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L'IMPORTANZA DELLA LUCE Guida all'uso del Cubelite

Michael Freeman

Michael Freeman is a renowned London-based reportage photographerwho has worked extensively around the world, notably in Asia.

He has published over 80 books on subjects as varied as Sudan andmodern Japanese design, and in addition is a leading writer on photography,

with books translated in a dozen languages. He is the recipient of thePrix Louis Clerc from the French Ministry of Culture for his technical writing,

and has written and continues to maintain the Open College of theArts photography courses, now to degree level."

£9.99

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L'IMPORTANZA DELLA LUCE Guida all'uso del Cubelite

Michael Freeman

è un famoso fotoreporter londinese che ha lavorato inMichael Freeman .il mondo e in particolare in Asiao tutt

d è un articolista nelea pubblicato oltre 80 libri su vari argomenti Hampo della fotografia. I suoi libri sono stati tradotti in una dozzina di lingue. c

suoidal Ministro Francese della Cultura per iLouis Clerc Ha ricevuto il premio anche a livello universitario. fotografia artistica,di corsi eneitrticoli tecnici e a


CHI SIAMO

La easy Italy è distributore e rivenditore per il settore del B2B della linea CUBELITE della LASTOLITE, ditta inglese leader a livello mondiale per la fornitura di impianti di illuminazione per studi fotografici e cinematografici. I CUBELITE sono dei set fotografici compatti che permettono alle aziende non solo di realizzare notevoli risparmi nella creazione delle immagini dei propri prodotti, ma anche la comodità e la flessibilità di avere un mini studio fotografico sempre a disposizione. Ma non ci limitiamo solo a questo: per chi vuole stampare cataloghi fotografici in proprio, forniamo anche attrezzature e materiali che permettono di produrli a basso costo. Il nostro obiettivo è di lavorare con serietà e correttezza offrendo la massima qualità, servizio, cortesia, chiarezza, assistenza e convenienza. Siamo profondamente convinti che cercando di dare il massimo al cliente, questo sforzo venga ampiamente ripagato a lungo termine.

easy Italy di La Russa Margherita Via Giachi, 8 50051 Castelfiorentino (FI) Tel.: 0571632538 Contatto: Pietro Mugnaini Fax: 05710931187 - Cell.: 3486063266 Email: [email protected] nome Skype: Cubelite

mailto:[email protected]

INDICE

L’importanza dell’illuminazione Regolazione della macchina fotografica - Esposizione - Apertura diaframma e profondità di campo - Velocità otturatore e movimento - Riepilogo delle regolazioni della macchina fotografica - Pixel, risoluzione e dimensioni dell’immagine Illuminazione professionale - Dimensioni e spazio - Scelta dello sfondo - Posizionamento dell’oggetto - Posizionamento della luce Altre regolazioni della macchina fotografica - Esposizione nello still-life - Contrasto - Bilanciamento del bianco - Settaggi digitali- Ritocchi al computer Tipi di prodotti - Prodotti commerciali confezionati e imballaggi - Stampati e oggetti piatti - Oggetti cromati e argentati - Bigiotteria e gioielleria - Vetro e liquidi

Cosa fa diventare una foto attraente? Ovviamente, molti fattori entrano in gioco in base al tipodi fotografia e delle circostanze. Nella fotografia sportiva è il momento e l'angolazione giu-sta, in un paesaggio un punto di vista sorprendente, mentre per un servizio fotografico potrebbe dipendere dalla ripresa di un gesto particolare del soggetto.Nella fotografia still-life, invece, ci sono poche variabili, il che, guardando dal lato positivo,significa che è più difficile fare errori. Il soggetto è quello e le regolazioni, sia in studio che in ufficio o a casa, sono quasi sempre le stesse. Il risultato da raggiungere in una foto still-life disolito non è complicato. In genere lo scopo è quello di creare un documento che metta in risal-to gli attributi più importanti dell'oggetto e sia piacevole da vedersi.

Con obiettivi così semplici come questi, l'esperienza necessaria è più limitata rispetto alla fo-tografia in generale. Basterà saper trovare la giusta angolazione di ripresa o, se si tratta dipiù oggetti, saperli disporre nel miglior modo. Prenderemo in esame entrambi gli aspetti più a-vanti. Quello che invece fa veramente la differenza è l'illuminazione.Sorprendentemente non tutti vedono questa connessione fino a che non viene messa in eviden-za, perché la maggior parte di noi non si deve normalmente occupare della creazione di immagini e anche perché i produttori di macchine fotografiche spesso promettono mari e monti. Le macchine fotografiche moderne sono sicuramente delle meraviglie tecnologiche, ma non fan-no certamente le foto da sole. Le due immagini riportate qui sotto di un cavallo in giada cine- se vogliono dimostrare due cose. Una è l'enorme differenza in chiarezza e attrattività fra una illuminazione qualsiasi ed una creata ad arte. L'altra è che si possono costruire degli effetti diluce come se si lavorasse con qualsiasi altro materiale. Questa è la vera arte del fotografo pubblicitario. La qualità dell'illuminazione, in questa tipodi fotografia è ciò che trasforma una foto comune in una foto che colpisce. Lo scopo di questo libro è, prima di tutto, di insegnare ad illuminare nel migliore dei modi, esecondariamente, come tirar fuori il meglio dalla gamma di oggetti per cui il Cubelite è statostudiato. Grazie all'impiego dei materiali e degli accorgimenti più adatti per modificare la qua-lità della luce, il Cubelite è uno strumento professionale molto versatile e compatto per il controllo dell'illuminazione.

L'importanza dell'illuminazione

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La principale tecnica d'illuminazione è quella del controllo del contrasto e delle ombre. Se si esa-mina la storia dell' arte i pittori hanno adottato stili diversi nell' utilizzo della luce e delle ombre. Ombre marcate e luci enfatizzate possono essere impressionanti. E' la tecnica del chiaro-scuro della quale Rembrandt è maestro. In termini pratici questa tecnica coinvolge il dettaglio e l' in-formazione. Quando, invece di arte, si tratta di mettere in valore un oggetto, le ombre devonoessere gestite in qualche modo. Che le condizioni di luce abbiano una rilevante importanza nel-la fotografia in generale, lo conferma il fatto che i fotografi professionisti o amatoriali attendono pazientemente condizioni di luce particolari (alba, tramonto, temporali) per fare foto artistiche.

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Regolazione della macchina fotografica

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Point source A source of light that appears as a point, without dimension.

Reflector A sheet or surface used to reflect light towards a part of the subject. Its texture,colour and tone affect the quality of the reflected light.

Refraction The bending of light rays as they pass through a transparent medium.

Resolution The measure of detail in an image at any given size, commonly measured in pixelsper inch or millimetre (ppi, ppm) and dots per inch or millimetre (dpi, dpm). Most computermonitor displays resolve at 72 dpi, most high-quality printing uses images at 300 dpi.

Shadow fill See Fill light/fill-in light

Shadow detail The darkest visible detail in a subject or image. Often used to set the lowerlimit for exposure.

Shutter-priority In-camera metering system in which the photographer selects the shutterspeed and the camera meter adjusts the aperture accordingly..

Substitute reading Exposure measurement of a surface that has the same reflectivecharacteristics as the subject. See also Grey card.

Tungsten light Artificial light created by heating a filament of tungsten wire electrically untilit glows.

Tungsten-halogen lamp A type of tungsten lamp, more efficient than normal, in which thetungsten filament burns at a very much higher temperature in halogen gas.

Type B film Film designed for use in tungsten light. Gives a blue cast of used in daylight.

Under-exposure Allowing more light to strike the sensor or film than is needed to form anacceptable image. The result is lower contrast, dark tones, lost detail in the shadows and muddyhighlights.

Viewpoint Camera position relative to the subject.

Dato che andremo ad usare delle attrezzature speciali per l' illuminazione, dobbiamo avere ilmassimo controllo della macchina fotografica e quindi poter regolare l'esposizione, la profondi- tà di campo ed il bilanciamento del bianco. La funzione "Automatico" della macchina fotogra-fica è stata studiata per lavorare con situazioni tipiche, e non per quelle speciali, inclusol'illuminazione. Nella fotografia still-life (quella di oggetti inanimati), invece di un vantag-gio ciò viene ad essere un inconveniente. La linea da seguire è quella di evitare i settag-gi automatici il più possibile. Ovviamente, ciò dipende anche dal modello di macchina fo-tografica. Le più semplici ed economiche funzionano solo in automatico e non permettonodi regolare esposizione e tempi. Comunque per quanto riguarda i settaggi e le possibili re-golazioni fate sempre riferimento al manuale della macchina fotografica. Ogni modello ha sis-temi, menù e regolazioni diverse, per cui vale la pena rispolverarlo e andare a controllare quali sono e come s'impostano i vari comandi.

EsposizioneLa luminosità di una foto (se viene più chiara o più scura) dipende dalla quantità di luce chearriva al sensore attraverso le lenti. Ci sono due possibilità di controllo: l'apertura dell'obiettivo e la velocità dell'otturatore. L'apertura dell'obiettivo viene controllata da un diaframmae si misura il base al valore di "ƒ". Ogni posizione di "ƒ" nella sequenza standard riporta-ta qui sotto, permette di far passare la metà della luce rispetto a quella successiva. La gammadi valori può variare secondo il tipo di lente:

Grande = più luce Piccola = meno luce

ƒ2 ƒ2.8 ƒ4 ƒ5.6 ƒ8 ƒ11 ƒ16 ƒ22 ƒ32

Il secondo controllo è la velocità dell'otturatore. Anche questa è regolata in modo che ogniposizione sia metà della velocità della successiva e faccia passare la metà della luce:

Più lungo = più luce Più corto = meno luce

1 sec 1/2 sec 1/4 sec 1/8 sec 1/15 sec 1/30 sec 1/60 sec 1/125 sec


322Per

Per molti oggetti il "tutto a fuoco" è l'ideale e ciòrichiede di chiudere il più possibile il diaframma,(valore di ƒ alto, in questo caso 32)

ƒ-number/ƒ-stop The standard way of describing the relative aperture of a lens. Calculatedas the lens focal length divided by its effective aperture. It makes it possible to compare theaperture settings of different lenses. The standard series — ƒ1, ƒ1.4, ƒ2, ƒ2.8 and so on — isin steps of a factor of two: each higher number represents half the amount of light beingpassed.

Fill light/fill-in light Illumination of just the shadow areas in a view.

Flag Sheet of black material used to modify lighting and to shade a lens from light that couldcause flaring.

Flare Non-image-forming light. Caused by scattering and reflecting inside the lens, it degradesimage quality. The two most common occasions are when a bright light shines directly on thelens, and when a large area of the view outside the picture frame is bright.

Focusing Changing the distance between the lens (or some lens elements) and the film planeto make the image sharp.

Grey card/Grey target Card that reflects 18% of the light striking it. This is equivalent to themid-tones of an average subject, and it can be used for making substitute reflected lightreadings. See also Substitute reading.

Highlight The brightest area of a subject or image.

Image file format The form in which an image is handled and stored digitally. There aremany such formats, each developed by different manufacturers and with different advantagesaccording to the type of image and how it is intended to be used. Some are more suitable thanothers for high-resolution images, or for object-oriented images, and so on. Examples are TIFF,JPEG and PICT.

Kelvin (K) The standard unit of thermodynamic temperature, calculated by adding 273 to °C.In photography, used to measure the colour temperature of light.

Key light The main light source.

Mid-tone Average level of brightness, mid-way between highlight and shadow, equivalent to areflectance of 18%. See also Grey card.

Over-exposure Allowing more light to strike the sensor or film than is needed to form anacceptable image. The result is lower contrast, weaker colours, pale shadows and losthighlights.

Pixel The smallest unit of area of a digitised image, normally a square. The number of pixelsin which the image is recorded determines its resolution.

Il vantaggio di questo sistema è che ogni passo nella scala di apertura del diaframma può esserebilanciato da un passo opposto del selettore dei tempi facendo così passare la stessa quantità diluce. Se sulla vostra macchina avete la possibilità di selezionare la modalità "Manuale" poteteregolare entrambi a piacere. Nella modalità "Auto" la macchina misura la luminosità media del-la scena e magari cerca di indovinare il tipo di composizione che state facendo, ma in gene-rale presumerà che il centro della scena è di luminosità media è regolerà l'esposizione diconseguenza. Se il centro è realmente di gradazione media allora va bene, ma se è dominatoda una grande distesa di bianco, come lo sono molte delle foto in questo libro, allora il risultato sarà un'immagine troppo scura. Sullo schermo di una digitale questo si può notare subito, ma se usate la pellicola lo saprete quando ormai è troppo tardi. La soluzione a questo pro-blema è a pagina 17.

Apertura diaframma e profondità di campoNella fotografia still-life c'è un'altra buona ragione per variare l'apertura del diaframma oltre alsuo effetto sulla corretta esposizione, ed è la profondità di campo. Questa, infatti, determinaquanta parte del soggetto viene messa perfettamente a fuoco. Qualsiasi punto della scenavenga messo a fuoco, la parte che precede sarà meno a fuoco e così quella dietro. A qualepunto il fuoco si perde dipende dalla profondità della scena. Un libro che viene messo per piat- to e fotografato obliquamente ha più profondità che ripreso in verticale. Ma la nitidezza globaledell'immagine può essere aumentata riducendo l'apertura dell'obiettivo (la stessa cosa avvienesocchiudendo gli occhi). In certi casi, si crea intenzionalmente la sfuocatura del primo piano odello sfondo, ma per foto a prodotti ed altre immagini in still-life, quello che serve è che tuttosia a fuoco il più possibile. Controllate il manuale della macchina fotografica e vedetese c'è la modalità "Priorità di diaframmi". Regolate il valore di "ƒ" sul massimo (8 o più).

A volte, invece, per mettere in rilievo un particola-re e far fondere il resto in una macchia di colore,si usa un valore basso (ƒ2.8) come in questa foto.


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Glossary

Aperture The approximately-circular opening inside a lens that can be enlarged or reduced tocontrol the amount of light passing through.

Aperture-priority In-camera metering system in which the photographer selects the apertureand the camera meter adjusts the shutter speed accordingly. See also Program mode.

Average reading Exposure measurement made from all the light reflected by a scene.

Backlighting Lighting from behind the subject directed towards the camera position.

Base lighting Lighting from beneath the subject, directed up.

Camera angle The direction in which a camera points, particularly with reference to thehorizontal.

Chiaroscuro Style of art in which only light and shade are used to create the image. Also, moregenerally, the pattern of light and shade.

Colour temperature The temperature at which a theoretical substance, when heated, glowsa particular colour. In photography, the important range of colour temperature is from 2000K(reddish colours) through 5000K-5500K (white) to above 6000K (bluish colours). 3200K isphotographic tungsten lighting, 5200K mean noon sunlight.

Contrast range The range of tones, from darkest to lightest, in an image.

Scoop A type of studio background with a concave shape, that curves upwards from theforeground flat surface. Also called an infinity curve.

Daylight film Colour film balanced for use with daylight and electronic flash — that is, between5000K and 5500K.

Dedicated flash On-camera flash unit designed for use with a specific camera, linking directlywith the camera's internal circuitry.

Depth of field The distance between the nearest and farthest points in a subject that appearacceptably sharp in an image. The smaller the lens aperture, the greater the depth of field.

Depth of focus The distance that the lens can be moved towards and away from the film andstill give an acceptably sharp image. The smaller the aperture, the greater the depth of focus.

Diffuser Material that scatters transmitted light, so increasing the area of illumination andsoftening the light.

Velocità dell'otturatore e movimento Come abbiamo visto, la regolazione del diaframma ha due usi: esposizione e profondità dicampo. La velocità dell'otturatore, invece, oltre che sull'esposizione influisce sul movimento.Nella maggior parte delle foto still-life non c'è movimento, ma a volte potrebbe essere ne-cessario, ad esempio, congelare il movimento delle bollicine che salgono in un bicchiere,oppure quello di una collana appesa che ondeggia leggermente. In questi casi occorre accor-ciare il tempo di esposizione. Anche in questo caso, più semplice e automatica è la macchinameno ciò è possibile. La modalità priorità dei tempi dà questa possibilità.

Riepilogo delle regolazioni della macchina fotograficaIl Cubelite offre un ottimo controllo della luce, però è necessario avere anche il controllodelle principali funzioni della macchina fotografica. Questo dipende dalle scelte del produt-tore, in funzione del prezzo di vendita e del posizionamento sul mercato di un dato mo-dello. Da questo punto di vista le macchine fotografiche si dividono in quattro macrocate-gorie. Più regolabili sono, più sono adatte per questo tipo di fotografia.

Tipo di macchina Azione

Semplici ed automatiche Dovrete aggirare il problema impostandol'esposizione che volete (vedi pag. 14-15),Non c'è la possibilità di regolare il diaframmao i tempi.

Con opzione regolazione manuale Selezionare l'opzione manuale

Con diversi modalità Selezionare Priorità di Diaframmi e "f" su 8o più per una buona profondità di campo.Selezionare Priorità dei Tempi e tempi brevidi esposizione per congelare il movimento.

Reflex (SLR) Selezionare l'opzione manuale.


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Una collana di rubini fotografata con illumina-zione dal basso per esaltare il colore delle pie-tre trasparenti.

Piazzando pezzi di carta nera ai due lati del bicchiere ma fuori campo, si definiscono meglio i bordi, che con la luce da dietro sparirebberosullo sfondo bianco.

Bigiotteria e gioielleriaLa bigiotteria lucida risalta bene su uno sfon-do contrastante. Lo stesso si può dire per l'oro,l l'argento e superfici lucide cromate. Le pietre sfaccettate sono più difficili da fotografare,perché hanno esternamente una superfi-cie riflettente e internamente delle super-fici con rifrazioni. Per ottenere colori brillan-ti la maggior parte delle pietre ha bisognodi uno sfondo luminoso. Questo è un motivo per giustificare l'illuminazione dalla ba-se (vedi pag. 8). In alternativa si possonousare dei pezzetti di foglia d'alluminio sottoogni pietra.

Vetro e liquidiSoggetti trasparenti e translucidi di solito siriprendono con una luce da dietro. Lo scat-to classico di un bicchiere con un liquido sifa dal basso, a distanza ravvicinata, piazzan-do la luce principale del Cubelite dietro, aduna certa distanza affinché lo sfondo siabianco uniforme. La compensazione di esposizio-ne dovrà essere posizionata su +2,0. Una lucedebole posta frontalmente aiuterà a far risaltarei dettagli sul davanti, ad es. un'etichetta. Il vetrotrasparente con bordi curvi, come una bottigliadi liquore, potrebbe perdere definizione sui bordie la soluzione è quella di piazzare dei ritagli di cartoncino nero vicino al soggetto ma fuori campo, in modo che i bordi risaltino di più. Se nonfosse possibile per qualche motivo illuminare il retro, potete usare un foglio di alluminio dietro ilbicchiere o la bottiglia che a causa della rifrazio- ne illuminerà solo il liquido. I liquidi in movi-mento (boollicine, caduta di un pezzo di ghia-cio come nell'esempio) devono essere ripresicon un flash esterno telecomandato dallamacchina fotografica.

Pixels, risoluzione e dimensione immagineNella fotografia digitale, la qualità del dettaglio di un' immagine dipende dal numero di pixeldel sensore. ‘Pixel’ sta per ‘picture element’ ed è la più piccola unità di un'immagine. Ogni pixelè memorizzato in ogni elemento fotosensibile del sensore. Una digitale da 6 Megapixel, per e-sempio, registra 6 milioni di pixel. La risoluzione è leggermente diversa anche se collegata. Un monitor per computer ha i pixeldistribuiti a circa 72 per pollice, quindi ha una risoluzione di 72 ppi (pixels per inch). La stam-pa su carta di ad alta risoluzione, invece, ha bisogno di una risoluzione più alta, intorno a 300dpi (dots per inch), che in pratica equivale ai pixel per pollice. Questi sono i due numeri più u-sati per quanto riguarda il tema risoluzione in fotografia digitale. E' chiaro quindi che occorreuna quantità nettamente inferiore di pixel per riempire il monitor di un computer rispetto alla stessa dimensione su carta. A titolo indicativo, per riempire uno schermo da 15 pollici (la mi-sura della diagonale dello schermo) ci vorranno 600.000 di pixel, mentre per un foglio A4 (dipoco più piccolo di uno schermo da 15") sono necessari 8 milioni di pixel (8 Megapixel).


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Illuminazione professionale

lFinally, Edit>Transform>Perspective wasapplied in Photoshop to straighten the sides.

Packshot — conventional camera angle, andproducts positioned to show main face, Notealso the triangular composition (see page 11).

Types of Product

Packshots (commercial products & packaging)Light for maximum clarity and legibility, such as from a three-quarter position or overhead, withstrong shadow fill. Position also for clarity, favouring the front of the pack. If the pack is tall inproportions, shoot from lower rather than higher to keep the verticals close to vertical. Digitally,consider using the Perspective tool in Photoshop.

Flat artworkCards, brochures and all other printed material. Choose a high camera position and lay themflat. If several, experiment with overlapping arrangements that keep them in a group yet do notobscure much of each. A more frontal lighting position with strong shadow fill is appropriate.For copyshots, the camera must be exactly flat on to the artwork, and the easiest way toguarantee this is to up-end the Cubelite so that the open base is on top. Situate the cameradirectly above, light from the side with strong shadow fill (two opposing lights are best) andkeep the lights low to avoid reflections. To check for evenness of lighting with two opposedlights, place a pencil or similar long object upright on the surface and see if the two shadowsare equal in length and strength.To get the camera exactly flat-on to the artwork, place a hand-mirror on the artwork and adjust the camera position until you see the lens reflected exactly inthe middle of the viewfinder.

Chrome & SilverIn effect, you are photographing surfaces that reflect the surroundings — in this case the insideof the Cubelite. The enveloping white fabric is perfect for this, because each fabric panelbecomes a featureless light source. For stronger reflections on the shadow side, use the whiteface of the supplied reflector as close as possible to the object. However, take care to re-positionthe object if necessary to avoid catching sight of the Cubelite corners and fittings, including anyreflectors you might have placed inside. Zip up the front opening right around the lens tominimise camera reflections. Two lights will be even more effective than one in producing aneven surround of light.

Abbiamo già parlato dell'importanza di controllare le ombre. Ci sono due importanti tec-niche per fare questo. Una è illuminare il lato in ombra di una scena in contapposizio-ne alla fonte di luce principale (shadow fill). L'altra è quella di disperdere o eliminare i bor-di delle ombre. Ciò s'ottiene facendo passare la luce attraverso un materiale traslucido che span-de la fonte di luce in tutte le direzioni (diffusione). Messe insieme, queste due tecniche, intercon-nesse fra loro, offrono un ottimo controllo della qualità dell'immagine.

Parliamo prima della diffusione. La luce non diffusa è vivida e netta come il sole in una giornata serena o quando proviene direttamente da una lampada. La diffusione rende la sorgente di lucepiù ampia , come accade all'esterno in una giornata nuvolosa. In uno studio questo si ottiene con del materiale traslucido piazzato davanti alla lampada. Il Cubelite, costruito con un tessu-to specifico per la diffusione della luce, fa questo, ma anche di più. Circondando il set fotografico con lo stesso materiale, ha lo stesso effetto qualsiasi sia il punto in cui mettetela lampada: a destra, dietro, sopra, a sinistra. Allo stesso tempo, dato che le pareti interne so-no di colore bianco, la luce viene riflessa internamente attenuando le ombre, mentre gli ogget-ti vengono avvolti da una luce morbida. Tutto ciò, non solo è più efficace nel far risaltare idettagli tutto intorno all'oggetto, ma il risultato è una luce più dolce e piacevole. La diffusione può essere regolata semplicemente avvicinando o allontanando il faretto fuori dal Cubelite. Più si allontana il faretto e più diffusa sarà la luce, ma anche più debole e quindi occorrerà compensa-re con la sovraesposizone o con un tempo di scatto più lungo (vedi pag. 2). Potete giudicare voi stessi questo effetto piazzando la luce dietro il Cubelite a distanze diverse e guardandodall'apertura frontale: quando la luce è più vicina il telo posteriore presenterà un cerchiodi luce concentrata, mentre quando è più lontana apparirà molto più diffusa su tutta la super-ficie del telo. Per quanto riguarda, invece, l'illuminazione dell'altro lato per ridurre le ombre, il metodo piùsemplice è quello di inserire una superficie riflettente dal lato opposto del soggetto dentro ilCubelite. Infatti, il Cubelite è fornito con un pannello reversibile Argento/Bianco. La riduzione delle ombre è minore usando il lato bianco del pannello. Questa caratteristica è utile anchequando gli oggetti da fotografare sono piuttosto lucidi, perché il lato bianco rifletterà meno luce rispetto al lato argentato. Con il Cubelite viene di solito fornita una sola luce e il pan-nello riflettente, ma potete usare anche una seconda luce sul lato opposto senza il pannello, il che ridurrà ancora di più le ombre. Spostando la seconda luce più vicino o più lontano, cambierà la relazione con la luce principale. Un secondo faretto darà una maggiore quantitàdi luce intorno all'oggetto (utile se l'oggetto è largo), ma una luce riflessa e meno forte chelasci un minimo d'ombra darà più profondità al soggetto.

Dimensioni e spazioCi sono diverse dimensioni del Cubelite per fotografare soggetti di dimensioni diverse. Non è so-lo da tener conto cosa può entrare nel cubo, ma come si potrà fotografare. Lo scopo del Cubeli-te è di ammorbidire la luce diffondendola, e questo ha a che vedere con la relazione dimensio-nale fra il soggetto e la fonte di luce. Pensate al Cubelite come se fosse la sorgente di luce:più piccolo è l'oggetto e migliore è l'effetto della diffusione. Quindi lasciate un buon margine di spazio all'interno del cubo fra il soggetto e le pareti e tenetene di conto nello scegliere ladimensione del Cubelite.


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Cubelite con due luci, a destra e a sinistra

Cubelite con due luci, da destra e sinistra e illuminazione dal basso

troppo scuro, zone scure perse

troppo chiaro,zone luminose perse

Versione ottimizzata l'istogramma riempie la scala

basso contrasto, manca nero e bianco

Luce diretta, senza Cubelite Cubelite con una luce da destra

Cubelite, luce da destra e pannello a sinistra


Fotografando i prodotti, avviene più che in altri campi che il soggetto occupi solo una parte dellainquadratura, in altre parole lo sfondo è inevitabile. Naturalmente potete scegliere quale sfondo utilizzare e che ruolo deve svolgere. Può essere neutro, complementare o di risalto. Se non vie-ne scelto quello giusto, può distrarre o peggiorare il risultato. Nella fotografia still-life di solito si consiglia uno sfondo semplice, a meno che non ci sia una ragione particolare per uno sfon-do speciale. Il più semplice di tutti è il bianco. Non infastidisce, è di una semplicità elegante, specialmente se illuminato con cura (e qui il Cubelite eccelle). In pratica mettete il prodotto in una specie di limbo, eliminando le distrazioni della superficie lavorata o dei colori. Quindiscegliete il materiale con cura. Carta e stoffa, ad esempio, possono fare delle grinze, mentreun bianco lucido può riflettere oggetti fuori dall'inquadratura e ogni piccola macchia o rigatu- ra lo rendono presto inutilizzabile. Una superficie opaca, liscia, lavabile invece ha molti vantaggie può essere riutilizzata. Esiste anche una buona scelta di rotoli di carta colorata forniti dalla Cubelite. Una superficie opaca sottrarrà ombre all'oggetto e, rendendole più morbide, esalterà la qualitàdella foto. Con un'ulteriore sforzo potete raggiungere un bianco assoluto mettendo il Cubelitesu un piano luminoso con una illuminazione dal basso. Il nuovo Tavolo Luminoso e lo Studio Kit sono stati studiati per questo. Consistono in una struttura che sopporta un top acrilico alto circa un metro per permettere di inserire una luce sotto per l'illuminazione dal basso. Regolando la posizione della luce in basso è possibile variare l'intensità del bianco dello sfondo.Al minimo ci sono delle ombre, mentre al massimo la base dell'oggetto è ben illuminata. Conuna luce continua come quella a incandescenza, l'intensità si può variare sostituendo lalampada con una di potenza inferiore oppure puntando il faretto in basso o in alto. Col flash, basta semplicemente regolare la potenza.

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Il piano luminoso aiuta ad isolare l'oggetto che sem-brerà galleggiare nel vuoto.

Scelta dello sfondoIf you are using a digital camera, the simple procedure is to choose ‘Tungsten’ or ‘Incandescent’from the available white balance settings. Alternatively, select Auto, which will produce a closelysimilar result, particularly if you first place a grey card target (such as the Ezybalance fromLastolite) in the shot, half-press the shutter so that the camera sets to this, then remove thetarget and shoot. This technique is recommended for simple digital cameras that do not allowmanual over-ride. Finally, some cameras allow a Preset or Custom white balance mode, in whichyou aim at and measure the white background or a grey card target, save this as a Preset andthen use this setting for all the shots. The exact procedure varies with the camera model.

Digital SettingsFilm is in some ways simpler than digital. You shoot, then hand the film to a lab for processing.Digital offers more choices, but then also demands that the camera settings are all as theyshould be. Make sure that the file format and image size are right for the quality that you need— and if in doubt, set the highest. Where there is a choice of file format, most cameras offerTIFF or JPEG. The difference is that JPEG is compressed, so that you can fit more on memorycard, with the possible disadvantage that the image quality loses a little (but in practice veryhard to notice). The maximum image size depends on how many pixels the sensor has(measured in megapixels), but you can set a smaller size. One of the major problems isinadvertently setting a small image size when you really need the full size for printing. Choosethe lowest ISO sensitivity — higher settings produce noise, which is the visual equivalent ofpoor, crackling radio reception and looks like a grainy pattern in the shadows. Always check allthe camera settings on the menu before beginning a new session of photography.

Finalising on the ComputerAlmost anything can be done later to your image on the computer in Photoshop or a similarprogram. This is known as post-production, but for straightforward photography the ideal is tohave very little to do. The basic operation is to first check the histogram in Levels, and ifnecessary to adjust this so that the range of tones goes from just black to just white.A histogram is just a bar chart of brightness, with black on the left and white on the right. Ifthe histogram for an image is crowded to the left, it is too dark, if crowded towards the rightis overexposed. If it sits in the middle without reaching the left and right sides, it is low incontrast. A very easy way of optimising (as it is known) is in Photoshop to use eitherImage>Adjustments>Auto Levels, or else go to Image> Levels and then click Auto. It is alsopossible to clean up a murky off-white background by this means, or by selecting thebackground and lightening it digitally.

Certain objects have special lighting needs, and while it is not possible to anticipate all of thesehere, the images on the following page helps illustrate some of the basic situations.


Una particolare precauzione con i fondi bianchi, specialmente con illuminazione dal basso,è di ridurre la quantità di luce che entra nell'obiettivo ma non contribuisce a formare l'im-magine. Questo avviene quando uno sfondo luminoso si estende oltre l'inquadratura dell'im-magine. In questo caso il contrasto e le tonalità scure vengono leggermente degradate. Ciò si può evitare mettendo strisce di cartoncino nero all'esterno dell'inquadratura. Appena sta-bilita l'inquadratura posizionatele in modo che non siano in vista.

Gli sfondi sono in relazione all'angolo di ripresa. Nel caso di un fondo bianco, se riprendete da una posizione verticale dovete solo assicurarvi di avere una superficie piatta sufficiente-mente grande da rientrare nell'inquadratura. Se invece scattate da una posizione più bassa si deve evitare di riprendere l'angolo posteriore che sarebbe un elemento di disturbo. La so-luzione è quella della "curva d'infinito", cioè uno sfondo flessibile che dal piano di lavoro sal- ga sulla parte posteriore formando una curva e quindi uno sfondo infinito che pone l'oggetto

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Il velluto nero è un buon modo percreare contrasto con oggetti lucidi.

An image with nocolour balancecorrection

The same image butwith the whitebalance setting onthe camera set totungsten

in una specie di limbo. Lo sfondo bianco in PVC fornito con il Cubelite serve proprio a questo scopo. Per lo Studio Kit, che è illuminato dal basso, lo sfondo fornito a ta-le scopo, è un film traslucido (satinato) che lascia passare e diffonde la luce prove-niente dalla base. Da tenere presente che loStudio Kit viene fornito di solito con due luci,una dall'alto e una dal basso. Questa versionestandard va bene se si inquadra dall'alto ripren-dendo solo il piano luminoso. Nel caso, invece,s'inquadri anche la parete posteriore sarebbe be-ne aggiungere un' altra luce da dietro che la il-lumini, evitando che lo sfondo posteriore, non il-luminato, degradi verso il grigio. Il nero è una buona alternativa come sfondo neutro, in particolare con oggetti molto lucidi (ad es. oro, ar-gento), creando un notevole contrasto. Per lavorarebene, comunque, il materiale deve essere di un neropuro. La carta va bene, ma il miglior risultato lo dàil velluto di cotone senza pieghe, anche se si può ve-dere leggermente la struttura, ma molto meno con laluce morbida e diffusa del Cubelite. Fate attenzione a togliere eventuali fili o granelli che si trovano all'inter-no dell'inquadratura. Potete facilmente ripulire imper- fezioni e bruscoli o trasformare lo sfondo in nero uni-to con Photoshop. Usate lo strumento Bacchetta Ma-gica sperimentando qual'è la giusta Tolleranza in mo-do che venga selezionato solo lo sfondo e non i bor-di del soggetto. Scegliete poi Riempi dal menù Modi-fica usando il colore nero.

White BalanceThe eye accommodates to colour changes so efficiently that we tend not to notice when theactual colour of light shifts. The camera, however, simply records. The lamp supplied with theCubelite is tungsten, meaning it has a colour temperature of 3200K, similar to much indoordomestic lighting but much more orange than sunlight. If you are shooting film, either chooseType B film, which is intended for this colour of light, or fit an 80B blue colour balancing filterover the lens. Also make sure that no or little daylight spills into the room from a window, asthis will add a strong blue cast.


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Un'uso fantasioso diuna struttura contrastante. Ciottoli verniciati con smalto nero per uno scatto a rare perle color arancio.

Pezzi di carta coloratastrappata in strisce irregolari formano uno sfondo complementare al tulipano.

Scegliere uno sfondo che complementi o esalti il soggetto richiede una particolare attenzione.Colori forti e uniti possono far correre il rischio di essere pacchiani. Nonostante ciò rimane comunque un enorme spazio per l'immaginazione. Il contrasto strutturale, per esempio, è una vasta area da esplorare: pensate, ad esempio, ad una pietra grezza come sfondo per delle pie-tre preziose. Le due foto qui sotto danno un'idea di cosa si può fare.

Come vedete dagli esempi riportati qui sopra, lo sfondo può essere una composizione di materiali fra i più disparati: il limite è dato solo la vostra fantasia. Si possono usare pietre, sabbia, gra-nelli, conchiglie, corteccia d'albero, pezzi di legno consumato che si trovano sulle spiagge, semi, tessuti vari ecc... La scelta dipende anche dal tipo di oggetti da fotografare.

Camera Settings

ExposureA well-exposed photograph has its darkest shadows almost black and its brightest highlightsalmost pure white, while the most important areas of the picture are close to average inbrightness. This is a sweeping generalisation, but holds true more often than not. Because still-life photography often has very non-average tones (such as a white background or a blackbackground), your cameras automated attempts at setting exposure may be fooled. If overalllight, it will need more exposure than average; if overall view dark, it will need less exposure.If you can set your camera to Manual, you can make these adjustments easily, and if you havea digital camera you can check the results immediately and re-adjust if necessary.

ContrastHigh contrast is one of most common exposure problems in photography, but the Cubelite isdesigned to deal with this by softening the light and reducing shadows. Therefore, it should notbe an issue, unless possibly with very reflective, mirror-like surfaces, in which case simplyincrease the shadow fill (see pages 6 & 7). Many digital cameras have a ‘highlight warning’,usually appearing as flashing areas on the LCD screen; this is useful to have switched on.

Many cameras show areas that will beover-exposed by means of a flashingarea on the LCD screen — simulatedhere by the black areas on the shot


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Posizionamento degli oggettiLa scelta dell'angolazione di ripresa è così basilare che molti non la prendono neppure in con-siderazione. E invece dovrebbe essere assolutamente in prima linea, ancor prima di conside-rare lo stile d'illuminazione. Questa scelta può dipendere sia da quale angolazione sembra la più naturale per chi la deve poi vedere, che dalle specifiche necessità del soggetto. Entram-bi i fattori possono essere trascurati nel caso si voglia creare un'immagine particolare. Ma li-mitiamoci agli scopi più comuni che sono quelli di mostrare le cose in modo che siano benriconoscibili e attraenti. Di solito i piccoli oggetti li guardiamo dall'alto verso il basso, mentre per quelli grandi avviene il contrario. Dobbiamo quindi tenere conto di questo fatto. Gli oggetti stessi ci indicano in quale modo dovrebbero essere visti. Un macinapepe, ad esempio, èabbastanza piccolo da essere ripreso dall'alto verso il basso, ma in quanto oggetto che sta in piedi potrebbe essere visto meglio orizzontalmente, cioè dal livello del piano del tavolo (questo influisce nella scelta dello sfondo come detto alle pagine precedenti).

Se avete un solo oggetto, prima guardatelo attentamente tenendolo in mano. Il solo fatto di ri-flettere sull'angolazione chiarisce le idee. Decidete sia l'elevazione della ripresa (altezza dellamacchina fotografica rispetto all'oggetto) che la rotazione. Considerate bene quale angolazionerende meglio la maggior parte delle caratteristiche dell'oggetto. Con soggetti a forma di scatola la vista che mostra di più, è quella che centra uno degli angoli superiori. In tal ca-so si vedranno tre lati invece di uno o due. Naturalmente non è sempre detto che il più sia anche il meglio e ci sono spesso casi in cui una più formale ripresa frontale sia migliore. Inpratica, ogni soggetto è un caso a parte e bisogna esaminare caso per caso. Molti oggetti ri-portano particolari importanti come il nome commerciale, che hanno la precedenza sul resto.

These are the basics of lighting direction, but the important decisions about where to place thelight (or lights) depend very much on the type of object you are photographing and on whetheryou are more concerned with documenting every detail or with creating some graphic character,even at the expense of legibility. Normal opaque, matte-surfaced objects generally do well withthree-quarter lighting (fewest shadows), side-lighting (particularly for tall objects), and top-lighting (particularly for more squat objects). If the object has strongly reflecting surfaces,placing the light more to the rear increases the reflections of the light and raises the overallcontrast, often attractively. Transparent and translucent objects nearly always benefit fromsome degree of backlighting, as we’ll see on the following pages, and this involves placing thelight directly behind the Cubelite, facing more or less towards the camera.

We looked at shadow fill on pages 6 & 7. As a general rule, you need to consider this morewhen the light is in a rear position, and less when it is more frontal. So, because our defaultthree-quarter lighting (light slightly to one side of the camera and slightly above) illuminates atleast three-quarters of what you can see of the subject, there are very few potential shadowareas. Place the light behind and to one side, however, and most of the visible area of thesubject will be facing away from the light. Of course, the enveloping white fabric of the cubewill do a good job of lightening these shadows, but you may need to add stronger reflection.Adding a second light increases your creative options. It allows you not only to adjust theshadow fill to any degree, up to the point of having completely even lighting; it also lets youtackle backlighting with great flexibility.

Refer back to Setting up the camera on pages 2-4, and also to your camera manufacturer’smanual. Different camera models need different solutions when it comes to getting the imagetechnically correct. Also, the procedures are different between film and digital cameras. The twomajor technical issues are exposure and overall colour balance.

Un oggetto singoloposizionato permostrare più infor-mazioni possibilicon l'angolazioneconvenzionale (poco sopra la lineaorizzontale).

A standard three-quarter-high light position,here from the upper left, gives goodmodelling and is conventional

Overhead lighting gives reflections only inupward-facing surfaces


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Positioning the lightUn

Una composizionestudiata per riempire l'inquadratura. Il soggetto è un lingotto d'oro con i tradizionali misuratori di carati utilizzati per riempire la zona inferiore dello sfondo.

1. Light from front-above right

2. Light from front-above left

3. Light from behind-above right

4. Light from behind-above left

5. Light from front-above central

Where the main light is positioned around the Cubelite makes a noticeable difference. Thethree-quarter position — slightly to one side of the camera (either left or right) and slightlyhigher — is the default for this kind of photography. It ensures that the subject is more-or-lessfully lit without that flat effect that you can see from an on-camera flash, but the shadowedareas are small. If you move the light back so that it strikes the subject from the side (90º),the effect has a little more character, but the shadows are stronger and need more filling-in.Move the light round towards the back and you will create a more atmospheric shot, but withless visible detail and possibly needing more shadow fill. Placing the light above the Cubelite ismore difficult practically (it may involve suspending it from the ceiling and tying the cable outof the way) but produces a different feel, with somewhat higher contrast. Also, with many glassobjects, such as a drinking glass or bottle, an overhead lighting position will produce the leastinternal reflections. Look at the short series of images here of a white ceramic head. This hasbeen photographed against black velvet to make it stand out more clearly and to emphasise thedifferences between lighting directions. The three-quarter positions (left or right) are the mostlegible, while the rear positions are low on revealing detail but high on atmosphere.

Una volta che la decisione è stata presa piazzate la macchina fotografica su un cavalletto davan-ti al Cubelite all'altezza che avete scelto. Il telo con le cerniere è stato studiato per ridurre i ri-flessi della macchina fotografica, del fotografo e dell'ambiente su superfici lucide. Se invece glioggetti non sono riflettenti potete rimuovere il telo. Mettete gli oggetti all'interno, direttamentedavanti alla macchina fotografica e posizionatela nell'angolazione che avete stabilito. Se si trat-ta di un oggetto singolo cercate di riempire al massimo l'inquadratura con l'oggetto. Ciò vuol dire adattare l'inquadratura alle dimensioni dell'oggetto avvicinando la macchina, utilizzandolo zoom o posizionando la macchina in verticale se il soggetto è alto e stretto.

Se avete più di un oggetto pensate a come fare la composizione. Non ci sono delle regole preciseper questo, ma delle raccomandazioni utili. Considerate sempre gli oggetti in relazione l'uno con l'altro, accertandovi che non siano così distanti da sembrare separati (la sovrapposizione funzionaquasi sembre egregiamente). Prendete anche in considerazione come girare gli oggetti in modoche i loro bordi e le linee principali formino degli angoli interessanti fra loro. Con tre oggetti unmetodo ben rodato è quello di piazzarli in modo che formino un triangolo con il vertice in alto oin basso. Attenzione però a non far cadere l'ombra di un oggetto su un altro oggetto.

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Posizionamento delle luci

A compositiondesigned to fill theframe. The subject is a gold bar withtraditionaltouchstones whichare used to fill thelower part of thebackground

1. Luce da 3/4 anterioreda destra

2. Luce da 3/4 anterioreda sinistra

3. Luce da 3/4 posterioreda destra

4. Luce da 3/4 posterioreda sinistra

5. Luce da sopra centrale

Si possono avere delle notevoli differenze a seconda di come viene posizionata la luce prin-cipale. La posizione a tre quarti verso la macchina fotografica (a destra o a sinistra) e leg-germente più alta, è quella di base per questo tipo di fotografia. Assicura che il soggettosia più o meno completamente illuminato senza quell'effetto di appiattimento che si ottienecol flash integrato e con la differenza che le zone d'ombra sono piccole. Se mandate la lu-ce indietro in modo che colpisca il soggetto di lato (a 90°), l'effetto ha più rilievo, ma leombre sono più forti e hanno bisogno di più luce contrapposta. Spostando la luce ancoradi più verso il dietro creerete uno scatto più suggestivo ma con dettagli meno visibili. Piaz-zare la luce sopra il Cubelite produce un risultato diverso con un contrasto più elevato. Con oggetti in vetro come un bicchiere o una bottiglia i riflessi interni saranno ridotti al minimo. Osservate la serie di immagini qui sotto di un volto in ceramica, fotografato con sfondo in vellu-to nero per farlo risaltare di più ed enfatizzare le differenze fra le varie posizioni di illuminazione. Ovviamente in questi esempi è stato volutamente omessa l'illuminazione dal lato opposto (con ilpannello riflettente argentato o con una seconda luce) in modo da rendere evidenti i vari effetti. Le posizioni a tre quarti (sia da destra che da sinistra) sono le più leggibili, mentre quelle più spostate verso il retro rivelano meno dettagli ma sono più suggestive.

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Positioning the object

The angle of view from the camera to the subject is such a basic choice that many people faileven to think about it. In reality, it should come first, before considering the style of lighting,and it depends both on what seems normal and natural to the viewer, and on the particularneeds of the subject. Both of these, incidentally, can be over-ridden if you want to make aslightly surprising image. But let’s stick to the usual purpose, which is to show things at theirmost recognisable and attractive. It’s a trait of the way we are to look down on small things andmore upwards at large things, and it’s worth taking this into account. Then, the objectsthemselves have a say in how they should be viewed. A salt cellar and pepper mill, for instance,are small enough to be thought of in a looking-down way, but as upright objects they mightlook better viewed horizontally, which is to say, from table-top level (this affects the choice ofbackground, as we just saw on pages 8, 9 & 10).

With a single object, first look at it carefully, just in your hand. Simply the act of thinking aboutwhich angle works best will usually make the answer clear. Decide both the elevation of the view(height of camera relative to the object) and the rotation. First consider which of all theseangles shows the most features. With any box-like object the view that shows most is likely tobe from close to one upper corner — it shows three sides rather than one or two. Of course,more is not always better, and there is often a case for a more formal, face-on or side-on view.Indeed, every subject should be considered on a case by case basis. Many objects have featuresthat are especially important (such as the brand-name on a commercial product), and youwould want to favour these.

Queste sono le regole di base per l'orientamento della luce, ma le indicazioni più importanti perdove piazzare la luce (o le luci) dipendono molto dal tipo di oggetto che state fotografando e sevolete dare più enfasi ai dettagli o a creare qualcosa di più particolare dal punto di vista grafico,a costo di perdere qualche punto in leggibilità. Oggetti normali con superficie opaca in genere vengono bene con la luce da tre quarti anteriore (meno ombre), dal centro (specialmente peroggetti di una certa dimensione) e dall'alto (specialmente per oggetti più piatti). Se invece l'og-getto ha delle superfici molto riflettenti, piazzando la luce più indietro aumentano i riflessi dellaluce e il contrasto globale, spesso con dei buoni risultati. Oggetti trasparenti o traslucidi benefi-ciano quasi sempre dell'illuminazione dal dietro, come vedremo nelle pagine successive, eciò comporta di piazzare la luce direttamente dietro il Cubelite, praticamente rivolta versola macchina fotografica. A pagina 6 abbiamo parlato dello "shadow fill". Come regola generale dovete tenerne conto di più quando la luce è in posizione arretrata e meno quando è più avanzata. Questo perché la posizione standard a tre quarti (luce leggermente più spostata dal centro verso la macchina fotografica e un poco più alta), illumina almeno tre quarti della zona a vista del soggetto equindi restano poche zone in ombra. Naturalmente, il tessuto del Cubelite tutto intorno svol-gerà un ottimo lavoro per attenuare queste ombre, ma potrestre aver bisogno di aggiungere dei riflessi più forti. L'aggiunta di una luce supplementare aumenta le possibilità creative. Per-mette, infatti, non solo di regolare lo "shadow fill" a volontà, ma anche di creare un'illumina-zione posteriore e quindi una grande flessibilità.

A single object,positioned to showthe maximumamount ofinformation, fromthe conventionalcamera angle ofslightly above

La posizione standard da tre quarti anterioreun poco più alta del centro, dà buoni risultati.

L'illuminazione dall'alto produce riflessi solosulle superfici rivolte in alto.


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An imaginative useof a contrastingtexture - pebblescoated with blackpolish for a shot ofrare orange pearls.

Torn colouredbackground papermakes acomplementarybackgroundfor tulips.

Choosing a background that complements or enhances the subject calls for more care. Strongsolid colours run the risk of lapses of taste, always a tricky area. Nevertheless, there is endlessroom for imagination. Textural contrast, for instance, is a rich area to explore — think of roughslate as a background for a delicately set gemstone, for example. The two examples here givean idea of what can be done.

Finally, you might consider avoiding the need for a background altogether by constructing a still-life set. This could be, for example, the corner of a desk filled with appropriate objects, or fora food shot on a chopping board with utensils. The Cubelite has an open base so that it can bepositioned over any existing surface. A

Regolazioni della macchina fotograficaEsposizioneFare riferimento alle pagine 2-4 sui settaggi e anche al manuale della macchina fotografica. Modelli diversi richiedono soluzioni diverse per ottenere immagini tecnicamente corrette. LeDue principali tecniche sono l' esposizione e il bilanciamento del colore. Una fotografia benesposta ha le ombre più scure molto vicino al nero e le parti più illuminate quasi d'un bian-co puro, mentre le più importanti zone dell' immagine sono vicine alla media in quanto aluminosità. Questa è una definizione un pò generica ma quasi sempre vera. La fotografiaStill-life, invece, ha spesso dei toni non intermedi (ad es. uno sfondo completamente biancoo nero) ed in questi casi la macchina fotografica, che cerca di regolare automaticamentel'esposizone, può essere ingannata perché avrà necessità di un'esposizione diversa dalla me-dia: su sfondo bianco avrà bisogno di una sovraesposizione mentre su fondo nero di una sot-toesposizione. Se potete impostare la vostra macchina su regolazione semi-automatica potetefare facilmente queste correzioni di esposizione. ContrastoIl contrasto troppo elevato è uno dei più comuni problemi di esposizione in fotografia, ma ilCubelite è studiato proprio per ammorbidire la luce e ridurre le ombre. Quindi questo proble-ma non si pone, se non con superfici altamente riflettenti, quasi a specchio. In questo casoaumentate semplicemente lo "shadow fill" (pagg. 6 e 7).

Molte macchine mostrano quali zone possone risultare sovraesposte con il lam- peggio sullo schermo LCD della zona a rischio, simulato qui col colore nero.


An important precaution with white backgrounds, and especially those lit from below, is toreduce flare. Flare is light entering the lens that does not contribute to the image, and while itis most obvious as a string of polygons caused by aiming the camera towards a bright pointsource of light, a more pernicious kind happens with a bright background that extends beyondthe image frame. The contrast and the darker tones will be subtly degraded. You can guardagainst this by placing pieces of black paper around the outside of the frame — havingcomposed the shot, move them in until they are just out of view.

Backgrounds are highly dependent on the camera angle, and in the case of white it mattersvery much whether you are looking down on the subject at a fairly steep angle, or whether thecamera is lower and aimed more horizontally. If looking down, you need only make sure thatyou have a flat surface large enough for the focal length of the lens you are using (tip: wide-angle lenses take in more area, and so need larger backgrounds than do longer focal lengths).On the other hand, if you want to shoot from lower, consider the back edge of the backgroundsurface. From an angle of less than about 40º it is likely to be in view, and be distracting. The

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Black velvet is a good way of creatingcontrast with a bright object

Una foto senza cor-rezione del bilancia-mento del bianco.

La stessa immagine ma col bilanciamento del bianco settato suluce a incandescenza.

standard solution is what is known as a scoop orinfinity curve — a flexible background sheet thatcurves upwards from a flat foreground. This providesa useful ‘horizonless’ view, setting the subjectcompletely in limbo. The white vinyl backgroundprovided with the Cubelite does just this. If you wanta scoop and base-lighting as just described, theCubelite Light Table kit contains all the componentsneeded.

Black offers an alternative neutral background, highlyeffective with very bright objects (see the result withthe gold jewellery here), and creates a powerfulcontrast. To work well, however, the material must bea pure black. Paper will do this, but the most efficientlight-absorbing material is good-quality cotton velvet,without creases. Even this may show a little texture,but less likely with the soft, diffused light through aCubelite. Be careful to remove any small pieces of lintor dust from around the subject. If you are shootingdigitally, you can easily clean up a background andmake it solid black in Photoshop. Use the Magic WandTool, experimenting with the Tolerance so that just thebackground is selected and not the edges of thesubject. Then choose Fill from the Edit menu, usingblack. Be aware, however, that if you are shooting ashiny object that has sides that curve away (such as asilver teapot or bowl), its edges will tend to disappearby reflecting the black.

Bilanciamento del biancoL'occhio aggiusta le variazioni di colore in modo così efficace, che tendiamo a non notarequando il colore della luce cambia. La macchina invece, registra semplicemente ciò che vede.Il faretto fornito con il Cubelite ha una luce a incandescenza che ha una temperatura di co-lore di 3200K, simile a molti tipi di illuminazione domestica ma molto più arancio della lucedel sole. La vostra macchina va quindi regolata per questo tipo di luce altrimenti le foto ri-sulteranno sull'arancio. Inoltre assicuratevi che non arrivi luce del sole dall'esterno altrimenti le foto risulterebbero sul blu.


With product photography more than any other kind, the subject takes up only part of the frame— in other words, it inevitably has a background. Naturally, you have a choice in selecting this,and it’s as well first to decide what the role of the background should be. It can be neutral, orcomplement the subject. or enhance it. In a negative sense, chosen badly, it can distract anddetract. The default recommendation in still-life photography is that, unless you have a specificreason for introducing a special background, keep it simple. The simplest of all is white. Farfrom boring, it has the potential for elegant simplicity, particularly if lit with care (and here theCubelite excels). Essentially, you are putting the product into a kind of limbo, eliminating thedistractions of surface texture, colour or tone. For this reason, choose the material with care.Paper and cloth, for example, may wrinkle, while a glossy white may reflect objects from outsidethe frame, and any scuffing or staining is completely unacceptable. A smooth, matt, wipeablesurface, such as Formica has many advantages, and can be re-used. There is also acomprehensive range of background paper rolls offered by Cubelite.

An opaque surface will carry shadows from the object, and as long as these are soft and mild,may enhance the shot. Nevertheless, with rather more effort, you can achieve a complete ‘drop-out’ white by placing the Cubelite over a translucent sheet of plastic or Perspex and placinganother lamp underneath this. The new Cubelite Light Table has been designed to do just this.It consists of a framework which supports an acrylic top, about a metre high to allow roomunderneath for the base light. Adjusting the position of the base light relative to the main lightallows you to vary the whiteness of the background. At minimum, the shadows are lightened,while at maximum the underside of the subject glows with light from the base. With acontinuous light, such as tungsten, vary the brightness by fitting a lower wattage lamp, or bypointing the base light up or down. With flash, simply reduce the output.

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Base lightingfrom below alight table helpsto isolate andobject and give ita sense offloatingin limbo

Choosing the backgroundSettaggi digitaliAssicuratevi che il formato del file e dell'immagine siano giusti per la qualità richiesta e, nel dub-bio, scegliete la più alta. Per quanto riguarda il formato, le macchine più semplici offrono solo ilJPEG, mentre quelle di un certo livello permettono di salvare anche in TIFF o RAW. La differen-za è nella compressione. Il formato JPEG è più o meno compresso, in modo che potete scattareun maggior numero di foto sulla stessa scheda di memoria ma con lo svantaggio di una perditadi qualità (in pratica difficile da notare se la compressione non è eccessivamente spinta). La di-mensione massima dell'immagine dipende da quanti pixel ha il sensore (si misura in Megapixel).Potete scegliere una dimensione più piccola e avrete minore occupazione di memoria, ma anche una risoluzione più bassa che ridurrebbe di molto la qualità nel caso di stampa inalta risoluzione (in tipografia o su carta di qualità fotografica). Attenzione quindi a non selezionare inavvertitamente una dimensione più piccola (risoluzione più bassa).Selezionate il valore di ISO più basso possibile. Valori di ISO alti producono disturbo e l'immagi-risulta granulosa. Controllate SEMPRE tutti i settaggi della macchina fotografica prima di inizia-re una nuova sessione fotografica.

Ritocchi al ComputerCon programmi come Photoshop o similari si può ritoccare praticamente qualsiasi cosa, dopoaver scattato le vostre foto. Questo procedimento si chiama "post-produzione", ma l'ideale èdi fare in modo di ricorrervi il meno possibile. Nel caso sia proprio necessario, potete usare Photoshop per regolare luminosità, contrasto e colore dal menù Immagine>Regolazioni. Per una regolazione rapidissima di tutti i livelli potete usare l' opzione "livelli automatici"che spesso porta a dei risultati ottimali, però come tutte le cose automatiche, a volte puòdare dei risultati quanto meno bizzarri. In tal caso potete semplicemente tornare all'imma-gine originale annullando l'operazione.Potete anche scontornare cancellando lo sfondo con due soli clic. Per fare questo lo sfon-do, che sia bianco o di qualsiasi altro colore, dev'essere uniforme. Selezionate lo strumen-to bacchetta magica e cliccate sullo sfondo poi premete "canc" e lo sfondo sparirà. Se al-cune zone del soggetto di colore vicino a quello dello sfondo vengono cancellate, doveteregolare la tolleranza ad un valore superiore. Per regolare i livelli con Photoshop si può utilizzare anche l'istogramma (dal menù Imma-gine>Regolazioni>Livelli).L' istogramma permette di visualizzare e regolare le tonalità che vanno dal nero puro al bianco puro. E' praticamente un diagramma a barre della luminosità col nero a sinistra eil bianco a destra. Se l'istogramma di un'immagine è affollato a sinistra vuol dire che l'immagine è troppo scura mentre se è affollato a destra è sovraesposta.


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Cubelite with main light from right and second light from left.

Cubelite with main light from right and second light from left, with lighting from below

troppo scuro, zone scure perse

troppo chiaro,zone luminose perse

Versione ottimizzata l'istogramma riempie la scala

basso contrasto, manca nero e bianco

Bare lamp from right, without Cubelite Cubelite with one lamp from outside right

Cubelite with main light right and reflector left


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Illuminazione professionaleP

Per addirizzare il lati è stato usato Photoshopcon Modifica>Trasforma>Prospettiva.

Angolazione di ripresa convenzionale e prodot-ti posizionati per mostrare il davanti. Notarela composizione triangolare (vedi pag. 11).

Tipi di prodottiProdotti commerciali confezionatiLuce per la massima chiarezza e leggibilità da una posizione a tre quarti anteriore con luce in- tensa dal lato opposto (ideale con 2 luci). Illuminare bene il davanti dell'oggetto. Se è alto, ri-prenderlo dal basso piuttosto che dall'alto per mantenere dritte le linee verticali. Se necessa-rio usare lo strumento "prospettiva" in Photoshop.

Oggetti piatti Cartoline, depliants, CD e altro materiale stampato. Metteteli sul piano in orizzontale e ripren-dete dall'alto. Se sono diversi, provate a sistemarli sovrapposti per prendere meno posto edessere tutti ben illuminati. La posizione della luce deve essere più spostata sul davanti. Anchein questo caso illluminare bene dal lato opposto con due luci o inclinando e avvicinando beneil pannello riflettente. Per scatti di copiatura la macchina fotografica deve essere proprio verti-cale sull'oggetto e il modo più semplice per fare questo è di ribaltare il cubo in modo chela base aperta sia in alto. Anche in questo caso meglio due luci perché diventa difficile fis-sare il pannello. Tenete le luci basse per evitare riflessi. Per testare che le due luci abbianola stessa intensità, mettete una biro in verticale dove piazzate l'oggetto e vedete se le due ombre sono uguali. Per posizionare la digitale esattamente in verticale, mettete uno specchiet-to sull'oggetto e orientate la macchina fotografica finchè vedete l'obiettivo riflesso esattamenteal centro del mirino. Per questa operazione occorrerebbe un cavalletto con braccio orizzontale. Cromo e ArgentoQueste finiture riflettono l'ambiente intorno, in questo caso l'interno del Cubelite. Le pareti ditela bianca sono perfette da questo punto di vista perchè diventano una fonte di luce in-distinta. Per i riflessi dal lato opposto alla luce, usate la parte bianca del pannello riflettente in-vece di quella argentata e avvicinatelo il più possibile all'oggetto. Posizionate l'oggetto, se ne-cessario, in modo che non si vedano gli angoli del Cubelite. Applicate il telo antiriflesso e regolate le cerniere in modo da poter inserire solo l'obiettivo ed evitare i riflessi della digi-tae e di ciò che sta davanti incluso voi stessi. Due luci aiutano a ridurre i riflessi.

Abbiamo già parlato dell'importanza di controllare le ombre. Ci sono due importanti tec-niche per fare questo. Una è illuminare il lato in ombra di una scena in contapposizio-ne alla fonte di luce principale. L'altra è quella di disperdere o eliminare i bordi delle ombre.Ciò si ottiene facendo passare la luce attraverso un materiale translucido che sparge la fonte diluce in tutte le direzioni (diffusione). Messe insieme, queste due tecniche, interconnesse fra loro,offrono un ottimo controllo della qualità dell'immagine.

Parliamo prima della diffusione. La luce non diffusa è vivida e netta come il sole in una giornata serena o quando proviene direttamente da una lampada. La diffusione rende la sorgente di lucepiù ampia , come accade all'esterno in una giornata nuvolosa. In uno studio questo si ottiene con del materiale translucido piazzato davanti alla lampada. Il Cubelite, costruito con un tessu-to specifico per la diffusione della luce, fa questo, ma anche di più. Circondando il set fotografico con lo stesso materiale, ha lo stesso effetto qualsiasi sia il punto in cui mettetela lampada: a destra, dietro, sopra, a sinistra. Allo stesso tempo, dato che le pareti interne so-no di colore bianco, la luce viene riflessa internamente attenuando le ombre, mentre gli ogget-ti vengono avvolti da una luce morbida. Tutto ciò, non solo è più efficace nel far risaltare idettagli tutto intorno all'oggetto, ma il risultato è una luce più dolce e piacevole. La diffusione può essere regolata semplicemente avvicinando o allontanando il faretto fuori dal Cubelite. Più si allontana il faretto e più diffusa sarà la luce, ma anche più debole e quindi occorrerà compensa-re con la sovraesposizone o con un tempo di scatto più lungo (vedi pag. 2). Potete giudicare voi stessi questo effetto piazzando la luce dietro il Cubelite a distanze diverse e guardandodall'apertura frontale: quando la luce è più vicina il telo posteriore presenterà un cerchiodi luce concentrata, mentre quando è più lontana apparirà molto più diffusa su tutta la super-ficie del telo. Per quanto riguarda, invece, l'illuminazione dell'altro lato per ridurre le ombre, il metodo piùsemplice è quello di inserire una superficie riflettente dal lato opposto del soggetto dentro ilCubelite. Infatti, il Cubelite è fornito con un pannello reversibile Argento/Bianco. La riduzione delle ombre è minore usando il lato bianco del pannello. Questa caratteristica è utile anchequando gli oggetti da fotografare sono piuttosto lucidi, perché il lato bianco rifletterà meno luce rispetto al lato argentato. Con il Cubelite viene di solito fornita una sola luce e il pan-nello riflettente, ma potete usare anche una seconda luce sul lato opposto senza il pannello, che ridurrà ancora di più le ombre. Spostando la seconda luce più vicino o più lontano, cambierà la relazione con la luce principale. Un secondo faretto darà una maggiore quantitàdi luce intorno all'oggetto (utile se l'oggetto è largo), ma una luce riflessa e meno forte chelasci un minimo d'ombra darà più profondità al soggetto.

Dimensioni e spazioCi sono diverse dimensioni del Cubelite per fotografare soggetti di dimensioni diverse. Non è so-lo da tener conto cosa può entrare nel cubo, ma come si potrà fotografare. Lo scopo del Cubeli-te è di ammorbidire la luce diffondendola, e questo ha a che vedere con la relazione dimensio-nale fra il soggetto e la fone di luce. Pensate al Cubelite come se fosse la sorgente di luce:più piccolo è l'oggetto e migliore è l'effetto della diffusione. Quindi lasciate un buon margine di spazio all'interno del cubo fra il soggetto e le pareti e tenetene di conto nello scegliere ladimensione del Cubelite.


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Una collana di rubini fotografata con illumina-zione dal basso per esaltare il colore delle pie-tre trasparenti.

Piazzando pezzi di carta nera ai due lati del bicchiere ma fuori campo, si definiscono meglio i bordi, che con la luce da dietro sparirebberosullo sfondo bianco.

Bigiotteria e gioielleriaLa bigiotteria lucida risalta bene su uno sfon-do contrastante. Lo stesso si può dire per l'oro, l'argento e superfici lucide cromate. Le pietre sfaccettate sono più difficili da fotografare,perché hanno esternamente una superfi-cie riflettente e internamente delle super-fici con rifrazioni. Per ottenere colori brillan-ti la maggior parte delle pietre ha bisognodi uno sfondo luminoso. Questo è un motivo per giustificare l'illuminazione dalla ba-se (vedi pag. 8). In alternativa si possonousare dei pezzetti di foglia d'alluminio sottoogni pietra.

Vetro e liquidiI soggetti trasparenti e traslucidi di solito siriprendono con una luce da dietro. Lo scat-to classico di un bicchiere con un liquido sifa dal basso, a distanza ravvicinata, piazzan-do la luce principale del Cubelite dietro, aduna certa distanza affinché lo sfondo siabianco uniforme. La compensazione di esposizio-ne dovrà essere posizionata su +2,0. Una lucedebole posta frontalmente aiuterà a far risaltarei dettagli sul davanti, ad es. un'etichetta. Il vetrotrasparente con bordi curvi, come una bottigliadi liquore, potrebbe perdere definizione sui bordie la soluzione è quella di piazzare dei ritagli di cartoncino nero vicino al soggetto ma fuori campo, in modo che i bordi risaltino di più. Se nonfosse possibile per qualche motivo illuminare il retro, potete usare un foglio di alluminio dietro ilbicchiere o la bottiglia che a causa della rifrazio- ne illuminerà solo il liquido. I liquidi in movi-mento (boollicine, caduta di un pezzo di ghia-cio come nell'esempio) devono essere ripresicon un flash esterno telecomandato dallamacchina fotografica.

Pixels, risoluzione e dimensione immagineNella fotografia digitale, la qualità del dettaglio di un' immagine dipende dal numero di pixeldel sensore. ‘Pixel’ sta per ‘picture element’ ed è la più piccola unità di un'immagine. Ogni pixelè memorizzato in ogni elemento fotosensibile del sensore. Una digitale da 6 Megapixel, per e-sempio, registra 6 milioni di pixel. Secondo le proporzioni del sensore, ciò vuol dire qual-cosa come 3 milioni di pixel dal lato più lungo per due milioni da quello più corto. La risoluzio-ne è leggermente diversa anche se collegata. Un monitor per computer ha i pixel distribuiti acirca 72 per pollice, quindi ha una risoluzione di 72 ppi (pixels per inch). La stampa su carta diad alta risoluzione, invece, ha bisogno di una risoluzione più alta, intorno a 300 dpi (dots per inch), che in pratica equivale ai pixel per pollice. Questi sono i due numeri più usati per quantoriguarda il tema risoluzione in fotografia digitale. E' chiaro quindi che occorre una quantità net- ttamente inferiore di pixel per riempire il monitor di un computer rispetto alla stessa dimensionesu carta. A titolo indicativo, per riempire uno schermo da 15 pollici (la misura della diagonaledello schermo) ci vorranno 600.000 pixel, mentre per un foglio A4 (di poco più piccolo di uno schermo da 15") sono necessari 8 milioni di pixel (8 Megapixel).
