"\.p0rt~nll.\ l ':t :rn.~ norh ,), Aquila ufro. .uno. . s ~ I g : un : ; , l . . , . . ; ;SU~

Flitch! en pario Chime! con saco corte de Chand en io,mlsrnos tonos. 'Se puede completar con remera de sewcolor terracota.

Falda en sedugarnuzada can camisola de ga~H rosa \'y chaqueta sin mangas de la misrna seda,

Si $E t Cf2II~ eIflp O O r t J ~ " bf i a I P : j J Q I~ ~ f P J ' f . J I f O ' Q J J f 9 l t a l

1 f t r r a I m t ' J d I a h p : r J I i ' f t r J 00sed J e f l i t J f f l l 1 l ' l 1 & , .

PANO CHANELA CUADROS

S EDAGAMUZADA

6 6



F A L D A P O R T A F O L IO

in 'i rn .' S , >. 1 puede embinu r

Combinacionespara armar co ! I . . . "tosFalda en boucle escoces y rcmeron en boucleazulino 0 sueter cono de boucle pelo largoroio. Otra pel- n s " r1~1la del ejernplo: blusa deseda Iavada mostazs.

Falda en reb. nrstica to [ada y blusa en .:;dagamuzada al ton 0 sueter d hremer crudecon aplicaciones de gamuza rostada.

Palda en escoces azul)' gris d cuadrosgrande y saco . no de maielasse grls. Poleraajustada azul.

Falda n gano Chane} y saco corte en la mlsmatela. EI conlun () se puecle amp! tar can unapolera negra ajustada

Telas sugeridas para realizer laJalda porta/olioTELA E SC O C E D E

C U AD R O S GR AN D EPANOCHANEL

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F A L D A A L B I E S Y B L U S AL a . falda al bies se puede realizar ell las siguientes telas. principe de Gales, escoces

cuadros chicos a seda. La mas importante, sea eual sea la tela elegida, es que debe utilise el genera 01.1ies, De esta manera lograremos una excelente caida y vuelo de laLa blusa, par otra parte, es clasica y secouvierte en el camplemento ideal de. la f a k l sse la reallza en telas cornblnables.

Telas sugeridas para realizar la bluS EDA

LAVADASEOA

TORNASOLADAGASA

ESTAIviPADA

E S C O CE S D ECUADROS CHICOS

P IED E P O U L E

S E D ALAVADA

Telas sugeridas para realizar lafalda al biesP R I N C I P ED E GAL E S

SECRETOCuando se bacenprendas cortadas ojbies se neces/to que1,05 cuodtos delestampado seansimetric,Qs(cuadrados).

6 8



C A M I S O L Ade Para lograr un espectacular conjunto de neche, esta carnisola es ideal 5i se la confecciona, ar-n seda garnuzada y se Ia cornbina can un pantal6n tipo palazzo en la misma tela.da. ise quiere, se puede usaf la carnlsola abierta (creando un conjunto mas informal) corn-c sMetando el equipo can una remera de hilo de seda, crepe 0 seda lavada.

Combinaciones con el pantalonCamisola en seda garnuzada grls [OPO y pan-talonen la misrna tela. E.Iconjunto se puedeccmpletar con una rernera de lurex plateado.Carntsola en seda tornasolads y pa I1Wl6n enhila de seda garnuzado al tono, Bll.:onjunlose puede complejar con remere o top de hilael e seda gamuzaclo.Carnlscla en gasa lisa azul Y parnalon de sedacolor crudo, E.I conjuruo se puede sornplerarcon top estampatio en crude y azul 0 Lisa enazul mate.

Telas sugeridas para realizar lacamisolaS E DA

GAMUZADA S E D ATORNASOLADA

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GASAL I S A



S A C O E N T A L L A D OUn 53CO enttaUaOOJIII]J)" pcirtico y~:sabre todo, ron mochas posibilidades: podremos d a r -

Uedliifert:ru:o 1lL"iQS: segnn la rda con Ia que 10 coDfa"(.ionemos.&Us opcioines?: paiio Chanel escooes a cuadros, boucle, dlevi~ gabanlina gamuzada impermeaNlizada (ideal para elias UUVi05iOS). cuero simetiro. pana. 0lerCiopelo (pam crear unroniunfo m a s elegante),

Combinaciones COD elpamal6nSaco en fantasia de pie de poole Y panralon en

! cheviot negro l ist'>.Se puede completar el con-junro ,con polera de brerner ro]a.

J;



~ ;D I S E N O a O R T E Y G O N F E C C IO N

P A N T A L O N E STres ~ p:mI r q u J l r t " ill 3&JIile 1 U I J I l lbuJen p:mnmn em . ell ~ ' ': dI lPXa~ I d i -

- IeIllte p a n r e d e qll.D.ed.n fmlti"lAko en !lleb ;3 ~ ~ y ~1lQ}$ o !(tOO l I J l I I l l nf~RMm~ E 1 1 p r . : 1 i c n i t 1 o J . p m W O c r J I pi!PJllln, e J 1 1 l C1ImII. li io.~ rre~t' em tIldbs 1000 IbmkeJlml ICaD-~ bJillb~ph.11Tldlfurtn, ~ l Il I D . 1 L IO O l I r d la . ~ I() : $ l I l 1 m P t O l lf W l ti im o > . d 9oo> ~

: 1 1 0 SJe f P r e S 1 : 4 U ~ : s e r r o(J(MU~ e a : n I(~ Illioo~ I td I : a t ~ , ~ ((j) 1 . b J m u I ,

Panralon en escoces 1'0-[o y negro y blusa de se-cia lavada raja,

Pantalon en escoces decuadros chlcos y polerar 1a r anja ,

$llse~q.uel i o J ~!1JaaIdis t f l p n > i i n i f i n m n m a l l ,fP1J.!JEde~f l a t o m m c a l l D l T T T T r r J 1 f ( f 5

rdS I T T T T t e J I k a i L

PanLaj(m en gabardtna,Suerer crude c n cor-d6n de garnuza.

Pantaion en saten azul)' hlusa de crepe geor-geue al tono:

P an ra l6 n e n c he vio t c sco ce st ll o'c uad r s g rande s y pan-talon e n c he vlo; lls o gris ,

Pantll6fl en gabardlna I i S2coloruda y chaqueta e n rna,lelJl,'),~enegro.

ESCOCE CUADROG R A N D E

7 1



;'D E T A L L E S D E T E R M I N A C I O NLos c I talles de termlnacion de una prenda suel 0 er ubestimados Y relegados, Boton

cierre , alamares y trabas s con irten a 1 en meros acce rios de faldas, pantalon s, say camisa .idesearno arrnar un guardarropas con pocas prenda. pero int rcarnbiable entre '1d eberernos poner especial atenci6n a los detalles de t rmina i6n porqu on eIlos los qu ayu

daran a convertir una prenda formal en una informal. Por ejemplo: una blusa de eda C



D rS E N O , C O R T E Y C Q N F E C a 6 N

~ C O N F E C C I O N D E L S A C O1 - Cerrar las pinzas del delantero y la espalda, Planehar.2 - Preparar los bolsillos, ccserles elferro, dobladillarlos y ubicarlos en lo sdelanteros .. (Para ubicarlos bien, cen-trarlos a 10 em. de la linea de cintura,

hilvanarlos, probar las delanteras sabreel euerpo y cotejar si estan correct as).Coser pasando un pespunte a maqutna.

" 3 - Unir el saco hilvanando el centro de la espalda, los costa-dos y los hombres ..Planchar, probar y coser a maquina si todoesta bien. (Consultar pagina 75, "Como se prueba una prenda").4 .-Entretelar las vistas. Se puede entrerelar con fiselina (entre-vela de pegar) a entretela cormin. En este ultimo caso hilvanarla

a la vista de fonna tal que no queden arrugas .. (Si la entretela esde tela, mojarla y plancharla humeda antes de usarla), Unir la vis-ta de Ia espalda can las delanteras.5 - Coser las vistas al saco par el borde exterior con los dere-chos enfrentados, dar vuelta, hilvanar y sujetar por dentro sin Ile-gar al ruedo, Planchar y qultar los hilvanes.6- Entretelar la manga a la altura del ruedo. Unir los costadosy planchar con las costuras abiertas. Co-

locaria junto a la sisa, Doblar al media ymarcar el centro de la copa y pasar unabastilla en dicha copa. A Ia altura de lascosturas de la manga y el cuerpo, en labocamanga, unir desplazando hacia eldelantero la costura de Ia manga, pren-der can alfi1eres el resto de la manga, hil-vanar y probar cotejando la caida de Iamisma. (Consultar pagtna 75, ('C6Ino seprueba una prenda"). Coser;

MANGA

7 3



COLECCIO.\l ~R EAT I V A

SACO~ __ l.E VANTAR LO S BORDES DEL

AI:: DOBLAGltL 0 P ARA COSERVI

7- Colocar las hombreras cosiendolas en el cuello y hacer lascosturas de la manga con un pespunte, antes de colocar el forro.8 - Hacer los dobladillos del saco tenninando las vistas. Dobla-dillar las mangas.9 - Canfeedanar el forro igual y coserlo al saco enfrentandolopor el reves de la siguiente manera: umr el forro a Ia manga (es-tando esta del reves) sujetandolo al dobladlllo. Pasar un pespun-te 0 coserlo can puntada invisible. Dar vuelta el forro cubrtendo

la manga ..

SACO FORRA -D O V ISTODEL REVESrII

. TE LA D ELDOBLAD IL LO DEL SACO

Una vez forradas las mangas, seguir can el cuerpo. Stempre laprenda queda del reves y eI forro tambien. Comenzar a unir conalfileres el forro a la vista desde el centro del cuello de la espal-da hacia los costados. Se dan vuelta las mangas, quedando laprenda del derecho. Hacerle el dobladillo al forro y sujetarlo alas costuras del saco can unas presillas de 2 em, de largo) de for-rn a tal que quede agarrado pero a la vez tenga rnovimiento y notire.Ya terminado el saco, se procede a hacerle los ojales y pegar-le los botones, a a aplicarle una traba 0 alamar segun se quieta.(Consultar "C6mo hacer ojales", pagina 12).CONSEJOTener en cuenta que sie' saco no se quierec.es muy importonte fa prolljidad de las vistas i . .Farrar las hombrerQs con 10 misma tela del

7 4



D I S E N O , C O R T E Y C O N F E C C r 6 N

I, C O N F E C C I 6 N D E LC H A L E C O S I N M A N G A SPara In confecclon del chaleco sin mangus seguir las indicacio-nes dadas para el saco. ~Lasdiferencias?: no lleva hombreras, yalno llevar rnangas, las sisas se tenninan can una vista ..

/C O M O S E , P R U E B A U N A P R E N D A. . . . . _ - - - --.. _ - , - . .. _ .. . _ - - --- _ . . . . . . . _ - - - - - , - - - - .. ._ _ - - - - - _ . .. _ - - - _ . . . ._- .. . _ _ . _ - - - - . .. _ .. . _ - , - - - _ . . . . . . _ - - - - - - - - - _ - ,_ , , - - - - . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .-

L a prueba de una prenda antesde su terminaci6n es sumamenteimportantc, ya que es el momen-ta en el que se puede comprobarsl Ia rnisma posee algun defectode confecci6n.A continuacton encontraran unllstado de los defectos 1 n o 1 S co-

munes y las causas de su apart-don. Si hace arrugas en diagonal

allado de la sisa (espalda), quie-re decir que la inclinaci6n delhombroes alta. Si la arruga toma Ia espalda y forma lln globe es porque ellargo del talle de la espalda es largo. Si hubiera una flojedad debajo de laaxila, en Ia delantera, esque la pinza es demasiado chiea. Si el cruce se abre es porque el escote delantero es grandeen relaci6n con el de la espalda, y tambien es probable que Iapinza sea dernasiado profunda. Sj el saco es grande, se toma de los costados y, si es neccsa-

rio, de la costura central de Ia espalda.7 5



COLECCION C l R EAT r V AD E F E C T O S E N L A S M A N G A S

LA C OP A E SC ORTA

~ANGA ~DEBEGIRARHACIAADElANTE

LAMANGADEBEGI I~AR ---1-...HACIAATRAs

P A N T A L 6 NM E D I D A S N E C E S A R IA S :

2~ CINnJRA3~ CONTORNO DE CADERAS14- ALTURA DE RODILIA.16~LARGO D E PIE RNAS15- lARGO PANTALON

7 6

1 6



D I S E N O ! C O R T E Y C O N F E C C l6 N

MOLDE :QASEPANJALON RJ:CfO CON PIN~(:ERRADAS:T 0l1 1 ar es ta s medldas y de acuerdo can ellas buscar en la tabla

el talle correspondiente. Tener en cuenta el contorno de caderapara elegir el talle,Calcar del patr6n el molde base del pantalon en el talle elegi-do. Calcar en un papel de molde con todos los detalles y luegor :econar, calando la s p in za s . .Si tuvieramos diferencia en la medrda de la cintura, distribuiresta diferencia en las costuras, modificandolas, ya sea para

agrandar como para achicar. (ConsuItar paginas 17 y 18, "Falda:eiemplos 1 y 2")Para el largo dar el necesario segun las medidas particulatesde cada uno.

V A R I A N T E S P O S I B L E S :- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - ~ - - - - -

Habiendo adaptado e l 1110lde base a nuestrasmedidas, podremos, con algunas variantes, con-fccclonar diferentes modelos,El molde base tiene la tirilla para e l cierre adelante; sl se qui-siera ubicar este en la parte trasera , anular la tirilla en la delante-

fa y dibujarla en el tiro de a r ra s . .

/

P A N T A L O N R E C T O P I N Z A D OSe modiflca s610 Ia delantera del molde, EI delantero del mol-de base del patron tiene una pinza de 3 em ..Para hacerlo pinza-do se necesitan 2 pinzas de 3 em. Para. esto hay que dade al mol-de los 3 em. que faltan a la altura de Ia cintura hacla afuera,uniendo este punto en forma recta can la linea del costado delpanta16n (Ver figura). A 10 ern. del centro de Ia delantera (don-de se ubica el cierre) marcar el primer pliegue y a 10$ 4 ern, deeste el segundo, siendo de 3 em. cada uno.

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COLECCION REATIVA

Si se quiere con bolsillo, calcar enotro papel de molde el angulo far-made entre la cintura y el costadodel panralon, de unos 16 em. de an-cho x 30 em. de alto, siguiendo Iaforma del mismo. Recortar. Identlfl-car como "Fondo de bolsiHo"'.En el molde del delantero del

pantalon, marcar en la cintura delcostado hacia adentroy em..y haciaabajo 14 em. Unir estes 2 puntas conuna diagonal y recortar formando as!la abertura del bolsilla. Velver a cal-car el fondo de bols iI 1o y trazarle lamisma diagonal que al pantal6ncOlnpletando asf el fonda de bolsi-llo, que queda confonnado por 2piezas,

~RECORTAR

P A N T A L 6 N P i jA M E R O

Eoo(1)

Se calea el rnoIde base, a la altura de Iacintura, y se Ie da de 3 a 4 em. mas para arri-ba, los que luego van a formar la jareta pardonde pasara el elasnco ..NQ se Ie hacen plnzas, estas seran reem-

plazadas par el elastica.7 8

,I,II;. .

D

D

JARETA



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En el case de querer angostar el pantalon,tipo cigarette, se hace el proceso inverse.En ambos casas habra que mcdiflcar loslargos.

D f S E N O , C O R T E Y C O N F E C C IO N

Es importante controlar que el contornode cintura nos quede por 10 menos de lamedida del contomo de cadera; si se quie-re se Ie puede dar mas, nunca menos,Eliminar la tirilla que se deja para la co-locacion del cierre .

.;-C O M O M O D IF I C A R L O S A N C : H O SSi el pantalon se quisiera tipo palaazo; mo-dificar el molde base siernpre can !ineas rec-tas desde la altura de la cadera hacia abajo,abriendose bacia la botamanga para dar elancho deseado.Se modiftcalgual, tanto en Ia delantera eo-Ina en la trasera dando la misma cantidad deern a ambos lades.

III Il ,I II ,I ,,III III II7 9

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D IS T I N T O S T I P O S D E B O L S I L L O SSe ha indicado una forma de hacer los bolsillos en el caso delpanta16n pinzado, Este mismo tipo de bolsil1o puede hacerse con

otra forma, par ejemplo para un panta16n cigarette a tipo jean.Los pasos son los mismos, s610 se cambia la forma, como seindica en las figuras.12cm.

I I_ _ ,, / :I.I,-_..,;D

Este modelo se puede cornpletar con dosbolsillos plaque en la parte de atras,At panta16n pi.janlero, para que no baga bul-to, es prefenble no hacerle bolsillos, ya que losfrunces abultan de por S 1 .

B olsillo tip o oja l m llitar:Marcar la abertura en el molde segun se quie-

ran adelante 0 ar ras, Hacer 2 rectangulos de 4 em.mas largos que la abertura por 6 cm de ancho, ypara el fondo de bolsillo cortar 2 piezas4 em maslargas que Ia abertura par 1 4 on. y otros dosiguales pero de 18 e111.

X21~1VISTAPARA T E R -MINACIONDELAABER1URA

X2G X2~ARCARE N E LM01DE LAA B E R T U R A

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costura - diseño corte y confección - marta laurenz