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CORSO CREARE CON IL LEGNO

RTUTORIAL PASSO A PASSO: PROGETTIAMO INSIEME

A CURA DI IMPARARE FACILE ON LINE

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A cura di IMPARARE FACILE ON LINE

Tutti i Diritti riservati

Indice Argomenti

Il Tappeto parquet

Cuccia per Fido

Quadro alla marinara

Cassetta della posta

Mobile angolare

Meridiana

Armadio a muro

Appendino retroilluminato

Paravento “fotografico”

Specchio di “legno”

Tavolino a ribalta

Mensola porta utensili

Dondolo da giardino

Lettino con sponde

Bacheca porta collezioni

Reggi prosciutto

Cancello tradizionale

La piattaia

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TAPPETO PARQUET

UNA SOLUZIONE SEMPLICE DA REALIZZARE CHE ISOLA E

INSONORIZZA

Materiale necessario per la

realizzazione:

Listoni i laminato da 1.285x194 mm.,

spessi 7 mm.;

Un foglio di sottofondo;

Una guida da fissare al pavimento e i relativi profili a scatto

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Le dimensioni del tappeto possiamo deciderle noi, badando a

rapportarle comunque alla dimensione totale della stanza.

Il parquet, deve essere posato con il sistema “galleggiante, cioè

incastrando uno nell’altro i listoni e bloccandoli con una cornice

fissata al pavimento, lungo il perimetro.

Questa cornice che ha un profilo curvo aiuta a non creare

inciampi, dato che il tappeto si eleva di 8 mm.

Dopo aver pulito la superficie del pavimento da ricoprire,

stendete il sottofondo isolante, che crea un buon contattato col

pavimento.

Il sottofondo va tagliato di qualche centimetro più ampio delle

dimensioni del tappeto, verrà poi rifilato a termine lavoro.

Quindi sul sottofondo posate i listoni di

parquet.

Valutate con attenzione la disposizione delle

fibre, in modo che si accordi visivamente

l’andamento delle fughe del pavimento.

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Ciascun listone deve essere incastrato con quello vicino dando

dei colpetti di martello su un pezzo di legno.

Quando avete completato tutta la superficie del tappeto

parquet, potete rifilare con un cutter il sottofondo.

In questa fase fate attenzione che qualche collegamento fra i

listoni non si allenti, perchè ciò comporterebbe errori nella posa

della cornice.

Preparate il bordino esterno di collegamento

con il pavimento, tagliando le estremità a

45°, in modo che la cornice realizzata

combaci perfettamente nelle giunzioni.

La lunghezza interna dei bordini la ricavate

misurando i lati del parquet.

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Per stabilizzare i listoni del parquet e creare

contemporaneamente l’alloggiamento adatto per ricevere la

cornice dal bordo sagomato, fissate a pavimento la guida

metallica lungo i quattro lati praticando dei fori da Ø 6 mm.,

inserendo i tasselli ad espansione che la bloccano saldamente.

Inserite sulla cornice a scatto il bordo

semitondo, dopo aver fatto combaciare

bene i tagli da 45°.

Con questo raccordo create così una

certa continuità tra il pavimento e il

tappeto evitando pericolosi inciampi.

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CUCCIA PER FIDO

UNA CUCCIA ISOLATA E PROTETTA DALLA PIOGGIA

CHE OFFRE UN RIPARO SICURO E CONFORTEVOLE

Materiale necessario per la realizzazione:

Per una cuccia di circa 900x1000 mm., alta 600

Pannello isolante rigido

3,8 m2, spesso 30 mm.; 4

m2 di perline; circa 1,5

m2 di feltro bituminoso;

Listelli di pino sezione

34x34 mm., 6 da 970

mm., per pavimento e

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pareti; 3 traverse pavimento da 682 mm.; 6 montanti pareti da

432 mm.; 4 montanti facciata da 520 mm.; 2 basi facciata da

669 mm.; 4 spioventi tetto da 889 mm.; 2 montanti porta da

410mm.; 1 colmo porta da 318 mm;

Compensato da 6,5 mm.(tipo marino); 2 per il pavimento da

888x440 mm.; 2 falde esterne da 888x460 mm.;

8 lastrine L. 50x15x2 mm.; chiodi zincati; viti.

Le misure riportate si adattano a cani che misurino alla spalla 60

cm., quindi le misure vanno rapportate ala statura del cane,

tenendo conto che comunque essi non amano cucce troppo

grandi.

Stando normalmente all’aperto la cuccia del cane è esposta alle

intemperie.

Per far si che duri a lungo e che il cane non patisca né il freddo

che il caldo, ma soprattutto che l’ambiente non sia umido dovete

usare alcuni accorgimenti.

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1. Impermealizzate le pareti interne strofinandole con

paraffina o stearina.

2. Proteggete la perlinatura con dell’impregnante e poi

smaltatela con vernici da esterno o trattatela con

impregnante protettivo.

3. Fissate sul tetto con la termopistola tre teli di feltro

bitumato, due a misura della falda ed il terzo più stretto, in

modo da poterlo ripiegare sul colmo.

Inchiodate a squadra fra i due lati

lunghi, i due lati corti del telaio e la

traversa interna.

Dopo aver fissato il primo foglio di

compensato, inserite i pannelli isolanti, che vengono tenuti in

posizione dal secondo foglio.

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Realizzate allo stesso modo le due

pareti laterali, avvitando i rispettivi

fogli di compensato contro il telaio di

listelli.

Incollate il listello di base delle pareti e avvitatele ai lati

lunghi del pavimento.

Fissate le travi del tetto, due per falda,

agli spioventi della facciata utilizzando

piastrine a L.

Il compensato sotto la piastrina permette di spostare le travi

inferiori oltre le pareti, in modo da incastrare le due parti

della cuccia.

Completate la cuccia con le due parti

incastrate insieme in modo da reggere

botta.

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Mettete al loro posto i pannelli isolanti del tetto, delle pareti e

delle facciate, bloccatele in sede con le perline sulle pareti

verticali e con due fogli di compensato sulle falde del tetto.

Incastrate l’insieme formato dalle due

facciate e dal tetto dentro quello

formato dal pavimento e dalle pareti.

Realizzerete così una struttura semplice

da smontare per la sua pulizia interna.

Per evitare che il cane, se vivace, possa smontare la cuccia,

studiate un sistema di fissaggio ce non possa azionare, come 4

perni sfilabili che attraverso le pareti entrino nei montanti delle

facciate, a nascondere sotto le falde.

Applicate i primi due fogli di compensato

all’intradosso del tetto, completando e

irrigidendo così l’insieme e contribuendo

a mantenerlo in quadro.

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Per la buona riuscita della realizzazione bisogna far squadrare

perfettamente sia l’insieme tetto-facciate quanto quello

pavimento-pareti, di conseguenza le due parti dovrebbero

entrare l’una nell’altra senza sforzare o ballare, sostenendosi

quindi e irrigidendosi l’un l’altra.

… qualche consiglio in più.

Essendo la struttura d tipo tamburato, cioè formata da telai di

listelli foderati internamente da fogli di compensato, potete

inserirvi del materiale isolante di tipo rigido come polistirolo

espanso ad alta densità o poliuretano espanso.

Per tenere sollevata la cuccia da terra ed evitare l’umidità che

sale dal terreno o l’acqua piovana che scorre sulla

pavimentazione, inserite sotto un supporto di tavole o listelli,

trattati precedentemente con della catramina. Il tetto è difeso

dalla pioggia dal rivestimento di feltro bitumato fissato sulle sue

falde. L’esterno è invece difeso da una prima passata di

impregnante e poi dallo smalto.

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QUADRO ALLA MARINARA

CREATE CON POCHI TRUCCHI UNA CORNICE ORIGINALE


2 tavole di pino

19x100x560 mm. e

19x100x280 mm.;

2 listelli di pino 5x21x442

mm. e 5x21x342 mm.;

cartone da 2 mm.; 1 retro

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300x400 mm.; 4 triangoli da 80 mm. di lato; vetro spesso 2

mm., 300x400 mm.; 1.750 mm. di cima da 8 mm.;

chiodini; piastre metalliche; viti; vernici per legno; pittura

murale bianca; carta abrasiva; colla.

Per ricreare un’atmosfera marina, crea una cornice che sappia di

sole e di mare.

Create un alloggiamento spesso 2 mm. per

il vetro e per il disegno / foto interna

spessa 1 mm. fissando sul retro, lungo i

bordi interni delle tavole, quattro listelli

spessi 5 mm.

Per la finitura del retro poni un

rettangolo di cartone da 300x400 mm.,

spesso 2 mm..

Tieni fermo il tutto, sistemando 4

angolari anch’essi di cartone, per fissarli, utilizza una

graffatrice.

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Cerca in un negozio di forniture navali una cima del diametro e

del colore desiderato.

Praticate dei fori leggermente più grandi del diametro della cima

e fissatela alle estremità con due punti metallici, fatela passare

da un foro all’altro come il filo da cucito, alternando uscite ed

entrate.

Trattate il legno lisci e levigato della

cornice in modo che sembri riarso

dall’acqua salata e dal sole, applicate quindi

al trapano una spazzola di metallo e

passatela più volte sulle tavole. Si formeranno così delle

scanalature e degli incavi che danno un aspetto vissuto al legno.

Assemblate tra loro le 4 tavole sistemando

sul retro, a cavallo delle giunzioni, quattro

piastre metalliche che forate negli otto

punti in cui farete passare la cima, disposti

in posizione simmetrica, a coppie, rispetto

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alle giunzioni delle tavole.

Riproducete l’effetto salsedine passando una mano di idropittura

bianca comune per muri, diluita con molta acqua in modo da

lasciare intravedere le venature del legno.

Per dare alla cornice un effetto sabbiato,

date una leggera passata di carta

smerigliata fine, come il legno che troviamo

lungo il bagnasciuga sulla spiaggia che sono

state levigate dalla sabbia.

Stendete in fine una mano di vernice per legno

di colore trasparente. Questa passata di

vernice permette di esaltare i contrasti,

scurisce e fa riaffiorare le fibre del legno,

dando un tocco di grigio-argento alla pittura

bianca.

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Questa cornice valorizza il quadro, condividendo con il dipinto il

ruolo di protagonista. Può essere appesa nella casa al mare, come

nella casa in città, a cui si vuole dare un’atmosfera marinaresca.

In questo caso nodi e venature del legno invece di

rappresentarne un difetto, ne diventano elementi caratteristici.

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CASETTA DELLA POSTA

CASSETA MOLTO CAPIENTE E

CON TETTUCCIO CHE PROTEGGE LA TUA POSTA


realizzazione:

Listelli sezione 40x60 mm., 2 pezzi A

da 1.750 mm.;

Tavola sezione 40x200 mm., 1 pezzo B

da 600 mm.;

Tavola sezione 20x100 mm., 1 pezzo C

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da 400 mm.;

Tavola sezione 20x90 mm., 2 pezzi D da 520 mm.; 1 pezzo E da

360 mm.; perline sezione 10x60 mm., 12 pezzi F da 400 mm.,

listello sezione 18x35 mm., 2 pezzi G da 400 mm., viti

autofilettanti 3x20 mm., 5x70 mm., 3,5x40 mm., cola per

esterni, 1 chiavistello, 2 cerniere 30x20 mm., vernice

impregnante, 4 bulloni testa tonda con rondella e dado a

galletto da 8x80 mm..

Questa cassetta per la posta è ideale per chi ha una casa con

giardino. Deve essere posta ben visibile e raggiungibile dal

postino.

Tagliate tutti i pezzi nelle dimensioni

giuste e iniziando dal telaio assemblate il

tutto con colla e viti. Fissate ogni angolo

controllando con una squadra metallica

che i due lati siano perfettamente ortogonali.

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Rispettate le giuste sovrapposizioni in modo da evitare

infiltrazioni all’interno di acqua.

Costruite il pannello anteriore avvitando e

incollando direttamente sul telaio le

tavolette in perlinato.

La seconda perlina dall’alto dovrà

riportare l’apertura con la forma

arrotondata ai bordi, per la posta,

praticate quindi due fori rotondi alle

estremità e completate il taglio con il

seghetto alternativo.

Per il pannello posteriore, fissate prima direttamente al telaio la

perlina in basso, su cui avvitate le cerniere.

A parte predisponete lo sportello, unendo le tavolette con due

listelli verticali di rinforzo, che incollerete ed avviterete nella

parte interna.

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Unite la cassetta ai piantoni inserendo, due per parte, i bulloni.

L’estremità superiore dei piantoni per

permettere che il tettuccio faccia scorrere

l’acqua, ha il taglio inclinato. Fissatelo ai

piantoni per ultimare la cassetta con l’aiuto di

viti e colla. Affondate la testa delle viti di

alcuni millimetri, quindi sigillate il foro con una

spina cilindrica da rifilare.

Lo sportello posteriore si aprirà comodamente verso il basso,

permettendoti di prelevare facilmente la posta.

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MOBILE ANGOLARE

NON INGOMBRA ED E’ SEMOLICE DA REALIZZARE,

PUO’ESSERE ALTO IN ALTEZZA QUANTO DESIDERIAMO


realizzazione:

MDF da 19 mm., 4 pezzi da

400x700 mm., 4 pezzi da

400x681 mm., 4 triangoli da

708x708 mm.;

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36 spine Ø 8 mm.x40 mm.;

Viti autofilettanti 3x40 mm.;

Cola vinilica;

Cementite;

Smalto

Con questa libreria modulare ad angolo potete risolvere il

problema dello spazio, sfruttando brillantemente uno spazio

poco utilizzato.

Praticate i fori corrispondenti ai pannelli

da unire usando la guida di spinatura.

Dopo che avete fatto i fori sulla costa,

serrate i due pezzi da collegare con dei

sergenti per eseguire gli altri fori paralleli.

Applicate su entrambe le coste da unire la colla

e rendete con una serie di viti salda questa

unione.

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Usate le viti apposta per truciolare, perchè quelle per legno

fenderebbero il pannello, rendendone precaria la tenuta.

I ripiani sono stati pensati in modo da sporgere solo un paio di

centimetri rispetto ai montanti, sia per metterli a filo

perfettamente, sia per una questione estetica.

La diversa lunghezza dei fianchi stà nella giunzione di testa, cioè

il pezzo che copre la testa dell’altro deve essere più lungo di una

misura pari allo spessore del legno.

La costa esterna dei montanti deve essere tagliata a 45°, in

modo da risultare in linea con i ripiani.

Unite ciascuna coppia di fianchi con colla e viti, mentre ai ripiani

fate fori passanti, sul tetto i fori vanno fatti ciechi. Nei fori

passanti inserite le spine che collegheranno sia i montanti

superiori, senza colla per permettere la modularità e il poter

smontare la struttura, sia quelli inferiori, con o senza colla, come

preferite.

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I fori vanno fatti di 11 mm., salvo che nel modulo del tetto dove

le spine penetrano di 28 mm. nel fianco e 12 mm. nel ripiano.

Dato che i moduli di MDF sono lisci, anche sulla superficie di

taglio, non occorre stuccare tutte le coste a vista per una

perfetta smaltatura, basta la stesura di una mano di fondo.

Dopo che avete smaltato i ripiani e i fianchi,

passate al montaggio definitivo.

Potete innestare i ripiani senza utilizzare la

colla in modo da avere sempre elementi facili da

smontare e poco ingombranti.


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Utilizzando l’unione con le spine

avete il vantaggio di poter smontare

il vostro mobile quando volete.

La spinatura è un sistema molto

pratico per collegare pannelli con

grande stabilità e precisione.

Si tratta di fare sulle coste e sulle facce dei pannelli dei fori

combacianti in cui si inseriscono dei cilindretti di legno duro, le

spine.

Per eseguire questi fori usate i marcatori a cappellotto che

permettono di avere una grande precisione nella loro

corrispondenza.

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MERIDIANA

UNO STRUMENTO ANTICO PER MISURARE IL TEMPO

Materiale necessario

per la realizzazione:

Piano metallico per

scaffale da 40x80

cm;.

Ritagli di multistrato

marino spesso 30 mm.;

Gnomone (se non siete

capaci a realizzarlo,

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fatevi aiutare da un fabbro);

Zanche di ferro;

Viti 3x3 mm.;

Tasselli da muro;

Smalto;

Colla contatto;

Matita

La vostra meridiana andrà montata su uno spigolo, rivolta

esattamente a sud.

Per il quadrante utilizzate un

ripiano da scaffalatura metallica

che si presta ottimamente per

leggerezza e rigidità.

Le nervature sottostanti si riveleranno preziose per agganciarvi

le zanche di fissaggio.

Effettuate su di esso la tracciatura della sagoma.

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Sagomate il ripiano con il seghetto

alternativo mettendoci la lama per

metallo o utilizzate un paio di cesoie

abbastanza robuste da tagliare

facilmente la lamiera.

Colorate il quadrante a piacere, utilizzate

colori che resistano all’azione della luce

del sole che vi batterà in pieno e a lungo.

Tracciate su un foglio le linee orarie a

partire dalle 12.

Irrigidite i bordi del ripiano sfruttando le

nervature, con dei pezzi di multistrato

marino, che avrete opportunamente

sagomato prima e bloccateli con viti.

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Infine dovrete montarvi lo gnomone con due viti.

LO GNOMONE

Lo gnomone che proietta l’ombra è

costituito da una base piatta da

avvitare sulla mezzeria del quadrante

in corrispondenza della nervatura

centrale della meridiana.

L’inclinazione dello stilo gnomone è

fondamentale e dipende dalla

latitudine del luogo.

Orientando perfettamente la meridiana a sud, il calcolo di

questa inclinazione è molto facile.

Lo stilo che compone lo gnomone si salda in modo che faccia con

la base un angolo pari a 90° meno la latitudine del luogo dove

verrà collocata la meridiana, compresa quindi fra i 55° e i 43°.

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Questa inclinazione rende lo stilo perpendicolare rispetto

all’asse terrestre, così che la sua ombra, sia in inverno che in

estate, si sposti di 15° all’ora. La lunghezza dell’ombre varierà

invece in base alle stagioni.

Per la suddivisione oraria la linea fondamentale è quella delle ore

12.

Dopo aver realizzato lo gnomone e averlo sistemato, aspettate

l’orario di mezzogiorno, ora legale, e tracciate sul quadrante la

posizione dell’ombra dello stilo in quel preciso momento.

Tracciate la linea delle 6 e quella delle 18 partendo dalla base

dello stilo ed esattamente a 90° con la linea di mezzogiorno.

Tracciate poi tenendo sempre il vertice alla base dello stilo a 15°

di distanza, le linee delle altre ore, che formeranno un ventaglio.

Al termine di ogni linea avvitate un bullonino di ottone e marcate

nel modo più opportuno l’indicazione dell’ora.

In fine montate il quadrante sulla base metallica ed installate

l’insieme sullo spigolo con zanche e tasselli ad espansione.

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ARMADIO A MURO

TRASPORMATE UNA

PORTA INUTILE O UN

VANO NEL MURO

IN UN ARMADIO O

LIBRERIA

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Pannello multistrato spesso 20 mm.;

Squadrette metalliche 50x50 mm;.

Piani in lamellare da 25 mm.;

Listelli sezione 25x25 mm.;

Tasselli ad espansione;

Viti da legno;

Smalto acrilico.

Se in una stanza avete una seconda porta che non vi serva o una

rientranza, fruttatene lo spazio del vano come armadio o

scaffale.

Valutate se mantenere o no la porta, trasformandola cosa in anta

o se volete eliminarla del tutto.

Se togliete la porta dovrete smurare il telaio, stuccare,

ritinteggiare o ritapezzare.

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Mantenendo invece il telaio vi sarà più agevole

l’utilizzo dello spazio interno per mettere dei

cassetti e per chiudere il lato che diventerà il

nuovo retro dell’armadio a muro.

Se decidete di mantenere telaio e porta

potrete ricavare una vero e proprio armadio.

Per primo dovete chiudere l’apertura del vano porta con un

pannello in multistrato da 20 mm.

Bloccate il pannello sia al telaio della porta che al muro

utilizzando squadrette metalliche e tasselli.

Decidete se tinteggiare o applicare la medesima tappezzeria

delle pareti.

Procurati dei ripiani in listellare spessi 25 mm. e della lunghezza

necessaria. Il loro numero varierà in base allo spazio e alle

vostre esigenze.

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Poggiate i ripiani all’interno del vano ricavato su dei listelli di

legno della sezione di 25x25 mm., fissando lateralmente al muro

con tasselli.

Smaltate il telaio della porta con smalti acrilici all’acqua.

Con o senza porta, il vano ricavato è diventato un capiente

armadio a muro ideale contenitore per indumenti o libri.

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APPENDINO RETROILLUMINATO

RICAVO UN ORIGINALE APPENDIABITI DA UN FOGLIO DI

COMPENSATO


Un pannello di

compensato spesso

5 mm.;

Un bastone da tenda

o tondino in ramin Ø

30 mm.;

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Una decina di pomoli di legno Ø 50 mm.;

Viti, colla, listelli;

Due lampade fluorescenti da 25 Watt.

Un’attaccapanni inconsueto dove poterai appendere gli abiti sia

su una serie di lamelle sporgenti che su una fila di pomelli di

legno, dotato di un’illuminazione diffusa

Sagomate il pannello di compensato nella sua

parte superiore ad arco, aiutandovi con una

sesta.

Tagliate l’arco con un seghetto alternativo

Disegnate sul pannello una serie di

rettangoli (lunghi 18,5 cm. E larghi

3,3 cm.).

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Praticate quindi i tagli ,seguendone la traccia, sempre con il

seghetto alternativo, praticando prima una serie di fori per

facilitare l’introduzione della lama.

Rifinite la parte superiore di ogni

lamella ricavata con il bordo

leggermente arrotondato.

Curvate le lamelle verso l’esterno e bloccatele in questa

posizione con un bastone infilato tra esse e il pannello.

Fissate il bastone con alcune viti autofilettanti che lo tengano

ben fermo, permettendo il buon divaricamento delle lamelle.

Posizionate sul retro del pannello i due

supporti che consentiranno di fissare a

parete l’attaccapanni

Praticate quindi una serie di fori in cui

inserirete le spine da Ø 8 mm., che riceveranno anche i pomoli.

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Forate uno per uno i pomoli di legno in

modo da poterli inserire nelle spine.

Altri 2 pomoli da Ø 50 mm. dovete

forarli con Ø 30 mm., in modo da

incastrarli alle estremità del bastone.

Dopo che avete forato il pannello in

corrispondenza delle spine, applicate i

supporti sul retro, inserendo le spine

nei rispettivi fori.

Stabilizzate l’unione on della colla vinilica e mettete in morsa per

24 ore.


Potete dotare i due listelli che

sorreggono l’attaccapanni di luci al

neon con relativa plafoniera di

supporto.

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Nella plafoniera saranno contenuti tutti gli elementi per

l’accensione delle lampade, quindi dovrete solo fissare le

plafoniere ai listelli (aprendole ed avvitandole dall’interno) e

collegarle alla rete elettrica.

Dovrete semplicemente dotare i due cavi che provengono dalle

plafoniere di una spina per effettuare il collegamento ed

inserire le spine in una ciabatta da collegare alla spina elettrica.

Se la ciabatta fosse dotata di un interruttore potrete

ottenerne l’accensione e lo spegnimento contemporaneamente

alle luci.

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PARAVENTO “FOTOGRAFICO”

UN COMPLEMENTO

D’ARREDO DI GRANDE

IMPATTO ESTETICO



Multistrato di faggio

da 16 mm., 3 pannelli

500x1.750 mm.

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(se comprensivi delle gambe) oppure da 500x1.500 mm.,

utilizzando gli avanzi per le gambe a cuneo 80/40x250 mm.;

21 metri di listelli fermavetro di pino, sezione 9x19 mm.: 36+36

elementi orizzontali 240 mm. e verticali 328 mm.;

Vetro spesso 2 mm.: 18 coprifoto 209x297 mm.;

144 viti ottonate con testa a goccia di ego 2x12 mm., 4

cerniere a doppio snodo 30x60 mm. con viti, bordino

termoadesivo pino, turapori, vernice trasparente satinata.

Puoi mettere in mostra 9 foto formato A4, suddividere lo spazio

ed arredarlo con un tocco originale.

Quando lo richiudere occupa poco spazio

Fate entrare il seghetto alternativo nel bel

mezzo del pannello, per facilitare il

superamento degli angoli aprite in

corrispondenza di ogni spigolo un foro da Ø

10 mm.

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Incidete con un cutter ambo le facciate per

ottenere tagli puliti e segate con l’aiuto di una

guida, tenendo la lama sul lato interno, cioè di

scarto, cercando di garantire alla guida un

appoggio sempre perfetto.

Aggiungete uno spessore quando si ritrova a sporgere

lateralmente dal pannello.

Verificate le misure prima di troncare a 45° i

listelli della cornice. Se i pezzi lavorati hanno

larghezza diversa o sezione non suddivisa in

5 mm. di dente che va a coprire la foto e 14

per la porzione restante, risulterà inevitabile

doverle modificare.

I pannelli vanno fatti della misura indicata e le immagini di

formato A4 stampate con un bordino bianco o ben inquadrate

lungo il contorno. Su ogni quadretto double-face dovrete fare un

foro rettangolare da 300x212 mm.

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Le distanze sopra e sotto dovranno essere di 150 mm., quelle in

senso laterale, e di 144 mm. le altre.

Usate formati tradizionali per le foto in bianco e nero (180x240

o 240x360 mm.) o per quelle a colori (150x200 o 200x300 mm.),

adattate le dimensioni dei fori alle immagini e di conseguenza ai

listelli tagliati.

Fissate in maniera definitiva le cornici

sul lato del paravento. Per facilitare la

messa in morsa, appoggiate il pannello su

due spessori, lasciandogli aria sotto.

Applicate i listelli sull’altra faccia, dopo che

avete inserito le due foto chiuse dai due vetri,

utilizzando piccole viti di ottone inserite in

appositi prefori.

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Applicate un bordino lungo le coste, a meno

che non abbiate scelto un pannello di

multiplex con l’intenzione di lasciarne a

vista la sezione.

Fissate il bordino termoadesivo con il ferro da stiro, che farà

sciogliere la colla permettendone la presa.

Rifilate con il cutter, uno scalpello bene affilato o una piccola

fresa l’eccedenza del bordino.

Montate le cerniere a doppio snodo fissando le

due ali esterne e lasciando libera quella di

raccordo, così facendo potrete piegare il

paravento in tutti i modi, a fisarmonica o a U,

sia in un verso che nell’altro.

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SPECCHIO DI “LEGNO”

UN TOCCO DI NATURA AL NOSTRO SPECCHIO

INCORNICIATO DA UN INTRECCIO DI RAMI SECCHI


realizzazione:

Una tavoletta di multistrato

da 300x400x15 mm.;

Rami secchi;

Specchio da 260x360 mm.;

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Colla a caldo;

Colla per vetro;

Vernice trasparente.

Incollate lo specchio sul supporto di

multistrato da 15 mm. utilizzando l’adesivo

e centrandolo in modo da lasciare interno

una cornice larga almeno 40 mm.

Cercate rami diversamente sagomati,

eliminate i residue di corteccia e carteggiate

se è il caso. Tagliate con la sega in modo da

ricavare tutti i pezzi necessari.

Usate la colla a caldo per fissare i

pezzetti di legno man mano che

realizzate la cornice.

La colla si indurisce quasi

istantaneamente e vi facilita nella fase di assemblaggio.

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Incollate un pezzo di legno che

presenti una parte piatta al centro

della cornice.

Questo servirà come base d’appoggio

alla candela decorativa.

Stendete un paio di mani di vernice

trasparente per una maggiore rifinitura,

facendola penetrare bene anche nelle

fessure.

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TAVOLINO A RIBALTA

LA SOLUZIONE A RIBALTA E’

IDEALE SE LO SPAZIO IN

CUCINA E’ RIDOTTO


realizzazione:

Un piano in lamellare d’abete da

600x1.100mm., spesso 28mm.;

Due tasselli da Ø 12 mm.;

Un listello lungo 600 mm.,

sezione 30x40mm;

Una cerniera “a metro”.

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Quando lo spazio limitato un tavolo che si alza è molto utile in

cucina anche solo per la colazione o uno spuntino veloce.

Dotandolo di sedie pieghevoli consentirete di modificare con

rapidità l’assetto della stanza.

Fissate al muro il listello di sostegno del

piano utilizzando tasselli ad espansione del Ø

di 12 mm., dotati di testa a vite svasata che

si incassa nel listello e non sporge.

Tagliate la cerniera a metro della

lunghezza esatta del listello, inserite le

viti nei fori di cui è provvista.

Fate coincidere il perno della cerniera con

il filo superiore del listello.

Avvitate il piano del tavolo alla cerniera,

tenendolo in posizione verticale, in modo

che il perno della cerniera coincida con lo

spigolo superiore del piano ribaltabile.

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Utilizzate un gancio per persiane per

mantenere il tavolo in posizione chiusa, ben

aderente al muro.

Questo gancio è dotato, ad un’estremità, di un occhiello filettato

per legno, che dovete avvitare sotto il piano, lungo il suo asse

longitudinale.

Procuratevi poi un cilindretto di legno lungo 48 mm., pari alla

distanza fra il piano inferiore del tavolo e la parete. Il

cilindretto serve da distanziatore e consente l’aggancio del piano

al muro.

Praticate un foro lungo l’asse del cilindro e inseritevi l’occhiello

filettato lungo 80 mm., quindi avvitate il tutto in un tassello a

parete.

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A tavolo rialzato, il gancio si deve inserire con

precisione nell’occhiello applicato al

distanziatore.

A tavolo abbassato, il gancio blocca la gamba

che dotate di un occhiello.

Quando chiuderete il tavolo, sporgerà solo di 50 mm.

Per arredare la parete quando il piano del tavolo è abbassato,

potete collocare un quadro nello spessore del listello di appoggio.

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MENSOLA PORTA UTENSILI

PER TENERE A PORTATA DI MANO UTENSILI ED

ACCESSORI DA CUCINA


Due listelli laterali;

10 tondini trasversali;

4 pomoli da bastone per tenda

4 viti a gancio;

4 catenelle

Tasselli ad espansione”ad

ancoretta”.

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Una inusuale mensola sospesa al soffitto della cucina a cui

possiamo appendere, tramite alcuni ganci, gli utensili per

liberare il piano di lavoro.

Realizzate una serie di fori ciechi del Ø di

40 mm. lungo le facce interne dei due

listelli laterali.

In questi fori inserite ed incollate i tondini

di legno dello stesso diametro utilizzando colla vinilica che

applicherete sulle estremità.

Dopo l’inserimento eliminate la colla in eccedenza con uno

straccio. In fine, carteggiate e trattate con smalto coprente.

Incollate i 4 pomoli da bastone per tenda alle

relative estremità ed inserite le 4 viti a

gancio da collegare alle catenelle.

Fissate le catenelle al soffitto tramite tasselli

ad espansione “ad ancoretta”.

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DONDOLO DA GIARDINO

UNA COSTRUZIONE MOLTO SOLIDA CHE RESISTE ALLE

INTERMERIE

Materiale necessario per

la realizzazione:

Travi sezione 200x200

mm. , 4 pezzi da 2.270

mm.;

Tavole d’abete sezione

20x200 mm. e sezione

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20x300 mm.;

Listelli d’abete sezione 20x20 mm.;

Tirafondi zincati a testa tonda con dado esagonale lunghezza

da 100 a 200 mm.;

Piastre zincate e angolari zincati varie dimensioni;

Catene inox con gancio;

Impregnante e vernice di finitura per esterni.

Il dondolo è largo 3.060 mm e alto 2.5500 mm, copertura

compresa.

Segate i montanti lunghi 2.270, con

taglio obliquo per ottenere i supporti ad

A, in modo che l’apertura alla base

risulti di 1.400

mm..

Per ottenere ciascun sostegno, tenete

fermi i pezzi con dei morsetti per forare

in corrispondenza.

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Completate ciascun supporto con le 4 traverse, montandole due a

due sui lati opposti, utilizzando tavole d’abete, con taglio obliquo,

che segue il profilo del montante.

La traversa superiore dovete posizionarla a 300 mm. dalla

sommità, dove appoggia il longherone longitudinale.

Avvitate per ogni lato una tavola/bracciolo orizzontale sulle

traverse inferiori, accoppiate, che potrà avere la funzione anche

di piano porta bibite.

Fissate le traverse con quattro tirafondi

per ogni giunzione. Il longherone può

essere costituito da una trave o da tavole

affiancate, per non appesantire la

struttura.

Inserite il longherone nei supporti e fissatelo aggiungendo dei

blocchetti di rinforzo in legno.

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Assemblate a parte la seduta lunga

2.070 mm. e il relativo schienale,

ciascuno costituito da tre tavole di

abete che vanno bloccate con i

tirafondi alle traverse.

Unite le due parti fra loro e a due laterali

triangolari, mediante piastre e angolari.

Bloccate il sedile al sostegno tramite tre catene

per lato, che confluiscono in un morsetto

apribile, detto grillo, che va a a sua volta infilato

in un tirafondi a occhiello.

Unite tramite angolari e tirafondi la cornice in tavole di abete

del telaio della copertura, larga 3.150 mm. e profonda 2020 mm.,

a cui fisserete con viti una serie di traverse in listelli.

Unite il tetto al longherone del sostegno mediante angolari

metallici e due tirafondi centrali di stabilizzazione.

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Montato tutto il dondolo, verniciatelo con due mani di

impregnante della tonalità che preferite.

Potete completare la copertura con del tessuto, impermeabile,

che dovrete rivettare o graffare sul telaio.


Aggiungete in fine il sedile del dondolo costituito da

un’imbottitura di tessuto lavabile cucita su misura, con

all’interno gommapiuma.

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LETTINO CON SPONDE

PER IL DOLCE SONNO

DEL TUO BAMBINO



Pannelli MDF spessi 20

mm.;

Listelli legno sezione

20x40 mm, per le

sponde;

Listelli legno sezione

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30x50 mm., per il telaio reggi materasso;

Tondino in ramino Ø 12 mm.;

Plexiglas;

Spine, colla, viti per legno;

4 ruote piroettanti;

1 spezzone barra filettata M8;

1 pomolo di bloccaggio;

vernice atossica ad acqua, colori ad acqua.

Gli elementi da realizzare sono cinque: il telaio reggi materasso,

le due testiere e le due sponde.

Per il telaio la struttura consiste in listelli piatti

, dove fisserete i trasversali ad intervalli

regolari con le spine e la colla, sui due lati

longitudinali.

Ricavate le due testiere da un pannello MDF,

sagomatele con il seghetto alternativo, creando

dei profili ondulati, privi di angoli vivi pericolosi.

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Smussate con la levigatrice accuratamente tutti i bordi.

Nelle testiere ricavate anche i fori per le decorazioni, sempre

con il seghetto alternativo.

Pratiche per le sponde dei fori ciechi

equidistanti profondi 10 mm. su un lato dei

due listelli orizzontali della cornice, per poi

inserire le barre in tondino.

Unite il telaio reggi materasso alle due

testiere utilizzando spine e colla.

Avvitate una delle due sponde alle

testiere con delle viti per legno.

L’altra sponda, che devo poter essere abbassata, porta delle

spine che dovete incollare sui listelli laterali, lasciate libere di

scorrere dentro due scanalature che avrete ricavata in

corrispondenza delle testiere lato interno, così la sponda può

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scorrere in verticale ed essere bloccata in qualsiasi posizione

grazie a un perno filettato e ad un pomolo.

Completate il lettino con la costruzione delle

varie decorazioni ed il rivestimento con vernici

e colori atossici.

Ricavate dall’MDF tutte le decorazioni che

desiderate, stelle, nuvole e api. Coloratele a

parte prima di incollarle. Con il seghetto alternativo potete

intagliare il sole e la lana. In ogni parte che dovrete asportare

praticate prima dei fori con il trapano.


Incollate del plexiglas sui fori del sole e

della luna, per evitare il pericolo che il

vostro bambino si incastri nelle aperture.

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Completate il lettino con quattro ruote piroettanti, avvitando le

piastre sotto le testiere. Completate il tutto con il solito

corredo di materasso, biancheria, ma soprattutto fissate un

rivestimento imbottito intorno alla testiera.

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BACHECA PORTA COLLEZIONI

PER ESPORRE LE TUE AMETE COLLEZIONI,

REALIZZA QUESTA ORNAMENTALE VETRINETTA


realizzazione:

Listelli di abete sezione 20x40

mm.;

Listelli di abete sezione 20x20

mm.;

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Una tavoletta di abete sezione 20x100 mm.;

1 foglio cartoncino vellutato rosso;

1 lastra di vetro spessa 3 mm.;

2 cerniere in ottone;

1 gancetto;

Spezzoni doppino telefonico;

Lamello di giunzione;

Colla vinilica, carta vetrata, chiodini, mordente tinta noce.

Parte della soddisfazione di possedere oggetti collezionati stà

nell’esporli adeguatamente.

La bacheca si compone di tre cornici: quella

interna, quella esterna con due montanti, una

base e una sommità e quella dell’anta vetrata.

Tagliate i pezzi delle tavole piallate e levigate con la circolare da

banco, stando attenti di scegliere pezzi senza nodi.

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Tranne la sommità della bacheca, dal profilo curvo e con un

fregio decorativo a vostro piacere, tutti gli altri elementi sono

uniti fra loro con giunzioni a 45°.

Utilizzate la fresatrice portatile per le modanature dei profili,

mentre ottenete le scanalature per le linguette ellittiche, con

l’apposito accessorio applicato alla smerigliatrice angolare.

Assemblate con colla e morsetti la cornice dell’anta e quella

interna della vetrinetta. Unite quest’ultima alla parte esterna

mediante colla e linguette ovali inserite nelle fessure.

La vetrinetta assemblata mostra la cornice

interna e quella esterna unite fra loro e, a

parte, la cornice dell’anta. Nel profilo

interno di quest’ultima ricavate un incavo per

inserire il vetro che fermerete da chiodini

sul retro

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Verniciate la vetrinetta utilizzando del

mordente di preferenza scurente, in tinta noce,

che valorizza le venature del legno e maschera i

difetti presenti di solito nelle tavole di abete

grezzo.

Incollate sul retro della bacheca il cartoncino

vellutato.

Unite l’anta, munita di vetro fissato con chiodini, alla vetrinetta,

mediante cerniere e munitela di un gancetto per chiusura.


Per sistemare la vostra collezione all’interno della bacheca,

utilizzate spezzoni di filo, ricavati da doppino telefonico, che la

tiene in posizione.

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REGGI PROSCIUTTO

CLASSICO, BELLO E COMODO DA USARE SU UNA MENSA

IMBANDITA


4 pezzi di legno di

ulivo o di rosacea

spessi 50 mm.;

3 listelli lunghi

per sponde e

longherone e 4

pezzettini da usare per le zeppe;

colla, supporti magnetici o a ganci, metallici o di legno

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Affettare il prosciutto a mano è un sistema raccomandato da chi

scrive rubriche di gastronomia, secondo i quali l’affettatrice ne

“brucerebbe” il profumo.

Essendo uno strumento da utilizzare

con roba da mangiare occorre usare

legno compatibile con l’odore del

prosciutto. I legni più adatti sono le

rosacee come la quercia, il melo, ecc…, ma il più consigliato è

l’ulivo, il cui profumo si sposa in modo armonioso con quello del

prosciutto.

Lo scalo è costituito da 9 pezzi, tenuti insieme dal longherone di

base che le zeppe bloccano contro i supporti.

L’ampiezza delle forche dipende dal tipo di prosciutto che volete

inserirvi.

Tagliate e levigate le forche, vi si aprono le finestre di

inserimento del longherone e delle sponde. Lavorate prima col

trapano e poi di scalpello e lima.

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Piallate quindi i tre listelli a misura delle

finestre. Aprite nel listello di base i fori per

le zeppe, anche queste da fare a misura dei

fori. Vi sarà più facile fare i tenoni a misura

delle mortase, che l’inverso.

Completate lo scalo con i supporti, magnetici o a ganci, metallici

o di legno, per il coltello ed acciarino che sistemerete o ai lati

del longherone inferiore o all’esterno delle sponde.


Per tagliare il prosciutto occorre un coltello a lama lunga e lati

paralleli, con la punta arrotondata e molto affilato, da usare solo

per questo.

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CANCELLO TRADIZIONALE

ROBUSTO CANCELLO CON PILASTRI DI LEGNO


Pino impregnato a caldo e

sottovuoto: tavola spessore

45 mm.;

16 spine K da 45 mm.;

2 cimase A 175x1.000 mm.; Multistrato marino spesso 15

mm.;

2 traverse B 120x930 mm.; 4 pannelli frontali N

300x1.360 mm;

2 montanti C 120X950 mm.; 4 pannelli laterali O

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330x1.360 mm.;

2 montanti D 120x1.150 mm.; Masonite da esterni spessa 4

mm.;

Tavole sezione 22x95 mm.;

2 (o 4 o 6) pannelli decorativi

P 190x1.200 mm.;

4 traverse E da 770 mm.; 16 cernie rette Q 15x43x360

mm.;

2 stecche F da 980 mm., 2

stecche G da 1.030 mm., 2

stecche H da 1.100 mm., 2

stecche J da 1.140;

8 angolari R 43x43x1.274

mm.;

16 traverse pilastro M da 300

mm.;

2 lastre granito S

20x420x420 mm.;

Travetto sezione 75x75 mm.; Cerniere U a bandella;

8 montanti L da 2.000 mm.; Catenaccio orizzontale e V

verticale;

Fondo di faggio o ramin Ø19

mm;

Viti, chiodi, silicone, sabbia,

ghiaia e cemento.

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Un cancello è il biglietto da visita di una casa che lascia il segno

ai nostri ospiti e aumenta il valore della nostra proprietà, quindi

non può limitarsi ad essere una semplice inferriata montata su

cardini, ma richiede alcuni accorgimenti che lo impreziosiscano.

Ogni cancello, salvo quelli scorrevoli, è costituito da ante, una o

due, in base alla larghezza, incernierate su pilastri.

I pilastri quindi sono la parte più importante. Dalla loro solidità

dipende la perfetta coincidenza delle ante fra loro.

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La soluzione più veloce e facile per ante larghe fino a circa un

metro e alte fino a un metro e mezzo è quella di utilizzare il

legno, perché costruirli in cemento richiede molta pratica di

muratura, perché riescano veramente verticali.

Unite fra loro ogni pilastro, che è formato da

quattro montanti di pino impregnato a caldo e

sottovuoto, sezione 75x75 mm., utilizzando

delle tavolette delle stesso materiale

22x95x300 mm., avvitatele dall’interno con viti inox o

tropicalizzate. Esse fungono anche da distanziali.

Interrate i pilastri in uno scavo profondo circa 800mm.,

verificatene la verticalità e l’allineamento aiutandovi con delle

tavole fissate con morsetti.

Bloccate quindi i pilastri con una gettata

di calcestruzzo, che lascerete maturare

per alcuni giorni prima di disarmare.

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Chiudete le quattro facce di ogni pilastro utilizzando pannelli di

multistrato marino arricchiti (tranne quelli a cui attaccherete le

ante) e dall’applicazione di pannelli decorativi di masonite

speciale per esterni, trattata con olio minerale. Sagomatene gli

angoli a quarto di cerchio negativo, che alleggeriscono

otticamente l’insieme.

Questo lavoro rischierà colla da esterni ed un serraggio

distribuito su tutta la superficie.

Incollate ed avvitate, quando la colla sarà

asciutta, i pannelli ai montanti, stringendo

quelli frontali tra quelli laterali e curandone

il perfetto allineamento orizzontale.

Tagliate l’eventuale sporgenza dei montanti sopra i capitelli ed

incollate con silicone il capitello di granito (o piastrelloni

antigelivi).

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Rifinite il pilastro con cornicette ed angolari, sempre fissati con

silicone o colla da esterni, che decorano i pilastri e sigillano le

giunzioni fra gli elementi.

Proteggete il tutto con impregnante e almeno due mani di

smalto.

La costruzione delle ante è più complessa.

Tagliate su misura tutti i pezzi sagomate

a S molto allungata la cimasa seguendone

il contorno con il seghetto alternativo o la

sega a nastro, aprite gli incastri a mezzo

legno fra stecche e traverse E.

I due capi, almeno nel bordo inferiore devono essere rettilinei

per tutto il tratto uguale alla loro larghezza (95 e 115 m.) per

facilitare l’appoggio dei montanti.

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Ricavate nei capi dei montanti i tenoni, spessi

quanto le tavole interne (22 mm.), con spalle di 15

mm. e lunghi 40 mm.

Aprite nel bordo curvilineo della

cimasa le mortase, in modo che le

stecche vi entrino senza problemi,

questa operazione richiede molta

precisione.

Dopo aver tagliato tutti i pezzi a misura,

incominciate a preparare gli incastri a

mezzo legno fra le stecche e le traverse

interne dell’anta , o con passanti successivi

con la circolare o la radiale, o lavorando di

sega per cornici e scalpello.

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Gli incastri non debbono forzare. Usate la

griglia come guida e marcate sui montanti e

sulla traversa di base la posizione delle

mortase.

Montate la parte inferiore dell’anta con colla e spine e usatela,

poggiandola sulla cimasa, per stabilire l’esatta profondità delle

mortase in cui inserire i tenoni dei montanti ed i capi delle

stecche verticali.

Questa operazione è la più delicata, in

quanto le mortase, tranne quelle dei

tenoni, devono risultare di sbieco

rispetto al bordo inferiore della cimasa.

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Dovete rinforzare gli incastri con uno

spinotto passante Ø 19x45 mm., per

garantirne la tenuta contro il peso “a

bandiera” dell’anta montata sui cardini.

Nell’aprire la sede i pezzi devono essere

tenuti ben accostati con l’aiuto di strettoi.

Passate con la levigatrice la testa delle spine preparando l’anta

alla rifinitura a smalto od a impregnante.

Il cancello ruota su quattro cerniere lunghe

sufficientemente da ancorare insieme i montanti e i

traversi per aumentarne la resistenza.

Il saliscendi è provvisto di anelli per agganciare un

lucchetto e un robusto scrocco blocca a terra il

movimento delle ante.

Tutta la ferramenta deve essere zincata per

impedirne l’arrugginimento.

81




A lavoro finito tra il pannello decorativo ed il capitello vi resta lo

spazio per applicare le targhette con il numero civico ed il vostro

nome o il nome di fantasia dato alla vostra casa (Villa Serena).

82



LA PIATTAIA

UN VERO MOBILE

D’ARTE



Tavole sezione 20x150

mm. (2 pezzi lunghi da

4.000 mm. per i

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fianchi, tetto e ripiani);

Lamellare d’abete spesso 18 mm., per il frontale dei cassetti;

Multistrato spesso 8 mm. per l’interno dei cassetti;

Compensato spesso 3 mm. per il retro e il fondo dei cassetti,

Listello mezzo tondo da 30 mm.;

Carta vetrata grana 80 e 10;

Cartoncino, stucco, viti a legno, colla vinilica;

2 maniglie di ottone antidato;

Impregnante.

Una piattaia dall’aspetto classico per la cui realizzazione non

occorrono particolari attrezzature o abilità da falegname.

La piattaia realizzata sarà alta 1.020 mm.,

larga 750 mm. e profonda 150 mm. La

distanza fra i piani sarà di 240 mm. e i

cassetti saranno alti 110 mm. e distanti 80

mm, dal punto più basso dei fianchi.

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Queste misure sono naturalmente indicative e possono essere da

voi variate in base ai gusti ed esigenze.

Ricavate i vari pezzi nelle misure che vi servono dalle tavole

piallate e lisciate, dato che le tavole da carpenteria sono

vendute grezze e precisamente: due fianchi, tre ripiani, il fondo,

il tetto e il divisorio fra i cassetti.

Per ottenere la sagomatura dei fianchi riportate a mano il

profilo, utilizzando un modello in cartoncino, tagliandolo con il

seghetto alternativo.

Stuccate su ogni pezzo le imperfezioni del legno e lisciatelo

carteggiando i lati e i profili con la levigatrice orbitale. Prima

con carta a grana grossa e poi più fine.

Realizzate tutte le operazioni di

lisciatura prima di assemblare i pezzi.

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Assemblate a parte i cassetti, tagliando ed incollando i vari

pezzi: la struttura fianchi, retro e frontalino è in multistrato

sottile da 8 mm, per sfruttare lo spazio al meglio. Il fondo è in

compensato da 3 mm., che userete anche per il retro della

piattaia.

I frontali sono invece in lamellare d’abete da 18 mm., che

completerete con due maniglie in ottone antichizzato.

Incollate a parte i cassetti, tenendoli in

posizione con dei morsetti, mentre la

colla fa presa e controllando che i pezzi

siano in squadra.

Assemblate la piattaia con viti e colla vinilica in modo da

rinsaldare l’unione dei pezzi.

Applicate sui profili del tetto un listello mezzo tondo di finitura

con colla e chiodini senza testa.

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Rifinite i vari pezzi con impregnante effetto cera, passandone

tre mani, con una leggera carteggiatura tra una mano e l’altra.

Utilizzate carta vetrata a grana fine.

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