72
Manual del modelista de aviación novato

Manual Modelismo Novato

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Manual Modelismo Novato

Manual del modelista de

aviación novato

Page 2: Manual Modelismo Novato

Índice 1. Introducción .......................................................................................................................... 1

2. Disculpas y agradecimientos ................................................................................................. 1

3. Licencia de uso ...................................................................................................................... 2

4. Manual para el novato .......................................................................................................... 2

4.1. Encontrar el ZEN del modelista ..................................................................................... 2

4.2. Elegir la maqueta ........................................................................................................... 2

4.2.1. La escala ................................................................................................................ 2

4.2.2. La importancia del modelo, fabricante y calidad del molde ................................. 3

4.3. Referencias y planteamiento de la maqueta ................................................................ 4

4.4. Una visión general del proceso ..................................................................................... 6

4.5. Técnicas, Materiales y forma de uso ......................................................................... 7

4.5.1. El lugar de trabajo ................................................................................................. 7

4.5.2. Pegamento ............................................................................................................ 9

4.5.3. Masillas ................................................................................................................ 11

4.5.4. Lijas ...................................................................................................................... 15

4.5.5. Mascaras ............................................................................................................. 19

4.5.6. Aerógrafos y pinceles .......................................................................................... 25

4.5.7. Pinturas ............................................................................................................... 33

4.5.8. Barnices ............................................................................................................... 43

4.5.9. Pintando esquemas de pintura en aviones ......................................................... 47

4.5.9.1. Definidos ......................................................................................................... 48

4.5.9.2. Difuminados .................................................................................................... 49

4.5.9.3. Lineales ............................................................................................................ 49

4.5.9.4. Con formas ...................................................................................................... 50

4.5.9.5. Complejos ........................................................................................................ 50

4.5.10. Calcas ................................................................................................................... 52

4.5.11. Efectos ................................................................................................................. 57

4.5.11.1. Marcar paneles y ribetes ................................................................................. 57

4.5.11.2. Lavados y filtros ............................................................................................... 62

4.5.11.3. Metalizados y quemados ................................................................................ 62

4.5.11.4. Luces , sombras y variedad cromatica ............................................................ 64

4.5.11.5. Pigmentos ........................................................................................................ 65

4.5.12. Material de detallado o scracth .......................................................................... 67

Page 3: Manual Modelismo Novato
Page 4: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 1

1. Introducción

Internet está lleno de recursos de modelismo, cada uno de ellos repletos del saber de nuestros

compañeros más avanzados muchos de ellos verdaderos maestros, no es difícil encontrar

cientos de tutoriales y algunos libros verdaderamente útiles.

Sin embargo mi experiencia ha sido que aun tratando de leer todo lo que encontrara ha habido

un buen número de cosas que he tenido que aprender por el duro camino del fallo.

Este documento pretende de la forma más humilde servir de guía de inicio.

Para mi será de utilidad si os evita alguno de mis tropiezos y acelera vuestro aprendizaje.

Soy novato, llevo realizadas hasta la fecha 8 maquetas ejecutadas en 2 años o más bien 2

inviernos.

Creo que para progresar en este hobby hay que basarse en tres pilares básicos

Técnica

Practica

Suerte

El conocimiento de la técnica hace que enfoques tu tiempo en practicar las habilidades

necesarias más acertadas y efectivas, cuanto más practicas las técnicas menos requieres de la

suerte para que las cosas salgan bien.

Puedes tener todo el conocimiento técnico, haber leído todos los tutoriales, desgraciadamente

solo la práctica te hará progresar.

Si practicas sin seguir buenas técnicas, perderás el tiempo continuamente resolviendo

problemas o no progresaras al ritmo que podrías, incluso adquirirás malos hábitos.

2. Disculpas y agradecimientos

En este manual, daré mis opiniones y hablare de las cosas que me han funcionado a mí y de lo

que he aprendido hasta el momento, por supuesto habrá técnicas mejores, incluso como

novato que soy, estaré equivocado.

Espero que aprenderé más en un futuro con vuestra ayuda, comentarios y consejos.

Por favor, no os sintáis molestos si digo algo que va en contra de vuestra opinión y si creéis

que estoy equivocado comentármelo en el foro y aprendamos todos.

Quiero aprovechar para agradecer a los compañeros del foro de Yoryi todo el conocimiento

que comparten y que ha hecho que aprenda mucho de lo poco que hoy en día se.

Page 5: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 2

3. Licencia de uso

Puedes poner este manual donde quieras y compartirlo libremente sin embargo sería de

agradecer que nombres al autor real del mismo cuando lo hagas.

Todas las imágenes mostradas en el documento o pertenecen al autor o se han encontrado

libremente en Internet tratándose de reflejar en el documento la procedencia de las mismas.

Si tienes cualquier comentario puedes hacerlo en el foro de Yoryi donde ha sido posteado por

primera vez este documento.

4. Manual para el novato

4.1. Encontrar el ZEN del modelista

Entender la motivación y encontrar el equilibrio entre hobby y perfección es imprescindible.

Esto es un hobby, empecé en el para controlar el stress del trabajo y mejorar mi paciencia.

Sin embargo a veces me presiono demasiado por obtener un modelo de calidad, esto me ha

llevado en ocasiones a sentirme hastiado de este hobby, siendo necesario recordarme a mí

mismo para que hago esto.

Aprende, mejora pero sobre todo diviértete.

4.2. Elegir la maqueta

4.2.1. La escala

Yo empecé con 1/72, finalmente estoy haciendo modelos a 1/48 y espero hacer alguno

especial a 1/32, cada escala tiene para mi pros y contras.

Pros Contras

1/72 Precio Facilidad para encontrar modelos El tamaño reducido facilita almacenarlos en poco espacio

El tamaño dificulta detallar o realizar esquemas de pintura complejos En general los modelos suelen ser versiones simplificadas

1/48 Precio aceptable Algunos modelos muy detallados Cantidad de aftermarkets (calcas, cabinas, toberas, etc.) En mi opinión el catalogo más amplio

Sigue siendo pequeño para algunas cosas requiriendo mucha práctica para realizar algunos detallados

Page 6: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 3

1/32 Debido al tamaño es fácil detallar elementos que en otras escalas es difícil

Catalogo muy reducido El precio Necesitas mucho espacio para guardarlos

Encontraras que los modelistas “famosos” o profesionales suelen centrase en el 1/32 lo que es

normal dado que pueden detallar más el modelo.

4.2.2. La importancia del modelo, fabricante y calidad del molde

No he hecho maquetas de todos los fabricantes y creo que no es correcto generalizar, cada

uno tiene buenas y malas maquetas.

Buenos modelistas pueden hacer grandes modelos a partir de verdaderas “chustas” de

maquetas.

Sin embargo un mal molde requerirá que dediques muchas horas a corregir fallos, en mi

experiencia un mal molde tiene un alto riesgo de que al finalizar la maqueta haya algún error

más o menos visible si te fijas con detenimiento, además invertirás horas en lijar y lijar en vez

de en dar un mejor acabado.

Cuando decidas que avión quieres realizar, tendrás que ver que fabricantes realizan el avión en

la escala que quieres, lo mejor es buscar en tiendas por Internet por las siguientes razones:

Normalmente veras mejores precios y podrás comparar más fácilmente que si tienes

que ir de unas tiendas a otras

La cantidad de modelos es mayor que en las tiendas físicas que yo he encontrado

A parte de encontrar el modelo de avión que quieres, puede que la nacionalidad del avión o el

esquema de pintura no coincida con lo que quieres, en este caso tendrás que comprar el que

más se parezca, a lo largo de este manual veremos técnicas que te ayudaran a acometer este

tipo de proyectos más complicados, hacerte tus propias calcas, buscar los colores adecuados,

etc.

Si tienes suerte habrá más de un fabricante del modelo (sea el exacto o no)

Insisto que no es acertado generalizar porque hay excepciones pero en mi opinión la calidad

de la maqueta depende de:

La antigüedad del molde: cuanto más nuevo es el molde mejor es el modelo

El fabricante: es más fácil que un molde de Tamiya sea de mejor calidad que uno de

italieri (aunque hay fantásticas maquetas de italieri)

La única manera de tener cierta seguridad de lo que estas comprando y de lo que te vas a

encontrar es buscar en los foros posts en los que se haya realizado esa maqueta, de hecho esta

Page 7: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 4

acción es imprescindible pues veras donde otros han encontrado dificultades y como la han

resuelto.

Es común acumular maquetas, a mí me pasaba cuando las compraba en tiendas y pensaba que

a lo mejor no la volvería a encontrar, ahora que las compro por Internet quiero controlar el

ansia de comprar y acumular maquetas.

4.3. Referencias y planteamiento de la maqueta

Al principio no le daba mucha importancia a este apartado, con el tiempo se ha vuelto algo

imprescindible.

Una vez que has encontrado y comprado la maqueta, lo siguiente que necesitas es una

cantidad ingente de fotos sobre el avión real.

A parte de los foros que frecuentes he encontrado dos recursos que me son de mucha utilidad:

Los walkarounds de aircraftresourcenter http://aircraftresourcecenter.com/walk.htm

donde podrás encontrar fotos de aviones normalmente con haciendo hincapié en

detalles, cabinas, pozos, toberas.

Las fotos de http://www.airliners.net/

Page 8: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 5

Otras webs: muchos modelos tienen webs de fans con mucha información, también

hay webs específicas de asientos, busca y encontraras.

Las fotos te ayudaran a acertar con tus decisiones y a encontrar detalles que mejoraran tu

maqueta.

Últimamente encuentro que las revistas especializadas y libros pueden ser una fuente muy

importante de información, fine scale modelers, todo modelismo y otras revistas son de gran

ayuda para aprender técnicas.

Page 9: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 6

Imprime aquellas fotos que sean más significativas para tu modelo y tenlas cerca como

referencia, créeme las vas a tener que mirar muchas veces y es pesado hacerlo en el

ordenador.

Es muy importante que pienses bien cada paso, si te equivocas en el orden de un paso puede

que te hayas complicado la vida y afectado al resultado final.

Léete varias veces el manual que viene con la maqueta, mira las grapas donde vienen las

piezas y trata de visualizar el proceso que seguirás.

Toma tus decisiones, cabina cerrada o abierta, tren recogido o abierto, posición de alerones o

alas si estas son de geometría variable, armamento que llevara, etc.

No está de más leer un poco sobre el avión que vas a hacer, la Wikipedia suele tener mucha

información sobre aviones.

Muchos aviones han sido objetos de libros especializados, ya sabes en Internet hay de todo,

incluido tiendas de libros donde comprarlos ;-)

4.4. Una visión general del proceso

He ido cambiando poco a poco el proceso que sigo para realizar una maqueta.

Principalmente hago aviones a reacción lo que obviamente marca el proceso que sigo, también

como es lógico no siempre es posible seguir este orden dado que algunos modelos se montan

de forma especial o que requieren de otros acabados

Buscar referencias, tomar decisiones

Estudiar las instrucciones de montaje

Preparar las piezas

Montar, detallar y pintar la cabina, barnizarla y ensuciarla

Detallar y pintar los pozos del tren de aterrizaje, barnizarlo y ensuciarlo, pero no

montar el tren hasta el final para evitar romperlo

Pintar el interior del transparente de la cabina, enmascarar el exterior

Evaluar los defectos del montaje posicionando las piezas y pegándolas con cinta si

es necesario, ver si hay que realizar algún tipo de actuación para mejorar el

montaje

Pegar la cabina si esta va cerrada, asi evitaras sorpresas al final y la pintura

quedara mejor

Realizar el montaje, corregir los defectos cuidadosamente

Limpiar bien la maqueta

Pintar la maqueta en un color claro, aluminio o imprimación en una capa fina que

destaque los defectos del montaje

Corregir los defectos que queden

Efectos previos de pintura pre-sombreado, marcado de paneles, etc.

Page 10: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 7

Pintar la maqueta, tren de aterrizaje, armamento y resto de piezas que no estén

colocadas aun.

Hacer el montaje final

Corregir fallos de pintura

Barnizar brillante

Calcas

Ensuciado de la maqueta, marcado de paneles y otros procesos de acabado

Barniz mate

Si bien al principio podía montar las maquetas en pocos días, ahora me llevan más de un mes.

En ocasiones tengo que dejar una maqueta estancada por que no encuentro la solución a un

problema o no tengo ánimo para afrontar alguna fase tediosa, así que últimamente estoy

haciendo varias a la vez.

4.5. Técnicas, Materiales y forma de uso

Con el fin de trasladaros las cosas que he ido aprendiendo voy a repasar el material del que

dispongo y como lo uso.

Me gustaría comentar que podemos llegar a entender que este hobby requiere de una buena

inversión y cantidad de cosas, sin embargo es cierto que en foros de países por desgracia

menos favorecidos se pueden encontrar grandes maquetas realizadas por modelistas que

cubren la falta de medios con ingenio y habilidad.

4.5.1. El lugar de trabajo

En los foros encontraras una gran cantidad de posts sobre cómo construir mesas de trabajo

adaptadas a nuestro hobby.

Yo no quiero encerrarme en una habitación y prefiero modelar en el salón para poder estar

con mi pareja en lo que modelo, por esa razón en vez de montarme una mesa, he construido

un tablero de trabajo, en cualquier caso uses lo que uses necesitas preparar un lugar de

trabajo que cumpla con las siguientes condiciones.

Luz:

o Necesitas mucha luz, lo mejor sería natural pero no siempre puedes

o Cuanto más luz más fácil te será ver defectos

o Idealmente que venga de varios puntos para evitar sombras

o Preferiblemente fluorescentes o luz blanca para que los colores sean realistas

Superficie:

o Necesitaras un espacio acorde a la escala y con espacio de sobra para poder

tener el material y moverte

o Puedes comprar unas especies de alfombrillas de corte, también puedes usar

losetas de suelo plástico para realizar tus cortes

Page 11: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 8

o Acostúmbrate a mantener tu superficie de trabajo limpia, evitaras desastres

como líquidos derramados, perdida de piezas, etc.

o Busca algún tipo de tuper o caja en la que guardar todas las piezas que no

estén pegadas, perder las piezas es un problema frecuente y muy molesto.

Cajones, estanterías, etc

o El material se puede dividir en dos: de uso frecuente y de uso menos frecuente

o Necesitas almacenar los dos de forma ordenada, no hay nada más molesto

que estar buscando cosas continuamente

Enchufes

o Tendrás que tener varios enchufes a mano, compresor, luces, dremmel, etc.

Mantén tus cajones y material ordenados o te pasaras la vida buscando cosas, puedes emplear

cartones de cajas para hacer separaciones.

Como área de trabajo empleo un tablero y un mueble pequeño hecho por mí en el que tener las

cosas que necesito de forma frecuente, el diseño está pensado para poder guardarlo

rápidamente.

Page 12: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina 9

4.5.2. Pegamento

Hay muchos tipos de pegamento, estos son los que yo uso:

Cianoacrilato y acelerador: Permiten un pegado muy rápido y duro, su exceso se lija

mal y puede alterar el plástico, puede rellenar pequeñas franjas. Si usas el acelerador

es casi instantáneo (10 segundos) y te puede ayudar con piezas rebeldes que no hay

manera de sujetar, el reto de este pegamento es aplicarlo con exactitud, un tiralíneas

o una aguja te pueden ayudar a hacerlo

Acelerador Pegamento

Ejemplo de aplicador de ciano construido con un mango de XActo y un alambre

http://www.youtube.com/watch?v=7o7k_KcKWlM

Pegamento liquido: Los hay de varias densidades yo uso uno muy líquido (tapa verde)

que puede actuar por capilaridad y otro más denso (tapa naranja) para cosas más

bastas. Yo uso los que traen pincel ya que me permiten una aplicación para mi gusto

más exacta.

Page 13: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

10

Pegamento liquido Tamiya

Cola blanca: Al principio la usaba para pegar los transparentes porque cuando seca es

casi transparente y a diferencia de otros pegamentos no dañan el transparente

Micro Kristal Klear: Desde que he dejado de usar la cola blanca para pegar los

transparentes uso este líquido, pega mejor, seca en transparente y puede usarse para

crear pequeñas ventanas o rellenar huecos en transparentes

Micro Kristal Klear

Consejos generales sobre el pegamento:

Echar pegamento en exceso es malo, ve poco a poco, si el pegamento rebosa tendrás

que dejarlo secar y lijar, probablemente usar una masilla fina para corregir la

irregularidad de la superficie y perderás tiempo.

Un exceso de pegamento liquido puede hacer que el plástico de disuelva, mas no es

mejor

Si la unión es difícil ten preparados pinzas o cinta con la que mantener juntas las

piezas.

Si la unión necesita demasiada presión para mantener las piezas unidas, tal vez debas

reevaluar la unión, forzar mucho las piezas no suele dar buen resultado, usa láminas

de plástico por dentro de las piezas para ayudar a la unión haciendo de tope y luego en

vez de aplicar tanta presión al pegar cuenta con la masilla y la lija para igualar la

superficie.

Page 14: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

11

Mucho cuidado con tocar el pegamento con los dedos y luego tocar la maqueta, las

huellas que dejaras serán incomodas de quitar.

4.5.3. Masillas

Las masillas son un elemento clave, te permiten tapar los errores del montaje, cuanto peor es

una maqueta o menos cuidadoso ha sido el montaje más masilla necesitaras.

Enmasillamos para tapar las grietas

Lijamos con cuidado

Page 15: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

12

Pintamos con una pintura brillante que destaque los defectos

Corregimos de nuevo los defectos y así sucesivamente hasta que la superficie quede como

queremos

Tendrás que usar diferentes tipos de masilla:

Page 16: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

13

La masilla más común es la putty gris de Tamiya, la tienen en todos lados, sin

embargo he aprendido que no es la mejor, principalmente por que tiende a menguar y

no tiene suficiente dureza, hoy en día la uso solo para dar un acabado fino, para su

empleo lo mejor es diluirla un poco en acetona, aplícala con un pincel y quita el exceso

humedeciéndote el dedo también en acetona así tendrás que lijar menos. Esta masilla

es traicionera y mengua, con lo que muy probablemente tendrás que trabajar dos

veces.

Las masillas bi-componentes te dan un acabado muy duro que podrás lijar

adecuadamente, son un arma pesada para grandes problemas de montaje, huecos a

tapar, etc. También se pueden usar para hacer pequeñas piezas, yo estoy encantado

con la de poliéster de Tamiya, además puedes marcar las líneas de paneles sobre ellas.

Rellenando grandes huecos con masilla bi-componente

Page 17: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

14

Masilla squadron (Green): más dura que la Tamiya gris es la que más uso diluyéndola

también con acetona, no mengua apenas.

Consejos generales sobre la masilla:

Prueba la dilución con acetona, supone un gran cambio, limpia el exceso de masilla

con acetona de forma muy suave y evitaras tener que limar tanto

No quieres que la masilla termine por toda la maqueta, enmascara los alrededores de

la zona a enmasillar así evitaras tener que lijar más de la cuenta y perder tiempo

Enmascarando antes de enmasillar

Page 18: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

15

Escoge bien la masilla para cada caso y ahorraras tiempo

Lee las instrucciones de cada masilla y deja secar tiempo suficiente para que se

endurezca antes de lijar, si no te llevaras la masilla y tendrás que empezar de nuevo

Se muy crítico con el resultado en esta fase, un mal acabado ahora tendrá difícil

corrección luego

Una vez lijada pinta sobre la superficie enmasillada con una pintura brillante que

destacara los defectos, para ver si tienes que realizar mas correcciones

4.5.4. Lijas

Tendrás que usar varios tipos de lijas, te recomiendo que para tenerlas organizadas te hagas

algún tipo de invento otra posibilidad es usar un dispensador de pastillas de los que venden en

la farmacia.

Estas son las que yo uso:

Lijas en taco

o Permiten un lijado cómodo, pero normalmente bruto

Borrador mágico

o Prácticamente no lija, pasado sobre la pintura permite eliminar defectos en la

misma como pintura que ha quedado como polvo.

Limas

o Las hay de varias graduaciones y también resulta cómodo su uso para grandes

superficies, las hay que incluso pulen

Page 19: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

16

Lijas al agua en hojas

o Se pueden adquirir en sets con varios grosores son muy cómodas si las cortas

en pequeñas piezas

o Mójalas para evitar dañar el plástico y dar un acabado más fino

o Si de vez en cuando limpias los residuos que van quedando tanto de la

maqueta como en la lija, esta te durara mas

Page 20: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

17

Pegando el papel de lija a un soporte cilíndrico puedes lijar en sitios difíciles, usa cinta de doble

cara para pegar la lija

(Foto extraída de: http://aircraftresourcecenter.com/tnt1/101-200/tnt125_sanding-

intakes_Pocza/tnt125.htm )

Las lijas tienen una graduación dependiendo del grosor del grano, yo tengo de varias desde la

200 con la que nada se resiste pero puedes dañar la maqueta, hasta la 10000 que vale para

pulir, pasando por las que más usaras tales como las 400, 600 y 1200.

Se exigente contigo mismo en esta fase, si piensas que la pintura lo cubrirá y que ya está bien

lijado te puedes encontrar con desagradables sorpresas después de imprimar, corregirlas y

volver a imprimar te costara más tiempo que si lo detectas antes de dar por terminado el

lijado.

Errores detectados después de imprimar ya enmasillados para volver a lijar

Page 21: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

18

Tener los papeles de lija pre-cortados y ordenados acelerara tu trabajo

No son necesarias tantas ni mucho menos pero sí que necesitas lijas como la 400 más o menos

para poder lijar bien y luego lijas tipo 1200 o superior para conseguir dejar el plástico con un

acabado fino que te permita pintar encima sin que se noten los efectos del lijado.

Si lijas un transparente tendrás que usar numeraciones muy altas al final para que quede

transparente de nuevo, finalmente usa pasta de dientes con un trapo y agua para terminar de

dejar transparente la pieza.

Puedes usar un cepillo de dientes eléctrico como lijadora, cortando los cepillos y pegando lija

con cinta de doble cara, a mí no me ha gustado mucho el resultado pero puedes intentarlo.

Hace poco compre este aplicador por probar y estoy encantado, se lija mucho más rápido y

puedes lijar en cualquier hueco por difícil que sea, también es cierto que con un poco de maña

te lo puedes construir tú mismo:

Page 22: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

19

También puedes usar pastas tipo compound de Tamiya para conseguir que la pieza sea de

nuevo lo más transparente posible.

Consejos generales sobre el lijado:

Se exigente con el acabado del lijado, cualquier pequeño error se verá después una vez

hayas pintado y ya no tendrá un arreglo fácil

Termina tu sesión de lijado con lija al agua de alta numeración (grano fino) puedes

pulir al final para dar un acabado brillante que destaque los errores, para pulir puedes

usar un paño y pasta de dientes

Usar la lija del grado adecuado y con el aplicador adecuado te facilitara mucho el

trabajo

4.5.5. Mascaras

A la hora de pintar y en otros momentos tendrás que enmascarar zonas, hacerlo bien es

imprescindible para alcanzar un buen acabado.

Lo más importante de una buena mascara es que pegue bien pero no levante la pintura al

retirarla.

Retira la máscara siempre con mucho cuidado y en un ángulo de 90 grados con respecto a

cómo está pegada.

Cuando pegues la máscara repasa todos los bordes con un bastoncillo con algodón, si los

bordes no quedan bien pegados se colara pintura por ellos y luego tendrás que repasar todo.

Page 23: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

20

Cuando pongas las máscaras hazlo pensando en que luego tendrás que quitarla pon los

extremos de las máscaras unas sobre otras de forma que al quitarlas todas se retiren

levantado unas a otras

Ayúdate de unas pinzas para quitar las máscaras, no uses los dedos y menos aún las uñas,

podrías levantar la pintura.

Otra forma de conseguir que no se cuele la pintura por debajo de la máscara aprovechando

fallos del adhesivo o las ranuras de los paneles, es repasar los bordes del enmascarado con

barniz usando un pincel fino y no mucha cantidad de barniz.

Uso varios tipos de mascara:

Mascara en cinta: La máscara que más usaras es la que viene en cinta, uso tres

grosores, la mejor es la de Tamiya:

o Fina, es especialmente útil en zonas muy curvas.

o Ancho medio, es la que más se usa, puedes reducir su ancho con un cutter si lo

necesitas

o Gruesa: Esta mascara de 4 cm fue un hallazgo ojalá la encontrara aún más

ancha, permite realizar mascaras complejas, formas, numerales, etc.

Cinta Tamiya diferentes grosores

Cinta Tamiya gruesa

Page 24: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

21

Empleando la cinta de enmascarar gruesa para hacer máscaras de formas

Máscaras de aerografía

o Se usan para enmascarar motivos grandes

o No he dado con ninguna buena, se venden en rollos, desgraciadamente están

pensadas para superficies planas y no dan buen resultado sobre las curvas

o De momento lo que mejor resultado me da es el forro transparente adhesivo

de libros, de un tipo que se puede despegar, es barato y va muy bien, por

desgracia a veces puede levantar un poco de pintura

Mascara en rollo

Page 25: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

22

Otras mascaras

o La cinta invisible de 3M es muy útil para enmascarar transparentes ya que

veras por donde tienes que cortar

o La cinta de carrocero te permitirá cubrir grandes zonas de forma barata,

procura pegarla sobre la máscara en cinta de Tamiya y no sobre la pintura para

evitar que levante la pintura

o Plásticos y folios pueden ser útiles para tapar grandes zonas tales como alas,

etc.

Se exagerado enmascarando, lo que no tapes corre el riesgo de verse afectado por cualquier

partícula de pintura que pueda escaparse

o Mascara liquida la máscara liquida es muy útil para tapar pequeños recovecos,

partes curvas, depresiones, etc , yo uso maskol o la de vallejo, al secarse se

convierte en latex que puedes retirar simplemente con unas pinzas o un

palillo.

Page 26: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

23

Mascaras liquidas

o Post-it, son unas mascaras aéreas muy útiles puedes irlas moviendo a medida

que lo necesites

Hazte con un buen cuter, el mejor que he encontrado es el XActo.

Para cortar las máscaras en las curvas y en los cambios de ángulo no muevas el cuter si no el

papel.

Busca videos en youtube sobre papercraft o mira tutoriales de corte en los foros de modelismo

en papel, veras que hay muchas técnicas muy útiles.

Consejos generales sobre las máscaras:

Puedes reducir la fuerza del pegamento de la cinta pegándola y despegándola varias

veces sobre una superficie limpia.

Enmascara con cuidado si no quieres tener que corregir luego los fallos

Los fallos provocados por un mal enmascaramiento se corrigen dedicando mucho

tiempo a cada uno de los pequeños fallitos que tendrás

Cada vez que corriges un fallo puedes provocar otro mayor

No escatimes en enmascarar, lo que no esté enmascarado se manchara incluso

aunque tengas cuidado puede llegar algo de pintura y estropear el acabado

Al corregir un fallo trata de enmascarar de forma que dejes la mayor superficie no

enmascarada posible de esta forma al pintar un área más extensa la corrección

quedara más difuminada, si tratas de aplicar el aerógrafo sobre un área muy pequeña

la concentración de los pigmentos y la acumulación de pintura harán que la corrección

se note tanto como el error.

Page 27: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

24

Fallos fruto de una mala adhesión de la cinta

Page 28: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

25

Preparándome para corregir errores de enmascarado

4.5.6. Aerógrafos y pinceles

Aunque mi primer intento de maqueta la realice a pincel, muy rápido me di cuenta de que el

acabado que quería requería de usar un aerógrafo.

El aerógrafo es una herramienta increíble ideada para fines artísticos, tienes que dedicarle el

tiempo adecuado, se curioso sobre el tema, busca libros de aerografía, videos sobre aerografía

en youtube, sobre todo aprende como usan las máscaras.

A la hora de comprar un aerógrafo, busca en los foros, veras decenas de post sobre el tema.

En mi opinión solo pensaría en aerógrafos de gravedad y doble acción pero esto va en gustos.

Imagen sacada de http://badgerairbrush.com/Airbrush_Info.asp

Ahora tengo dos aerógrafos un artesanía latina y un badger, el primero lo uso para barnices y

pintura metalizadas, mientras que el segundo, del que tengo varias agujas y cabezales lo

reservo para la pintura.

Page 29: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

26

El compresor es importante, en mi caso me gusta que no haga ruido, no se la marca del mío,

pero estoy muy contento con él aunque es un poco voluminoso

Page 30: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

27

Para mí fue mi cómodo adquirir un accesorio que permite dejar el aerógrafo en cualquier

momento de forma que no se caiga la pintura ni este rodando por ahí.

Entiende que el aerógrafo en tus manos al principio será un arma de destrucción masiva la

única forma de conseguir exactitud total con el aerógrafo es tapar con máscaras todo lo que

no quieras que sea pintado.

Imagina que de la punta del aerógrafo sale un cono imaginario, el diámetro del corte del cono

sobre la superficie a pintar determinan el grosor, por lo tanto la superficie pintada será mayor

cuanto más lejos está el aerógrafo de la superficie, mientras que el trazo será muy fino si el

aerógrafo está muy cerca de la superficie a pintar.

Page 31: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

28

El mínimo y máximo del grueso del trazo puede verse limitado por el grosor de la aguja y el

cabezal del aerógrafo, muchos aerógrafos tienen más agujas y cabezales como accesorios.

Si alejas mucho el aerógrafo de la superficie a pintar o la presión es escasa, la pintura puede

secarse antes de posarse en el modelo, esto dejara un acabado rugoso que no queda bien.

Si acercas mucho el aerógrafo la pintura puede quedar demasiado liquida lo que unido a la

presión del aerógrafo hará que obtengas un defecto que se llama patas de araña.

Patas de araña

El aerógrafo nunca debe estar quieto, siempre en movimiento si dejas el aerógrafo quieto se

acumulara la pintura sobre la superficie y el acabado tendrá fallos.

El ángulo debe ser el adecuado el aerógrafo no está hecho para pintar hacia abajo, fíjate como

la cazoleta tiene un ángulo, como regla general no superes esa inclinación para obtener los

mejores resultados.

Haz ejercicios con el aerógrafo para coger destreza, no te limites solo a líneas y puntos, trata

de ir mas allá y coger cierta soltura artística.

Realiza ejercicios para coger destreza

Page 32: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

29

Primer intento no demasiado exitosos de hacer un retrato con aerógrafo usando máscaras y

mano alzada, de esta forma cogerás soltura para esquemas de aviones más complicados

Piensa como vas a manipular la maqueta una vez la estés pintando.

Poner la maqueta sobre algún tipo de soporte que puedas girar y mover a tu conveniencia es

lo ideal.

Si puedes sujetar la maqueta con un palo como por ejemplo el mango de un pincel muy grueso

introducido por las toberas esto te permitirá girar el modelo y pintar toda la maqueta de una

vez.

Si quieres hacer líneas rectas usa una regla para apoyar el aerógrafo, luego desliza el aerógrafo

sobre la regla

Usando una regla para realizar líneas rectas

En el momento en el que ya haya pintura en el proceso tendrás que usar guantes para

manipular la maqueta, si no la grasa de tus dedos o tus huellas terminaran en la maqueta.

Page 33: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

30

Antes de empezar a pintar piensa en lo que vas a hacer:

Vas a pintar algo que te puede estorbar luego ¿es el orden adecuado de elemento a

pintar?

¿Es mejor pintar la pieza suelta o ya pegada?

¿Tengo la libertad de movimientos y la postura adecuada para pintar con comodidad?

¿La luz es la adecuada e incide en la maqueta de forma adecuada? Puedes pensar que

estas cubriendo el modelo muy bien y luego a la luz del día ver claros que no habías

observado antes.

Antes de pintar limpia bien la maqueta con jabón y un cepillo de dientes, luego frota la

maqueta con algodón y alcohol y deja secar muy bien la maqueta, asegúrate de que no hay

agua acumulada en el interior que pueda salir al manipular la maqueta arruinando el acabado.

Si no la limpias bien, la grasa del molde y otras suciedades que queden del lijado, enmasillado,

etc, pueden evitar que se adhiera bien la pintura.

Justo antes de pintar pasa un pincel plano, limpio y seco sobre la superficie para asegurarte

que no hay polvo sobre la maqueta.

Ten preparado un sitio cerrado donde guardar la maqueta en lo que seca, una caja grande con

algún tipo de respiración que no sea en la parte superior es lo ideal.

A partir de este momento tendrás que tener mucho cuidado con la maqueta cualquier arañazo

puede ya no tener un arreglo perfecto.

A la hora de pintar con el aerógrafo lo más importante es conseguir el flujo de pintura

adecuado.

Una mala dilución de la pintura, un mal ajuste de presión o un aerógrafo en malas condiciones

evitan que la pintura fluya correctamente lo que provocará errores en el acabado.

No empieces a pintar hasta que tengas el flujo de pintura adecuado, hacerlo es solo

arriesgarse a que en mitad de una pasada el aerógrafo escupa pintura, o deje diferentes

acumulaciones de la misma.

El flujo de pintura adecuado se consigue cuando:

La pintura sale de forma continua sin parones y con la misma intensidad

Cuando aprietas el gatillo no salen “escupitajos de pintura”

La pintura llega con una textura uniforme ni seca ni muy liquida

Es común que en los foros y libros te digan que esto se consigue logrando que la pintura tenga

la misma textura que la leche, este símil no me ha valido mucho a mí, así que he encontrado

que la forma de conseguir el flujo de pintura adecuado es realizando dos pruebas hasta quedar

satisfecho.

Page 34: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

31

Tienes que conseguir poder hacer puntos pequeños en los que la pintura queda concentrada

en el punto sin salpicaduras y luego tienes que hacer líneas finas en las que la pintura fluya de

forma continua.

Buscando el flujo adecuado de pintura

La frontera entre el flujo de pintura adecuado y una pintura demasiado diluida es muy delgada

ve con cuidado o arruinaras la mezcla, asegúrate después de cada corrección de remover bien

el líquido en la cazoleta, antes de decidir que debes cambiar la mezcla asegúrate de que la

nueva mezcla es la que ya está saliendo del aerógrafo, siempre habrá un poco de la antigua

entre la cazoleta y la salida de la pintura y esto te puede engañar.

En mi caso usar porcentajes no ha resultado efectivo, cada marca y dentro de esta algunos

colores requieren diferentes porcentajes a los cuales incluso la temperatura, la presión u otros

condicionantes pueden afectar.

Page 35: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

32

No llenes la cazoleta, usa poca pintura cada vez, si la llenas es posible que percibas que cuando

ya llevas un rato pintando el flujo de pintura ya no es correcto, en mi opinión esto pasa por dos

cosas:

-La pintura se va reteniendo poco a poco en el cabezal y otros recovecos secándose, es

necesario de vez en cuando limpiar la parte exterior del cabezal y apretar el gatillo

bruscamente fuera de la maqueta para liberar estas partículas secas de pintura.

-Los pigmentos y el diluyente tienen diferente peso, si has echado mucha pintura puede que

los pigmentos se estén yendo al fondo que es por donde el aerógrafo suele coger la pintura

(depende del aerógrafo) remueve la pintura de la cazoleta regularmente para evitar este

efecto.

Incluso con una buena dilución de vez en cuando al apretar el gatillo puede salir disparada

alguna partícula de pintura, nunca aprietes el gatillo dentro del área a pintar, en la mano que

tienes libre lleva siempre un trozo de papel o post-it sobre el que apretar el gatillo o probar tu

flujo de pintura.

Puedes usar jeringuillas, pajitas o cuentagotas para coger la pintura, recuerda agitarla muy

bien. Yo prefiero usar pajitas ya que puedo simplemente cortar la parte de la pajita que se ha

machado y seguir usando la pajita, aunque obviamente esta no vale para tomar medida y hay

que ir a ojímetro, sin embargo tanto las jeringuillas como los cuentagotas hay que limpiarlos

muy bien cada vez.

Mantén siempre tu aerógrafo en perfecto estado de revista, para limpiarlo uso los siguientes

elementos:

-Líquidos: Cristasol, alcohol y agua, venden líquidos especiales pero yo no he notado la

diferencia (el usar alcohol u otros líquidos dependerá del tipo de pintura que uses, más

adelante hablaremos de los diluyentes)

-Cepillos interdentales de diferentes grosores

-Un depósito donde vaciar las cazoletas que requieras para limpiar, en los foros encontraras

como fabricártelo tú mismo.

Page 36: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

33

-Bastoncillos de los oídos

Con respecto a la presión tendrás que adaptarla a cada necesidad, en mi caso me encuentro

cómodo con presiones bajas 1.2 – 1.5, pero en ocasiones la he subido hasta 2.

Durante mucho tiempo tuve un compresor que no se podía regular y la verdad es que nunca lo

eche en falta, lo sustituí porque hacía mucho ruido.

Cuando pintes hazlo siempre en un sitio ventilado, usa mascarilla y guantes.

Yo uso acrílicas (luego explico porque) son menos toxicas, si usas otro tipo de pinturas suele

ser conveniente usar una cabina de pintura, en los foros encontraras muchos tutoriales sobre

cómo construir una.

Da capas finas, con el aerógrafo en movimiento constante empezando y terminando fuera de

la superficie a pintar cada capa dala en un sentido de la maqueta diferente de atrás a delante

de derecha a izquierda y viceversa

Cuidado con las piezas que generan un ángulo muy pronunciado, tendrás que cambiar el

ángulo en el que aplicas la pintura y reducir la presión, si no la pintura rebotara y caerá en

forma de polvo en la maqueta, esto se arregla inicialmente pasando un borrador mágico, en

realidad siempre quedara algún error y tendrás que dar después una segunda mano.

Si no ha quedado perfecto, pasa siempre el borrador mágico y aplica otra mano.

4.5.7. Pinturas

Como ya he dicho antes, yo uso pinturas acrílicas encuentro en ellas los siguientes pros:

Son las menos toxicas

Se encuentran fácilmente

Page 37: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

34

Secan rápido

Sus diluyentes son fáciles y baratos de encontrar

Respecto a las marcas uso tres actualmente:

Tamiya: son las que uso para pintar con el aerógrafo, se mezclan bien y tienen buena

calidad

o Para conseguir el flujo de pintura adecuado del que ya he hablado con

anterioridad las diluyo en alcohol, no he encontrado diferencia de calidad

empleando cualquiera de las variedades de alcohol así que uso el que tenga a

mano, también suelo echar unas gotas de agua destilada para mejorar su

fluidez (suelo empezar a probar con un 30-40% de diluyente).

o En el caso de colores muy claros como blanco o amarillo, conseguir que la

pintura cubra y un flujo de pintura adecuado es muy difícil, con estas pinturas

suelo usar el diluyente oficial de la marca en este caso el X-20A de Tamiya, es

más caro pero me da mejor resultado.

o Cuando pinto blanco encuentro que obtengo un mejor resultado si pinto sobre

una base brillante que obtengo dando una mano de aluminio de Tamiya

Pinturas Tamiya

Vallejo model color : Son más densas que las Tamiya y las uso para detalles a pincel o

aplicándolas con una aguja sobre botones por ejemplo, ya que se controlan mucho

mejor, en general no las diluyo.

Page 38: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

35

Pinturas model color

Cabina y asientos con detalles pintados a pincel con model color

Ejemplo de detalle de llamas en el casco, pintado a pincel con pinturas model color.

Pinturas especiales efecto metalizado: Son imprescindibles para conseguir los mejores

acabados, las más famosas son las alclad-2 en mí caso las encuentro demasiados

Page 39: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

36

defectos y restricciones y he obtenido un resultado con el que me encuentro cómodo

con las de la marca VSN que diluyo con acetona.

Pintura metalizada VSN

Imprimaciones: puedes imprimar simplemente pintando una capa previa de cualquier

color relativamente neutro, normalmente blanco o gris según el acabado de la

maqueta, las pinturas de imprimación especializadas son inicialmente más finas que

las pinturas normales, a la hora de imprimar tienes que hacerlo en una capa muy fina

pues si te pasas taparas los detalles del molde. Imprimando consigues los siguientes

beneficios:

o La pintura agarra mejor

o Ves los defectos antes de la pintura final y estas a tiempo de corregir

o Puedes mejorar el acabado final dado que algunos colores como el blanco

permiten que el color de fondo reflecte

o Si la pintura final tiene algún defecto, lo que se verá salvo que este sea muy

marcado es la capa de imprimación lo que puede ser menos grave que se vea

el plástico probablemente más claro

o El tema de imprimar o no imprimar es muy debatido entre los modelistas, yo

he encontrado que me va mejor imprimando normalmente con pintura normal

o MR surfacer 1200, insisto en que hay que usar una capa muy fina.

Page 40: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

37

Imprimación MR, Surfacer 1200

Después de imprimar se lija de nuevo las zonas que sigan teniendo errores.

Page 41: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

38

Avión imprimado listo para pintura final

Una cosa muy interesante de saber es que los diferentes tipos de pintura son incompatibles

entre sí, de esta forma puedes usar pinturas enemel para por ejemplo marcar paneles o

realizar lavados (luego hablo de estas técnicas)

Los oleos también se usan para estas técnicas.

Las pinturas las hay muchas veces con diferentes acabados, tienes que usar el adecuado ya

que aunque luego puedas corregirlo con el barniz no siempre obtendrás el mejor resultado, los

acabados son:

Brillantes

Satinados

Transparentes

Naranja transparente de Tamiya

Mate (flat)

Acabados especiales (perlado, etc)

Cualquier pintura mezclada con una cantidad importante de barniz debería darte un color

transparente.

Page 42: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

39

Los transparentes tienen muchos usos a parte del obvio:

Pueden usarse para dar tonos más sutiles y profundidad a los modelos, la siguiente imagen

muestra pruebas de naranja transparente y amarillo transparente aplicados sobre una base

naranja flat:

También pueden usarse para dar efectos, en este caso azul y naranja transparentes ayudan a

dar la sensación de quemado:

Efectos de quemado conseguidos con pinturas transparentes

En mi opinión, en general las pinturas mate suelen aerografiarse peor.

En ocasiones encontraras que la pintura que quieres solo está en spray, mi consejo general es

huir de los sprays, son difíciles de controlar y pueden arruinar la maqueta, si te encuentras con

Page 43: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

40

este caso, puedes disparar el spray dentro de su tapón con lo que decantaras la pintura

eliminando el propelente, después puedes usar la pintura en el tapón en el aerógrafo

validando previamente si tienes que diluirla más.

Si quieres usar el spray mételo unos minutos antes en un bote con agua templada, la pintura

saldrá mejor.

Deja secar la pintura tiempo de sobra para evitar desperfectos, no toques la maqueta sin

guantes y barniza lo antes que puedas para proteger la pintura.

Mantén siempre la maqueta cubierta para que no se pose el polvo, entre capa y capa pasa

siempre un pincel plano seco por la superficie para limpiar el polvo que se pueda haber

posado.

Agita siempre la pintura durante 30-60 segundos, remuévela además con un palillo

especialmente si es de acabado mate o metalizada de Tamiya en las cuales los pigmentos

tienen a posarse en el fondo.

Uno de los aspectos más difíciles para mi es dar con los colores adecuados para pintar la

maqueta, al principio no le daba mucha importancia pero ahora creo que es muy importante

de cara a terminar del todo satisfecho.

Los colores de los aviones reales los puedes ver en las fotos mejor que en las instrucciones del

modelo aunque el dato te puede ayudar.

Las instrucciones te dirán los colores en una marca o varias que no tienen por qué coincidir con

la que tu usas, puedes usar las tablas de conversión para averiguar cuál usar.

Herramienta de conversión en:

http://www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart20100101.html#

Page 44: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

41

La forma más fidedigna de averiguar el color correcto es a través del FS (si es americana) RLM

para aviones alemanes de la segunda guerra mundial, RAL para los rusos, si no logras esta

información tendrás que usar las fotos que encuentres.

Las tablas de conversión también te ayudaran a traducir el código en un color de tu marca.

Si tu marca no hace ese color o no lo encuentras tendrás que fabricártelo tú mismo.

Has siempre pintura de sobra, si te quedas sin suficiente muy probablemente no conseguirás el

mismo tono y la maqueta no podrá quedar perfecta.

Aunque tengas claros los colores haz una prueba siempre, imprime los colores y pinta sobre

ellos para ver la diferencia y encontrar un color con el que estés contento.

Foto del modelo deseado:

Información de FS encontrada en el esquema buscado en Internet:

Page 45: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

42

Primeras pruebas de color:

Resultado final:

Page 46: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

43

Es difícil que quede exacto yo al menos no lo he logrado aún, pero por lo menos hay que

intentarlo

Mezclar las pinturas no me resulta fácil, de momento no tengo los trucos adecuados para

conseguir los colores, en internet puedes encontrar documentos sobre la teoría del color y

como mezclar los colores para obtener uno nuevo, mi experiencia es que no se realiza

fácilmente y que a la hora de aclarar u oscurecer por ejemplo hay que ser bastante exagerado

en la mezcla aparte de saber con qué color se aclara u oscurece un color concreto, por ejemplo

si quieres aclarar un rojo no puedes usar blanco dado que terminarías en un rosa.

Recuerda uses o no uses colores mezclados por ti, haz una prueba siempre, debido al efecto de

la escala trata de que los colores sean un poco más claros.

El blanco puede tender a amarillear con el paso del tiempo, una gota de azul en el bote de

blanco evita adecuadamente este efecto y aunque te parezca mentira el blanco queda más

blanco (como en los anuncios de detergente)

4.5.8. Barnices

El barniz es clave por múltiples razones:

Aplicado antes y después de las calcas evita que se note el fondo de estas (silvering)

Protege la pintura durante su construcción y después de la misma

Encierra y fija efectos que hayamos aplicado en la maqueta (polvos, etc)

Da una mayor uniformidad a la pintura, incluso disimulando algunos efectos

Nos ayuda a conseguir un acabado realista (mate, satinado, brillo)

Antes de barnizar:

Page 47: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

44

Después de barnizar:

Page 48: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

45

Después de 2ª capa y aplicación de barniz perlado

Cuando empecé a barnizar usaba sprays de vallejo, la verdad es que era como una ruleta rusa,

me jugaba el acabado final de la maqueta a que el spray no me hiciera una de las suyas.

Cuando usas sprays de barniz es fácil sufrir acumulaciones de barniz, aunque puedes tratar de

arreglarlas acercando el borde de un clínex a la acumulación para que este absorba algo del

barniz, en ocasiones la acumulación se produce más tarde durante el secado.

En otras ocasiones un exceso de barniz puede dar un acabado blanquecino, ambos problemas

solo tienen una solución (al menos que yo haya encontrado) lijar con una lija de grano muy

fino, corregir la pintura si la hemos dañado y barnizar de nuevo.

Acumulación de barniz

Page 49: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

46

Ahora uso barniz para aerógrafo de la marca marabu que diluyo al 50% con agua destilada

(exacto) usando una jeringuilla, si la proporción no exacta o la presión es baja saldrá a gotas.

El barniz debe ser del mismo tipo que la pintura, como uso acrílicas tengo que usar barniz

acrílico, este barniz se diluye con agua destilada.

Barniz marabu

Recuerda agitar bien el bote antes de usar el barniz.

El error más frecuentemente que he cometido es una mala dilución o una presión insuficiente

en cuyo caso el barniz quedara a gotas.

El barniz requiere mucho tiempo para secar, no manipules la maqueta hasta estar

completamente seguro de que esta seca.

Después de barnizar, mantén siempre la maqueta siempre cubierta, el barniz sin secar es como

verdadero pegamento para el polvo.

Un caso difícil es cuando la maqueta requiere diferentes acabados, por ejemplo en un F-18 que

hice tenía que dejar partes en mate y partes en brillante así que hay que enmascarar, en este

caso he encontrado que hay que quitar la máscara inmediatamente después de terminar de

barnizar si esperas a que seque al quitar la máscara puedes dañar el barniz.

Los barnices pueden ser:

Mate

Satinado

Brillante

Especial como por ejemplo el de acabado perlado

Si aplicas barniz mate sobre una pintura brillante la pintura quedara mate aunque puede que

no tanto como quedaría si emplearas también una pintura mate desde el principio.

Page 50: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

47

El barniz es muy importante para evitar el brillo de las calcas (silvering) y para proteger la

pintura cuando vas a aplicar efectos, oleos, lavados, etc, dado que los diluyentes que utilizas

en esas técnicas dañarían tu pintura.

4.5.9. Pintando esquemas de pintura en aviones

Para realizar las máscaras suelo usar dos tipos de procesos, una vez obtenida la información.

Si la maqueta tiene superficies con muchas curvas, realizo un patrón de la maqueta con

plástico

Si por el contrario es una maqueta plana dibujo el contorno sobre un papel

Luego escaneo estas plantillas y comienzo a realizar el dibujo de las máscaras sobre el:

Page 51: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

48

Hasta ahora me encontrado con diferentes esquemas:

4.5.9.1. Definidos

Se obtienen enmascarando con cinta u otros tipos de mascaras

Page 52: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

49

4.5.9.2. Difuminados

Tendrás que emplear macarrones que hagas con blue-tac o similares, los macarrones tienen

que ser finos, las formas progresivas, ten cuidado con formas muy acentuadas, evita cambiar la

inclinación del aerógrafo en las pasadas pues la pintura entrara por los macarrones en otro

ángulo y quedaran cosas raras.

4.5.9.3. Lineales

El mayor problema es hacer que las máscaras queden paralelas, mi consejo es que enmascares

todo así cada mascara estará “apoyada” sobre las que tenga alrededor, después ve quitando

las máscaras a medida que vayas a pintar, trata con cuidado las máscaras y podrás tapar de

nuevo lo ya pintado reusándolas.

Page 53: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

50

4.5.9.4. Con formas

Haz las máscaras sobre cinta Tamiya gruesa o usando forro de libros adhesivo, procura que los

bordes estén bien pegados

4.5.9.5. Complejos

Cada uno requerirá darle vueltas a cómo puedes acometerlos, por ahora sigo buscando la

máscara perfecta.

Page 54: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

51

Preparando la máscara con el ordenador

El siguiente proceso te ayudara a realizar los esquemas de la forma más fiel posible.

Pon la maqueta sobre un folio y pinta el contorno, si no cabe entera en un folio puedes perfilar

solo la mitad del avión, toma otras referencias que te ayuden a encajar el esquema.

Escanea el folio en el ordenador.

Añade una capa nueva en tu editor de imágenes favorito, en esta capa nueva pon la captura

del perfil que hayas encontrado por internet o dibuja el esquema si no has encontrado ningún

esquema que usar.

Escala la imagen del perfil hasta que se ajuste al perfil.

Imprime la imagen y úsala para realizar las máscaras.

Page 55: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

52

El camuflaje pixelado o digital es muy complejo, en mi primer intento no conseguí un efecto

muy real por que los pixels eran muy grandes, espero hacer uno mejor próximamente

4.5.10. Calcas

Hay tres tipos de calcas:

-Las que puedes encontrar en el modelo que has comprado cuya calidad depende del

fabricante y que pueden no ser exactas

-La que puedas comprar para hacer otros modelos que no encuentras en caja

-Las que te puedes hacer tu mismo.

Sobre las dos primeras no hay mucho que decir, las lecciones que he aprendido van en la línea

de usar líquidos para mejorar el acabado.

Barniza en brillante sea cual sea el acabado final.

Recorta de la calca lo máximo posible usando un cúter afilado

Page 56: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

53

Deja la calca sumergida en agua tibia hasta que puedas despegarla con facilidad del

papel de soporte

Aplica micro set en la zona donde vas a poner la calca

Si la calca parece que tiene pegamento, retíralo con un pincel

Sitúa la calca adecuadamente

Aplica micro sol para que la calca se suelde en el modelo

Ensucia la calca de igual forma que el modelo

Puedes intentar marcar los paneles usando un portaminas con muchísimo cuidado

Barniza brillante de nuevo

Muchos modelos tienen calcas que pueden llegar a ser muy grandes, yo prefiero no usar las

calcas y pintar este tipo de detalles, el efecto final es más realista.

Si pese al barniz la calca se sigue viendo demasiado puedes tratar de pintar encima de la parte

brillante con mucho cuidado.

Page 57: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

54

En este caso la calca era muy grande y pese al barniz y los líquidos, el silvering seguía

notándose, enmascare lo más que puede de la calca y ponte encima

Finalmente se logró arreglar el problema, en este modelo todas las partes rojas venían como

calcas pero en vez de emplearlas las pinte con máscaras.

Imprimirte tus propias calcas es la otra opción.

El papel virgen lo hay para laser y para inyección y en fondo blanco o transparente.

El problema aquí es que obviamente las impresoras no pueden imprimir el color blanco, así

que o bien usas calca con fondo blanco o aplicas tu un fondo blanco por debajo de la calca allí

donde quieras el blanco.

Page 58: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

55

Calca virgen

Diseñando las calcas con un programa de dibujo

Calcas ya impresas

Normalmente tendrás que fijarte mucho en las fotos para ver todas las calcas que necesitaras.

En internet puedes encontrar webs con gráficos que te pueden ser de utilidad ya vectorizados:

Page 59: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

56

http://www.rc-network.de/magazin/artikel_04/art_04-0040/art_04-0040-02.html

Lo que yo hago es escanear todas las calcas que pasan por mi mano, así puedo usarlas como

referencia a veces es cuestión de cambiar el color, el tamaño u utilizar una calca que ya usaste

en otro modelo.

En otras ocasiones tienen que hacer algo de cero aunque normalmente si encuentras una

imagen de unas calcas comerciales que se vendan, podrás usarlas escalándolas con el

ordenador y corrigiendo los fallos del escalado y la falta de definición.

Las impresoras que tenemos en casa no suelen tener mucha definición, imprime siempre

algunas calcas de más.

Los colores claros te darán problemas a veces imprimir varias veces o en colores más oscuros

puede ser una solución.

Una vez impresa, deja secar la calca virgen, luego aerografía Micro Liquied Decal Film, deja

secar y luego aplica la calca como te he explicado con las calcas comerciales.

Page 60: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

57

Hay un excelente tutorial sobre el tema en la siguiente dirección:

http://maquetas.mforos.com/1404358/3024269-tutorial-par-fabricar-calcas-propias/

4.5.11. Efectos

4.5.11.1. Marcar paneles y ribetes

Aunque es un tema discutido entre los modelistas a mí me gusta que los ribetes/Remaches y

las líneas de los paneles se noten en el modelo.

Por supuesto esto se debe de hacer en consonancia con lo que veas en las fotos.

Normalmente he encontrado que la mayoría de maquetas no tienen los paneles lo suficiente

marcados como para que se vean como me gusta así que los remarco.

Cuando enmasillas o limas zonas de la maqueta es normal que las líneas de los paneles se vean

afectadas por el proceso, así que ya sea por remarcar los paneles o por arreglar los destrozos

del lijado y enmasillado, tendrás que aprender a repanelar.

Page 61: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

58

Material empleado para repanelar y rivetear

Para hacerlo sigo los siguientes consejos:

Lleno un tuper con agua con un poco de lavavajillas

Sumerjo la pieza a repanelar en el tuper

Uso el scriber más fino para remarcar el panel, tienes que usarlo de forma muy suave,

si te sales tendrás que aplicar masilla y lijar y es un engorro, no desesperes tras un

tiempo lo harás sin salirte

El agua hace que el plástico en virutas resultante del proceso salga a la superficie

haciendo más fácil luego limpiar los paneles

Si el panel debe ser ancho paso el scriber más grueso de Tamiya

Después lijo con lija del 1200

Vuelvo a pasar el scriber fino para eliminar las virutas que queden

Uso un cepillo de dientes con agua y jabón para terminar de limpiar

Para repanelar paneles de registro redondos uso un punzón y una plantilla

Page 62: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

59

Muchos modelistas usan cinta dymo como si fuera una regla para evitar salirse, yo no lo hago

pero tengo que ir con muchísimo cuidado para no salirme, la clave es que en las primeras

pasadas no debes aplicar prácticamente fuerza, cuando más cuidado tienes que poner es

cuando el scriber no corre bien.

Para hacer los ribetes uso normalmente un punzón y estoy empezando a hacer pruebas con

una ribeteadora para escala 1/48.

El proceso es el mismo aunque no es necesario sumergir la maqueta, no aprietes mucho, pon

cinta Tamiya para alinear los agujeros, fíjate en las fotos para determinar la distancia y que

paneles tienen ribetes.

Pruebas de ribeteo, se tarda en coger soltura con el proceso y en realizarlo de forma exacta.

Page 63: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

60

Avión repanelado y ribeteado

En ocasiones después de imprimar puedes querer repasar los paneles de nuevo de forma muy

suave.

Puedes hacer que los paneles queden más marcados si antes de pintar los marcas con el

aerógrafo, puedes usar una regla para apoyar el aerógrafo de forma que las líneas te salgan

rectas.

Paneles marcados

Page 64: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

61

Si vas a pintar un camuflaje tendrás que marcar los paneles de nuevo en cada color sobre el

área no enmascarada.

Después cuando pintes tendrás que tener cuidado de no tapar completamente las líneas que

has marcado y dejar que se vea su sombra debajo.

Una vez hayas puesto las calcas y se haya secado el micro sol puedes marcar más los paneles

yo últimamente no lo hago, porque al haber repanelado las líneas ya se notan bastante, para

emplear esta técnica puedes optar por:

Emplear un producto específico como promodeler wash

Usar oleos muy diluidos 10:1, puedes poner también una gota de lavavajillas

Usar pintura enemel muy diluida 10:1(recuerda yo uso acrílicas para la pintura general)

Querrás usar un pincel redondo, se trata de que la pintura se cuele por las líneas de los paneles

y los recorra por capilaridad, una cosa que no puedes olvidar es que para favorecer la

capilaridad tienes que contar con la gravedad, pon la maqueta de tal forma que la pintura fluya

hacia abajo.

Si la pintura no está muy diluida no se producirá la capilaridad y acabaras enguarrando toda la

maqueta.

Para aplicar la pintura simplemente acerca el pincel cargado de pintura a la línea del panel y

deja que la capilaridad actué.

Deja pasar 10 minutos y con una servilleta de papel humedecida ligeramente en el diluyente

que hayas usado retira el exceso.

Prefiero hacerlo con enemel que con oleos, pero creo que el resultado final puede ser peor

que no emplearlo, hay que dominarlo bien para hacerlo.

Page 65: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

62

Un error que podemos tener y que puede ser muy penalizado en el resultado final es que la

pintura no hay fluido bien por toda la línea o no quede uniforme.

Puedes encontrar un tutorial sobre este tema en http://aircraftresourcecenter.com/tnt1/101-

200/tnt122_panellines_Wickham/tnt122.htm

4.5.11.2. Lavados y filtros

Los filtros cambian el color o aportan variedad cromática, mientras que los lavados dan

sensación de suciedad, uso, etc.

Una vez más puedes emplear oleos, enemel o incluso el mismo tipo de pintura.

En un lavado la pintura está muy diluida en un filtro menos.

Para aprender más sobre filtros y lavados lo mejor es que leas este estupendo documento de

MIG.

http://www.migproductions.com/minisite/lavados/lavados.htm

Filtro Lavado

4.5.11.3. Metalizados y quemados

La mejor manera que yo haya obtenido hasta el momento de obtener un efecto metalizado es

emplear pinturas especiales.

Hay una gran gama.

El secreto está en usar varios tonos e imprimar en negro brillante o satinado.

Deja paneles en los diferentes todos de forma más acentuada.

En toberas usa luego pasadas de pintura trasparente azul y naranja.

Con humo de Tamiya simula la suciedad.

Usa pincel seco para marcar detalles, desgastes.

Con pintura color cobre y la técnica de pincel semiseco puedes simular el quemado.

Page 66: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

63

Cada avión con el que me he topado tenia las toberas de forma diferente, mira bien las fotos y

haz pruebas hasta obtener los efectos que deseas.

Fotos de referencia para el MIG-29

Toberas F-14

Page 67: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

64

4.5.11.4. Luces , sombras y variedad cromatica

Los aviones no tienen usualmente una pintura plana hay variedad cromática.

De igual forma la perspectiva y condiciones ambientales en las que este un avión alteran como

se ve el mismo.

Puedes emplear sutiles variaciones de los colores para marcar zonas específicas, por ejemplo

puedes emplear una variación más clara en la parte más alta del modelo (luz cenital)

Por el contrario una variación más oscura en los bordes de las alas o partes más curvas acentúa

las formas.

Puedes preparar la superficie para esta variedad desde antes de empezar a pintar creando

zonas claras y oscuras en la preparación del modelo.

Pre-sombreado del avión

Page 68: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

65

4.5.11.5. Pigmentos

Los pigmentos son polvos que podemos usar para simular, suciedad, desgaste, quemados, etc.

Hay una gama tremenda, yo uso los sets de Tamiya, actualmente tengo dos:

Con los pigmentos puedes ensuciar toberas, etc.

Page 69: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

66

Suciedad usando pigmentos

Simular el quemado de los metales

Pigmento blanco sobre fondo negro.

Page 70: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

67

Pigmentos usados para dar sensación de quemado

4.5.12. Material de detallado o scracth

Los modelistas terminamos haciendo acopio de todo lo que pillamos.

Cuando quieres detallar, necesitas hilos metálicos, placas de plástico, tapas de latas, etc, etc.

Las técnicas sin infinitas y de momento solo he empezado.

Mi único consejo de momento es que antes de empezar te fijes muy bien en las fotos y que

tengas mucho cuidado con las proporciones y escalas.

Estoy encontrando que practicar haciendo maquetas de papel me permite aprender las

técnicas para poder luego pensar en cómo diseñar nuevas piezas y como cortar las láminas de

plasticard o evergreen.

He hecho pocas cosas y tengo mucho que progresar.

El scratch me ha permitido pasar de un asiento como este:

Page 71: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

68

A uno como este:

De la ausencia de detalles:

A poder incluir algún detalle

Page 72: Manual Modelismo Novato

Versión 1.0, Daniel Matey, 04/04/2010 Pagina

69

Añadir detalles que le faltan al molde