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H I D R O P O N Í A EL SISTEMA DE SEMBRAR SIN TIERRA. 1

Hidroponia Todo Sobre

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Informacion importante acerca hidroponia

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Page 1: Hidroponia Todo Sobre

H I D R O P O N Í A

EL SISTEMA DE SEMBRAR SIN TIERRA.

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Page 2: Hidroponia Todo Sobre

HIDROPONÍA: LA TÉCNICA AGRÍCOLA DEL FUTURO.

Generalidades:

La posibilidad de cultivar plantas sin tierra ya fue admitida en el pasado (1699) por Woodward, pero solo en los últimos 60 años ha adquirido gran importancia, por las proyecciones que tiene sobre la industria alimenticia.

Se entiende el "cultivo sin tierra" al método que provee los alimentos que requieren las plantas para su perfecto desarrollo por intermedio de una solución sintética de agua y sales minerales, en contraposición de su vía natural que es la tierra.

La Hidroponía es la Técnica de cultivar sin tierra. Se puede decir que hay tres formas de hacer esto:

En un medio líquido: Las raíces están sumergidas en una solución nutritiva, en la cual se regulan constantemente su “pH”, aireación y concentración de sales. Esta técnica no es muy recomendable para principiantes. Una variante es la recirculación constante de la solución nutritiva en contacto con la parte baja de la raíz; esta es llamada Técnica de Película Nutriente (NFT, en inglés) La planta es sostenida por medios mecánicos.

En sustrato sólido inerte: Se parece en muchos aspectos al cultivo convencional en tierra y es el más recomendado para quienes se inician en HIDROPONÍA. En lugar de tierra se emplea algún material denominado sustrato, el cual no contiene nutrientes y se utiliza como un medio de sostén para las plantas, permitiendo que estas tengan suficiente humedad, y también la expansión del bulbo, tubérculo o raíz.

Aeroponía: Las raíces se encuentran suspendidas al aire, dentro de un medio oscuro y son regadas por medio de nebulizadores, controlados por temporizadores. Tampoco es recomendada para principiantes.

Ventajas y Desventajas:

Se muestran algunos aspectos del Cultivo Hidropónico contra el Tradicional en Tierra, en el siguiente Cuadro Comparativo.

Cultivo en Tierra Cultivo HidropónicoNúmero de Plantas

Limitado por la nutrición que puede proporcionar el suelo y la disponibilidad de la luz.

Limitado por la iluminación; así es posible una mayor densidad de plantas iguales, lo que resulta en mayor cosecha por unidad de superficie.

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Cultivo en Tierra Cultivo HidropónicoPreparación del Suelo

Barbecho, rastreo, surcado. No existe preparación del suelo.

Control de Malas Hierbas

Gasto en el uso de herbicidas y labores manuales

No existen y por lo tanto no hay gastos al respecto.

Enfermedades y Parásitos del Suelo

Gran número de enfermedades del suelo por nemátodos, insectos y otros organismos que podrían dañar la cosecha.Es necesaria la rotación de cultivos para evitar daños.

Existen en menor cantidad las enfermedades pues prácticamente no hay insectos u otros animales en el medio de cultivo. Tampoco hay enfermedades en las raíces.No se precisa la rotación de cultivos.

Agua

Las plantas se ven sujetas a menudo a trastornos debidos a una pobre relación agua-suelo, a la estructura del mismo y a una capacidad de retención baja.Las aguas salinas no pueden ser utilizadas, y el uso del agua es poco eficiente tanto por la percolación como por una alta evaporación en la superficie del suelo.

No existe stress hídrico; se puede automatizar en forma muy eficiente mediante un detector de humedad y control automático de riego.Se puede emplear agua con un contenido relativamente alto de sales, y el apropiado empleo del agua reduce las pérdidas por evaporación y se evita la percolación.

Fertilizantes

Se aplican a boleo sobre el suelo, utilizando grandes cantidades, sin ser uniforme su distribución y presentando además considerables pérdidas por lavado, la cual alcanza en ocasiones desde un 50 a un 80%.

Se utilizan pequeñas cantidades, y al estar distribuidos uniformemente (disueltos), permiten una absorción más homogénea por las raíces; además existe poca pérdida por lavado.

Nutrición

Muy variable; pueden aparecer deficiencias localizadas. A veces los nutrientes no son utilizados por las plantas debido a una mala estructura del terreno o a un pH inadecuado, del cual hay dificultad para muestreo y ajuste.

Hay un control completo y estable de nutrientes para todas las plantas, fácilmente disponible en las cantidades precisas. Además hay un buen control de pH, con facilidad para realizar muestras y ajustes.

Desbalance de Nutrientes

Una deficiencia nutricional o el efecto tóxico de algunos elementos en exceso puede durar meses o años.

Este problema se soluciona en unos cuantos días.

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Cultivo en Tierra Cultivo Hidropónico

Calidad del Fruto

A menudo existe deficiencia de Calcio y Potasio, lo que da lugar a una escasa conservación.

El fruto es firme, con una capacidad de conservación que permite a los agricultores cosechar la fruta madura y enviarla, a pesar de ello, a zonas distantes. Algunos ensayos han mostrado un mayor contenido de vitamina A en los jitomates cultivados bajo técnicas hidropónicas, respecto a los cultivados en tierra.

Esterilización del Medio

Vapor, fumigantes químicos, trabajo intensivo, proceso largo al menos dos o tres semanas.

Vapor, fumigantes químicos con algunos de los sistemas. Con otros se emplea simplemente Ácido Clorhídrico o Hipoclorito Cálcico. El tiempo para la esterilización es corto

Costo de Producción

Uso de mano de obra, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, preparación del suelo, etc.

Todas las labores pueden automatizarse, con la consiguiente reducción de gastos. No se usan además implementos agrícolas. En resumen: ahorro de tiempo y dinero en estos aspectos.

Sustratos

Tierra.Posibilidad de emplear diversos sustratos de reducido costo, así como materiales de desecho.

Mano de Obra

Necesariamente se debe contar con conocimientos, o asesoría.

No se necesita, a pequeña escala, mano de obra calificada.

Nota: Un resumen de las ventajas, desventajas, importancia y rendimiento de la técnica hidropónica se puede ver en el Anexo “C”.

Sustratos:

La función del sustrato es la de proporcionar a la planta un medio de sostén, protegiendo a la raíz de la luz, además de retener la solución nutritiva de la planta. El sustrato en el que las raíces crecen debe ser lo suficientemente fino para mantener un adecuado nivel de humedad, pero a la vez no tan fino con el objeto de permitir una aireación eficiente. Debe ser inerte, o sea no debe contener sustancias que reaccionen con la solución nutriente, no contener sustancias tóxicas para las plantas y debemos evitar en lo posible que esté contaminado con materia orgánica o fango pues esto puede favorecer la incidencia de enfermedades.Entre los sustratos empleados más comúnmente en Hidroponía se cuentan: Arena, grava, tezontle, ladrillos quebrados y/o molidos, Perlita, vermiculita (Silicato

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de Aluminio), Peat Moss (turba vegetal), aserrín, resinas sintéticas (Poliuretano), cascarilla de arroz, carbón vegetal, etc.

Perlita.- En México se conoce también con el nombre de Agrolita, el cual es un material volcánico con excelentes propiedades en cuanto a aireación y retención de humedad. Se vende como mejorador para tierras de cultivo y no debe ser difícil de conseguir. Se trata de una "piedrecilla" con diámetros entre 1 y 4 mm, de color blanco y es muy ligera (si se le sopla cuando está seca, vuela) Utilizando este sustrato, el riego con solución nutritiva puede ser cada tercer día.

En la Ciudad de México cuesta el equivalente de 7.50 U.S.Dlls., el costal de 100 litros (0.1 metro cúbico) Este pesa unos 12 Kilos y sirve para unas 8 bolsas (macetas) de 40 x 40 centímetros. Los datos de proveedores de éste y otros productos se encuentran en el Anexo “A”.

Grava.- La grava es mucho más barata y facilita la renovación de aire para las raíces, pero al no ser absorbente, las partículas de grava comienzan a secarse después de pocas horas, por lo que se debe regar con bastante frecuencia (tres veces por día), o en forma automatizada, por lo cual este sustrato se recomienda para cultivos de producción elevada, empleando un equipo eficiente de bombas y un buen sistema de drenaje, recirculando la solución nutritiva.

Principales condiciones para el uso de grava:

Diámetro de partículas menor a 2 centímetros, facilitando el anclaje de la raíz.

No tener aristas cortantes que pudieran provocar daño mecánico. No debe contener materiales tóxicos. Buena consistencia, para que no se desmorone pues puede obstruir el

drenaje.

Arena de Tezontle.- Un buen sustrato con características en un punto medio respecto a los mencionados es el tezontle, molido de tal forma que las partículas mayores sean de unos 6 mm. para lograr una proporción sustancial de partículas gruesas y polvo. Este es barato y se puede emplear tanto a nivel casero como en camas de cultivo para producción. Tal vez éste sea el más recomendable para comenzar.

Arena.- Se considera como arena todo material inorgánico natural con partículas redondas o anguladas de diámetros comprendidos entre 0.2 y 2.5 mm. Si en tu localidad es crítica la obtención de otro sustrato, te parecerá interesante este texto tomado de la referencia:

"HIDROPONÍA, Principios y Métodos de Cultivo", de Felipe Sánchez del Castillo y Edgardo Escalante Rebolledo; editado por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO:

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".....Una manera rápida de comprobar si tiene sustancias tóxicas consiste en hacer germinar unas cuantas semillas en una pequeña muestra de arena humedecida con agua; si las plántulas se ven saludables, la arena es adecuada. La mejor arena a usar es quizá la de río (lavada), aunque se pueden usar con éxito otro tipo de arenas. Existen sin embargo algunas con alto contenido de cal (más del 20%), situación que presenta la desventaja de fijar el Fósforo y elevar el pH de la solución.”

“Una prueba simple para determinar si una arena posee o no material calcáreo consiste en colocar una cucharada en un vaso y añadir un volumen de ácido clorhídrico (muriático) diluido, suficiente para cubrirla. Si cuando se añade el ácido se produce efervescencia, la arena tendrá material calizo, siendo más violenta la reacción entre más calcárea es la arena.”

Si no se cuenta más que con arena caliza y si el material calcáreo no excede el 50%, la arena podrá ser utilizada si se efectúa el siguiente tratamiento:

”Se lava la arena con una solución concentrada de Superfosfato, aproximadamente 200 ppm (partes por millón) de Fósforo, durante 24 horas, con el objeto de inactivar la caliza para evitar que reaccione con la solución nutritiva durante algunos meses. Después de las 24 horas se llena una jarra hasta la mitad con una muestra de la arena y se añade agua destilada hasta llenar la jarra; se deja así varias horas y luego se toma el pH del agua. Si este valor es de 7 o menor ya no habrá necesidad de otro lavado, pero si es alcalino (pH mayor de 7), será necesario aplicar superfosfato nuevamente. Este procedimiento se repite hasta lograr que la arena quede ligeramente ácida......"

Vermiculita.- También es una piedrecilla volcánica de color café-dorado. Éste material es caro (de alto precio), por lo que solo es operable en pequeña escala.

Tiene excelente aireación y se mantiene caliente en invierno y fresca en verano. Presenta una absorbencia muy buena (cuatro veces su peso en agua), por lo que puede ser recomendable solamente para climas secos y cálidos. Si no se tiene cuidado con el riego, las raíces se pueden pudrir por exceso de humedad, especialmente en climas templados y lluviosos.

Aserrín.- No es un procedimiento que se haya probado por completo, sin embargo, se comparte el texto siguiente, también tomado de la referencia anterior, pues puede ser útil:

..."Su capacidad de retención de agua, así como su espacio poroso se pueden variar de acuerdo al tamaño de sus partículas o mezclando aserrín con viruta.”

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”Dado que el aserrín es un sustrato orgánico rico en carbono y pobre en nitrógeno, se debe considerar que cuando se irriga con la solución nutritiva se presenta frecuentemente un proceso de descomposición parcial de ésta por bacterias que utilizan principalmente el nitrógeno de la solución para su crecimiento, fijándolo temporalmente, lo que puede dar lugar a una deficiencia de este elemento en las plantas cultivadas en este sustrato. Por ello se considera conveniente realizar un compostado de éste, previo a su uso como medio de cultivo. Esto se hace como sigue:

Por cada kilogramo de aserrín, mezclar 17.8 gramos de Nitrato de Amonio (o el equivalente en Nitrógeno como Sulfato de Amonio), 5 gramos de Superfosfato Simple y 8 gramos de Sulfato de Magnesio. “

“Colocar la mezcla sobre un plástico o similar y regar con agua hasta humedecer completamente el sustrato, repitiendo los riegos cada tres días. Cubrir con plástico entre riego y riego. Veinte días después mezclar el aserrín, tratando de que la parte externa quede en el centro y viceversa. “

“El sustrato estará listo para ser usado a los 40 días de iniciado el compostado, después de un lavado con agua.”

“La esterilización del aserrín deberá hacerse con productos químicos y no con calor, pues este último libera productos tóxicos para las plantas.”

”Se debe considerar también que hay algunas especies forestales como el cedro rojo, cuyo aserrín desprende sustancias tóxicas que impiden el desarrollo normal de las plantas......"

Creo que con estos datos te podrás formar un criterio para seleccionar un sustrato. Las ventajas y desventajas están en función a las características físicas. A mayor porosidad, mayor dificultad para el lavado pero mejor retención de humedad; con una partícula menor tenemos mejor anclaje de la raíz, pero mayor dificultad en el drenaje y menor aireación. El compromiso lo establece el agricultor, considerando también el nivel de producción que quiera alcanzar y el recurso económico con el que cuente.

¿Cuál es el mejor sustrato?

Respetando las condiciones que debe cumplir, preferentemente el que más abunde en la localidad en la que se desea implementar el sistema hidropónico.Solución Nutritiva

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Los animales requieren de compuestos orgánicos elaborados para su alimentación, a diferencia de las plantas, las cuales fabrican su alimento; esto lo desarrollan en las hojas, gracias a la luz y a las materias primas (minerales) que obtienen del suelo. Para que puedan realizar esta función, necesitamos proporcionarles mediante el agua de riego:

Principalmente:

NITRÓGENO, FÓSFORO, POTASIO, CALCIO, AZUFRE Y MAGNESIO (estos se llaman Macro elementos pues son los más consumidos por las plantas). En menor medida:

Manganeso, Boro, Hierro, Cobre, Molibdeno, Cloro y Zinc. (estos se llaman micro elementos)

¿Cómo logramos esto?

Mediante sales, por ejemplo: Sulfato de Magnesio (involucra al Azufre); Fosfato Mono potásico (Fósforo y Potasio); Nitrato de Calcio (incluye Nitrógeno). Con éstas tres sales se cuenta con los principales elementos requeridos (MACRO ELEMENTOS)

¿En qué proporciones?

Afortunadamente, se puede partir de fórmulas base, desarrolladas gracias a la investigación que se ha logrado en éste sentido.

La fórmula más recomendada para 20 litros de agua es:

COMPUESTO: CANTIDAD EN GRAMOS:

Nitrato de Potasio 15

Fosfato Mono amónico 3.5

Nitrato de Calcio 13.5

Sulfato de Calcio 10

Sulfato de Magnesio 6

Sulfato Ferroso 1

Esta fórmula ha dado resultado en cultivos y se sigue utilizando, pero un detalle a comentar es la poca solubilidad del Sulfato de Calcio (yeso) que tiende a precipitarse, lo cual es un inconveniente, sobre todo si se planea una recirculación.Para evitar este inconveniente, se recomienda la siguiente fórmula para 20 litros de agua, en caso de planearse una recirculación:

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COMPUESTO: CANTIDAD EN GRAMOS:

Nitrato de Amonio 3.1

Fosfato Mono amónico 5.9

Nitrato de Calcio 24.6

Sulfato de Potasio 11.6

Sulfato de Magnesio 10

Sulfato Ferroso 0.5

No existe una "fórmula mágica", pues existen diversas combinaciones de sales para dar a tu cultivo los elementos necesarios. Para visualizar mejor esto, observe la siguiente tabla, donde se dan los valores de concentración mínima, máxima y óptima, en partes por millón (ppm), que deben suministrarse de cada elemento para un crecimiento saludable.

Valores Deseables de cada elemento en la Solución Nutritiva.(partes por millón), (DOUGLAS, 1976)

ELEMENTO LÍMITES ÓPTIMONitrógeno

CalcioMagnesioFósforoPotasioAzufreCobreBoro

HierroManganesoMolibdeno

Zinc

150-1000100-50050-10050-100

100-400200-1000

0.1-0.50.5-52-100.5-5

0.01-0.050.5-1

2502007580

3004000.5152

0.020.5

Nota: Una parte por millón equivale a un miligramo disuelto en un litro de agua, (o 1 gramo en 1000 litros)

Como se puede observar, existe cierto rango de tolerancia en el cual se puede variar.

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Cálculo de Solución Nutriente desarrollada por el ISSSTE:Revisada : 17 de noviembre, 2002

 

En ésta parte se intentará explicar cómo se puede calcular las partes por millón de cada elemento químico contenido en cualquier sal de empleo común en hidroponía.

Se empleará como ejemplo el Nitrato de Potasio. Los elementos que contiene esta sal y sus pesos atómicos aproximados se muestran en la siguiente tabla (los datos se toman de cualquier Tabla Periódica de Elementos, que se puede conseguir en alguna papelería):

ELEMENTO PESO ATÓMICO

Potasio 39

Nitrógeno 14

Oxígeno 16

Una molécula de Nitrato de Potasio contiene dichos elementos pero en las proporciones indicadas por su fórmula:

K N O3

Esto es: un átomo de Potasio (K), uno de Nitrógeno (N), y tres de Oxígeno (O3)

El peso molecular se calcula de acuerdo al número de átomos y el peso atómico de cada uno de ellos (tabla de arriba), de la siguiente manera:

ELEMENTO PESO ATÓMICO

Potasio 39 x 1 = 39

Nitrógeno 14 x 1 = 14

Oxígeno 16 x 3 = 48

Peso Molecular (Suma) = 101

Ahora, si consideramos al peso molecular como el 100%, podemos calcular el porcentaje de cada elemento respecto al peso molecular, por ejemplo, para el Potasio:

Porcentaje de Potasio = 39 / 101 = 0.3861

Esto implica un 38.61% de Potasio en una molécula de Nitrato de Potasio.

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Así encontramos los siguientes datos:

ELEMENTO PESO PORCENTAJE

Potasio 39 38.61

Nitrógeno 14 13.86

Oxígeno 48 47.52

SAL PESO PORCENTAJE

Nitrato de Potasio 101 100.00 (debe ser la suma de los tres de arriba; falla por los

decimales)

Habiendo calculado el porcentaje, se podrá calcular el contenido de un elemento en cualquier cantidad de sal empleada, por ejemplo en 140 gramos de sal (Nitrato de Potasio), tendremos un 38.61% de Potasio, esto es:

140 gramos de Nitrato de Potasio x .3861 = 54.054 gramos de Potasio

Ahora, recuerde lo siguiente: Un gramo disuelto en 1000 litros de agua representa una parte por millón (ppm)

De acuerdo a esto, si se disuelve la cantidad de nuestro ejemplo: 140 gramos de Nitrato de Potasio en 1000 litros de agua tendríamos 54.054 ppm de Potasio.

Si disolvemos los mismos 140 gramos en 1 litro, tendríamos una concentración de 54,054 (fíjate que no tiene punto decimal) ppm de Potasio.

En resumen, las partes por millón se pueden calcular a partir de cualquiera de las siguientes fórmulas:

ppm (elemento) = sal (fuente en gramos/1000 litros) x Peso atómico del elemento/Peso Molecular.

ppm (elemento) = sal (fuente en gramos/1000 litros) x Porcentaje del elemento/100.

EJERCICIO:

Con 140 gramos de Nitrato de Potasio disueltos en 1000 litros de agua, calcula las partes por millón de Nitrógeno.

Su respuesta debió ser 19.4 ppm de Nitrógeno. De no ser así debe revisar el procedimiento.

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RECUERDE QUE REBASAR LAS 2000 PPM EN EL TOTAL DE SU SOLUCIÓN PUEDE SER PELIGROSO.

Si encuentra un fertilizante preparado, puede emplearlo como base de su solución nutriente.

Así que puede Ud. comenzar con cualquier fórmula de acuerdo a los nutrientes que encuentre en el mercado, con la confianza de que será útil para su cultivo. En otros textos, encontrará muchas otras fórmulas que se han probado con buenos resultados.

De la tablas enunciadas en la sección “¿En qué proporciones?” (páginas 7 y 8 anteriores), también se puede observar que las concentraciones de micro elementos son muy pequeñas y, como regla general, se pueden considerar incluidos como impurezas en el agua y en los fertilizantes que proporcionan los macro elementos. A excepción del Hierro, solo se añaden a la solución cuando existe necesidad.

Es importante considerar que las concentraciones de los elementos en la solución cambian en función de varios factores, como son:

la parte de la planta que se recolecta. la edad y la especie de planta. la luminosidad y, el clima.

Ciertamente para obtener los mejores resultados se debe ajustar la solución nutriente durante el ciclo de crecimiento, y este ajuste es diferente para cada cultivo en particular. Las plantas de hoja comestible generalmente emplean más Nitrógeno; las de raíz necesitan más Potasio y las de frutos deben mantener niveles relativamente bajos de Nitrógeno.

De acuerdo a la temporada, el ajuste para el jitomate por ejemplo, involucra la relación entre el Nitrógeno y el Potasio: bajo condiciones de alta luminosidad, las plantas usan más N.

Para mejorar la calidad del fruto en los meses de otoño y principios de invierno se recomienda aumentar el Potasio, e incluso duplicar la relación Potasio/Nitrógeno en invierno, cuando se recibe menos luz.

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Esto no quiere decir que sus plantas no se desarrollarán si no se modifica la solución nutriente; pero son un ejemplo de algunas de las consideraciones que se deben hacer sobre todo si se pretende una producción elevada. Si este es el caso, lo más recomendable es que se cuente con asesoría especializada, buenas fuentes de información, experiencia de un año mínimo, una buena infraestructura y equipo de monitoreo.

Una recomendación importante es comprar sales de grado AGRÍCOLA, pues la diferencia de precio respecto a las químicamente puras es substancial, además de que las impurezas contenidas en pequeña medida, podrían "enriquecer" el suministro de elementos a su cultivo. Aunque el detalle aquí es que las venden por bulto (mínimo de 25 kilogramos)

De acuerdo al gasto en sales promedio, el material que se adquiera con un costo equivalente de 4 U.S.Dlls., será suficiente para mantener a 30 plantas por un lapso aproximado de ¡8 meses, mínimo!

Si se desea, también se pueden comprar algunas de las mezclas ya preparadas, siguiendo las instrucciones del fabricante al respecto de las cantidades a utilizar. Se ha encontrado referencia de un producto denominado PHOSTROGEN, el cual es un fertilizante 10-10-27 (siempre que vea tres series de dígitos, se refieren al porcentaje de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, “NPK”, en ese orden) Se trata de un nutriente hidropónico con micro elementos, consistente en un polvo especialmente manufacturado para uso doméstico.

Sin embargo, en caso de que Ud. decida crear su propia mezcla, hemos preparado una hoja electrónica en Excel para que desarrolle los cálculos específicos para cada uno de nosotros (solicítala gratuitamente en el correo electrónico [email protected]) El procedimiento para utilizar ésta hoja electrónica es el siguiente:

Primer Paso: Observe que en las primeras dos columnas (A y B) aparecen: el nombre de la sal y su fórmula química, respectivamente. Busque el nombre y la fórmula química de la sal que vaya a emplear.

Segundo Paso: La siguiente columna (C), se utiliza para introducir la cantidad de gramos a disolver por cada 1000 litros de agua. Esto se hace en la zona de celdas azules, en la fila correspondiente a la sal seleccionada.

El resultado en partes por millón de cada elemento contenido en la cantidad de sal propuesta en el paso anterior, se calcula automáticamente y se visualiza en la columna E. Del lado izquierdo de ésta se observa el nombre del elemento correspondiente.

Por ejemplo, en la figura se ha seleccionado el Nitrato de Potasio; se ha ingresado una cantidad de 140 gramos para disolver en 1000 litros, y el resultado son 19.4 ppm de Nitrógeno y 54.1 ppm de Potasio.

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De esta forma puede aproximarse por tanteo a una determinada cantidad deseada de ppm. En la hoja se incluyen algunos datos de ppm recomendados (Douglas, 1976) para que pueda tener una referencia. Estos se encuentran junto a la columna de resultados.

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Notas:

* Existen tolerancias en las recomendaciones, y el punto óptimo "recomendado" de ppm no está necesariamente en la media entre el mínimo y el máximo. Por ejemplo, para el Nitrógeno en la misma referencia, se marca: mínimo = 150, máximo = 1000. También encuentras la tabla de referencia en la hoja de cálculo, existiendo además, varias tablas de diversos autores, con ciertas variaciones.

* La suma de sales también se calcula al final de la columna azul. En el caso de la fórmula de ejemplo, dicha suma es de 2,460 gramos/1000litros. Recuerda que rebasar los 2000 puede ser peligroso y de ninguna manera se debe rebasar de 2500 gramos del total de sales, disueltas en 1000 litros de agua (2.5 gramos/litro)

* No hay resultados para los micro elementos. Consideremos que si las sales son de grado agrícola contendrán impurezas y estará cubierto ese requerimiento dado que es mínimo, relativamente.

* Si desea utilizar un fertilizante preparado con información de porcentajes en su etiqueta, refiérase al Anexo “B”.

Una vez preparada la solución, debe ajustarse el pH:

Se define pH como el índice que permite valorar la concentración de iones de hidrógeno contenidos en una solución. Las soluciones con pH menor que 4 o pH mayor que 9, no deben emplearse para la producción vegetal, porque son muy ácidas o muy alcalinas respectivamente.

De esta forma es posible determinar el pH de los suelos agrícolas que son más apropiados para un determinado cultivo. Y por extensión, es posible determinar el pH que requieren los cultivos hidropónicos.

Si la raíz de la planta no se encuentra en un medio (solución nutritiva) con el pH adecuado, no absorberá los nutrientes aún cuando éstos existan en el medio de cultivo.

El rango de pH en el cual se favorece el crecimiento de la mayoría de los cultivos está entre 6 y 6.5, sin embargo, algunas especies se desarrollan en medios con lecturas de pH desde 4 a 5.5 (como la zarzamora) y desde 6.5 hasta 7.5 (como la alfalfa) Este será el punto final en el diseño de la solución nutriente. Es conveniente que revise el pH adecuado para el cultivo que pretenda.

Una escala aproximada de apreciación de la acidez o alcalinidad de una solución, puede ser la siguiente:

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Muy ácida pH 4 o menos

jugos gástricos (2,0) limón (2,3) vinagre (2,9) refrescos (3,0) vino (3,5) naranja (3,5) tomate (4,2)

Moderadamente ácida pH 5 lluvia ácida (5,5)

Ligeramente ácida pH 6 leche de vaca (6,4)

Neutra pH 7

saliva en reposo (6,6) agua pura (7,0) saliva al comer (7,2) sangre humana (7,4)

Ligeramente alcalina pH 8

huevos frescos (7,8) agua de mar (8,0) solución bicarbonato sódico (8,4)

Moderadamente alcalina pH 9 Dentífrico 9,5

Muy alcalina pH 10 o más leche de magnesia (10,5) amoníaco casero 11,5

En general los cultivos que llamarán nuestra atención necesitarán una solución que va desde moderadamente ácida a neutra. A continuación una tabla con los pH apropiados para cada tipo de cultivo:

pH 4,5 a 5,5

Ageratum blancoAltramuz Aretusa Árnica Azalea Batata dulceBluebead

Camelia Chaifern Everlasting PeralGardenias Helecho miriáceoLirio carolinaLirio del Valle

Orquídeas Remínculo Roble de arbustoRododendro Rosas Verónica Vesentósigo

pH 5,5 a 6,0

Altramuz Azul europeo Bocolia Cacahuate Calceolaria

Clavel Dalias Guisante de olor Hortensia Lirios

Menta Nabo Polipodio Sandía Siempreviva

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Carraspique Melones Tomates

pH 6,7 a 7,0

Adormidera Aguileña Alhelí Anémona Apio Aster Aster Chino Azafrán Begonia Berraza Berza Betabel Calabazas Caléndulas Cebolla Centaura Coliflor Coreopsis Crisantemos Chícharo

Chile Don Diego del día Espárrago Espinaca Espuela de Caballero Flor de jardín Flox Fresas Frijol Gailardia Geranio Girasol Gladiolos Gysophilias Habas Jacintos Limón Lirio del día Maíz Mariposas

Mastuerzo Menta Nabo Naranjo Narcisos No me olvides Pasionaria Pentstemen Peonía Rábanos Repollo Resedá Saxifrage Tabaco Tulipanes Verbena Violetas Visteria Zanahoria

pH 7,0 a 7,5

Ciruelos Durazno Frambuesa Grosellero Manzano Melones Papayas Pastos de prado

Patatas Pepinos Peras Trigo Uva crespa Vellorita Vid Zinia

Para una instalación grande se deberán efectuar estudios del agua para descartar las cantidades de calcio y/o magnesio que pudieran estar presentes en aguas "duras". También se pueden efectuar estudios de tejido vegetal e incluso de iones en forma particular, pero este tipo de instalaciones debe ser supervisado por un especialista.

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HIDROPONÍA PASO POR PASO:

Requerimientos:

Debemos contar con un lugar con suficiente luz (junto a una ventana, por lo menos), cubierto, limpio, con capacidad de ventilación y con suministro de agua. Ya leímos un poco de teoría, solamente hay que incluir alegría, constancia, esfuerzo, trabajo y voluntad para hacer las cosas. A cada paso se indica qué otras cosas se necesitarán. Almácigo:

Lo primero es preparar el almácigo. Este es una especie de "cajón" donde se sembrarán las semillas. Se puede construir con tablas de unos 10 a 12 centímetros, formando un cuadro que puede ser de 30 por 40 centímetros, y en la parte de abajo se le coloca tela de mosquitero. Se llena con sustrato y se realiza la siembra, debiéndolo mantener a humedad constante y de preferencia a una temperatura entre 18 y 26 grados centígrados, para que se desarrolle la germinación. El objetivo del almácigo es proteger a las semillas y las plántulas del medio ambiente, y permite además seleccionar las mejores cuando se deban trasplantar.

Semillas:

Puede comprar las semillas en casi cualquier supermercado; el costo es relativamente bajo. Para el número de semillas a sembrar, debe considerar el espacio que ocuparán sus plantas cuando sean adultas; ya que las colocará en bolsas con un diámetro aproximado de 30 centímetros.

Se han colocado hasta 4 plantas de jitomate por bolsa, en espacios reducidos o en patios caseros, pero esto no es muy recomendable, pues las plantas compiten por la iluminación, lo cual resulta en un alargamiento del tallo (no un crecimiento normal), con el consiguiente gasto infructuoso de energía, el cual no es aplicado a la flor o fruto.

Siembra:

La profundidad de la siembra está en función del tamaño de la semilla, pero si ésta no es muy grande, una profundidad recomendada será de unos dos centímetros.

Puede hacer su siembra por "mateado", o sea, hacer hoyos con una vara o con el dedo, y en cada hoyo se deposita una semilla, cubriéndola posteriormente con sustrato. Se recomienda que utilizar un aspersor al humedecer el sustrato para evitar remover las semillas. Con esto se iniciará el proceso de germinación (recuerde mantener la humedad constante)

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Una vez que las semillas hayan germinado, puede iniciar el riego con solución nutritiva, cuando aparezcan en la planta hojas secundarias. Lo primero que aparece no son hojas, sino cotiledones. Se debe tener mucho cuidado de que la solución nutritiva NO TOQUE el cuerpo de las plantas, sobre todo cuando son pequeñas, ya que las quema, pues está compuesta de sales.

Trasplante:

Posteriormente se podrá efectuar el trasplante a bolsas, las cuales pueden ser de 30 por 30, o 40 por 40 centímetros, de plástico negro y suficientemente resistentes (8 milésimas). Se llenan con grava (bien limpia) hasta una cuarta parte aproximadamente y el resto con sustrato, el cual se debe humedecer y comprimir suficientemente.

El trasplante de podrá efectuar cuando la planta cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

Rebasa los 10 centímetros de alto. Tiene ya unas 6 hojas. Cumple unas 5 semanas después de germinar.

El manejo en el trasplante deberá ser muy cuidadoso, tratando de no dañar las raíces, y se debe procurar hacerlo antes de las 9 de la mañana o después de las 6 de la tarde, evitando las temperaturas altas del día.

Para esto se cava en el sustrato humedecido de la bolsa un agujero suficientemente profundo para recibir a la raíz; se extrae la planta del almácigo y se deposita hasta la base del tallo, tapando y regando después para que se compacte en torno a la raíz.

Recuerde no tardar mucho para mantener la raíz húmeda; si gusta la puede enjuagar en caso de contaminación (si la agrolita se había puesto verde en el almácigo)

Hágalo con confianza; tome en cuenta que todo es benéfico para su planta.

Preparación de la Solución Nutritiva:

El agua empleada debe llenar el requisito de ser apta para el consumo humano o de animales; si tiene una alta concentración de sales puede desbalancear la solución.

Si va a preparar 20 litros de solución, debe tomar en cuenta que se requiere utilizar una báscula con resolución de 0.1 (una décima) de gramo para pesar las sales de acuerdo a la fórmula. Le recomiendo que compre unos 100 gramos de

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bolsitas de plástico de unos 7 a 8 centímetros de ancho, y que pese de una vez unas diez dosis de cada sal, guardándolas en un lugar seco, para dejarlas preparadas.

NO MEZCLES LAS SALES.

Para la preparación debe disolver en un recipiente menor (un vaso), una sal a la vez, vaciando el contenido al recipiente de almacenamiento, agitando al mismo tiempo. Posteriormente separe solución en un garrafón que pueda manipular para efectuar el riego.

La solución que tenga almacenada, debe protegerse de la luz para evitar que se enlame, y no olvide agitarla de vez en cuando para oxigenarla.

Riego:

La solución se aplica a la superficie del sustrato, filtrándose hacia abajo. Esto lo puede hacer mediante mangueras pequeñas, procurando aplicar uniformemente para un desarrollo homogéneo. Si usa bolsas, realice una perforación de 2-3 milímetros a la cuarta parte de la altura (partiendo de la base), y deje de aplicar la solución justo cuando comience a salir el líquido; si gusta puede adherir un trozo de cinta de enmascarillar para "guiar" las gotas a un recipiente, para evitar algún encharcamiento.

Si usa la fórmula que aparece en la parte teórica de éste documento, el riego debe hacerse cada tercer día (por ejemplo: lunes, miércoles y viernes) Si hace mucho calor, con la consiguiente evaporación, puede regar con agua los días que se intercalan (por ejemplo: martes, jueves y sábado), dejando descansar el domingo.

NOTA: Cada 5 ó 6 semanas se debe enjuagar completamente el sustrato con agua simple, suficiente para disolver sales acumuladas. El agua que se recupere es útil para alguna planta en tierra.

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INICIO DEL CULTIVO

La semilla es, en potencia, una planta completa que está esperando los estímulos necesarios para iniciar una vida activa.

La germinación se produce cuando absorbe suficiente agua para que la corteza exterior se abra y el embrión que está dentro empiece su desarrollo; en conjunto con lo anterior, la luz puede estimular o inhibir la germinación de acuerdo a la variedad de planta.

Las semillas respiran durante la germinación, por lo tanto si no existe aire en abundancia se asfixian, por eso hay que tener cuidado con la cantidad de agua que se suministra y con el tipo de medio en el cual se siembra.

En general, para obtener las plántulas para un cultivo hidropónico, no se requiere de condiciones diferentes que para un cultivo tradicional en tierra, porque la nueva raíz se abre camino hacia abajo (geotropismo positivo), para afirmarse en su base de sustentación, y el pequeño tallo crece hacia arriba buscando la luz (geotropismo negativo)

Las plántulas se pueden obtener desde un almácigo, o sembrarlas directamente en su disposición final.

El almácigo no es más complicado que un pequeño recipiente con arena a la que se le ha agregado solución nutriente, el que se cubre con una malla o paño y sobre él se depositan las semillas.

También, y en forma más simple aún, se puede utilizar un plato con algodón y solución.

Es importante considerar que el almácigo no necesita ni luz ni sol y que debe estar en un lugar abrigado y protegido del viento, a una temperatura ambiente razonablemente y constante.

Otro semillero no tan sencillo y ni más pequeño que el anterior se consigue mediante las técnicas que indico a continuación:

1. Preparar una maceta de plástico, greda o madera lavándola cuidadosamente y rellenándola con tierra de buena calidad, como se indica más adelante.

2. Si es de greda debe remojarla durante 24 horas antes de llenarla con tierra composta, como ya se indicará.

3. Operación: Se han de distinguir dos formas:

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a. En el método llamado semillero protegido:

Coloque un trozo de vidrio sobre la maceta y éste, lo cubre a su vez con un papel manila para envolver color café (marrón) como se indica en la figura:

Mantenga la temperatura entre 15° y 21° centígrados y limpie el vidrio diariamente.

Tan pronto como las plantas salgan a la superficie, retire el papel, pero no el vidrio, expóngalo a la luz pero no a los rayos solares directos y mantenga moderadamente húmedo.

b. En el método llamado semillero de balcón:

Coloque una bolsa de polietileno transparente sobre una maceta y sujétela con un elástico como se indica en la figura.

Mantenga la temperatura entre 15° y 21° centígrados en un lugar sombreado.

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Tan pronto como las plantas salgan a la superficie, retire la bolsa de polietileno y traslade la maceta a un lugar iluminado, que puede ser un balcón, donde no reciba la luz solar directa.

La maceta debe ser girada con regularidad para obtener plantas rectas y mantenga moderadamente húmedo.

4. Una vez que las plantas tengan unos 4 centímetros de altura ya están en condiciones de ser trasplantadas; las matitas deben ser tomadas por los cotiledones y nunca por el tallo porque es muy delicado.

5. Mantenga el recipiente a la sombra por dos días después del trasplante.

6. El acostumbramiento al exterior debe ser paulatino si el clima es agresivo, en caso contrario se puede hacer en forma inmediata.

Ahora bien, si se quiere hacer almacigueras "más complejas", se procederá como se describe a continuación, pudiéndose usar depósitos de poliestireno expandido (plumavit) adquiridos en las tiendas del ramo, como los que se muestran en las fotografías adjuntas, o simplemente un cajón como se describe más adelante; ambos tienen sus ventajas y desventajas propias, que el cultivador deberá evaluar en cada caso.

LA ALMACIGUERA O SEMILLERO:

Muchas hortalizas no pueden sembrarse directamente en el lugar definitivo de crecimiento, sino que deben sembrarse en almacigueras, lo que se debe a:

o Hay plantas que tienen semillas de tamaño muy pequeño, que si se sembraran directamente podrían quedar muy enterradas o muy juntas, lo que impediría un buen crecimiento.

o Hay plantas muy delicadas en su primer tiempo de crecimiento, que necesitan protección de la lluvia, sol directo y heladas.

Esto se consigue más fácilmente al tenerlas juntas en el almaciguero, que se puede tapar, transportar y cuidar en forma especial.

La almaciguera ayuda también a economizar semillas porque es más fácil poner solamente la cantidad necesaria.

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La almaciguera se prepara con un cajón pequeño, no más de 40 x 40 x 15 centímetros de alto. Es importante destacar que si no tiene las tablas separadas en el fondo, será necesario hacerle agujeros en él, de forma que drene el agua, pero que no se salga la tierra.

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La tierra que le echará dentro se prepara de la forma siguiente:

o Una parte de arena. o Una parte de tierra, la mejor que tenga. o Una parte de abono orgánico o tierra de hoja.

Se mezclan los tres elementos y se hacen pasar por un harnero (criba) de 1 centímetro, para que no queden terrones grandes.

Al llenar el cajón, la mezcla debe estar húmeda, pero no barrosa y llénelo poniendo en el fondo, lo que no pasó por el harnero (esto facilita el drenaje) y coloque encima la mezcla harneada como se muestra en la figura adjunta.

La siembra del almácigo debe hacerse en línea, lo cual ayuda a:

Ahorrar semillas, Controlar mejor las malezas y Obtener plantas más vigorosas.

Se procede de la forma siguiente:

1. Para hacer las líneas, haga surquitos en la superficie de la tierra con el dedo, con un palito o con un lápiz, de 1 a 2 centímetros de profundidad y a una distancia de 5 centímetros entre ellos.

2. Ponga las semillas dentro de los surcos, más o menos 1 centímetro de distancia una de otra y tápelas con poca tierra y apriete suavemente toda la superficie con la mano o una tablilla.

3. Marque claramente cada hilera del almácigo indicando o registrando qué se sembró y su fecha.

4. Cubra la almaciguera con una delgada capa de aserrín (cuidado con el aserrín de cedro rojo, que puede ser venenoso), hojas secas molidas o pasto picado.

5. Riéguela suavemente.

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6. Si cuando al germinar, las plantitas están demasiado cercanas, será necesario sacar algunas y replantar en otro lugar o sencillamente descartar.

7. El tiempo que demora la semilla, desde que se siembra hasta que aparece la planta en la superficie, es variable con la especie y con la temperatura media ambiental.

A continuación algunos ejemplos.

PERÍODO DE GERMINACIÓN

Cultivo Días a 18° centígrados Días a 29° centígrados

Apio Berenjena Betarraga Cebolla Cebolla Coliflor Melón Pepino

Pimiento Rabanito Repollo Tomate

28 18 21 13 21 9

12 8

20 6

10 11

? 6? 9? 5 4 4

10 4 5 5

Si en su almaciguera pasan cuatro semanas y quedan sin asomar algunas plantas, quiere decir que algunas semillas no germinaron y lo más probable que estén muertas, ya sea porque eran viejas o por un mal cuidado como por ejemplo falta de riego.

EL TRASPLANTE.

El trasplante consiste en el traslado de las plantas desde la almaciguera al lugar definitivo del cultivo. Los pasos a seguir son los siguientes:

a. Hay que trasplantar cuando las plantas en el almácigo han alcanzado el desarrollo de cinco hojas en el caso de las acelgas, lechugas, escarola y apio, o bien una altura de 8 a 10 centímetros en el caso de los tomates, repollos y coliflor; y 15 centímetros en el caso de las cebollas.

b. El trasplante hay que hacerlo antes de las 7 de la mañana, en la tarde o en

días nublados, para evitar el exceso de calor.

c. En primavera y verano es importante proteger el trasplante con un sombreadero durante la primera semana.

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d. No riegue el almácigo el día anterior, ni tampoco el mismo día que vaya a hacer el transplante, a fin que la tierra no esté barrosa, si no que sea tierra húmeda y que se suelte con facilidad.

e. Para sacar las plantitas use una palita o una cuchara sopera, teniendo mucho cuidado de no cortar ni chapodar (cortar) las raíces.

f. Sumerja las plantas en vaso con solución nutriente y sacúdalas suavemente de modo que desprendan toda la tierra adherida y, evitando el sol sobre las raíces, proceda a ponerlas en los agujeros del contenedor definitivo.

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ENTORNO DEL CULTIVO

Desde una perspectiva ecológica y del desarrollo de la civilización, el medio ambiente representa el conjunto de situaciones en las cuales tiene que vivir una criatura.

No significa solamente el medio ambiente (hábitat): viento, frío, calor, humedad, lagos, ríos o pantanos; si no también factores del nicho como la provisión de alimentos y los enemigos naturales.

El medio ambiente es un sistema multidimensional de interrelaciones complejas en continuo estado de cambio.

1. La Luz: La luz es vital para el crecimiento de las plantas, pero no todas necesitan la misma cantidad de luz.

Es conveniente que los cultivos reciban la mayor cantidad de luz posible, especialmente en invierno, por lo que es aconsejable colocarlos cerca de ventanas y en habitaciones pintadas de colores claros.

Si se elige un lugar abierto debe procurarse que no dé el sol a pleno durante todas las horas del día. No hay que olvidar que existen especies que se desarrollan mejor a la sombra.

2. El Aire: Si bien es cierto que la ventilación es un factor muy importante en estos cultivos, ellos no deben ser expuestos al viento, humo, gases, polvo, etc.

Si el ambiente es muy seco debe humedecerse colocando recipientes con agua o rociando las hojas. El exceso de humedad provocará el desarrollo de enfermedades.

3. La Temperatura: La temperatura óptima para las plantas adecuadas para este tipo de cultivos está entre los 15 y 35 grados. El nivel de adaptación de una planta a temperaturas cambiantes varía según la especie.

4. El Riego:

Los sistemas de riego que se utilizan van desde uno manual con regadera hasta el más avanzado con controladores automáticos de dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego.

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Un sistema de riego casero no es necesario complicarlo a tal extremo y sólo se necesitará un estanque de material inerte y oscuro (si no entra luz, no se desarrollan algas en su interior), para contener las soluciones y un sistema de alimentación para el cultivo.

5. Limpieza y Mantenimiento: El cultivo hidropónico debe mantenerse libre de polvo y desperdicios vegetales, para evitar enfermedades y la aparición de insectos.

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CULTIVOS EN AGUA

La ciencia del cultivo de plantas sin suelo se conoce desde 1699, hace más de trescientos años y la palabra hidroponía es comparativamente nueva, desde que el doctor W. E. Gericke la acuñó en fecha relativamente reciente. El verdadero cultivo hidropónico es generalmente un medio de cultivar plantas en una solución nutriente sin suelo u otro medio enraizante. Hoy, la mayoría de los muchos métodos de cultivo de plantas sin suelo, emplea varios tipos de materiales inertes, como medio enraizante solamente.

Pero para el tema que nos ocupa, se requiere de nutrientes como los contenidos en el PHOSTROGEN; el aspecto de la caja del producto y la composición química es la que se muestran a continuación:

N - P - K Fertilizante

10-10-27

ANÁLISIS

Nitrógeno 10%

Ácido fosfórico soluble

10%

Potasio 27%

Magnesio 1,3%

Azufre 4,8%

Hierro 0,4%

Calcio 3,8%

Manganeso

200 ppm

** Partes por millón

Uno de los montajes que han hecho, es como el que se muestra en la figura y consiste en:

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1. Un estanque opaco de plástico, de 60 litros de capacidad, en donde se prepara y se corrige el pH de la solución que alimentará las plantas.

2. Un analizador de niveles de pH de bolsillo (pH-meter)

3. Un contenedor de poliestireno expandido (plumavit) de 60 litros de capacidad (30 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto y 80 centímetros de largo, medidas interiores), que ha sido recubierto interiormente con una lámina de plástico tipo nylon de mínimo espesor (puede ser una bolsa de basura negra sin orificios), con el objeto de asegurar la estanqueidad del depósito. La lámina interior no tiene que estar necesariamente pegada a las paredes; el peso del agua le da la forma final.

Solo es necesario sostener los bordes superiores.

Si el contenedor no es lo suficientemente fuerte, habrá que poner algunos refuerzos transversales de cinta para envolver u otro material, porque en caso contrario, con el peso del agua, se deformará.

4. Tapa de madera prensada (5 milímetros de espesor) con 5 agujeros de 3 centímetros de diámetro (ver figura), y un agujero en un extremo de 2 centímetros de diámetro para dar acceso a la solución.

Por el lado interior de la tapa, se pegan con cinta para envolver, pequeños trozos de poliestireno expandido (plumavit) de 5 centímetros x 5 centímetros y 1 centímetros de espesor, con un pequeño agujero en el centro, concéntricos a los agujeros de 3 centímetros de diámetro, con el objeto de proveer el sostén inicial a las pequeñas plantitas en sus primera semanas de vida.La idea es que en la medida que el tallo se desarrolle, vaya ensanchando el agujero del poliestireno expandido (plumavit), si que se dañe la planta. 5. Un reloj controlador (Timer, véase la primera figura del capítulo “Cultivos en

agua”)

6. Bomba aireadora (Bomba, véase la primera figura del capítulo “Cultivos en agua”), adecuada para una pecera de 60 litros de capacidad.

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7. Manguera de plástico de 5 milímetros de diámetro interior, o adecuada a la boquilla de la bomba aireadora (del tipo de combustible de automóviles), para el burbujeo del aire dentro del contenedor de plantas. La manguera ha sido perforada en distintos puntos (4 ó 5) a lo largo de ella, para obtener un burbujeo más suave y mejor distribuido dentro del nutriente. Al extremo de la manguera se le debe adosar un peso, de forma de mantenerla constantemente sumergida en el fondo del contenedor.

8. Una manguera de jardín de 1.25 centímetros de diámetro (1/2 pulgada), de 2 metros de largo para, mediante sifón, llenar y reponer el nutriente al contenedor y también para retirarlo de él, periódicamente.

9. Dos mesas o bancos de apoyo para contener todos los elementos; la altura deberá ser la conveniente para ejecutar con facilidad el trasvasijo de las soluciones mediante sifón.

OPERACIÓN:

1. Una vez obtenidas las plántulas desde un semillero propio o adquiridas en algún vivero, se instalan delicadamente sobre la tapa de madera, cuidando que las raicillas atraviesen perfectamente las perforaciones de los trozos de poliestireno expandido (plumavit), adosados a la parte inferior de ella, a una altura tal que el "cuello" de la planta (punto de unión entre el tronco y las raíces) quede aproximadamente al nivel del nutriente que ya está dentro del contenedor (no olvidar que se recomienda que la altura de la solución debe ser 1,5 centímetros bajo el borde superior del recipiente)

2. Programar el reloj controlador (timer) para que active la bomba de pecera 3 veces al día por períodos de 3 a 4 horas cada uno, como mínimo, de forma de asegurar una excelente aireación de la solución; si la solución tomara mal olor o se pusiera turbia, significaría una mala oxigenación y habría que aumentar el ciclo de venteo.

3. Periódicamente (cada dos o tres días en las dos primeras semanas, y cuando las plantas tengan un mayor desarrollo, todos los días) verificar el nivel de la solución, y agregar de la misma solución rica, lo que sea necesario para recuperar el nivel deseado.

4. Esporádicamente (en un principio cada 30 días, y después cada 15) proceder al vaciado total de la solución empobrecida del contenedor, y reemplazarla por nueva solución enriquecida. La solución de deshecho puede ser usada en el jardín, ya que aun contiene algo de nutrientes.

5. Observar cuidadosamente el desarrollo de las plantas y los eventuales problemas que ellas presenten, especialmente en lo que se refiere a enfermedades o carencias de ciertas sustancias en la solución.

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6. Llevar control de las fechas (bitácora) en que se van produciendo los acontecimientos más importantes, a modo de tener un registro claro de lo sucedido y que sirva de información y documentación para el próximo ciclo.

7. Las plantas que son de desarrollo en altura (tomates, habas o porotos, por ejemplo), obviamente necesitarán tutores o guías, que el agricultor deberá proveer en el momento oportuno.

Algunos ejemplos de tutores o guías, se muestran en las figuras siguientes, en el entendido de que la imaginación humana es infinita y usted podrá crear o inventar los que en su concepto, considere adecuados.

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CARENCIA DE IONES:

En 1699, el inglés Woodward probó que las plantas pueden crecer en agua, disolviendo suelo vegetal en ella, concluyendo que el suelo por sí mismo, es innecesario. Ciertos elementos indispensables para las plantas, muchos de ellos desconocidos, se liberaban cuando el suelo vegetal era disuelto y ellos eran tomados por las plantas.

Por lo tanto, la solución nutriente debe proveer la totalidad de los elementos necesarios y en cantidad adecuada para el desarrollo de la planta; cuando ello no ocurre, la planta se ve débil o de color anormal.

Aquí se describen los síntomas que presentan las plantas, frente de cada una de las carencias principales. En forma muy general, porque después se verán en detalle, las carencias de algún elemento químico pueden ser diagnosticadas considerando el aspecto de las hojas:

Falta de Nitrógeno: Hojas pequeñas y pálidas con tallos débiles

Falta de Potasio: Márgenes color café (marrón) y quebradizos. Flores pequeñas

Falta de Hierro: Las hojas jóvenes son las más afectadas por grandes manchas de color amarillo

Falta de Manganeso: Coloración amarilla entre la nervadura de la hoja. Afecta principalmente a las hojas viejas

Las carencias de los diferentes elementos se pueden diagnosticar con la ayuda de las siguientes claves:

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L. C. Chadwick, de la Universidad del Estado de Ohio: Se supone que las plantas muestran un desarrollo imperfecto, general en toda la planta y localizado y que no son imputables a microbios, insectos ni otros parásitos.

1.0.0 Los efectos se manifiestan en toda la planta o están localizados en las

hojas viejas (inferiores)

1.1.0. Los efectos se manifiestan en toda la planta, aunque con frecuencia se da a conocer por amarillez y muerte de las hojas viejas.

1.1.1. Follaje verde claro: Planta desmedrada, tallos delgados y muy pocas ramificaciones. Hojas pequeñas; las inferiores de color amarillo más claro que las superiores. La amarillez va seguida de desecación, con color castaño claro, generalmente con poca caída de hojas.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE NITRÓGENO.

1.1.2. Follaje verde oscuro: Crecimiento retardado, a veces, las hojas inferiores amarillean entre los nervios, pero con mayor frecuencia toman una coloración purpúrea en el pecíolo. Las hojas se caen pronto.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE FÓSFORO.

1.2.0. Los efectos se manifiestan generalmente en las hojas más viejas

(inferiores)

1.2.1. Hojas inferiores moteadas, generalmente con manchas necróticas (muertas) cerca de la punta y de los márgenes. La amarillez (clorosis) empieza en los márgenes y continúa hacia el centro. Más tarde, los márgenes toman color castaño y se encorvan hacia el envés (hacia arriba), y las hojas viejas se caen.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE POTASIO.

1.2.2. Las hojas inferiores manifiestan clorosis (amarillez), pero no presentan manchas hasta las últimas fases. La clorosis empieza en la punta de las hojas y se extiende hacia abajo y hacia el interior, a lo largo de los bordes y entre los

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nervios. Las márgenes de las hojas pueden curvarse hacia arriba o dar a la hoja aspecto arrugado. (Rara vez se presenta esa deficiencia en soluciones con un pH 5,5 o más.)

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE MAGNESIO.

2.0.0. Los efectos están localizados en las hojas nuevas.

2.1.0. La yema terminal permanece viva.

2.1.1. Las hojas muestran clorosis (amarillez) entre los nervios; éstos permanecen verdes. Generalmente no hay manchas necróticas. En los casos extremos, se secan las márgenes de las hojas éstas se caen de las ramas.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE HIERRO.

2.1.2. Hojas verdes claro, con los nervios más claros que la superficie adyacente. Aparición de algunas manchas necróticas. Poca o ninguna desecación de las hojas viejas.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE AZUFRE.

2.2.0. La yema terminal muere.

2.2.1. Alteraciones de las hojas jóvenes en la punta y en los márgenes. Las hojas jóvenes quedan a veces definitivamente retorcidas en la punta.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE CALCIO.

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2.2.2. Alteraciones de las hojas jóvenes en la base. Tallos y pecíolos quebradizos.

ESTO SIGNIFICA DEFICIENCIA DE BORO

Se observará que la forma en que está establecida esta clave requiere tan sólo distinguir entre dos síntomas fácilmente apreciables y así conduce directamente a la averiguación de la deficiencia.

Aquí se entregan otras herramientas para el diagnóstico de las carencias de las plantas.

Arnold Wagner, de la Universidad del Estado de Ohio: las carencias de los diferentes elementos se evidencian de la forma siguiente:

DEFICIENCIA DE NITRÓGENO:

1. Mal desarrollo. Plantas de menor altura. Hojas pequeñas y raquíticas. Planta desmedrada. Entrenudos cortos.

2. Las hojas se vuelven de color verde amarillento y más tarde completamente amarillas.

3. Los nervios toman con frecuencia color purpúreo. 4. Las flores son más pequeñas de lo normal. 5. Las raíces toman con frecuencia mayor desarrollo que la parte

aérea. 6. La deficiencia se presenta en primer lugar en las hojas inferiores.

DEFICIENCIA DE FÓSFORO:

1. Se distinguen dos etapas:o Primer período: Las hojas amarillean en los márgenes. o Período avanzado: Muerte y caída gradual de las hojas de la

parte inferior de la planta. 2. Desarrollo imperfecto. 3. Sistema radicular deficiente.

DEFICIENCIA POTASIO:

1. Amarillez (clorosis) de los márgenes de las hojas en el primer período, seguida de color castaño, o la muerte de esas zonas amarillas. Esto da la apariencia de planta chamuscada.

2. Más tarde aparecen manchas en los nervios. 3. Las plantas son más susceptibles a los insectos y enfermedades. 4. La deficiencia se presenta en las hojas inferiores

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DEFICIENCIA DE FIERRO:

1. Clorosis, amarillez del follaje. 2. Aparece primero en la parte superior de la planta. 3. Retraso del crecimiento. 4. En las últimas fases las hojas cloróticas (amarillentas) se queman

intensamente. Esto empieza en la punta y los márgenes y se extiende hacia el interior.

DEFICIENCIA DE MAGNESIO:

1. Planta desmedrada. 2. Clorosis (amarillez). Los nervios permanecen verdes, en tanto que

las áreas intermedias se vuelven amarillas. 3. Las hojas se arrugan. 4. Esta deficiencia se manifiesta primero en las hojas de la parte inferior

de la planta. 5. Hojas pequeñas. El pecíolo de las hojas es corto. 6. En las últimas fases aparecen regiones muertas entre los nervios de

las hojas. La aparición de estas regiones muertas es casi repentina (dentro de un período de 24 horas)

7. La floración se retrasa. Las flores tienen mal color.

DEFICIENCIA DE CALCIO:

1. Las raíces alimenticias mueren casi todas. 2. La planta muy desmedrada. 3. El extremo de la planta y los extremos de las hojas superiores

mueren.

DEFICIENCIA DE MANGANESO:

1. Clorosis (amarillez). Color verde amarillento entre los nervios y el resto verde oscuro. Esta deficiencia se distingue de la del magnesio, en que la clorosis (amarillez) aparece primero en la parte superior de la planta, mientras que en la falta de magnesio aparece primero en las hojas inferiores.

2. Plantas algo raquíticas. 3. Las hojas tienden a abarquillarse en los márgenes, hacia el envés.

DEFICIENCIA DE AZUFRE:

1. La deficiencia se manifiesta primero en la parte superior de la planta. 2. Clorosis, que difiere de los otros tipos de clorosis en que los nervios

toman color amarillo, mientras que el resto de las hojas permanece verde.

3. La planta toma menor altura. 4. En la base de las hojas aparecen manchas purpúreas de tejido

muerto

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M. A. Blake, G. T. Nightingale y 0. W, Davidson, de la Estación Experimental de Nueva Jersey: De conformidad con la información proporcionada y, aunque se refiere particularmente a los manzanos, los síntomas y medidas correctivas, según lo señalan los mismos autores, pueden aplicarse con la misma eficacia a la mayor parte de las plantas leñosas, como los rosales, por ejemplo.

DEFICIENCIA DE NITRÓGENO:

1. Las hojas tornan color verde amarillento. 2. Las hojas nuevas son relativamente pequeñas. 3. En los nervios y pecíolos puede aparecer una pigmentación roja. 4. Las hojas toman una posición más cercana a la vertical y los

pecíolos forman ángulos muy agudos con el tallo. 5. No se presentan manchas definitivas en el follaje. 6. El desarrollo de las ramas y vástagos es raquítico. 7. Las raíces son delgadas, con corteza amarilla en las de nueva

formación.

DEFICIENCIA DE FÓSFORO:

1. El follaje presenta color verde oscuro anormal, especialmente en las hojas jóvenes. Cuando la deficiencia es muy intensa, las hojas viejas aparecen moteadas y de color más claro que las nuevas.

2. Las hojas nuevas son muy pequeñas. 3. Tanto los tallos como las hojas suelen mostrar fuerte pigmentación

rojo-púrpura, especialmente cerca de los extremos de los tallos. 4. Las hojas muestran textura correosa y forman ángulos

anormalmente agudos con los tallos. 5. Los tallos jóvenes son delgados.

DEFICIENCIA DE POTASIO:

1. Las ramas y vástagos son relativamente delgados, aunque el crecimiento longitudinal no se restringe visiblemente.

2. Las hojas son relativamente pequeñas. Si la deficiencia alcanza tal grado que se presenta el chamuscado de la planta, las hojas nuevas son considerablemente más pequeñas y delgadas que las normales.

3. El chamuscado de las hojas se manifiesta al principio por una coloración roja y purpúrea oscura, que comienza en los dientes de la hoja y se extiende un poco hacia el interior. Este tipo de alteración de las hojas difiere claramente del debido a la deficiencia de magnesio. La alteración del color se propaga muy lentamente en la deficiencia de Potasio y varía del rojo purpúreo a castaño oscuro, sin fase intermedia blanquecina o gris.

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DEFICIENCIA DE CALCIO:

1. Las hojas adultas tienen color verde oscuro normal, en tanto que las hojas jóvenes pueden tomar un tinte verde amarillento.

2. El tamaño de la hoja puede estar notablemente o apenas reducido. En los árboles pequeños se ven hojas anormalmente pequeñas. En los árboles grandes suelen ser de tamaño normal, salvo cerca del extremo de los vástagos. A menudo hay fuerte restricción del crecimiento longitudinal acompañada a veces de delgadez de las ramas.

3. Las raíces presentan señales de la deficiencia de Calcio antes que se manifieste en la parte aérea. Se quedan notablemente cortas y con los extremos parduscos. Se forman en gran número raíces nuevas, que generalmente son de poca duración.

4. No se aprecian lesiones en las hojas en la primera estación, pero en la segunda se produce la alteración del color, distinta que en otras deficiencias, más manifiesta a lo largo de los bordes y, extendiéndose unos seis milímetros o más hacia el nervio central.

Esta alteración es precedida por una pérdida de clorofila. Los nervios finos tornan un tinte púrpura y el resto de los tejidos afectados varía grandemente del amarillo verdoso al castaño oscuro. En esta faz no se aprecia coloración púrpura entre los nervios, pero es muy notable en los nervios principales de las hojas.

DEFICIENCIA DE MAGNESIO:

1. Las hojas nuevas se quedan delgadas y de textura blanda a medida que progresa la deficiencia.

2. Aparece rápidamente un ligero moteado de la hoja, luego se convierte en manchas entre los nervios a lo largo de los bordes. Esta alteración aparece primero en las hojas viejas y va progresando después hacia el extremo del tallo.

3. A los pocos días o a la semana de la aparición de las manchas, se desprenden las hojas afectadas. Las ramas y vástagos son relativamente flexibles, delgados y de madera deficiente.

4. En los casos graves, los vástagos mueren durante el invierno. La corteza de las raíces muere rápidamente y toma color castaño.

5. La deficiencia de Magnesio se manifiesta al principio por manchas o motas de color verde grisáceo, que luego palidecen hasta un color blanco crema, cambian al castaño leonado y, finalmente, pasan a un color castaño medio.

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DEFICIENCIA DE POTASIO:

L. C. Hoffrnan, experto de la Estación Experimental de Ohio: atribuye primordial importancia a la escasez de Potasio en las plantas, cuya deficiencia motiva la siguiente comunicación:

"Los fisiólogos creen que el potasio no se combina con los tejidos de la planta, sino que permanece disuelto en la savia y circula por toda la planta. El primer síntoma de deficiencia de potasio es una reducción general en el crecimiento. Al prolongarse la escasez, el vegetal toma un aspecto desmedrado. El color de la planta se oscurece al principio y después se convierte en gris ceniza hacia los bordes de las hojas. Las plantas se hacen más susceptibles a las enfermedades y rinden producciones menores. Las hojas que primero sufren la deficiencia son las antiguas de la base de la planta. A medida que van muriendo, el potasio se moviliza durante el proceso de deshidratación y es conducido hacia arriba. De ahí que la parte superior de las plantas permanezca verde y continúe creciendo lentamente, después de haber muerto las hojas de la base.

"Los síntomas de deficiencia de potasio en las hojas de los tomates y pepinos muestran un desarrollo progresivo. En las hojas jóvenes cuando existe gran cantidad de nitrógeno, la lámina de la hoja se muestra finamente arrugada entre los nervios y en el caso de los tomates, los bordes suelen encorvarse hacia abajo y hacia adentro, dando a la hoja un aspecto abarquillado. A medida que las hojas van envejeciendo y haciéndose más grandes, tienden a aplanarse. En poco tiempo, los márgenes toman un color gris ceniza, que más tarde se vuelve amarillento; aparecen en ellas pequeñas manchas pardas, que se van haciendo más grandes, se unen unas a otras y forman lo que se ha llamado borde chamuscado, acabando por destruirse todo el borde. Aparece un color pardusco, mezclado con el verde en los espacios comprendidos entre los nervios, lo que da a la hoja aspecto bronceado. Las hojas se ponen ásperas al tacto y se hacen quebradizas. Los pecíolos de las hojas se hacen quebradizos y basta una ligera presión hacia arriba para que se rompan"

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DEFICIENCIA DE NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO (F. W. MC ELIVICE): En general, los síntomas visibles de deficiencia de NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO estudiados en las plantas, pueden resumirse como sigue:

1. La deficiencia de NITRÓGENO produce notable enanismo en la planta y amarillez en las hojas. Las hojas jóvenes empiezan a amarillear un poco después que las hojas viejas. Las hojas afectadas mueren lentamente y permanecen adheridas a la planta durante algún tiempo. La planta deja de crecer tan pronto como empieza a amarillear.

2. La deficiencia de FÓSFORO produce notable enanismo y la mayoría de las hojas conservan un color verde oscuro anormal. En los casos graves, las hojas más viejas toman color verde grisáceo o verde púrpura y más tarde se ponen amarillas. La amarillez suele empezar en los bordes y progresa hacia el pecíolo. La hoja se cae con frecuencia antes de ponerse completamente amarilla. La planta deja de crecer tan pronto como las hojas empiezan a amarillear.

3. La deficiencia de POTASIO suele producir solamente un ligero enanismo de la planta y las hojas conservan su color verde oscuro normal, hasta que son afectadas por los daños característicos de la falta de potasio. El daño se manifiesta primero en las hojas viejas, en las que los bordes y los espacios entre los nervios toman color amarillo, conservando los nervios el color verde. Más tarde, las hojas toman un color pardo y van muriendo gradualmente a lo largo de los bordes por manchas aisladas. Permanecen adheridas a la planta por algún tiempo después de muertas.

SALES PARA CORREGIR DEFICIENCIAS: La lectura detenida de las claves anteriores y la observación atenta de las plantas permitirá orientar al agricultor para saber en cualquier momento qué elemento químico está en déficit en las plantas o cuál está en exceso, pudiendo así efectuar las correcciones necesarias, agregando lo que falta o reduciendo lo que está en exceso. Para corregir las deficiencias no es necesario emplear gran número de sales. Son suficientes cuatro:

Nitrato de Calcio (NO 3 ) 2 Ca

Nitrato de Potasio NO 3 K

Fosfato Monocálcico (PO 4 ) 2 H 4 Ca

Sulfato de Magnesio SO 4 Mg

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Estas cuatro sales suministran el nitrógeno, el potasio, el fósforo y el magnesio, además el calcio y el azufre. Esto es así en la práctica corriente, cuando no se emplean sales químicamente puras. Ya sabemos que empleando fertilizantes comunes o sales de uso industrial, las cuatro sales mencionadas contienen los restantes elementos de impurezas y generalmente en cantidades suficientes, con la posible excepción del hierro y el manganeso, que en este caso serán compensados utilizando soluciones preparadas en la forma que ya hemos indicado.

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CONTROL DE PLAGAS, GENERALIDADES:

En esta sección solamente se mostrarán las enfermedades más comunes y pestes que se pueden encontrar en un cultivo de esta naturaleza. El criterio general en el control de las enfermedades o pestes, es hacerlo biológicamente, vale decir, oponerles su enemigo natural y evitando, dentro de lo posible, el uso de pesticidas químicos, que habitualmente actúan también contra los organismos, que viviendo en la planta, le son favorables.

IMPORTANTEPRECAUCIONES EN EL USO DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Al utilizar insecticidas para el control de plagas se deben tener presentes algunos conceptos y consideraciones básicas en el manejo de los mismos.

CARENCIA: corresponde al período de tiempo (expresado en número de días) que deben transcurrir entre la última aplicación de un determinado producto químico (insecticida) y la cosecha del cultivo. Es muy importante respetar este período ya que de esta manera, se asegura la salud de los consumidores.

EMPLEO DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS: Los productos fitosanitarios son productos químicos biológicamente activos, que han sido científicamente ensayados antes de ser autorizados para su empleo en la agricultura, en cuanto a su seguridad y a su utilidad. Si se emplean incorrectamente, pueden resultar perjudiciales para los animales y el medio ambiente. Para evitar consecuencias perjudiciales, es necesario SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LA ETIQUETA.

Para usarlos con seguridad y con eficacia, los productos fitosanitarios deben manejarse y emplearse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, siguiendo estrictamente las precauciones a tomar durante su manipulación y aplicación. La persona que manipula y aplica productos fitosanitarios OBLIGATORIAMENTE DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: guantes de goma, respirador con filtro (trompa o máscara) y antiparras o protector facial.

Observaciones:

Las dosis de todos los productos fitosanitarios fueron formuladas en base a un volumen de aplicación de un litro de agua (1L). Esto con el fin de facilitar la aplicación debido a que se pueden utilizar los envases asperjadores (pistolas, rociadores), que normalmente utilizan las dueñas de casa para humedecer las prendas de vestuario al realizar la labor del planchado. Estos envases me parecen que tienen una capacidad de 750 milímetros.

Los productos fitosanitarios que deben tener una mayor atención en cuanto a su manejo y aplicación son: Dimetoato 40 EC, Baythroid TM 525, y Azomark.

Situación distinta es lo que ocurre al utilizar Dipel 2X ya que al ser un producto inofensivo para el ser humano no se revisten riesgos.

 

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Ahora bien, entrando en materia, si por algún motivo aparecen plagas o enfermedades, aquí aparecen algunas cosas que pueden hacerse, comenzando por las más sencillas y terminando con algunas medidas de emergencia.

CONTROL MANUAL: Si cada día dedicamos algunos minutos a observar nuestras plantitas, se podrá detectar los problemas cuando recién comienzan y por lo tanto será mucho más fácil su corrección. Algunos ejemplos:

Si observa que las hojas de los repollos se arrugan, revise las hojas y elimine los pulgones con la ayuda de un pincel o simplemente los dedos.

Si descubre que las hojas de las coles están agujereadas, es muy probable que se trate del ataque del gusano de la mariposa blanca. Revise las hojas y elimínelos con la mano.

Los caracoles y babosas son fácilmente identificables y, por ende, eliminados en la noche o en la mañana temprano.

Los ataques de hongos, especialmente en los tomates y zapallos, pueden ser fácilmente detenidos, cortando las hojas que se ponen amarillas o se secan.

ESTÍMULO DEL CONTROL NATURAL:

Hay algunos insectos que son especialmente eficiente en controlar plagas. Por ejemplo:

Las chinitas son excelentes comedoras de pulgones, sobre todo en estado de larvas; igual papel juegan los sírfidos (llamados también moscas-abejas) y los afidoletes que son muy eficientes en invierno.

Las microavispas son pequeñísimas avispas que ponen sus huevos al interior de los pulgones o en algunas larvas dañinas (gusanos) y cuando nacen, se alimentan del cuerpo donde fueron depositados.

Habiendo en la naturaleza miles de ejemplos como los anteriores, se recomiendan las siguientes medidas:

Evitar el uso de tóxicos para matar los insectos dañinos, porque también morirán los benéficos.

Mantener, dentro de lo posible, la máxima diversidad de plantas en el entorno, ojalá con flores de colores vivos y aromáticas.

Combata las hormigas, porque ellas favorecen a los pulgones y las conchuelas.

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COMO REGLA DE ORO, HAY QUE ESTIMULAR EL CONTROL NATURAL DE LAS PLAGAS, YA QUE ES EL ÚNICO PERMANENTE E INOCUO A LAS

PERSONAS.

Hay algunos productos que se recomiendan en forma general para el control de ciertas plagas, ellos son la infusión de tabaco y flores de piretro o dipel. Al usar cualquiera de estos dos insecticidas naturales, se usarán sólo en la parte afectada, ya que también matan a los insectos benéficos.

Los insectos que suelen atacar a los cultivos causan diferentes tipos de daño, según sea el hábito alimenticio que tengan. Básicamente se clasifican en insectos masticadores, chupadores y minadores. El daño es causado, en el Grupo Masticadores del orden de los lepidópteros, por las larvas de mariposas y polillas. Atacan todo tipo de cultivos, comiendo hojas, tallos a nivel del suelo, pudiendo penetrar dentro de los frutos como la polilla del tomate, polilla del manzano y gusano del choclo.

Síntomas:

La detección de estas plagas es sencilla porque dejan grandes agujeros en las hojas. Es menos frecuente, pero se pueden visualizar orugas verdes o de otros colores, de cuerpo liso o peludo, con tamaños de 1 a 5 centímetros. También es fácil observar, los excrementos que son unas bolitas diminutas de color negro que quedan esparcidas en las hojas y bajo las plantas.   Prevención y control:

Mantener el cultivo limpio, pues gustan poner sus huevos en hojas y ramas muertas.

Eliminación manual. Aplicar Dipel 2X (Anasac), insecticida biológico seguro para el medio

ambiente a base de Bacillus thuringiensis, bacteria que infecta y mata a las larvas. Tiene un efecto residual de 10 días. No es tóxico para otros organismos.

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Otra plaga de difícil control y bastante corriente es la mosquita blanca, que habita comúnmente en el envés de las hojas del tomate, limones y naranjas, entre otros. El insecto en sí no causa mayor daño, pero por una parte, el insecto en su estado de ninfa, hinca su aparato bucal en la planta y succiona savia y por otro lado, la secreción producida deforma las hojas, que se ponen amarillas y se caen. Los frutos alcanzados por la secreción también se ven afectados.

Síntomas:

Se detecta fácilmente por una especie de espuma blanquecina que se ubica en el envés de las hojas y también cuando se agita la planta, vuela una nube de mosquitas blancas. Como se dijo, las hojas se tornan amarillentas y mueren y caen prematuramente.

Control:

Se recomienda lavar las hojas y sectores de la planta que presenten la "espuma blanquecina" con una solución de jabón (por favor, NO usar detergentes de cocina o lavado de ropa, porque no son los más adecuados), preparada con 10 gramos de jabón de lavar común en un litro de agua (en lo posible agua blanda, destilada o de lluvia); dejar actuar por unos 30 a 45 minutos y posteriormente enjuagar con agua corriente.

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PLAGAS EN LOS CULTIVOS DE VEGETALES:

Ahora bien, tratando de sistematizar el problema, analizamos las enfermedades por grupo de especies vegetales y, podemos recomendar lo siguiente:

1. PIMIENTO Y AJÍ.

o Síntomas:

Estas especies hortícolas se caracterizan por que pertenecen a la misma familia (Solanáceas) razón por la cual se ven afectadas por las mismas plagas. La plaga más frecuente en estos cultivos son los pulgones, específicamente el "pulgón verde del duraznero" (Myzus persicae)

Estos pulgones son insectos pequeños, de 1 a 2 milímetros, de color verde y se caracterizan por vivir agrupados en colonias. Los pulgones se concentran en el envés de las hojas (cara inferior), por lo que muchas veces pasan inadvertidos. Estos insectos se alimentan succionando la savia elaborada por la planta, por lo que se obtiene como resultado plantas mustias y débiles.

A pesar de ser controlados por depredadores y parásitos beneficiosos, comúnmente se requiere controlarlos con insecticidas. Una vez finalizada la alimentación, los pulgones eliminan sus desechos sobre la epidermis de las hojas, estos corresponden a una sustancia cristalina y rica en azúcares ("mielecilla")

Este hecho nos trae un problema posterior que es la aparición de fumagina. La fumagina es una enfermedad ocasionada por un hongo, el que es atraído por esta mielecilla; como esta enfermedad siempre se manifiesta asociada al ataque de pulgones, podemos concluir lo siguiente: "si nos preocupamos por realizar un buen control de los pulgones, nos evitamos el problema de la fumagina".

o Control:

En la agricultura moderna impera actualmente el sistema de los "cultivos orgánicos"; el concepto "orgánico" da cuenta de una rigurosa forma de cultivar los diferentes productos agrícolas, siendo desde sus orígenes vedadas las aplicaciones de productos químicos que alteren su naturaleza "pura", lo cual otorga a estos productos un alto valor biológico para la salud humana.

Control Biológico: Una alternativa, es colocar tiras de papel plateado sobre las plantitas, estas repelen a los pulgones en vuelo. Otra alternativa es eliminar los pulgones con la ayuda de un pincel, para eso es necesario revisar periódicamente el envés de las hojas de nuestros cultivos.

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Control Químico: realizar aplicaciones de Dimetoato 40 EC (Anasac) en dosis de 1 centímetro cúbico por litro de agua, aplicar a todo el follaje. Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga. Este producto posee una carencia de 30 días.

2. LECHUGA.

o Síntomas: Varias plagas suelen atacar a este cultivo, sin embargo, las más importantes son: el "pulgón verde del duraznero" (Myzus persicae) y el "minador de las chacras" (Liriomyza huidobrensis)

Nos referiremos a la sintomatología del daño ocasionado por este último, ya que el otro agente, fue descrito en el cultivo anterior. Los minadores se caracterizan por hacer galerías entre la cutícula y la epidermis de las hojas. A simple vista parecen algo así como caminitos sinuosos, esto obviamente deprecia el valor del producto, sobre todo en aquellas hortalizas de hojas. Estas galerías son visibles por el haz de las hojas (cara superior)

o Control Químico:

Realizar aplicaciones de Baythroid TM 525 (Bayer) en dosis de 0.75 centímetros cúbicos por litro de agua; aplicar a todo el follaje. Aplicar preventivamente o al aparecer los primeros ejemplares de la plaga sobre el follaje. Este producto posee una carencia de 20 días.

3. COLIFLOR, BRÓCOLI, REPOLLO Y REPOLLITO DE BRUSELAS:

o Síntomas:

Estas especies hortícolas se caracterizan por que pertenecen a la misma familia (Crucíferas) razón por la cual se ven afectadas por las mismas plagas.

Entre las más importantes destacan las siguientes: "pulgón de las crucíferas", "gusano medidor del repollo" y la "polilla de las crucíferas".

El "pulgón de las crucíferas" (Brevicoryne brassicae) es una plaga clave en estos cultivos, ya que se presenta todas las temporadas y afecta las plantas y sus productos. Se caracteriza por ser similar a Myzus persicae en tamaño, pero difieren en la coloración, siendo el primero de un color grisáceo debido a la capa cerosa que los cubre.

El "gusano medidor del repollo" (Trichoplusia ni) es la segunda plaga en importancia en estos cultivos, sus larvas se caracterizan por ser de color verde y de tamaño grande, alcanzando los 3.5 centímetros.

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El daño que ocasionan estos gusanos es a nivel de hojas y en las cabezuelas de los productos, muerden ambas partes del cultivo ocasionando agujeros. La "polilla de las crucíferas" (Plutella xylostella) presenta larvas verde amarillentas que miden algo más de 1 centímetro y el daño que provocan es el agujereamiento de las hojas del cultivo.

o Control Biológico:

Realizar aplicaciones de Dipel 2X en dosis de 0.25 gramos por litro de agua. Dipel 2X es un insecticida de tipo biológico que está formulado en base a Bacillus thuringiensis . Esta bacteria se caracteriza por formar unos cristales que contienen unas sustancias altamente tóxicas para los estados larvales de los lepidópteros (gusanos)

Estas toxinas actúan alterando las mucosas del epitelio de las larvas, razón por la que éstas mueren de inanición. Las dosis son muy pequeñas ya que 1 miligramo de producto contiene millones de bacterias. Este producto se caracteriza por ser muy amigable con el medio ambiente y por no revestir riesgo alguno para las personas y los insectos benéficos. No presenta carencia.

o Control Químico:

Para el control de "pulgón de las crucíferas" y "polilla de las crucíferas" se puede utilizar un mismo producto, ya que como está formulado en base a dos ingredientes activos, tiene la capacidad de actuar sobre las dos plagas. Realizar aplicaciones de Azomark (Cyanamid) en dosis de 0.6 centímetros cúbicos por litro de agua, procurar mojar bien el follaje. Este producto tiene una carencia de 20 días.

4. TOMATE.

o Síntomas:

Esta especie pertenece a la familia de las Solanáceas. Es una de las plantas hortícolas de mayor importancia; proporciona producto para el consumo fresco y para la industria. Es una de las plantas que más ha sido investigada por los estudiosos, en todos sus aspectos básicos y agrícolas. Su fruto es rico en vitaminas A y C.

La plaga de mayor importancia es la polilla del tomate (Scrobipalpuloides absoluta), considerada clave por su alta frecuencia y las pérdidas de fruto que ocasiona. El estado larval de la polilla del tomate, a semejanza de otras polillas, es la que causa el daño; es de color verde (amarillenta cuando pequeña, verde oscura con tinte rojizo cuando está completamente desarrollada), llega a medir hasta 7.5 milímetros y se alimenta preferentemente en hojas nuevas y frutos.

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En las hojas deja manchas claras, las que después se tornan café. Los frutos aparecen con pequeños orificios, manchas oscuras bajo la superficie o lesiones negras.

o Control:

En la agricultura moderna impera actualmente el sistema de los "cultivos orgánicos", el concepto "orgánico" da cuenta de una rigurosa forma de cultivar los diferentes productos agrícolas, siendo desde sus orígenes vedadas las aplicaciones de productos químicos que alteren su naturaleza "pura", lo cual otorga a estos productos un alto valor biológico para la salud humana.

Control Biológico: Realizar aplicaciones de Dipel 2X en dosis de 0.25 gramos por litro de agua. Dipel 2X es un insecticida de tipo biológico que está formulado en base a Bacillus thuringiensis. Esta bacteria se caracteriza por formar unos cristales que contienen unas sustancias altamente tóxicas para los estados larvales de los lepidópteros (gusanos)

Estas toxinas actúan alterando las mucosas del epitelio de las larvas, razón por la que éstas mueren de inanición. Las dosis son muy pequeñas ya que 1 miligramo de producto contiene millones de bacterias. Este producto se caracteriza por ser muy amigable con el medio ambiente y por no revestir riesgo alguno para las personas y los insectos benéficos. No presenta carencia.

Control Químico: Realizar aplicaciones de Neres 50 WP (AgrEvo) en dosis de 5 gramos por litro de agua, aplicar a todo el follaje. Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga. Este producto posee una carencia de 7 días. Repetir las aplicaciones cada 15 días.

5. MELÓN.

o Síntomas:

Esta especie es originaria de Asia e India y se caracteriza por pertenecer a la familia de las Cucurbitáceas. Es un cultivo ampliamente difundido en el país, tanto en siembras caseras, como en escala comercial.

Se emplea para consumo interno y para exportación. Se presta para elaborar néctares, miel, compotas (mermelada), fruta confitada, y congelado en bolitas y en cubos.

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Dentro de las plagas que afectan a este cultivo destacan las siguientes:

Los "gusanos cortadores" (Agrotis spp) pueden cortar plántulas poco después de la emergencia y a veces muerden los frutos poco antes de la cosecha.

El "pulgón del melón" (Aphis gossypii) y otros áfidos transmiten enfermedades virosas, las cuales se manifiestan como manchas sobre los frutos de melón y ocasionan problemas para exportarlos.

El "barrenador del maíz" (Elasmopalpus angustellus) es otra especie que ataca al cultivo, muerde la superficie del fruto (melón), con lo cual menoscaba su presentación.

Otra plaga de menor importancia son las "arañitas" (Tetranychus urticae y Tetranychus cinnabarinus), las cuales corrientemente aparecen en verano sobre la cara inferior de las hojas (envés) y no afectan los rendimientos.

o Control Químico:

Para el control de los "gusanos cortadores" (Agrotis spp) se recomienda realizar aplicaciones de Baythroid TM 525 (Bayer) en dosis de 0.75 centímetros cúbicos por litro de agua, aplicar a todo el follaje. Aplicar preventivamente o al aparecer los primeros ejemplares de la plaga sobre el follaje. Este producto posee una carencia de 20 días.

Para el control del "pulgón del melón" (Aphis gossypii) se pueden realizar aplicaciones de Azomark (Cyanamid) en dosis de 0.6 centímetros cúbicos por litro de agua, procurado mojar bien el follaje. Este producto tiene una carencia de 20 días.

Para el control del "barrenador del maíz" (Elasmopalpus angustellus) se recomienda realizar aplicaciones de Thiodan 50 WP (AgrEvo) en dosis de 2.5 gramos por litro de agua, procurar mojar bien el follaje. Este producto tiene una carencia de 5 días.

Para el control de las "arañitas" (Tetranychus urticae y Tetranychus cinnabarinus) se deben realizar aplicaciones de Acaban 050 SC (Ciba-Geigy), en dosis de 1 centímetros cúbicos por litro de agua. Aplicar al aparecer los primeros estados móviles (primeros individuos), procurando mojar el follaje en forma completa. Este producto tiene una carencia de 1 día.

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6. PEPINO.

o Síntomas:

Esta especie se cree es originaria de la India. Sus frutos se consumen en ensaladas y también sirven para preparar pickles (pepinos dulces) o encurtidos. Pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Existen variedades para ensaladas y para pickles.

Dentro de las variedades para ensaladas, podemos mencionar algunas como: 'Marketer', 'Marketmore' y 'Poinsett'

Variedades para pickles son: 'Wisconsin', 'Verde de París' y 'National Pickling', entre otras.

Este cultivo es atacado por el "gusano minador" (Liriomyza sativae) y su daño se caracteriza por galerías en hojas de plantas jóvenes.

o Control Químico: realizar aplicaciones de Baythroid TM 525 (Bayer) en dosis de 0.75 centímetros cúbicos por litro de agua, aplicar a todo el follaje. Aplicar preventivamente o al aparecer los primeros ejemplares de la plaga sobre el follaje. Este producto posee una carencia de 20 días.

7. BERENJENA.

o Síntomas:

Este cultivo pertenece a la familia de las Solanáceas. La cuna probable de esta planta es la India, en donde se encuentra como planta silvestre.

Atendiendo a la forma del fruto, existen variedades de fruto alargado, semi ovalado y ovalado – redondeado: 'Violeta Larga', 'Florida High Bush' y 'Black Beauty' respectivamente, entre otras. Esta hortaliza normalmente no presenta ataques serios de plagas, aunque ocasionalmente se han visto algunos pulgones y cuncunillas.

o Control:

En la agricultura moderna impera actualmente el sistema de los "cultivos orgánicos"; el concepto "orgánico" da cuenta de una rigurosa forma de cultivar los diferentes productos agrícolas, siendo desde sus orígenes vedadas las aplicaciones de productos químicos que alteren su naturaleza "pura", lo cual otorga a estos productos un alto valor biológico para la salud humana.

Control Biológico: Una alternativa, es colocar tiras de papel plateado sobre las plantitas, estas repelen a los pulgones en vuelo. Otra alternativa es eliminar los pulgones con la ayuda de un pincel,

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para eso es necesario revisar periódicamente el envés de las hojas de nuestros cultivos.

Control Químico: realizar aplicaciones de Dimetoato 40 EC (Anasac) en dosis de 1 centímetro cúbico por litro de agua, aplicar a todo el follaje. Aplicar al observar los primeros ejemplares de la plaga. Este producto posee una carencia de 30 días.

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CULTIVOS FLORALES.

Puede afirmarse, de un modo general, que todas o casi todas las especies, géneros y variedades florales pueden ser cultivados por el método hidropónico en la seguridad que los resultados han de superar los clásicos obtenidos por el método común en tierra.

Desde luego, estos resultados no sólo se refieren en cuanto a cantidad y cualidad específica, si no también en cuanto a obtención de nuevas variedades, con la aparición de insospechadas gamas de coloraciones de acuerdo con las variantes que se introduzcan en las fórmulas de las soluciones nutritivas; de igual manera nos podemos referir en cuanto a modificaciones caprichosas pero sugestivas de forma y, sólo dependerán, de la dedicación e inteligencia del hidrocultor, amén de la experiencia que pueda ir acumulando en la práctica.

Será útil analizar a cuatro especies florales que por la natural atracción de sus cualidades, su extraordinaria difusión y la facilidad de su cultivo hidropónico, han de contar, sin duda, con la preferencia de los aficionados que se inician:

ROSALES. CLAVELES. CRISANTEMOS. GERANIOS.

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ROSALES: El cultivo de los rosales se adapta muy bien al método hidropónico y los resultados pueden ser brillantes. Los rosales se dividen en dos grandes grupos:

Rosales sarmentosos o leñosos, también conocidos por trepadores y, Rosales celulosos o de tallos tiernos.

Las expresiones más comúnmente usadas a propósito de los rosales son las siguientes:

o Rosal enano: Se caracteriza por su limitado desarrollo, alcanzando alturas que no pasan de 40 a 60 centímetros.

o Rosal celulósico: Es variedad enana, pero desarrolla más vigorosamente, con alturas entre 0,80 a 1,50 metros.

o Rosal de media altura: Cualquier variedad injertada en tallo de rosal enano, pudiendo alcanzar alturas entre 60 y 120 centímetros.

o Rosal sarmentoso o trepador: Produce largos tallos flexibles apropiados para fijarlos en los muros y las pérgolas.

o Rosal multifloral: Variedad que permanece florecida durante toda la buena estación (todo el verano y parte de primavera y otoño).

o Rosal unifloral: Que florece una sola vez en primavera. Es característica de los rosales sarmentosos.

o Rosal de pie franco: Obtenido por podas, o separación, o semillas, es decir, no injertado.

o Rosal híbrido: Resultante de cruzamientos de una variedad con otra.

o Rosal Thé: Con fragancia similar al té, de vegetación rápida y mucho follaje; ramazón divergente y pedúnculos débiles que se encurvan al cargarse de flores; no es variedad muy rústica, requiriendo ser protegida del frío, y asimismo, óptima exposición a la luz solar.

o Rosal Thé sarmentoso: Como el anterior, pero trepador. o Rosal híbrido multifloral: Obtenidos por cruzamiento de viejo rosal no

floreciente con rosales Thé; son rústicos, pero no son muy pródigos en flores.

o Rosal de Bengala: Así llamado por su origen; florece casi constantemente.

o Rosal Noisette: Originario de América; florece no menos de dos veces durante la primavera.

o Rosal Borbónico: Es un híbrido sarmentoso caracterizado porque tiene pocas o ninguna espina.

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NOTA: De cada uno de los tipos anteriores, existen cientos de variedades que figuran en los catálogos y todos los años se obtienen nuevas.

Siempre se ha considerado que el cultivo de rosales en macetas es más difícil que directamente en tierra. Pero mediante el método hidropónico se eliminan las dificultades, de tal modo que éste llega a superar al método clásico en tierra, un poco después de que se adquiera cierta experiencia.

En los recipientes hidropónicos (sea del tipo de maceta tamaño reducido o sea en los tanques de tipo comercial), los rosales deben colocarse de tal modo que la arena (o cualquier otro elemento utilizado para sostén de las plantas) cubra el tallo hasta dos o tres centímetros por arriba del sitio del injerto.

Como la arena no ofrece a la planta la consistencia de la tierra donde las raíces pueden afirmarse, es conveniente darles un sostén complementario, sobre todo a las recientemente trasplantadas.

Generalmente a los rosales les conviene la media-sombra cuando ya están florecidos. Por esta razón, siendo posible, convendrá retirar los recipientes de los sitios muy asoleados en ese período.

Si esto no es posible, por tratarse de variedades, por ejemplo, trepadoras, que ya han sido fijadas, o por otras razones, estará en el arbitrio del cultivador idear el modo de atenuar el asoleamiento demasiado vivo. De este modo las flores adquieren un desarrollo más completo y vistoso.

Para obtener una profusa floración conviene dejarle a la planta pocas ramas, efectuando buenas podas.

En general, las plantaciones de rosales deben efectuarse durante el período de reposo de las plantas, que se refiere a la época invernal de la localidad, sobretodo si aquélla tiene lugar a raíz desnuda, ya que ésta es muy sensible al frío y no es conveniente tenerla mucho tiempo expuesta al aire.

Es comprensible también que durante los períodos de reposo de los rosales, debe dejarse en los recipientes hidropónicos un mínimo de solución, lo necesario para mantener cierto grado de humedad, ya que los rosales, como sucede con los animales hibernantes, estando en reposo sólo se alimentan en insignificante proporción. De hecho, la tarea del cultivador hidropónico de rosales, desde el punto de vista de las soluciones nutritivas, es, puede decirse, nula o casi nula durante ese período.

Cuando se adquieren ejemplares de rosales recién llegados de lugares distantes, ocurre con frecuencia que los tallos se han resecado formando cortezas semi descascaradas, en cuyo caso conviene sumergirlos de inmediato en agua, no demasiado fría, dejándolos durante dos o tres horas.

Mientras tanto, hasta llegar el tiempo apropiado, no es necesario hacer la plantación definitiva en los recipientes de cultivo. Las plantas, lo mismo si son tallos o podas, pueden ser colocadas en conjunto, en un mazo, en posición

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inclinada (semihorizontal), y cubiertas con arena según se ha explicado y aun con tierra, hasta llegado el momento de ubicarlas para su floración.Es bien entendido, que lo anterior se refiere a casos de emergencia, porque no es conveniente que ese período de almacenamiento se prolongue demasiado. Si los rosales hubieran sufrido muy bajas temperaturas (heladas, etcétera), pero estando todavía verdes, se los colocará durante dos o tres días en local cerrado, donde la temperatura no sea demasiado fría, con poca luz y alguna humedad. Antes de plantar un rosal se debe podarlo, tallando las ramas hasta tres cuartos de su largo y no debe temerse dejarlo demasiado corto, porque cuanto más corta sea la podadura, más vigorosos serán los nuevos brotes, especialmente en las plantaciones tardías de primavera.

Se conservarán todas las raíces que no estén muertas o heridas. Un medio práctico de defender los rosales contra el frío durante los períodos de reposo es cubrir la arena semi húmeda con una espesa capa de paja; de este modo las raíces sufren menos. Los rosales aman la luz, quieren absolutamente el cielo abierto, por lo cual no debe plantárselos en sitios muy sombreados o mezclados con otros arbustos. Pero siendo así de un modo general, hay variedades de tintes delicados y oscuros que prefieren la media luz. Los rosales no trasplantados deben ser podados adecuadamente todos los años, puesto que las podas influyen preponderantemente sobre la mayor o menor floración. Además, de ese modo, se le da a la planta buena forma para hacerla desarrollar según el deseo de cada uno. La poda será regulada según el vigor natural y diverso de las variedades.

Acortando demasiado las ramas en las variedades vigorosas, se provoca el desarrollo inconveniente en longitud, y no florecen o producen muy pocas flores. Asimismo, en las variedades poco vigorosas el inconveniente de la excesiva longitud se traduce por una floración abundante, pero de flores muy pequeñas o deformadas. Siempre que sea posible, la poda será efectuada por encima de una gema vuelta hacia el centro de la planta, dejando por encima de esta gema algunos milímetros de tallo. En las zonas de temperatura benigna, la poda debe efectuarse en la segunda mitad de julio para las variedades más rústicas e igualmente en los rosales conservados en invernáculos; para las variedades más delicadas es preferible el mes de agosto. En las zonas frías debe retardarse la poda en algunos días con relación a las fechas anteriormente indicadas y para las zonas muy cálidas, al contrario, conviene anticiparlas.

De todos modos, cada uno podrá regular fácilmente los momentos oportunos de la poda teniendo en cuenta que deberá hacerlo cuando la planta empieza a mostrar

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signos de actividad, o cualquier día inmediatamente antes de ese despertar, lo cual es cuestión de un poco de práctica.Advertimos que para los rosales sarmentosos o leñosos, es suficiente cortar solamente los gajos muy marchitados o secos. Tratándose de las variedades que reflorecen, es oportuno efectuar una segunda podadura en el verano, que consistirá en la eliminación de todas las ramas que ya han florecido, o que aparecen sin vida o que están mal situadas en la planta; además, en todo el tiempo de la actividad floral se irán podando poco a poco las ramas que han adquirido un vigor extraordinario o que comúnmente se les llama jugosas, cuyo verde vivo contrasta con el tono más oscuro del resto, como asimismo deberán eliminarse todos los brotes selváticos en los rosales injertados, que aparecen en el tronco, porque si se les permite desarrollarse terminan por predominar sobre los gajos florales matándolos. El corte debe hacerse a ras del tronco, si es necesario escarbando la arena para irlos a buscar en el sitio del nacimiento.

La reproducción de los rosales se obtiene por semilla, gajos, injerto, acortamiento, división del tronco. La reproducción por gajos es la más fácil, aunque también el acortamiento da buen resultado, sobre todo en las variedades sarmentosas. Este último se realiza en octubre o noviembre. El método del injerto requiere pies de tronco muy bien seleccionados, aconsejándose de Rosal Canina a los pequeños cultivadores.

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CLAVELES:

Así como los rosales constituyen la planta ideal de floración para los pequeños jardines en las azoteas y los patios, los claveles de grandes flores, que las dan casi toda la primavera y gran parte del verano, son los más indicados para las ventanas, los balcones y las pequeñas terrazas.

Los claveles constituyen la especie más generosa cuando se les cultiva por el método hidropónico, por eso los aconsejamos con entusiasmo. En algunos países como Italia, donde el clavel es tradicionalmente la planta floral del pueblo y adorna profusamente, tanto las casas suntuosas como las modestas, en las ciudades como en los pueblitos, resulta ya notable la diferencia que se observa entre los cultivos realizados por el método común y los que se efectúan según las reglas tan sencillas de la hidroponía.

Si el cultivo del clavel se ve favorecido en las zonas altas de colina a diferencia de su menor frecuencia en los sitios bajos de llanura, puede decirse que con nuestro método se desarrolla y florece magníficamente bien en todo sitio.

Durante el invierno, en las zonas donde la temperatura desciende comúnmente a bajo cero, conviene colocar a la sombra los recipientes con claveles, en sitios bien iluminados y no olvidando que esta especie es enemiga de la humedad.

Durante el verano, en la época de la florescencia, los claveles serán colocados en sitios de pleno sol, pero en ciertas horas, después de medio día, convendrá darles algún sombreado para que las flores no desmerezcan. Se puede facilitar la obtención de flores de gran tamaño, suprimiendo los botones florales laterales y dejando sólo el terminal. Pero esta supresión debe hacerse apenas comienza a formarse el botón. La multiplicación de los claveles se obtiene por semilla, gajos, acortamientos, o división. En general la multiplicación por semilla se hace solamente para obtener variedades nuevas y se reserva al floricultor profesional; solamente el clavel Margarita se siembra en los primeros días de setiembre tratándolo como planta herbácea anual; florece desde octubre hasta mayo.

El medio de reproducción más empleado, aun por el aficionado, es el de gajos. Para esta clase de reproducción se procede como sigue: después de terminado el período de florescencia se separan los vástagos nacidos en la base de cada una de las ramas o al pie de la planta adulta; éstos son preferidos por algunos cultivadores, mientras que otros optan por los nacidos a la mitad de la altura de la planta.

Con estos vástagos se preparan gajos. Mientras que algunos los cortan por debajo del nudo, dejándolo entero, otros hacen pequeños cortes en la parte inferior, en dos o cuatro partes a lo largo, considerando que así se asegura o facilita la emisión de raíces. Los tallos se conservan en la arena en sitios moderadamente templados, comprimiéndose la arena y colocando encima paja.

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El período más apropiado para colocar los tallos en el sitio definitivo en que se han de desarrollar y florecer, es el de noviembre a enero. Con temperatura templada, por encima de 10 grados, en una veintena de días los tallos han desarrollado ya las primeras raíces. Una maniobra importante es la que consiste en efectuar con la uña (no con cuchillo o algún otro instrumento) en el momento en que la plantita está ya bien desarrollada y en día nublado, preferentemente de mañana o al atardecer, ciertas raspaduras o hendiduras para provocar más tarde, que la planta florezca en forma más rendidora. Se le realizan cuando la plantita está compuesta todavía de un solo tallo con siete u ocho pares de hojas.

La operación se repite a medida que la planta va multiplicándose y formando nuevos tallos; de este modo se obtiene que la floración no se produzca contemporáneamente, de una sola vez, sino continuadamente.

Esa maniobra se suspende en diciembre para las variedades de crecimiento lento y en enero para las variedades de crecimiento rápido. Es necesario obtener todos los años nuevas plantas por medio de gajos, porque los claveles viejos florecen precariamente. Las variedades de claveles se cuentan por centenares y son divididas en grupos. Antiguamente se les dividía en dos clases: Claveles en cáliz y Claveles reventones (scoppioni). La división moderna corresponde mejor por ser más detallada, a saber:

Primer Grupo: Claveles unicolor.- En general, son más fragantes y su color es el rosado o el rojo, muy fuertes y grandes. Puede decirse que a este grupo pertenecen las variedades más rústicas porque viven bien por muchos años y pocos cuidados, siendo en algunos lugares, muy floríferos Se incluyen las dos variedades más conocidas: el rosado toscano y el coralino, igualmente el clavel de Viena, enano y precoz.

Segundo Grupo: Claveles de verano.- Es el grupo más numeroso en variedades, con aroma menos pronunciado, a veces completamente sin aroma. Los franceses los llaman claveles de fantasía con motivo de la bizarría y variedad del colorido.

Tercer Grupo: Claveles flamencos.- Los pétalos de esta variedad

son redondeados, sin escotaduras, el fondo es blanco puro y está netamente lineado; estriados con colores bien definidos. Existen variedades de uno, dos y tres colores. Son muy bellos pero un tanto monótonos por su regularidad.

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Cuarto Grupo: Claveles reflorecientes.- Si se fuera a considerar solamente la forma y el color de las flores, las variedades que componen este grupo deberían incluirse en las precedentes. Pero su característica de reflorecer y prolongar su florescencia durante el invierno es lo bastante importante como para formar un grupo especial. Esta segunda floración requiere que la planta sea colocada en buenas condiciones de ambiente, extremando los cuidados. A este grupo pertenecen las variedades del Clavel siempre en flor (semperflorens) llamado también Clavel Margarita.

Quinto Grupo: Claveles reventones.- En estas variedades, el cáliz mal conformado o el número excesivo de pétalos hace que el mismo cáliz se rompa fácilmente o que pierda con igual facilidad muchos de sus pétalos, apareciendo la flor como deformada. Por tal motivo son poco cultivados, a pesar del tamaño atrayente de las flores. En las florerías se acostumbra mantenerles la forma natural mediante tirillas de goma o papel que las circundan.

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GERANIOS: Varias son las especies de este género que se pueden cultivar bien por medio de la técnica de la hidroponía. De algunas, existen numerosísimas variedades; se les considera pequeños, minúsculos arbustos de cómodo cultivo. Son aplicables a todas las variedades las mismas atenciones. Durante el período activo de vegetación conviene aumentar ligeramente la proporción de nitratos, pues son muy ávidos del mismo, aunque naturalmente no tanto como del agua.

La multiplicación más empleada es por gajos y los cortes se pueden realizar en todo tiempo, pero la mejor época es el invierno, señaladamente el mes de enero.

A los tallos, para el reimplante, se les quita las hojas dejándoles tres nudos y se les coloca en sitios a medio sol, cuidando al principio que la arena no esté demasiado embebida de agua.

Las raíces advienen en plazos variados, hasta un máximo de un mes y medio. En invierno debe reparárseles de los fríos excesivos y aminorar las cantidades de solución nutritiva a un mínimo despreciable pero permanente. Al principio de primavera comienza su actividad de desarrollo y conviene entonces que no les falte el sol. Si se desean plantas robustas y bien ramificadas debe suprimirse la primera floración.

A pesar de ser muy ávidas de agua como casi todas las plantas carnosas, es preciso evitar la sobreabundancia de solución nutritiva porque de lo contrario, aparecen ciertas enfermedades con relativa facilidad, en cuyo caso es prudente renovar totalmente la solución. Algunas especies más que otras son atacadas por una variedad de hongo peronospora, en cuyo caso conviene curar las plantas con caldo bordelés. Pero otras enfermedades que comúnmente atacan a los geranios no aparecen con el método hidropónico, porque aquéllas están originadas en la tierra.

Caldo Bordelés para 100 litros de agua

Sulfato de Cobre CuSO 4 2 kg

Cal viva CaO 1 kg

Los tipos más cultivados son los siguientes:

1. Pelargonium capitatum (vulgarmente: Geranio rosa): De hoja lobulada y sinuosa, con flores pequeñas, purpurinas. Se les cultiva por el agradable y suave aroma que les caracteriza. (De ellas la industria extrae una esencia sucedánea de la esencia de rosas.)

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2. Pelargonium odoratissimum (vulgarmente: Malva de Egipto): La planta forma una especie de capullo de forma regular, redondeada; el follaje redondeado, cranealado, mórbido al tacto, de verde blancuzco, es muy aromado.

3. Pelargonium citriodorum (vulgarmente Geranio limón, también cedro): Según algunos es una variedad del Pelargonium Cispun. Planta leñosa, no muy alta, bastante ramificada, con hojas pequeñas, plegadas, dentadas, suavemente aterciopeladas al tacto; sus hojas exhalan un delicado aroma de cedro. No hay que excederse con la solución nutritiva, es decir, que la arena debe ser suficientemente embebida pero de ninguna manera en exceso, lo cual se observa cuando la solución líquida sobrenada por encima del nivel de la arena.

4. Pelargonium zonal: Planta casi leñosa, con hojas redondeadas, irregularmente lobuladas, marcadas por una franja o zona marrón que sigue el contorno del margen. De profuso desarrollo, no es sin embargo igualmente florecedor, pero se cuentan algunas hermosas variedades con el follaje ricamente marcado por una zona de color blanco, amarillo o rosa marroneado, y algunas variedades de doble color.

5. Pelargonium inquinans: Tallo carnoso; hojas orbiculares enteras pero sinuosas; flores rojas dispuestas en sombrilla. Es una variedad que se presta para fecundaciones artificiales con las que se obtienen interesantes novedades. Los cruzamientos con la variedad zonal ya descripta, resultan igualmente productivos.

6. Pelargonium peltatum (vulgarmente geranio-hiedra): Se le conoce así por la similitud de su hoja con la de la hiedra. Tiene características de cultivo semejantes al Pelargonium inquinans. Las flores son de diversos colores, prestándose muy bien por esa cualidad para decorar muros a manera de franjas. Además resisten muy bien los calores excesivos.

Las podas de los geranios consisten en suprimir totalmente las ramas menores y mal dispuestas, así como en acortar las más robustas a sólo 20 a 30 centímetros de largo, formando un conjunto redondeado y regular, de 4 a 8 ramas. Las plantas de geranios no tienen una vida mayor de los cuatro años. Convendrá con tiempo, efectuar las renovaciones por medio de gajos.

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CRISANTEMOS: El cultivo del crisantemo merece ser explicado en forma más extensa, ya que los resultados obtenidos por el método hidropónico superan en mucho al común en tierra, y asimismo, porque es planta que florece cuando todas las otras especies y géneros han cesado su florescencia.

El crisantemo requiere pleno sol o por lo menos lugares de buen asoleamiento. Es planta anual. Terminado su período de florescencia, se seca. Pero los tubérculos, bulbos o papas, permanecen vivos y resisten aun fríos muy bajos. Éstos entran en actividad en primavera. Del riego para las raíces, no es necesario hablar tratándose de cultivos hidropónicos, pero está el otro riego, es decir, el del follaje, que ciertas especies de plantas así refrescadas, lo agradecen permaneciendo más lozanas y productivas. Así ocurre precisamente con los crisantemos.

Si las plantas muestran cierta tendencia a palidecer en el follaje, lo que constituiría un principio de clorosis, es conveniente reforzar en la solución nutritiva el sulfato de hierro. Asimismo, al igual que los geranios, según también ya se ha explicado, requieren un aumento en las dosis de nitratos. Las mejores flores se obtienen de plantas jóvenes, por lo que es conveniente renovar periódicamente las plantaciones.

La reproducción por semillas es reservada a los profesionales, que así obtienen nuevas variedades. La división por plantas menos robustas es la que se obtiene mediante gajos, que por lo demás es muy usada, pero siendo inviernos muy fríos, esta maniobra requiere ambientes caldeados, por eso conviene, si no se dispone de invernaderos, reservarse para efectuar este trabajo hasta principios de setiembre.

Las podas se obtienen de gajos nacidos en el centro del tubérculo, bulbo o papa y, no con ramas crecidas sobre el tronco ni de otras ramas. La rama elegida para hacer el gajo de reproducción debe ser vigoroso y bien provisto de hojas, reduciéndolo a 7 ó 10 centímetros de largo, eligiendo la parte terminal de la misma. Se quitan las hojas. El gajo se introduce en la arena hasta la mitad de su largo.

Al mes más o menos, éste ya tiene las primeras raíces. Cuando la plantita comienza a presentar un botón en su extremidad, llamado botón-corona y en torno al cual se desarrollan pequeñas ramitas, este botón se suprime haciendo la hendidura de la rama que lo sostiene a 10-15 centímetros del nivel de la arena, vale decir, a la altura de la sexta u octava hoja; después, cuando vuelve a tener cinco o seis ramitas, se conservan tres a lo menos de aquellas más robustas y lozanas.

Muchas variedades presentan el botón-corona fuera de tiempo. Será suprimido hacia fines de diciembre aunque con más experiencia puede ser oportuno hacerlo fuera de ese período o, por el contrario, si se desea un follaje profuso, conviene conservarlos. Por regla general, se conserva el botón-corona hasta principios de

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febrero para las variedades tardías y hasta fines del mismo mes para las variedades precoces. Se llama botón-terminal aquel que aparece al final de la vegetación de un tallo y que está generalmente acompañado de otros botones más débiles que deben ser suprimidos en su totalidad. Ordinariamente se quita también el botón-terminal en los crisantemos encorvados. Después de un mes, cuando la vegetación ha dado nuevos gajos, se dejan tan sólo dos o tres, cortando los otros con la uña, de un solo golpe fuerte. En el curso de noviembre la planta está ya formada con seis a nueve ramas y entonces, según la fuerza de la misma, no se le dejan sino cuatro a seis, colocándoles una estaca o tutor pero separándolas lo más posible con cuidado de no quebrarlas al extenderlas así lateralmente. De este modo la planta se desarrolla ampliamente. Es en esos días cuando comienzan a nacer ramas en la base, que deben ser suprimidas una a una a mano y a medida que se presentan por encima de la yema. Casi siempre, para enero y febrero la planta ha agotado su propio material nutritivo de reserva. Es por lo tanto para esa época que debe atenderse con más cuidado la nutrición por medio de las soluciones hidropónicas. Ya con anterioridad han podido utilizarse soluciones ya "gastadas", es decir, aquellas que han sido utilizadas por otras especies de plantas, por haber perdido su fuerza. Es una medida de simple economía. Para obtener que la planta haga un tallo único, alto y fuerte con el fin de darle forma de arbusto, es preciso ir suprimiendo los brotes laterales de la única rama que ha de ser conservada, hasta que alcanza una altura que puede ser entre 70 y 110 centímetros. Desde luego, precisa una buena estaca o tutor.

Para el cultivo unifloral en pequeños recipientes se hace el gajo en setiembre y octubre y por regla general se conserva el primer botón, sea éste corona o terminal, suprimiendo todos los laterales. Actualmente es muy corriente el cultivo de crisantemos en cascada, perennes y de flores pequeñas. Este cultivo se presta bastante para fines decorativos en la propia planta, dejando en cada una tres gajos de los más fuertes.

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CALENDARIO DE SIEMBRAS:

Las observaciones en torno a las necesidades de las plantas y la forma de su crecimiento ha dado lugar a un calendario general de épocas adecuadas de cultivo para las diversas especies en las distintas zonas del planeta. El calendario que se presenta a continuación debe ser tomado con un criterio amplio para conseguir los fines deseados, dado que no será lo mismo en una zona cercana al ecuador que una ubicada en la zona de Temuco, en el sur de Chile, o si se plantea un cultivo al aire libre o en invernadero. Los meses en que se recomienda iniciar el cultivo, en el Hemisferio Sur, se detallan en las siguientes páginas.

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PLANTAS FLORALES:

Cultivo Fecha

Abronia Acroclinium Adormidera Ageratum Aguileña

Alhelí Alhelí doble

Altirrino Altramuz Amapola Amaranto Anchusa Aquilegia Artoctis Asters Azulejo

Balloon Vine Bálsamo Bartonia Begonia

Bellis Caléndula Callopsis

Campánulas Cantenbury Bells

Cañamero Carraspique

Celosía Centaura

Chícharos de olor China pink Cineraria

Ciprés enredador Clarkia

Claveles Clavelinas Clemátida Coreopsis Coscoja Cosmos

Crisantemo Cynoglossum

octubre a diciembre marzo a abril

abril a noviembre septiembre a octubre

abril a noviembre todo el año

marzo a agosto marzo a julio todo el año

marzo a mayo octubre a diciembre

abril marzo a julio

octubre a diciembre agosto a diciembre

mayo noviembre

Agosto a enero Mayo abril

febrero a mayo todo el año todo el año

febrero a junio todo el año

marzo a abril todo el año

octubre a enero todo el año todo el año

septiembre a diciembre abril

septiembre a noviembre abril a septiembre

octubre a abril marzo a abril

abril todo el año

agosto a diciembre agosto a enero abril a octubre

enero

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Daliao Delphinum

Diantus Digitalis

Dimorphoteca Don Diego del día

Enredaderas Escabrosa

Espuela de Caballero Flamenquilla

Flox Gailardia Gerbera Gerium Godetia Guajes

Gypsophila Helichrysum

Kochia Lemaria Linum Lobelia

Malcomia Malva hortense

Maravilla Margarita

Margarita mayor Mastuerzo

Mirasol Neguilla Nemesia

Nemophilia No me olvides

Oenothera Pasto de prado Pensamiento Pentstemon

Petunia Primavera Pyrethrum

Reseda Rhodanthe

Rosas Salpiglossis

Salvia Schizanthus

ctubre a diciembre marzo a mayo

octubre a diciembre marzo a septiembre

todo el año enero a septiembre

septiembre a diciembre septiembre a abril

todo el año octubre a mayo

todo el año abril

abril a noviembre todo el año

abril septiembre a noviembre

todo el año agosto a enero

agosto a noviembre abril

marzo a noviembre octubre a diciembre

octubre marzo a julio

marzo a mayo marzo a noviembre

agosto todo el año todo el año

septiembre a noviembre marzo a abril

abril todo el año

enero junio

todo el año marzo a mayo marzo a enero enero a abril

abril todo el año

marzo a noviembre todo el año

marzo a enero agosto a enero

agosto a noviembre

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Silvestre Stática Stevia Stocks

Verbena Verdolaga

Vicinus Viola Zinia

agosto a diciembre marzo a diciembre

enero todo el año todo el año

octubre a enero enero

marzo a junio septiembre a febrero

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Plantas Florales de Cebolla o Bulbo o Tubérculo:

Cultivo Fechas

Acedera Agapando Almizclina Amarillis Anémona Artanita Azafrán

Azucenas Begonia Bellotita

Botón de oro Cala lirio Caladium

Dalias Estrella de Bethlem

Flor de leche Fresia

Gladiolos Gloria del sol

Iocia Ismene Jacintos

Junquillos Lilium

Lirio Alemán Lirio Chino

Lirio Español Lirio Mariposa

Lirios Montbretia Narcisos

Scilla Sparaxis Tritonia

Tuberosas Tulipanes Watsinia

Zephirantes

febrero a mayo Abril Abril

febrero a septiembre febrero a septiembre

abril abril

mayo agosto a noviembre

abril febrero a octubre febrero a agosto junio a agosto

septiembre a enero abril abril

febrero a mayo marzo a enero

abril febrero a mayo marzo a octubre

abril julio abril julio

todo el año febrero a julio marzo a junio

abril marzo a abril marzo a julio febrero a julio

abril febrero a julio marzo a junio

junio a octubre abril a julio

febrero a mayo marzo a julio

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Plantas de Legumbres:

Cultivo Fecha

Acelgas Achicoria

Alcachofa (glob) Alcachofa (plant)

Alcachofa Jerusalén Apio

Berenjena Berro

Betabel (stock) Betabel de mesa Brócolis (brotes)

Brócolis (cabezas) Calabazas Camotes Casaba

Cebolla (retoños) Cebolla (semilla)

Cebollona Celeriac

Chícharos Chiles

Chiribia Cholards

Cidracayote Col de Bruselas

Col de China Coles

Coliflor Diente de León

Escarola Espárragos Frijol Busch Frijol Pole

Kale Kohlrabi

Lechugas Maíz

Maíz dulce Melones Mostaza

Naba Nabos

todo el año marzo a septiembre

abril a noviembre junio a octubre

junio a noviembre julio a noviembre

julio a febrero mayo a julio

marzo a noviembre todo el año

diciembre a marzo diciembre a marzo marzo a noviembre

octubre a enero enero

todo el año marzo a octubre

agosto a septiembre julio a noviembre

todo el año julio enero todo el año todo el año

agosto a abril febrero a noviembre

enero a febrero todo el año

diciembre a julio marzo a octubre

febrero a noviembre agosto a noviembre

julio a marzo julio a marzo todo el año todo el año todo el año

agosto a mayo septiembre a marzo septiembre a enero

todo el año todo el año todo el año

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Patatas Pepino Perejil

Perifolio Puerro

Quibombo Rábano

Rábano Picante Ruibarbo

Salsifí Sandía

Tomate (planta) Tomate (semilla)

Zanahoria

junio a marzo septiembre a marzo

todo el año julio a febrero

marzo a octubre octubre a febrero

todo el año junio a noviembre

julio a octubre agosto a abril

septiembre a enero septiembre a abril agosto a febrero

todo el año

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Plantas de sombra:

El hecho que existan plantas que se adaptan mejor a lugares sombríos, no significa que no necesiten luz. La luz es indispensable para la fotosíntesis y por lo tanto no se deben confundir ambos conceptos: oscuridad con sombra. Las plantas que se adaptan bien a los lugares sombreados son las siguientes:

Adormidera Aguileñas Anémona Antirrhinum Apidistra Aquilegia Azucena Balloonflower Barba cabruna Beebalm Begonia Bellis Bellorita Buglosa Campanilla azul Cantenbury bells

Cardenal Flower Churbarba

Clemátida Consuelda menor Coreopsis Decetra Dedalera Delphinium Diantros silvestres

Digital Don Diego del Día

Flor de Lis Godelia Helecho Hiedra inglesa Lobelia Matricaria Memofila Mimículo Miosota

Mirto Musgo Nephitis No me olvides

Oenothera Pensamiento Philodendron Primavera Reseda Salvia Sanguinaria Sanseviera Schizantus Tragacanto Ulmaria Viola Violetas

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OTRAS SOLUCIONES NUTRIENTESExisten innumerables fórmulas o combinación de sales que han sido desarrolladas por diferentes personas en diferentes institutos de investigación, granjas y casas y todos aseguran que su fórmula es obviamente la óptima. La verdad es que yo no he probado ninguna de ellas, pero aquí están a su disposición.

Fórmula 1

Bechhart y Connors (Estación Experimental Agrícola de New Jersey)

Sulfato de Amonio Fosfato de Potasio monobásico

Sulfato de Magnesio Nitrato de Calcio

SO 4 (NH 4 ) 2

KH 2 PO 4

MgSO 4 +7H 2 O Ca(NO 3 ) 2 +H 2 O

30 gramos 57 gramos 114 gramos

486 gramos

Para disolver directamente en 200 litros de agua

Fórmula 2

Colegio de Agricultura Universidad de California

Nitrato de Calcio Ca(NO 3 ) 2 +H 2 O 90 gramos

Nitrato de Potasio KNO 3 90 gramos

Fosfato ácido de amonio - 20 gramos

Sulfato de Magnesio MgSO 4 +7H 2 O 30 gramos

Para disolver en 400 litros de agua

Deben disolverse primero las sales de Fosfato en ambas fórmulas y luego agregarles lo siguiente, por igual a las dos:

1. Hierro en forma de solución de Tartrato de Hierro al 0,5%, a razón de 5 cc por cada 400 cc de la solución principal, aproximadamente dos veces por semana o atendiendo a la vitalidad de las plantas. El sulfato de hierro puede ser usado también en la misma proporción.

2. Magnesio, en forma de cloruro de magnesio, para obtener una concentración de 0,5 por millón de solución de magnesio. Mayor concentración puede ser venenosa.

3. Boro, en forma de ácido bórico o borax, para obtener 0,5 por millón de solución de boro (2,5 a 5,0 partes por millón de boro, resulta venenoso).

4. Zinc, en forma de sulfato de zinc, para obtener 0,05 partes por millón de solución de zinc.

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Page 77: Hidroponia Todo Sobre

Fórmula 3

Shive Boyce Thompson Institute

Nitrato de Calcio Ca(NO 3 ) 2 +H 2 O 0,085% de agua

Fosfato monopotásico PO 4 H 2 K 0,200% de agua

Sulfato de Magnesio MgSO 4 0,180% de agua

Deben añadirse pequeñas cantidades de Hierro, Boro y Manganeso, procediendo como con las Fórmulas 1 y 2. Los productos empleados para estas fórmulas deben ser productos más bien químicamente puros.

Fórmula 4

Shive Boyce Thompson Institute

Acido Sulfúrico H 2 SO 4 0,0379% de agua

Acido Nítrico HNO 3 0,0277% de agua

Acido Fosfórico H 3 PO 4 0,0394% de agua

Hidróxido de Potasio KOH 0,0143% de agua

Hidróxido de Amonio NH 4 OH 0,0155% de agua

Oxido de Calcio CaO+H 2 O 0,0140% de agua

Oxido de Magnesio MgO 0,0165% de agua

Las mismas advertencias hechas para la Fórmula 3 se aplican a ésta.

Fórmula 5

R. B. Farnham y R. P. White Estación Experimental de Nueva Jersey

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 15,0 gramos

Fosfato monopotásico KH 2 PO 4 28,5 gramos

Sulfato magnésico MgSO 4 +7H 2 O 57,0 gramos

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Page 78: Hidroponia Todo Sobre

Nitrato de calcio Ca(NO 3 ) 2 243,0 gramos

Para 100 litros de agua

Para un mejor rendimiento de esta fórmula, hay que variar el pH: de 6 a 7 para rosas, 5,5 a 6,5 para claveles, 4,5 a 5,5 para gardenias

Fórmula 6

R. B. Farnham y R. P. White Estación Experimental de Nueva Jersey

Fosfato monopotásico KH 2 PO 4 60,8 gramos

Sulfato magnésico MgSO 4 +7H 2 O 113,0 gramos

Nitrato de calcio Ca(NO 3 ) 2 326,0 gramos

Para 100 litros de agua

Para un mejor rendimiento de esta fórmula, hay que variar el pH: de 6 a 7 para rosas, 5,5 a 6,5 para claveles, 4,5 a 5,5 para gardenias

Fórmula 7

Robert Withrow Universidad de Purdue

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 28,0 gramos

Superfosfato triple (PO 4 )2H 4 Ca 31,0 gramos

Sulfato magnésico MgSO 4 +7H 2 O 26,0 gramos

Nitrato de potasio KNO 3 88,0 gramos

Para 100 litros de agua

Fórmula 8

Robert Withrow Universidad de Purdue

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 6,5 gramos

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Page 79: Hidroponia Todo Sobre

Superfosfato triple (PO 4 ) 2 H 4 Ca 15,5 gramos

Nitrato de potasio KNO 3 110,0 gramos

Sulfato de Calcio CaSO 4 76,0 gramos

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 14,0 gramos

Para 100 litros de agua

Fórmula 9

Robert Withrow Universidad de Purdue

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 52,0 gramos

Superfosfato triple (PO 4 )2H 4 Ca 62,0 gramos

Nitrato de potasio KNO 3 66,0 gramos

Nitrato de Calcio Ca(NO 3 ) 2 72,0 gramos

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 7,0 gramos

Para 100 litros de agua

Fórmula 10

Robert Withrow Universidad de Purdue

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 6,5 gramos

Superfosfato triple (PO 4 )2H 4 Ca 15,5 gramos

Nitrato de potasio KNO 3 66,0 gramos

Nitrato de Calcio Ca(NO 3 ) 2 72,0 gramos

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 16,0 gramos

Para 100 litros de agua

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Page 80: Hidroponia Todo Sobre

Fórmula 11

Estación Experimetal de Ohio

Nitrato de potasio KNO 3 61,0 gramos

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 11,0 gramos

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 51,0 gramos

Fosfato monocálcico (PO 4 )2H 4 Ca 28,0 gramos

Sulfato de Calcio CaSO 4 72,0 gramos

Superfosfato triple (PO 4 )2H 4 Ca 15,5 gramos

Para 100 litros de agua

Fórmula 12

Estación Experimental de Ohio

Nitrato de potasio KNO 3 67,2 gramos

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 17,0 gramos

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 5,6 gramos

Fosfato monocálcico (PO 4 )2H 4 Ca 11,2 gramos

Nitrato de Calcio Ca(NO 3 ) 2 11,2 gramos

Para 100 litros de agua

Agregar 1 cc de solución de sulfato ferroso al 0,5% y 30 cc de solución de sulfato de manganeso al 1%.

Fórmula 13

Estación Experimental de Ohio

Nitrato de potasio KNO 3 135,0 gramos

Sulfato amónico SO 4 (NH 4 ) 2 17,0 gramos

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Page 81: Hidroponia Todo Sobre

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 100,0 gramos

Fosfato monocálcico (PO 4 )2H 4 Ca 45,0 gramos

Sulfato de Calcio CaSO 4 236,0 gramos

Para 100 litros de agua

Agregar 1 cc de solución de sulfato ferroso al 0,5% y 30 cc de solución de sulfato de manganeso al 1%.

Fórmula 14

H. Hill y M. B. Davis Granja Experimental Central de Ottawa, Canadá

Sulfato magnésico anhidro MgSO 4 123,0 gramos

Fosfato monopotásico PO 4 H 2 K 67,0 gramos

Cloruro de calcio CaCl 2 138,0 gramos

Nitrato de potasio KNO 3 145,0 gramos

Nitrato amónico NO 3 (NH 4 ) 2 338,0 gramos

Para 100 litros de agua

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Page 82: Hidroponia Todo Sobre

OTROS VÍNCULOSNunca fue mi intención poner una sección dedicada a reunir direcciones de otras páginas relacionadas con el tema, pero a instancia de Patricio Pellet, que además me mandó varios vínculos, me he decidido a incluirlas. Están puestas en cualquier orden, con excepción de la primera, que es la de mi amigo internauta Jorge Alvarez, de México. En la medida que vaya encontrando más, especialmente en castellano, las iré incluyendo.

HIDROPONIA, ¡Manos a la Obra!

Horticulture and Crop Science

CIHNM Servicios

Beginner's hydroponics tips

Hidroponía. Cómo cultivar sin tierra

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SGS hydroponics

Hydroponics with the Growing Edge Magazine

Hidroponía

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Foros de Agronomía

Hidroponía, cultivo sin tierra

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Page 83: Hidroponia Todo Sobre

A N E X O “ A ”

Guadalajara, Jalisco:

Comercializadora Química.Teléfono: (3) 154-33-25Ácido Nítrico, Fosfórico y algunos fertilizantes líquidos.

Comercializadora Agrícola.Teléfono: (3) 811-86-34 y (3) 811-95-44Peat Moss, Perlita, Vermiculita, rafia y agroquímicos.

AgrosemexTeléfono: (379) 806-17, (379) 808-17 y (379) 806-37Inyectores y Sulfato de Potasio.

Hazera SeedsTeléfono: (3) 128-06-48Semillas.

FerteczaTeléfono: (3) 811-40-66 y (3) 811-34-74Amplia gama de fertilizantes.

En Mérida, Yucatán:

Fertiagrícola del Sureste,Calle 67 No. 438 x 44, Col. Centro.Teléfono: (9)923-27-16Nutrientes.

En Durango:

Perlita de La Laguna, S.A. de C.V.Boulevard del Castillo Franco # 669,Gómez Palacio, Durango.Teléfono: (17)19-12-52 y (17)19-13-15Perlita, en la granulometría b12 que es de 2- 5 mm de diámetro, en granulometría de 10 a 40 mallas  y de 40- 60 mallas.

En Puebla:

Lic. Francisco Javier Córdova de ArredondoRío Grijalva No. 5530, San Manuel, Puebla, Pue. C.P. 72570Teléfono: (222)266-70-29 Equipo de última tecnología, efectivo, fácil de manejar y de limpiar; para la casa, el hobby , el huerto familiar , la investigación y docencia, así como para instalaciones de nivel medio y grande.

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Page 84: Hidroponia Todo Sobre

En la Ciudad de México y zona conurbada:

FERMIL, S.A. de C.V.F. Javier Mina Manzana 138, Lote 1930, Colonia Ejido de Aztahuacán, México, D.F.Teléfonos: (55)56-92-22-35, (55)56-92-20-68, y (55)56-45-42-79Todas las sales que se mencionan en el estudio en bultos de 25 Kilogramos, y se venden en menores cantidades.

Sra. Leticia Hernández.Viveros de Atizapán No. 66, Viveros de la Loma, Tlalnepantla, Edo. de México. C.P.:54080.Teléfono: (55)53-61-76-14Sales para solución por kilo, menudeo de semillas, Insecticidas Biológicos, hormonas, etc.

HYDRO GROW HIDROPONÍA MÉXICO:Av. Henry Ford No. 14, Col. Tlalnepantla, Edo. de México.Teléfono: (55)53-10-4911, Fax: (55)53-10-1600Todo para Hidroponía incluyendo Invernaderos y Asesoría.

EL SEMILLERO, S.A. DE C.V.Av. 5 de Mayo No. 10, Colonia Centro,C.P. 06000 México D.F., Centro Histórico, entre Metro Bellas Artes y AllendeTeléfonos: (55)55-10-90-15, (55)55-10-11-96, (55)55-21-15-28Fax: (55)55-12-41-43.Instrumentos de medición, herramientas, almácigos, semillas, abonos, pesticidas, etc.

MARCO AURELIO MARTÍNEZ NEGRETETeléfono: 52-04-01-78Mini-invernaderos, fertilizantes, contenedores, equipo y medidores, etc.

Dicalite de México, S.A. de C.V.Teléfono 52-50-31-00, Tlalnepantla, Edo. de México.Costales de Perlita.

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Page 85: Hidroponia Todo Sobre

A N E X O “ B ”

CÁLCULO DE ppm A PARTIR DE UN PREPARADO NPK.Revisada : 17 de noviembre, 2002

 En algunos lugares es muy difícil conseguir ciertas sales de uso en hidroponía y en algunos casos se pueden conseguir con más facilidad algunos fertilizantes preparados cuya información se basa en los porcentajes de cada elemento contenido. Éste anexo pretende orientarle para darle confianza en su empleo como base para preparar su propia solución nutriente.

Ya habíamos comentado en la página 12, que los fertilizantes con una serie de tres números implican el porcentaje de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, “NPK”, en ese orden. Vamos a relacionar esos porcentajes con la cantidad de partes por millón de cada elemento, para usarlo como base de nuestra fórmula nutriente.

Vamos a suponer que las ppm que requerimos son las de referencia (Douglas, 1976), es decir, 300, 80 y 200 de N, P y K, respectivamente. Como se observa, el menor requerimiento es de Fósforo (80 ppm)

El objetivo es calcular la cantidad de preparado que requerimos para suministrar las 80 ppm de Fósforo (la menor cantidad de ppm requerida)Esta cantidad calculada de preparado implica evidentemente una deficiencia de Nitrógeno y Potasio, los cuales son requeridos en mayor cantidad.

El siguiente paso es calcular las ppm de estos elementos (Nitrógeno y Potasio) contenidas en la cantidad de preparado que hemos calculado. El faltante en el requerimiento deberá ser suministrado mediante otras sales para ajustar la solución.

Tomando como ejemplo un fertilizante 20-30-10:

Este compuesto contiene un 30 % de Fósforo. La cantidad de preparado que necesitamos para proporcionar 80 ppm de este elemento es:

sal (fuente en gramos/1000 litros) = ppm (elemento)/Porcentaje del elemento x 100

Sustituyendo: valores:

sal (gramos/1000 litros) = 80 ppm /30 x 100 sal (gramos/1000 litros) =266.7

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Page 86: Hidroponia Todo Sobre

Esto es:

266.7 gramos de 20-30-10 (NPK) disueltos en 1000 litros de agua,proporcionan 80 ppm de Fósforo.

El requerimiento de Fósforo ya está cubierto con esta cantidad de preparado.

Ahora calculemos las ppm de Nitrógeno y Potasio proporcionadas por 266.7 gramos de preparado, mediante:

ppm (elemento) = sal (fuente en gramos/1000 litros) x Porcentaje del elemento/100.

De acuerdo a lo anterior, para el Nitrógeno:

ppm (elemento) = 266.7 x 20/100

ppm (elemento) = 53.33

Y para el Potasio:

ppm (elemento) = 266.7 x 10/100

ppm (elemento) = 26.67

Así entonces tenemos:

266.7 gramos de 20-30-10 disueltos en 1000 litros de agua, proporcionan 53.33 ppm de Nitrógeno y 26.67 ppm de Potasio.

Nota: Recuerde que se requiere de 300 ppm de Nitrógeno y 200 ppm de Potasio. Estas deficiencias se deben ajustar mediante otras fuentes. (Se podría recomendar el Nitrato de Potasio)

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Page 87: Hidroponia Todo Sobre

Ahora como ejercicio, efectúa los mismos cálculos para un fertilizante 12-12-26:

Tus resultados deben ser:

Se necesitan 666.7 gramos disueltos en 1000 litros para 80 ppm de Fósforo.

Así tendríamos:

80 ppm de Nitrógeno (faltan 220)

173 ppm de Potasio (faltan 27)

El Potasio casi está cubierto; se podría recomendar el empleo de Nitrato de Amonio.

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Page 88: Hidroponia Todo Sobre

A N E X O “ C ”

LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS, IMPORTANCIA Y RENDIMIENTO DE LA TÉCNICA HIDROPÓNICA.

Ventajas de la Hidroponía: .La hidroponía, considerada como un sistema de producción agrícola, presenta un gran número de ventajas, tanto desde el punto de vista técnico como del económico, con respecto a otros sistemas del mismo género, pero bajo cultivo en suelo; entre las que mas sobresalen se pueden mencionar las siguientes.

Reducción de costos de producción en forma considerable. 

No se depende de los fenómenos meteorológicos.   

Permite producir cosechas fuera de estación (temporada)

Se requiere mucho menor espacio y capital para una mayor producción.  

Increíble ahorro de agua, pues se recicla.    

Ahorro de fertilizantes e insecticidas.   

No se usa maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.) 

Mayor limpieza e higiene en el manejo del cultivo, desde la siembra hasta la cosecha.

Cultivo libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.

Rápida recuperación de la inversión.

Mayor precocidad de los cultivos.

Posibilidad de automatización casi completa.

Ayuda a eliminar parte de la contaminación.

No provoca los riesgos de erosión que se presentan en la tierra.

Soluciona el problema de producción en zonas áridas o frías.

Se puede cultivar dentro de las ciudades.

Se obtiene uniformidad en los cultivos.

Permite ofrecer mejores precios en el mercado.

Nos faculta para contribuir a la solución del problema de la conservación de los recursos.

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Page 89: Hidroponia Todo Sobre

Es una técnica adaptable a los conocimientos, espacios y recursos.

No se abona con materia orgánica.

Se utilizan nutrientes naturales y limpios.

Se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura normal es difícil o casi imposible.

Balance ideal de aire, agua y nutrientes.

Humedad uniforme.

Excelente drenaje.

Permite una mayor densidad de población.

Se puede corregir fácil y rápidamente la deficiencia o el exceso de un nutrimento.

Perfecto control del pH.

No depende tanto de los fenómenos meteorológicos.

Más altos rendimientos por unidad de superficie.

Mayor calidad del producto.

Mayor precocidad en los cultivos.

Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta.

Posibilidad de varias cosechas al año.

Uniformidad en los cultivos.

Se requiere mucho menor cantidad de espacio para producir el mismo rendimiento del suelo.

Gran ahorro en el consumo de agua.

Reducción de los costos de producción.

Proporciona excelentes condiciones para semillero.

Se puede utilizar agua con alto contenido de sales.

Mayor limpieza e higiene.

Posibilidad de enriquecer los productos alimenticios con sustancias como vitaminas o minerales.

Se reduce en gran medida la contaminación del medio ambiente y de los riesgos de erosión.

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Page 90: Hidroponia Todo Sobre

Casi no hay gasto en maquinaria agrícola ya que no se requiere de tractor, arado u otros implementos semejantes.

La recuperación de lo invertido es rápida.

Desventajas de la Hidroponía:  La hidroponía presenta múltiples ventajas sobre los sistemas de cultivo en suelo, es lógico que surja la pregunta ¿por qué siendo tan ventajosa no ha alcanzado una popularidad más amplia?  Las siguientes son algunas desventajas que presenta el sistema hidropónico: 

Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento técnico combinado con la comprensión de los principios de filosofía vegetal y de química orgánica.

A nivel comercial el gasto inicial es relativamente alto.

Se requiere cuidado con los detalles.

Se necesita conocer y manejar la especie que se cultive en el sistema.

Requiere de un abastecimiento continuo de agua.

Importancia de la Hidroponía:

Varios autores coinciden en que la hidroponía, considerada como un sistema de producción agrícola que tiene gran importancia dentro de los contextos ecológico, económico y social.  Consideran que dicha importancia se basa en la gran flexibilidad del sistema, es decir, por la posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo muy distintas condiciones y para diversos usos.  

Para producir alimentos en las zonas áridas.

Para producir en regiones tropicales.

Para producir bajo condiciones de clima templado y frío.

Para producir en lugares donde el agua tiene un alto contenido en sales.

Para producir en aquellos lugares en donde la agricultura no es posible debido a limitantes de suelo.

Para producir hortalizas en las ciudades.

Para producir hortalizas donde son caras y escasas.

Para producir flores y plantas ornamentales.

Para realizar investigaciones ecológicas.

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Page 91: Hidroponia Todo Sobre

Ejemplo del rendimiento comparativo de dos sistemas de cultivo:

  RENDIMIENTO MEDIO RENDIMIENTO MEDIOCULTIVO EN SUELO EN HIDROPONÍA

(toneladas/hectárea/cosecha) (toneladas/hectárea/cosecha)

Jitomate 30  -  40 300  -  400

Pepino 10  -  30 200  -  300

Zanahoria 15  -  20 100 - 150

Remolacha 56 210

Papa 20  -  40 200 - 400

Chile 20  -  30 120  - 160

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Page 92: Hidroponia Todo Sobre

A N E X O “ D ”

ARTÍCULOS ESCRITOS SOBRE HIDROPONÍA EN MÉXICO.

El Sol de Toluca (martes 22 de abril de 1997)

Hidroponía básica: plantas sin tierra

Libro-guía de Gloria Samperio presentado en el Diforama

Como una descripción de los métodos para cultivar plantas sin tierra, fue presentado el día miércoles 17 por Editorial Diana, un magnífico libro-guía llamado hidroponía básica.

El evento, llevado a cabo en las instalaciones del Diforama, a las 18:00 horas, presentó un libro que busca acercar al lector a una técnica llamada hidroponía, muy poco conocida en nuestro país, la cual persigue el cultivar plantas sin tierra, cuyos beneficios y ventajas no se han difundido lo suficiente.

La falta de documentación ha llevado al autor a escribir sobre el tema, haciendo una guía sencilla y a la vez una síntesis fácil de entender sobre los principios hidropónicos.

Con la presentación de un video de aproximadamente 14 minutos, se mostró la importancia de ésta técnica que la autora previamente ha puesto en práctica, mostrando los sorprendentes resultados que se obtienen con ella.

El libro complementa la información con un completo apéndice de datos técnicos y vocabulario clave, todo ello acompañado con abundantes ilustraciones, diagramas y fotografías para hacer más comprensible la teoría.

De este modo se presenta una guía práctica y viable para emprender una nueva actividad productiva de bajo costo y altos rendimientos, que a cambio de poco esfuerzo reportará muchas y grandes satisfacciones.

* * * * *El Sol de Toluca (domingo 28 de noviembre de 1999)

La hidroponía, la forma de producción del futuro.

Será una opción de cultivo para tener alimento de autoconsumo. La alternativa de cultivo sin tierra será una opción real para producir alimentos, lo que garantizará el autoconsumo y producción alimentaria en las épocas difíciles de contingencias agroclimáticas y problemas ecológicos, sostuvo Gloria Samperio Ruiz, Presidenta de la Asociación Hidropónica Mexicana.

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Al ofrecer la conferencia sobre la técnica como alternativa ante desastres naturales, se dijo que la hidroponía será el modo de producción del futuro, pues si el campo no se tecnifica muere.Si queremos que México sea poderosos y tenga autonomía, menos pobreza e inseguridad tenemos que empezar por la alimentación, por el abasto para las clases marginadas.

Es urgente que en un medio tan encarecido como el mexicano se produzcan alimentos seguros, sin necesidad de estar sujetos a grandes volúmenes de agua y tierra ya cansada de producir con agroquímicos.

La hidroponía ofrece una alternativa de producir alimentos sin tener que esperar a la lluvia o estar sujetos a los fenómenos de sequía y exceso de agua, fenómenos que han encarecido el desabasto de alimentos en todo el mundo.

A través de la hidroponía, se pretende primero que la gente produzca para autoconsumo y posteriormente logre producir para vender, todo esto de manera sencilla y barata.

El trabajo hidropónico se puede desarrollar desde varios niveles y desde cultivos muy baratos, óptimos para gente de escasos recursos como indígenas y personas de la tercera edad, hasta personas con niveles de producción a mediana y gran escala que sacan hasta 8 toneladas de jitomate fuera de temporada en lugares tan fríos como Toluca.

Gloria Samperio explicó que se ha visto un potencial económico en la hidroponía y que por fortuna en la Asociación día a día se incrementa el número de socios, pero mencionó, existen personas que realizan sus actividades de mercado con productos hidropónicos que no pertenecen a asociaciones como la que preside. Esta actividad no sólo pretende ser una alternativa ante los problemas climáticos y ecológicos que encarecen la producción alimentaria, sino ser una opción para elevar la economía.

* * * * *Reforma (martes 15 de enero de 1999)

Difundirán en Toluca cultivos hidropónicos.

Especialistas de al menos seis países dictarán el primer curso internacional de hidroponía práctica los próximos 6, 7 y 8 de mayo con el objetivo de alentar esta técnica entre agricultores, profesionistas, estudiantes y amas de casa.

Entre los ponentes se contará con representantes de la NASA y el Ministro Canadiense de Agricultura.

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Page 94: Hidroponia Todo Sobre

La convocatoria no sólo tratará de alentar la participación de los agricultores tradicionales, sino de todos los interesados en cultivar frutos y verduras sobre materia inerte.

La hidroponía se define como el cultivo de las plantas en soluciones acuosas, ayudándose de arena, grava, hielo seco u otros materiales que sirvan de soporte.

A nivel nacional, existen pocas personas dedicadas a la hidroponía, pues la aplicación de esta técnica no ha sido lo suficiente difundida para capacitar a amplios sectores de la población.

Es por eso que con el evento se busca enseñar esta técnica a más personas, para que en algún espacio de su casa intenten construir un invernadero hidropónico.

En distintas regiones del país, agregó, las tierras laborables son limitadas y la agricultura tradicional no es suficiente para garantizar el abasto de alimentos.

Por ejemplo, según estudios de la Asociación Hidropónica Mexicana, durante el primer semestre de 1996, México importó frutas y verduras por un valor de 87.6 millones de dólares. En el mismo periodo, se requirieron 794.2 millones de dólares para la compra en el exterior de frijol y maíz, con lo cual se demuestra la dependencia en materia de alimentos.

Por el contrario, con la hidroponía se podría asegurar la autosuficiencia alimentaria, ya que los cultivos hidropónicos superan con creces a los tradicionales. El jitomate es uno de los cultivos que más producción presenta mediante los sistemas hidropónicos, pues en una hectárea bien trabajada, con dedicación y los cuidados necesarios, se pueden cosechar de 200 a 700 toneladas; cabe hacer resaltar que mediante la agricultura tradicional, en una hectárea se obtienen alrededor de treinta toneladas del mismo producto.

El curso y las conferencias a impartirse en mayo, tratarán de difundir estos argumentos para que los asistentes se conviertan en micro, medianos o grandes productores hidropónicos.

El cultivo sobre piedras, como comúnmente se le conoce, también mejora la economía y la salud de los productores, pues a bajo costo se obtienen frutos sanos y libres de fertilizantes químicos.

Incluso se pueden sembrar verduras o frutas que no sean de la temporada, con lo que se tienen ventajas comerciales con los otros productores.

* * * * *

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El Financiero lunes 17 de mayo de 1999

México puede solucionar el déficit de producción de alimentos mediante el sistema de hidroponía.

No se requiere de suelo ni se depende de fenómenos meteorológicos; se ofrecen altos rendimientos.

En México existen seis millones de hectáreas de riego y 15 ó 16 millones de hectáreas de temporal, por lo tanto, la frontera productiva está muy limitada y los sistemas tradicionales de producción no alcanzan a cosechar lo que nuestro país necesita de alimentos.

Ante ello están surgiendo sistemas alternativos que pueden ayudar a cubrir el déficit en la producción de alimentos del país, como lo es la hidroponía, una forma de producción que no necesita de suelos y por lo mismo no depende de fenómenos meteorológicos, con ello permite reducción de costos de manera considerable y cosechas fuera de estación, además de que brinda elevados rendimientos y alta calidad en los alimentos.

Lo anterior se expuso en el marco del Primer Curso-Congreso Internacional de Hidroponía en México, organizado por la Asociación Hidropónica Mexicana.

El sistema de hidroponía consiste en efectuar cultivos prescindiendo de la tierra, utilizando sustratos inertes (grava, arena, cascarillas de arroz, etc.), e implica la alimentación de la planta mediante una solución nutritiva disuelta en agua, así como el máximo aprovechamiento de este vital líquido al utilizar riego por goteo y con un sistema de reciclaje.

La Asociación Hidropónica Mexicana señaló que entre sus proyectos a corto plazo está el de seguir enseñando la hidroponía en forma básica, para cubrir el renglón de autoconsumo y después ir a un nivel más avanzado de venta para que posteriormente se logre la exportación a través de muchos productores.

Actualmente los países líderes en la hidroponía son Canadá, Holanda, Alemania y Estados Unidos, y aunque México aún no figura, se espera que en algunos años más ocupe una posición importante.

Entre las ventajas de la hidroponía está la de ofrecer de seis a nueve formas de cultivo y cuando se tiene un conocimiento de las necesidades de la planta no es un sistema caro, y permite ir de lo básico a lo avanzado.

Entre los avances de los propios cultivos de la Asociación Hidropónica Mexicana se tiene el de que en diciembre de 1998 se cultivaron 109 toneladas de jitomate en cinco mil metros.

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Existen tres niveles de la hidroponía: el de autoconsumo, el de comercio y el de industrial. Para iniciar esta cultura de la hidroponía en México, se considera que es importante comenzar con el primer nivel que es el básico o de autoconsumo, que no implica grandes inversiones ya que la personas pueden utilizar los materiales que tienen a su alcance.

En general, para iniciar un cultivo, el primer paso es poner a remojar la semilla 72 horas hasta que se obtenga un brote y de esta fase hasta que la planta tenga de dos a cuatro hojitas, sólo se va a necesitar agua; posteriormente la semilla se va a sembrar en el sustrato inerte y se nutrirá con aproximadamente 20 minerales diversos.

Para una producción de autoconsumo, se recomienda conocer siempre la información de lo que se va a cultivar y siguiendo una serie de procedimientos sencillos a más tardar en 90 días se tiene una cosecha para autoconsumo.

Un aspecto muy importante en la hidroponía básica es el de no desperdicio de agua, ya que en este sistema se trata de eficientar al máximo posible el vital líquido, pues éste se recicla o se utilizan sistemas de riego por goteo; por ejemplo, un volumen de 200 mil litros puede alcanzar para cinco hectáreas por año.

Una vez que se conocen las necesidades de la planta, se le dan los nutrientes mediante una solución preparada directamente en la raíz; asimismo se tiene que conocer la temperatura adecuada para la planta y el “pH” del agua, esto último es un factor básico para el buen crecimiento de la planta misma.

El segundo nivel lo representa la hidroponía comercial, la cual ya requiere de un número mayor de requisitos para su cultivo, aparte de que se realiza en una extensión de por lo menos una hectárea; el tercer nivel es el de la hidroponía industrial, en donde ya se contemplan extensiones de cinco hectáreas o más, y aquí además ya se necesita de invernaderos.

Alternativa para zonas pobres, la hidroponía está representando una alternativa para comunidades que viven en extrema pobreza en diversos países latinoamericanos, en donde se tienen diversas dificultades para adquirir la canasta mínima básica y por ende no se cubren los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, que indica el consumo humano de hortalizas, de 50 kilogramos por persona al año.

Actualmente, la FAO (Food and Agriculture Organization) es uno de los organismos internacionales que está implementando programas de hidroponía a fin de mejorar la calidad de vida de la gente en condiciones de pobreza, impulsando diversos cultivos en espacios de 40 metros cuadrados, dimensiones consideradas como una unidad económica mínima familiar en donde pude establecerse el sistema de autoconsumo.

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El establecimiento de estas unidades de producción se realiza con apoyo técnico de la FAO y con materiales propios de la región, por lo que las inversiones son mínimas para las personas de escasos recursos.

Carácter multidimensional de la técnica.

La hidroponía tiene un carácter multidimensional al aplicarse con técnicas sencillas y complejas, y que pueden ser desarrolladas en los patios o azoteas de las casas o en zonas de producción comercial.

Un factor importante de la hidroponía es que implementada de manera simple o compleja da como resultado altos rendimientos, desde las zonas donde escasea el agua o donde exista falta total de ésta, y asimismo donde los suelos han sido contaminados.

Lo anterior lo expuso Merle H. Jensen, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, en su ponencia Situación Actual y Futura de la Hidroponía en el Mundo, en donde expuso que México va a ser un gran contendiente para competir en este sector, ya que se cuenta con la tecnología y se tiene la ventaja de climas, además de que actualmente ya se observan avances en algunas verduras y frutas que se exportan y se consumen en Estados Unidos.

Indicó que cada vez que se nota más la aceptación de los consumidores de productos hidropónicos debido a la mayor sanidad, lo que abre la posibilidad para exportaciones de diversos productos mexicanos como el jitomate, pepino y chile, entre otros.

La importancia que han adquirido las hidrohortalizas implica también la investigación de estos productos en el espacio exterior, pues Jensen señaló, que va ser utilizada la técnica de hidroponía en el planeta Marte, con la finalidad de regresar esas investigaciones a la tierra y estudiar sus resultados. Señaló finalmente que el costo para producir en el espacio es de 50,000 dólares por kilo.

Las ventajas que tienen México para desarrollar la hidroponía son la existencia de mano de obra barata, los buenos climas y las regiones donde abunda el agua, por lo que si se aprovechan estos factores la producción que se realiza bajo este sistema podrá exportarse hacia los Estados Unidos, obteniendo importantes beneficios.

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