1. skinite poklopac prijenosa

2. tada ćete ugledati nešto ovakvo. Ovo je prijenos minarelli mašine ali ostali se razlikuju samo u nekim detaljima koji ovdje nisu bitini

a – variomata i ventilatorb – remenc – zvono kvačila, ispod je kvačilo i iza sistem zadnjih polutki

3. odšerafite variomat zračnim pištoljem ili ključem za variomate. 

4. skinite ventilator i lijepo posložite sve platnice i maticu redom kojim ste skidali jer se sve mora vratiti istim redoslijedom. Svaka platnica je tu s razlogom i izostavljanje neke bi moglo

imati loše posljedice.

5. izvadite variomat i držite ga kao na slici tako da prstima povlačite zadnji dio variomata inače budu vam se rolice rasipale po kučištu prijenosa. Nema veze ako se i to dogodi.

6. sada pogledajte variomat sa zadnje strane i skinite onaj poklopac rolica i ugledati ćete nešto ovakvo.

g – poklopac rolica (to ja tak zovem ne znam stručan naziv), određuje kut širenja rolicaf – plastični dijelovi koji dolaze između tog poklopca i variomata i po njima variomat klizi prilikom širenja (pogledajte na gornjim slikama zaokružene dijelove) i zbog toga je bitno da se i oni redoviti (kao i rolice) mijenjaju jer se jednako troše. Ako su te plastike dobre poklopac ne smije imati lokera kada je u variomatu. Ako su potrošene poklopac se može micati unutar variomata zbog čega variomat možda ne bude uvijek u centru prilikom širenja zbog čega može tresti radilicu šta se često očituje kao zveckanje rolica.e – rolice, u serijskim variomatima su često namazane tovatnom mašću. Nakon zamjene s kvalitetnim rolicama obavezno očistite variomat od te masti jer se sve kvalitetne rolice same podmazuju i nema potrebe za dodatnim podmazivanjem. Ta mast često i može sprječavati

pravilno širenje rolica zbog čega se gubi ubrzanje. Ona je kod serijale tu da bi rolice čim duže trajale. d – variomat. Ukoliko miješate rolice različite težine (3+3 ne veće razlike od 1 gr) pazite da ih pravilno rasporedite po variomatu da ne bi tresle radilicu ali za duže korištenje je bolje staviti svih 6 rolica iste težine.

7. odšerafite maticu na zvonu kvačila zračnim pištoljem ili ključem za kvačila (može poslužiti i remen za otpuštanje filtera ulja na autima)

 

8. onda ugledate nešto ovakvo

c – zvono kvačilah – kvačilo zajedno sa sistemom zadnjih polutki

9. primete za kvačilo i jednostavno izvučete sa osovine

10. otpustite tu veliku tanku maticu na kvačilu da bi mogli odvojiti kvačilo od polutki. Moja preporuka je da za to budete dvojice jer centralni feder jako pritišče kvačilo pa bi ono nakon otpuštanja moglo naglo izletiti. Najlakše je da stavite ne pod na one polutke i onda jedan pritišče kvačilo prema zemlji a drugi bez problema otpusti tu maticu. 

11. kada ste odpustili dogodi se ovo

12. sad sastavni djelovi toga

p – sistem zadnjih polutki gdje dođe remenm – centralni federi – kvačilok – federi u kvačilu

13. ako ste imali dovoljno novaca i kupili pomičnu polutku da bi je zamijenili prvo skinite ovaj prsten 

14. kliještima primite osigurač koji ih drži spojene i izvucite ga van.

15. rastavite polutke 

r – pomična polutka (ta se može zamijeniti)s – fiksna polutka evo sad kad znate rastaviti i nadam se natrag sastaviti cijeli prijenos možemo napokon priječi na štelanje. 

Ako možete svakako zamijenite originalni variomat jer je kupnja boljeg variomata pametna investicija u bilo kojoj fazi tuninga. Još je bolje uzeti variomat i pomičnu polutki ili kompletan sistem malossi over-range ali za početak će i samo variomat biti sasvim dovoljno jer su ove dvije kombinacije poprilično velika investicija.

Tvrdoća centralnog federa se određuje prema snazi motora i vrsti variomata koji se koristi. Jači motori trebaju tvrđi feder dok slabiji trebaju mekši. Ako stavite pretvrdi feder motor ne bude ubrzavao dobro već se bude samo vrtio u prazno (imao bude potrebne okretaje ali ne bude dobro ubrzavao) jer je sila na remen kod polutki prevelika i variomat se ne bude mogao raširiti.

Uvije se kreče od mekšeg centralnog federa prema tvrđem, a s rolicama od težih prema lakšima. Najjeftinije je kupiti polini set rolica za uštimavanje prijenosa a nakon uštimavanja se kupe normalne rolice potrebne težine jer ove iz seta nisu dugotrajne.Ako ste već kupili drugi variomat vjerojatno ste dobili s njim i centralni feder pa prvo ugradite njega, a onda isprobavajte rolice. Prvo stavite najteže rolice koje imate i isprobate motor. Vjerojatno će ubrzanje biti slabo i onda bude od jednom (malo prije krajnje) motor samo "krenuo" tj počeo super ubrzavati. Kada bi imali brojač okretaj da vidite na kojim okretajim motor "krene" uštimavanje bi bilo puno lakše jer bi odmah znali na kojim okretajima motor mora ubrzavati. No kako ga skoro nitko nema mora se uštimavati na osjećaj, .tj. stavljaju se sve lakše rolice dok god ubrznje postaje bolje. Kada se stave prelagane rolice motor se bude vrtio visoko a ne bude dobro ubrzavao. Sada kada ste pogodili težinu rolica treba vidjeti cijelo ubrzanje od starta do krajnje da li ima nekih rupa i da li možda klizi remen (najčešće kod starta ili čim scoot krene se čuje "cviljenje" iz prijenosa). Ako se osjeti neka velika razlika u okretajima na određenoj brzini (malo krene pa okretaji naglo padnu i sl.) ili remen klizi potreban je jači centralni feder. Rupe se gotovo uvijek

javljaju ako se zamjeni samo variomat a ostavi originalna pomična polutka i jedini način da se skroz otklone je zamjena pomične polutke, ali i dobrim štelanjem da se dosta dobro srediti stvar. Razlog tome je način širenja rolica u variomatu i način širenja pomične polutke. Originalni variomat i pomična polutka imaju nelinearno širenje šta zapravo znači da ne pritišću remen u svakom trenutku jednakom silom a to se primjeri na serijskom motoru kako okretaji rastu zajedno s brzinom dok se kod nekog drugog variomata i dobro poštelanog prijenosa motor vrti jednako od starta pa dok se variomat ne raširi do kraja i nema promjene okretaja. E sad kad vi promijenite samo variomat dogodi se to da je na njemu linearno širenje a na polutkama nelinearno zbog čega dolazi do variranja okretaja u nekom djelu vožnje (tj. rupa u ubrzanju). Da bi shvatili o čemu pričam evo slike pomične polutke s linearnim širenjem.

prijetite na originalnoj polutci kako ovaj urez zakrivljen dok je kod "tunirane" on linearan (ravan). Kroz taj urez dolazi onaj osigurač koji se vadi klještima na gornjoj slici o rastavljanju prijenosa. Ako probate rukama pritisnuti pomičnu polutku prema kvačilu vidjeti ćete da se ona lagano zakreče i tako udaljava od fiksne polutke, tj. ona klizi preko onog osigurača. U slučaju originalne (kada je urez zakrivljen) feder ne može u svakom trenutku jednako pritiskati remen zbog drugačijeg nagiba ureza, već on jače pritišče u prvom dijelu (crveni dio) gdje se osigurač nalazi prilikom starta i prvog dijela ubrzanja, a slabije u drugom dijelu (žutio dio) gdje se osigurač nalazi pri daljnjem ubrzanju. I sad zbog toga što variomat ima linearno širenje (uvijek jednako pritišče remen) sila da remen nije izjednačena pa se on prebrzo raširi i gurne remen prema van zbog čega se izgube okretaji i ubrzanje oslabi. Jedini način da se to spriječi je stavljanje tvrđeg federa koji će sada u prvom (crvenom) dijelu malo prejako pritiskati remen (činiti će se kao da se motor malo u prazno vrti – ima okretaje a ne može ubrzavati kako treba) ali će zato i kasnije pružati dovoljan pritisak da okretaji ne padnu i da ubrzanje ostane na optimalnim okretajima.

Posto mi se cini da je sve ovo gore ok ali malo nedoreceno mora malo da piskaram...Necu nista o Piaggio blokovima jer su sasvim ok i kod njih je prenos odlicno resen-veci promer variomata i zadnjih polutki doprinosi skoro idealnom ubrzavanju mada se posle tuninga[kit,auspuh] i kod njih javlja potreba za boljim variomatom[multivar 2000]...

Problem je veci na minarelliju jer je variomat u ser. varijanti relativno los i njegov rad je prilagodjen nelinearnoj pomicnoj polutci i prigusenom ser. auspuhu...

Resized to 94% (was 640 x 480) - Click image to enlarge

Cak i posle kupovine boljeg variomata oseca se pad obrtaja kroz ubrzanje a to moze da se popravi [ne skroz] stelovanjem prenosa sajbnam izmedju ventilvara i bolcne i izbora ogovarajuce centralne opruge,rolnica i remena.Probe sa razlicitim debljinama sajbni se postize da remen u pocetnom polozaju "lezi" na bolcni i visoko u zadnjim polutkama i samim tim ima najbolji polozaj za dobar "start".

Resized to 95% (was 634 x 477) - Click image to enlarge

ovaj Topov remen stoji idealno...

vec na ovoj slici je vidljiva razlika da je remen dublje u polutkama i samim tim ima "visi' polozaj u

variomatu sto je lose...[polazis iz "druge" umesto iz "prve"   ]

Evo kako stoji kod mene na kinezu...remen je 804/17.

Resized to 59% (was 1024 x 819) - Click image to enlarge

Da ne bude zabune mislim na podlosku[sajbnu] obelezeno crvenom strelicom...

Sirina remena utice i na max. brzinu i na prenosne odnose i kako se trosi tako moze da se smanjuje

debljina sajbne.To dal ce remen da ide do vrha variomata moze jednostavno da se premeri ako skinete vario i izmerite razmak izmedju spojenih polutki.Ako je razmak jednak ili malo manji od sirine remena onda je ok.Ukoliko je sirina remena manja nema teorije da izadje do vrha .

Resized to 75% (was 800 x 537) - Click image to enlarge

Resized to 75% (was 800 x 630) - Click image to enlarge

Ipak sa sirinom ne treba preterivati[a ni sa duzinom] jer moze da se desi da suvise sirok remen ne moze da sidje do kraja u zadnje polutke i to je gubitak max. brzine. Mnogo veca sirina remena negativno utice i na sam rad variomata.

Sto se tice centralnih opruga i tu ne treba preterivati sa suvise tvrdim jer ako motor nema dovoljno snage remen nece da sidje skroz u zadnje polutke i max. brzina ce sigurno da bude dosta manja.Uvek je bolja kombinacija meksa centralna i lakse rolnice,mada i to zavisi dosta od setupa....Na base 70cc malossi zuta je optimalna[s6 medium....]I za kraj-kupovinom pomicne polutke[malossi,polini] sa linearnim sirenjem skoro svi problemi u prenosu se minimalizuju,uz malo stelovanja ""skoro" idealan prenos.

Edit-sve ovo vazi i za PRC blokove....