Кроим и шьем на любую фигуру

В. П. Ольховская

Кроим и шьемна любую фигуру

Благодарности

Мне, как всегда, помогали близкие люди — моя мама, АллаМаксимовна Дроздова, мой муж, Вячеслав ВладимировичВерещагин, и сын Антон.

Очень ценными были советы и помощь моего друга и тех-нического консультанта Александра Петровича Шатило.

Отдельная благодарность читателям, которые написали мне.

Искренне ваша,Вера Ольховская.

ВСТУПЛЕНИЕ

Для кого эта книгаУ каждого профессионального портного или любителя неко-торые типы фигур создают сложности при раскрое или поши-ве, что связано с уровнем подготовки и ожиданиями мастера.

Если судить объективно, то все фигуры сложны по строе-нию. Но для самых распространенных и «легких» типов со-зданы методики кроя и разработаны лекала.

В этой книге сделана попытка упростить подход к техникекроя. Здесь описаны некоторые типы фигур, которые не при-влекают модельеров, и отдельные «сложные фрагменты»типовых фигур. Поэтому книга, пожалуй, рассчитана на всех,кто хочет шить модные изделия «по фигуре» вне зависимостиот уровня профессиональной подготовки и особенностейсобственной внешности.

Книга построена на наблюдении автора, что для каждоготипа фигур существует основа выкройки, которая наиболееему подходит. Когда так называемая основа выбрана в соот-ветствии со строением тела, построение чертежа и примеркипроходят легко и быстро.

Черты моды: последний писк

ЕСЛИ говорить об основных тенденциях женской моды, топриходится признать, что агрессивность, порожденная со-перничеством как в отношениях с мужчинами, так и с жен-щинами, побуждает совершенствовать стиль «милитари»и деловой костюм.

Кроим и шьем на любую фигуру

Среди конкретных черт можно назвать четко обозначеннуюлинию плеч. Наряду со слегка расширенными плечами для клас-сических «английских» жакетов в моду войдет плечо с небольшимпрогибом между крайними точками плечевого шва с особойформой плечевой накладки, а также рукав со складами по окату.

Появятся, особенно в летнем гардеробе, маленькие жакети-ки и кофточки типа «фигаро», в противовес которым останут-ся небрежно спущенные с плеч рукава. А вот корсеты и ком-бидресы удержатся лишь как уступка мужским прихотям.

Укрепит свое положение и разнообразная фурнитура: пряж-ки и кольца. Кольца, в том числе разомкнутые, будут исполь-зованы в моделях со сборкой.

Трикотаж останется популярным и буквально наберет вес:рыхлый и пышный трикотаж из нитей большого объема зай-мет почетное, хотя и не самое главное место в моде.

Все чаще будут появляться всевозможные банты, а талиябудет то повышаться, то понижаться. Многослойность вряд лиудержит позиции, так как она непрактична и неэкономична.

Самой важной тенденцией можно назвать отсутствие аван-гардного направления как такового. Его место уверенно за-нимает стиль «дежавю», позволяющий вдохнуть в гардеробчерты любого милого сердцу времени.

Ответы на вопросы читателейЧем отличаются «запасы» от «припусков»?

Припуски, используемые при раскрое, бывают двух видов:

а) припуски на швы;б) припуски на свободное облегание.Когда строится чертеж изделия (или лекала), сразу, в соответ-

ствии с фасоном, учитываются припуски на свободное обле-гание. Затем, если раскрой производится на ткани, к линиям

В. П. Ольховская

боковых и плечевых швов, а также к низу добавляются при-пуски на швы. Если вы изготавливали лекало, то, уложив егочасти на ткань, нужно их обвести и к обводке добавить при-пуски на швы.

Запасы по сути те же припуски, но добавляются они, толь-ко если изделие будет перешиваться. Например, некоторыевиды трикотажа дают усадку в длину после каждой стирки.Как выход можно рекомендовать запасы по низу. Портныес опытом в этом случае могут добавить к шву соединениякокетки с полочкой и спинкой по 2—3 см.

Если имеется склонность к колебаниям веса, то целесооб-разно увеличить ширину боковых и плечевых швов полочкина 1,5—2 см. Таким образом, швы спинки будут иметь по 1 см,а швы полочки — по 2,5—3 см.

С появлением стретчевого трикотажа и драпов из синтети-ческих волокон запасы стали «пережитком» прошлого, когдавсе ткани были натуральными, а верхнюю одежду носилидесятилетиями.

Как упростить работу с лекалами?

Вопреки распространенному мнению перенос контуров,меток и вытачек с лекал на ткань чаще приводит к погреш-ностям, чем безлекальный крой.

Остро заточенный мел или обмылок повысят точностьобводки, но на переносе вытачек с лекала на отрез все жестоит остановиться подробнее. Допустим, мы изготовилилекало. Если вырезать вытачку на лекале по линии чертежа,то контур обводки сместится внутрь на пару-тройку милли-метров, а вершина * «подскочит» почти на 1 см. Поэтому для

* Вершина вытачки находится на пересечении линий сторон вы-тачки с осевой линией и горизонтальным отрезком, определяющимее вершину. Вытачка может иметь две вершины в плечевых изде-лиях и одну — в юбках и брюках.


повышения точности вытачки на лекале следует вырезать на

0,1 см за линию.Чтобы вершина попала строго на место, ей предназначенное,

проведите на лекале горизонтальную линию, определяющуюточное место вершины (рис. 1). Вырежьте на месте вершинывытачки ромб с ребром 0,7 см, как показано на рис. 2.

Совет. Если лекало будет использоваться неоднократно, тодля удобства хранения не вырезайте вытачку полностью,оставьте небольшую «перепонку» между сторонами.

Изменение длины и ширины лекала сразу при обводкерассмотрим на примере двухшовного рукава (рис. 3). Обра-тите внимание, что обе половинки рукава будут вырезатьсяиз одного лекала. При изготовлении лекал типа «два в одном»внутренний контур вырезается, как и вытачка, за линию об-водки, уголки могут дополняться черточкой, ограничивающейвершину внутреннего угла, и ромбовидной прорезью.

Вершина

Рис. 1

10 В. П. Ольховская

Унеличонис псршинынытлчки

Рис.2

Бумажноелекало

Двухшовный рукав -общий вид

Рис.3

Кроим и шьем на любую фигуру 11

Первый этап обводки (рис. 4, а) — локтевой срез и приле-

гающая к нему часть верхнего оката (на рисунке обводка

показана жирной штрихпунктирной линией).

Второй этап (рис. 4, б) — лекало сместите строго горизон-

тально на расстояние от 1 до 3 см, по необходимости обведи-

те передний срез и часть верхнего оката. Оба среза — локте-

вой и передний — удлините на 1 см.

Рис.4


На третьем этапе достраиваются недостающие участкичертежа: срез низа и часть оката (рис. 4, в), а также припускина швы.

Этап четвертый: нижняя половинка — локтевой срез(рис. 4, г).

В завершение, как и для верхней половинки, после смещениявыкройки следует обвести передний срез и недостающие частиниза и нижнего оката (рис. 4, д). Если в верхней половинке сре-зы удлинялись, то в нижней их также необходимо удлинить.Если лекала жакета или блузы нужно увеличить на один раз-мер, то изменения коснутся только полочки * (рис. 5). Снача-ла обведите боковой шов, пройму и прилегающую к ней частьплечевого шва. При этом плечо стоит поднять на 0,5—0,7 см.Затем лекало полочки сместите горизонтально на 1—1,5 сми обведите остальную часть. Линии полузаноса на выкройкеи обводке совмещены. В результате смещения полочки плечостало длиннее. Его следует уравнять по длине с плечом спин-ки, разумеется, плечевая и нагрудная вытачки при сравни-тельных замерах не должны учитываться. Лишнюю частьплеча полочки срежьте со стороны проймы.

Теперь о надсечках на деталях кроя, которые используютсядля облегчения сборки в массовом и в индивидуальном произ-водстве одежды. Для примера возьмем тот же жакет. Во времяраскроя на деталях кроя полочки и спинки обычно ставят не-большую (0,3—0,5 см) надсечку на припуске бокового шва науровне талии. На лекалах такую надсечку выполняют, чтобыточно поставить метку, соответствующую горизонтали талии.

Прорези на лекалах встречаются значительно реже, чемнадсечки. Но если нужно разметить, например, место дляпротягивания пояса, то прорезь с ромбами на концах облегчитзадачу (рис. 6).

* Для большего увеличения лучше построить новое лекало.


0.5.

У. I

Рис.5

2.

Рис.6


Нужен ли в хозяйстве коверлок?

Ответ на этот вопрос начнем с объяснения, что такое коверлок(рис. 7). В отличие от современных оверлоков, умеющих вы-полнять лишь несколько похожих краевых швов, на коверло-ке можно выполнить до 18 различающихся по функциональ-ности и ширине швов, включая обметочные и подрубочныешвы с руликом. Эти виды швов предусматривают одновре-менную обрезку края, что позволяет говорить о полноценнойзамене оверлока.

Кроме того, коверлок имеет функцию двухниточного цеп-ного стежка, который может быть использован для стачиваниядеталей. Обычно двухниточный цепной стежок используетсяодновременно с обметочным (рис. 8, а), что очень удобно,особенно при пошиве изделий, не требующих примерки.

Главный же «козырь» заключается в умении коверлокавыполнять распошивочные (плоские) швы разной ширины,то есть качественно обрабатывать низ и горловину изделийиз трикотажа. Важно, что распошивочные швы позволяюткачественно вшивать в припуск подгиба резинку или эластик,притачивать к низу эластичное кружево. И еще один способ

Рис. 7


Рис.8


применения коверлока — покровный шов для заделываниясвободных припусков.

Плоские швы (рис. 8, б, в) незаменимы при пошиве изделийиз джерси и сильно растягивающегося стретча, но особеннопри втачивании реглана и круглых элементов.

Но наряду с такими неоспоримыми достоинствами ковер-локи имеют и недостаток: перестройка с одного шва на другойтребует специальных навыков. Прилагающиеся схемы за-правки и подробные инструкции в некоторой степени облег-чают эту задачу, но если вы не имеете никакого швейногоопыта, после покупки коверлока вам придется несколько разобратиться к консультанту из магазина или вызвать на домналадчика.

Еще одно достаточно серьезное препятствие к распростра-нению коверлоков — технология пошива. Она приближенак технологии, применяемой в крупных швейных цехах, и пре-дусматривает во многих случаях изменение системы приме-рок. То есть эта технология мало знакома и непривычна дляпортных, трудящихся в сфере индпошива.

А вот в быту опыт применения коверлоков можно назватьудачным, правда, большинство портных-аматоров не исполь-зуют весь потенциал этого оборудования и жалуются на то,что расход ниток увеличился.

Для потребителей среднего класса такая техника достаточ-но дорога, но все же именно домохозяек и любителей руко-делия можно считать основными пользователями коверлока.

Нужен ли коверлок лично вам? Решайте сами, но если вылюбите шить — он вам пригодится.

Как правильно притачать «молнию»

Больше всего сложностей возникает с так называемыми по-тайными «молниями». Использование лапок, входящих в ком-плект швейных машин, облегчает операцию притачивания,


но при этом видимая часть застежки-«молнии» остается до-статочно широкой — около 5 мм.

Как же сделать застежку невидимой? Расстегните и при-метайте одну сторону «молнии» к припуску от расстегива-ющегося конца, не отгибая зубцы, стежками 0,5—0,7 см,закрепляя при этом наметку через каждые 3—5 стежковдополнительным стежком. После этого притачайте эту сто-рону тесьмы от того же расстегивающегося конца, отгибаязубцы. Расположите машинную строчку как можно ближек зубцам, но не заходя на них. Начало и конец строчки, ра-зумеется, должны быть закреплены.

Повторите все этапы со второй стороной.Поскольку проложить машинную строчку до самой за-

крепки тесьмы-«молнии» невозможно, важно, чтобы длиназастежки изделия была короче тесьмы-«молнии» не менеечем на 2 см.

Конец застежки можно обработать и вручную, имитируямашинную строчку.

Теперь перейдем к обычным «молниям». Их по-прежнемунечем заменить в изделиях из рыхлых и/или толстых тканей,особенно с ворсом.

Обычная «молния» в среднем шве (рис. 9) обрабатываетсядостаточно просто: шов с предварительно обметанными сре-зами сметайте стежками длиной 0,5—0,7 см, при этом соблю-дается необходимая ширина припуска. Припуски тщательноразутюжьте.

Тесьму-«молнию» наложите на сметанный и разутюжен-ный шов с изнаночной стороны изделия «собачкой» внизтаким образом, чтобы сметка прошла по середине зубцов«молнии». После этого тесьму наметайте стежками 0,7—1 см.Наметку следует располагать как можно ближе к зубцам,через каждые 3—4 стежка выполняя дополнительный за-крепляющий стежок.


Строчка I-притачивания |

\ га

£ Строчка2 притачивания

Горизонтальная(машинная) закрепка

Рис. 9


Строчку притачивания проложите по лицевой сторонеизделия на расстоянии 0,7—1 см от сметки. Разумеется, за-стежка будет выглядеть лучше, если обе строчки будут нахо-диться на строго одинаковом расстоянии от сметки шва. Низзастежки обработайте горизонтальной закрепкой. При этомжелательно, чтобы закрепка-строчка расположилась на 0,3—0,5 см ниже металлической или пластмассовой закрепки тесь-мы-«молнии».

Обработка обычной «молнии» в боковом шве имеет рядособенностей, но шов с предварительно обметанными сре-зами, как и в предыдущем случае, сметайте стежками длиной0,5—0,7 см, соблюдая необходимую ширину припуска. По-сле этого припуски тщательно разутюжьте, а сметку удалите.Потом изделие расположите лицевой стороной к портномутак, чтобы верхняя часть застежки оказалась вверху. «Молнию»возьмите в руки, «собачкой» к себе, а разъемной частьювверх, откройте до конца и подложите правую часть тесьмыпод правую сторону застежки (под деталь спинки) вплотнуюк зубцам (рис. 10). Притачайте правую часть тесьмы, отсту-пив 0,1—0,2 см. Сделать это можно с использованием спе-циальной лапки и без наметки. Строчку проложите до по-ловины, «молнию» закройте и дострочите. Конец строчкизакрепите, при этом нижний стежок закрепки должен рас-полагаться ниже металлической закрепки тесьмы-«молнии»на 0,3—0,5 см.

Левую сторону изделия (деталь полочки) следует приметать,прикрывая зубцы молнии. Для облегчения приметывания крайранее заутюженного сгиба приложите к строчке, котораяпроходит слева от молнии, и проложите наметку между зубца-ми и этой строчкой.

В заключение остается добавить только строчку с правойстороны тесьмы-«молнии» (по полочке), отступив от зубцов,находящихся под деталью, 0,2—0,3 см: горизонтальная закреп-


ка застежки должна располагаться ниже закрепки тесьмы-«молнии» на 0,3—0,5 см, потом вверх до середины тесьмы,после этого поднимите лапку, откройте замок, опустите лапкуи продолжите строчку. Верхний конец строчки закрепите.

Горизонтальная(машинная) закрепка

Рис. 10

Глава 1

BBODHblQ УРОК

Эта глава самая важная как для людей, которые имеют швей-

ный опыт, так и для новичков. Без материала этой главы вы

не сможете продвинуться дальше.

1.1. Точки для обмера фигуры

Для начала перечислим точки, используемые для обмера фи-

гуры (рис. 11).

1. Точка седьмого шейного позвонка.2. Боковые точки шеи.3. Яремная впадина.4. Плечевые точки.5. Задние точки подмышечной впадины.6. Передние точки подмышечной впадины.7. Точки основания лопаток.8. Центры выпуклости груди.9. Середина спины на линии талии.

10. Боковые точки талии.11. Середина переда по линии талии.12. Точка выступа живота.13. Бедренные точки.14. Коленные точки.15. Точки щиколотки.16. Локтевые точки.17. Точка первого сустава большого пальца.18. Точка запястья.


Рис. И

1.2. Обозначение измерений

о —с —ш —

обхват;полуобхват;

ширина;

А -в —ц

длина;высота;

расстояние между центрами


Индексы при прописных буквах обозначают участки из-мерений.

Наибольшей точности можно достичь, выполняя обмер понательному белью. Приступая к обмеру фигуры, следует опре-делить линию талии, так как от нее зависит точность основныхбалансовых измерений — длины полочки до талии (Дпт)и длины спины (Дс).

1.3. БалансБаланс — это соотношение взаимосвязанных показателей.Баланс имеется как в плечевых изделиях, так и в тех, которыеносят на талии.

Хорошую посадку может иметь только сбалансированноеизделие, то есть изделие, основные детали которого уравно-вешены в соответствии с фигурой. Такое соотношение деталейсостоит из следующего.

1. Правильно расположены плечевые и боковые швы (сов-падают с соответствующими точками на фигуре).

2. Линия талии изделия совпадает с реальной линией талии.3. Соблюдена нужная соразмерность деталей.Итак, в основу баланса положены мерки Дпт и Дс, называемые

балансовыми, а виды баланса образуются из их соотношений:1) положительный — Дпт больше, чем Дс;2) нулевой — Дпт равна Дс;3) отрицательный — Дпт меньше, чем Дс.Баланс может быть нарушен в таких случаях:1) при неверном расчете ширины ростка и ширины горло-

вины;2) при несоразмерности длин пройм полочки и спинки;3) при неправильном соединении рукава с проймой;4) в случае нарушения технологии пошива.Но вернемся к измерениям.


Для точности балансовых измерений и связанных с нимиизмерений высоты груди (Вг), наклона плеча полочки (Нпп)и высоты плеча косой (Впк) важно правильно определитьположение плечевого шва, отметив высшую точку спинки(у основания шеи, она же боковая точка шеи № 2) и конечнуюточку плечевого шва (плечевая точка № 4). Эти точки отметь-те мелом прямо на теле, а если обмер производится по легко-му платью, линию плечевого шва можно отметить примероч-ными булавками. Отметьте и центр выпуклости груди.

Обмерять фигуру следует без припусков на свободное об-легание, согласовывая измерения длины рукава, юбки.

Все измерения, проходящие через обе половины фигуры,записывают в половинном размере.

Многие любители и закройщики не делят пополам измере-ния обхватов, усложняя этим дальнейшую работу, так какчертеж выполняется на половину изделия.

К обмеру фигуры обычно приступают после выбора фасо-на. Необходимо привыкнуть к одному порядку обмера и запи-сей измерений. Записывая измерения, следует отмечатьособенности фигуры («выступает левая лопатка», «правоеплечо выше левого» и др.).

Позвольте также обратить ваше внимание на то, что способснятия мерок или точки обмера могут несколько отличатьсяот известных вам методов.

1.4. Порядок снятия мерок

Каждая мерка может иметь несколько названий. Выбирайтето, которое вам проще запомнить.

Измерения начинают по спине (рис. 12).Ди — длина изделия — измеряется от седьмого шейного

позвонка до линии низа.


Рис. 12 Рис. 13

Дс, Дтс или Дет — длина спинки; длина до талии, измерен-ная по спинке, или длина спинки до талии -— от боковой точкишеи и по вертикали вниз до линии талии.

Впк — высота плеча косая — от плечевой точки до середи-ны спины на линии талии.

дбоч — длина бочка — от утла подмышечной впадины дотесьмы на талии. Измеряют по правой стороне спинки.

Дю — длина юбки — от боковой точки талии до желаемойдлины (рис. 14).


Шс — ширина спинки — расстояние между подмышечны-ми углами. Сантиметровая лента обязательно должна прохо-дить через выпуклости лопаток, но не заходить под руки (за-писывают 1/2 полученного значения).

Шпл (Дпл) — ширина плеча или длина плеча — от боковойточки шеи до плечевой точки.

Далее измерения будут производиться по боку (рис. 13—14).Др — длина рукава — от плечевой точки по прямой руке до

первого сустава большого пальца или по полусогнутой рукедо точки запястья.

Оп — обхват плеча — в верхней, самой широкой частиплеча горизонтально.

Оз — обхват запястья.Теперь мерки по переду (рис. 13).Дпт — длина полочки до талии — от боковой точки шеи

через центр выпуклости груди до линии талии.Вг — высота груди — от боковой точки шеи до выпуклости

груди. Обычно мерки Дпт и Вг снимают одним движением,фиксируя сантиметровую ленту на центре выпуклости груди,чтобы запомнить значение, и затем сразу же перемещаютруку по ленте до уровня талии. Потом записывают два изме-рения сразу.

Нпп — наклон плеча полочки — от плечевой точки до цен-тра груди (для женщин) или от плечевой точки до среднейточки на талии (для мужчин).

Полуобхваты снимаются из того же положения (рис. 15).Сш — половина обхвата шеи — измеряется через точку

седьмого шейного позвонка, боковые точки шеи и яремнуювпадину (записывают 1/2 полученного значения).

Сг верхний — половина обхвата, измеренного над грудьючерез подмышечные углы.

Сг — половина обхвата груди — сантиметровая лента долж-на пройти через точки основания лопаток, подмышечные


От VII шейного позвонка

Уровень полаили уровень каблука


впадины и по центру грудных сосков (записывают 1/2 полу-

ченного значения).

Сг нижний (или Сг под гр.) — половина обхвата, измерен-

ного под грудью *.

* Мерки Сг нижний и Сг верхний являются вспомогательнымии используются только в некоторых фасонах: Сг нижний для брюки юбок с очень высоким корсажем, Сг верхний для некоторыхвидов сарафанов и корсетов.


Ст — половина обхвата талии — горизонтально по тесьмена талии (записывают 1/2 полученного значения).

Сб — половинный обхват бедер — по наиболее выступа-ющим точкам ягодиц с учетом выступа живота (записывают1/2 полученного значения). Верно учесть выступ живота дляэтой мерки иногда достаточно сложно. У каждого мастерадля этого свой метод. Кто-то прибавляет «на глаз», кто-топрикладывает к наиболее выступающей точке живота ли-нейку и мерит вокруг нее. Бывает, что просто подкладыва-ют ладонь.

Шг, (или Шг малая) (рис. 16) — ширина груди первая (илималая) — расстояние между углами подмышечных впадин надгрудными железами (записывают 1/2 полученного значения).

Шг2 (или Шг большая) — ширина груди вторая (или боль-шая) — расстояние между углами подмышечных впадин черезцентры выпуклостей груди (записывают 1/2 полученногозначения).

Рцг — расстояние между центрами выпуклостей груди(записывают 1/2 полученного значения).

Нельзя умолчать еще об одной вспомогательной мерке — этоглубина выреза горловины. Ее измеряют от яремной впадиныпо вертикали симметрии переда до точки, определяющейглубину выреза.

1.5. Мерки для брюк

Вс (ИЛИ ВСИД) — высота сидения — снимают с человека, си-дящего на твердом стуле. От линии талии до поверхностистула (рис. 17).

Впс — высота подъягодичной складки (рис. 14) — от подъ-ягодичной складки до уровня каблука (или пола). Эта мерка



скорее проверочная, хотя некоторые закройщики предпочи-тают ее мерке высоты сидения. А для самопроверки вы може-те произвести нехитрые вычисления:

Вбр + Впс = Дб

или Вс + Впс = Дб.

Дб — длина брюк — обычно снимается от боковой точкиталии до пола или уровня каблука и для изделий минимально-го объема — обхват колена Ок. Ок, или О кол., записывается


в полном размере, так как измерение не проходит через се-редину фигуры.

Чтобы не возникло путаницы, далее приведен порядокснятия брючных мерок.

Сначала полуобхваты: Ст, Сб. Потом: Вс (Впс — по желаниюдля самопроверки) и Дб.

С мерками покончено. Позволю себе подчеркнуть, что сня-тие мерок — самый главный элемент успеха портного. Не пре-небрегайте тем, что снимать мерки и записывать измеренияследует в определенном порядке. Для этого можно восполь-зоваться таблицей мерок (п. 1.8).

Со временем это позволит вам отказаться от записи обо-значений к меркам и сократит количество ошибок при обмере.

И еще один не менее важный момент — прибавки на сво-бодное облегание.

1.6. Прибавки и проверкачертежа

Прибавки предусмотрены по линиям груди, талии и бедер. Ихвеличина в изделиях зависит от силуэтной формы, телосло-жения, типа изделия и толщины ткани. Исключение состав-ляют корсеты и изделия из сильно растягивающихся стрет-чевых тканей.

Условные обозначения наиболее распространенных при-бавок:

Пг — прибавка по груди;Пт — прибавка по талии;Пб — прибавка по бедрам;

Пш. горл. — прибавка к ширине горловины;Пв. горл. — прибавка к высоте горловины;По. пл. — прибавка к обхвату плеча.


В дамской одежде в платьях прилегающего силуэта тради-ционные прибавки на свободное облегание по груди равны2—3 см; для изделий полуприлегающего силуэта — 3—4 см;а в платьях свободной формы — от 4 до 12 см.

Для наклонных фигур прибавку по груди можно увеличитьна 0,5—1 см, чтобы зрительно уравновесить ширину грудии спины *.

Еще один важный момент — проверка готового (еще не вы-резанного) чертежа. Для начинающих это обязательная опе-рация! Производится очень просто: нужно только еще разснять мерки в установленной последовательности... но с чер-тежа. Другими словами: отмерьте хотя бы два раза, преждечем отрезать.

Самое главное правило для начинающих!Не путайте прибавки на свободное облегание и припуски

на швы. Эта ошибка типична. Прибавки «на свободу» прибав-ляются ко всем полуобхватам и учитываются при построениилюбых чертежей. А припуски на швы не наносятся на лекала,но обязательны при раскрое на ткани, каким бы способом онни выполнялся.

1.7. Раскладка

Предварительная раскладка — самый точный способ опреде-ления расхода ткани и выполняется до ее набора.

Начинаем с чертежа изделия. Если вы будете пользоватьсялекалами, то их однозначно следует выполнить до покупки

Для наклонных фигур свойственны сутулая спина, впалая груднаяклетка, недостаточный поясничный прогиб или отсутствие тако-вого, а для перегибистых — короткая спина и высокая груднаяклетка, возможен очень большой поясничный прогиб и сильновыступающие ягодицы.

32 В. П. Ольховская Кроим и шьем на любую фигуру 33

ткани. Затем две сантиметровые ленты (веревки, тесемки и т. п.)укладывают параллельно на расстоянии половины шириныткани. Между ними укладывают все, в том числе и мелкиелекала, в предусмотренном правилами раскроя направлениии учитывая припуски на швы. Если ткань нужного вам типабывает разной ширины (например, байка или ситец), то выдолжны просчитать все варианты.

Если предполагается использование безлекального методараскроя, то чертежи раскладки могут быть выполнены в мас-штабе 1:4 с помощью портновской линейки (рис. 18). Этотспособ хорош как для профессионалов, так и для начинающих.Масштабное черчение и моделирование требуют меньшевремени, усилий и способствуют развитию навыков.

1.8. Таблица мерок

' • • : : • ; » ; ' • • • .

Имя

Примечания

Дата

Рис. 18

Мерки по спинке

Мерки по боку

Мерки по переду

Полуобхваты(по переду)

Мерки по переду(продолжение)

Мерки для брюк

Прибавки

Расчетные

Ди

ДсВпк

ДбочДюШсШпл

ДрОпОзДптВг

НппСшСг

С под гр.Ст

Сб

Шг1

Шг2

РцгВбр

ВсидВпс

ДбПг

ПбПт

Высота проймыШирина ППШирина ЗП

2 Кроим и шьем на любую фигуру

о

QJ3,5 см

ясоо

яСиюСппS

Я

пg

1,5 см

Си

п3

S0,5 см

3

еньш

е

Г!

3•аавнаД

о

ЯСи0,5 см

я0>

П

3

Си1,5 см

яСиЮпg

Си2,5 см

ясоп3

a

3,5 см

п3

QJ: 4,5 СМ

яСиСпПg

0N5СП

- w 00 W

31 "̂ К- м ю .ю

31 "«- К Ь,О

СП

toСп

toСП

- СО 1 Л '•J -(j. МСП • Ь " СП

to toЬ , "СП

оСП

I> 1

з 2

Ио>ол

нО)о\

S№

» IК XCU В"

5 sо g= S

I!о

S

0)СП

13

ОСе

0)3ош

со

X

9

Я

Таблица для построения рукавов

Конструктивные узлы

Высота оката для прилегающе-го лифа

Высота оката для полуприлега-ющего или свободного лифа

Расстояние между перекатамидля прилегающего лифа

Расстояние между перекатамидля полуприлегающего илисвободного лифа

Размеры, см

44

13,5

14

17,5

18

46

14

14,5

18

18,5

48

14,5

15

18,5

19

50

15

15,5

19

19,5

52

15,5

16

19,5

20

54

16

16,5

20

20,5

56

16,5

17

20,5

21

58

17

17

21

21,5

60

17

17

21,5

22

"воss

В"

№

I01

•в-

соСп

Глава 2

классификацияФигур

2.1. Вертикальные пропорции.Шесть или восемь?

Не вдаваясь в подробности споров о красоте, обратимся к вер-тикальным пропорциям фигур, которые предлагаются худож-никами. Условно пропорциональная человеческая фигура,если взять за единицу измерения высоту головы от подбород-ка до темени, состоит из 6—8 голов.

Например, греческие скульптуры, изображающие богинь,имеют рост около 7 голов. А Микеланджело предпочитал про-порции фигуры из 8 частей, что наиболее соответствует и со-временному идеалу красоты. Но чаще рост женщины состав-ляет 6—7 голов.

При этом пропорции высоты роста изменяются таким об-разом: чем ниже рост, тем меньше голов вкладывается в егодлину и тем короче ноги. Человек ростом в шесть голов не бу-дет слишком высоким, и, скорее всего, его можно отнестик брахиморфному типу (рис. 19).

Люди этого типа имеют относительно короткие конеч-ности и относительно длинное широкое туловище. Фигураможет выглядеть коренастой. Ягодицы расположены до-вольно низко. Голова несколько крупнее, чем у представи-телей других типов.



Долихоморфный тип (рис. 20, справа) имеет относительнодлинные конечности, короткое узкое туловище и относитель-но небольшую голову. В большинстве случаев к этому типупринадлежат люди высокого или среднего роста.

Наиболее пропорциональным является мезоморфный тип

(рис. 20, слева).Греческие скульптуры чаще всего изображают людей, от-

носящихся к этому типу, потому что, наверное, именно мезо-

морфных людей большинство.


2.2. Базовый чертеж спинки.Средний шов: специфические

мерки изгибов

Правило 1. Построение любой основы начинается с горизон-тальных линий. Если чертеж выполняется непосредствен-но на ткани, то предварительно вычисляется ширина по-лочки и спинки, чтобы правильно сложить отрез.

Итак, начните с горизонтальных линий: исходная, горизон-тали уровня проймы, линии талии, бедер и низа (рис. 21, а).

От исходной линии вниз отложите мерку Дс — длина спин-ки, начертите линию талии. От нее вверх отмерьте Дбоч. Этоуровень высоты бочка. Затем от талии вниз отложите 18 смдля уровня бедер и еще раз от талии вниз Дю — для горизон-тали низа.

Примечание 1. Найти горизонталь низа можно, отложивмерку Диз, но на вашем чертеже еще нет точки, соответствующейточке седьмого шейного позвонка. Для нахождения последнейпридется построить росток. Пользоваться меркой Диз неудоб-но и в случае сильно выступающих ягодиц и большого пояс-ничного прогиба. Поэтому отмеряйте Дю вниз от талии.

Чтобы построить росток, от вершины исходного угла отло-жите по исходной горизонтали ширину ростка:

1/ЗСш + 0,5см.

Высоту ростка отмерьте вниз от вершины исходного угла.Она равна

1/3 ширины ростка.

Когда вы начертили все горизонтальные линии основыи росток, перед вами встает вопрос: нужен ли средний шов?


Если да, то какой? Стандартные измерения, записанные в на-

шей таблице мерок, не могут дать ответ. Поэтому придется

измерить поясничный прогиб.

Исходная линия

Ппв

Ппн


Ппв

Ппн

Линиябедер

Линияниза

низа

Рис. 21


В некоторых фигурах прогиба в области поясницы не су-ществует вовсе, иногда вместо него есть выпуклость в пояс-ничной области или в области ребер. Подобные особенностиосанки встречаются достаточно редко, даже в очень почтенномвозрасте. Обладательницам таких форм не стоит шить обле-гающих платьев.

Для измерения поясничного прогиба возьмите линейкуи обычный угольник (рис. 22). Приставьте линейку нолемк шнурку, опоясывающему талию, в области позвоночникатаким образом, чтобы плоскость ее располагалась горизон-

Рис. 22


тально, то есть сбоку было бы видно только ребро линейки,а цифры находились сверху. На линейку поставьте короткимкатетом угольник. Его длинный катет должен прикасатьсяк наиболее выступающей части лопаток (на рисунке обо-значены крестиками). Значение запишите, обозначив как«поясничный прогиб верхний» (Ппв).

После этого промерьте «поясничный прогиб нижний» (Ппн).Линейку приставьте также нолем к шнурку в области позво-ночника. Расположите ее плоскость горизонтально, но чтобыцифры находились снизу. Прислоните к наиболее выступаю-щей части ягодиц угольник длинным катетом, а короткийкатет прислоните к линейке. Значение запишите.

Значения Ппв и Ппн нужно сравнить. Если они одинаковы,то выступающие точки лопаток и бедер будут располагатьсяна средней линии спинки (рис. 21, а, б).

Расстояние до наиболее выступающих точек лопаток и яго-диц можно измерять попутно со снятием мерок Ппв и Ппн.Измерения следует производить строго по вертикальной ли-нии, а записать можно как «лопатки—талия» (Лт). Соот-ветственно расстояние от талии до наиболее выступающейточки ягодиц можно записать как «ягодицы—талия» (Ят).

Если Ппн больше, чем Ппв, то есть ягодицы выступаютбольше, чем лопатки (рис. 23, а, б), то средний шов совместитв себе две вертикали — для лифа и для юбки.

Вариант, когда Ппв больше, чем Ппн, также возможен

(рис. 24, а, б)..

При необходимости вы можете измерить и расстояние отростка до выпуклости лопаток— «росток—лопатки» (РЛ),и величину прогиба до ростка — «прогиб росток—лопатки»(ПрЛ). Этот вариант показан на рис. 24, б.

Однако помните, что обилие мерок сбивает с толку, поэто-му пользоваться всеми дополнительными мерками, если выне профессионал, стоит только в исключительных случаях.


Внимательно рассмотрите чертежи среднего шва, показан-

ные здесь. Расстояния между горизонталями неизменны, но

с изменением очертаний прогибов и выпуклостей среднего


_Ягодиць|

Линиябедер"

Линия

Ппв

т-Ппн


. Лопатки

Линиябочка

Линия i•V Талии

/ ' • ; • • • : : -

/

Ягодицы ,

Линияниза

>Лт

»Ят


Рис. 23


шва возникает зрительное ощущение изменения пропорций.Стоит поразмыслить над тем, какая длина юбки может бытьоптимальной, исходя из контура среднего шва.



Линия

Прл

*

П п в * "Ппн Ж"

Лопатки


\ Линия •1 талии

ч Ягодицы

Линия

• — • -

Рл

>Лт

>Ят


Рис. 24


Покончив со средним швом, продолжите построение осно-вы спинки (рис. 25).

На уровне бочка от готового среднего шва спинки отложи-те ширину спинки:

Шс + 1 см (для перегибистой фигуры * плюс 1,5 см).

Примечание 2. Если вы выполняете построение чертежаспинки без среднего шва, например для свободной блузы, товсе значения ширины следует откладывать от исходной вер-тикали.

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва. ПриПг = 2 см, а Пб = 4 см эта ширина по уровню бочка составит

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см,

а по уровню бедер —

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см.

Совет 1. Чтобы сэкономить время при раскрое или изготов-лении лекал, расчеты ширины спинки и полочки по уровнямгруди и бедер лучше произвести заблаговременно и вписатьв таблицу мерок.

Плечевой срез строят при помощи воображаемого цирку-ля, который выполняет засечки из средней точки талии ра-диусом Впк и из боковой точки шеи радиусом Дп + вытачкаили посадка. Точка, полученная в результате пересечениязасечек, называется плечевой и соединяется с боковой точ-кой ростка.

Фигура считается условно перегибистой, если Дпт равна илибольше Дс. Визуально перегибистая фигура не имеет выраженнойвыпуклости в области лопаток, а грудная клетка сильно поднята.Противоположностью перегибистой является сутулая фигурас округлой спиной и плоской или вогнутой грудной клеткой.


Отдельно остановимся на плечевой вытачке.

ПрУвилГГплёчемя вытачка располагается на расстоянии4—5 см от боковой точки ростка. Раствор — от 1 до 2 см,

Рис. 25


Чем больше округлость спины и/или сутулость, тем большераствор и длина вытачки. В крайних случаях, при большойсутулости, раствор может достигать даже 3 см. Вы должнывыбрать подходящие вашей фигуре величины.

Примечание 3. Для размеров начиная с 52-го (Сг = 52 см)округлость спины увеличивается, поэтому даже для осанистыхдам можно рекомендовать вытачку раствором 2 см. То жеможно сказать и о мужских основах: раствор плечевой вытач-ки — от 2 до 3,5 см.

Отступите от боковой точки ростка по плечевому срезу4 или 5 см и проведите вертикальный отрезок длиной, допус-тим, 7 см. От пересечения первой линии вытачки с плечевымсрезом отложите раствор, например, 1,5 см. Соедините полу-ченную точку с нижним концом вертикального отрезка и про-длите полученную линию немного вверх. После от вершинывытачки по второй линии отмерьте 7 см и соедините высшуюточку этого отрезка с плечевой точкой.

Для оформления кривой проймы отложите по биссектрисеиз одноименного угла (на рис. 25 выделен серым цветом) 3 см.

2.3. Талиевые вытачки и скосыНачинаем с бокового скоса спинки (рис. 25, 29 и 38). Он вы-числяется по формуле:

1/4 (Сг минус Ст) минус 0,5 см.

Отложите полученное значение по срезу талии спинки отбоковой линии в сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен:

Скос спинки + 0,5 или 1 см.

Ось симметрии этой вытачки является продолжениемплечевой вытачки, а ее вершина располагается в болыиин-


стве случаев ниже уровня проймы на 1—3 см (см. чертежи

в пп. 5.2 и 7.7).

Скос полочки по боковому срезу (рис. 28, 31 и 36 или чер-

тежи к п. 7.7) равен

Скос спинки минус 0,5 или 1 см.

Раствор талиевой вытачки (рис. 36) полочки равен

Сг минус (Ст минус вытачки спинки и скосы).

При этом раствор вытачки распределяется неравномер-

но: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная

часть — к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально

из центра выпуклости груди, а вершина — ниже центра на

3—3,5 см.

Все линии вытачек и скосы оформляются плавными вогну-

тыми линиями.

Совет 2. Если вы собираетесь использовать лекала для мо-

делирования, то оформляющие вогнутые линии стоит

наносить на чертеж после того, как закончен этап моде-

лирования.

Примечание 4. Формулы вытачек и скосов, предложенныев этой главе, подойдут только для условно пропорциональныхфигур. Для фигур с большим поясничным прогибом придетсяувеличить растрор вытачек спинки за счет вытачки полочки.А обладательницам пышных бедер, возможно, придется уве-личить изгибы боковых срезов. В любом случае необходимыекоррективы можно внести на примерке.

Совет 3. Если вы пользуетесь лекалами при раскрое и наме-рены сохранить основу, измените ее, учитывая поправки,которые были внесены в ходе примерки в изделие.


2.4. Как выбрать нужнуюоснову, исходя из особенностей

формы, размера и высотыбюста на примерах различных

основ полочекКроме тех горизонталей, с которыми мы сталкивались припостроении основы спинки (высоты бочка, талии, бедер и ни-за), в полочке добавятся еще две: высота груди и уровеньпроймы для полочки.

Уровень проймы полочки нужен для всех основ кромеосновы с нагрудной вытачкой.

Нагрудной называется вытачка для груди, выходящая изплечевого шва. Помимо нее можно использовать боковуювытачку, то есть вытачку, выходящую из бокового шва, а так-же вытачку, берущую начало из проймы или горловины.Не исключено использование сразу нескольких вытачек, еслиэтого требует фасон или есть иная необходимость.

2.4.1. Небольшой бюст

Итак, начнем с основы полочки с нагрудной вытачкой. Онаподойдет всем дамам с небольшой разницей измерений Шг,и Шг,, иными словами с небольшой грудью.

Примечание 5. Мерки Шг, и Шг2 записываются в половин-ном размере, и разница вычисляется между полученнымивеличинами. Это касается и других формул.

Не подойдет эта основа, пожалуй, только в случае, еслицентры выпуклости груди располагаются слишком низко(10— 12 см от уровня талии).

Продлите горизонтали спинки, кроме исходной, в сторонубудущего построения на ширину полочки или до правоговертикального края бумаги (рис. 26).


/&Я. 1CV\

Л> 5Линия» ГРУДИ


1/2(С6 + Пб) + 2

Линияниза

Рис. 26


Ширина полочки по уровню бочка составит

1/2(Сг + Пг) + 2см,

а по уровню бедер —

1/2(Сб + Пб) + 2см.

Проведите вертикальную линию, которая будет являтьсясредней линией полочки, или, как принято говорить, линиейполузаноса *.

От уровня талии отложите вверх мерку Дпт и проведитеисходную горизонталь. От исходной вниз отложите Вг и про-ведите горизонталь уровня выпуклости груди. По этой гори-зонтали от полузаноса отложите мерку Рцг.

Горловина: из исходного угла по горизонтали отмерьте ееШирину:

1/ЗСш + 0,5см,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину:

Ширина горловины + 1 см.

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковойточки горловины отложите 4 см. Это расстояние до вытачки,которое должно быть на 1 см меньше расстояния по плечево-му срезу спинки от боковой точки ростка до вытачки, иначепри соединении плечевого шва вытачки не совпадут. Позжестанет понятно почему. Точку «4» соедините с центром вы-пуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной

Полузанос, или линия полузаноса, присутствует в чертеже любо-го плечевого изделия. Фактически это ось симметрии полочки.С ней должны пересекаться под прямым углом все горизонталиосновы. На фигуре полузанос будет соответствовать вертикали,проходящей через яремную впадину и пупок. Если вы кроите припомощи лекал, линию полузаноса нужно перенести на полочкуизделия и сохранять до ее полной готовности.


вытачки. Ее необходимо укоротить сверху на 1 см, снизу на1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкой горловины,получите участок плечевого шва.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и ра-диусом

Рцг + 2 см

начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линией

вытачки отложите

разницу между измерениями Шг, и Шг2.

Через полученную точку из вершины вытачки, обозначен-ной точкой «1,5» (а не из центра груди), проведите вторуюлинию вытачки, уравняйте ее с первой.

Плечевой срез — отрезок после вытачки. Из высшей точкивторой линии вытачки сделайте засечку циркулем радиусом,равным разнице между меркой Дп и уже имеющимся отрез-ком плечевого шва:

R = Дп минус 4 см или 5 см.

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сде-лайте из центра выпуклости груди радиусом, равным мер-ке Нпп.

Для оформления проймы нам нужны три основные точки.Это плечевая точка (она уже есть), высшая точка боковогошва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего прой-му полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полуза-носа и уровня бочка отложите ширину полочки до боковогошва. Это

1/2 (Сг + Пг) + 2 см, где Пг от 4 до 6 см.

Полученную точку сместите на 0,5 см вверх.


Для построения перпендикуляра от того же пересеченияполузаноса и уровня бочка отложите большую ширину грудис прибавкой:

Шг2 + 0,5 или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг2.Из полученной точки начертите перпендикулярный от-

резок длиной 4—5 см. Его вершина — это еще одна точкапроймы.

Кривая проймы начнется в плечевой точке, которую с про-гибом 1—1,5 см соедините с точкой «5» и, касаясь горизон-тали бочка, с точкой «0,5».

Обратите внимание на то, что линии нагрудной вытачкиразделены на три сегмента. Сегменты у плечевого шва — по5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута такимобразом, что продлевает часть плечевого шва, которая примы-кает к горловине на 1 см, а вторая линия вытачки укорачиваетчасть, примыкающую к пройме. Таким образом, длина плече-вого среза остается неизменной, но небольшая изогнутостьвытачки улучшает ее прилегание. Средние сегменты имеютвыпуклости по 0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (длиной по2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Но если вы собираетесь использовать это лекало для моде-лирования, то оформляющие вогнутые линии на чертеж на-носить не нужно.

2.4.2. Небольшой невысоко расположенный бюст

Девушки и дамы с небольшой грудью могут использоватьоснову полочки с боковой вытачкой, если центры выпукло-сти груди расположены ниже уровня высоты проймы полочкина 2 см и более. Если уровень груди выше обычного, лучшеостановиться на нагрудной вытачке или вытачке, выходящейиз проймы (см. п. 2.4.3).


Для основы полочки с боковой вытачкой продлите с черте-жа спинки горизонтали талии и бедер. Затем от горизонталиталии отложите вверх мерку Дпт и проведите еще одну гори-зонталь. Ее можно считать исходной (на рис. 27 для экономииместа чертеж дан до уровня талии).

От исходной вниз отмерьте мерку Вг и проведите линиювысоты груди, потом еще раз от исходной вниз отложите вы-соту проймы.

Правило 3. Для нахождения высоты проймы полочки надоизмерить по чертежу спинки расстояние от средней точкиростка до средней точки уровня бочка. Полученное в ре-зультате измерения значение нужно уменьшить в соответ-ствии с таблицей уменьшения проймы полочки (см. с. 34)и результат отмерить, как было сказано, вниз от исходнойгоризонтали полочки.


Уровень/ бочка £r 'I/ ( У 4

/ 1/2(Сг + Пг)-2

Линия талии

груди

Линия талии

Рис. 27


Следующий этап — вертикали. Проведите у края листа ли-нию, перпендикулярную имеющимся, — это линия полузаноса.

От пересечения полузаноса с линией уровня проймы отло-жите малую ширину груди:

Шг, + 0,5 см или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг,.Из полученной точки начертите перпендикулярный отрезок

длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.От того же пересечения (линии полузаноса и линии уровня

проймы) отложите ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пг) + 2см.

Полученную точку сместите на 1 см в сторону полузаносаи на 1 см вверх. Точка «1» будет использована для оформленияпроймы и бокового шва.

Если изделие имеет длину до бедер или ниже, то ограничьтечертеж по ширине на уровне бедер, отложив от полузаноса

1/2(Сб + Пб) + 2см.

Ширину горловины отложите по исходной горизонталиопять-таки от ее пересечения с вертикалью полузаноса:

ширина горловины = ширина ростка.

Для перегибистых фигур ее можно увеличить на 0,5 см.

Глубина горловины = ширина горловины + 1 см.

Горловину следует оформить плавной линией.Плечевой срез. Плечевая точка находится на пересечении

двух дуг, начерченных из боковой точки горловины радиусомДп и из точки выпуклости груди радиусом Нпп.

Полученную точку пересечения соедините с уже имею-щейся на исходной линии боковой точкой горловины.


Боковая вытачка для груди. Сравните длины бочков (илибоковых вертикальных отрезков) полочки и спинки. Разни-ца — величина раствора вытачки.

По предварительной линии бокового шва отступите вниз5 см и отточки «5» отложите раствор вытачки (рис. 28). Затемот центра выпуклости груди отступите по его горизонталив сторону проймы на 2—2,5 см. Соедините полученные точки(«5» с «1», а нижнюю точку раствора вытачки с нижней боко-вой) и уравняйте длины сторон вытачки по той, что длиннее.

Вытачку для груди, если лекало не используется для моде-лирования, необходимо оформить плавными линиями с вы-пуклостью 0,5 см.

Следует отметить, что при маленькой груди иногда при-ходится укорачивать полочку, но лучше это выполнить напримерке.

2.4.3. Бюст средних размеров и средней высоты,а также любой другой

Наибольшей популярности в масспошиве достигла основас рельефом (или вытачкой) из проймы, так как она годитсядля всевозможных форм и размеров, даже отдаленно подхо-дящих под определение «средний».

В предлагаемой основе много отличий. Обратите вниманиена то, как должна распределяться в данном случае прибавка:к ширине полочки и спинки — по 0,5—0,7 см, остальная часть —на расширение проймы. Пройма в этом лифе на основе с рель-ефом из проймы должна быть предельно высокой, а длинуплеча можно уменьшить на 1 см. Все эти нюансы необходимоучитывать, если вы хотите добиться высокой степени прилегания.Прибавка по груди в этом случае не должна превышать 4 см.

Спинка (рис. 29). Отступите от горизонтального среза бу-маги вниз 2 см и начертите параллельно ему горизонтальныелинии: исходную, проймы и талии. Постройте росток (см.


Рис. 28

в предыдущих основах). Плечевой срез не имеет вытачки,поэтому для основы нужна засечка длиной Дп.

Примечание 6. Вытачка, обеспечивающая прилеганиев области лопаток, в этой основе находится в рельефе изпроймы.

Для нахождения уровня бочка от талии вверх отложите Дб.


Исходный

Рис. 29

По уровню бочка от средней линии спинки отмерьте

Шс + 0,5 см

и постройте из полученной точки перпендикуляр к уровнюпроймы длиной 7—8 см. Биссектриса угла проймы — 3 см,а раствор вытачки из проймы — 1—2 см.

Боковой скос спинки равен

1/4 (Сг минус Ст) минус 0,5 см.

Бочок оформите вогнутой линией и удлините вниз на 0,3—

0,5 см.Раствор талиевой вытачки:

боковой скос + 1 см.


Оформите рельеф, пройму и талиевый срез произвольноплавными линиями, как в предыдущих основах. Длины линийрельефа уравняйте.

Полочка. Начните с уровней талии и бочка — просто про-длите одноименные горизонтали спинки. От талии вверх отло-жите мерку Дпт и проведите исходную, от исходной вниз — мер-ку Вг — уровень груди, и еще раз от исходной вниз — уровеньпроймы.

Для определения высоты проймы полочки в этой основе,как и в предыдущей, нужно измерить по чертежу спинкирасстояние от средней точки ростка до уровня высоты бочка(измеряется по средней линии). Из полученной величиныследует вычесть табличное значение (см. с. 34), которое соот-ветствует разнице мерок Дс и Дпт.

Горловина: от вертикали полузаноса к боковому срезу поисходной горизонтали отложите

1/ЗСш + 0,5см,

по вертикали полузаноса вниз —

(1/ЗСш + 0,5см) + 1см

и соедините получившиеся точки плавной линией.На пересечении двух дуг, начерченных из боковой точки

горловины радиусом Дп и из точки выпуклости груди радиу-сом Нпп, обозначьте плечевую точку и соедините ее с ужеимеющейся точкой на пересечении исходной линии с боковойточкой горловины.

Ширину груди малую:

Шг, + 0,5 см —

отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверхотложите 4—7 см. После этого можно строить участок прой-мы от плечевой точки до рельефа. Для этого от точки «7»к линии полузаноса отступите на 0,7 см. И, продлив отрезок

высоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см, соединитеплавно точки «0,7» и «2», а затем продлите линию до талии.

Ширину полочки:

1/2(Сг + Пг) + 1см —

отложите по уровню высоты бочка.Имея крайнюю боковую точку, можно определить ширину

проймы полочки. Из общей для полочки и спинки шириныпроймы, которая равна 1/4Сг, вычтите ширину проймы спин-ки, а разницу отмерьте от высшей точки бочка. Перпендикулярпроймы равен перпендикуляру, ограничивающему ширинугруди, — от 4 до 7 см (оба этих отрезка изображены на чертежепунктирными линиями). В нашем примере они равны 7 см.

Скос бокового шва полочки:

Скос спинки минус 0,5 см.

Величина раствора вытачки по талии 3,5—4 см. Для про-верки: сумма длин отрезков по талии полочки и спинки долж-на равняться

Ст + 2 см.При оформлении линий рельефа важно, чтобы они были

одинаковой длины. Обычно рельефный срез детали «бочок

полочки» получается короче, чем нужно, поэтому его удлиня-

ют, продлевая в сторону проймы. Недостающие линии необ-

ходимо оформить плавно.

2.4.4. Новая основа для стройныхобладательниц пышной груди

Эта основа разработана для индивидуального пошива, поэто-му примерка здесь имеет особое значение (рис. 30).

Построение полочки начните, как обычно, с исходногоугла, образующегося пересечением под углом 90° исходнойгоризонтали и вертикали полузаноса.


Вниз от исходной горизонтали отмерьте Дпт и Вг для линийвысоты талии и груди. Высоту бочка отмерьте по спинке илипо мерке.

Уровень проймы рассчитайте по чертежу спинки: из рас-стояния от средней точки ростка до уровня высоты бочка,измеренного по средней линии, нужно вычесть табличноезначение (см. с. 34), которое соответствует разнице междумерками Дс и Дпт.

Исходный

проймы


if 1/2(Cf" + Пг) + 2Шг,+ 0,5 1 I

Ширинапроймы

Линия

I ;

1/2 растворталиевоивытачки

и


Линия

1/2(Сб + Пб) + 2Понижение

низа

Линиягруди

Рис. 30


Примечание 7. Если чертеж спинки к этому моменту не го-

тов, формула расчета высоты проймы выглядит так:

Дс минус Вбоч минус Высота росткаминус Значение таблицы.

Уровень бедер располагается вниз от линии талии на 18 см.Затем отметьте центр выпуклости груди, отмерив Рцг по

одноименному уровню, постройте горловину, отложив поисходной горизонтали

1/ЗСш + 0,5см,

а по вертикали —

(1/ЗСш + 0,5см) + 1см

и соединив полученные точки плавной линией.Нагрудная вытачка этой основы строится по тем же прин-

ципам, что и обычная нагрудная вытачка, разница тольков расчете раствора. По исходной горизонтали от боковойточки горловины отложите 4—5 см. Полученную точку соеди-ните с центром выпуклости груди. Этот отрезок — перваялиния нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверхуна 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкойгорловины — это часть плечевого шва.

Для последующего построения рельефа или полурельефаиз нагрудной вытачки продлите первую линию вытачки вниздо уровня талии. Позже мы к ней вернемся.

Ножку циркуля поставьте в центр выпуклости груди и ра-диусом, равным

Рцг + 2 см,

начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линиейвытачки отложите половину разницы между измерениямиШг, и Шг2:

1/2 (Шг2 минус Шг,).


Через полученную точку из вершины вытачки, обозначен-ной точкой «1,5», проведите вторую линию вытачки, уравняй-те ее длину с первой линией.

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачкисделайте засечку циркулем радиусом, равным разнице междумеркой Дп и уже имеющимся отрезком плечевого шва:


Вторую засечку следует сделать из центра выпуклостигруди радиусом, равным мерке Нпп. Полученную в результа-те пересечения дуг плечевую точку соедините с высшей точ-кой второй линии вытачки.

Вытачка из проймы. По уровню проймы от полузаносаотложите

Шг! + 0,5 см.

Из полученной точки вверх постройте перпендикулярныйотрезок длиной 4—7 см.

Примечание 8. Высота перпендикуляра зависит от распо-ложения уровня высоты груди: чем выше грудь, тем меньшеего высота.

Для высшей точки рельефа от точки «7» в сторону полуза-носа отступите на 0,7 см. И, продлив горизонтальный отрезокна уровне высоты груди в сторону бокового шва на 5 см, со-едините плавно точки «0,7» и «5», а затем плавно продлитеполучившуюся кривую до талии.

Ширину полочки до бокового шва рассчитайте по формуле:

1/2(Сг + Пг) + 2см,

и отложите по уровню высоты бочка.Имея крайнюю боковую точку, из общей для полочки

и спинки ширины проймы, которая равна 1/4Сг, вычтите

ширину проймы спинки, а разницу отложите от высшейточки бочка.

Примечание 9. Если чертеж спинки к этому моменту не го-тов, ширину проймы спинки можно рассчитать по формуле:

[1/2 (Сг + Пг) минус 2 см] минус [Шс + 1 см].

Вернемся к перпендикуляру проймы полочки.В подобных основах перпендикуляр проймы равен перпен-

дикуляру, ограничивающему ширину груди. Его высота можетсоставлять от 4 до 7 см. Оба этих отрезка изображены на чер-теже пунктирными линиями. В нашем примере для ограни-чения ширины груди был использован отрезок длиной 7 см,поэтому для угла проймы мы также должны взять отрезок,равный 7 см.

После этого остается оформить вторую линию вытачкииз проймы и рельефа, который продолжает ее. Для этогоу нас уже есть две точки — высшая точка перпендикулярапроймы и точка вершины вытачки, обозначенная цифрой«5». По талии от рельефа следует отложить 1/2 раствораталиевой вытачки и соединить полученную точку с двумядругими.

Очень важным этапом является уравнивание длин линийрельефа, при этом вторую линию при необходимости продле-вают.

Растворы талиевых вытачек, выходящих из рельефов, за-висят от того, насколько выступает живот. Средний вари-ант — от 1 до 2 см каждая.

Для дам с большим бюстом полочку необходимо удлинить,для этого линии талии и низа выполнены с понижением.

Завершение чертежа показано на рис. 31. Линии нагруднойвытачки оформлены плавно за счет смещения точек, завер-шающих линии этой вытачки. Первая линия нагрудной вы-


тачки, которая уже была продлена до талии, используется для

построения рельефа. Боковой шов оформляется с прогибом.

Примечание 10. Жестких правил по оформлению рельефов

подобных основ не существует. Здесь важна красота и плав-

ность линий, которую следует проверять по средней детали,

располагающейся между рельефными линиями.

На примерке основные изменения должны касаться рель-

ефа из проймы.

Рис. 31


2.5. Выбор междувытачкой и рельефом

Кроме изменения некоторых правил в построении чертежей

следует уделять большее внимание соотношению пропорций

выпуклостей груди и живота. Именно от этого соотношения

во многом зависит не только основа, но и фасон изделия.

Условно все женские фигуры делят на три типа:

1) выступает грудь (рис. 32);

2) выступает живот (рис. 33);

3) выступают грудь и живот (рис. 34).

Примечание 11. Чтобы определить, к какому типу относится

фигура, возьмите шнурок длиной 100—120 см. Привяжите не-

большой груз к одному из его концов. Взяв шнур за конец без

груза, приблизьте его к фигуре таким образом, чтобы он при-

коснулся к самой выступающей точке переда по полузаносу.

Для прилегающих фасонов дамам с выступающей грудью

можно рекомендовать основы с рельефами и полурельефами.

При выступающих груди и животе больше подойдут вытачки.

Ну а если выступает живот — клешевое расширение.

2.6. Основы для больших размеров:изменение в формулах

При построении чертежа на условно полную фигуру (начиная

с 50-го размера) следует соблюдать дополнительные правила.

1. Пб уменьшается до 1—1,5 см.

2. Разница между шириной спинки и шириной полочки

увеличивается до 6 см, так как объем тела увеличен со

стороны переда. Если же сохранить разницу 4 см, то

боковой шов будет выглядеть смещенным вперед и об-

легание спинки ухудшится.



Рис. 32

Расчеты для спинки будут выглядеть так:

1/2 (Сб + Пб) минус 3 см и 1/2 (Сг + Пг) минус 3 см,при Пб = 1 см, а Пг = 4 см.

Расчеты для полочек:

1/2 (Сб + Пб) + 3 см и 1/2 (Сг + Пг) + 3 см.

3. Росток строят обычным способом, однако боковую точ-

ку дополнительно поднимают на 0,5 см. Ширину горло-


Рис. 34

вины в большинстве случаев увеличивают по сравнениюс ростком на 0,5—1 см, особенно если изделие шьютс застежкой по центру или с V-образным вырезом. Фор-мула: 1/ЗСш + 1 или 1,5 см.

4. Плечевую вытачку увеличивают: раствор до 3—4 см,а длину до 9—10 см.

5. К значению Нпс добавляют 0,5 см, поскольку округлостьспины не фиксируется при измерении Нпс.


6. Биссектриса утла проймы равна 4 см.

7. Прогиб по талии уменьшается в большинстве случаев до

0,5—1 см. Ширина талиевых вытачек — от 1 до 3 см. Для

полных не оформляют более глубоких вытачек, так как

это подчеркивает полноту.

8. Для построения талиевой вытачки на спинке отрезок по

талии, учитывая боковой прогиб и средний шов, делят

пополам и, уменьшив рассчитанную величину на 0,5 см,

откладывают ее от центра спинки вправо. Через полу-

ченную точку проводят вертикаль. Ширину вытачки

распределяют по обе стороны вертикали. Что касается

нижней части вытачки (части, которая располагается

ниже уровня талии), то ее среднюю линию рекоменду-

ется отклонить в сторону бокового среза на 0,5—1 см.

9. Полочку следует выкраивать на 1—1,5 см длиннее, осо-

бенно при большом бюсте или сильно выступающем

животе. Но для фигур с сильно выступающими ягодица-

ми полочка кроится на 1 см короче.

Совет 4. Если у вас недостаточно опыта и есть возможность

выполнить хотя бы одну примерку, оставьте большой при-

пуск (4—5 см) для коррекции линии низа.

2.6.1. Две боковые вытачки

Такая основа больше подойдет обладательницам большого бюста,

когда центры груди располагаются ниже уровня высоты бочка.

Перед тем как приступить к построению чертежа, выпол-

ните расчеты ширины деталей и запишите их в таблицу.

Расчеты для спинки:

1/2 (Сг + Пг) минус 3 см, где Пг = 4 см;

1/2 (Сб +П6) минус 3 см, где Пб = 1 см.


Расчеты для полочки выполняются с теми же прибавками:

1/2(Сг + Пг) + Зсм;

1/2(Сб + Пб)+Зсм.

Чертеж можно начинать как сверху, так и снизу (рис. 35).

Отступив от нижнего горизонтального среза бумаги на 2 см

для удлинения полочки, проведите параллельно ему прямую —

линию низа. Отложите вверх от нее Дю и проведите линию

талии. Исходная линия располагается вверх от линии талии

на расстоянии Дс. Вверх от талии отступите на

Дб минус 2 см.

Линия бедер, как всегда, располагается ниже линии талии

на 18 см.

Спинка. Для построения ростка по исходной горизонтали

от средней линии спинки (которая совпадает с вертикальным

срезом бумаги) отмерьте

1/ЗСш + 0,5см.

Затем от той же горизонтали опуститесь вниз на


Полученные точки соедините плавно.

Плечо строится при помощи засечек, выполненных двумя

радиусами.

R, = Дп + вытачка.

Ножку воображаемого циркуля нужно поставить в боковую

точку ростка и провести небольшую дугу.

R2 = Впк + 0,5 см.

Ножку циркуля поставьте в место пересечения горизонта-

ли талии и вертикали среднего шва спинки, проведите дугу

так, чтобы она пересеклась с первой дугой.


Исходная

Рис. 35


После этого соедините боковую точку ростка и точку пе-ресечения дут (плечевую точку).

Теперь удлините кривую ростка на 0,5 см, подняв вверх егобоковую точку, и постройте плечевую вытачку, как показанона рис. 35.

Ширина спинки по уровню бочка до угла проймы равна

Шс + 1 см.

Ширина спинки по уровню бочка вместе с проймой равна

1/2 (Сг + Пг) минус 3 см (результат расчетов в таблице).

Биссектриса угла проймы — до 4 см.Ширина спинки по уровню бедер равна

1/2 (Сб +П6) минус 3 см (результат расчетов в таблице).

Прогиб бокового шва составляет 1,5—2 см. Для построенияталиевои вытачки талиевыи отрезок спинки следует разделитьпополам, а через полученную точку провести вертикальнуюлинию. Раствор вытачки распределите равномерно по обестороны последней вертикали. А среднюю линию нижнейчасти вытачки (той ее части, которая располагается нижелинии талии) отклоните в сторону бокового шва на 0,5—1 см.

Полочка. Продлите горизонтали талии, бедер и низа. Отталии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонтальдля полочки, а от нее отмерьте вниз Вг и проведите горизон-тальный отрезок длиной Рцг. Конечная его точка — центргруди.

Уровень проймы определите при помощи таблицы дляуменьшения проймы полочки (см. с. 34). Измерьте по среднейвертикали спинки расстояние от ростка до уровня бочка (начертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой) и отни-мите от него соответствующее табличное значение. Результатотложите вниз от исходной горизонтали полочки.


Примечание 12. Учитывая особенности полной фигуры,например выступающую грудь, необходимо выкроить полоч-ку на 1—3 см длиннее, чем спинку, а на фигуру с очень высту-пающими ягодицами — наоборот. Откорректировать длинуизделия лучше во время примерки, достаточно иметь припускпо низу 4—5 см.

Совет 5. Выполнив коррекцию изделия на примерке, внеси-те те же изменения в лекала основы. Это позволит вампонять, как выглядят графически особенности конкретнойфигуры, и сэкономит время при пошиве последующихизделий.

Ширину горловины в большинстве случаев увеличиваютпо сравнению с ростком на 0,5—1 см:

1/ЗСш+1 или 1,5 см.

Далее следует ограничить полочку по ширине на уровнегруди и бедер (значения записаны в таблице) и найти верши-ну угла проймы. Для этого от полузаноса отложите

Шг, + 1 или 1,5 см,

из полученной точки восстановите перпендикуляр высотой5 см. Теперь для построения проймы не хватает еще однойвспомогательной точки, которая от высшей точки боковогосреза отстоит на 1,5—2 см вправо и на 2—3 см вверх. Офор-мите кривую проймы.

Боковые вытачки для груди строятся по тому же принци-пу, что и одиночная боковая вытачка, — исходя из разницыбоковых отрезков полочки и спинки от высшей точки боко-вого шва и до уровня талии. Но раствор вытачки делится надве части, и вытачки располагаются на расстоянии 3—5 смодна от другой.


Правило 4. ЕСЛИ разница боковых отрезков полочки и спинки

от уровня талии до уровня проймы превышает 10 см, то

две боковые вытачки для груди обеспечат лучшую посад-

ку, чем одна.

Итак, точки вершин вытачек должны находиться вышеи ниже центра выпуклости груди на 2,5 см и не доходить донего на 2,5 см. Из вершин вытачек проведите к боковому сре-зу два параллельных отрезка. По боковому срезу отмерьте отэтих отрезков по половине раствора вытачки. Постройте не-достающие линии вытачек и уравняйте их.

Правило 5. Уравнивать длины сторон боковых вытачек следу-ет по верхним отрезкам, как по наиболее длинным.

Талиевые вытачки и прогиб рассчитайте обычным способом:боковой скос спинки: 1/4 (Сг минус Ст) минус 0,5 см;

раствор талиевой вытачки больше бокового скоса спинки

на 0,5 см;скос полочки: скос спинки минус 0,5 или 1 см;раствор талиевой вытачки по полочке: (Сг минус Ст) минус

(вытачка спинки + скосы).Для женщин с большой грудью, но без выступающего жи-

вота понадобятся коррективы в конструкции: вместо талиевойвытачки следует оформить полурельеф большего раствора,чем обычная вытачка. Полурельеф или увеличенную вытачкурасполагают по возможности ближе к полузаносу, чтобыне нарушать посадки.

2.6.2. Основа с бочком, рельефоми вытачкой для груди

Эта основа подойдет полным и очень полным дамам, у которыхв равной степени выступают грудь и живот. Стоит отметить,


что основа может быть использована как в «чистом виде»,так и для моделирования. Она хорошо переносит добавлениесреднего шва любых очертаний и прекрасно адаптируетсяна фигурах с относительно тонкой талией, полными рукамии полными бедрами.

Основа может быть выполнена на бумаге или безлекальнымспособом. При втором способе ткань перегните вдоль, кром-ки совместите. Среднюю линию спинки расположите к кром-ке (рис. 36).

Спинка. Начните, как всегда, с горизонтальных линий.Линия низа совпадает с нижним горизонтальным срезомбумаги. Если вы кроите сразу на ткани, отступите от осноро-вочного среза 4—5 см на подгиб, все горизонтали перпенди-кулярны кромкам.

Расстояние от низа до талии равно мерке Дю, от талии доисходной — мерке Дпт. Уровень бочка (или проймы) опреде-ляется измерением Дбоч.

Когда горизонтали готовы, отступите от кромок 1 см и про-ведите вертикаль спинки. На этой вертикали постройте сред-ний шов, который соответствует особенностям вашей фигуры.Затем начертите росток. Его ширина равна

1/ЗСш + 0,5см,

а высота —


Не забудьте о необходимости поднять боковую точку рост-ка на 0,5 см.

Плечо: воображаемым циркулем из боковой точки росткасделайте засечку радиусом длины плеча —

Дп + 2 см,

где 2 см — на посадку и расширение для плечевой накладки.Вытачка не обязательна, так как лишнюю слабину в облас-


Исходная -

Рис. 36

ти проймы можно забрать в рельеф, оформленный из прой-мы. Но если фигура сутулая, то лучше начертить вытачку.

В этом случаеR, = Дп + вытачка + 2 см.


Засечку наклона плеча сделайте из места пересечения сред-ней линии спинки (или среднего шва спинки) и горизонталиталии радиусом

R2 = Нпп + 1 см.

Здесь 1 см — необходимый припуск для полных плюс при-пуск для плечевой накладки. Плечевая накладка для изделийбольших размеров, как правило, выбирается минимальнойтолщины.

Ширина детали по уровню бочка равна

Шс +1 см.

В полученной точке постройте вверх перпендикуляр длиной7 см. Точка «7» послужит вспомогательной точкой для по-строения проймы и рельефа. Для построения участка проймы,принадлежащего спинке, нужно лишь соединить плечевуюточку и точку «7» с небольшим прогибом. После этого отметь-те ширину спинки по талии, бедрам и низу.

Ширина спинки по талии = ширина по уровню бочкаминус 2,5 или 3 см.

Ширина по бедрам = ширина по уровню бочка.

Ширина спинки по низу = ширина по бедрам + 1 или 1,5 см,

но в прямых изделиях прибавку на расширение (1—1,5 см)можно не давать, а в расширенных можно добавить 2—3 см.

Остается только оформить рельеф.

Примечание 13. Если вы кроите без лекал, добавьте к го-товой детали спинки припуск на шов 1 см и, прежде чемприступать к чертежу полочки, рассчитайте ширину всей рас-кладки со всеми припусками на швы, ширину бочка с припус-ками на швы по уровню бедер и ширину полочки с при-пусками на швы.


Полочка. Продлите горизонтали спинки: низа, талии, бедер

и бочка. Затем отметьте центр выпуклости груди и постройте

горловину:

ширина горловины = ширина ростка + 1 см,

высота горловины = ширина горловины.

Боковая точка горловины — это первая точка плеча. Вторая

точка плечевого отрезка образуется на пересечении двух дуг.

Их радиусы:R, = Нпп и R2 = Дп.

Уровень проймы полочки находится стандартным способом:по чертежу спинки измерьте так называемую высоту проймыи ее значение уменьшите в соответствии с таблицей (см. с. 34).

По уровню проймы полочки отложите

Шг, +1 см.

Из полученной точки вверх постройте перпендикулярныйотрезок. Его длина 7 см. Точка «7» — начальная точка рельефаи одна из точек, образующих кривую проймы. Постройтеучасток проймы, соединяющий плечевую точку и точку «7».

Далее ограничьте деталь полочки по ширине:

ширина полочки по талии = ширина полочки

по уровню проймы минус 2,5 или 3 см;

ширина полочки по низу = ширина полочкипо уровню талии + 1,5 или 2 см.

Ограничительная линия полочки здесь является вспомога-

тельной, но оформляется плавно.

Бочок. Его ширина равна

(Сг + Пг + 1 см) минус (ширина спинки ++ ширина полочки до рельефа).

Полученный результат должен поместиться между полоч-кой и спинкой, если отступить от полочки 1 см. Этот 1 см,


если вы кроите на бумаге, понадобится при построении вы-тачки для груди. Если раскрой осуществляется на ткани, тоформула будет выглядеть так:

(Сг + Пг + 2 шва) минус (ширина спинки со швом ++ ширина полочки до рельефа со швом).

От перпендикуляра спинки, опускающегося из точки «7»,вправо отложите ширину проймы, которая равна

1/4Сг, но не более 15 см.

Для дам славянских размеров пройма может оказатьсяузковатой, но лучше ее подрезать на примерке.

Второй перпендикуляр, определяющий ширину проймы,также имеет высоту 7 см. Между точками « 7 » начертите плав-ную кривую, середина которой касается горизонтали уровнябочка.

После построения проймы заузьте бочок по талии. Заужениевыполняется от вспомогательных линий, которые показаны начертеже тонким пунктиром. Со стороны полочки оно составит3,5—4 см, а со стороны спинки — 1—2 см, впрочем, это зависитот особенностей фигуры. Если прилегание окажется недоста-точным (сравните сумму талиевых отрезков на чертеже и из-мерение Ст), можно построить вытачку на бочке (рис. 37).

Ширина детали по низу = ширина бочка по бедрам ++ 1,5 или 2 см.

Вытачка для груди на детали полочки строится по тем жеправилам, что и боковая вытачка. От центра выпуклости гру-ди нужно отступить 2 см в сторону бочка по одноименнойгоризонтали. Раствор вытачки равен разнице длин рельефныхлиний полочки и бочка. Их следует измерить точно по кривымот точек «7» до уровня талии. Раствор отложите по половинеот уровня высоты груди вверх и вниз, а полученные точки


плавно соедините с точкой «2». Линии вытачки уравняйте по

более длинной.Недостающие участки рельефной линии оформите плавно.

Полочку и бочок желательно удлинить на 1,5—2 см, хотя мож-но оставить коррекцию длины до примерки.

Припуски на швы (рис. 37): росток, горловина, пройма — залинию, остальные срезы — по 1 или 1,5 см. Если вы не выпол-няли удлинения полочки, увеличьте припуск к нижнему сре-зу до 4—5 см.

Боковой шов и дополнительная вытачка. При желаниибочок можно разрезать, а получившиеся в результате этогодетали объединить с полочкой и спинкой. Линия разреза делитпройму пополам, на ней возможна дополнительная вытачка.

2.6.3. Основа жакета или пальто дамскогодля фигуры типа «груша»

Следующий тип женских фигур, на который следует обратитьвнимание, — с относительно небольшой грудью, небольшимиплечами и развитыми пышными бедрами (рис. 38).

Именно для таких фигур наиболее подходит основа жакетас нагрудной вытачкой и вытачкой из проймы. Жакет можнокроить как на бумаге, так и на ткани.

Если вы выполняете чертеж на ткани, сложите ее вдвое кром-кой к себе (рис. 39). Отступите от кромок 6—8 см и проведитевертикальную линию. На ней постройте средний шов спинкинужных очертаний. Затем от Ъсноровочного среза отступите4 см для подгиба и проведите горизонталь низа. На бумаге от-ступы от левого и нижнего срезов, разумеется, не нужны.

Отложите мерку Дю вверх от горизонтали низа (напомню,что это не буквально «длина юбки», а лишь условное названиедля расстояния от уровня талии до желаемой длины изделия)и проведите линию талии. Вверх от талии отмерьте длину Дси начертите исходную горизонталь для спинки. Еще раз верни-


тесь на уровень талии и вверх от него отложите длину бочка с вы-четом прибавки на свободу проймы, которая составляет 2 см:

Дбоч минус 2 см.

Обозначьте уровень бочка (или уровень проймы). В этойконструкции они совпадают.

Уровень бедер, как обычно, располагается ниже уровня

талии на 18—20 см.Теперь перейдем к построению ростка.

Ширина ростка = 1/ЗСш + 1,2 см + 0,5 см,

где 1,2 см — прибавка к ширине горловины, а 0,5 см — при-бавка на изгиб в верхней части среднего шва.

Высота ростка =1/3 ширины ростка.

Высшую точку среднего шва поднимите на 0,2—0,3 см дляуработки и сместите в сторону основного построения на 0,5 см



для лучшего прилегания изделия. Оформите росток, поднявего боковую точку на 0,5 см.

Примечание 14. Если ягодицы сильно выступают, необходимсоответствующий выступ среднего шва, а шлица противопо-казана. Для ягодиц европейского типа шлица уместна. Длявыступа или шлицы мы отступили от кромок 6—8 см.

0,5

Часть проймы,которой Исходная полочки

недостает спинке

Уровень бедер 1,5

(G6 + Пб) - ширина спинки по бедрам

Г.ч Припуск^:.-: для подгиба i

Осноровочный срез

Рис. 39

Следующий этап — построение плечевого среза. Плечеваяточка образуется на пересечении двух засечек. Одну засечкуделают из средней точки по линии талии радиусом

R, = Впк + 1 см,

где 1 см — подъем на плечевую накладку. Для полной фигуры

нужно прибавить 2 см.Другая засечка — из боковой точки ростка радиусом

где 2 см — расширение плеча и посадка.Примечание 15. Плечевые вытачки в жакетах и пальто де-

лают только для очень сутулых фигур с круглой спиной илис выступающими лопатками.

Примечание 16. Высокие плечевые накладки для фигурс покатыми плечами стоит использовать не только когда это-го требует мода.

Для наглядного сравнения на чертеже пунктиром показаныочертания ростка и плечевого шва для легкого платья безприпуска на плечевую накладку.

Ширина спинки до угла проймы равна

Шс+1,5 см.

Отложите необходимую величину и поставьте точку. От

нее (вершины угла проймы спинки) следует отложить вправо

1/8 ширины проймы. Напомню, что

Ширина проймы =1/4 (Сг + Пг).

Точка «1/8» будет определять положение бокового шва

спинки. Опустите из нее вниз вертикаль. На вертикали офор-

мите талиевый прогиб 1,5—2,5 см и выпуклость по бедрам

0,5—1 см.Оформите кривую проймы спинки.


Полочка. Горизонтали низа, бедер, высоты проймы (бочка)и талии продлите с чертежа спинки.

Совет 6. Если вы безлекально (на ткани) строите основу жа-кета на фигуру с объемом бедер свыше 130 см, чертежполочки придется располагать валетом к спинке. Для этогорассчитайте ширину полочки по бедрам, прибавьте припускна швы и отметьте нужное место. После этого заново на-несите все горизонтали, какие присутствовали в чертежеспинки, и продолжите чертеж.

Такой способ экономии не подходит только для ворсовыхтканей, так как все детали на них следует располагать в од-ном направлении.

Когда все горизонтали спинки продлены или начерченызаново, проведите исходную горизонталь полочки. Она рас-полагается выше линии талии на расстоянии, равном Дпт.

Найдите центр выпуклости груди: от исходной вниз отмерь-те Вг и по полученному уровню от полузаноса в сторону по-строения отложите Рцг.

По уровню проймы от полузаноса отступите на

Шг2 + 1 или 1,5 см.

Из полученной точки, которая является вершиной углапроймы полочки, вверх и вниз проведите вертикаль проймы.После ограничьте деталь по бедрам: отмерив от полузаноса

(Сб + Пб) минус ширина спинки по бедрам,

проведите еще одну вертикаль — вертикаль бокового шва.Следующий этап: по чертежу спинки измерьте высоту

и ширину недостающей части проймы, обозначенной начертеже спинки темно-серым треугольником. Эту недоста-ющую часть нужно пристроить к вертикали бокового шва


полочки и оформить боковой шов полочки. Прогиб по та-лии — 1,5—2,5 см.

Чтобы построить угол проймы полочки (на чертеже затем-нен), вернитесь к вертикали, проведенной из угла проймы(результат расчета Шг2 +1 см). Вверх по ней от уровня проймыотложите 5 см и в сторону бокового шва от нее же — 3—4 см.Поставьте точки «5» и «3» (на чертеже вместе с вершинойугла проймы они отмечены крестиками). Точка «3» будетопределять положение боковой вытачки, идущей из проймы.

Первая линия боковой вытачки находится на расстоянии1,5—2 см (точка «2» обозначена крестиком) от пересечениявертикали проймы и горизонтали талии. Через точки «3» и «2»проведите вниз прямую линию, завершив ее на 12—15 смниже линии талии. Раствор этой вытачки на уровне талиисоставит от 1,5 до 2 см без учета прогибов. Прогибы следуетоформить по всей длине вытачки. После того как вы нанесетекривые прогибов на чертеж, раствор вытачки увеличится ещена 1,5—2 см.

Затем из центра выпуклости груди опустите вертикаль,параллельную линии полузаноса. По ней вниз от центра от-ступите на 4—6 см. Полученная точка — верхняя вершинаталиевой вытачки полочки. Нижняя ее вершина расположенаниже талии на 9—11 см и смещена на 1 см к боковому шву.Раствор вытачки зависит от формы и объема живота и можетуточняться на примерке.

Теперь горловина. Ее ширина равна

1/ЗСш+1,2см,

а высота —ширина горловины + 1 см.

Плечевой срез и нагрудная вытачка строятся обычнымспособом (см. основу с нагрудной вытачкой). Отличие лишьв том, что радиус, которым делается засечка из центра выпук-


лости груди (для определения плечевой точки), увеличивает-ся на 1 см:

R( = Впк + 1 см.Основа готова, но, если вы кроите на ткани, не забудьте

добавить припуски на швы и на застежку, а если предусматри-вается цельнокроеный подборт, то припуск нужен и для него.

2.6.4. Основа для фигуры типа «яблоко»

Остается только основа для полных дам с объемным животом,который выступает вперед больше, чем грудь. Фигуры такоготипа получили условное название «яблоко» (рис. 40). Эта ос-нова подойдет и для дам с любым объемом и формой груди,имеющих любой тип осанки.

Особенность этого чертежа состоит в том, что объем бедерв нем не учитывается. К сожалению, предлагаемая основане подходит для безлекального раскроя.

Средний шов спинки строится в соответствии с особенно-стями поясничного прогиба и формой ягодиц (рис. 41).

Спинка. Отступив от нижнего горизонтального среза бу-маги 3 см для удлинения полочки, проведите параллельно емупрямую — линию низа. Отложите вверх от нее Дю и прове-дите линию талии. Исходная линия располагается вверх отлинии талии на расстоянии Дс. Уровень бочка — вверх отталии отступите на


Линия бедер — вниз от талии на 18 см.Для построения ростка по исходной горизонтали от средней

линии спинки отмерьте

1/ЗСш + 0,5см.

Затем от той же точки вниз



Полученные точки соедините плавно. Плечо строится припомощи засечек, выполненных двумя радиусами.

R, = Дп + вытачка.

Ножку воображаемого циркуля нужно поставить в боковуюточку ростка и провести небольшую дугу.

R2 = Впк + 0,5 см.

Ножку циркуля поставьте в место пересечения горизонта-ли талии и вертикали среднего шва спинки и проведите дугутак, чтобы она пересеклась с первой дугой.

Рис. 40


Исходнаяполочки

о

Линияниза

Рис. 41


Соедините боковую точку ростка и точку пересечения дуг(плечевую точку).

Теперь удлините кривую ростка на 0,5 см, подняв вверх егобоковую точку, и постройте плечевую вытачку.

Ширина спинки по уровню бочка до угла проймы (на ри-сунке он затемнен) равна

Шс +1 см.

Ширина спинки по уровню бочка и бедер от среднего до

бокового шва одинакова:

1/2 (Сг + Пг) минус 3 см, где Пг = 4 см.

Биссектриса угла проймы — до 4 см.Прогиб бокового шва составляет 1 см и выполняется не для

создания прилегания, а для того чтобы шов лучше лежал.Талиевая вытачка нужна только в том случае, если поясничный

прогиб очень велик или ягодицы сильно выступают. Для ее по-строения талиевый отрезок спинки следует разделить пополам,а через полученную точку провести вертикальную линию.Раствор вытачки распределяется равномерно по обе сторонывертикали. Что касается нижней вершины вытачки, то еерекомендуется отклонить в сторону бокового шва на 0,5—1 см.

Полочка. Продлите горизонтали талии, бедер и низа. Отталии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонтальдля полочки, а от нее отмерьте вниз Вг и проведите горизон-таль. Найдите на последней центр выпуклости груди, отступивот полузаноса на расстояние Рцг.

Уровень проймы определите при помощи таблицы дляуменьшения проймы полочки (см. с. 34). Измерьте по среднейвертикали спинки расстояние от ростка до уровня бочка (начертеже этот отрезок обозначен фигурной скобкой) и отни-мите от него соответствующее табличное значение. Результатотложите вниз от исходной горизонтали полочки.


Ширину горловины в большинстве случаев увеличиваютпо сравнению с ростком на 0,5—1 см, особенно если изделиес застежкой по центру или с V-образным вырезом:

1/ЗСш+1или1,5см.

Ширина полочки по уровням груди и бедер одинакова:

1/2(Сг + Пг) + Зсм.

Проведите вспомогательную вертикаль бокового шва — начертеже она показана пунктиром.

Для нахождения вершины угла проймы от полузаносаотложите

Шг, + 1 или 1,5 см,

из полученной точки восстановите перпендикуляр высотой 5 см.Теперь для построения проймы не хватает еще одной вспомога-тельной точки, которая от высшей точки бокового среза отстоитна 1 см вправо и на 1 см вверх. Оформите кривую проймы.

Боковая вытачка для груди: ее раствор равен разнице длинбоковых отрезков полочки и спинки, измеренных от высшейточки бокового шва и до уровня талии. Отложите по полови-не раствора вытачки вверх и вниз по вертикали бокового шваполочки от уровня высоты груди.

Постройте линии вытачки и уравняйте их друг с другом.Выполните талиевый прогиб в 1 см. После этого лекала мож-но вырезать.

Настал самый интересный момент: поворот затемненнойчасти полочки относительно центра выпуклости груди. Для это-го разрежьте лекало снизу до центра выпуклости груди. Уголповорота при этом может быть различным, но после негополочка должна отвечать двум условиям:

1) боковая вытачка должна уменьшиться в два раза;2) общий объем полочки и спинки (с учетом поворота) дол-

жен превысить больший из объемов фигуры на величи-ну желаемой прибавки.


Например, Ст = 80 см, а Сб = 75 см. Значит, нужно по уровнюталии измерить лекало спинки без учета прогиба среднего шваи талиевой вытачки, затем лекало полочки до того, как выполненповорот. Значения сложить. Допустим, сумма составила 76 см,а нужно Ст + Пт, что равно 80 см + 6 см. Таким образом, не хва-тает 10 см, следовательно, угол поворота должен быть таким,чтобы дуга, измеренная по уровню талии, была равна 10 см.

Возможно и полное закрытие вытачки, если это необходи-мо по фасону или если грудь очень мала.

Когда поворот выполнен, части лекала закреплены и по-лочка удлинена, остается лишь укоротить боковую вытачкуна 2—2,5 см. Хотя сделать это можно и непосредственно прираскрое.

2.7. Наиболее распространенныеосновы рукавов

2.7.1. Рукав прямой

Для начала определим высоту оката, которая равна среднемуарифметическому высот пройм полочки и спинки. От полу-ченной величины нужно отнять 1—2 см (рис. 42, а).

Чтобы не возникло путаницы: линия оката — это кривая, покоторой рукав вметывается и втачивается в пройму (рис. 42, б).Все остальные линии — прямые. Верхняя горизонталь — ис-ходная (рис. 43). Отложите от исходной вниз

высоту оката минус 2 см.

Проведите еще одну горизонтальную линию — уровеньоката. Уровень низа вычислить чрезвычайно просто — внизот исходной следует отложить мерку Др.

Первая вертикаль проходит через середину построения —средняя линия, две другие ограничивают рукав по ширине


и называются передним и локтевым срезами. Мерку Шр от-ложите по половинке в каждую сторону от средней линии поуровню оката. Две оставшиеся вертикали также несут оченьважную конструктивную нагрузку — по ним рукав перегиба-ется. Отсюда и названия — линия переднего переката и линиялоктевого переката. Располагаются они на равном расстоянииот линии середины и линий переднего и локтевого срезов.

Для оформления кривой оката наметьте несколько вспомо-гательных точек (рис. 44). По линии локтевого переката вверхот уровня оката отложите 5—6 см и постройте к ней перпен-дикуляр длиной 3,5 см. По линии переднего переката от уров-ня оката вверх — 4—5 см. Следующие две точки будут распо-лагаться на исходной прямой. Первая точка, обозначеннаякрестом, делит пополам расстояние от середины до локтевогопереката, а вторая — от середины до переднего переката.

Полученные точки соедините вспомогательными отрезка-ми. Получится ломаный окат.

Из вершин, образовавшихся на исходной линии тупыхуглов, проведите биссектрисы длиной 1 и 2 см (рис. 45). Этодля изгиба верхнего оката. Для прогибов нижнего оката изугла со стороны переднего переката проведите биссектрису1 см, а из угла, примыкающего к локтевому срезу, — 0,3—0,8 см. После этого оформите окат.

Линия низа также является кривой. Для ее оформленияпередний перекат укорачивают на 1 см и на столько же удли-няют локтевой. Основа готова.

2.7.2. Рукав с рельефом

Постройте на бумаге основу прямого рукава, не оформляялинию низа. Затем от средней линии постройте нижнюювытачку (рис. 46). Для этого по горизонтали низа в сторонупереднего переката отложите 1,5—2 см. Длина вытачкиравна 1/2Др.

Линия оката (вся кривая)

Рис. 42

По окату также следует оформить вытачку шириной 2,5 см,переходящую в рельеф. Из этих 2,5 см в сторону переднейполовинки рукава отложите 1,5 см, а в сторону локтя — 1 см.Длина вытачки 9—11 см.

Ширина рукава по низу равна желаемой ширине плюс 1,5или 2 см, которые вы использовали для нижней вытачки:

Шрниз+ 1,5 см.

Разницу между желаемой и имеющейся шириной рукаваразделите пополам и отложите по горизонтали низа. Полу-ченные точки соедините с боковыми точками по уровнюоката с прогибом 1 см и удлините на 1,5 см вниз. Линию низаоформите плавно через самую нижнюю точку, которая сме-щена от локтевого переката к середине на 4 см и опущена на2,5 см, оставляя при этом передний перекат на «нуле».

Лекало разрежьте на две части через вершины вытачек.Примечание 17. Эту основу можно использовать для фигур

с большой полнотой рук, не разрезая ее по линии рельефа.Вытачка по окату в этом случае поможет избавиться от избы-точной посадки и, следовательно, от необходимости углублятьпройму. Очень важно не углубить пройму сверх меры, так какслишком глубокая пройма затруднит поднятие рук.

О)

AdЛJ[иф (HAQOIV BH мэчга и

р

to

Локтевой срез

Локтевой перекат

Средняя линия

Передний перекат

Передний срез

Ур

ове

нь

оката

Локтевой срез

Локтевой перекат

т

Средняя линия

Передний перекат щ

Передний срез

•5-6

-4-5^.--^

1

КРМЭЯОХЧУО 'II 'Я


2.7.3. Двухшовный рукав

Эта разновидность рукава состоит из двух деталей, которыепринято называть половинками. В основном двухшовный рукависпользуется в моделях пальто, пиджаков, жакетов и строгихделовых платьев из условно тяжелой ткани. Выкраивают такойрукав исключительно по лекалу. Такая основа подходит длявсех размеров, если полнота рук не чрезмерная.

Верхняя половинка (рис. 47). Начните с горизонтальныхлиний — исходной, линии уровня оката и низа. Высоту окатарассчитайте по формуле:

1/4Сг + Зсм,

а расстояние от исходной до низа равно Др.

Перекаты — вертикальные линии, а расстояние междуними равно

1/ЗСг + 2,5см.

Для удобства нанесите на чертеж среднюю линию рука-ва и наметьте точки, из которых вы будете проводить вер-тикали перекатов. Но прежде чем их провести, на вообра-жаемой линии переднего переката на расстоянии 4,5 смвверх от уровня оката поставьте точку. (Если Сг превыша-ет 52 см, расстояние от уровня оката до нужной точки со-ставит 5 см.)

Теперь разделите расстояние от точки «4,5» до уровня низапополам и проведите горизонталь — уровень локтя. На уров-не локтя по линии переднего переката следует сделать прогиб.Величина прогиба 1,5—2 см. Ширина переднего переката отпереднего среза верхней половинки рукава до вогнутой линиипереката 3—3,5 см на всех уровнях. На рис. 47 участок перед-него переката затемнен.

Локтевой шов. Для нахождения верхней точки локтевогошва от уровня оката вверх по локтевому перекату нужно от-ложить 5 см и из точки «5» построить перпендикулярный

отрезок влево. Длина отрезка 4 см. Точку «4», которая и естьискомая верхняя точка локтевого шва, плавно соедините с точ-кой на уровне локтя, расположенной влево от локтевого пе-реката на 1,5 см. Ширина верхней половинки рукава от ниж-ней точки локтевого среза до линии переднего переката12—13 см (на рис. 47 она обозначена фигурной скобкой).Не перепутайте ее с шириной верхней половинки по низу,

Расстояние междуперекатами

Исходная

Высотаоката

Уровеньоката

Локтевойшов

локтя

Локтевой,перекат

Уровеньниза

Уровень 1,5

Ширинапереднегопереката

Рис. 47



которая составляет от 15 до 17 см. В завершение локтевой шовнужно удлинить на 2 см и оформить линию низа.

Окат рукава. Некоторые вспомогательные точки ужеимеются. По линии локтевого шва это точка «4», а по линиипереднего — «4,5». Следующие две точки будут распола-гаться на исходной прямой. Первая из них, обозначенная«1», делит пополам расстояние от средней линии до локте-вого переката. А вторая делит пополам отрезок от среднейлинии до переднего переката. Ее смещают по исходной на2 см к «переднему краю» и используют уже смещеннуюточку.

Полученные точки «4», «1», «2» и «4,5» соедините вспомо-гательными отрезками. Получите ломаный окат. В углу «1»постройте биссектрису длиной 2 см, а в углу «2» — 1,3 см.После этого окат можно оформить плавной линией.

Нижняя половинка строится прямо на чертеже верхнейполовинки (рис. 48). От линии переднего переката к середи-не отложите по 3 см на уровнях оката, локтя и низа. От точ-ки «5» по локтевому перекату отложите вправо 4 см, а отточки локтевого переката на уровне локтя к середине —1,5 см. Расстояние от нижней точки локтевого шва нижнейполовинки до соответствующей точки верхней половинки1—1,5 см. В заключение нижний окат нужно оформить плав-ной вогнутой линией.

2.7.4. Рукав для изделий больших размеров(по измерению Оп)

Если вы строили основу рукава, предложенную для предыду-щих моделей, то пользовались следующими формулами:

1/4Сг + 3 см — высота оката;

1/ЗСг + 2,5 см — расстояние между перекатами.


Но для фигур, превышающих объемы 56-го размера, а так-же для фигур с непропорционально полными руками лекаларукавов изготовляют по измерениям.

Сначала определите ширину рукава:

Оп + 4 см (или 6 см).

Расстояние между перекатами:

1/2 общей ширины рукава.

Высота оката — от 17 см.

Рис. 48


Примечание 18. Высоту оката можно проверить по лифу,измерив высоту пройм полочки и высоту спинки от плечевыхточек и до уровня груди по вертикали. Затем от среднегоарифметического высот пройм отнять 1,5—2 см, как делает-ся для прямого рукава (см. п. 2.7.1).

Начните чертеж с горизонталей: исходной, низа и уровняоката (рис. 49).

Ширина переднего переката для зауженного рукава поуровню оката 5 см, для зауженного рукава большого раз-мера —

1/2 расстояния между перекатами минус 1 см.

Начертите необходимые вертикали.Для построения оката, как и для рукава обычных размеров

(см. построение прямого рукава), расстояние между перека-тами разделите на четыре равные части и, построив вспомо-гательные линии, оформите окат.

Нижняя часть рукава. Ширина переднего переката по уров-ню локтя и по низу равна 4 см.

Далее рассчитайте ширину рукава по низу от линии перед-него переката до вытачки:

1/2 (обхват кисти + 2 см) + 1 см.

Линия низа должна быть удлинена по вытачке на 2,5 см.Ширина вытачки между нижними ее точками 8 см, а высота18—20 см.

Теперь проверьте себя: ширина рукава по низу без учетавытачки составит примерно

обхват кисти + 2 см.

Осталось построить локтевой шов, но сначала нужно найтиуровень локтя. Отложите по линии переднего переката вверхот уровня оката 5 см. Расстояние от точки «5» до уровня низа


разделите пополам и из полученной точки? проведите гори-зонталь локтя. |

Локтевой шов на уровне локтя имеет выЬуклость 2—3 см.А передний шов следует удлинить на 1,5 см, п| осле чего сложитьрукав вдвое и уравнять передний и локтевой срезы.

Чтобы из основы длинного рукава сделать основу коротко-го, от верхней точки оката на расстоянии Ар желаемая + 2 смпроведите горизонтальную линию и оформите прогиб в 2 см.

Ширина рукава = Оп + 4 см

Шириналоктевогопереката

1,5

Глава 3

DAUHfi НОГ:СЕРЬЕЗНЫО nODXOD

Изучив типы фигур, перейдем к рассмотрению пропорцийодежды, изменяющей зрительное впечатление о фигуре. В этойглаве остановимся на поясных изделиях.

Если обобщить в се, что будет сказано ниже, то можно вы-делить ряд законойерностей, определяющих видимые про-порции, которые ча'|Сто могут искажать реальные.

Итак, правило первое и главное: низко расположенныекокетки, пояса и карманы зрительно укорачивают ноги. Со-ответственно, относительно высокое расположение этихдеталей, а также завышение талии или верхнего среза пояс-ного изделия ноги уд'диняет.

Правило второе: к ороткие, не доходящие до талии блузкии топы зрительно удлиняют ноги. Следовательно, комбидресыи водолазки, заправленные в юбку или брюки, дают обратныйэффект, разумеется, если талия поясных изделий занижена.Иными словами, длины и пропорции всех частей костюмавлияют на восприятие пропорций фигуры.

Правило третье: длина юбки и брюк заслуживает внима-тельного выбора. К примеру, брахиморфные фигуры в боль-шинстве случаев должны избегать средних длин.

Правило четвертое: блузы большого объема и длины (допаховой складки) укора1чивают ноги.

Правило пятое: вычурные изгибы конструктивных линийи прочие нестандартньле решения в большинстве случаевпридают фигуре тяжеловесность и искажают восприятиеистинных пропорций в худшую сторону.


Прежде чем перейти к описанию моделей, остановимся навопросе длины изделий. Слово, определяющее длину юбки,брюк или платья, говорит нам, какая часть ног у дамы закры-та одеждой. В модных журналах обычно оперируют лишьтремя понятиями длины: мини, миди и макси.

Макси — ноги закрыты полностью.

Миди (средняя) — ноги закрыты на половину длины, то есть

до колена.

Понятие «мини» связано с национальной культурой, соци-альными запретами и дозволенностью для определенных групп.Но, исходя из того, что общество продолжает двигаться к рас-крепощению женщин и сексуальной свободе, определениеминимальной длины можно предложить следующее.

Мини — ноги открыты полностью, низ изделия располагает-ся на 2—4 пальца ниже подъягодичной или паховой складки.

Промежуточные длины, взяв за «единицу» длину ног, мож-но назвать так: длина, доходящая до середины голени, — «тричетверти», до щиколотки — «девять десятых», а до серединыбедра — «одна четверть».

3.1. Юбка из четырех фигурныхклиньев с заниженной талией

Рассмотрите рис. 50. Крайняя левая фигура, изображеннаяна нем, явно долихоморфного типа. Поэтому она выглядитпропорциональной, несмотря на заниженную талию, широкийпояс и заправленную майку.

Средняя фигура принадлежит к брахиморфному типу:низко расположены ягодицы и длина ног менее трех голов.Явный пример неверного подбора пропорций одежды.

Фигура справа имеет те же пропорции, что и средняя, ноширокий пояс завышает талию, и поэтому фигура выглядитдлинноногой.


Рис. 50

Что касается формы отдельных клиньев представленноймодели юбки, то она таит в себе один секрет: коррекцию вос-приятия можно осуществлять за счет изменения пропорцийфигурной стороны клина. То есть если уголок, завершающийизгиб, расположить выше середины клина, то ноги будутказаться длиннее.

Модель раскраивается с помощью лекал.

Основа довольно простая. Начните ее построение сверху

вниз с горизонтальных линий: исходной, бедер и низа (рис. 51).


Вверху листа бумаги проведите горизонталь — исходную.

Для нахождения линии бедер от исходной горизонтали отло-

жите вниз 18—19 см и еще раз от исходной вниз Ди + 3 см,чтобы начертить уровень низа.

Примечание 1. Исходная горизонталь может совпадатьс верхним горизонтальным срезом бумаги, а вертикаль, еслиугол листа прямой, — с вертикальным срезом листа.

Затем строго перпендикулярно горизонталям проведитевертикаль у правого края листа, на котором выполняется ле-кало. Это будет единственная вертикаль на чертеже.

От вершины прямого угла, образованного вертикальюи исходной горизонталью, по горизонтали отложите 5—7 см. Полученную точку соедините с вершиной угла, об-разованного вертикалью и линией низа. Это средний срез

клина.Ширина юбки по бедрам вычисляется по формуле:

1/2(Сб + Пб).

Полученное значение отложите по линии бедер от ее пе-

ресечения с наклонной средней линией.А ширину юбки по талии отмерьте по уровню талии:

1/2Ст + 0г5см.

Точки, полученные по линиям талии и бедер, соедините

наклонной прямой линией — это боковой срез клина.

Срез талии. Для улучшения посадки укоротите средний

срез клина на 2 см для передних клиньев и на 1 см — для

задних. Точки «1» и «2» соедините плавно с верхней точкой

бокового среза.

Примечание 2. На практике, чтобы сэкономить время и ма-териалы, на чертеж наносят оба варианта среза талии. Сна-чала вырезают клинья по верхнему срезу, то есть по талиево-му срезу заднего клина, выкройку корректируют и вырезают


передние клинья. Но для этой модели следует выполнить набумаге все четыре клина.

Уравняйте длины бокового и среднего срезов. Для этогоизмерьте длину среднего среза от точки «1» (средняя точкапо талии заднего клина) до низа и отложите ее значение побоковому срезу от высшей точки.

Срез низа совпадает с горизонталью низа на участке отсреднего среза до середины клина и плавно прогибается отсередины до бокового среза.

Совет 1. Если разница между Ст и Сб составляет больше 10 см,то формула ширины клина по талии может выглядеть так:

1/2Ст + вытачка.

При этом можно расположить вытачку на каждом клинеили две вытачки только на заднем клине, если ягодицы силь-но выступают или поясничный прогиб слишком велик.

При прогибе в области крестца средний шов заднего клинаможно слегка изогнуть, но делать это лучше на примерке.

Если необходимы вытачки, разделите талиевый отрезокклина пополам (рис. 52).

Для построения одной вытачки отступите от точки деленияв сторону бокового среза 3—5 см и проведите среднюю линиювытачки длиной 8—10 см. Отклоните вершину вытачки на0,7—1 см в сторону бокового шва. Раствор вытачки отмерьтепо срезу талии по половине в обе стороны от средней линиивытачки. Вытачку оформите плавными линиями и уравняйтеее стороны.

Если вытачек две, то средняя линия первой вытачки начи-нается от средней точки талиевого среза, а средняя линиявторой делит половину талиевого среза еще раз пополам.Обратите внимание на то, что вытачки располагаются


Линия низа

Рис. 51

Рис. 52


веерообразно и их вершины отмечены горизонтальнымичерточками.

Не забудьте о проверке, особенно если вы делаете лекалас вытачками/ сложите все отрезки талии переднего и заднегоклина, исключая растворы вытачек. Сумма длин этих отрезковдолжна равшяться Ст + 1 см.

Изгиб клина. Для упрощения задачи пристройте фигуру из-гиба к одному из клиньев, а затем добавьте такие же к каждому.

Разделите средний или боковой срез одного из клиньев по-полам и отс тупите вверх от точки деления на 4—5 см (рис. 53).Вернитесь в среднюю точку и постройте из нее перпенди-кулярный к линии среза отрезок длиной 5 см. Вверх от точки«5» идет кривая, плавно переходящая в среднюю линию клина,а вниз — йрямая, параллельная этой же средней линии.

После зггого вырежьте четыре детали изгиба клина (детальизгиба отмечена на рис. 53 серым цветом) и соедините ихвстык скотгаем с каждым из клиньев основы с соответствующейстороны (рис. 54).

Пояс дня пониженной талии не является прямоугольником,в отличи^ от пояса, располагающегося на уровне талии.

Для erlo раскроя нужно обвести верх переднего и заднегоклиньев [Если на клине построена вытачка, то после отрезаниясклейте встык скотчем кусочки лекала пояса (рис. 53).

Прим :чание 3. По сути пояс для юбки с заниженной талиейявляется продублированной обтачкой, которую укладываютизнанка! й на изнанку изделия и обтачивают. При этом нижнийкрай обтачки подгибают, заметывают, заутюживают и настра-чивают налицо.

Для с |бработки верхнего среза обтачкой ее укладывают наизнанк у юбки изнаночной стороной вверх и обтачивают.

При/пуски на швы. На подгиб и осноровку низа мы ужедобавили, поэтому нижний срез вырежьте за линию. Осталь-ные шры, включая детали пояса, — по 1 или 1,5 см. Если талия


и го

и

5

по В. П. Ольховская

не понижается, то талиевыи срез — за линию, над вытачка-ми — «домики». Исключение составят швы с изгибами: вели-чина их припуска зависит от способа обработки.

Раскладку (рис. 55) выполните на изнаночную сторонуткани, при этом ткань уложите в один слой, кромку со-вместите с одним из краев стола. Долевую нить расположитевдоль деталей, но одинаково для всех клиньев. Линии соеди-нения встык клиньев основы и деталей изгиба (выделенысерым) следует перенести на детали кроя — они помогутточно выполнить сборку. Очень важно не переворачиватьлекала, как блины.

Правило 1. ЕСЛИ при раскрое ткань не перегибают вдвое, вселекала укладывают надписями вверх.

Правило 2. Дубляж обтачек строго конгруэнтен лекалу дубли-руемой детали. То есть деталь дубляжа повторяет очертаниядублируемой детали, но без припусков на швы.

Для пояса выкраивается 4 детали. Поэтому, чтобы сократитьзатраты времени, можно сначала вырезать клинья, затем ос-татки ткани сложить вдвое и вырезать по тем же лекаламклиньев части пояса. Не забудьте подписать, к какому клинуотносится деталь пояса и где у нее боковой и средний швы.

Способы обработки швов с изгибом.1. Накладной с открытым срезом: шов с изгибами обме-

тайте широкой трехниточной оверлочной строчкой или окан-туйте косой бейкой. Подготовленный таким образом срезналожите на одноименный прямой срез (например, среднийшов левого переднего клина с изгибом на правый среднийшов переднего клина без изгиба) и настрочите. В этом случаек изогнутому шву припуск не нужен вовсе.


2. Накладной с закрытым срезом: для этого способа обра-

ботки припуск составит 1—1,5 см. Особенность этого видаобработки состоит в том, что из плотного картона нужно вы-резать трафарет (рис. 56), который точно повторит контур

Остаток - сложить вдвое

Рис. 55


заутюживаемого шва. Затем клин с предварительно обметан-ными боковым и средним швами уложите на утюжильноеместо, на нем на расстоянии заложенного припуска от краярасположите картонный трафарет. Припуск смочите и, загнув,приутюжьте.

Совет 2. Чтобы заутюженный припуск хорошо лежал в облас-ти изгиба, его нужно рассечь в зависимости от ширины на0,7—1 см, то есть не дорезая до линии загиба 0,2—0,3 см.

Накладывать детали друг на друга для соединения следует,совмещая прямую линию шва с прямой, которую вы перенес-ли на детали кроя.

3, Стачной шов со складой: припуски обычные, но детальизгиба нужно добавить по обе стороны клина (рис. 57). Предва-рительно обметанный шов стачайте до низа, точно повторяяконтур шва. Затем верхнюю часть шва до начала изгиба раз-утюжьте, угол выверните, припуск по изгибу надсеките, выме-тайте с кантом из верхней детали и приутюжьте. Линии со-единения встык клиньев основы и деталей изгиба совместитеи сметайте, готовую шлицу перегните и уложите на клин, чтослева от шва. Остается ее приутюжить и закрепить. Раскладкадля этого способа иная: ткань складывают вдвое для всех деталей.

4. Стачной шов с открытой шлицей предполагает самуюсложную обработку, поэтому не рекомендуется начинающим.Для шва с изгибом необходимо предусмотреть припуск шири-ной с деталь с изгибом (рис. 58), его продублировать, а затемизогнутую часть обтачать и приутюжить. Припуск другого шваможет быть увеличен до 2 см, и его также стоит продублироватьи заутюжить. Верхнюю часть шва до начала его искривлениястачайте и разутюжьте. Обтачанный участок наложите на со-ответствующее место и закрепите. Низ шлицы обработайте,как в обычной юбке, когда откорректирована линия низа.

Кроим и шьем на любую фигуру ИЗ

Рис. 56

Рис. 57

Рис. 58


3.2. Бриджи с заниженнойталией и поясом

Бриджи на фигуре слева (рис. 59) не подчеркивают длину ног:талия занижена, пояс очень широкий, длина миди, обувь до-статочно высокая и зрительно «обрезает» ноги. Но эта девуш-ка принадлежит к долихоморфному типу, и задумыватьсяо длине своих ног ей не приходится.

Фигура справа мезоморфного типа: длина ног — 3 головы,туловище меньше трех голов, руки умеренной длины. Модельна этой девушке классическая. То есть горизонтальные кар-маны впереди, кокетки сзади. За счет понижения талии и ши-рокого пояса карманы и кокетки смещены вниз. «Средняя»

Рис. 59


длина тоже не способствует зрительному удлинению ног,поэтому фигура воспринимается как брахиморфная. Чтобыисправить впечатление и выглядеть длинноногой, этой девуш-ке нужно было, как минимум, удлинить брюки до серединыголени и отказаться от широкого пояса или карманов.

Обе модели, представленные на рисунке, следует выполнятьиз плотной стретчевой ткани, например из стретч-джинсыили стретч-вельвета.

Особенность построения основы брюк, как женских, таки мужских, состоит в том, что ЗП строят непосредственнона ПП. В моделях из плотной стретчевой ткани следует уделятьособое внимание точности снятия мерок. По описанию этойосновы вы сможете выкроить брюки и бриджи любой длиныс использованием лекал и без них, но, если у вас мало опыта,лучше выбрать лекальный раскрой.

Примечание 4. Если вы кроите сразу на ткани, определитесьс длиной изделия до покупки отреза. Расход ткани для бриджей(брюк) рассчитывается так: для небольшого размера (Сб не бо-лее 50 см) при ширине ткани 1 м 40 см, расход равен: длинабриджей (брюк) + 12 см.

При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб + 18 см.Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины

изделия.Перегните ткань вдоль, кромки совместите и расположите

их параллельно тому краю стола, у которого работаете. Бумагу,разумеется, перегибать не нужно. Один из срезов осноровите.При этом важна не только ровность линии, но и прямой угол,образующийся между кромками с осноровочным срезом.

Построение ПП, как и в юбке, начните с горизонталей(рис. 60). Начертите линию талии (горизонталь «Т») на 1 смвниз от осноровочного среза. Вниз от нее отложите мерку Вси проведите горизонталь — это линия сидения (или уровеньягодиц — горизонталь «Я»).


Рис. 60


Линия бедер (горизонталь «Б») в брюках находится вышелинии сидения на расстоянии

1/ЗТЯ, или 1/ЗВс.

Теперь рассчитайте положение уровня колена («К»). От-мерьте от талии вниз полную длину брюк, которая измеряет-ся от талии до уровня пола (или уровня каблука, то есть довысшей его точки), проведите горизонталь низа («Н») и раз-делите пополам расстояние между уровнем бедер и уровнемполной длины. Обратите внимание, что на рисунке горизонтальниза оказалась ниже условного края бумаги (ткани). От полу-ченной точки деления поднимитесь на 5 см вверх и получитеуровень колена:

БК=1/2БН + 5см.

Итак, заглавные буквы Т, Б, Я, К обозначают названия го-ризонтальных линий чертежа (талии, бедер, ягодиц, колена).Буква Н — уровень низа или полной длины, который в этоймодели мы больше не будем использовать.

Ширина ПП по линии бедер равна

1/2С6 (для стретча) или

1/2 (Сб + Пб), где Пб = 2 см (для других тканей).

Ширина шага:

0,1Сб (для стретча) или

0,1 (Сб + Пб) (для других тканей).

Вправо от среза бумаги (кромок ткани) отложите ширинушага и проведите параллельно ему вертикаль, а от точки пе-ресечения этой вертикали с линией бедер опять вправо отло-жите ширину ПП по бедрам.

Наклон банта. От точки пересечения этой же вертикалис линией талии отмерьте в сторону основного построения1—1,5 см и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта, на чер-


теже она обозначена крестиком. В байтовом углу, располага-ющемся на пересечении вертикали с линией ягодиц, построй-те биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срез плавнойвогнутой линией.

Для определения местоположения линии заутюжки * (сред-няя вертикаль конструкции ПП) нужно сложить значенияширины ПП и ширины шага и разделить эту сумму пополам:

1/2 (ширина шага + ширина ПП по бедрам).

Совет 3. Чтобы не выполнять расчеты по нахождению линиизаутюжки, измерьте последовательно по чертежу длиныотрезков шага и ширины ПП, то есть начните измерениеширины ПП в той точке сантиметровой ленты, где закон-чилось измерение отрезка шага. Затем перегните санти-метровую ленту пополам.

Правило 3. Долевая нить ПП должна располагаться строго полинии заутюжки, долевая нить ЗП может располагаться подуглом к линии заутюжки, но угол не должен превышать 5°.

Значение, полученное в результате расчетов по последнейформуле или измерений, отложите от кромки к серединечертежа и проведите вертикаль строго параллельно кромке.

После этого вычислите ширину ПП по талии:

1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2 см.

Отложите полученное значение от высшей точки банта «1»в сторону основного построения. Оформите срез талии и по-

* Линия заутюжки — линия симметрии ПП брюк нужна преждевсего для верной ориентации деталей на ткани.


стройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линиейзаутюжки.

Соедините боковые точки талии и бедер, оформите выпук-лость 0,5 см.

На линии колена по обе стороны от линии заутюжкиотмерьте

1/2 (Ок + Пк) минус 1 см,где Ок — обхват колена, а Пк — прибавка по колену.

Совет 4. Чтобы не возникало путаницы и ошибки, простоизмерьте ширину своих любимых брюк по уровню колена.Разделите его на два и отнимите 1 см:

1/2Ок минус 1 см.

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами0,3 и 0,7 см, при этом верхняя треть вышеозначенного отрез-ка имеет прогиб 0,3 см наружу, а его нижние две трети — про-гиб 0,7—1 см внутрь.

Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом2—2,5 см.

Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бума-гу, как показано на рис. 61, при этом от боковой бедреннойточки до среза бумаги должно оставаться не менее 0,1Сб ми-нус 1 см, это, как правило, 4—6 см.

Если вы кроите сразу на ткани, добавьте к ПП припуски нашвы: к боковым и шаговым — по 1 см, к низу — 3—3,5 см,талию вырезаем за линию, бант — 0,5—0,7 см в нижней частии для обработки застежки — 3 см.

Обведите ПП без учета припусков (рис. 62).Ширина ЗП по линии колена превышает ширину ПП на

2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП поуровню колена.


Рис. 61

От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте

0,1Сб минус 2 (для стретча) или

0,1 (Сб + Пб) минус 2 (для других тканей).

Полученную точку по бедрам и боковую точку линии ко-лена соедините и продлите до линии талии. Боковые срезыПП и ЗП уравняйте. На участке от колена до бедер оформитепрогиб 0,7—1 см.

Рассчитайте ширину шага ЗП:

1/4С6 минус 2 (для стретча) или

1/4 (Сб + Пб) минус 2 (для других тканей).

Результат отложите влево от вершины угла сидения, которыйсовпадает с углом банта обведенной ПП. Полученную точку


0.1С6-2

Рис. 62

соедините с шаговой точкой по уровню колена и оформитепрогиб в 2,5—3 см на участке от ягодиц до колена. Затем длиныуже изогнутых шаговых отрезков ПП и ЗП нужно уравнять.

Внимание! Вершина угла сидения ЗП в чертеже этой моделисовпадает с вершиной байтового угла ПП. В других конструк-циях шортов или брюк вершины этих углов могут не совпадать.

Примечание 5. Очень часто при построении ЗП безлекальнымспособом не хватает нескольких сантиметров ширины ткани,чтобы разместить деталь целиком. «Жертвовать» приходитсяуголком, образованным шаговым швом и швом сидения. Самыйпростой вариант выполнения дотачки к ЗП — подложить подсгиб ткани листок бумаги и чертить на нем не помещающийсяна ткань участок чертежа. При этом под ткань листок должен


заходить на двойную ширину припуска на шов, то есть на 2 см,чтобы, когда выкроится вся половинка с припусками, к дотач-ке уже ничего не добавлять, а просто обвести ее на удобномвыпаде, сохраняя направление долевой нити.

Правило 4. Длина дотачки не должна превышать 18 см.

Ширина ЗП по линии бедер (рис. 63):

Сб минус ширина ПП.

Ее откладывают от боковой бедренной точки ЗП в сторонупостроения. Из полученной точки восстанавливают перпен-дикулярный отрезок высотой

0,1Сб минус 1,5 см.

Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образу-ют линию бедер для ЗП.

Для построения среза сидения соедините бедренную точкупо линии сидения и вершину угла сидения. Линию продлитевверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедер по сре-зу банта и отложите его по срезу сидения от вновь образован-ной точки бедер.

Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Теперьоформите срезы сидения и талии. Ширина ЗП по талии равна

(Ст: 2) + вытачка, где вытачка = 2—3 см.

Можно построить и две вытачки по 1 или по 2 см, если яго-дицы сильно выступают.

Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с про-гибом 0,7—1 см.

Припуски на швы для ЗП: боковые и шаговые — по 1 см,низ — 3—3,5 см, талия — за линию, линия сидения — ширинаприпуска неравномерна — от 0,5 до 3 см (рис. 64).


Рис. 63

Понижение талии, если у вас мало швейного опыта, лучшевыполнить на примерке. Надев подготовленное изделие, прос-то подогните его так, чтобы линия верха заняла нужное поло-жение. Отметьте на изделии все коррективы и, если вы крои-ли с лекалами, внесите изменения и в лекала.

Техника этой операции проста, но, учитывая особенностиженской фигуры, занижение талии не должно быть равно-мерным. Наибольшее занижение лучше выполнить по банту,а наименьшее — по сидению, особенно если ягодицы сильновыступают. Примерный вариант занижения среза талии


Рис. 64

показан на рис. 65. Когда линия понижения готова, на изде-лии выполните отрез выше ее на 1—1,2 см, а на лекалах — точ-но по ней.

Пояс выкраивается после того, как верхний срез изделияоткорректирован. Эту деталь можно подкроить по изделиюили по лекалам. Если у вас мало опыта, лучше выберите второйвариант.

Далее описывается вариант работы с лекалами, так какподкрои по изделию требует «живого» показа.

Изображенный на рис. 59 пояс имеет расширение (чертежна рис. 65, а), но он может быть одной ширины на всем своемпротяжении (чертеж на рис. 65, б). После определения кон-туров детали пояса можно отрезать от лекал, вытачки на нихзакрыть, склеивая части выкроек встык скотчем. Ремень вы-резается по тем же лекалам, только шире на 0,5—7 см и длин-нее на 15—20 см.



Примечание 6. Пояса для пониженной талии по сути сво-ей — обтачки, обрабатывающие верхний срез изделия, нов отличие от других обтачек (например, используемых дляобработки горловины или проймы) они остаются на лицевойстороне изделия, тогда как изнанка — «чистая».

Если вы обрабатываете срез бриджей поясом-обтачкой,важно, чтобы не возникло путаницы: талию понизили — и боль-ше никаких понижений! Детали пояса-обтачки повторяютконтуры пониженного талиевого среза и верха бокового и ша-гового швов.

После закрытия вытачек расширяющийся пояс (рис. 59,модель слева) нужно размоделировать (рис. 66). Для этогосложите обе детали пояса встык и обведите верхний срез,затем передвиньте его вниз на две ширины и обведите нижнийсрез. Боковые точки соедините плавно.

Карманы (рис. 59, модель справа) «отрезной бочок» дляджинсов с заниженной талией лучше сделать декоративными.Вытачку ПП перенесите в линию кармана, если, конечно,осталось что переносить после понижения талии.

Кокетка. Если обратиться к истории джинсов, то кокет-ка первоначально исполняла только экономическую и тех-нологическую функции. Благодаря этой детали расход наизделие сокращался на 4—5 см и исключались вытачкина ЗП, тогда как посадка не ухудшалась. Современнаямода использует кокетку прежде всего как декоративнуюдеталь.

Совет 5. Концы швов кокетки ЗП и карманов «отрезной бочок»не должны «встречаться». В противном случае боковой шовбудет иметь ненужную толщину в месте, где лишние сан-тиметры наиболее нежелательны (рис 67).

Раскладка бриджей показана на рис. 68.

00to

о

2


3.3. Бриджи «комби»

Вариации модели, показанной на рис. 69, довольно широкораспространены. Попробуем разобраться в особенностях кроядля различных типов фигур. Для долихоморфной фигуры(слева) допустимы понижение талии и низко расположенныекарманы, для мезоморфной (справа) и брахиморфной талиюлучше не понижать и от карманов отказаться.

Моделирование выполняется на основе облегающих кле-шевых брюк. Длина 5/8 или 3/4 общей длины ног.


Рис. 69

Нижеописанный способ можно использовать для раскрояобычных брюк без лекал, но для этого фасона лекала необ-ходимы.

Срез бумаги расположите параллельно тому краю стола,у которого работаете. При этом обязательно, чтобы хотя быодин угол листа был прямым.

Построение ПП (рис. 70). Начертите линию талии на 1 смниже горизонтального среза бумаги. Вниз от линии отложитемерку Вс и проведите горизонталь. Это линия сидения илиуровень ягодиц.

Линия бедер в брюках находится выше линии сидения нарасстоянии

1/ЗТЯ, или 1/ЗВс.

Проведите линии низа и колена. Уровень колена находитсяпосередине между линиями бедер и низа:

БК = 1/2БН + 5 см (вверх).

Напомню, что на чертеже основы должна быть использо-вана полная длина брюк до уровня пола или уровня каблука.Это необходимо, чтобы найти уровень колена и построенияклеша. Кроме того, лекало брюк полной длины может приго-диться для раскроя других моделей.


1/2С6.

Ширина шага —

0,1Сб.

Вправо от вертикального среза бумаги отложите ширинушага и проведите параллельно ей вертикаль, а от точки пере-сечения этой вертикали с линией бедер вправо — ширину ППпо бедрам. От точки пересечения этой же вертикали с линиейталии отмерьте в сторону основного построения 1—1,5 см


130В. П. Ольховская

! Ж.

•

0,1 Сб

2 /

\ l

У- г=-| —

\|/Е /

Iи

, [1/2С6

Шаг + Ширина ПП

Г жки

• •

J

Т

0,5

Б

0,3

Я

0,7—1

О/ 1/2ОК-1

I


Рис. 70

и вверх 0,5—1 см. Это высшая точка банта. В байтовом углу,располагающемся на пересечении вертикали с линией ягодиц,постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовый срезплавной вогнутой линией.

Для определения местоположения линии заутюжки нужносложить значения ширины ПП и ширины шага и разделитьсумму пополам:


Полученное в результате расчетов или измерений значениеотложите от кромки к середине чертежа и проведите верти-каль, пересекающуюся со всеми горизонталями.



Отложите полученное значение от высшей точки банта «1»вправо. Оформите срез талии и постройте вытачку, средняялиния которой совпадает с линией заутюжки.

Соедините боковые точки талии и бедер, оформите про-гиб 0,5 см.

На линии низа по обе стороны от линии заутюжки отложи-те значение, которое вы уже использовали для нахождениялинии заутюжки:


Оформите прогиб низа 0,5 см.Найдите ширину ПП по линии колена:

1/2Ок минус 1 см.

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините с прогибами0,3 и 0,7—1 см, при этом верхняя треть вышеозначенногоотрезка имеет прогиб (0,3 см) наружу, а его нижние две тре-ти — прогиб (0,7—1 см) внутрь.


Оставшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом2—2,5 см.

Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бума-гу, как показано на рис. 71, при этом отступив от боковойбедренной точки 4—6 см.

Обведите ПП без учета припусков, чтобы потом не возник-ло путаницы, и можете приступать к построению ЗП (рис. 72).

Ширина ЗП по линиям колена и низа превышает ширину ППна 2 см. Отложите по 1 см с каждой стороны обводки ПП поуровням низа и колена. Прогиб ЗП по линии низа — 0,5 см вниз.

От боковой точки линии бедер ПП вправо отмерьте

0,1Сбминус2.

Полученную точку и боковую точку линии колена соеди-ните и продлите до линии талии. Боковые срезы ПП и ЗПуравняйте. На участке от колена до бедер оформите прогиб0,7—1 см.

Рассчитайте ширину шага ЗП:

1/4С6 минус 2.

Результат отложите от вершины угла сидения в соответ-ствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговойточкой по уровню колена и оформите прогиб в 2,5—3 см научастке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутыхшаговых отрезков ПП и ЗП уравняйте.

Ширина ЗП по линии бедер равна

Сб минус ширина ПП.

Ее отложите от боковой бедренной точки ЗП в сторонупостроения (рис. 73). Из полученной точки восстановите пер-пендикулярный отрезок длиной



Боковая точка бедер ЗП и вновь полученная точка образу-ют линию бедер для ЗП.

Для построения среза сидения соедините бедренную точкупо линии сидения и вершину байтового (сидения) угла. Линиюпродлите вверх. Измерьте по ПП расстояние от талии до бедерпо срезу банта и отложите его по срезу сидения от вновь об-разованной точки бедер.

Рис. 71


Рис. 72


Рис. 73


Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см. Те-перь можно оформить шов сидения и талиевый срез. ШиринаЗП по талии равна

1/2Ст + вытачка, где вытачка = 2—3 см.

Можно построить и две вытачки по 1 или по 2 см, если яго-дицы сильно выступают.

Оформите недостающий отрезок бокового среза ЗП с про-гибом 0,7—1 см.

Моделирование начните с определения длины изделия(рис. 74). Обратите внимание на то, что новые линии низане имеют прогибов. Если предусмотрено понижение талии,то его придется выполнить до примерки, так как от верхнегосреза бриджей будет зависеть положение рельефа.

При нанесении моделировочных линий для этой моделинужно соблюсти два правила:

1) если талиевая вытачка не доходит до линии разрезаниялекала, ее нужно продлить или перенести;

2) углы, образованные линиями разрезания выкроек и сред-ними швами (сидения и банта), должны быть прямыми.

После разрезания лекал талиевые вытачки заклейте встыкскотчем.

Припуски на швы: боковые и шаговые — по 1 см, низ —2—3,5 см, талия — за линию, бант — 0,7—0,1 см с расшире-нием от нижней части, сидение — ширина припуска такженеравномерна — от 0,7 до 3 см.

Обтачку для обработки верхнего среза вырежьте по лекалу(рис. 75), повторяя очертания талиевого среза и прилегающихк нему частей боковых и средних срезов с припусками на швы.Если у вас достаточно опыта, можете вырезать эти детали послепримерки по изделию. Ширина в раскрое — 4—6 см.

Раскладка самая простая — детали уложите наиболееэкономичным способом, долевая нить — вдоль (рис. 76).


Рис. 74


Рис. 75


Рис. 76


Раскладка на двух отрезах — ткань перегните по ширинераскладки, кромки — параллельны друг другу, долевая нить —вдоль деталей (рис. 77 и 78). Если есть необходимость, от ЗПотрежьте клин и перенесите в выпад, при этом к ЗП в местеотреза клина и к детали клина добавьте припуск 1 см.

Раскладка на вельвете или ткани в полоску — самый слож-ный и расточительный вариант (рис. 79). Детали расположитепод углом 90° друг к другу и под углом 45° к кромкам и срезам.Ткань можно перегнуть как вдоль, так и поперек.

Совет 6. Перед тем как набирать ткань на эту модель, следует

выполнить нужный вариант раскладки, чтобы точно рас-

считать количество ткани.

Рис. 77


S

Глава 4

О ВЕРШКЙЛЬНЫХпропорциях Фигуры,

или ГОЕ BYDEMDEAflTb ТПЛиЮ?

Вопрос, поставленный в названии главы, всегда актуален при

пошиве отрезных платьев и блуз прилегающего силуэта. Фа-

соны, описанные ниже, подтверждают мысль: положение

талии и длины изделия — основные слагаемые визуальных

пропорций фигуры.

4.1. Платьес трикотажной вставкой

На рис. 80 изображены две очень похожие модели. На фигуре

слева трикотажная вставка своей средней линией приходит-

ся на уровень талии девушки. Это оптимальный вариант для

обладательниц долихоморфных и мезоморфных фигур.

Брахиморфная фигура показана справа. Нижний срез встав-

ки приходится на талию, и за счет этого ноги не кажутся ко-

роткими.

Длина платьев для обоих вариантов миди, и, если ее изме-нить, положение вставок может оказаться неоптимальным.В этом случае работает правило: чем меньше длина — темвыше должна быть расположена вставка, чем больше дли-на — тем она ниже должна быть расположена.

Например, если длина 1/4, то нижний срез вставки должен

совпадать с талией.


Рис. 80

Основа платья должна быть строго необходимой длины.

Спинка (рис. 81). От исходной линии вниз отложите длинуспинки — начертите линию талии. От нее вверх отмерьтеДбоч. Это уровень высоты бочка. Затем от талии вниз отло-жите 18 см для уровня бедер и еще раз от талии вниз

Дю + 3 см.

Средний шов делать необязательно, так как поясничныйпрогиб будет подчеркиваться трикотажем вставки.


»V ЛинияПиния л 1 груди

Линия бедер

1/2(С6 + Пб) + 2

Линия низа

Рис. 81


На уровне бочка отложите ширину спинки до вершиныугла проймы:

Шс + 1 см, для перегибистой фигуры 1,5 см.

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:


Ширину спинки по уровню бедер отметьте, соответствен-но, на горизонтали бедер:

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см, где Пб = 4 см.

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо от-ложите

1/ЗСш + 0,5см.

Высота ростка: вниз от исходного угла отмерьте

1/3 ширины ростка.Плечевой срез строят начиная с плечевой точки, которую

находят на пересечении двух дуг, выполненных циркулем изнитки и привязанного к ее концу острого кусочка мыла.

Дуга первая — из точки на пересечении средней линииспинки и уровня талии радиусом

R, = Впк.

Дуга вторая — из боковой точки ростка радиусом

R2 = Дп + вытачка.

Плечевую точку соедините с боковой точкой ростка.Для оформления проймы отложите из утла проймы 3 см.Плечевую вытачку спинки расположите на расстоянии

4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6—8 см.Примечание 1. Для полочки выбрана основа с нагрудной

вытачкой, но вы можете построить любую другую, используяописания из главы 2.

Полочка. Начните с продления горизонталей бочка, талии,бедер и низа, но, если вы строите полочку на отдельном лис-


те бумаги, начните с исходного угла, равного 90°, где верти-каль — линия полузаноса. Если построение располагаетсяна новом листе, по вертикали вниз отложите Дпт и проведи-те линию талии; от линии талии вверх отмерьте Дбоч и на-чертите на этом уровне горизонталь бочка. Если вы продол-жаете чертеж спинки, то уровень бочка уже имеется, а Дптотмерьте вверх от горизонтали талии. Вертикаль полузано-са расположите от средней линии спинки на расстояниине меньше чем

Сб + Пб.

Затем найдите центр груди: вниз от исходной горизонталиотложите мерку Вг и от полузаноса на уровне высоты гру-ди — мерку Рцг.

Линия бедер, как и в чертеже спинки, располагается ни-же уровня талии на 18 см, и от талии вниз отложите изме-рение Дю.

Для построения горловины из исходного угла по горизон-тали отложите ее ширину:

1/ЗСш минус 0,5 см,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину —

1/ЗСш + 0,5см.

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковойточки горловины отложите 4—5 см. Полученную точку соеди-ните с центром выпуклости груди. Этот отрезок — перваялиния нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверхуна 1 см, внизу на 1,5 см. Соедините точку «1» с боковой точкойгорловины.

Дальше понадобится циркуль. От центра выпуклости грудивверх отложите

Рцг + 2 см.


Для этого ножку циркуля поставьте в центр выпуклостигруди, а карандаш — в точку «Рцг + 2» и нарисуйте дугу. Подуге от первой линии вытачки отложите

разницу между измерениями Шг, и Шг2.

Через полученную точку из вершины вытачки (а не изцентра груди) проведите вторую линию вытачки, уравняйтеее длину с первой линией.

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачкисделайте засечку радиусом

Дп минус 4 см (или 5 см, т. е. нужно вычесть длинууже построенного отрезка плечевого шва).

Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделай-те из центра выпуклости груди радиусом Нпп.

Для оформления проймы нам понадобится не менее трехосновных точек. Это плечевая точка (она уже есть), высшаяточка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограни-чивающего пройму полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полуза-носа и уровня бочка отложите ширину полочки до боковогошва. Это

1/2 (Сг + Пг) + 2 см, где Пг от 5 до 6 см.

Полученную точку сместите на 0,5 см вверх.

Для построения перпендикуляра от того же пересеченияполузаноса и уровня бочка отложите большую ширину грудис прибавкой:

Шг2 + 0,5 или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг2.Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезокдлиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.


Теперь отметьте две вспомогательные точки: первую — раз-делив пополам отрезок, определяющий ширину проймы, вто-рую — разделив пополам отрезок, соединяющий точку «5»и плечевую и отступив внутрь построения на 1—1,5 см.

Остается только определить ширину полочки по бедрам:

1/2(Сб + Пб) + 2см,

и соединить боковые точки.Моделирование платья, изображенного на рис. 80 слева.Сначала наметьте положение вставки двумя горизонталь-

ными линиями (рис. 82). Оптимальная высота детали 10—16 см.По верхней линии вставки отложите ее длину по горизонтали.Для спинки она составит

1/2Ст минус 2 см,

для полочки —

1/2Ст + 2см.

Боковые линии вставок параллельны боковым линиям по-лочки и спинки чертежа. Оформите их с прогибом 1 см.

Первую линию нагрудной вытачки продлите до вставки.На юбке выполните вытачки, средние линии которых про-

длите до линии низа. Линии боковых скосов также опуститедо низа.

После этого лекала разрежьте, вытачки заклейте встыкскотчем.

Запах полочки. По линии полузаноса вниз от высшей еготочки отложите желаемую глубину горловины, предваритель-но измерив ее от яремной впадины (рис. 83). Затем соединитепрямой или слегка вогнутой линией боковую точку горловиныи точку глубины горловины на полузаносе, продлив линию доуровня талии.

Лекало полочки нужно еще раз разрезать от линии запаха,которую вы только что начертили, до вершины вытачки. При


этом не следует дорезать пару миллиметров. Образованнуюразрезом часть поверните вверх на 1 см, уменьшив такимобразом длину линии запаха и увеличив вытачку. Закрепитечасти выкройки в новом положении, которое показано нарисунке серым цветом.

Исходный

Рис. 82


Раскладка. Для экономии можно выполнить раскладку сосредним швом по ЗП юбки (рис. 84). Для трикотажной встав-ки отрез перегните два раза.

Обтачка, которой обрабатывается росток и запах, подкраи-вается после примерки. Это можно сделать по изделию. Сложивего вдвое, сколите булавками плечевые швы, половинки рост-ка и запаха. Затем разложите на ткани так, чтобы линия ростка-запаха не деформировалась, и обведите ее, а также сгиб посредней линии спинки на 3—4 см и низ лифа на столько же.

Есть более простой способ подрезания обтачки (рис. 85).Для этого после примерки изменения, внесенные в деталилифа, внесите в лекала. И, отступая от кривых ростка и запа-ха на 3— i см, начертите на лекалах параллельные им линии.Лекала разрежьте по линиям. Обтачки можно объединить,склеив их встык скотчем по плечевому шву.

Таким же образом может подрезаться обтачка для обра-ботки проймы, но проще использовать косую бейку илидобавить рукав.

Еще один вариант фасона со вставкой (рис. 80, справа): ис-пользуется основа лифа с цельнокроеным рукавом и юбка клеш.

Глубинагорловины

Горизонталь талии

Рис. 83


Рис. 84

Основа лифа с цельнокроеным рукавом.Спинку начните, как всегда, с исходного угла (рис. 86). По

исходной горизонтали отмерьте ширину ростка. Для этойосновы она равна

1/ЗСш + 1см.

Рис. 85

При этом глубина ростка составит 2,5 см. Ее отложите внизпо вертикали того же угла. Полученные точки соедините плавно.

Уровень проймы располагается вниз от исходной гори-зонтали на

1/ЗСг+10см.

На нем от исходной вертикали (она же средняя линия спин-ки) отмерьте ширину спинки до проймы:

Шс + 1см,

и ширину проймы (незатемненный участок):

1/4Сг.

Для горизонтали талии вниз от исходной отложите мерку Дс.После этого участок проймы разделите пополам и опусти-

те перпендикуляр до талии. От этого перпендикуляра вправои влево отмерьте по 2 см на талии и на уровне проймы. Точки


Исходная• полочки

Исходныйугол я os

Уровень талии

Ширина полочкидо проймы

>Дпт

Сг + 4

Рис. 86

«2» соедините крест-накрест плавными вогнутыми линиями.При этом точка пересечения кривых и вертикального отрезкадолжна располагаться ниже горизонтали проймы также на2 см. Боковые швы спинки и полочки готовы.

Построение плеча отличается от всех вышеописанных основ.В качестве вспомогательных линий понадобятся горизонтальна уровне ростка и вертикаль, определяющая ширину спинки(верхняя горизонталь и правая вертикаль затемненного пря-моугольника) . От точки пересечения этих линий отступите вниз1,5 см. Точка «1,5» — плечевая точка. Плечевой срез продлитеза плечевую точку на 10 см. Опустите его конец на 1,5 см.

Прогиб плечевого шва равен 0,5 см, а располагается онв 5 см от боковой точки ростка.

Примечание 2. Прогиб плечевого шва не выполняется дляфигур большой полноты или если используется плечевая на-кладка.

Полочка. По уровню проймы и талии от исходной верти-кали спинки отложите

Сг + Пг, где Пг = 4 см.

Через полученные точки вверх проведите вертикальнуюпрямую — линию полузаноса. От уровня талии вверх отло-жите Дпт и проведите горизонталь, которая послужит исход-ной полочки.

Ширину горловины отмерьте по исходной:

1/ЗСт.

Глубину горловины вниз по полузаносу:

1/ЗСт + 2см.

Полученные точки горловины соедините плавно.Для построения нагрудной вытачки нам понадобятся вспо-

могательные линии: исходная горизонталь полочки и верти-каль, определяющая ширину полочки до проймы (пунктирныестороны затемненного прямоугольника).

Первая линия нагрудной вытачки: отступите от боковойточки горловины по исходной горизонтали 5 см влево. Прове-дите вертикальный отрезок до уровня проймы (пунктир). Уко-ротите его сверху на 1,5 см и сместите нижний конец на 1,5 смк полузаносу. Нижняя точка «1,5» — вершина вытачки.

Вторая линия вытачки: из угла, обозначенного большимкрестом (левый верхний угол затемненного прямоугольникаполочки), отступите по исходной горизонтали 3,5 см вправо.Полученную точку соедините с вершиной вытачки.

Длины сторон вытачки уравняйте по первой.Чтобы определить наклон плеча полочки, соедините верх-

нюю точку второй линии вытачки со средней точкой спинки


на уровне проймы (пунктир) и по полученной линии от верх-ней точки второй линии вытачки отложите остаток плеча,который равен

Дп минус 5 см.

Конечную точку плечевого среза, соответствующую низуцельнокроеного рукава, опустите на 1,5 см, точку «1,5» соеди-ните с соответствующей точкой «2» и получите низ рукаваполочки. Прогиб для него составляет около 2,5 см, тогда какпрогиб рукава спинки — 0,5 см. Но лучше уточнить их напримерке.

Для перегибистых фигур и обладательниц пышного бюстаполочку нужно удлинить на 2—3 см.

Проверка основы: сравните сумму отрезков низа рукава с Оп.Моделирование основы с цельнокроеным рукавом (рис. 87).

Вверх от талии по полочке и спинке отмерьте высоту трико-тажной вставки и проведите линии, параллельные линии талии,учитывая понижение полочки. По намеченным линиям лека-ла разрежьте. Затем, продлив первую линию вытачки от вер-шины, выполните разрез и закройте вытачку, соединив встыкее стороны скотчем.

Запах полочки. Измерьте глубину горловины от яремнойвпадины и отложите это значение по полузаносу полочки.Через полученную точку из боковой точки горловины про-ведите кривую до горизонтали, которая проходит через ниж-нюю точку выкройки. Разрежьте выкройку от вершинывытачки до кривой запаха и укоротите его разворотом отре-занной части на 1 см.

Длина по горизонтали трикотажных вставок определяетсятак же, как и для первого варианта модели.

Юбка на основе «полусолнца» (основа). Чертеж клешевыхюбок удобнее производить сразу на ткани без предваритель-ных выкроек.

Расход ткани на модель «полусолнце» при ширине не ме-нее 1,1 м равен

Дю + выемка + осноровка, где припуск на осноровку 5—7 см.

Глубина выемки вычисляется по формуле:

1/3(От+2см),

где 1 см — припуск на посадку и еще 1 см — на шов.

Рис. 87


Внимание! В этом случае используется не длина половиныокружности талии Ст, а длина целой окружности — От.

Итак, ткань сложите вдвое по ширине со сгибом по попе-речной нити и, как обычно, лицевой стороной внутрь (рис. 88).От угла ткани по его биссектрисе, по сгибу отреза и по кром-кам отложите глубину выемки, которая равна 1 /3 суммы длинокружности талии:

1/3 (От+ 2 см).

Чтобы фалды клеша располагались равномерно, нужно побиссектрисе уменьшить выемку (рис. 89) на 3 см — точка «3»,а по сгибу увеличить на 2 см — точка «2». Соедините точки«2», «3» и точку на кромке, не имеющую обозначения, плавной

Глубина выемки Сгиб ткани

I

вогнутой линией. Это линия талии. От нее в соответствующиестороны отложите несколько отрезков длиной

Дю + припуск на осноровку.

После этого полотнище юбки можно вырезать.

Правило 1. Юбку клеш «полусолнце» нельзя кроить из тканейс односторонним направлением ворса или рисунка и изтканей с асимметричной клеткой.

Чтобы избежать «затягивания» шва юбки, срежьте наискось2—2,5 см, как показано на раскладке (рис. 90).

Сгиб ткани



4.2. Блуза со вставкой

ЭТОТ фасон (рис. 91) лучше выполнить из так называемой сеткис кружевом. Но можно взять и обычный набивной или однотон-ный шелк или шифон и дополнить кружевными вставками.

Обратите внимание на долихоморфную фигуру слева.Из-за предложенных пропорций блузы ноги и руки кажутсяслишком длинными. Для этой девушки было бы оптимальнымвариантом добавить еще одну полосу кружева снизу и носитьрукава обычной длины.

Рис. 91


Брахиморфная фигура, напротив, выглядит пропорцио-нальной, хотя ее брюки с широким поясом и карманами. Такойобман зрения обеспечивает горизонтальная кружевная встав-ка и завышенная талия на блузе.

Моделирование на основе с боковой вытачкой для груди(рис. 92). Первый этап — нанесение линий кружева. Сначалананесите их на полочку, располагая вытачку примерно посе-редине. Потом, измерив расстояние от кружева до талии,отложите результат вверх от талии лекала спинки: при сборкеизделия должен совпасть только нижний край кружев полоч-ки и спинки.

Талиевый срез полочки требует понижения, особенно дляперегибистых фигур с большой грудью и выступающим жи-вотом. По боковому шву добавьте расширение (2—4 см),срезы оформите с прогибом. Вытачки по талии сильно укоро-тите или уберите вовсе.

Примечание 3. Такие вытачки — единственно возможныедля фигуры, показанной справа на рис. 91, так как выпуклостьживота расположена на одной отвесной линии с выпуклостьюгруди, а большой поясничный прогиб подчеркивает сильновыступающие ягодицы.

Следующий этап: разворот верхней части полочки, необ-ходимый для выполнения деталей, проходящих через линиюполузаноса.

Правило 2. Все детали, проходящие через полузанос, следуетмоделировать вразворот.

После выполнения зеркального дубля постройте цельно-кроеную стойку. Начните с увеличения ширины ростка и ши-рины горловины на 1 см.

Вертикаль среднего шва спинки и вертикаль полузаноса про-длите вверх на 3 или 4 см. Из боковых точек ростка поднимите

а



перпендикуляр такой же высоты. Затем от точек «4» полочкии спинки отступите влево по горизонтали по 1,5 см. Полученныеточки соедините с боковыми точками горловины и ростка плав-но. Верх стойки спинки — кривая, повторяющая кривую ростка.Стойка полочки плавно переходит в ее верхнюю часть.

Моделирование верхней части полочки (рис. 93) не пред-ставляет сложности: разрежьте, не дорезая по 0,3 см до конца(рис. 93, а), и раздвиньте так, чтобы раздвинутый шов былвтрое больше исходного (рис. 93, б). Если ткань очень тонкая,например шифон, то длина шва может даже вчетверо превы-сить исходную.

Для обоих вариантов рукавов используется основа прямо-го рукава (рис. 94).

Рукав длинный. К полной длине (мерка Ди в этом случаеснимается от плечевой точки до уровня большого пальца)добавьте длину манжета-оборки. Моделирование головкиначните с разрезания лекала по уровню оката и раздвиганиячастей лекала. Если предусмотрена сборка, то достаточноразрезать окат один раз (рис. 94, а и раздвижка на рис. 95, а).Если нужны складки, то количество и место разрезов долж-но совпасть с количеством и месторасположением склад(рис. 94, б и рис. 95, б).

Рукав короткий. Варианты разрезания показаны нарис. 94, в, г, раздвижка — на рис. 95, в, г.

Рис. 93



Сборка Разметка положения кружева на рукаве одинакова дляобоих вариантов и определяется по размоделированной по-лочке (рис. 96).

Раскладка на сетке с уже прикрепленным к ней кружевомпоказана на рис. 97.

. Раскладка для шелка (или другой ткани) и кружева нарис. 98 и 99.

Рис. 96



Рис. 98

Полочка Спинка

Рис. 99

Рукав Стойка

4.3. Блуза с баской

Как говорилось ранее, все элементы костюма влияют назрительное восприятие пропорций фигуры. Используя в мо-делях баску, можно легко играть пропорциями, поднимаяи опуская ее.

Например, для долихоморфных фигур баску следует опус-тить на 2—4 см ниже талии, а для брахиморфных — поднять.

Рис. 100

Именно с этой целью в таких изделиях необходимо заклады-

вать большой припуск по талии.

На рис. 100 вы видите долихоморфную фигуру, талия слег-

ка занижена. Для пошива такой блузы подойдет любая хоро-

шо драпируемая тонкая ткань.

Совет. До покупки ткани выполните предварительную расклад-ку (можно в масштабе), чтобы точно рассчитать ее расход.

Моделирование. Выбрав и изготовив основу лифа, пере-

несите вытачку для груди. Для этого вершину талиевой


вытачки соедините с вершиной вытачки для груди (боковойили нагрудной) и сделайте разрез из вытачки по талии. Чтобылекало не распалось на две части, не дорезайте до конца 0,3 см.Затем соедините срезы нагрудной или боковой вытачки встыкскотчем (рис. 101, а, б). В результате должна получиться по-лочка, как на рис. 101, в. Боковой срез и линии вытачки сле-дует оформить плавными линиями, удлинив швы на 0,3—0,5 см.Это необходимо для компенсации посадки шва.

Последующее моделирование производится на лекале по-лочки, выполненном вразворот (рис. 102).

Измерьте от яремной впадины вниз глубину горловиныи отложите это значение по полузаносу полочки. Затем со-едините вогнутой линией боковую точку горловины с точкойглубины горловины и точкой, расположенной на условно вер-тикальной линии талиевой вытачки. Последняя должна бытьрасположена ниже вершины на 2—7 см. По кривой, соединив-шей вышеперечисленные точки, выкройку разрежьте. Левуюполочку, точнее, ее верхнюю часть перегните по пунктируполузаноса и вырежьте на ней кривую горловины.

Примечание 4. Один из самых важных моментов — нане-сение надсечки в точке, определяющей глубину горловины,на правую полочку.

Для моделирования правой полочки нанесите один или не-сколько разрезов на выкройку, первый из них должен проходитьчерез вершину талиевой вытачки (рис. 103, а). После разрезаниявытачку следует закрыть, склеив ее стороны скотчем. Встыксоединить стороны не удастся, потому что они оформлены во-гнутыми линиями. Поэтому соедините лишь выступающиеточки. На рис. 103, а точки соединения обозначены крестиками.

В результате закрытия талиевой вытачки открывается новаявытачка, которая при пошиве «уйдет» в сборку. Измерив еераствор (по пунктиру), определите, нужны ли еще разрезы,которые увеличат густоту сборки. Для бархата на шифоне,


Рис. 101

ацетатного шелка, шелкового крепа раствор перемоделиро-

ванной вытачки (или вытачек) должен равняться длине участ-

ка сборки в готовом виде, для шифона или тонкого шелка —

двум или даже трем длинам.

Правило 3. Чем тоньше ткань, тем гуще сборка.


Итак, если есть необходимость, нанесите несколько разре-зов на правую полочку (рис. 103, б) от участка сборки до бо-кового шва. Чтобы лекало не распалось, не дорежьте до конца0,3—0,5 см.

Спинка в этом фасоне не претерпевает никаких изменений,но от плечевой вытачки лучше отказаться и заменить ее посадкой.

Примечание 5. В изделиях из «деликатных» тканей плечеваявытачка зачастую заменяется посадкой. Исключение состав-ляют только очень сутулые фигуры. Но в этом случае целесо-образно талиевую и плечевую вытачку объединить в рельеф,соединив их вершины (рис. 104).

Лекало волана (рис. 105) выкраивается по спирали. Приэтом длина линии притачивания равна сумме всех талиевыхотрезков, запаха и участка сборки. Чтобы определиться с дли-ной запаха, измерьте по исходному лекалу полочки расстояниеот талиевой вытачки до полузаноса и умножьте его на два.

Рукав-«крылышко». За основу возьмите выкройку прямо-го короткого рукава (см. п. 2.7.1). Др от 12 до 30 см. Выполни-

те три произвольных разреза от низа к окату рукава, не доре-зая до конца 0,3—0,5 см (рис. 106, а), и раздвиньте части лекала(рис. 106, б). Если есть желание сделать «крылышко» состоя-щим из двух частей, опустите из высшей точки оката внизвертикальную линию (рис. 106, в), а вправо и влево от нее жеотступите по 1 или по 1,5 см. Соединив нижнюю точку верти-кали и точки «1,5», вы получите общий треугольник для двух

Рис. 102 Рис. 105


половинок рукава. Разрежьте лекало по одной из сторон тре-угольника, затем выкройте его еще раз из бумаги и приклей-те скотчем встык ко второй половинке.

Припуски на швы. Горловина, росток, проймы, окат рукава,его низ и швы разреза вырезаются за линию, то есть не имеютприпусков. Отдельно стоит сказать об обработке низа рукаваи разреза. Оптимальной будет окантовка, опиковка или специ-альный узкий оверлочный шов — «подрубочный шов с рули-

ком». Горловину также лучше окантовать. К боковым и плече-вым срезам добавьте по 1 или по 1,5 см, а к талии — 3—4 см.

Раскладка. Помните, что средний шов по спинке нежела-телен. Схема перегиба ткани показана на рис. 107, а.

Последовательность раскроя следующая (рис. 107, б). Уложи-те ткань вразворот. Кромка — параллельна краю стола. Наиболееэкономичным образом уложите асимметричные детали: обеполочки и волан. После этого вырежьте их и перегните тканьеще раз. Спинку уложите на сгиб, так как средний шов нежела-телен, у половинок рукава — долевая нить параллельна разрезу.

2оа. £1

Рис. 106

Глава 5

ФУГУРЯ с Большимпоясничным

прогивомU ОБЪЕМНЫМ

животомФигуры с подобными «архитектурными роскошествами» всег-да доставляют массу сложностей своим обладательницам,портным и продавцам готовой одежды. Как правило, разницамежду талией и бедрами в такой фигуре достаточно велика, ноосновной проблемой является очень резкий поясничный прогиб.

Этот тип фигуры можно условно отнести к «грушам».Самым удобным для них является косой крой, хотя по эконо-мическим соображениям в изделие можно ввести лишь не-сколько «косых» деталей. А вот стретч, особенно сильно тя-нущийся, вопреки распространенному мнению, не украшаетподобные фигуры — он выделяет лишние для зрительноговосприятия подробности тела.

5.1. Юбка с кружевами и гипюром

На рис. 108 показана полная фигура с очень большой разни-цей между талией и бедрами. Девушка имеет крутой боковойизгиб и достаточно объемный живот. Ягодицы сильно вы-ступают.

Модель может быть выполнена из льна и кружева в тон.Подойдет также тонкая джинса и набивной шелк. Юбка вы-


Рис. 108

кроена по косой. Экономия достигается тем, что обе ее поло-винки разрезаны на произвольные фрагменты.

Особенность клеша для пышных фигур со значительнойразницей между талией и бедрами заключается в том, чтоклешение не должно быть слишком большим и обязательноприсутствуют вытачки.

Чтобы добиться лучшей посадки, добавьте еще одну про-межуточную мерку обхвата фигуры между обхватом талиии обхватом бедер. Как и все мерки, которые проходят черезполузанос, она будет записываться в половинном размере.Итак, снимаем:


Ст — по пояску,Сб — по наиболее выступающим точкам ягодиц иСтб — примерно между ними, то есть на 10—12 см ниже

талии.Для уточнения количества ткани необходимо предвари-

тельно изготовить лекала в натуральную величину или в мас-штабе и выполнить раскладку.

Начните построение основы с горизонтальных линий: ис-ходной, бедер и низа (рис. 109).

Для нахождения линии бедер от исходной горизонталиотложите вниз 18—19 см и еще раз от исходной вниз

Ди + 5 см,

чтобы начертить уровень низа.

Затем строго перпендикулярно горизонталям проведитевертикаль у правого края листа, на котором выполняется ле-кало. Это будет единственная вертикаль на чертеже.

От вершины прямого угла, образованного вертикалью и ис-ходной горизонталью, по горизонтали отложите 8—10 см.Полученную точку соедините с вершиной прямого угла, об-разованного вертикалью и линией низа. Это средняя линияполовинки юбки.

Ширина юбки по бедрам вычисляется по формуле:

1/2 (Сб + Пб), где Пб = 2 или 3 см.

Разумеется, полученное значение следует отложить полинии бедер от ее пересечения с наклонной.

А эту ширину — по исходной:

1/2(Стб + Пб).

Точки, полученные по линиям талии и бедер (они обозна-чены крестиками), соедините наклонной прямой линией — этобоковой срез клина.


Срез талии. Для улучшения посадки средний срез выкрой-ки укоротите на 2 см для переда и удлините на 2 см для высту-пающих ягодиц. Точки «2» соедините плавно с верхней точкойбокового среза.

Вытачки и боковые скосы. Сначала вычислите сумму всехвытачек и скосов. Для этого от удвоенной длины линии талии,измеренной по чертежу, отнимите реальный объем талии:

(2 длины линии талии) минус 1/2 (Ст + 1 см).

Распределение зависит только от особенностей фигуры.На рис. 110 показан один из возможных вариантов.

1/2(Стб + Пб)

ИсходнаяПовышение для ягодиц_

П°нюк!ш£мя Череда"


1/2(Сб + Пб)

Линия низа

Рис. 109


Распределение суммы вытачек и скосов для девушки, изоб-раженной на рис. 108, выглядит примерно так:

40 % — вытачки ЗП; 50 % — боковые скосы;10 % — вытачки ПП.

Вытачки располагаются веерообразно, отклоняясь к боковымскосам. Линии каждой вытачки оформите плавно и уравняйтепо той, что длиннее. Уточнения производят на примерке.

Не забудьте о проверке: сложите все отрезки талии ППи ЗП, исключая растворы вытачек. Сумма длин этих отрезковдолжна равняться

Ст+1см.

Моделирование. Крой асимметричный, поэтому лекала ППи ЗП юбки после нанесения скосов и вытачек выполнитевразворот. Линию низа выведите плавно (рис. 111).

Фасонные линии нанесите произвольно, в боковых швахих совпадение желательно, если вы решили размоделироватьобе половинки. Вытачки, если возможно, перенесите в фа-

1Г

ПП

Рис. ПО


Рис. 111


сонные линии. Для этого раствор и длину вытачки (а для ЗП

раствор двух вытачек) пристройте к линии разреза.

Каждую деталь и названия срезов подпишите.

Припуски на швы: талия и низ — за линию; боковые ЗП —

1—1,5 см; боковые ПП — 3—3,5 см (специально для дам, склон-

ных к колебаниям веса); остальные — 1—1,5 см.

Раскладка (рис. 112) выполняется по трем принципам:

1) ткань расстилается в один слой;

2) лекала не переворачиваются — надписи всегда остаются

сверху;

3) ни один из швов не попадает на долевую или поперечную

нить.

Кружева пришейте после примерки и коррекции длины. Вся

изюминка модели в том, что кружева не одинаковой шири-

ны — где-то нарушена симметрия рисунка, где-то потерян фраг-

мент рапорта. Кружевные заплатки также произвольной формы.

Для воплощения такого нестандартного замысла понадо-

бятся широкие, около 20 см, кружева с мелким повторяющим-

ся рисунком. Некоторые части рисунка, в соответствии с же-

ланием модельера, следует удалить и, если край осыпается,

«пройти» по нему «зигзагом».

Кружевные заплатки изготовьте тем же способом.

Срез талии обработайте обтачкой, вырезать которую мож-

но после примерки и завершения обработки ПП и ЗП. Для

этого сложите половинку юбки вдвое, перегнув ее вдоль и со-

вместив боковые срезы. Выпад ткани, используемый для под-

кроя, также следует сложить вдвое по косой нити. Уложите

половинку юбки на сгиб выпада и обведите талиевые срезы

полностью, а боковые — на 4 см. Уберите деталь юбки и на-

чертите нижний срез обтачки параллельно талиевому.

Повторите все действия со второй половинкой.

После этого обтачку нужно продублировать, ее части стачать

и обметать нижний срез.



5.2. Платье с рельефамии отрезной юбкой

Фасон, показанный на рис. 113, может быть выполнен наразных основах для больших размеров. Особенность крояэтой модели на полную фигуру с сильно выступающими яго-дицами и большим поясничным прогибом заключается в обя-зательном наличии среднего шва, рельефа по спинке и отрез-ной клешевой юбки. При этом очень важно, чтобы отрезная

Рис. 113


линия проходила выше наиболее выступающих точек ягодицне менее чем на 3—5 см. Вытачка для груди может быть любой.Талиевая вытачка при достаточно объемном животе — мини-мальная (раствор 0,7—1 см) или отсутствует вовсе. Общаядлина изделия зависит от вкуса и вертикальных пропорцийфигуры.

Для работы нам понадобится готовая основа со среднимшвом по спинке (рис. 114).

Основу с боковыми вытачками для груди можно перемо-делировать. Рельефная линия полочки: отступите от боковойточки горловины 5 см и проведите вертикальную линию довершины талиевой вытачки и от нижнего конца этой вытачкидо низа основы. По получившейся рельефной линии отступи-те вниз 5 см и оформите наклон верхнего участка рельефа на1 см к пройме, как показано на чертеже.

Завершающий этап работы с полочкой — разрезание ее порельефу и закрытие боковых вытачек. Как и в предыдущихмоделях, линии закрытых вытачек соедините скотчем встык.

Примечание 1. Горловину, особенно если вырез очень глу-бокий, можно подрезать на примерке. Чтобы изделие можнобыло надеть, по полузаносу выполните вертикальный разрездлиной 7—10 см.

Расстояние от горловины до рельефа составит 6 см. Натаком же расстоянии должна находиться на спинке вытачкапо плечу, чтобы рельефы совпали. Из вершины плечевойвытачки опустите вертикаль. Эта вертикаль будет являтьсясредней линией талиевой вытачки. Для лучшего прилеганиянижнюю вершину последней следует сместить к боковомушву на 1—1,5 см.

Отрежьте нижнюю часть лекала параллельно линии низа.Полузанос удлините на 2—3 см, а низ оформите плавно. Этонепременное условие для основ на фигуры с большой грудью.Но в данном случае, вероятно, придется удлинять и средний


Рис. 114


шов спинки из-за сильно выступающих ягодиц. Величинаудлинения может колебаться от 2 до 5 см.

Совет 1. Чтобы не ошибиться, лучше к низу лифа при раскроедобавить припуск 5—7 см, а после сборки на примерке отпола «отбить» горизонталь.

Измерьте по фигуре расстояние от талии до наиболее вы-ступающей точки ягодиц и отнимите от полученного значения3 или 5 см. Результат отложите на чертеже вниз от талии и про-ведите горизонталь, по которой разрежьте выкройки.

Юбка может выкраиваться двумя способами. Первый описанв п. 4.1 для платья с трикотажной вставкой и цельнокроенымрукавом. Только радиус окружности для этого платья составит

1/3(Сб + Пб).

Второй способ предполагает использование нижних частейлекал, разрезанных вдоль на несколько частей. Пониженияздесь лучше не делать, но иметь в виду. Достаточно будетприпуска для осноровки 4—5 см.

Примечание 2. Преимущество второго способа выкраиванияюбки в экономичности.

Моделирование рукава описано в п. 4.2.Припуски на швы: пройма, росток и горловина — за линию;

рельефы и боковой шов спинки — 1—1,5 см; боковой шовполочки — 3—3,5 см, чтобы выпустить немного в случае уве-личения веса; низ лифа — 5—7 см, что необходимо для кор-рекции линии отреза на примерке; верхние срезы юбки — залинию, так как припуски к вогнутым линиям уменьшают еедлину; нижние срезы — 4—5 см.

Раскладка (рис. 115) не представляет сложности: тканьсложите вдвое вдоль, кромки совместите, детали уложитенаиболее экономным образом.


5.3. Блуза «с углом»для любой полной фигуры

Очень простой, но эффектный фасон из тканей разных рас-цветок и фактур (рис. 116). «Угол» может быть выполнен изгипюра, при этом кайма должна проходить наискось, от бо-кового шва к низу.

Модель подойдет любой женщине, которая любит свободнуюодежду, и может быть выполнена почти на любой основе.

Рис. 115 Рис. 116


Рассмотрим вариант для фигуры типа «яблоко». Выполнитеоснову для «яблока» нужной длины (см. п. 2.6.4). Полочку крои-те вразворот. Линия разреза полочки — произвольная (рис. 117).

Припуски на швы: пройма, горловина и росток — за линию;боковые швы полочки — 3—3,5 см с учетом вероятности ко-лебания веса; боковые швы спинки, плечевые швы — 1—1,5 см;средний шов спинки и низ — 2—2,5 см. Припуск по линииотреза — 1—1,5 см, но если на деталь полочки будет наклады-ваться кружевной край, то от припуска можно отказаться.

Раскладка (рис. 118): долевая нить — вдоль деталей, а дляполочки она должна быть строго параллельна вертикали по-лузаноса. Перегните ткань вдвое только для спинки и рукавов,полочку уложите на нижний слой. Кружевная деталь и схемаперегиба ткани показана на рис. 119.

Рис. 117


Нижний слой ,-j^ткани

(лицеваясторона)

Два слоя ткани лицом внутрь

Рис. 118

Низ

2

IНижний слой

ткани(лицеваясторона)

Два слоя ткани лицом внутрь 1о

Рис. 119

Кроим и шьем на любую фвгуру 191

Глава 6

«осинпя тплия»В CO4ETRHUUс пышными

ФОРМПМи

Обладательницы «осиных талий» часто озабочены относи-тельной массивностью своих бедер. Иногда они забывают,что проще подчеркнуть изящество, чем скрыть объем. Следу-ющие модели адаптированы к фигурам, имеющим разницуобъемов талии и бедер от 30 см.

6.1. Юбка с «изюминкой»

Фасон, показанный на рис. 120 слева, выполнен на основечетырехклинки. Принцип построения основы схож с основоймодели из п. 5.1, но отличия есть, поэтому описание дано пол-ностью. Декоративная «волнистая» деталь добавляется толь-ко впереди.

Итак, основа юбки из 4 клиньев на «осиную талию» (рис. 120,

справа).Начните построение основы с горизонтальных линий:

исходной, бедер и низа (рис. 121).Для нахождения линии бедер от исходной горизонтали

отложите вниз 18—19 см и еще раз от исходной вниз Ди + 5 см,чтобы начертить уровень низа.

Затем строго перпендикулярно горизонталям проведитевертикаль у правого края листа, на котором выполняетсялекало. Это — единственная вертикаль на чертеже.

Рис. 120

От вершины прямого угла, образованного вертикалью и ис-ходной горизонталью, по горизонтали отложите 5—7 см длямини или миди (рис. 121, а) и 8—10 длямакси (рис. 121, б). По-лученную точку соедините с вершиной прямого угла, образо-ванного вертикалью и линией низа. Это средний срез клина.

Ширина юбки по бедрам вычисляется по формуле:

1/2 (Сб + Пб), где Пб = 2 см.

Полученное значение отложите по линии бедер от ее пе-

ресечения с наклонной прямой среднего среза.

А по талии отложите

1/2 (Сб + Пб) минус 5 см.


1/2(Сб + Пб) - 5

Исходная

Рис. 121

Точки, полученные на линиях талии и бедер, соединитенаклонной прямой линией — это боковой срез клина.

Срез талии. Для улучшения посадки укоротите средний срезклина на 2 см для передних клиньев и на 1 см для задних. Точки«1» и «2» соедините плавно с верхней точкой бокового среза.

Чтобы сэкономить время и материалы, нанесите на чертежоба варианта среза талии. Вырежьте по верхнему срезу, тоесть по талиевому срезу заднего клина.

Уравняйте длины бокового и среднего срезов. Для этогоизмерьте длину среднего среза от точки «1» до низа и отло-жите ее значение по боковому срезу от высшей точки.

Срез низа совпадает с горизонталью низа на участке отсреднего среза до середины клина и плавно прогибается отсередины до бокового среза.

Вытачки. Исходя из того, что разница полуобхватов состав-ляет минимум 15 см, у вас должно остаться на вытачку не ме-нее 2,5 см на каждый клин. Чтобы рассчитать точно суммувытачек, измерьте длину талиевого отрезка и отнимите отполученной величины

1/2Ст + 0,5см.

Сумму вытачек распределите в соответствии с особенно-стями фигуры.

Для построения одной вытачки, как показано на переднемклине (рис. 122, а), отступите от средней точки в сторону боко-вого среза 3—5 см и проведите среднюю линию вытачки длиной8—10 см. Отклоните вершину вытачки на 0,7—1 см в сторонубокового шва. Раствор вытачки отмерьте по срезу талии пополовине в обе стороны от средней линии вытачки. Оформитевытачку вогнутыми линиями и уравняйте ее стороны.

Если вытачек две (рис. 122, б), то средняя линия первойвытачки начинается от средней точки талиевого среза, средняялиния второй делит половину талиевого среза еще раз пополам.Вытачки расположены веерообразно, и их вершины отмече-ны горизонтальными черточками.

Не забудьте о проверке, особенно если вы делаете лекалас вытачками: сложите длины всех отрезков талии переднегои заднего клина, исключая растворы вытачек. Сумма должнаравняться Ст + 0,5 см.

Моделирование выполните сразу на двух зеркальных кли-ньях (рис. 123) ПП, соединенных встык скотчем по средней



Рис. 122

Рис. 123

линии. Перед разрезанием поставьте несколько контрольныхточек, чтобы избежать перекосов в процессе сборки.

Припуски на швы в этой модели обычные: на подгиб и осно-ровку мы уже добавили к Ди 5 см, поэтому остается толькодобавить к боковым швам по 1—2 см, а талиевые срезы выре-зать за линию.

Раскладка (рис. 124). Ткань перегните по ширине заднегоклина, который уложите таким образом, чтобы долевая рас-положилась вдоль детали. Для передних клиньев ткань не пе-регибайте — их нельзя переворачивать, как блины, то естьнадписи должны оставаться с одной стороны. Средний фи-гурный клин выкройте из любой другой ткани-компаньона.Долевая — вдоль детали.

6.2. Платье из 12 клиньев

Модель платья, изображенная на рис. 125, чрезвычайно про-ста. Моделирование не требуется. Форма и глубина выреза,а также ширина бретелей уточняются на примерке.

Основа может быть выполнена в двух вариантах: с нагруд-ной вытачкой и с вытачкой, выходящей из проймы (рис. 126и 127). Особенностью основы является одинаковая ширинаполочки и спинки по уровням бочка и бедер. Бочок следуетизмерять внимательно и максимально высоко. Прибавка погруди и бедрам для. эластичных тканей 2 см, а для неэластич-ных — 3 см, прибавка по талии такая же.

Спинка. Набор горизонталей обычный: исходная, талии,бочка, бедер и низа.

Ширина ростка отмеряется по горизонтали исходного угла:

1/ЗСш + 0,5см.Глубина ростка равна



инехх 9MJO

о

Рис. 125

Средний шов обязателен. Его очертания должны соответ-ствовать особенностям фигуры (см. п. 2.2). Ширину спинки(и полочки) отложите по уровням бочка и бедер:

1/2(Сг + Пг);

1/2(Сб + Пб).

Прогиб бокового шва по талии в среднем составляет 2 см,но на примерке может быть увеличен.

Примечание 1. Увеличение прогиба целесообразно, еслифигура имеет большие боковые изгибы.

Плечо постройте с помощью двух засечек, выполненныхрадиусами

R, = Дп + 1 см и R2 = Впк.


Полочка. Продлите все горизонтали спинки, кроме исход-ной, вправо и отложите по уровню бочка

Сг + Пг.

Из полученной точки начертите вертикаль, строго перпен-дикулярную к имеющимся горизонталям. Это полузанос.Затем от уровня талии вверх отложите мерку Дпт и проведи-те исходную, от исходной вниз — мерку Вг — уровень груди.По уровню груди от полузаноса — мерку Рцг и поставьте от-метку — это центр выпуклости груди.

Ширину и глубину горловины отложите от вершины ис-ходного угла полочки. При этом

ширина горловины = ширина ростка,

а ее глубина —

ширина горловины + 1 см.

С этого момента описания чертежей основ полочек с на-грудной вытачкой и вытачкой из проймы различны.

Нагрудная вытачка (рис. 126). По исходной горизонталиот боковой точки горловины отложите 4—5 см. Это расстояниедо вытачки. Полученную точку соедините с центром выпук-лости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытач-ки. Ее необходимо укоротить сверху на 1 см, снизу на 1,5 см.Соедините точку «1» с боковой точкой горловины — получи-те участок плечевого шва.

Затем ножку циркуля поставьте в центр выпуклости грудии радиусом, равным

Рцг + 2 см,

начертите дугу. По дуге от ее пересечения с первой линиейвытачки отложите

разницу между измерениями IHri И ШГ2.

Через полученную точку из вершины вытачки, обозначен-ной точкой «1,5» (а не из центра груди), проведите вторуюлинию вытачки, уравняйте ее длину с первой линией.

Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечкуциркулем радиусом, равным разнице между меркой Дп и ужеимеющимся отрезком плечевого шва:


Вторую засечку для определения плечевой точки сделайтеиз центра выпуклости груди радиусом, равным мерке Нпп.

Для оформления проймы нам понадобится не менее трехосновных точек. Это плечевая точка (она уже есть), высшаяточка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограни-чивающего пройму полочки по ширине. Для построения пер-пендикуляра от пересечения полузаноса и уровня бочка от-ложите большую ширину груди с прибавкой:

Шг2 + 0,5 или 1 см.

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерениеШг2. Из полученной точки начертите перпендикулярный от-резок длиной 4—5 см. Его вершина, как уже говорилось, однаиз точек проймы.

Теперь, чтобы облегчить себе задачу, отметьте еще две вспо-могательные — серединные точки. Первую — разделив пополамотрезок, определяющий ширину проймы. Вторую — разделивотрезок, соединяющий точку «5» с плечевой, и отступив внутрьпостроения 1—1,5 см. Теперь пройму можно оформить.

Подробнее о нагрудной вытачке (рис. 126). Обратите вни-мание на то, что ее линии разделены на три сегмента. Сегмен-ты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линиявытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевойшов на 1 см, а вторая линия вытачки — укорачивает его сосвоей стороны. Таким образом, длина плечевого среза оста-


1/2(Сб + Пб)

Уровень низа

Рис. 126

ется неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улуч-шает ее прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по0,5—0,7 см, а сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка(на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Полочка с вытачкой из проймы (рис. 127) требует ещеодной горизонтали, которая называется уровнем проймы.Местоположение уровня проймы рассчитайте, используязамер, выполненный по чертежу спинки от средней точкиростка до средней точки по уровню бочка. Полученное зна-чение нужно уменьшить в соответствии с таблицей уменьше-ния проймы полочки (см. с. 34) и результат отмерить внизот исходной горизонтали полочки.

Ширину груди, равную

Шг, + 0,5 см,

отложите по уровню проймы. Из полученной точки вверхотмерьте 4—7 см. После этого можно строить участок проймыот плечевой точки до первой линии вытачки. Для этого отточки «7» к линии полузаноса отступите 0,7 см. И, продливотрезок высоты груди в сторону бокового шва на 1,5—2 см,соедините плавно точки «0,7» и «2».

Имея крайнюю боковую точку, можно легко определитьширину проймы полочки, вычтя из общей для полочки и спин-ки ширины проймы, которая равна 1/4Сг, ширину проймыспинки. Перпендикуляр проймы по уровню бочка равен пер-пендикуляру, ограничивающему ширину груди. Оба этих от-резка изображены на чертеже пунктирными линиями. Вторуюлинию вытачки уравняйте с первой и оформите плавно.

Примечание 2. Для некоторых фигур на примерке этуоснову придется откорректировать по среднему шву полочкина участке от горловины до уровня выпуклости груди.

Линии клиньев (рис. 128). Начните с оформления линииполузаноса, разумеется, если есть подреберная впадина.


Ширина прой

Высота

I/ Уровень талии

груди

1/2(Сг + Пг)

Уровень бедер

1/2{Сб + Пб)

Уровень низа

Рис. 127

Рис. 128

Отступите по полузаносу вниз от уровня груди 5 см, затем разде-лите расстояние от талии до бедер пополам. Соедините эти дветочки, учитывая, что прогиб данного отрезка по талии 1—2 см.

Затем разделите отрезки полочки и спинки по бочку, талиии бедрам на три равные части. Соедините точки деления пря-мыми линиями. Для полочки на уровне бочка точки делениямогут получиться несколько смещенными, так как одна излиний клиньев должна соединиться с вершиной вытачки.


Чтобы линии клиньев полочки и спинки совпали при ста-чивании плечевого шва, измерьте участок плечевого шваполочки от боковой точки горловины до первой линии вы-тачки и отложите его длину от боковой точки ростка поплечу спинки. Завершите рельефные линии слегка изогну-тыми отрезками. Если вы строите основу полочки с вытачкойиз проймы, линии получатся более изогнутыми.

Вытачки (рис. 129). Измерив талиевые отрезки с учетом про-гибов по полузаносу и среднего шва спинки, сравните суммуполученных длин с объемом талии изделия, который должен бытьравен

Ст + 2 см или Ст + 1 см для стретча.

Разницу разделите на 4 части, каждая из них — раствор вы-тачки. Нижние вершины вытачек расположите выше уровнябедер на 5 и на 7 см, верхние (слева направо) — выше бочка на3 см, ниже пройм на 3 см и ниже выпуклости груди на 3 см.

Расширения каждого клина очень важны для этой модели.Самый простой способ — начинать расширения от нижнихвершин вытачек и начал изгиба средних линий полочки и спин-ки (рис. 130). При этом расширения должны быть примерноодинаковыми, а длина гипотенузы каждого пристроенноготреугольника должна равняться длине его же катета. Хотявыровнять длину изделия можно и на примерке.

Из-за расширений детали накладываются одна на другую.Чтобы упростить завершающий процесс изготовления лекал,их необходимо разрезать особым способом.

Правило. Те участки выкройки, которые принадлежат одно-временно двум деталям (например, полочке и спинке),иными словами участки, где детали как бы накладывают-ся друг на друга, разрезают произвольным зигзагом. Такимобразом, при раскрое внешний контур детали пройдет поточкам зигзага.

Рис. 129

На рис. 131 линии разрезов показаны белым пунктиром.

Припуски на швы: пройма, горловина, росток — за линию,

низ — 3 см (для выравнивания), остальные должны быть оди-

наковыми — 1—2 см.Раскладка. Ткань перегните вдоль, кромки совместите.

Отрез уложите параллельно сгибу стола. Клинья расположи-те произвольно, но чтобы ни один из условно вертикальных


срезов не совпадал с направлением долевой нити. Способраскладки лекал, показанный на рис. 132, можно считать рас-точительным, если выкраивается платье без рукавов и/или

воротника. Но часто подобная расточительность оправдана.На рис. 133 показан экономичный способ раскладки — эко-номия дрстигается разрезанием деталей пополам.

Рис. 130 Рис. 131

toо03

рI—*

ЬоПопочка

промежуточныйклин

9

21

Сгиб ткани

о

00 Полочкапромежуточный

клин

•ао

S

I№

S

•е-

toо


6.3. Оеловое платье — прячем грудь

Мы часто желаем того, чего не имеем, и не ценим то, что у насесть. Однако желание пышногрудых красавиц зрительноуменьшить размер бюста в своих деловых туалетах основаноскорее на попытке переключить внимание окружающих(и прежде всего начальства) с внешних данных на профессио-нальные качества.

Каким бы ни был истинный мотив подобного стремления,модель, показанная на рис. 134, просто незаменима для дамс пышным бюстом.

Низ платья выполняется из темной ткани, а верх — из свет-лой. Вы можете использовать основу предыдущей модели илииз п. 2.4.4.

Моделирование. Разрежьте готовую основу полочки на по-лосы по рельефам и, временно закрыв нагрудную вытачку (и/или


другие вытачки для груди), выведите линию отреза (рис. 135).По ней выкройку разрежьте. Верхнюю часть соедините.

При кажущейся простоте этой операции есть несколькотонкостей. Линия отреза должна располагаться выше центравыпуклости груди на 8—10 см и составлять с полузаносомпрямой угол на прилегающем участке, а к боковому шву бытьслегка изогнутой.

Затем соединенную верхнюю часть полочки приложитек боковому шву лекала спинки и плавно продолжите линиюотреза (рис. 136). После спинку разрежьте по рельефам.

Воротник в этой модели подкройной. Это значит, что дляизготовления лекала нам понадобятся верхние части полочкии спинки. Уложите их, совмещая боковые точки горловиныи ростка, заводя плечевые срезы один на другой на 1 см (рис. 137).

Рис. 134 Рис. 135 Рис. 136


Измерьте глубину горловины вниз от яремной впадины и отло-жите полученную величину по полузаносу верха полочки.

Отлет воротника имеет произвольную форму. Его линиясимметрии располагается под углом к среднему шву спинки,образовывая отступ по отлету в 1 см.

Припуски на швы: бочок, горловина, пройма и окат рука-ва — за линию; боковой шов полочки и средний спинки — 3 см,низ — 2 см; остальные — 1—1,5 см. Воротники верхний и ниж-ний — по линии втачивания и окату — 0,7 см; средний шовнижнего воротника — 1 см.

Раскладка темных деталей (рис. 138). Ткань перегните поширине раскладки, кромки параллельны краю стола и междусобой. Детали расположите вдоль долевой нити. Среднююдеталь полочки уложите полузаносом на сгиб ткани.

Раскладка светлых деталей выполняется так же, как и тем-ных (рис. 139). Верхний воротник уложите средней линиейк сгибу ткани, нижний — произвольно.

Рис. 137


Рис. 138

Рис. 139

Глава 7

ЖЕНщиня-мяльчикЖенщины с маленькой грудью и узкими бедрами гордятсясвоей стройностью, но не всегда выгодно ее подчеркивают.Наибольшие сложности возникают у обладательниц относи-тельно широкой и плоской грудной клетки, так как диапазонподходящих для таких фигур моделей ограничен. Ну а малень-кая грудь — это скорее комплекс, чем проблема.

В этой главе на конкретных примерах будут рассмотреныспособы зрительного увеличения бедер и груди.

7.1. Юбки в круговую мягкую складкуна чехле (модель без чертежей)

Фактически модель состоит из двух юбок: нижней и верхней,которые могут быть выполнены как из одинаковой ткани, таки из разных (рис. 140, а).

Возможен вариант использования вместо нижней юбкиуже имеющейся «скучной» прямой классической юбки, на-пример, черного или синего цвета. В этом случае верх можетбыть выполнен из бархата на шифоне или из шифона яркойрасцветки. Чем тоньше ткань верха, тем лучше выглядит из-делие. И еще одно немаловажное требование: ткани, исполь-зуемые в этой модели, не должны сильно мяться, так какотутюжить такую вещь весьма затруднительно.

Итак, для начала нам понадобится прямая классическаяюбка с необработанными срезами талии и низа. Оптимальнаядлина не короче чем на 10 см над коленной чашечкой и не длин-нее чем до середины коленной чашечки.


Рис. 140

Если у вас нет подходящей нижней юбки, здесь представ-

лено описание основы.Основа прямой юбки (рис. 141).Подровняйте срез таким образом, чтобы угол между вер-

тикальным и горизонтальным срезами составил 90 .Линия низа — нижний горизонтальный срез.Линия талии — от линии низа отложите вверх измерение

Дю и проведите линию параллельно линии низа.Линия бедер — параллельна уже проведенным линиям

и расположена на 18—19 см вниз от линии талии.


Л и н и я т а л и и

Л и н и я б е д е р

зп

азо3>sошожО

ш

Л и н и я

пп

н и з а

ккXctфа.О

Рис. 141

Ширина юбки — от вертикального среза бумаги (среднейлинии задней половинки (ЗП)) отложите объем юбки:

Сб + 2 см

и проведите вертикаль — среднюю линию передней половин-ки юбки (ПП).

Ширина ЗП: от средней линии ЗП отложите

1/2С6

и проведите еще одну вертикальную линию — боковой шов.Для улучшения посадки среднюю линию ПП нужно укоро-

тить сверху на 2 см, а средний шов ЗП — на 1 см. После этогоплавно выведите линию талии.

При наличии большого поясничного прогиба по линииталии от средней линии ЗП уберите до 3 см.

После постройте вытачки.Для расчета вытачек по талии из ширины юбки нужно вычесть

мерку Ст:(Сб + 2 см) минус Ст.

Из полученного значения вычтите величину поясничногопрогиба (если откладывали), а остальное распределите такимобразом: 3 см — на вытачку ПП; остальное на боковую и заднююс учетом того, что боковая вытачка должна быть меньше заднейна 1 см. Впрочем, такое распределение вытачек может оказать-ся неверным для некоторых типов фигур (очень выступающиеягодицы, запавший живот и др.).

Средняя линия вытачки должна иметь наклон в 1 см. Еслипо фасону или при необходимости вытачки парные, то ихсредние линии должны располагаться веерообразно. Длинавытачек колеблется от 11 до 15 см. Общая закономерность —чем больше раствор вытачки и размер изделия, тем она длин-нее. Следующий этап — уравнивание боковых линий вытачеки, конечно же, построение оформляющих.

Примечание 1. Основу прямой юбки можно использоватькак самостоятельную модель.

Верхняя юбка. Возьмите прямоугольное полотнище ткани,ширина которого составляет 2 или 2,5 длины Об (если тканьочень тонкая, то можно и три длины), а длина полотнища —Дю + 10 или 12 см, долевая нить располагается по длине.Затем стачайте швы, оставляя на одном из них нестачанныйучасток под застежку.

По поперечным срезам выполните сборку таким образом,чтобы один из них совпал по длине с талиевым срезом нижнейюбки, а другой — с нижним срезом. Это самый простой вариант.

Более эффектно эта модель выглядит, если поперечные сре-зы собраны в крупные мягкие склады. При совмещении с ниж-


ней юбкой склады талиевого среза могут как бы «отставать» отсклад низа на 5—7 см, создавая эффект слегка перекрученнойюбки. Возможен вариант, когда склады имеют разное направ-ление: верхние заложены вправо, а нижние — влево.

Единственная сложность — это расчет количества и разме-ра склад. Для упрощения задачи с расчетами ширина полот-нища верхней юбки должна быть равной трем длинам От.

Обратите внимание, в первом случае мы использовалиполный объем бедер (Об), а во втором — полный объем талии(От). Так как количество склад по талии и по низу должно бытьодинаковым, необходимо вычислить размер прибавки к ши-рине каждой склады по низу.

Для этого узнайте разницу объемов талии и бедер (Об ми-нус От) и разделите ее на количество склад.

Прибавку к ширине каждой склады по низу можно исполь-зовать двумя способами: прибавить к общей ширине складыили, оставив ширину склад неизменной, сделав между нимипромежутки.

Пример расчетов. От = 60 см, Об = 90 см, ширина полот-нища верхней юбки — 180 см.

Возьмем ширину склады 5 см. 60 см: 5 см = 12 складок.Разница между объемами Об и От: 90 — 60 = 30 (см).Величина прибавки к каждой складе по низу: 30:12 = 2,5 (см).

Совет 1. Как вы видите из примера, полотнище юбки не можетбыть цельным, поэтому швы желательно спрятать внутрьскладок.

Для припуска достаточно 1 см.

7.1.1. Юбка с кокеткой, нижняя часть на чехле

Модель похожа на предыдущую, также выполняется на осно-ве прямой юбки (рис. 140, б).

Моделирование начните с небольшого произвольного рас-ширения половинок юбки по боковому шву и нанесения начертеж линии кокетки (рис. 142).

Линия кокетки наносится на основу по определенным

правилам *:1. Если предусмотрено закрытие вытачек, как в рассматри-

ваемом фасоне, линия кокетки должна проходить черезвершины вытачек или не дальше чем на 3 см от них.

2. Участки линий кокетки, примыкающие к полузаносу илисредним линиям деталей (ПП и ЗП), должны располагать-ся к этим средним линиям строго под прямым углом.

3. Если линия отреза кокетки на эскизе или фото выглядитпрямой, ее следует слегка изогнуть, приподнимая участ-ки, примыкающие к боковым срезам или швам.

Для этого фасона высота кокетки по боковым срезам и сред-ним линиям должна быть одинаковой ширины.

После нанесения линии кокетки лекало разрежьте, вытач-ки закройте, точнее, заклейте скотчем встык. Область расши-рения разрежьте зигзагом.

Объемная часть низа юбки, как и в предыдущей модели,является прямоугольником и ничем не отличается в расчетахи сборке.

Поэтому остается лишь рассказать о методе подкроя обта-чек для среза талии, припусках на швы и раскладке.

Обтачки, если у вас мало портновского опыта, выкройте сна-чала из бумаги по выкройкам кокеток (рис. 143). Для этого уло-жите кокетку на бумагу и обведите срез талии полностью, а бо-ковой шов и среднюю линию — на 4 или 5 см. Конечные точкибокового и среднего швов соедините таким образом, чтобы линиясоединения была параллельна срезу талии. По боковому швудобавьте припуск на шов 1—1,5 см. Если на ЗП будет выпол-

" Эти правила актуальны для всех кокеток.


h -—Отрезать i

Гэо- '

!(1i/

ЗП 11/

11

1 "бтрадГт'ь С[ 90°

it

\

\ пп

1Рис. 142

няться средний шов, то к нему также добавьте припуск1—1,5 см. Боковой и средний срезы обтачки подпишите.

Припуски на швы — по 1—1,5 см, кроме среза талии, ко-торый всегда вырезается за линию.

Раскладка. Ткань перегните вдоль по ширине раскладки,кромки параллельны друг другу и краю стола. Детали уложитевалетом, при этом долевая нить располагается параллельносреднему шву или срезу. На рис .144 показана раскладка нижнейчасти юбки с одной наружной деталью, но, в зависимости отразмера и ширины ткани, таких деталей может быть и две. Общаяширина этих деталей должна быть рассчитана предварительно.

Особенностью пошива данного фасона является необхо-димость выполнения примерки юбки без объемной наружнойдетали. На примерке уточните объем и посадку изделия, уст-раните провисание боковых швов. Затем изделие разберите,кокетку и нижнюю часть обработайте отдельно и соединитетолько на завершающем этапе пошива.

Рис. 143

* I Шов притачивания|11 кокетки Низ

Рис. 144


7.2. Юбка максимальногообъема в области бедер

Эта модель достаточно проста и прекрасно смотрится из струя-щихся шелковых тканей (рис. 145). Для ее раскроя нам потребу-ется сначала изготовить специальную основу из недорогой бу-маги, так как эта основа не подойдет для раскроя других фасонов.

Итак, для юбки нам понадобятся всего три мерки: Ст, Сби Дю. Длина юбки в этой модели не может быть выше коленнойчашечки больше чем на 5 см и ниже ее больше чем на 2 см.

Для построения основы начертите две горизонтали: талиии низа (рис. 146). Расстояние между ними — это измерение

Рис. 145

Дю (Ди). Линия бедер нам не понадобится. Затем начерти-те две вертикали, которые ограничат построение с боков.Расстояние между ними равно Сб без припуска на свобод-ное облегание, так как припуск компенсируют склады-вы-тачки.

Оптимальное количество склад — четыре. Чтобы распре-делить их равномерно по полотнищу юбки, разделите егоширину пополам, поставьте отметку, затем разделите пополамкаждую половинку. От отметок проведите вниз три верти-кальные линии.

Общий объем вытачек нужно разделить на количествосклад, чтобы получить раствор одной вытачки:

1/4 (Сб минус Ст).

Отложите по половине ширины вытачки по обе стороныкаждой пунктирной вертикали и по половинке к вертикалямсредних линий условных ПП и ЗП, ограничивающим нашепостроение. Вытачки длиной 8—10 см оформите прямымилиниями и вырежьте их. От вершин вырезанных вытачек повертикалям, начерченным пунктиром, лекало разрежьте,не дорезая до низа 0,5—0,7 см.

По разрезам «лепестки» лекала раздвиньте на 18—20 сми закрепите булавками или скотчем на большом листе бума-ги (рис. 147).

Оформление припусков на склады. Соедините междусобой уголки лепестков прямой линией (на рис. 147 — этопунктир). Разделите пунктирные отрезки пополам и полу-ченную точку соедините с точкой соприкосновения лепест-ков по низу. Получились линии симметрии. Продлите ихчерез пересечения с пунктирными линиями, которые обо-значены крестиками, на 12—15 см. Затем через полученныеточки вновь соедините уголки лепестков, чтобы получились«домики» (на чертеже — жирный пунктир).


[ссо

кS

ц

ре

дн

яя

и

ать

м

С)гао.

Л и н и я

/ \

гам

зре

га

Л и н и я

т а л и и

/

н и з а

ать

.

•

"1

п

зре

гаО.

/ \

С

с

ZS

Ц

ре

дн

яя

О

Рис. 146

Припуски к средним линиям условных ПП и ЗП делаютсяс помощью засечек двух дут. Для этого измерьте длину «линиисимметрии» — это R,. Сделайте засечки этим радиусом из двухсамых нижних точек построения.

Второй радиус равен длине отрезка, образующего полови-ну «крыши домика».

Для раскладки нам понадобятся только контуры лекала и сто-роны вытачек (рис. 148). Припуски на швы — 1 см ко всемсрезам. Ткань можно складывать как вдоль, так и поперек,в зависимости от размера изделия и ширины складок-вытачек.

Если ткань узкая и бумажная выкройка не укладываетсяна отрез целиком, ее следует разрезать по линиям симметриискладок-вытачек и раскладывать как юбку из клиньев: долевая



нить параллельна линии симметрии каждого отдельного кли-на. Не перепутайте линию симметрии складки-вытачки и ли-нию симметрии клина!

Технология пошива. Соедините линии вытачек строчкойдлиной 3 см с закрепкой в конце. Затем стачайте две стороны«крыши домика». Получится нечто вроде воронки или колпа-ка. «Колпак» должен свободно висеть внутри, обеспечиваяскладке красивое наполнение. Чтобы «колпаки» не вывора-чивались на лицо, их верхушки можно прихватить несколь-кими стежками к нижней юбке. Изделие может быть выпол-нено как с поясом, так и без него.

7.3. Юбки с рельефамии карманами или драпировками,

увеличивающими бедра

Фасоны, показанные на рис. 149, выполняются на основепрямой юбки. Длина — миди. Хорошо смотрятся на дамахсреднего и высокого роста с длинными ногами. Для юбкислева (рис. 149, а) подойдет любая костюмная или джинсоваяткань, ее можно украсить фурнитурой, вышивкой и скомби-нировать из материалов разных фактур или цветов. Модельсправа (рис. 149, б) лучше шить из легко драпируемой и не слиш-ком толстой ткани. Драпируемые части бочков могут выкра-иваться из набивного шелка или шифона.

Моделирование выполните на основе прямой юбки с однойвытачкой и без среднего шва (см. п. 7.1). Наклонные линии

Рис. 148


для разрезания нанесите произвольно (рис. 150), при этомжелательно, чтобы средние детали ПП и ЗП были одинаковы-ми по ширине.

Примечание 2. Средние детали ПП и ЗП не могут быть кон-груэнтны из-за разного понижения талии, но их ширинавверху и внизу может быть одинаковой.

Боковая часть ПП и ЗП будет разрезаться по вогнутой линии,проходящей не более чем на 2—3 см от вершин вытачек, которыеследует перенести в наклонную линию разреза. При необходи-мости линии вытачки уравняйте по той стороне, что длиннее.

С этого момента юбки «а» и «б» моделируются по-разному.Начнем с фасона с карманами (рис. 149, а).

Фасонные линии уже нанесены, поэтому разрежьте вы-кройку по наклонным (рис. 150) и, подложив под боковуючасть лекала бумагу (рис. 151), обведите срез талии, бочки и ре-льефы. При этом обводка бочков и рельефов должна заходить

i

Iа ЗП

2&

ПП

за вогнутую линию разрезания детали на 6—8 см. Соединитеплавно крайние точки обводки, так чтобы линия их соедине-ния была параллельна кривой разреза. Затем дополните по-лучившуюся деталь мешковиной. Ее глубина 10—12 см. И в за-ключение переведите резцом (см. рис. 152) линию разрезанияна деталь обводки-мешковины.

Теперь вернемся к боковой части ПП и ЗП. Разрежьте вы-кройку по оставшейся линии разрезания, а затем сверху внизпо боковому шву, не дорезая до низа 2—3 мм (рис. 153). Верх-ние части нам понадобятся только для подкраивания обтач-ки талиевого среза юбки, а нижние нужно раздвинуть на10—12 см и закрепить полученную раздвижку (заклеить бу-магой или обвести на новом листе). Верхний и нижний срезыполучившейся детали оформите плавно (жирный пунктир).

По уже раздвинутой детали боковой части ПП и ЗП (рис. 154)нужно вырезать обтачку-мешковину, чтобы обработать срез

Рис. 150 Рис. 151


кармана. Оптимальная ширина обтачки 8—10 см, глубинамешковины 10—12 см. Эта деталь должна быть соразмернатой верхней части боковушки ПП и ЗП, которая получиласьв результате обводки, а срезы мешковины должны иметьконгруэнтные очертания на тех участках, где это возможно.

/

Рис. 152

Использовать дляподкраивания

обтачки верха юбки

Но нижний срез мешковины-обтачки, обрабатывающей

срез кармана, получится длиннее на 10—12 см раздвижки.

Поэтому на нем придется обработать произвольные, но сим-

метричные вытачки.

Последняя деталь — подкройная обтачка для среза талии.Уложите средние части ПП и ЗП и фрагменты лекал, остав-ленные для подкраивания обтачки, на листе бумаги (рис. 155).Обведите срез талии и верх средних линий. Отступите отсреза талии 4—5 см и параллельно ему начертите кривую.Получившуюся деталь при недостатке ткани на раскладкеможно разрезать произвольно, чтобы использовать выпады.

Рис. 153 Рис. 154


Примечание 3. Если вы разрезаете бумажную выкройкуобтачки, то при раскрое в месте разреза к обоим фрагментамследует добавить припуск на шов, чтобы после стачиваниявсех фрагментов получилась деталь такого размера и очерта-ний, какие имела бумажная выкройка до разрезания.

Припуски на швы: талия, срез кармана, обтачиваемые и от-летный срезы обтачек (они условно горизонтальные) — выре-заются за линию; низ — 1—1,5 см (больше не имеет смысла, таккак присутствует вогнутая линия), остальные также 1—1,5 см.

Раскладка. Ткань перегните вдоль по ширине раскладки,кромки совместите или уложите параллельно друг другу (этозависит от размера), но обязательно параллельно краю стола.Детали уложите таким образом, чтобы их средние линии сов-пали с долевой нитью ткани. Исключение составляет обтачкасреза талии. Как видно на рис. 156, чтобы сэкономить ткань,нам пришлось разрезать выкройку обтачки и добавить к по-лучившимся частям припуски по 1 см. Фрагменты обтачкиследует располагать произвольно, но лучше по косой нитии в одном направлении.

Фасон с драпировками (рис. 149, б). Вытачки перенеситеи отрежьте средние детали (рис. 157). Основное отличие это-го варианта — две боковые детали, одна из которых драпиру-ется. На рис. 157, а боковая деталь с вытачкой выделена серымцветом, а драпируемая — заштрихована.

£7

Примечание 4. Если фигура коротконогая, концы линииразрезания могут соединяться с линией талии, а боковойпрогиб составлять 5—7 см. Чрезмерно длинные ноги можнозрительно укоротить, понижая талию и линию разрезания.

Для моделирования драпируемой детали нам понадобитсятолько фрагмент боковой части ПП (рис. 157, б). На нем вы-полните разрезы, которых вверху детали должно быть больше,

Рис. 155 Рис. 156


чем внизу (рис. 158, а). Разрезать лекало следует в направленииот бокового шва.

Раздвижку лучше выполнять, уложив надрезанную выкрой-ку на лист бумаги (рис. 158, б), при этом раздвижка междуверхними фрагментами должна быть больше, чем между ниж-

Рис. 157


ними. Обратите внимание на припуски к этой детали по дра-

пируемому срезу: у талии припуск составит 5—6 см и умень-

шится до 1 см к низу.

Остальные припуски на швы: талия — за линию, низ — 2 см,

прочие — 1 см.

Раскладка (рис. 159). Не исключено, что вам из соображе-

ний экономии придется два раза перегибать ткань. Первый

раз, чтобы разложить детали собственно юбки, второй — де-

тали драпировки.

Рис. 159


7.4. Галифе и карманынакладные «милитари»

Сегодня никого не нужно агитировать за брюки укороченнойдлины. Они удобны в носке, особенно в дождливое времягода, экономичны в пошиве и просто красивы. Модели галифемогут быть так же разнообразны, как и модели бриджей, ка-рибов и шортов.

В этой главе, кроме ознакомления с основой, мы разберемпричины неудачи раскроя таких брюк.

Модель, представленная на рис. 160, дополнена трикотаж-ными вставками и карманами. Свободный топ без вытачекдля груди подчеркивает стройность талии.

Рис. 160


Основа не слишком отличается от обычной основы брюк,но ее нужно построить строго необходимой длины, иначегалифе будут очень неудобными и их придется все времяподдергивать.

Совет 2. Чтобы избежать ненужного расхода ткани или не-обходимости постоянно поправлять брюки, снимите допол-нительную мерку от талии до колена — ТК. Она снимаетсяот шнурка, повязанного на талии, до середины коленнойчашечки по переду строго вертикально.

Построение ПП. Начните с горизонталей (рис. 161) — на-чертите линию талии на 1 см ниже осноровочного среза. Внизот нее отложите мерку Вс и проведите горизонталь. Это линиясидения (или уровень ягодиц).

Линия бедер в брюках находится вверх от линии сиденияна расстоянии

1/ЗТЯ или 1/ЗВс.

Теперь вниз от талии отложите мерку уровня колена ТК.Заглавные буквы Т, Б, Я, К обозначают названия горизон-

тальных линий чертежа — талии, бедер, ягодиц, колена.Чтобы найти верное положение уровня низа, нужно от

уровня колена отложить вниз величину, которая обеспечитполное прикрытие коленной чашечки, то есть 6—7 см плюсприпуск для напуска (3—4 см) и высоту манжета:

1/2 высоты коленной чашечки + напуск + манжет.


1/2С6.

Ширина шага —0,1Сб.

От левого среза бумаги (ткани) отложите вправо ширинушага и проведите вертикаль, а от точки пересечения этой


вертикали с линией бедер вправо отложите ширину ПП победрам. От точки пересечения вертикали, определившейширину шага, с линией талии отмерьте в сторону основногопостроения 1—1,5 см и вверх 0,5—1 см. Это высшая точкабанта, на чертеже она обозначена крестиком. В байтовомуглу постройте биссектрису длиной 2 см. Оформите байтовыйсрез плавной вогнутой линией.

Для определения местоположения линии заутюжки (сред-

няя вертикаль конструкции ПП) нужно сложить значения

ширины ПП и ширины шага и разделить сумму пополам:


%Уголгалифе

Рис. 161


Значение, полученное в результате расчетов по последнейформуле или измерений (совет 3 в п. 3.2), отложите от кромкик середине чертежа и проведите вертикаль, пересекающуюсясо всеми горизонталями.



Отложите полученное значение от высшей точки банта «1»

в сторону основного построения. Оформите срез талии и по-

стройте вытачку, средняя линия которой совпадает с линией

заутюжки.Соедините боковые точки талии и бедер.

На линии колена по обе стороны от линии заутюжки отло-

жите1/2Ок + 1 см, где Ок — обхват колена.

Боковые точки колена и бедер (БК) соедините прямой, а ос-

тавшиеся шаговые точки (ЯК) соедините с прогибом 2—2,5 см.

Боковой шов — второй важный момент в построении осно-

вы галифе. Если длина выбрана неверно, то боковой шов

не получится красивым.

Итак, от отрезка, соединяющего боковые точки на гори-зонталях талии и бедер, отступите 3 см и проведите линию,параллельную ему. Продлите эту линию произвольно вниз.

От линии низа отмерьте вниз ширину манжета и проведитегоризонталь — границу манжета. Затем от верхней границыманжета поднимитесь на 1 см и проведите еще одну горизонтальдля угла галифе. После этого оформите образовавшиеся углыпроизвольной кривой линией.

Поскольку для того, чтобы вывести линию бокового шва,от боковых талиевой и бедренной точки вы отступили 3 см,необходимо построить еще одну вытачку.

Примечание 5. Если вместо вытачек вам нужны склады,просто не дострачивайте их до вершины. Точнее, стачивая


вытачку, сделайте строчку длиной 3—4 см и, развернув ееплавно, выполните закрепку.

Разметка для склад на рис. 161 обозначена серым цветом.Построение ЗП. Вырежьте лекало ПП и наложите на бумагу.

Обведите ПП, без учета припусков, затем скопируйте резцомгоризонталь колена, бедер и байтовый угол. На рис. 162 видно,какие срезы у половинок совпадают. Это боковой срез, уголгалифе и линии манжета. Срезы шага не совпадают, поэтомудля ЗП ширина шага рассчитывается отдельно:

1/4С6 минус 2 см.

Результат отложите от вершины угла сидения в соответ-ствующую сторону. Полученную точку соедините с шаговойточкой по уровню колена и оформите прогиб 2,5—3 см научастке от ягодиц до колена. Затем длины уже изогнутыхшаговых отрезков ПП и ЗП уравняйте.

Наклон горизонтали бедер обеспечивает достаточнуюдлину шву сидения и составляет


Для построения среза сидения соедините бедренную точкупо линии сидения (она поднята) и вершину угла сидения. Ли-нию продлите вверх (рис. 163). Измерьте по ПП расстояниеот талии до бедер и отложите его по срезу сидения от вновьобразованной точки бедер.

Из шагового угла проведите биссектрису длиной 2 см.Теперь оформите срезы сидения и талии. Ширина ЗП поталии равна

1/2Ст + вытачки или склады.

Понижение талии, если у вас мало швейного опыта, лучшевыполнить на примерке. Надев подготовленное изделие, нуж-но подогнуть его так, чтобы линия верха заняла желаемое


Рис. 162

положение. Отметьте на изделии все коррективы и, если выкроили с лекалами, внесите изменения в лекала.

Техника этой операции проста, но, учитывая особенностинекоторых фигур, занижение талии не должно быть равно-мерным. Наибольшее занижение лучше выполнить по банту,а наименьшее — по сидению, особенно если ягодицы сильновыступают.

Подробное описание понижения талии и подкроя обтачкивы найдете в п. 3.2.


Топ без вытачек можно рекомендовать дамам с небольшойгрудью. Для зрительного увеличения последней предлагают-ся два кармана-книжки.

Основа спинки описана в п. 4.1. Она выполняется без сред-него шва до уровня талии.

Основа полочки *. Выполнив основу спинки, продлите го-ризонтали бочка и талии. Отмерьте по ним от среднего шваспинки ширину изделия, равную

Сг + Пг.

Через полученные точки проведите вертикаль полузано-са и по ней от талии вверх отложите мерку длины полочкидо талии (Дпт). Горизонталь на уровне Дпт — горизонтальисходного угла. В этом углу постройте горловину, отклады-вая по горизонтали ширину, а по вертикали (полузаносу) —высоту:

ширина горловины = ширина ростка;

глубина горловины = ширина ростка + 1 см.

Линию горловины выведите плавно.Для плечевого среза найдите точку на пересечении двух

засечек, выполненных радиусами Дп и Нпп, но мерка Нппв основах без вытачки должна сниматься от серединной точ-ки по талии до плечевой.

Итак, радиусом длины плеча из боковой точки горловинывыполните первую засечку, а радиусом наклона плеча полочки,измеренного от талии, — вторую. Точку, полученную на пере-сечении этих засечек, соедините с боковой точкой горловины.

Местоположение угла проймы полочки может быть опре-делено двумя способами.

Эта основа может быть использована для пошива изделий из рас-тягивающейся ткани. Но в этом случае нужно отказаться от при-бавки на свободное облегание или сделать ее отрицательной.

Рис. 163

Способ 1. От угла проймы спинки в сторону проймы отложите

1/4 Сг

и получите вершину утла полочки.Способ 2. От вертикали полузаноса по уровню бочка от-

мерьте Шг2 (Шг большую) и добавьте еще 1 см:

Шг2 +1 см.

Из утла проймы полочки восстановите перпендикуляр вы-сотой 5 см, биссектриса угла проймы — 3 см. Оформите пройму


Исходный

Рис. 164

плавной кривой линией, учитывая прогиб в 1—1,5 см междуточками «5» и плечевой.

Основа готова.

Совет 3. Коррекция линии горловины и длины топа выпол-няется на примерке и только после того, когда будут изго-товлены из ткани карман и клапан.

Основу рукава постройте по описанию из п. 2.7.1.Карман «милитари» выполните в двух вариантах размеров:

брючный и нагрудный. Большие величины — для брючногокармана, меньшие — для нагрудного.

Высота в готовом виде 11 или 15 см, ширина — 10 или 12 см.Клапан: ширина — 10,5 см или 12,5 см, высота — 7—8 см.

Разметку для обоих карманов начните с горизонталей(рис. 165).

Вниз от исходной отступите 2 см для подгиба входа в кармани проведите первую горизонталь. От нее вниз отмерьте вы-соту кармана — 11—15 см — вторая горизонталь. И еще развниз на подгиб — 1 см.

Вертикали будем размещать слева направо.На подгиб боковой стороны отступите 1 см — первая вер-

тикаль. Затем отступите для высоты «книжки» 2 см, половинувидимой части кармана — 5—6 см, на встречную складу —8—10 см, опять 5—6 см, 2 см и 1 см.

Когда карман будет собран, перед тем как наложить его наизделие, нужно предварительно застрочить и загнуть утолки.Линия машинной строчки и подгиба угла показана на рис. 165штрихпунктиром.

Для клапана (рис. 166): от нужного угла по вертикалям от-ступите по 2 см, а нижний горизонтальный отрезок раздели-те пополам. Получившиеся точки соедините.

Совет 4. Чтобы клапан полностью прикрывал карман-книж-ку, кроме дополнительных закрепок вверху кармана сле-дует на 1—1,5 см увеличить длину клапана.

Припуски на швы. Галифе: боковые, шаговые, низ и ман-жет — по 1 см, талия — за линию, сидение — ширина припус-ка неравномерна — от 0,5 до 3 см. Топ: боковые, плечевые,полузанос — 1—1,5 см; низ рукава — 2—2,5 см. Для клапанаприпуск — 1 см.

Раскладка. Ткань перегните вдоль, кромки совместите и рас-положите параллельно краю стола. Половинки галифе уложитевалетом (рис. 167), если есть необходимость, вырежьте клин-до-тачку к ЗП. В этом случае не забудьте добавить припуски, чтобыпосле притачивания клина деталь ЗП получилась нужной формы.Спинку топа уложите на сгиб ткани, остальные детали — наи-более экономичным способом, но с учетом долевой нити.


asо tvй i

ага

I— иэ (. - nHodoia иоаоход giut/ou

wo г - • ичч-инн' кюэмд

111

s оO f

иэ г - ИЧФИНЧ • сюлчд

нэ |, - 1чнос1ш.э иоаомод дшк/оц

Ширина

.« •••'tC

клапана 10,5-12,5 см _

lift ' *Ш *'

• • w # 3t

Высота>клапана

7-8 см

Рис. 166

J J

Совет 5. Кроме показанных на рис. 167 деталей, после пример-ки, на которой вы уточните очертания горловины и понизитеталию у галифе, вам предстоит вырезать обтачки для обра-ботки горловины и верхнего среза брюк. Поэтому, если вывыполнили предварительную раскладку до покупки ткании увидели, что выпадов может не хватить для подкроя необ-ходимых деталей, добавьте еще 10—15 см. На показаннойраскладке явно не хватает выпадов для подкроя обтачки верх-него среза галифе, поэтому немного добавлено ткани снизу.

Манжет: долевая вдоль детали. Вырезается двойным(рис. 168). Если высота манжета в готовом виде составляет7 см, добавьте припуск на шов в 1 см, умножьте эту суммуна два и получите, высоту детали:

(высота манжета + припуск на шов) умножить на 2,

то есть высота равна 16 см.Длина манжета — это сумма длин манжет ПП и ЗП с двумя

припусками по 1 см на швы:

манжет ПП + манжет ЗП + 2 припуска.


Здесь разместятся фрагменты обтачкиверхнего среза галифе

Рис. 167

Манжет ПП (дубль)

Манжет ПП

Манжет ЗП (дубль)

Манжет ЗП

7.5. Платье на чехлеи с дополнительными кокетками,

завязывающимися на узел или бант

На рис. 169 представлена модель короткого платья с отлетны-

ми кокетками. Оно состоит из платья с кокетками и чехла —

«нижнего платья» (только полочка и спинка), которое может

выкраиваться из шифона, тонкого шелка или из тонкого элас-

тичного трикотажа.

Рис. 168


Для этого фасона предпочтителен косой крой, если вы ис-пользуете шифон или шелк, и основа с боковой или нагруднойвытачкой. Трикотаж и сетка кроятся по долевой, и в этомслучае основа может быть без вытачек для груди. Что касает-ся других особенностей кроя, то от вытачек по талии можноотказаться вовсе, оставив только боковой прогиб (рис. 170).Наличие среднего шва спинки будет зависеть от особенностейфигуры и желания. Вы можете воспользоваться описаниемиз пп. 2.1.1, 2.4.2 или 4.2.

Рис. 170

Моделирование. Скопируйте лекало полочки до талиии определите точку схождения кокеток — лучше располо-жить ее на уровне выпуклостей груди. После нанесите накопию лекала полочки очертания кокетки. Для этого пополузаносу от уровня груди вверх и вниз отложите по 2 см.Затем по 3 см отмерьте по плечу от боковой точки горлови-ны и от талии вверх по боковому шву. Точки «2» и «3» со-едините сначала прямыми отрезками, а потом оформитепроизвольные прогибы. На рис. 170 показан один из воз-можных вариантов.

Примечание 6. Вырез горловины нижнего платья можетне совпадать с соответствующими краями кокеток. Коррекциюего формы лучше оставить до примерки.

Моделирование кокетки начните с переноса вытачки длягруди (рис. 171, а). Выкройку разрежьте от полузаноса до вер-шины вытачки, линии которой соедините встык скотчем.

Как видно из рис. 171, б, открывшаяся вытачка слишкоммала, чтобы обеспечить густую сборку и зрительно увеличитьобъем груди. Поэтому придется выполнить еще 2—3 разрезаи раздвинуть по ним лекало (рис. 171, в).

Припуски на швы стандартные: горловина, росток, проймаи окат рукава — за линию, плечевые и боковые спинки — 1—1,5 см, боковые полочки и отлетная кокетка — 2—2,5 см, низи низок рукава — 2 см.

Раскладка по долевой (рис. 172) для тонкого трикотажа илисетки с чехлом очень проста: ткань перегните по ширинераскладки, кромки параллельны между собой и краю стола.Полочку уложите полузаносом на сгиб, а спинку — среднимшвом к кромке. Рукав можно укладывать как по косой, таки по долевой нити. Направление долевой для отлетной кокет-ки значения не имеет. Детали банта расположите таким об-разом, чтобы ни один из срезов не попал на долевую нить.Раскладка чехла аналогична.


Раскладка по косой нити подойдет для любого тонкого

шелка или шифона (рис. 173).

Совет 6. Чтобы облегчить раскрой, можно не складывать тканьвдвое, а размещать выкройки в соответствии с предвари-тельно нанесенными метками так называемой косой нити.

Нанести такую метку несложно: загните осноровленныйстрого прямой угол ткани так, чтобы катеты образовавшегосятреугольника были равны (рис. 174). Гипотенуза и будеткосой нитью. Выполните по гипотенузе прокладочную строч-ку * и ориентируйтесь на нее при выполнении раскладки.

Совет 7. Наибольшей экономичности в подобных раскладкахможно добиться, выполнив дубликаты парных деталей: спин-ки, если она со швом, рукава, дополнительной полочки. Лека-ло полочки, как непарной детали, выполняется вразворот.

Остается определить ориентиры для каждой детали. Парал-лельно метке косой нити должны располагаться полузаносполочки, средняя линия спинки (в данном случае мы равня-емся на линию припуска, так как он прямой). Параллельноили перпендикулярно расположите низ рукава. Для отлетныхкокеток ориентиром служит линия сборки.

Правило 1. В косых.раскладках парные детали укладываютсястрого зеркально относительно направления косой нити.

Рис. 171

Прокладочная строчка — временный ручной шов, состоящий изстежков любой длины. Строчка закрепляется в конце и началедополнительным стежком и сохраняется до нужного момента.Используют такую строчку, если меловые отметки плохо видны,трудно наносятся на ткань или могут стереться раньше, чем нуж-но (шифон, трикотаж, верхняя одежда).

toСп

9ВТ"Xоat

о

SВВ1

а

01

I>-<S

•е-

Рис. 173toСпСл


Рис. 174

7.6. DpanupoBKa, увеличивающаягрудь: модель «клумба»

Фасон, показанный на рис. 175, можно выполнить как изстретча, так и из шелка. Во втором случае предпочтителенкосой крой.

Сама «клумба» может быть заполнена искусственнымицветами, рюшами или мелкими оборками.

Подойдет любая основа, соответствующая типу фигуры.Прилегания достигнете с помощью боковых прогибов, сред-него шва спинки и талиевых вытачек на спинке (рис. 176).Бочок должен быть максимально высоким. Кроме того, к осно-ве добавьте небольшие расширения по боковым швам.

Моделирование начните с определения глубины горло-вины, которую нужно измерить от яремной впадины. Линияотреза должна соответствовать определенным требованиям:на участке, примыкающем к полузаносу, образовывать с нимпрямой угол и располагаться выше уровня выпуклостей гру-ди на 9—10 см.

Рис. 175

Чтобы начертить линию отреза спинки, определите глуби-ну выреза, измерив ее от 7-го шейного позвонка. Затем сло-жите выкройки спинки и полочки, как показано на рис. 177,и плавно соедините точку глубины выреза спинки с линиейотреза полочки. При этом угол между линией отреза и среднимшвом спинки не обязательно должен быть прямым.

После того как верхние части полочки и спинки отрезаны,приступите к моделированию кокетки спинки и драпиров-ки полочки.



Рис. 176

Обе детали по боковому шву должны иметь высоту около10 см, по полузаносу высота драпировки должна быть большевысоты чашечки лифчика, измеренной через выпуклость, на6—8 см. По среднему шву спинки высота кокетки произволь-ная (рис. 178).

Разрезав лекало спинки во второй раз, закройте вытачкуна кокетке, склеив скотчем встык ее части. Область драпиров-ки скопируйте.

Моделирование драпировки не вызывает сложности, есличетко представлять желаемый результат. В этом фасоне намнужно, чтобы низ драпировки не провисал, а верх спадал,

Рис. 177

увеличивая грудь и давая возможность «клумбе» быть пышной.Для увеличения по вертикали можно добавить 3—4 мягкиескладки или сборку по боковому шву.

Итак, представив результат, низ детали оставьте без изме-нений, кривую верха продлите на 5—6 см, нагрудную вытачкупри этом не учитывая (на рис. 179, а показан дубль фрагментаполочки). Не бойтесь добавить много — в процессе примеркилишнее можно убрать. Линия верха детали — выпуклая.

Примечание 7. Если использовалась основа с боковой вы-тачкой, вытачка «уйдет» в одну из мягких складок боковогошва драпировки.


Рис. 178

Разрежьте деталь по горизонтали (рис. 179, б) и разместитеее фрагменты на листе бумаги с интервалом, равным складе(рис. 179, в). Оптимальная величина склады у бокового шваравна удвоенному расстоянию между разрезами, то есть 4—5 см. При кажущейся простоте процесса размещение фраг-ментов должно подчиняться некоторым условиям, иначежелаемый результат не будет достигнут.

Условие 1. Деталь драпировки симметричная, следователь-но, фрагменты должны располагаться относительно верти-кальной линии симметрии.

Условие 2. Длина низа детали должна остаться неизменной.Условие 3. Кривые верха и низа должны образовывать пря-

мые углы с осью симметрии на примыкающем участке.

Ширина по низу

а б

Рис. 179

Припуски на швы: средний шов спинки — 2—2,5 см; низ —

3 см; остальные — 1—1,5 см.Раскладка (рис. 180). Ткань перегните дважды со стороны

каждой кромки. Ширина первого перегиба соответствуетширине полочки с припуском на боковой шов, ширина вто-рого — ширине драпировки с припуском на боковой шов.Полочку и драпировку уложите на сгиб ткани. Кокетку вы-режьте дважды, то есть получается 4 детали.

Примечание 8. Вторая деталь кокетки заменяет обтачкуи позволяет «чисто» обработать боковой шов в месте драпи-ровки, спрятав припуск между кокетками.


«Клумба». Если сложно найти подходящие цветы из ткани,их может заменить особым способом обработанная лента изтой же ткани, что и платье.

Ленту вырежьте из выпадов ткани по косой, ее ширина4—4,5 см. Опикуйте ее или обметайте оверлочным подрубоч-ным швом с руликом. После этого по ленте вручную проло-жите строчку для сборки (рис. 181). Сборку стяните и готовыйрюш пришейте в нужное место в несколько рядов.

L

Рис. 180

7.7. Жакет — наращиваем грудь!Описание забытой технологии

Жакеты и пиджаки уже давно прочно обосновались в гарде-робе женщины. На рис. 182 показан современный короткийжакет с асимметричной застежкой и полурельефами по по-лочке. Вырез горловины скруглен, воротник на стойке. Фасон«работает» на увеличение груди: двубортная застежка науровне бюста и большие лацканы создадут дополнительный

Рис. 181 Рис. 182


объем. Ниже будет описана забытая технология пошива, ис-пользовавшаяся нашими бабушками и мамами. Элементыэтой технологии могут применяться и сегодня.

Начнем с основы жакета, которая подойдет для небольшойгруди. Раскрой можно выполнять и на ткани, но если естьжелание сохранить лекало, то на бумаге.

Спинку стройте со средним швом, а вытачки для упрощенияобработки замените рельефами.

Ткань перегните вдвое, кромки совместите и расположитепараллельно краю стола. Один из срезов осноровите, то естьвыровняйте с максимально возможной точностью, такимобразом, чтобы образовался прямой угол с кромками.

Совет 8. Когда вы строите основу на ткани, осноровочныйсрез может располагаться как со стороны линии низаизделия, так и со стороны исходной горизонтали, особенноесли ваша раскладка имеет два сгиба (для полочки и спинки)или если вы планируете размещать детали валетом. В данномслучае удобнее расположить срез с осноровкой со стороныниза, чтобы потом продлить горизонтали талии и бочкаи построить полочку.

Обратите внимание на то, что жакет, изображенный нарис. 182, значительно короче уровня бедер, но длиннее уровняталии. Значит, для построения основы нам понадобитсяуровень бедер. Если вы выполняете основу на бумаге — всепросто, а если сразу на ткани, то под осноровочный срез вампридется подложить лист бумаги.

Итак, спинка (рис. 183). Измерьте длину изделия вниз отуровня талии (подобные измерения следует производить,подпоясав фигуру тонким шнурком). Допустим, что по полу-заносу и по средней линии спинки длина изделия от талиисоставит 5 см, а по боку — 3 см. Расчеты будем базировать на

I |*| Осноровочный срез \:


Рис. 183

большей длине, поэтому к 5 см добавьте 3 см — на обработкуниза жакета. 5 + 3 = 8 см — длина изделия вниз от талии нанашей раскладке, а расстояние от талии до уровня бедер со-ставляет 18 см. Следовательно, нам не хватает 10 см.

Возьмите полоску бумаги шириной около 15 см и длинойне менее 70 см (при ширине ткани 140 см). Отступите от од-ного длинного края 5 см и проведите линию. Подложите по-лоску под сложенную вдвое ткань, совместив линию на бума-ге с осноровочным срезом. Скрепите ткань и бумагу нитьюили булавками.


Отступите от нижнего среза бумаги 18 см и проведите ли-нию талии. От уровня талии вверх отложите

Дс +1 см

и проведите исходную горизонталь. Опять от уровня талиивверх отложите

Дбоч минус 1 см —

это уровень высоты бочка.

Средний шов строится с учетом особенностей фигуры. В на-шем примере фигура условно нормальной осанки, формаягодиц европейского типа. Сначала отступите от кромки 1 сми проведите вертикальную линию, чтобы деформация кромкине повлияла на точность раскроя изделия. Затем от этой вер-тикали по уровню талии и бедер отступите еще 2 см. Точки«2» соедините. Разделите расстояние между исходной и уров-нем бочка на три части. От нижней точки деления начинайтеизгиб шва до точки «2», которая расположена на уровне талии.Так выглядит один из вариантов среднего шва спинки.

От среднего шва на уровне бочка отложите ширину спинки:

Шс + 1 см, для перегибистой фигуры + 1,5 см.

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:


Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо от-ложите

1/ЗСш + 0,5см.

Высота ростка: вниз от исходного утла отмерьте

1/ЗСш + 0,5см.

Плечевой срез строят с помощью засечек двух дуг. Радиуспервой дуги — из высоты ростка — равенДп + вытачка + 1 см (1 см добавлен для расширения плеча).

Радиус второй дуги — от пересечения среднего шва с линиейталии — равен

Впк +1 см.

Здесь 1 см — для небольшой плечевой накладки, призваннойсделать линию плеча более четкой. Для перегибистой фигурыпридется исключить вытачку, то есть формула длины плече-вого среза будет выглядеть так:

Дп +1 см.

Для оформления проймы отложите из угла проймы по бис-

сектрисе 3 см.Плечевую вытачку пока не строим.Боковой шов: для оформления не хватает ширины полоч-

ки по бедрам. Напомню, что при Пб = 2 см формула выгля-

дит так:1/2 (Сб + Пб) минус 2 см.

Боковые точки по уровню бочка и бедер соедините вспо-могательной линией (на чертеже она показана пунктиром).Кривую шва оформите с прогибом по талии 2—2,5 см. Обра-тите внимание на то, что верхняя часть шва имеет прогиб;а бедренная — небольшую выпуклость.

Рельеф. От боковой точки ростка отступите 4—5 см. Если Дпменьше 12 см, то отступ 4 см, если больше — 5 см. Точка «5» —первая точка рельефа (рис. 184). На уровне бочка— втораяточка. Для ее нахождения разделите пополам отрезок от сред-него шва спинки до угла проймы. Соедините первую и вторуюточку прямой линией. Из второй точки опустите вертикаль долинии бедер и от точки их пересечения отступите к боковомушву 1 см. Точку «1» соедините с вертикалью на уровне талии.Дальнейшее оформление рельефа показано на рис. 185. Рас-твор талиевой вытачки для условно пропорциональной фигу-ры составит 3 см, но можно произвести вычисления по фор-мулам из п. 2.3.


Если вы делаете бумажное лекало, то на этом этапе лекалоспинки можно считать завершенным, а если кроите на ткани,нужны припуски на швы и сдвиг детали бочка, чтобы этиприпуски разместить.

Сдвиг бочка можно осуществить двумя способами.Способ 1. Под область бочка подложите лист бумаги и об-

ведите его резцом. Вырежьте бумажную деталь и разместитев нужном месте раскладки.

Способ 2. Сместите ключевые точки детали строго горизон-тально на удвоенную ширину припуска на швы и соединитенужным образом. На рис. 186 ключевые точки обозначены крес-тиками. По желанию количество этих точек можно увеличить.

Смещение на удвоенную величину припуска следует про-изводить в обоих случаях. Если припуск составит 1,5—2 см,то смещение — 3 или 4 см.

Примечание 9. Росток и пройма, как всегда, вырезаютсяза линию. Припуск по низу — 3—3,5 см — учтен при постро-ении чертежа. Для среднего шва припуск не вырезается, тоесть оставляем все, даже кромки.

Результат смещения показан на рис. 186.Полочка (рис. 187). Продлите горизонтали талии и низа

изделия до сгиба ткани, который теперь будем считать лини-ей края борта. Затем от сгиба отмерьте Рцг и проведите вер-тикаль — полузанос.


Рис. 184 Рис. 185


Обратите внимание на то, что вертикаль полузаноса рас-полагается от края борта именно на величину Рцг. Это значит,что край борта придется на центр выпуклости груди и будетспособствовать ее зрительному увеличению. Но в этом мо-менте заключается и основная сложность пошива модели —уголок должен быть обработан с особой тщательностью.

Совет 9. Петли можно заменить на воздушные (навесные) —это улучшит внешний вид.

От уровня талии по вертикали полузаноса вверх отмерьтеДпт и проведите исходную горизонталь. Вниз от исходной

Рис. 186


отложите высоту груди и высоту проймы. Для определениявысоты проймы измерьте вертикально по чертежу спинкирасстояние от нижней точки ростка до уровня бочка и отни-мите табличное значение (см. с. 34).

По горизонтали высоты груди от полузаноса отложите Рцги отметьте центр выпуклости груди. По уровню проймы опять-таки от полузаноса отложите два значения:

1) ширину до угла проймы полочки — Шг, + 1,5 см;2) ширину до бокового шва — 1/2 (Сб + Пб) + 2 см,

при этом Пб = 6 см, а не 4 см. Лишние сантиметры пригодятсядля увеличения груди.

Для построения горловины из вершины исходного угла по

горизонтали отложите ширину ростка, а по вертикали, то есть

по полузаносу —

ширину ростка + 1 см.

Рис. 187


Соедините получившиеся точки плавной кривой.

Для построения плечевого шва нам понадобится еще однаточка — плечевая. Она находится на пересечении двух засечек,сделанных циркулем:

1) из боковой точки горловины радиусом Дп,2) из центра выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см (1 см

добавлен для плечевой накладки).

Полученную плечевую точку соедините с боковой точкойгорловины.

Пройма. У нас есть плечевая точка и высшая точка боково-го шва — на рис. 187 они обозначены крестиками. В верпшнеугла проймы постройте перпендикулярный отрезок длиной5 см и соедините точку «5» с плечевой точкой прямой линией.Ширину проймы полочки (от вершины угла проймы до боко-вого шва) разделите пополам и поставьте точку «О» — онаникуда не будет смещаться.

Соедините плечевую точку и точку «5» с прогибом 2 см,и плавно — точку «5» с боковой точкой через «О».

Дальнейшее построение полочки показано на рис. 188. Отвертикали полузаноса отмерьте ширину полочки до боковогошва по уровню бедер:

1/2(Сб + Пб) + 2см,

но Пб для бедер в этом случае равна 2—4 см: 2 см — для тонкихтканей, 4 см — для объемных.

Соедините полученную точку с крайней точкой на уровнепроймы. Эта линия является вспомогательной и показана начертеже пунктиром.

Найдите на вспомогательной линии точку, в которой онапересекается с горизонталью низа изделия, и соединитеее с центром выпуклости груди. По получившемуся на-клонному отрезку отступите вниз от центра выпуклостигруди 2,5 см.


После этого из точки «2,5» сделайте две засечки. Радиуспервый (R,) равен длине отрезка на чертеже спинки — изме-ренному по боковому шву, но по прямой, от уровня бочка доуровня низа (на рисунке R{ показан пунктиром и фигурнойскобкой). Радиус второй (R2) соответствует длине отрезка начертеже полочки — от точки «2,5» до точки пересечения вспо-могательной линии и горизонтали низа изделия.

Когда точка на пересечении засечек найдена, приступитек окончательному оформлению чертежа (рис. 189). Для чегоиз точки «2,5» опустите вертикаль до линии бедер; треугольник,

Исходная


Рис. 188


образованный этой вертикалью, R2 и горизонталью низа, раз-верните относительно точки «2,5», как показано на рис. 189.Техника разворота треугольника сходна с переносом бочкаспинки, описанным ранее: можно подложить под соответ-ствующую область бумагу и навести переносимую фигуру рез-цом, а можно, пользуясь знанием геометрии, начертить кон-груэнтный треугольник в нужном месте.

Оформление полурельефа полочки сходно с оформлениемрельефа спинки (рис. 190): вертикаль от талии до бедер откло-ните в сторону бокового шва на 1 см. Прежде чем оформлять

Исходная

выемку по полурельефу, такое же отклонение нужно выпол-нить на второй линии полурельефа (тонкая сплошная линия).Для удобства и точности нанесите на боковую часть полочкилинию талии, оформите нужный скос и добавьте припуск наподгиб, вновь воспользовавшись резцом.

Оформление полурельефа и бокового шва в этой конструк-ции требует особого подхода: вытачка и изгиб должны бытьпостроены до первой линии полурельефа и вспомогательнойпрямой бокового шва. После чего их очертания точно копи-руются на боковую часть.

Исходная

Рис. 189 Рис. 190


Выемка по полурельефу этой модели не отличается нираствором, ни способом оформления от обычной талиевойвытачки: большая часть раствора — на боковой стороне (вто-рой линии). Начало прогиба первой линии, как и нижняявершина вытачки, выше уровня бедер на 5—8 см. Вершинаполурельефа, как верхняя вершина вытачки по талии, —ниже центра выпуклости груди на 2—2,5 см. Изгиб боковогошва обычный. Горловина строится по мерке глубины, но приэтом нужно учитывать очертания лацкана, которые следует«привязывать» к центру выпуклости груди. Если у вас малошвейного опыта, контур горловины и борта нанесите начертеж с большим запасом. А необходимые уточнения сде-лайте на первой примерке.

Припуски полочки на швы: горловина, пройма и край бор-та — вырежьте за линию, для низа уже добавлено 3 см, боко-вой и плечевой швы — 2,5—3 см.

Примечание 10. В припуски для плечевых и боковых швовполочки входит запас, который может быть использован длякоррекции баланса изделия или в случае увеличения веса.

Общий вид раскладки (рис. 191) несколько отличается отостальных. Это связано с тем, что ширину детали полочкиневозможно вычислить предварительно. Следует учитывать,что сначала вырезаются только полочка и спинка. Послевыполнения первой примерки (которая предусматриваеткоррекцию баланса и очертаний лацкана, горловины, краяборта) по лекалам выкройте рукава, основа которых описанав п. 2.7. Кроме рукавов по детали полочки, которую уже от-корректировали в ходе примерки, подрежьте подборт, лац-каны и подкладку. После второй примерки (на ней должныбыть уточнены объем за счет боковых швов, посадка и длинарукавов) выкройте воротник по предварительно изготовлен-ному лекалу.


Совет 10. Чтобы первая примерка была максимально продук-тивной, запаситесь различными лекалами воротников. При-кладывая выкройку к изделию, которое надето на фигуру,можно не только уточнить форму воротника, но и болееточно определить форму лацкана и борта.

Подрезка мелких деталей осуществляется по полочке, ко-торую уже осноровили после первой примерки *. Полочкууложите на остаток отреза, из которого она была вырезана,и обведите (рис. 192) для подрезания подборта. Лацкан, очер-тания которого должны остаться на полочке после примерки,выкройте по лекалу: лист бумаги подложите под полочку и про-ведите по нужным линиям резцом. Уложите готовое лекалопо долевой, затем по поперечной нити (нам нужно 4 детали),вырежьте с припуском 0,5—0,7 см (рис. 191).

Подкладка для рукавов и спинки может быть вырезана подеталям кроя, при этом нужно помнить, что в подкладке ру-кавов припуск на шлицу не нужен. Подкладку полочки вы-кройте с учетом подборта — его площадь нужно «вычесть»,а припуск добавить двойной (рис. 192). Иными словами, под-кладка должна заходить на подборт на ширину двойного при-пуска — на 3—4 см. Вытачку вырежьте «домиком», остальныесрезы — за линию.

Воротник: основа. Для построения воротников этого типанеобходима только одна мерка — Сш.

Постройте прямой угол (рис. 193, а). Его вертикаль — сред-няя линия воротника, а от вершины необходимо отступить

Для этого на одной из полочек остро заточенным мелом или мыломотмечают все изменения. После обе полочки скалывают булавка-ми и максимально точно подрезают в нужных местах. Цель опе-рации — добиться конгруэнтности деталей, что является залогомсимметричности готового изделия.



Рис. 191

вверх 2 см. Из точки «2» (нижняя средняя точка воротника)на горизонтальной стороне утла выполните засечку

CM.

Это линия втачивания, которую следует оформить, разделивна три части: крайнюю — выпуклостью 0,2—0,3 см, а две внут-ренние — прогибом 0,4—0,5 см.

Ширина отлета воротника может колебаться от 10 до 14 сми зависит от вашего желания. Отложите нужную величину повертикали исходного угла от точки «2». Полученная точка будет



первой точкой отлета. Далее на исходной горизонтали в местезасечки начертите перпендикулярный отрезок, равный

ширина воротника посередине + 1 см.

Затем из вершины того же отрезка отложите 5—7 см впра-во. Полученная точка определяет положение конца ворот-ника. Соедините ее с высшей средней точкой воротникаплавной линией.

При простоте конструкции этот воротник имеет одну осо-бенность: линия заутюжки стойки проходит через всю длинуворотника (рис. 193, б). Кроме этого, следует непреложнособлюдать одно правило.

Правило 2. Кривая отлета и средняя линия воротника в местепересечения должны образовывать прямой угол.

Несколько слов о пошиве. Стоит отметить, что большинстволюбителей и новичков недооценивают сложность и ответствен-ность этого этапа. Нарушение и незнание технологии частоприводит к тому, что изделие просто невозможно носить.

Забытая технология пошива дамских жакетов и пиджаков,приведенная ниже, идеально подходит для задачи увеличениягруди, но имеет и несколько существенных недостатков, глав-ные из которых — трудоемкость и необходимость иметь се-рьезные профессиональные навыки.

Итак, начну с того, что после раскроя детали, сложив попарам лицом внутрь, еще раз отпаривали утюгом. Так посту-пают и сегодня.

Для полочки подрезали бортовку (рис. 194). Вытачки на по-лочке обрабатывали, а детали бортовки декатировали * сразу

Декатировать ткань означает сначала ее увлажнить, а затем приутю-живать тяжелым утюгом до тех пор, пока она под ним не высохнет.


обе. Обрабатывали вытачки на них, настрачивали дополни-тельный плечевой фрагмент, накладку для груди, которую принеобходимости делали толстой, и наметывали готовый узелдеталей из бортовки на полочки большими косыми стежками.Так как эти стежки скрепляли полочку и бортовку временно,для них использовали белые нитки.

Одним из самых важных этапов была стежка лацкана. За-кручивая его в трубочку, мастерицы со стороны бортовки

. ^ Перегиблацкана

Рис. 194


выстегивали лацкан ровными рядами мелких косых стежков.Область стежки на пару сантиметров заходила за перегиблацкана. Разумеется, эта операция выполнялась потайнымистежками. Такой лацкан лежал на полочке как приклеенный,и его не мог испортить даже сильный ливень.

После этого наступал не менее важный этап — влажно-тепловая обработка полочек, в результате бортовка и детальверха становились одним целым.

Дальнейшие этапы обработки также предполагали наличие«золотых рук», профессиональных навыков и усидчивостимастера, но мы их опустим и перейдем к вопросу увеличениягруди во времена дубляжей и высоких технологий.

Рассмотрите рис. 195. На нем показана подрезка деталейиз дублерина и ватина. Как видите, и на спинке, и на полочкедублерин доходит только до припусков на швы. Спинка дуб-лируется не полностью, нижний срез дубляжа вырезаетсяпроизвольными зубьями. Полочка дублируется целиком: пер-вый слой дубляжа занимает всю ее площадь до припусков.

Правило 3. Направление долевой нити в деталях из дублеринасовпадает с долевой нитью деталей «верха» изделия.

Примечание 11. Помните, что дублерин при намоканиидает небольшую усадку, поэтому перед приклеиванием егоследует предварительно намочить в емкости с водой или подкраном и, не отжимая, уложить на деталь. При этом вполнедопустимо, чтобы дубляж не доходил до края борта (краялацкана). Обычно это получается само собой, если дубляжвырезается по борту за линию.

Второй слой занимает большую часть полочки, исключает-ся только боковая часть. Надо отметить, что второй слой дуб-лерина сегодня клеят довольно редко, но если ткань оченьмягкая и рыхлая, не стоит экономить. В нашем случае допол-


нительный дубляж нужен, чтобы прикрепить к нему пакетдеталей, увеличивающих грудь.

Пакет для груди состоит из одной детали дубляжа — третийслой (это круг с вытачкой) и 4—5 деталей из шерстяного ва-тина (натуральный ватин лучше поддается влажно-тепловойобработке).

Рис. 195


Дубляжный круг разрежьте до центра, совместите линиивытачки и стачайте края внахлест. Ватиновые детали соеди-ните встык рыхлыми косыми стежками, после чего уложитена дубляжный круг на сторону без клея, начиная с самойбольшой ватиновой детали и заканчивая самой маленькой.Весь пакет деталей выстегайте вручную. При этом стежкипроизвольные и не слишком плотные.

Последовательность обработки полочки. Наклейте два слоя

дублерина: на правую полочку первый слой, затем на левую —первый слой, далее на правую — второй слой, затем — на левую.После этого обработайте полурельеф, полочки подвергнитетщательной влажно-тепловой обработке: утюжьте их по от-дельности, потом сложите вместе лицом к лицу и утюжьте ещераз. Сушить лучше на манекене, но можно сколоть булавкамиоколо плечевого среза и сушить на вешалке. Следующий этап —осноровка, и только после нее на полочки крепятся пакеты длягруди. Крепить их следует ручными стежками нитками в цветко второму слою дублерина и еще раз отутюжить.

Кроме полочки и верхней части спинки, продублируйтедетали подборта, лацканов и воротников. По желанию мож-но дублировать только нижний лацкан и нижний воротник.Не стоит забывать и о дубляже припуска к низу рукава и при-пуска к низу жакета.

Примечание 12. Дубляж припуска полочки клеится на рас-стоянии 0,5 см от низа первого и второго слоя дубляжа.

Внимание! Обработка вытачек в верхней одежде отлича-ется от вытачек легкого платья. В изделиях с подкладкой вы-тачки обрабатываются с дополнительной полоской (рис. 196),выкроенной по косой из ткани «верха» или из бортовки. Этаполоска нужна прежде всего для закрепления определеннойформы на вершине (вершинах) вытачки и добавления толщи-ны по всей ее длине со стороны, противоположной той, в ко-торую отогнут и заутюжен припуск вытачки.


Ширина такой полоски 3—3,5 см, а длина превышает вы-тачку с одним концом (полурельеф) на 1,5—2 см, а с двумяконцами, соответственно, на 3—4 см.

Последовательность обработки такова: сначала вытачкусметайте и, подложив под нее вырезанную заранее полоску(рис. 196), стачайте. Припуск вытачки отогните в одну сторо-ну, а притачанную полоску — в другую. На верхнем слое по-лоски сделайте косую надсечку до самой вершины вытачки,чтобы заполнить маленькую пустотку вокруг нее. И в завер-шение — тщательная влажно-тепловая обработка через влаж-ную проутюжку.

m

88

Рис. 196


7.8. Короткая разлетайкадля узкобедрой дамы

Модель (рис. 197) выполнена из тонкой шелковой ткани и от-делана кружевом. Для пошива использована основа с боковойвытачкой. Если основа строится специально для этой модели,средний шов, боковые швы и вытачки вогнутыми линиямине оформляются. Плечевая вытачка на спинке и удлинение

полузаноса полочки не нужны. Единственное требование —высокий бочок (Дб + 1 см).

Моделирование начните с определения глубины вырезовпо полочке и спинке. Измерьте по фигуре от яремной впа-дины и 7-го шейного позвонка глубину вырезов и отмерьтеих на основе (рис. 198). После этого вырежьте бумажныеполоски по ширине кружева и, прикладывая к лекалам,определите оптимальный вариант их расположения. Нане-сите линии кружев на выкройки. Удлините среднюю линиюспинки и полузанос на 8—10 см и соедините полученныеточки с нижними точками боковых швов. Боковую вытачку

Рис. 197 Рис. 198


закроите, предварительно разрезав полочку снизу до вер-шины вытачки.

После разрезания выкроек по моделировочным линиямприступайте к клешению нижней части спинки (рис. 199). Дляэтого разрежьте лекало снизу доверху, не дорезая по 0,3 смдо края, и раздвиньте образовавшиеся «лепестки» на 3—5 см.Полочку клешить не нужно, так как перенесенная вытачкауже дает нужное расширение.

Припуски на швы нижних частей полочки и спинки: низ —

если будет опиковываться или окантовываться — за линию,если подгибаться с открытым срезом — 1 см; боковые швыи швы притачивания кружевных деталей — 1 см; пройма вы-резается за линию.

Раскладка нижних частей осуществляется по принципу«сгиб детали — на сгиб ткани», поэтому ткань имеет два сги-ба (рис. 200).

Для кружевных деталей припуски такие: по низу и прой-ме — ноль, так как кружевные детали настрачиваются наполочку и спинку; по плечу, среднему шву и шву стачиваниякружева — 1 см; со стороны линий выреза припуск равенвысоте зубцов кружева.

Раскладка кружевных деталей очень проста (рис. 201),главное не перепутать «верх» и «низ» деталей.

s

1s

ткан

юЕи

/А

/V v I^Г \\ V 1

г\ \\ V\ Спинка у

\ \ \ \ \

\ \ \ х5

\ \ \ S

\ \ \/>

\ / ^

1 г, ^ ^. / Полочка Хлч

/ / , ^ »

ч Л' /к /V4 /

\ \ /

я Ч Х /

XIS

t-ю

о

Рис. 200

ЗНиз

Рис. 199 Рис. 201

\ 0 Кроим и шьем на любую фигуру


Глава 8

«ФиГУРЯ ГЕРОЯ» —сутулый мужчинас выступпющим

животомСо временем у героев наших романов начинает расти животи появляется сутулость. Купленные рубашки велики в плечахи буквально трещат в районе «могилы талии», а брюки иливисят мешком, или заламываются от паховой складки до ко-лена (рис. 202).

Наши мужчины перестают интересовать модельеров и мо-лоденьких женщин. Но им, любимым, посвящается этаглава.

Перед тем как перейти к выкройкам, позвольте уточнить:обхват талии (От) измеряется через наиболее выступающуюточку живота, а наклон плеча полочки — от плечевой точкидо средней точки по шнурку.

8.1. Мужская рубашка на фигурус выступающим животом

Выкройку мужской рубашки выполните на бумаге. Для по-строения чертежа на фигуру с объемным животом расчетно-аналитический метод не подходит, поэтому воспользуемсястарым добрым расчетно-мерочным.

Спинка. Начните с построения исходного угла (рис. 203). Повертикали отмерьте длину изделия. В большинстве случаев

Рис. 202

80 см — оптимальный вариант длины. Затем опять по исходнойвертикали от угла вниз отмерьте длину спинки до талии, внизот линии талии — 18 см — линия бедер и вверх от талии — вы-сота бочка. Для рубашек бочок должен быть занижен на 2 см:


Из всех полученных точек проведите горизонтали бочка,

бедер, талии, низа и приступите к построению ростка. Шири-

на ростка:1/ЗСш+1,5см.

ю*


Сг+ Пг

ИСХОДНЫЙ /;-»,,-•„ 1« Г О Л " * * = " • * • • •-,

Исходная 1,5!

Рис. 203

Высота ростка равна


Ширину отмерьте по горизонтали исходного угла, высо-ту — по его вертикали. Точки ширины и высоты соединитеплавной линией.

Плечевая точка находится на пересечении двух дуг. Первуюдугу выполните радиусом

Дп + 2 см или 2,5 см,

при этом ножку циркуля поставьте в боковую точку ростка,а 2 см добавьте на плечевую вытачку и посадку среза присоединении. Если сутулость сильно выражена, к длине плечаможно добавить 2,5 см.

Вторую дугу сделайте радиусом, равным

Нпс+ 1,5 см,

где 1,5 см — это припуск на полноту. Для худых мужчин до-статочно добавить 0,5—1 см.

Для построения среднего шва спинки применим «научныйподход». Возьмите нитку с привязанным грузилом и, при-близив к спине мужчины, определите, какая точка наиболеевыступающая: лопатки или ягодицы.

Если выступают лопатки, отступите от исходной вертикалина уровне низа 2 см и соедините полученную точку с вершинойисходного угла. Наклонная послужит нам средним швом.

Если выступают ягодицы, добавьте припуск на складу 4 см.После этого определите общую ширину построения:

Сг + Пг, где Пг = 8 см,

и проведите вертикаль полузаноса.Ширина спинки до угла проймы спинки равна

Шс + Пшс, где Пшс (прибавка к Шс) = 3 см.

Примечание 1. Ширина спинки до угла проймы отмеряетсяот вертикали, если добавлен припуск на складу, или от наклон-ной, если вы выполнили отступ по низу 2 см. Вторая засечкадля определения плечевой точки в обоих случаях — от верти-кальной линии.


Полочка. От талии вверх отмерьте Дпт и начертите исход-ную горизонталь.

Прежде чем отмерить ширину полочки до угла проймы, отвершины исходного угла полочки по горизонтали отступите1,5 см. Точку «1,5» соедините с точкой на вертикали полуза-носа, которая равноудалена от горизонтали бочка и талии.Ширину полочки до угла проймы отмерьте от получившейсянаклонной линии:

Шг + Пшг, где Пшг (прибавка к Шг) = 1,5 см.

Проверьте ширину проймы. Она должна быть близкак значению

1/4Сг + 2или4см.

В точках, определивших вершины углов проймы, построй-те вертикальные перпендикулярные отрезки длиной 7—8 смдля спинки и 5—6 см для полочки.

Ширину проймы разделите пополам и из точки деленияопустите перпендикуляр до линии низа. Это вертикаль боко-вого шва. После этого сравните ширину чертежа по уровнюталии (бедер) со значениями

Ст + Пт, где Пт = 6 см, и Сб + Пб, где Пб = 4 см.

Если ширина чертежа меньше одного из значений, то до-бавьте разницу, отступив от вертикали бокового шва в сторо-ну спинки по соответствующей горизонтали. Иными словами,если не хватает ширины по талии, отложите разницу по талиии соедините полученную точку с высшей точкой боковогошва. Если не хватает ширины по бедрам — отложите разницупо бедрам.

Получившуюся наклонную следует уравнять по длине с вер-тикалью бокового шва, так как наклонная линия — это боко-вой шов полочки.

Примечание 2. В конструкциях мужских рубашек и куртокдля всех типов фигур, выполненных разными способами,неизменным остается только положение высшей точки боко-вого шва. Эта точка должна обязательно располагаться посе-редине проймы, что дает возможность втачивать рукав безпредварительного вметывания.

По исходной горизонтали отточки «1,5» отложите ширинугорловины, а по наклонной полузаноса, соответственно, вы-соту горловины:

ширина горловины = ширина ростка;

высота горловины = ширина горловины + 1 см.

Оформите горловину плавной линией.Плечевая точка на чертеже полочки также располагается на

пересечении двух дуг. Первую дугу выполните радиусом Дп избоковой точки горловины, а вторую — радиусом, равным

Нпп +1 см.

Плечевую точку соедините с боковой точкой горловины.Для оформления проймы у нас есть плечевые точки, перпен-дикуляры углов проймы и точка деления ширины проймыпополам. Остается добавить биссектрисы углов проймы и со-единить все эти точки плавной кривой. Биссектриса углапроймы спинки — 4 см, угла проймы полочки — 3 см.

Кокетка в мужских рубашках делается не только для кра-соты, но имеет и практическое назначение. Во-первых, онапозволяет не делать плечевую вытачку, а во-вторых, двойнаякокетка продлевает срок службы рубашки.

Высота кокетки по среднему шву и по линии проймы равна7—10 см. Если вы добавите припуск на складу, то он дойдеттолько до нижнего среза кокетки.

Соедините точки, определяющие высоту кокетки, прямойили слегка вогнутой линией, при этом в точке пересечения


линии низа кокетки и среднего шва должен образоватьсяпрямой угол. После этого закройте плечевую вытачку и вы-ровняйте плечевой шов. Кокетка готова.

Смещение плечевого среза вперед — также немаловажнаяоперация, особенно для сутулых фигур. Боковую точку рост-ка и плечевую точку спинки поднимите на 1 см, плечевуюточку полочки и боковую точку горловины опустите внизтакже на 1 см.

Ширина настрочной планки в готовом виде, как правило,составляет 3 см, выкройте ее по косой нити. Особенно строгоэто нужно соблюдать для клетчатых тканей. Позже мы рас-смотрим технологию обработки такой застежки.

Классический рубашечный рукав (рис. 204). Для его по-строения нужна мерка Др, ширина манжета в готовом виде,длина проймы, измеренная по кривой, и высота оката. По-следняя величина не рассчитывается: до 50-го размера онасоставляет 12,5—13 см, от 52-го — 14 см.

Чтобы определить длину выкройки рукава, от мерки Дротнимите ширину манжета в готовом виде и добавьте припускна шов его притачивания:

Др минус ширина манжета + 1 см.

Ширина рукава по низу — это сумма обхвата кисти (условноеназвание мерки Окисти), склад, припусков на швы и на шлицу:

Окисти + 2 склады по 4 см + 2 шва по 1 см + шлица.

Кроме этого, как и для других основ рукавов, нужно изме-рить длину проймы полочки и спинки по чертежу.

Начните построение с исходной горизонтали. Вниз от нееотмерьте высоту оката и длину рукава, рассчитанную по фор-муле. Проведите горизонтали оката и низа.

Чтобы ограничить чертеж по ширине, сделайте две засечкициркулем на горизонтали оката из произвольной точки на


исходной горизонтали. Для удобства эту точку следует наме-тить примерно посередине листа бумаги. Радиус для засечекравен половине длины пройм полочки и спинки, измеренных

по чертежу:R= 1/2 длины пройм.

Итак, поставьте ножку циркуля в произвольную точку наисходной и нужным радиусом сделайте засечки на уровнеоката: первую — справа, вторую — слева. А из самой произ-вольной точки опустите вертикаль — это линия симметриирукава (или средняя линия).

От вертикали по линии низа отмерьте половину значения

ширины рукава по низу влево и вторую половину — вправо.

Полученные точки соедините с точками, полученными на

пересечении засечек с горизонталью оката. Это линии перед-

него и заднего швов.

Исходная

^Произвольная точка

Рис. 204


Для оформления оката разделите отрезки от переднегои заднего швов до произвольной точки на четыре части каж-дый. Деление можно выполнить на глаз.

Теперь, двигаясь по точкам оката слева направо, от заднейполовинки рукава к передней, высшую точку заднего шва(она же нижняя точка оката слева) оставьте на месте; первуюточку деления тоже; вторую точку деления поднимите вверхна 1,5 см; третью точку деления — вверх на 2 см; произволь-ную точку (она же высшая точка оката) — оставьте на месте;следующую точку деления поднимите вверх на 1,5; среднююточку деления оставьте на месте и нижнюю — сместите внизна 0,8—1 см; завершающую точку оката (она же высшаяточка переднего шва) оставьте на месте.

Окат оформите плавной линией.

Разрез, или припуск на шлицу, наметьте в 5—7 см от зад-него шва. После шлицы отступите к переднему шву 3—4 сми разметьте склады.

Манжет — прямоугольная деталь. Ее длина равна обхватукрепко сжатого кулака. Ширина — удвоенной ширине в го-товом виде и двум припускам:

2 ширины + 2 см.

Разрез или припуск? Новичкам проще обработать шлицубез разреза. Припуск на нее составит 4 см (рис. 205). Обраба-тывается следующим образом.

Когда заложены склады и обработаны рукавные швы, а в ру-башке они стачиваются вместе с боковыми, на срез низа ру-кава наложите готовый манжет лицом к лицу, совмещая конецманжета и надсечку шлицы. Манжет притачайте со сторонырукава, шов обметайте вкруговую, вместе с участком шлицы.По всей длине шлицы проложите строчку на 1—2 мм от краязагнутого на изнанку шва (рис. 205, а — вид с лицевой сторо-ны изделия). Строчка переходит на край манжета и возвра-


щается на шлицу. После этого шов соединения манжета и ру-

кава плотно обогните шлицей и закрепите с одной и с другой

стороны (рис. 205, б)

Если у вас есть некоторый швейный опыт, вы можете по-

пробовать обработать шлицу-разрез. Одну сторону разреза

обработайте в подгибку с закрытым срезом, другую — планкой

(рис. 206). При этом планку предварительно заутюжьте на

картонном шаблоне.

Затем обтачайте и приутюжьте концы продублированногоманжета, после чего один из его концов приложите лицомк лицу к одной из сторон обработанной шлицы. Низ рукаваи лицевой слой ткани манжета стачайте со стороны изнанкиманжета. Изнаночный слой ткани манжета подогните внутрьи приметайте. Завершите обработку строчкой, закрепляющейнаметанный шов, и отделочной строчкой по краю манжета.

Обметанный шов отогнут на изнанку

Манжет(начало)

Шлица-припуск Манжет| (окончание)

| Петля

1

Закрепка

Рис. 205


Примечание 3. Для удобства обработки шлицы-разрезалекало рукава разрежьте в месте шлицы до самого верха и,добавив припуски на швы, вырежьте две детали — переднююи локтевую.

Воротник на стойке. Построение начните от вертикалисгиба (рис. 207).

Длина стойки = длина ростка + длина горловины ++ припуск на застежку.

Высота стойки в готовом виде в большинстве случаевсоставляет 2,5—3 см.

Постройте прямоугольник (рис. 207, а). Основание разде-лите на три равные части. Крайнюю от сгиба часть подними-те на 1 см и скруглите.

Отлетную часть воротника (рис. 207, б) пристройте к уже

готовой стойке. Ширина отлета от 4—5 см. Уступ стойки (вы-

ступающая часть) — 1,5 см, а выступающая часть отлета может

колебаться от 1 до 3 см.

Обработка воротника. Край воротника обтачайте и при-

утюжьте. Отделочную строчку дайте по отлету и линии верха

стойки (рис. 208). Дальнейшая обработка сходна с обработкой

манжета со шлицей-разрезом.

Рис. 206


Застежка, обработанная планками. Планку вырежьте

с припусками по ширине и длиной по длине полочки, к кото-

рой добавлен припуск на подгиб с закрытым срезом (1,5—2 см).

С одной стороны припуск планки загните на 0,5—0,7 см и за-

утюжьте. После этого планку наложите на полочку лицевой

стороной на изнанку полочки. При этом срез полочки со-

вместите с незаутюженным срезом планки. Строчку по дли-

не застежки проложите на расстоянии 0,5—0,7 см от края,

а по низу — на 1,5—2 см (рис. 209). Стачанные детали вы-

верните и приутюжьте, по заутюженному срезу и краю

борта проложите отделочные строчки.

Накладной карман. Его размеры определяются размером

бумажника, блокнота или паспорта. Оптимальный размер

11 на 16 см.

Припуски на швы: горловина, пройма и окат — за линию;

боковые, плечевые, рукавные — 1 см; низ — 1,5 см для тонких

тканей и 2 см — для джинсы и шотландки; воротник — по от-

лету и концам 0,7 см, по срезу втачивания — 1 см; планка — по

и-з


длине 0,5 см для тонких тканей и 0,7 см для более толстых, поширине — 5 см; верхний срез кармана — 2,5—4 см — в зави-симости от способа обработки, остальные срезы — 1—1,5 см.

Дубляж вырежьте для воротника (по лекалу без припусков)и манжет (с уменьшением длины и ширины на 2 см).

Раскладка (рис. 210). Ткань перегните вдвое вдоль. В зави-симости от размера изделия — по ширине раскладки илипополам. Спинку уложите средней линией к сгибу, полоч-ку — срезом, к которому притачивается планка, к кромкам.Кокетки и воротники — средней линией к сгибу, рукав, ман-жет и карман — вдоль долевой, а планку лучше кроить по косой.

Строчка по верхнему краю стойки

Рис. 208

оИзнаночная

сторона полочки о'

го

Ширина шва - 2 см -*-

Рис. 209


Полочка

Рис. 210


8.2. Мужские брюки на фигурус выступающим животом

ОСНОВНЫМИ ОТЛИЧИЯМИ В построении чертежа брюк на фигу-

ру с выступом живота являются:

1) увеличение Пб до 3 см;

2) удлинение линии банта по формуле:

Вж (высота живота) = 1/2 (Ст + 8 минус Сб);

3) наклон линии банта, равный

1/4Вж.

Расход ткани зависит от объема бедер, а в случаях если

объем талии превышает объем бедер, следует ориентировать-

ся на талию. Итак, если Ст или Сб находятся в пределах от 50

до 58 см, то расход на брюки составит Дб + 18 см, если же Ст

или Сб больше 58 см, то расход ткани достигнет от полутора

до двух длин брюк.

Кроить можно сразу на ткани, которую нужно сложить

вдвое, совмещая кромки и осноровив один из срезов.

Построение ПП. Начните с нанесения на чертеж горизон-

тальных линий (рис. 211).

Отступите от осноровочного среза значение высоты живо-

та, рассчитанное по формуле, и проведите горизонталь талии.

Горизонталь ягодиц можно найти по измерению высоты

сидения (или высоты подъягодичной складки) или по формуле:

ТЯ = 1/2С6 минус 1,5 см.

Отмерьте результат расчетов вниз от талии и проведите

горизонталь ягодиц. Для нахождения уровня бедер подними-

тесь вверх от ягодицна одну треть расстояния до талии:

ЯБ=1/ЗТЯ.


Рис.211


Вниз от талии отмерьте Дб, проведите линию низа и, отло-жив вверх половину расстояния от низа брюк до уровня бедер,отметьте уровень колена:

БК=1/2БН.

Рассчитайте ширину шага и ширину ПП по бедрам:

0,1(Сб + Ш);

1/2(Сб + Пб).

На уровне бедер от кромок отложите ширину шага. В по-лученной точке постройте вверх до осноровочного среза пер-пендикуляр к горизонтали бедер и из той же точки отмерьтеширину ПП по бедрам. По осноровочному срезу от пересече-ния с перпендикуляром отложите величину его наклона — на-клон линии банта.

Точка, определяющая ширину шага, в чертеже очень важ-на, так как она является вершиной угла банта. Биссектрисаэтого угла — 3 см. Теперь срез банта можно оформить плавнойлинией.

Для определения местоположения вертикали заутюжкисумму длин ширины шага и ширины ПП разделите пополам.Через точку деления проведите вертикальную линию.

Ширина ПП по талии, равная

1/2(Ст + Пт)+выт.,

где вытачка = 2 см,

используется как радиус. Ножку циркуля поставьте в высшуюточку банта, а карандашом начертите засечку на горизонталиталии. Линию оформите плавно, вытачку длиной 6—7 см по-стройте на вертикали заутюжки. Боковые точки талии и бедерсоедините с прогибом 0,3—0,5 см.


Ширина по низу и колену. На уровне ягодиц от кромокотступите

1/3 ширины шага

и опустите из точки «1/3» вертикаль до линии низа. Измерьтерасстояние от этой вертикали (далее — вертикаль шага) долинии заутюжки по низу и отложите его с другой сторонызаутюжки по низу и колену. Боковые точки низа, колена и бе-дер соедините прямыми отрезками. Отрезок между коленоми бедрами разделите пополам и оформите с небольшими про-гибами. Шаговый отрезок между уровнями ягодиц и коленатакже разделите пополам, а точку деления соедините плавнос крайней точкой шага.

Низ можно не оформлять вогнутой линией, если выне забудете учесть необходимый прогиб при притачиваниибрючной тесьмы.

Вышеописанный вариант нахождения ширины по коленуи низу называется классическим, но для размеров начинаяс 54-го ширина по низу получится довольно большой. Поэто-му рассмотрим вариант, когда нижний конец вертикали шагарасполагается в соответствии с расчетами:

1/2Шн минус 1 см,

а верхний — также в точке «1/3». Проведя вертикаль шага(на чертеже она показана пунктиром), отложите с другойстороны заутюжки ту же ширину низа. Затем измерьте от-резок от вертикали шага до линии заутюжки по уровнюколена и отложите его с другой стороны заутюжки. Полу-ченную таким образом точку колена соедините с боковойточкой на уровне бедер. Прогибы оформите так же, как и дляпервого варианта.

Построение ЗП делается на чертеже ПП. К ПП добавляют-ся припуски (талия — за линию; боковые и шаговые швы —


1—1,5 см, низ — 2,5—3 см; бант на закруглении — от 0,5 до1 см; на застежку — 3 см). Затем передние половинки вырежь-те и уложите на ткань валетом (рис. 212).

Правило 1. Укладывая ПП на ткань, нужно соблюсти расстоя-ния до линии вырезания. При этом припуски на швы ППне учитываются. По линии низа расстояние должно бытьне меньше необходимой ширины шва, то есть 1—1,5 см, победрам — не менее 5—6 см, между уровнем талии и осно-ровочным нижним швом — не менее 5—6 см.

Правило 2. Длина дотачки (шагового клина) к ЗП не должнапревышать 18 см.

Попробуем определиться с дотачкой.Сместите вершину бантового угла на 2,5 см к заутюжке и от

точки «2,5» (она впоследствии сыграет роль угла сидения)отложите ширину шага для ЗП, которая равна

1/4 (Сб + Пб) минус 1,5 см.

Точка, определяющая ширину шага для размеров больше46-го, чаще всего оказывается за пределами ткани, поэтомупод ткань следует подложить лист бумаги. Точку шага со-едините с точкой «1» по уровню колена с прогибом в 3 сми измерьте длину клина. При необходимости сдвиньте ПП.Если расположение удачно, закрепите бумажный лист бу-лавками или приметайте его к сгибу ткани. Переднюю по-ловинку брюк можно не обводить полностью. Нам пона-добятся только: горизонтали, угол банта и точки ПП поуровням колена и низа (на рис. 212 они отмечены крести-ками) . Расположение последних следует отмечать без учетаприпусков на швы в ПП.


Осноровочныйсрез нижний 6

Рис. 212


После этого от отмеченных точек по колену и низу отсту-пите от контура ПП наружу по 1 см (рис. 213). Точки «1»соедините. Шаговый отрезок соедините с точкой шага с про-гибом 3 см (если он еще не соединен) и уравняйте с соответ-ствующим отрезком ПП.

Чтобы продлить готовый отрезок бокового среза, опреде-лите расположение бедренной точки ЗП, отступив вправо отбоковой бедренной точки ПП на

0,1 (Сб + Пб) минус 2 см.

Полученную точку соедините с точкой «1» по колену и про-длите прямую вверх до уровня талии. Боковой шов оформитес прогибом около 1 см от бедер до колена и, отступив от верх-ней точки бокового шва 1 см, соедините точку «1» плавнос боковой точкой.

Еще раз вернитесь к боковой точке по линии бедер и от-мерьте от нее ширину ЗП по бедрам, равную

(Сб + Пб) минус ширина ПП по бедрам.

В полученной точке постройте к горизонтали бедер пер-

пендикулярный отрезок длиной


Вершину перпендикуляра соедините с боковой бедреннойточкой и получите линию бедер для ЗП.

Крайняя левая точка по линии бедер для ЗП — одна из точексреза сидения (рис. 214). Соедините ее с вершиной угла сиде-ния и продлите отрезок вверх за линию талии. Биссектрисаутла сидения — 2 см. Теперь соедините плавно высшую точкушагового среза, вершину биссектрисы и «крайнюю левую»точку. А чтобы определить длину шва сидения, измерьте поПП расстояние между горизонталями талии и бедер и отло-жите результат измерения по шву сидения вверх от «крайней


Осноровочный

Рис. 213


Крайняя левая точкана линии бедер ЗП

Осноровочныйсрез нижний

Рис. 214


левой» точки. Полученную точку соедините с высшей точкойбокового шва — выведете срез талии. Длина талиевого отрез-ка ЗП должна быть равна

1/2Ст + вытачка,

где вытачка =1,5 см.

Для определения места вытачки разделите талиевый отре-зок ЗП пополам. Из точки деления вниз постройте перпенди-куляр длиной 7—8 см. Это средняя линия вытачки. От нее поталии отложите в обе стороны по половине раствора и соеди-ните все точки слегка вогнутыми линиями.

Припуски ЗП показаны на раскладке (рис. 215). Боковые,шаговые — 1—1,5 см, талия — за линию, низ — 2,5—3 см, шовсидения — припуск расширяется: начиная от 0,5 см до 3 см.

На вытачке правой ЗП выполните предварительную раз-метку заднего кармана. На расстоянии 7 см от среза талиипроведите параллельную ему линию и по обе стороны от вы-тачки отложите по половине длины кармана. Длина карманадля размеров начиная с 52-го — 12—13 см.

Примечание 4. Разметка названа предварительной, таккак показывает лишь длину кармана и после обработкивытачки карман размечается повторно, но уже на лицевойстороне правой ЗП и очень точно. На этом этапе долженбыть определен тип кармана, от чего зависит геометрияразметки.

Разметку карманов «отрезной бочок» для ПП лучше про-изводить, когда они уже не участвуют в процессе построениячертежа. По срезу талии отмерьте 7—8 см, по боковому 18—20 см. Полученные точки соедините.

Подрезку мелких деталей (рис. 215), как обычно, делай-те из выпадов, оставшихся после выкраивания большихдеталей.


7 i/ if i1 i/ i1 iI i

— г i--L.i.

i

j

Рис. 215


Ширина детали пояса зависит от ширины ремня и равна

ширина ремня + 2 припуска по 1 см.

Длина пояса зависит от объема талии и выкраивается издвух частей. Поясом обработайте припуски шва сидения (3 см)и застежку (8 см для большей части и 4—5 см для меньшей).Длина половинки пояса составляет

Ст + 3 см + 8 см.

Детали пояса могут выкраиваться как по долевой, так и попоперечной нити. Это зависит от рисунка и отлива ткани.В нашем случае каждая половина пояса будет состоять издвух частей.

К клину добавьте двойной припуск по ширине. Долевая —вдоль детали.

Подзор для кармана ПП выкройте по ПП, то есть обведитеотрезки талии и бокового шва. Детали заднего кармана (нарис. 215 это фигуры 1, 2, 3) и полоски для шлевок также рас-полагаются по долевой.

Примечание 5. Описание изготовления кармана вы найдетев книге «Шьем красиво и модно».

Содержание

Благодарности 5

Вступление 6Для кого эта книга 6Черты моды: последний писк 6Ответы на вопросы читателей 7

Глава 1. Вводный урок 211.1. Точки для обмера фигуры 211.2. Обозначение измерений 221.3. Баланс 231.4. Порядок снятия мерок 241.5. Мерки для брюк 281.6. Прибавки и проверка чертежа 301.7. Раскладка 311.8. Таблица мерок 331.9. Таблицы пройм и окатов 34

Глава 2. Классификация фигур 362.1. Вертикальные пропорции. Шесть или восемь? 362.2. Базовый чертеж спинки.

Средний шов: специфические мерки изгибов 382.3. Талиевые вытачки и скосы 462.4. Как выбрать нужную основу, исходя из особенностей

формы, размера и высоты бюста на примерахразличных основ полочек 48

2.5. Выбор между вытачкой и рельефом 652.6. Основы для больших размеров:

изменение в формулах 652.7. Наиболее распространенные основы рукавов 91

Глава 3. Длина ног: серьезный подход 1023.1. Юбка из четырех фигурных клиньев

с заниженной талией 1033.2. Бриджи с заниженной талией и поясом 1143.3. Бриджи «комби» 128


Глава 4. О вертикальных пропорциях фигуры,или Где будем делать талию? 141

4.1. Платье с трикотажной вставкой 1414.2. Блуза со вставкой 1594.3. Блуза с баской 166

Глава 5. Фигура с большим поясничным прогибоми объемным животом 174

5.1. Юбка с кружевами и гипюром 1745.2. Платье с рельефами и отрезной юбкой 1825.3. Блуза «с утлом» для любой полной фигуры 187

Глава 6. «Осиная талия» в сочетаниис пышными формами 190

6.1. Юбка с «изюминкой» 1906.2. Платье из 12 клиньев 1956.3. Деловое платье — прячем грудь 210

Глава 7. Женщина-мальчик 2147.1. Юбки в круговую мягкую складку на чехле

(модель без чертежей) 2147.2. Юбка максимального объема в области бедер 2227.3. Юбки с рельефами и карманами или драпировками,

увеличивающими бедра 2277.4. Галифе и карманы накладные «милитари» 2367.5. Платье на чехле и с дополнительными кокетками,

завязывающимися на узел или бант 2497.6. Драпировка, увеличивающая грудь:

модель «клумба» 2567.7. Жакет — наращиваем грудь!

Описание забытой технологии 2637.8. Короткая разлетайка для узкобедрой дамы 286

Глава 8. «Фигура героя» — сутулый мужчинас выступающим животом 290

8.1. Мужская рубашка на фигурус выступающим животом 290

8.2. Мужские брюки на фигурус выступающим животом 304

Видання для оргашзацц дозвМля

ОЛЬХОВСЬКА Bipa Петр1вна

Крошо та шиемо на будь-яку фигуру

(росшською мовою)

Головний редактор С. С. СклярВ1дпов1дальний за випуск Н. С. Дорохша

Редактор М. В. БедтаХудожюй редактор Н. П. Роенко

Техшчний редактор А. Г, ВерьовкшКоректор /. В. Набока

ГИдписано до друку 17.01.2008. Формат 84x108/32.Друк офсетний. Гарнпура «Baltica». Ум. друк. арк. 16,8.

Наклад 20 000 прим. Зам. № 8-0106.

Книжковий Клуб «Клуб Омейного Дозв1лля»Св. № 04059243Ю0017536 в1д 13.03.200061140, Харив-140, просп. Гагарша, 20а

E-mail: [email protected]

Виготовлення фотоформ i друку ВАТ «Харивська книжкова фабрика "Глобус"»

61012, м. Харив, вул. Енгельса, 11

Издание для организации досуга

ОЛЬХОВСКАЯ Вера Петровна


Главный редактор С. С. СклярОтветственный за выпуск Н. С. Дорохина

Редактор М. В. БединаХудожественный редактор Н. П. Роенко

Технический редактор А. Г. ВеревкинКорректор И. В. Набока

Подписано в печать 17.01.2008. Формат 84x108/32.Печать офсетная. Гарнитура «Baltica». Усл. печ. л. 16,8.

Тираж 20 000 экз. Зак. № 8-0106.

ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"»308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Изготовление фотоформ и печатьв ОАО «Харьковская книжная фабрика "Глобус"»

61012, г. Харьков, ул. Энгельса, 11

Documents

Кроим и шьем на любую фигуру