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Fichas Técnicas de Tiendas, Fogatas y Fogones

LA CARPA O TIENDA DE CAMPAÑA. Las carpas "canadienses" han sido las más utilizadas hasta la aparición y definitiva implantación de las "Igloo". Estas últimas permiten un mejor aprovechamiento del espacio interior, un mayor aislamiento térmico y gracias a sus formas aerodinámicas, una buena resistencia contra la fuerza del viento. Así y todo, las de gran superficie como pueden ser las usadas como carpas comedor en expediciones y grandes campamentos, son de tipo canadiense por necesitar armaduras de mayor grosor y rigidez. Las carpas calificadas como "super-ligeras" son ideales en largas marchas donde el peso del equipaje es un factor muy importante. Requieren de la máxima calidad para que no se estropeen en

situaciones de mal tiempo. PARTES DE UNA CARPA Mástiles. Son rígidos y generalmente usados para carpas del tipo 'canadiense' y para algunas del tipo 'igloo'. Varillas. Son flexibles y se usan en las carpas de tipo Igloo. Las podemos encontrar en fibra de vidrio, en Polietileno y en Aluminio, siendo este último el material más resistente y ligero. Habitáculo La mayoría de carpas disponen de una vivienda interior (permitirá la transpiración y ventilación, sobretodo en épocas calurosas) y un doble techo (protegerá la vivienda de la lluvia y el viento; recogerá la condensación y la hará deslizar hasta el suelo, evitando que entre en contacto con el interior). Algunos modelos muy ligeros prescinden del doble techo aunque, si no son de tejidos de gran calidad, pierden fiabilidad en su impermeabilidad. La doble entrada ayudará a la ventilación del habitáculo y el mosquitero puede ser imprescindible. El ábside formado por el doble techo de algunos modelos, permitirá dejar el equipo mojado al introducirse en la carpa, tener un pequeño almacén e incluso cocinar en periodos prolongados de mal tiempo. · Interior. El tejido de mayor calidad es el algodón 100%, aunque la combinación de algodón con Nylon ripstop es más ligero y actúa como una mejor defensa contra la condensación. · Doble techo. Se considera, en principio, impermeable y debe contar con un tratamiento resistente a los rayos ultravioletas (UVA). Algunos de los materiales más usados son el algodón tratado (absorbe la humedad y tarda en secar), el Poliéster (muy resistente a los UV, absorbe poca agua, muy estable, aunque no soporta bien el frío, ), el Nylon (reduce el peso y sufre una ligera deformación, aunque soporta magníficamente las altas y las bajas temperaturas, sobretodo el de tipo "Ripstop") o las membranas impermeable-transpirables (son las más técnicas y no necesitan de doble techo). Suelo Pretende proteger el interior del habitáculo de la humedad del terreno. El tejido debe ser ligero y resistente. Algunos modelos refuerzan sus esquinas y sellan las costuras para evitar la entrada de agua. Estacas y Viento La base del suelo se asegura al terreno clavando estacas. Los vientos ayudan a tensar las paredes, impidiendo la acción deformadora del viento. Costuras Por muy bueno que sea el material con el que esté confeccionada la carpa, si las costuras no están selladas, poca utilidad nos va brindar. El agua y la humedad van calando por los diminutos agujeros del cosido hasta mojar el interior. Según el hilo del cosido, esta penetración se verá acentuada por el efecto mecha conductor del agua.


Tipos de Carpas

Expedición y Grandes alturas Se trata de las "Top" de gama. Son las mejores carpas que existen en el mercado. Con ellas podremos enfrentarnos a las peores y más difíciles situaciones y condiciones meteorológicas de nuestro planeta. Aportan gran estabilidad ante fuertes ráfagas de viento, aguantan grandes cargas de nieve sobre sus techos, reducen la pérdida calórica del interior de

la carpa sin dificultar la ventilación y transpirabilidad del habitáculo y aguantan de forma óptima los nocivos rayos ultravioletas sobre sus tejidos. Estas y otras características, como son el reducido peso y rápido ensamblaje, las diferencian del resto de modelos.

Alta montaña o 4 estaciones Parecidas a las de tipo 'expedición', estas carpas nos permitirán aventurarnos en altas cotas, soportando violentas ráfagas de viento y protegiéndonos eficazmente de la nieve y los rayos ultravioletas. Podremos utilizarlas en la mayoría de nuestras salidas invernales con un mínimo de garantías. Además, podrán ser usadas en cotas más bajas sin peligro de abrasarnos

en sofocantes días soleados como ocurriría con una de tipo 'expedición o grandes alturas'.

Convertibles, para cualquier estación Se trata de uno de los grupos de mayor polivalencia. Sus paneles de ventilación nos permitirán usarlas en situaciones calurosas. Dichos paneles podrán taparse para adaptarlas a situaciones en las que se requeriría de una carpa diseñada para 4 estaciones o alta montaña. Su diseño las hace aptas para aguantar fuertes ventiscas y los nocivos rayos ultravioletas sobre sus tejidos. Trekking o 3 estaciones Éste es el grupo de carpas más polivalente y el más utilizado. Normalmente las elegiremos para salidas de dificultad media, donde no se requiere de las mejores prestaciones, sino que se busca lo indispensable en una carpa que pueda definirse como de 'todo terreno' Suelen estar bien aireadas y disponer de mosquiteras, ya que suelen utilizarse en temporada estival, con calor. Ligeras o de Cicloturismo Este tipo de carpas se caracteriza por su reducido peso y volumen. Por ello son las mejores para usar en motocicleta, ciclismo y salidas en las que tengamos suficiente con una carpa de 3 estaciones y donde lo más importante sea reducir carga.

Camping residencial Con unas prestaciones técnicas similares a las carpas de 3 estaciones, sus espaciosos volúmenes las convierten en las más cómodas para acampadas prolongadas en camping o en viajes de turismo cómodo y relajado.

CONSEJOS Guardar la carpa totalmente seca evitará que se pique y pudra el tejido. Recogerlas con el mínimo de arrugas posible alargará su vida.


Si la montamos bajo un árbol puede ensuciarse de resina o en caso de viento o tormenta ser aplastada por una rama. La montaremos siempre sobre suelo mineral o en su caso, la cambiaremos de sitio cada pocos días para reducir el impacto sobre la vegetación del terreno. En una pradera, la superficie ocupada por una carpa durante una semana, puede necesitar más de 1 año para recuperarse, siendo más vulnerable la hierba crecida. En zonas alpinas puede llegar a necesitar varios años, sobre todo si son plantas leñosas y no herbáceas. Deberán usarse las sendas que ya estén mineralizadas y evitar pisar el terreno virgen. Si no hubieran sendas, alternar los accesos para reducir el impacto del pisoteo. Si en la acampada sobre terreno virgen participan varias carpas, se plantarán con mucha distancia entre ellas. Acampar como mínimo a más de 300 m de un río o lago ayudará a conservar el entorno. La acampada en un valle es mucho más fría que en la cima de una colina, ya que por la noche, el aire frío desciende por las laderas hasta las zonas más bajas. Limpiar las varillas de aluminio con una esponja húmeda, sobre todo si se acampa cerca del mar. Enderezar y limpiar las piquetas después de cada salida evitará sorpresas en la próxima acampada. Antes de salir revisar cremalleras, vientos y costuras (impermeabilizarlas periódicamente). Llevar siempre alguna piqueta de recambio y el martillo para clavarlas (muy útil si no encontrásemos piedras para poder golpearlas). Para reforzar las varillas de fibra de vidrio rodearemos con cinta aislante cada extremo y en el centro. Al montarla lo haremos sobre una zona limpia y despejada de pequeños objetos punzantes o abultados. Para estancias prolongadas podemos extender un plástico bajo la carpa para proteger el suelo de suciedad y rozaduras. También podemos acolchar esta área con helechos, paja, heno o hierba para aislarla del frío y hacerla más cómoda. La base debe quedar tensa y sin arrugas. Para evitar que el aire se la lleve volando, montaremos la puerta en el lado contrario al que sople el viento. No cocinar nunca dentro de la carpa si disponemos de avancé, ya que los tratamientos de los dobles techo se estropean a la larga, puede provocarse un incendio fortuito y además, la falta de ventilación, puede incrementar los problemas de toxicidad del combustible usado con los infiernillos. Si cerramos bien la carpa al ausentarnos, evitaremos que los insectos se instalen dentro antes que nosotros. Si disponemos de una carpa sencilla y nos sorprende una tormenta, intentaremos no apoyarnos en el techo interior, ya que al entrar en contacto con el doble techo podría mojarse. Lo mismo ocurre si se forma condensación en la parte interna del doble techo. Recordar que en un día o una noche sin nubes hace más frío que con ellas, ya que las nubes reflejan el calor del terreno. Las carpas para cuatro estaciones son mucho más pesadas. Aunque se pretenda darle ese uso conviene tener otra aparte de tres estaciones para viajes más simples. Puede ser útil una carpa que se arme sin requerir estacas, ya que es posible encontrar terreno demasiado duro. Practicar el armado de una carpa nueva en el patio antes de salir a terreno. Si se debe armar por primera vez a oscuras o en la noche, puede resultar un fracaso. Es útil un piso sobre el cual armar la carpa, para proteger de la humedad y de objetos cortantes. Ese piso no debe sobresalir del cubre techo, ya que con lluvia acarrea el agua debajo de la carpa. El mal tiempo en nuestro país va acompañado de viento norte, entonces la puerta de nuestra carpa se orientará hacia el sur. Durante el armado, las puertas de la carpa deben estar cerradas a fin de no tensar en forma desigual el resto de la estructura. Al quedar instalada en un plano inclinado, nuestra posición en el interior debe ser con la cabeza al nivel superior. Las carpas tipo igloo no necesitan canaletas como las canadienses. El ajuste de los vientos debe realizarse en forma diaria para evitar que la carpa se deforme.


Durante el día, mantener cerradas las puertas de la carpa en especial el mosquitero para evitar el ingreso de insectos, animales, hojas, tierra, arena, etc. Cada día, efectuar un aseo para conservarla limpia y utilizarla exclusivamente para descansar.


TTRROOPPAA SSCCOOUUTT LLEEOONNEESS GGRRUUPPOO 11 NNIICCNNIIUUFOGATAS Y FOGONES.

ARMADO:

El lugar: zona. Debe ser cercano a la zona de acampe, en lo posible (por cuestiones de comodidad o espacio, es usual que se ubique cerca del mástil). Alejado de zonas forestadas. El fuego es una gran amenaza para los árboles, las chispas al elevarse y trasladarse por el viento pueden llegar a decenas de metros si la fogata es demasiado importante. Area despejada. Un área lo suficientemente grande para contener al publico sentado en herradura. Viento dominante. Es importante preverlo para que al instalar la fogata el humo no acose permanentemente al público. El piso. Debe ser despejado y firme para permitir el desplazamiento de los actores en la zona de la escena y acondicionarlo adecuadamente para la instalación del fuego (libre de pasturas, hojas y todo resto de material que sea combustible)

AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO DDEELL SSUUEELLOO::

De ser posible es preferente los suelos inertes, arenosos, pedregullos etc. a los suelos orgánicos, el fuego ataca los suelos vegetales, el humus es la capa superficial que nutre la vida vegetal.

En este último paso se despejara de pastos, hojas y todo material combustible un diámetro de 5 mts. de diámetro.

En el centro se practicara un pequeño hoyo de 30 cm. De profundidad y fondo cóncavo que ira revestido de pequeñas piedras para aislar el fuego del suelo

Una zanja que rodee el perímetro del fogón es una precaución adicional para evitar la propagación del fuego sobre el piso y debajo de él.

Al apagarlo distribuir las brasas uniformemente antes de echarle agua. (no basta taparlas con tierra esto solo sirve para conservarla)

¿¿CCÓÓMMOO HHAACCEERR FFUUEEGGOO??

Debemos tener presente que hoy día está prohibido hacer fuego en los bosques y montañas, ya que están muy protegidos por la policía, sobre todo para impedir los incendios que muchas veces se presentan en verano y que pueden acabar con nuestros bosques. Para poder hacer fuego hay que pedir permisos y aún así está muy controlado, por lo que no debes hacer nunca fuego en el campo si no está autorizado, y aún así, tomar muchas precauciones para evitar el incendio.

En todos los casos se debe tener:

1. Un extintor o como mínimo un recipiente grande con agua a dos metros del fuego. 2. Limpiar el terreno antes para detectar elementos que causen un accidente como son: vidrios,

elementos inflamables, químicos, ramas, etc.

Hay una pequeña receta para hacer fuego:

1. Primero, un trocito de corteza, tan seco como pueda estar (YESCA) que es la que permite que una chispa inicie el fuego

2. Luego algunas ramitas de madera suave, secas pero, aún en el árbol (LEÑA) 3. Después, unos cuantos leños grandes.

YESCA: La yesca es un tipo de material que se enciende rápidamente al ser tocado por la llama de un fósforo.


En el campo pueden servir como yesca algunas enredaderas o algún árbol con corteza suave y peluda. La corteza exterior de una enredadera vieja y algunas cortezas de árboles que se desprenden en largas tiras. Puedes recoger estas tiras directamente con las uñas sin dañar seriamente las, enredaderas o los árboles. En algunos casos verás que hay cortezas que parecen ser excelentes para ser usadas como yesca, pero al tratar de desprenderlas verás que están firmemente agarradas y por lo tanto no será posible. También hay algunas piñas de pinos que arden con facilidad, así como ramitas resinosas de pinos, sus hojas o agujas, su resina. La madera podrida es una buena yesca en tiempo húmedo, pues suele ser fácil arrancar las partes externas de los troncos para alcanzar las zonas interiores secas. Algunos frutos secos, como las nueces, poseen un aceite que les hace inflamables y arden lentamente. Especialmente útil es la corteza de abedul cortada en tiras, pues se inflama rápido, y arde despacio y con buena llama. Se puede, incluso, hacer una antorcha improvisada enrollando una tira de corteza a una vara.

También se puede utilizar como yesca los arbustos secos que haya por los alrededores, pero no la hierba y hojas secas que se queman con una gran llamarada, pero no dan suficiente calor para que continue el fuego.

También podría servir como iniciador del fuego cualquier tipo de papel: periódico, papel higiénico, ...

LEÑA: las astillas agarran la llama que produce la yesca y a su vez, encienden las ramas más gruesas que se colocan para que dure el fuego o combustible. Dado que la yesca tarda en consumirse de 1 a 4 minutos, es necesario poner leña para que ésta encienda definitivamente el fuego.

En el bosque siempre se encuentran muchas ramitas secas que se pueden utilizar para este fin, ya sean las que están en el suelo como, todavía mejor, las que aún están pegadas al árbol. Si las que están pegadas al árbol no se parten sino que se doblan, déjalas, pues están demasiado verdes para que siran para el fuego (harán mucho humo y no prenderán). Las ramas no deberían ser más gruesas que un lápiz.

COMBUSTIBLE: Se consigue de cualquier tronco muerto o ramas caídas. Deberán partirse en trozos de una longitud aproximada de 30 cm. Hay maderas que arden mejor que otras, pero prácticamente todas pueden valer para hacer un fuego.

También podría servir como combustible carbón que llevásemos desde los locales, ...

En los lugares donde no hay leña el hombre recurre a otro tipo de combustibles. En los desiertos se queman los excrementos de los camellos; y en las zonas polares, la grasa de las focas y otros animales.

Para encender el fuego sería conveniente llevar en la mochila en una bolsa de plástico, o impermeabilizadas, una caja de cerillas.

¿¿PPAARRAA QQUUÉÉ HHAACCEERR UUNN FFUUEEGGOO??

1. Cocción de alimentos 2. Seguridad: Se utiliza en sitios donde hay animales salvajes y también se emplea como ubicación en

lugares apartados, o cuando nos hayamos perdido como punto de referencia para que nos encuentren.

3. Luz: Muchas veces el grupo realiza caminatas nocturnas y cuando no hay linternas el fuego nos ayuda a guiarnos por intermedio de antorchas.

4. Ceremonial: En los campamentos en las noches realizamos actividades culturales, ceremoniales y espirituales y el fuego se convierte en un complemento esencial y transformador.

¿¿CCÓÓMMOO EENNCCEENNDDEERR EELL FFUUEEGGOO??

Primero hay que limpiar el lugar que se ha escogido para hacer el fuego en un diámetro de unos tres metros: limpiar el terreno de materiales que puedan causar un incendio con una chispa que puede caer.

En los campamentos es necesario destinar un lugar para ubicar allí la zona de cocinas y así poder preparar los alimentos, esto implica la necesidad de saber preparar y obtener la leña, cortarla con una hacha o


machete, hacer el fuego y cocinar una comida sencilla sobre el y después como limpiar el lugar correctamente.

Para realizar un buen fuego tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

Elección del lugar: tenemos que tener en cuenta que tiene que estar alejado de cualquier lugar que pueda ocasionar un incendio, árboles, pastizales, leñeros.

La dirección del viento: el fuego o fogón debe construirse teniendo en cuenta la dirección del viento. El sentido hacia donde se dirige el humo debe ser contrario al establecimiento de las tiendas y de las zonas de actividad de las personas.

Es buena idea excavar un hoyo de unos 10 ó 15 cm y rodearlo con piedras para alojar en él la hoguera. Cuando deshagamos el campamento, taparemos las cenizas con la tierra que sacamos, devolveremos las piedras a su sitio y dejaremos todo de manera que nadie pueda notar que hemos estado allí.

No debemos olvidar nunca llevar en la mochila unas cerillas, pero si se nos olvida podemos utilizar alguna de las técnicas que empleaban nuestros antepasados y que siempre funcionan. Por ejemplo, por medio de una lupa, una lente de una gafa, unos prismáticos o un cristal curvado podemos hacer pasar el sol a través del mismo para conseguir fijar un punto en la yesca que, al calentarse durante un rato, empezará a arder.

Otra técnica sería utilizar el pedernal, y si no lo tenemos, podríamos probar con una piedra dura. que suelte chispas al chocar con otra o con un cuchillo. Sostendremos el pedernal cerca de la yesca y lo golpearemos con un trozo de acero, como puede ser la hoja de un cuchillo, tratando de dirigir las chispas a la yesca.

Normas de seguridad:

No hacer hogueras más grandes de lo necesario, pues son más difíciles de controlar y habrá más riesgo de que provoquen un incendio

Nunca construir un fuego en zonas de alto peligro de incendio, sólo en las permitidas.

Nunca cerca de un árbol (distancia mayor a 3 m.) teniendo en cuenta la copa del árbol y raíces. Ni tampoco cerca de maleza o ramas bajas.

Aislar la zona del fuego por medio de piedras.

Una vez que hayamos terminado, apagarlo correctamente con agua, arena o tierra.

TTIIPPOOSS DDEE LLEEÑÑAA

No todas las leñas arden igual, desprenden el mismo calor y las mismas llamas ni forman un brasa duradero. Cada madera tiene sus propias características. Los podemos clasificar en 3: Dura, semidura y blanda. Esta clasificación está basada en el peso de un leño cuando está seco, vale decir, que un leño más pesado se lo puede llamar leña dura, y al leño más ligero, leña blanda (siempre teniendo en cuenta el mismo volumen). Ejemplos

Leñas duras: Dan poca llama, pero su calor lento y prolongado las hace excelentes para la cocina y la calefacción. Por ejemplo, el arce, el fresno, el olivo (excelente), el haya, el olmo, el roble, el algarrobo, etc.

Leñas semiduras: Sus ramas, de madera dura, son un combustible mejor que su tronco, de madera más tierna. Arden con una llama viva, pero poco duradera. A menudo desprenden un fuerte humo. Son un ejemplo de este tipo de maderas las coníferas, el pino, el alerce, etc.

Leñas blandas: Se consumen rápidamente con llamas continuas; son excelentes maderas para encender o iluminar. Por ejemplo, abedul, castaño, plátano, avellano, sauce, cardos, álamo, acacia, etc.

Para el fuego a realizar hay que tener en cuenta el tipo de leña que vamos a utilizar, según su uso. Por ejemplo: si necesitamos un fuego que nos dé llama en forma abrupta o rápida utilizaremos leña blanda. Si necesitamos un fuego para brinda luz, calor y cocinar utilizaremos leña semiblanda y dura.

También podemos dividir la madera por su poder calórico (calor que producen), a saber:


Alto: algarrobo, acacia, ...

Medio: pino, cedro, alerce, coníferas en general, eucaliptus, ...

Bajo: sauce, álamo, ...

La Leñera

Una buena leñera es una conveniencia a la vez que un proyecto de seguridad. Apila la madera de manera que la yesca, las ramas y el combustible queden en montones diferentes. Coloca la leñera cerca del fuego, pero a una distancia que te permita caminar alrededor de éste, al lado contrario de donde sopla el viento, y a una distancia que evite que las chispas la alcancen.

TTIIPPOOSS DDEE FFOOGGAATTAASS

Hay diferentes tipos de fuegos según el uso que se le quiera dar: para cocinar, para alumbrar, para fuego de campamento, ...

Fuego para calentarse: Para aprovechar mejor el calor del fuego debemos construir un reflector con unos leños o utilizar uno natural (una formación rocosa, una depresión del terreno, un árbol grueso...) hay que prestar atención a la dirección del viento para que no nos venga el humo a la cara. Entre el fuego y el reflector prepararemos el lugar donde nos colocaremos nosotros.

Fuegos para cocinar: Para cocinar es mejor una hoguera pequeña, que consume menos leña y es fácil de mantener. Siempre es más práctico cocinar sobre las brasas que sobre la llama. Podemos construir una fogata entre dos troncos o piedras de tal manera que nos sirva para poner la sartén.

Veamos los tipos de fogatas más usuales:

De consejo: Es una fogata fácil de construir

Construcción Encendido Ventajas

Es un fuego sólido especial para brasas o para un fuego que vaya a durar largo tiempo.

Comienza con el fuego básico.

Coloca los leños como en el dibujo, empezando con dos leños grandes y rellenando el espacio entre éstos con una hilera de leños un poco más pequeños y éste, a su vez, con otra de leños más chicos, y así sucesivamente.

Se introduce un fósforo en la apertura, sobre la yesca, una vez que encendió se colocan ramas mas gruesas, del lado opuesto a donde sopla el viento

Como arde lentamente, permite tener buenas brasas en poco tiempo.


Pirámide: Es una fogata fácil de construir


Se coloca un puñado de yesca en el centro del lugar escogido. Se clava una estaca pequeña en el medio de la yesca y se coloca un círculo de ramitas pequeñas apoyadas en la estaca, haciendo que sus puntas se toquen, dejando una puerta orientada hacia el viento. Puede rodearse de piedras o no.

Se introduce un fósforo en la apertura, sobre la yesca, una vez que encendió se colocan ramas más gruesas, del lado opuesto a donde sopla el viento

Como arde rápidamente, de manera viva, permite tener buenas brasas en poco tiempo.

Pagoda: Lleva su nombre porque se asemeja a una pagoda japonesa.

Construcción Ventajas

Se realiza un fuego de pirámide en el centro, y se colocan a los lados dos troncos, a continuación, por encima de ellos, y transversalmente, se colocan otros dos troncos, y así sucesivamente, comenzando con troncos gruesos y disminuyendo poco a poco el grosor de los mismos hasta la cúspide.

Se consiguen rápidamente buenas brasas y su tamaño puede ser variable, desde pequeño a muy grande, típico para Fogones y Fuegos de Campamento

Estrella o indio


Se prepara un fuego de pirámide y se colocan cinco troncos alrededor de este, con uno de sus extremos en contacto con las llamas.

Se irán acercando los troncos al centro a medida que se vayan consumiendo.

Es un fuego especial cuando escasea el combustible o no se dispone de medios para cortar leña.


Cruz:


Se cavan dos zanjas de 20 cm de ancho por 20 cm de profundidad, en el centro se encenderá un fuego de pirámide y en cada brazo de la cruz un tronco o troncos suficientemente gruesos, haciendo que los extremos toquen el fuego.

Permite una buena aireación, a pesar de los cambios en la dirección del viento.

De Corredor:

Construcción Desventaja

Se colocan dos troncos húmedos y verdes paralelos, o bien panes de tierra , o piedras y a la menor distancia posible, entre ellos se construye un fuego, cuidando que una de las aperturas quede mirando hacia el viento.

Solo se puede utilizar cuando la dirección del viento es fija

Fuego de Zanja:


Se abre una zanja de 20 cm de ancho por 20 cm de profundidad en su parte más honda con la entrada orientada hacia el viento. La zanja tendrá de 50 a 90 cm de largo, creando un desnivel desde el principio ahondándose al final, hasta llegar a los 20 cm de profundidad.

Consume poco combustible y es más segura que las que están construidas al nivel del suelo.


Polinesio:


Se cava un pozo de 40 cm de profundidad, en forma de cono truncado, con la boca de unos 50 cm y el fondo de 30 cm de diámetro.

El fondo se cubre con piedras y se enciende el fuego sobre ellas.

Sobre las paredes laterales se colocan troncos parados.

Es un fuego independiente de la dirección del viento.

Se aprovecha al máximo el calor y en lugares de mucho viento no ofrece peligro de dispersión de las brasas

Reflector:


Se compone de un fuego hecho sobre el suelo y un reflector formado por troncos verdes descortezados, apilados, o piedras, orientado frente al viento que choca contra, la pared y aviva el fuego.

Refleja muy bien el calor y la luz




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