9
© David Fleetham / Alamy Stock Photo 98 Travel | Wakatobi

Travel | Wakatobi

  • Upload
    lambao

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

© D

avid Fleetham / A

lamy Stock Photo

98 Travel | Wakatobi

Words by Mark Eveleigh

Wakatobi National Park, a UNESCO World Heritage Site, covers 1.39 million hectares, making it Indonesia’s third-largest

marine reserve. Colours spends some time beach-bumming in the heart of the Coral Triangle.

99Travel | Wakatobi

“It’s not unknown for there to be tears on the last day of a trip in Wakatobi,” reads the blurb on the Wakatobi Dive Resort website; “…guests simply don’t want to leave this little piece of heaven and return to the ‘real’ world.”

The resort, at the far southern end of this island chain off Southeast Sulawesi, is one of Indonesia’s most exclusive dive centres. Even here, three islands to the north (yet a world away from resort luxury) on humble little Hoga Island, I feel far from the ‘real’ world.

This was my second visit to these islands and, while I hadn’t exactly been in tears upon departure that first time, I was delighted to be back. I’m in an archipelago that was traditionally known as the Tukangbesi (‘steel worker’) Islands but the view that lies in front of me couldn’t be farther from the skyline of an industrial steel town. Wherever you are in Wakatobi, it is impossible to think

in anything but blissfully paradisiacal picture- postcard terms: ‘turquoise reefs’, ‘talcum- powder beaches’ and ‘fiery sunsets’ are a part of daily life here.

When this area was declared a national park in 1996, the name Wakatobi was chosen as an acronym for the four main islands: Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia and Pulau Binongko. There are actually 143 islands here, but only seven of them are permanently inhabited.

I’d spent time exploring Wangi-Wangi with its spectacular coast, world-class reefs and the otherworldly savannahs. I’d climbed to the summit of Wakatobi’s highest peak.

While this is a mere 274m above sea level, Wakatobi’s submarine canyons are said to drop off more than a kilometre.

I was in the mood for a little exploration so, on a whim and with no plans beyond following my instincts, I headed for a little three-kilometre-long hummock of rock, sand and palms known as Hoga Island. I took a small interisland ferry south from the little fishing harbour at Wanchi town on Wangi-Wangi and puttered down the channel near Pulau Kambode. By the time we were crossing deeper water off Pulau Komponaone I was already enjoying the sunshine, sitting on the roof of the boat with a group of islanders who were returning to paradise after a bout of labouring work 200km away on the mainland in Kendari City. I had no doubt that they were even happier to be back than I was.

As the little boat throbbed across the shallow waters near Kaledupa Island, my temporary travelling companions waved in glee at

Wakatobi Dive Resort sits on a secluded white-sand beach overlooking one of the finest coral reefs in the Indian Ocean. Divers and snorkellers enjoy exclusive access, combined with five-star service and amenities.

© D

idi Lotze / Wakatobi D

ive Resort

100 Travel | Wakatobi

friends in the timber houses that colonised the reef. Some were raised on stilted legs over the water, like gawky herons, but others were balanced on manmade islets of coral. I realised that the migrant builders were in fact Orang Bajau. More commonly known to the outside world as ‘Sea Gypsies’, the Orang Bajau are one of countless ethnic groups that live (mostly settled lives these days) on remote coastlines from the Malukus to Myanmar. I’d met truly nomadic Sea Gypsies living in tented shanties alongside their little jerangka fishing outriggers while they followed the schooling fish northwards along the coast of East Sulawesi, and I’d swum with settled Sea Gypsy children in the Alor Islands, Borneo and Komodo. Once I did an assignment on the Sea Gypsies of Thailand, where they are often known as ‘Moken’. I’d hired a Thai translator for that story and, minutes into our first interview with a Moken headman, I’d stunned him by apparently speaking near-fluent Moken. (I allowed his astonishment to continue until I finally pointed out, later that afternoon, that I’d realised almost immediately that the language of the now sedentary Moken is almost entirely derived from Bahasa Indonesia.)

The people of Southern Sulawesi were historically among the world’s great explorers,

I snorkelled on crystal reefs where the balmy water was so clear that it was possible to feel that I was floating in an invisible ether, rather than submerged in water.

A Bajo elder repairing a fishing net.

A Bajo spear fisherman sits in front of his house on stilts.

and in ancient times they fanned out to colonise much of eastern Indonesia. It is possible that historians might never know the exact limits of their exploration, but these intrepid islanders (ancestors perhaps of the labouring men from Kaledupa) might even have sailed so far as to colonise Madagascar, more than 8,000km away across the fearsome depths of the Indian Ocean. As I changed boats at the little jetty in Tamboeloeroeha town, I realised that some local place names – Kampenaune, Tolandano, Mount Sampuagiwolo – were strangely reminiscent of names I remembered from my Madagascar travels.

Now, on Hoga Island, I checked in to a tiny beach-front bungalow, tied my hammock up near the shoreline and settled down for a couple of blissful days of beach-bumming on a deserted strip of sand 1,000km from the packed beaches of Bali.

I walked almost the full way around the island without seeing another foreign face, although a handful of friendly local kids teamed up to act as impromptu guides. The smallest had to be carried on her brother’s back across the sharp coral outcrops that form the foundations of many of these islands. I snorkelled on crystal reefs where the balmy water was so clear that it was possible to feel that I was floating in an invisible ether, rather than submerged in water. Here, in the mineral-rich waters where the currents of the Banda Sea and the Flores Sea meet, marine biodiversity seemed to have run wild and I lost count of the number of different fish species.

In 2012, Wakatobi was listed as Indonesia’s 12th protected area to come under the umbrella

Don’t leave without sampling doughy and delicious kasuami, a light breadlike local speciality made from cassava. Found in every community across Wakatobi, it is best eaten either with spicy coto Makassar beef soup or tangy sour fish soup. Wanchi’s early-morning fish market is an unusually vibrant place to see a mind-boggling variety of the inhabitants of Wakatobi’s rich waters.

Jangan meninggalkan Wakatobi sebelum mencicipi kasuami yang lezat, sajian khas setempat, semacam roti yang terbuat dari singkong. Kasuami ini bisa ditemukan di setiap daerah di Wakatobi, yang paling pas untuk menemani Coto Makassar, yaitu sup daging pedas atau sup ikan kuah asam dengan rasa yang tajam. Pasar subuh Wanchi adalah tempat luar biasa hidup untuk melihat kekayaan laut yang mencengangkan.

5 Senses – TasteKASUAMI

© N

ational Geographic C

reative / Alam

y Stock Photo

101Travel | Wakatobi

of the World Network of Biosphere Reserves. Even a decade before this, the WWF had launched their ‘Coral Triangle Initiative’ here. The organisation remains very active in combating destructive fishing practices such as bombing and poison, and they work closely with the traditional communities to find alternative sustainable lifestyles that are not damaging to the environment.

To get an idea of the importance of the region that has been designated the Coral Triangle (which lies mostly in Indonesian waters), bear in mind that a full 750 of our planet’s 850 species of coral exist in this area. The Caribbean is considered one of the pinnacles for globe-trotting divers and yet it boasts a paltry 50 species of coral.

The legendary French diver Jacques Cousteau summed Wakatobi up as ‘an underwater Nirwana’. There is no record as to whether the pioneer of modern diving actually wept when he left.

5 Senses – Sight SWIRLING REEF FISH

Feast your eyes on the kaleidoscopic visions of countless swirling reef fish. There are claims that Wakatobi boasts the highest number of fish species in the world, with an official count of 942, and no diver who claims to be worth his salt should miss the once-in-a-lifetime experience of diving Wakatobi’s world-famous waters.

Manjakan mata Anda dengan pemandangan kaleidoskopik ikan karang yang berputar-putar dan tak terhitung jumlahnya. Ada pernyataan bahwa Wakatobi memiliki spesies ikan terbanyak di dunia yaitu 942 spesies. Para penyelam yang mengaku kompeten harus mencoba pengalaman tak terlupakan menyelam di Wakatobi.

A snorkeller overlooking a colourful coral head just off the beach in front of the Wakatobi Dive Resort restaurant.

© W

alt Stearns; Warren B

averstock / Wakatobi D

ive Resort

102 Travel | Wakatobi

Where to stay: Wakatobi Dive Resort

Wakatobi Dive Resort, an award-winning luxury eco dive resort, offers a level of service, remoteness and tranquillity rarely found anywhere else on the planet. Home to the world’s most pristine reefs, Wakatobi boasts what many claim to be the ‘best diving in the world’. Fine dining comes standard at the resort, with refined Indonesian and international dishes and snacks prepared throughout the day – all included in the price of the accommodation. If you yearn to explore further afield, the resort’s magnificent dive yacht, Pelagian – complete with top-notch on-board facilities – offers unforgettable luxury experiences at sea. After a day of adventuring, visit the full-service spa, which provides tailored treatments to leave you feeling utterly relaxed and rejuvenated.

Getting to remote Wakatobi is made easy with private air charter in partnership with Garuda Indonesia via Bali. Flights are served twice weekly on Mondays and Fridays on board the airline’s modern and spacious ATR 72-600 Explore Jet, which brings guests directly to the resort’s private airstrip. www.wakatobi.com

Wakatobi Dive Resort, sebuah resor menyelam nan mewah peraih penghargaan, menyuguhkan layanan berkualitas serta ketenangan yang sulit dicari tandingannya. Sebagai rumah terumbu karang paling indah di dunia, Wakatobi kerap disebut-sebut sebagai tempat selam terbaik dunia. Resor ini juga dilengkapi restoran fine dining, dengan menu Indonesia dan internasional serta kudapan yang tersedia sepanjang hari—kesemuanya telah termasuk dalam harga penginapan. Jika Anda ingin menjelajah lebih jauh, kapal pesiar milik resor, Pelagian—lengkap dengan fasilitas terkininya—menawarkan pengalaman mewah di tengah laut. Setelah bertualang seharian, manjakan diri dengan perawatan spa, yang dirancang khusus bagi Anda yang ingin bersantai dan bugar kembali.

Cara paling mudah mencapai Wakatobi adalah dengan menyewa pesawat pribadi yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia, melalui Bali. Penerbangan dua kali seminggu setiap Senin dan Jumat dengan ATR 72-600 Explore Jet yang modern dan lega, mampu membawa tamu langsung ke landasan pesawat milik resor.

© D

idi Lotze / Wakatobi D

ive Resort

Accommodation at Wakatobi Dive Resort includes a collection of beachside bungalows and several waterfront villas with private decks, personal plunge pools and magnificent sunset views.

103Travel | Wakatobi

“Siapa pun pasti tahu tentang adanya air mata pada hari terakhir perjalanan di Wakatobi,” tertulis di suatu uraian pada situs Wakatobi Dive Resort, “...tamu sama sekali tak ingin meninggalkan surga ini untuk kembali ke dunia nyata.”

Resor yang terletak jauh di ujung selatan deretan pulau dekat Sulawesi Tenggara ini adalah salah satu pusat selam paling eksklusif di Indonesia. Bahkan berjarak tiga pulau ke sebelah utara dari sini (namun amat jauh dari resor mewah) di Pulau Hoga yang kecil dan sederhana, saya merasa jauh dari dunia “nyata”.

Ini adalah kunjungan kedua saya ke pulau-pulau ini, dan meskipun saya belum pernah benar-benar menangis menjelang pulang pada perjalanan pertama, saya sangat senang bisa kembali. Saya berada di kepulauan yang secara tradisional dikenal sebagai Kepulauan Tukangbesi namun pemandangan di depan saya sangat jauh dari lanskap sebuah kota industri baja. Di mana pun Anda berada di Wakatobi, mustahil untuk memikirkan apa pun kecuali istilah surgawi penuh kebahagiaan di kartu pos bergambar: “terumbu karang toska”,

“pasir pantai sehalus bedak”, dan “nyala matahari terbenam” yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di sini.

Saat daerah ini dinyatakan sebagai taman nasional pada tahun 1996, nama Wakatobi dipilih sebagai singkatan untuk empat pulau utama: Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Sebenarnya ada 143 pulau di sini tapi hanya tujuh di antaranya yang dihuni secara permanen.

Saya telah menghabiskan waktu menjelajahi Wangi-Wangi dengan pantainya yang spektakuler, terumbu karang kelas dunia, dan sabana yang seolah di dunia khayal. Saya telah mendaki puncak-puncak tertinggi di Wakatobi. Meskipun hanya setinggi 274 meter di atas permukaan laut, tetapi lembah bawah laut Wakatobi dikatakan melandai hingga lebih dari satu kilometer.

Saya sedang bersemangat untuk sedikit menjelajah, sehingga dengan harapan akan berhasil walaupun tanpa rencana, saya mengikuti insting menuju bukit kecil dengan batu, pasir, dan pohon kelapa yang dikenal sebagai Pulau Hoga. Saya menaiki

Taking a private boat is a popular option for couples and small groups of guests at Wakatobi Dive Resort.

© D

idi Lotze / Wakatobi D

ive Resort

104 Travel | Wakatobi

kapal feri kecil antarpulau dari pelabuhan nelayan kecil di Kota Wanchi di Pulau Wangi-Wangi dan menyibukkan diri di kanal dekat Pulau Kambode. Ketika kami melintasi perairan yang lebih dalam dekat Pulau Komponaone, saya sudah menikmati sinar matahari, duduk di atap perahu bersama sekelompok penduduk pulau yang kembali ke surga sehabis lelah bekerja kasar di Kota Kendari yang berjarak 200 km dari sini. Saya yakin mereka bahkan merasa lebih bahagia untuk kembali daripada saya.

Ketika perahu kecil kami menderu di sepanjang perairan dangkal dekat Pulau Kaledupa, teman seperjalanan temporer saya melambai dengan gembira pada teman-teman di rumah-rumah kayu yang berdiri di atas karang. Beberapa rumah didirikan dengan pasak-pasak kaku di atas air, seperti bangau yang canggung, tetapi yang lainnya berdiri seimbang pada pulau karang buatan manusia. Saya menyadari bahwa para tukang yang bermigrasi itu pada kenyataannya adalah Orang Bajau. Lebih dikenal di dunia luar sebagai “Gipsi Lautan”, Orang Bajau adalah salah satu kelompok etnis berjumlah tak terhitung yang hidup (sebagian besar masih hidup hingga sekarang) di garis pantai dari Maluku sampai Myanmar. Saya telah bertemu “Gipsi Lautan” yang benar-benar nomaden, hidup di gubuk-gubuk apung dengan perahu kecil bercadik untuk menangkap ikan saat mereka mengikuti gerombolan ikan mengarah ke utara di sepanjang pantai Sulawesi Tenggara. Saya juga telah berenang bersama anak-anak Gipsi Lautan yang menetap di Kepulauan Alor, Pulau Kalimantan dan Pulau Komodo. Pernah suatu kali saya mengerjakan penugasan di wilayah Gipsi Lautan dari Thailand, yang lebih dikenal sebagai Moken. Saya mempekerjakan penerjemah bahasa Thai untuk membantu penulisan artikel itu.

Wakatobi Dive Resort’s team of experienced guides is available to support guests based on their individual wishes and needs.

A couple walking along the beach by the Banda Sea.

Bajo people remove their catch of gagadih, or jackfish, to be sold at the market.

Beberapa menit menjelang wawancara pertama kami dengan kepala desa Moken, saya membuatnya tertegun karena saya seakan bisa berbicara bahasa Moken dengan nyaris fasih. (Saya membiarkannya tetap heran hingga saya akhirnya menunjukkan, sore itu, bahwa saya telah mengetahui bahwa bahasa Moken yang masih ada sampai sekarang ini hampir seluruhnya berasal dari bahasa Indonesia.)

Orang-orang dari Sulawesi Selatan sejarahnya termasuk di antara para penjelajah besar dunia dan di zaman kuno mereka menyebar untuk menjajah banyak wilayah timur Indonesia. Ada kemungkinan bahwa para ahli sejarah tidak pernah benar-benar mengetahui tepatnya batas-batas wilayah penjelajahan mereka. Tetapi para penduduk pulau yang pemberani ini (nenek moyang mereka mungkin adalah para pekerja dari Kaledupa) bahkan bisa saja telah berlayar sangat jauh untuk menjajah Madagaskar, lebih dari 8.000 kilometer jauhnya dengan menempuh kedalaman Samudra Hindia yang menakutkan. Saat saya berpindah kapal di dermaga kecil di Kota Tamboeloeroeha, saya menyadari bahwa beberapa nama tempat di sini—Kampenaune, Tolandano, Gunung Sampuagiwolo—anehnya mengingatkan pada nama-nama dari perjalanan saya ke Madagaskar.

5 Senses – SoundCHEERFUL CHATTER

Spend some time soaking up the cheerful chatter that is part of a traditional Orang Bajau (Sea Gypsy) village. The fact that Bajau is often spelled Bajo, Badjao, Bajaw, Badjau, Bayao or even Badjaw would lead you to think that in reality it is only for the convenience of outsiders that these unique communities (with unique lifestyles and, frequently, languages) are considered to be the same people. What they all have in common is a joyful and easy-going sense of hospitality.

Nikmati suara obrolan santai yang juga merupakan salah satu kekhasan desa Orang Bajau (Gipsi Laut). Bajau sering dieja Bajo, Badjao, Bajaw, Badjau, Bayao atau bahkan Badjaw, namun sesungguhnya masyarakat dengan kekhasan gaya hidup dan juga bahasa ini adalah orang-orang yang sama. Ada kesamaan pada diri mereka, menyenangkan dan ramah.

© W

aterFrame / A

lamy Stock Photo; M

ark Eveleigh; National G

eographic Creative / A

lamy Stock Photo

105Travel | Wakatobi

Sekarang, di Pulau Hoga, saya masuk ke bungalo kecil yang menghadap ke pantai, mengikatkan tempat tidur gantung saya di dekat garis pantai dan menetap selama beberapa hari yang membahagiakan untuk berjalan-jalan di lintasan pasir yang sepi yang berada 1.000 km jauhnya dari dari pantai-pantai penuh sesak di Bali.

Saya telah mengelilingi hampir seluruh pulau tanpa melihat satu pun wajah asing lain meskipun beberapa anak setempat yang ramah bekerja sama untuk menjadi pemandu wisata dadakan. Anak yang terkecil harus digendong di punggung kakaknya saat melintasi singkapan karang tajam yang membentuk dasar-dasar dari banyak pulau di sini. Saya menyelam di atas terumbu kristal di mana airnya yang sejuk itu begitu jernih hingga saya justru merasa seakan mengambang di langit tak kasatmata, bukannya terendam dalam air. Di sini, di perairan kaya mineral di mana arus dari Laut Banda dan Laut Flores bertemu,

• Wakatobi

MAKASSAR TO BAU-BAU

Flight Time 55 mins

Frequency 7 flights per week

Baby turtles are often seen right off the beach at Wakatobi Dive Resort meandering around the sea grass.

Penyelam legendaris Perancis, Jacques Cousteau, menobatkan Wakatobi sebagai “surga bawah air”.

dunia terdapat di daerah ini. Bahkan Karibia yang dianggap salah satu pencapaian puncak bagi para penyelam tingkat dunia hanya memiliki 50 spesies karang.

Penyelam legendaris Perancis, Jacques Cousteau, menobatkan Wakatobi sebagai “surga bawah air”. Tidak ada catatan yang menyebutkan apakah pelopor selam modern ini benar-benar meneteskan air mata ketika harus meninggalkan Wakatobi.

keanekaragaman hayati laut tampaknya telah berkembang begitu pesat dan saya sampai lupa sudah berapa jumlah spesies ikan yang saya temui.

Pada tahun 2012, Wakatobi terdaftar sebagai kawasan ke-12 yang dilindungi di Indonesia dan berada di bawah payung World Network of Biosphere Reserves. Bahkan satu dekade sebelum ini WWF telah meluncurkan program “Coral Triangle Initiative” di sini. Organisasi ini tetap berperan sangat aktif dalam memerangi praktik penangkapan ikan yang merusak seperti bom dan racun, dan mereka bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menemukan alternatif gaya hidup berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.

Untuk memahami pentingnya wilayah yang telah ditunjuk sebagai Segitiga Terumbu Karang (yang sebagian besar terletak di perairan Indonesia), kita tak boleh lupa bahwa 750 dari 850 spesies terumbu karang

© Steve M

iller / Wakatobi D

ive Resort

106 Travel | Wakatobi