INTRODUCCIÓN

ajo este epígrafe en-globamos una serie

de procedimientos que en su mayoríasirven para la reproducción de objetos,piezas, texturas o las propias tomas fo-tográficas de nuestros modelos; desdeel sistema más sencillo, a base de mas-kol, a los más sofisticados procedi-mientos de fotograbado o fundición. Sepodría abordar este tema desde unpunto de vista industrial con aparatoscomplicados, que sin duda serían degran valor didáctico mostrando los en-tresijos de la producción de figuras,vehículos en resina, etc., pero hemosoptado por el lado práctico tomando

^ Existen muchos medios al alcance decualquier modelista para obtener por sí

mismo piezas a partir de elementos modeladospor él mismo o utilizando como original algunaparte de un kit existente en el mercado. Lamayoría de estos sistemas se basan en laconstrucción de un molde para verter en élmateriales que al fraguar reproducen losdetalles del original, como es el caso de laescayola, siliconas, resina, etc. También seutilizan medios de producción fotográfica eindustrial, como sucede con el fotograbado.

de una forma sencilla todas estas técni-cas de tal manera que se puedan llevara cabo en cualquier taller o lugar detrabajo. Naturalmente, los resultadosnunca llegarán a la perfección indus-trial, pero cumplirán los objetivos que elmodelista necesita para su «hobby» sinque le suponga una gran inversión, ysuponemos que le facilitará la laborhaciéndole alcanzar y sobrepasar loslímites que las técnicas tradicionalestienen establecidas. Algunos de estosprocedimientos tienen riesgos, dadoque se manejan ácidos corrosivos; noobstante, otros son tan inocuos comola plastelina o la escayola. Las posibili-dades que obtenemos con estos senci-llos elementos es inmensa, pues casitodos se pueden reproducir sin dificul-tad: muros, rocas, tejados, vigas, rue-das y en general todas aquellas piezasque no sean excesivamente finas o pe-queñas, para las cuales se utiliza e fo-tograbado, salvando la dificultad deobtener gran número de determinadosobjetos sin tener que hacer un gastoexcesivo. En ocasiones se ha criticadola difusión de estas técnicas por propi-ciar el plagio en perjuicio de los crea-dores del producto original, pero lapráctica cotidiana ha demostrado queesta picaresca sólo ha producido pin-gües beneficios e incluso ha desperta-do el interés por las piezas originales,de mucha más perfección.

^ En el mercado pueden encontrarse maquetasen escayola de muy buena factura. La foto

corresponde a una «ruina de tienda alemana»,por VERLINDEN PRODUCTIONS, a escala 1/35.

^ Algunos de los kits permiten obtener resultados bastanteartísticos y espectaculares como este interior de

iglesia fabricado por ESCENART a escala 1/35.

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REPRODUCCIÓNDE PIEZAS

EN ESCAYOLA

Existen marcas de mo-delismo que incluyen

en sus catálogos «kits» de montaje pa-ra representar todo tipo de edificacio-nes, tanto civiles como militares, lo quepermite al modelista la realización dedioramas con originalidad y fidelidadhistórica. La mayoría de estos «kits»poseen un buen acabado, ya que, porlas características propias de los ejem-plos que representan, no es necesarioque las piezas tengan un excesivo ypreciso detalle. Algunos fabricantes,como Italeri y Tamiya, comercializansus modelos de ambientación inyecta-dos en poliestireno, como cualquierotra maqueta; bien reproducidos, perola textura del plástico siempre carecede cierto realismo, debiéndose terminarsu superficie con imprimaciones de ma-silla o de otros productos para corregirel grado de relieve y apariencia rea es.

Los productos ideales para fabri-car este tipo de accesorios siempre hansido de tipo calcáreo, como a escayo-la, yeso, aguaplast..., que deben serpreparados mediante su precipitacióncon un medio que los dibuja, casi siem-pre en agua. También podemos encon-trar modelos de casas, bunkers, esta-ciones, iglesias, etc., comercializadospor fabricantes que utilizan como mate-ria prima alguno de estos comercian-

tes, como es el caso de Verlinden Pro-ductions, destacando, sobre todo, lagran calidad de los «kits» que fabricala firma española Escenart.

Sin embargo, el modelista puedellegar a reproducir sus propias piezastomando como base un modelo deplástico inyectado, sobre todo cuandoel diorama necesite una ingente canti-

A El contorno de la pieza original debe marcarsesobre una tabla de madera

y recortarse con una segueta.11

A Sobre la pieza de maderarecortada se pegan ambas

mitades del original.

A La plancha de madera y plástico se depositaen el fondo de un cajón descubierto;

se realiza sobre ella el primer vertido.

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dad de dichos elementos ambientalespara realizar grandes escenificacionesy así ahorrar considerablemente loscostos provocados cuando se adquie-ren muchas maquetas comerciales.

La escayola es un medio idealpara este fin debido a su bajo precio,sencillez de preparación, manipulación,grado de dureza y sobre todo por latextura que se obtiene una vez seca aladmitir todo tipo de imprimaciones ypinturas para decorarla.

Cuando el original se encuentramoldeado en sus dos caras bajo la for-ma de un solo elemento, el trabajo devaciado se simplifica bastante, pero enel caso anterior, es decir, al estar lapieza de plástico dividida en dos mita-des a unir entre sí, tendremos que di-bujar el contorno de la misma sobreuna superficie plana que posea un gro-sor adecuado a la escala del diorama.Podemos utilizar una lámina de contra-chapado o aglomerado para marcar laforma correcta del original, incluso ma-deras bastante blandas, como la balsa.

El dibujo obtenido se recorta conuna segueta de pelo. Esta herramientapermite que podamos adaptarnos acualquier detalle por muy complicadoque éste sea y facilita el ahuecado dela tabla al cortar las ventanas o laspuertas del modelo. Una vez consegui-da la forma correcta, procedemos a pe-gar sobre la madera las dos mitadesde plástico. Para unir ambos materialeses aconsejable emplear pegamento decontacto o cola blanca, desechandoen nuestro caso otro tipo de adhesivos,como el cianocrilato o epoxídícos, yaque estos últimos pegan excesivamentela madera y el poliestireno entre sí.

El paso siguiente consiste enconstruir una caja descubierta pararealizar los moldes. Para preparar elvaciado se construye un rectángulo concuatro tiras de madera o cartón rígido

que sobrepasen en altura y dimensio-nes a las medidas del original, por lomenos en unos tres centímetros por ca-da lado. Como base de la bandejaempleamos una tabla totalmente planarecubierta de plástico, linóleo o fórmi-ca, de modo que se impermeabilice lamadera, ya que ésta podría deformar-se si se filtraba el agua entre ella.

Los ángulos resultantes entre to-dos los elementos que componen lacaja deben ser sellados con plastelinapara que la escayola disuelta no rebo-se por ninguna abertura.

Al colocar el original en el interiordel receptáculo tenemos que insertaruna pequeña pieza de madera en al-guno de sus lados para mantener unespacio hueco, que servirá más ade-lante para verter el molde.

Sobre la caja se realiza una pri-mera precipitación de escayola diluidacon el original en el fondo hasta quecubra la mitad aproximada de su altu-ra. Mientras se endurece el materialpodemos acercarlo a una pequeñafuente de calor para acelerar la evapo-ración del agua. La dilución precisa dela escayola es importante. Para poderaglutinarse sobre el relieve de los origi-nales debe tener consistencia y fluideze impedir al mismo tiempo que al servertida aparezcan burbujas de aire.

Una vez endurecida la caja infe-rior volvemos a sellar con plastelina to-das las ¡untas y aplicamos un desmol-deador a la superficie del plástico y laescayola para evitar que el segundoprecipitado fragüe o se pegue con elanterior. Existen «sprays» de silicona yparafina que sirven para desmoldear,pero también se puede utilizar agua ja-bonosa, aceite y vaselina.

Sobre e primer molde es conve-niente realizar algunos huecos, que ha-rán las funciones de pivotes para quelas dos mitades del mismo coincidan

^ Sobre el primer vertido de escayola,una vez endurecido,

volvemos a situar el original.

^ La segunda precipitación deescayola debe cubrir hasta

el borde de la caja.13

posteriormente de una forma precisa, nal de plástico puede ser archivadoAl terminar el endurecimiento de para ser utilizado cuantas veces sea

la segunda capa podemos proceder a necesario. Para obtener la pieza finaldesmontar el bastidor de madera y a únicamente debe añadirse escayola di-separar mitades de escayola. El origi- luida en la abertura del vaciado, con

^ Las dos mitades del molde debenser iguales, limpiando en cada

una residuos de plastelina.

^ Con un pincel aplicaremos desmoldeadorsobre cada cara utilizando

agua jabonosa o parafina.

^ Antes de realizar el vertido para hacercopias las dos mitades del molde

deben sujetarse firmemente entre sí.

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^ El desmoldeador ha impedido que la pieza obtenidase pegue al molde. Las rebabas producidas

se eliminarán posteriormente con limas.

A La masilla es muy útil para imprimar la escayolaaislándola de los medios acrílicos y también

para crear diferentes texturas.

sus dos elementos firmemente sujetospor medio de gomas o gatos y previa-mente imprimados con desmoldeador.Los moldes pueden emplearse parahacer repetidas copias siempre que semanipulen con cuidado.

La escayola es un medio muy ab-sorbente y admite casi todos os tiposde pintura, aunque conviene aplicarimprimaciones de masilla y así evitarque algunos pigmentos acrílicos, al serrebajados con agua, reblandezcan laspiezas.

La escayola es un material que recibe ^perfectamente casi todos los tipos depintura. La mejor técnica para decorar las

piezas es la del pincel seco.

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Existen ^muchas

masillas demodelado.

Sobre figuras depequeña escalalas mejores sonde tipo epoxy y

la pastacorriente

utilizada en lasmaquetas.

En los ̂comerciosespecializados

puedenadquirirse

equiposcompletos demodelado. La

herramienta másutilizada son los

mangos conpuntas metálicas

de variasformas.

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REPRODUCCIÓNDE FIGURAS

EN METAL

¿a aspiración de cuaquier modelista, con

siste en obtener la suficiente habilidad yconocimientos técnicos para realizarpor sí mismo sus propios modelos,amén de los ya existentes en el merca-do. Entre los aficionados a las figurasde todo tipo, ya sean metálicas, deplástico, resina, etc., el punto culminan-te de su «hobby» llega cuando existe lacapacidad para modelar las propor-ciones humanas en miniatura a partirde materiales en bruto.

Las materias básicas que puedenutilizarse son varias y dependen de a -gunos factores, como puedan ser lascaracterísticas de secado o endureci-miento que presentan las masillas demodelado, su coste y la escala em-pleada para reproducir el original enotros materiales; por ejemplo, en plo-mo, utilizando la figura como una basepara hacer un molde y copias iguales apartir de ella.

A gran tamaño podremos tra-bajar con arcilla, escayola y pastas di-

A La figura base se transforma con plasticard y alambre ^ Con una pequeña espátula se aplica una primerapara obtener la posición que deseamos. Algunas capa de masilla epoxy mezclada que sirva

de las piezas originales pueden eliminarse. para cubrir el original.17

^ Aunque generalmente la altura del cuerpo humano no pase de7, 5 cabezas, se utiliza la proporción de ocho partes a partirde ésta porque se simplifican los cálculos proporcionales y la

figura obtenida resulta algo más artística. Las diferencias entre loscuerpos femenino y masculino quedan de manifiesto en la anchurade las caderas, hombros, cintura y tórax.

ferentes para modelar, de las utilizadaspor escultores profesionales, existiendomuchos tipos, que pueden adquirirseen los comercios especializados, aun-que su consistencia y manipulación seabastante similar entre sí.

El caso más común dentro delmundo estrictamente modelístico se re-fiere a la realización de pequeñas figu-

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ras, generalmente entre 90 y 18 milíme-tros, o escalas que oscilan entre 1/72 y1/25. Para ello necesitaremos materia-les bastante simples y poco costosos.La masilla típica que se utiliza para re-llenar las ¡untas de las maquetas resul-ta un tanto difícil de dominar cuandotratamos de modelarla porque es de-masiado fluida y blanda. Algunos mo-delistas las usan para rehacer ligerosdetalles sobre figuras, moldeándola coracetona y pinceles o dejando transcu-rrir un tiempo prudencial de secado pa-ra que se endurezca ligeramente y pue-da ser tratada con instrumentos ade-cuados.

El producto que suele adaptarsemejor se comercializa bajo la forma dedos componentes que antes de ser tra-tados deben mezclarse en cantidadesiguales. El primer elemento es una resi-na sintética, y el segundo, un simpleaglutinante endurecedor. Las masillas«epoxy» son muy fáciles de moldear ysuelen endurecer totalmente en unasdos horas, aunque dicho margen detiempo puede acelerarse si acercamoslas piezas de un modo prudencial auna fuente de calor sin llama. El proce-so lento de secado posee la ventaja depermitir todo tipo de operaciones con¡as herramientas de modelado sin ne-cesidad de reblandecer constantemen-te la pasta mediante sustancias que ladisuelvan, lo que siempre repercute enel buen aspecto final de la figura. Exis-ten varias marcas en el mercado, comoCeys, Tamiya, Milliput, Araldite, etc.

Para modelar pueden utilizarseuna variedad enorme de utensilios,siempre que éstos se adapten a la for-ma que deseamos crear. Existen equi-pos considerados típicos de modelado,como os palillos de madera tallados olos mangos con agujas metálicas, aun-que la elección correcta de dichos úti-les es algo relativa; depende directa-

Los diferentes utensilios nos permiten modelar todo tipo detexturas y detalles. Las arrugas de la vestimenta y su forma setallan según sea la posición del cuerpo o de sus extremidades.

^ Lospequeños

detalles deluniforme debenmodelarse alfinal, añadiendomás masillasobre la capaanterior.

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mente del propio aficionado, porquetambién se usan objetos tan comunescomo la simple punta de un bolígrafo ola hoja de una cuchilla.

La figura definitiva siempre des-cansa y se construye a rededor de un

bastidor o de un modelo comercializa •do en serie. Al utilizar como base detrabajo la reproducción de una marcao de otro aficionado debe tenerse muyclaro que el plagio descarado de laanterior carece de mérito alguno y que

Al terminar el modelado se añade una imprimación demasilla corriente para apreciar mejor los detallesy para conservar el original en buen estado.

A La preparación del molde se comienza modelando una base rectangular de plastelinasobre una losa de cerámica. A la derecha, sobre la base de cerámica situamos el original,introduciéndolo hasta su mitad y adaptando su contorno a la plastelina de manera

que no aparezcan grietas o fisuras. También se marcan los pivotes de encaje con una punta redonda.

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incluso podemos incurrir en una faltagrave. El hecho en sí no tiene importan-cia cuando el modelista produce co-pias para sí mismo, porque a veces senecesita una ingente cantidad de pie-zas destinadas a la confección de

grandes dioramas, desfiles o warga-mes; pero, por desgracia, a veces seutilizan falsificaciones de marcas paraser introducidas en los circuitos comer-ciales de venta al público. Es un hechodelictivo y una lamentable falta de res-

A El conjunto anterior se cierra con unas tablas de madera A La silicona roja es un producto bicomponenteque podemos sujetar con alfileres. La caja tiene que tener compacto por un elactómero y un catalizador

una altura apropiada para realizar los vertidos del molde. que deben mezclarse proporcionalmente.

A Para calcular la mezcla de elactómero y catalizadordebe utilizarse una balanza. El primer

componente se vierte sobre un recipiente deplástico situado sobre el medidor de peso.

* La proporción de catalizador que debe añadirse^ al elactómero es siempre muy pequeña.

Para calcular la cantidad exactase utilizan pesas de precisión.

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^ Para remover ambos componentes utilizaremosuna hélice metálica conectada a un

taladro giratorio eléctrico.

4. La silicona debe precipitarse sobre la caja poco a poco,empleando un pincel para introducirla entre los

contornos más pequeños o con mucho relieve.

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peto hacia el esfuerzo creativo y mate-rial de otros.

MODELADOEn el caso que describimos como

ejemplo partimos de una figura enplástico a escala 1/25, que modifica-mos para obtener la figura correcta denuestro modelo. La transformación apartir del original puede hacerse conpequeños trozos de plasticard para darla primera forma a la cabeza y el cuer-po. La posición del cuello y de los bra-zos se realiza con alambre de cobre.

Conviene recordar las leyes bási-cas sobre la proporción humana parano incurrir en errores dimensionales. Launidad de medida que suele utilizarsese toma de la cabeza, empleando sualtura para conocer el resto de las pro-porciones y así encontramos que la al-tura total del cuerpo equivale a sietecabezas y media, simplificadas a vecesen ocho.

Generalmente se considera quela longitud de los dos brazos puestos encruz, incluyendo e pecho, es la mismaque la altura. La anchura desde loshombros son dos cabezas y el resto delas medidas básicas desde el extremo

la pequeña y metálica. El modelado se muy poco y pueden hacerse dibujandorealiza gracias a los diversos útiles que sobre la masilla con un alfiler o un hilocreamos adecuados para ello; el ro- de cobre.paje forma pliegues y arrugas según Los detalles accesorios, en espe-sea la articulación y posición de los cial el correaje, bolsillos y botas, deben

^ El vertido culmina cuando cubrimostotalmente el original, depositando una

capa de silicona suficientementegruesa para que el molde sea resistente.

J^ Transcurridas un mínimo de veinticuatro horaspodemos abrir la caja de madera y

separar la silicona endurecida de laplastelina con cuidado.

miembros, pudiendo trabajarse conuna aguja de punta redondeada o unburil terminado en bola, de maneraque el efecto del ropaje sea suave, evi-tando que a arista de los pliegues re-sulte afilada o cortada, lo que ocurriríasi utilizáramos una hoja de cuchilla ouna punta muy fina.

Hay que tener muy presente lacaída del uniforme sobre e modelo pa-ra que su aspecto sea real.

Para imitar otro tipo de texturasse emplean diversos métodos. Porejemplo: a piel vuelta del cuello se harealizado por medio del punteado so-bre la masilla con un pequeño cepillode fibra y os botones hundiendo muyligeramente un tubo metálico hueco delatón o aprovechando la punta de unportaminas de 0, 5 milímetros. Las insig-nias, galones, etc., deben remarcarse

A Vemos cómo el contorno de la figura se ha marcadoperfectamente. La primera mitad del molde obtenida

tiene que limpiarse de residuos.23

modelarse en último lugar, añadiendo ella una imprimación con el medio cueligeras cantidades de pasta sobre la siempre hemos utilizado para tapar lasmasa anterior y modelándose poste- ¡untas de las maquetas. Esta base sirveriormente. Una vez seca la masilla para igualar los resultados anteriores y«epoxy» es conveniente aplicar sobre es un excelente preparado para recibir

A La vaselina es un producto bastante idóneo para utilizarlo como^ desmoldeador. Con un pincel la aplicamos únicamente sobre lasP" caras del molde, introduciendo el original en el hueco moldeado

anteriormente de forma que ahora sobresale su cara opuesta.

A El vapor de la vaselina al sercalentada se utiliza para aplicar

desmoldeador sobre el original.24

más tarde otro tipo de sustancias queutilizaremos a continuación, protegien-do al original de las mismas.

Al comprobar que la figura obte-nida es correcta en todos sus aspectospodremos comenzar a construir unmolde para reproducir en metal.

PREPARACIÓN DELMODELADO

Para obtener moldes de siliconaes necesario preparar antes una seriede materiales y operaciones, de formaque podamos conseguir copias connuestro original que resulen fieles a és-te y de calidad.

La primera operación comienzasobre una base de plastelina. Podemosadquirirla en tiendas de arte bajo laforma de barras o pastillas, tratándosede un material bastante barato y fácilde manejar. Con una cantidad ade-cuada hacemos un rectángulo regularque posea 20 milímetros de grosor yque exceda en unos 30 milímetros portodos los lados de la figura. Convieneque la plastelina se encuentre limpia yque su superficie sea totalmente lisa,siendo también aconsejable reblande-cerla un poco al calor de una bombillao un flexo.

En la figura marcamos con un lá-piz la mitad latera! de todas sus partes,es decir, por su contorno, como si imi-táramos la forma que tienen las reba-bas sobre las piezas cuando salen delmolde. La figura se va hundiendo concuidado sobre la plastelina hasta dichamarca, rellenando los contornos máselevados, según la posición de losmiembros, por medio de una espátularedondeada, añadiendo más cantidad

de masa en donde sea necesario yadaptando totalmente el perímetro deloriginal a ésta, de forma que no apa-rezcan pequeñas grietas, porque eajuste de la figura y de la plastelina de-be ser perfecto. Hay que evitar que elado del modelo no sumergido se man-che con la masilla, para no estropearsus detalles.

Los tetones o pivotes puedenmarcarse con una punta de bolígrafo auna distancia prudencial entre ellos, deforma que no entorpezcan la posteriorelaboración de los bebederos.

Todo el trabajo anterior se termi-na con la construcción de una pequeñacaja descubierta. Los cuatro lados deésta deben descansar sobre una super-ficie dura y absolutamente plana, pu-diendo utilizarse una tabla plastificadao una baldosa de cerámica. Las dimen-siones de la caja deben ajustarse a lasde la preparación con plastelina y sualtura tiene que ser doble, es decir, decuarenta milímetros, aunque es acon-sejable añadir cinco o diez milímetros

A El segundo vertido de silicona se realiza una vez que hayamos^ montado de nuevo la caja de madera. La precipitación puede' hacerse hasta llegar al borde de la caja, dejándola secar

de manera totalmente horizontal para que no se desborde.25

más para hacer el vertido de la silico-na. La madera empleada tiene que serpoco fibrosa y bastante impermeable,sujetando sus ángulos con alfileres,nunca con pegamento, y sellando las¡untas entre ellas con plastelina.

LA SILICONA

El material más adecuado parahacer moldes de este tipo es la llama-da silicona roja o elastómero RTV-835,porque posee una resistencia y flexibili-dad bastante óptimas. Hay que teneren cuenta su gran resistencia a las tem-peraturas extremas de calor, permitién-donos realizar con ella coladas dealeaciones metálicas de baja fusión abase de plomo, estaño, etc. Sus pro-piedades son aprovechadas en ocasio-nes por los fabricantes de vacuformesporque permite hacer matrices paratermoformado destinadas a plásticoscomo e PVC o el poliestireno. En rea i-

dad se trata de una sustancia «epoxy»o bicomponente, ya que se mezclarácon un catalizador especial en el mo-mento de su empleo.

La mezcla de ambos elementosdebe realizarse en un envase de plásti-co rígido y puede hacerse a temperatu-ra ambiente. La proporción más ade-cuada está situada en 100 gramos deelastómero por cada cinco gramos decatalizador CR-02.

Para calcular la fusión exacta y lacantidad, situamos el recipiente sobreuna balanza de cocina y vertemos so-bre él una porción de silicona que esti-memos suficiente para cubrir a ca¡a delmolde hasta su mitad. Deberemos pre-cipitar una cantidad justa para conocertambién la cantidad exacta del catali-zador. Por ejemplo: 300 gramos deelastómero y 15 gramos de componen-te CR-02. El peso de este último debecalcularse con un instrumento de medi-da mucho más sensible y existen pe-queñas balanzas de laboratorio desti-

A Al secar el segundo vertido de silicona obtendremoslas dos mitades del molde definitivo. Los dos elementosde silicona deben limpiarse con agua jabonosa para

eliminar cualquier resto de desmoldeador.

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nadas a ello que funcionan por pesas omuelles.

Una vez hecho el vertido de am-bos dentro del recipiente, es muy impor-tante que catalicen perfectamente. Paraello, removemos la mezcla con una hé-lice metálica y su eje conectados a untaladro eléctrico. La reacción o reticula-ción de los dos componentes entre sí seproduce en pocos segundos y la mez-cla catalizada debe utilizarse inmedia-tamente, porque a partir de unos se-senta minutos después de haber sidohecha comienza a perder propiedades.Antes de precipitarla sobre la caja demadera con el original dentro es esen-cial que eliminemos las burbujas de ai-re producidas entre la masa, porque lasilicona es muy viscosa. Para ello po-demos aprovechar las vibraciones deuna máquina eléctrica o la dejamos re-posar unos cinco minutos en el reci-piente. Existen campanas de vacío es-peciales para dicha cuestión, pero suprecio es elevado y sólo resultarían

^ El talco y elgrafito se

utilizan paramarcar losbebederos ypara que elvertido de metalfundido seintroduzca bienen el molde.

rentables a algún aficionado que pen-sará comercializar sus piezas.

Antes de ser vertida se aplican,con un pincel demasiado desgastadopor otras labores, pequeñas manchasde elastómero sobre los puntos o deta-lles de la figura con mucho relieve o in-trincados. La precipitación se comienzapor una esquina de la caja, situada ca-si en vertical, de modo que al estabili-

^ Tallados ya los bebederos sobre una de las mitades,procedemos a imprimir con talco la pieza para queal unir ambas partes queden marcadas sobre la opuesta

los bebederos en el mismo lugar simétrico.27

zarla la silicona vaya cubriendo lenta yuniformemente por igual. La mano conla que sostenemos el original se irá mo-viendo e inclinando en todas las direc-ciones para liberar pequeñas burbujasde aire y para permitir que la masa seadapte a todas las superficies de la fi-gura. Al terminar dicha operación fina-lizamos el precipitado añadiendo eresto de la silicona hasta el borde delbastidor de madera. El tiempo de seca-do mínimo que debe mantenerse es deveinticuatro horas, y durante el procesose sitúa el molde sobre una superficietotalmente horizontal, en un lugar queno tenga mucha humedad.

Una vez seca se separan los late-rales de la caja y se levanta todo elbloque. La silicona debe comenzarse aseparar de la plastelina por los bordescon mucho cuidado, y finalmente por laparte unida a la figura. En seguidaapreciaremos que la mitad del moldeobtenido posee unas características deelasticidad y dureza similares a as del

caucho, aunque hay que tratarlo conatención porque podría abrirse o agrie-tarse. El hueco marcado por el origina!se tiene que limpiar con agua ¡abonósey un cepillo suave, secando posterior-mente la pieza de elastómero con airea presión, directamente de un compre-sor o con la pistola, aunque es mejorutilizar un secador de aire calientemantenido a cierta distancia. Es impor-tante comprobar la limpieza absoluta enlos bordes del vaciado. La figura origi-nal, una vez desprovista de cualquierresto de plastelina y lavada, se inrodu-ce en el molde de silicona por la carasumergida anteriormente, adaptandosu perímetro al de éste hasta cerrar to-das las ¡untas, volviendo después acerrar la caja de madera sobre el con-junto.

Durante el primer vertido no eranecesario aplicar ninguna sustanciagrasa que hiciese las veces de desmol-deador, pero ahora se hace imprescin-dible y la mejor sustancia para ello es

^ Las dos mitades del molde deben coincidir exactamente.Pueden sujetarse con tablas y tuercas, pero sin

llegar nunca a realizar demasiada presión porquela silicona es elástica y podría deformarse.

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A El metal se funde en un crisol o cazoletade manera que el calor o la llama

nunca entren en contacto directocon la aleación.

la vaselina pura. Con un pincel se de-posita sobre las caras del molde, menosla figura, ya que sobre ésta podríamosestropear o eliminar algún pequeñodetalle al tratarse de un medio bas-tante espeso. Para aplicar desmoldea-dor sobre el original depositamos unapequeña cantidad de vaselina sobreuna cuchara, calentándola por debajocon una llama hasta que comience aarder, apagándola inmediatamentepara que desprenda vapor y haciendoque e mismo se deposite sobre la figu-ra. Conviene realizar esta operacióndos o tres veces para asegurarnos quela cantidad de vapor que se depositaes suficiente. La vaselina puede diluirsecon aguarrás, pero es mejor e sistemautilizado.

Una vez preparado el primer mol-de hacemos una nueva mezcla y verti-do de elastómero igual que e anterior,respetando siempre la proporción conel catalizador y el tiempo mínimo de se-cado.

La separación de ambos moldesse comienza siempre por los bordes, le-vantando suavemente e elemento su-perior hasta llegar a la figura. Las dosmitades vuelven a lavarse para eliminarrestos de grasa y e original se archivaen buenas condiciones por si nos ve-mos en la necesidad de volver a utili-zarlo en e caso de que alguna vez elmolde pueda estropearse y haya querealizar uno nuevo.

Los bebederos se marcan prime-ramente en una de las caras con unagubia pequeña de pico. Deben ser có-nicos desde e vaciado hacia afuera ycon sección cilindrica. Basta con haceruno principal y varios auxiliares quediscurran en todos lados sin estorbarlos pivotes marcados en a silicona.Una vez hechos en el primer lado seuntan con polvos de talco para mar-caros en la cara opuesta al apretarambas entre sí y hacer, por lo tanto,que éstos coincidan, grabándolos delmismo modo en las dos mitades. Para

A El metal fundido se vierte por los bebederoshasta que rebose ligeramente. Sostenga el crisol

con unas tenazas o alicates. El molde tieneque estar completamente vertical.

A Si el vertido ha sido correcto,el metal fundido llenará

completamente todo el vaciadodel molde.

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que el metal fundido corra bien entre cas si se produce un contacto demasia-ellos se pueden imprimir con talco o do prolongado con la piel. Mientras se

manipu a el elastómero es convenienteque nos lavemos las manos regular-mente con agua abundante. Los enva-ses comercializados suelen ser de unkilogramo y debe tenerse en cuentaque una vez desprecintados la si ico-na será perecedera, conservándose enbuen estado de empleo durante unosseis meses únicamente.

LOS METALES

^ Al comparar el original con la copia podremos advertirsi la aleación utilizada es la correcta. El metal debe

reproducir todos y cada uno de los detalles con fidelidad.

Los metales más utilizados pararealizar coladas son:

PLOMO (Pb): Es un meta pesa-do y dúctil, bastante fusible, de colorgris ligeramente azulado y sumamenteblando. Se halla pocas veces en esta-do puro y es venenoso al contener sa-les de azufre y de arsénico, por lo queha sido prohibido para realizar miniatu-ras metálicas si no está aleado con

^ El metal solidificado en los bebederosde la figura se corta

con unas pequeñas tenazas.30

^ El acabado final de la figura se obtienecon limas que sirven para eliminar las

rebabas y las huellas del molde.

otros metales. Su punto de fusión es de327 grados centígrados.

ANTIMONIO (Sb): Se encuentra en a naturaleza bajo la forma desulfuro o estibina. Es de color claro, ca-si blanco, sirviendo en las aleacionesde figuras metálicas como un excelentecolorante y endurecedor. Su punto defusión es de 630, 5 grados centígrados.

BISMUTO (Bi): Es un metalbastante quebradizo y fácil de pulveri-zar. Posee un color blanco grisáceo yse utiliza también como colorante. Supunto de fusión es de 271 grados centí-grados.

CINC (Zn): En blanco azulado yse extrae de otros minerales, como lacalamina o la blenda. Con el cobre for-ma el latón y con el cobre y el estañoforma el bronce. En las aleaciones defiguras metálicas se utiliza para evitarla oxidación. Su punto de fusión es de419, 4 grados centígrados.

ESTAÑO (Sn): Es blando, ma-leable y muy brillante. En las aleacionesmetálicas se emplea para evitar losagentes corrosivos. Su punto de fusiónes de 231, 8 grados centígrados.

A veces se utilizan la plata (Ag) yel cobre (Cu), pero no suele ser lo máscorriente. Es difícil conocer una alea-ción idónea, tema sobre e cual los fa-bricantes de miniaturas metálicas sue-len guardar un celoso secreto, aunqueuna aleación típica puede constar deplomo, estaño y antimonio a un 50 por100 del primero y un 25 por 100 paracada uno de los dos restantes.

El punto de fusión es la tempera-tura en que un cuerpo sólido se licúa,aunque éste cambie en cada metal

A Las piezas pequeñas son muy aconsejablespara experimentar con moldes y siliconas

^ hasta que nos acostumbremosal manejo de todos los materiales.

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cuando lo aleamos con otros. Unaaleación excelente pero muy difícil deadquirir es la que se utiliza para fabri-car los tipos de imprenta.

El modelista deberá hacer al prin-cipio diversas coladas, modificando laproporción entre los metales que utilicehasta encontrar una buena aleación,anotando cuidadosamente en una li-breta las dosificaciones realizadas encada prueba.

La cazoleta para fundir el metaldebe ser de aluminio, acero, latón, etc.,y podemos construirla nosotros mismossi utilizamos una pequeña lata dese-chable de comestibles a la que hare-mos una boca o canal de vertido. Losmetales que se utilicen deben fundirse

juntos, situando la cazoleta sobre unallama, calentando siempre la cara infe-rior de ésta y nunca el metal directa-mente. El calor puede proceder de unacocina, un soplete o un horno eléctricoy se hace necesario recordar las medi-das de precaución que debemos man-tener siempre con e fuego o con losvapores tóxicos que la aleación puedadesprender. Con una mano sujetamosla cazoleta mediante tenazas y con laotra eliminamos las escorias del metalmientras se funde, aunque existan fun-dentes especiales para impiarlo mien-tras se calienta, pero son bastante en-gorrosos de utilizar por la cantidad dehumo que provocan.

La aleación ya licuada debe reti-

La copia ^.en metal

de algunoselementos

suministradosen las

maquetas deplástico es muy

útil cuando senecesita una

ingente cantidadde piezas

iguales: cadenasde carros,

ruedas, o elejemplo

¡lustrado en lasfotos, que

corresponde a lamira telescópica

de un cañón.

32

rarse de la llama cuando observemosque su superficie se comienza a torna-solar, porque si la mantenemos pormás tiempo sobre la fuente de calorcomenzaría a burbujear y ésta se per-dería.

Las dos mitades del molde debenencontrarse en posición vertical y firme-mente sujetas entre sí, pero sin dema-siada presión para no deformarlas. Alprecipitar la aleación por e bebederose agita una a dos veces el molde conun golpe seco para eliminar el aire in-troducido y se mantienen unos minutosde enfriamiento del metal en su interior.

Al abrir el molde podremos ob-servar los resultados: si la superficie dela figura aparece picada es porque la

aleación se ha tirado muy caliente alno retirarla a tiempo del fuego o porverterla encima de éste. Si vemos que elmetal no ha rellenado bien se deberá,por el contrario, a una temperatura de-masiado baja o porque el número debebederos es insuficiente.

De todas formas, todo ello de-penderá también de nuestra prácticamanual. Con la experiencia acumuladairemos solucionando todos los inconve-nientes de una forma casi intuitiva, tan-to de los originales, forma de preparar-los, siliconas, a eaciones, etc., y los re-sultados serán cada vez mejores. Co-mience al principio por reproducir pe-queños elementos que puedan servirde accesorios a todo tipo de maquetas.

33

^ Las resinas de poliuretano son las más utilizadas poralgunos fabricantes para lanzar figuras y accesorios

al mercado, como es el caso de VERLINDEN PRODUCTIONS.

^ El primer paso para confeccionar el moldeconsiste en adaptar los originales

a una superficie de plastilina.

34

^ La plastilina se introduce enun recipiente para realizar

los vertidos de silicona.

REPRODUCCIÓN DEPIEZAS EN RESINA

r ¿as piezas que gene-ralmente se reprodu-

cen con resinas se utilizan como acce-sorios para detallar toda clase de ma-quetas. Es un material muy apropiadopara sacar copias de elementos bas-tante comunes, como son ruedas, esla-bones de cadenas en los carros, arma-mento, etc.

También es la materia prima queutilizan muchos fabricantes para co-mercializar «kits» en el mercado, como

es e caso de KMR o Verlinden. Suspropiedades permiten al modelista tra-bajar con las piezas del mismo modo acomo se ha venido haciendo con lasmaquetas de plástico inyectado, sin ne-cesidad de recurrir a otro tipo de herra-mientas.

La preparación de los moldes serealiza de la misma forma que se des-cribe en el capítulo referente a las figu-ras metálicas. La pieza de plástico seintroduce en una caja, previamente

A La silicona blanca o elastómero RTV-847está pensada para realizar moldes destinados

al vertido de resinas en frío.

^ Una vez seca la primera capa de elastómeroprocederemos a realizar una segunda precipitación,

obteniendo así las dos mitades del vaciado.35

A La resina tipo CF-921 necesita un catalizador y acelerador,que nunca deben mezclarse ¡untos. La manipulación de estos

productos tiene que hacerse con precaución.

embutida sobre plastelina hasta la mi-tad de su altura. Pero en este caso lasilicona que vamos a utilizar es diferen-te y está expresamente indicada paraverter resinas en frío sobre los moldeshechos con ella.

La silicona blanca o elastómeroRTV-847 también es «epoxy» o bicom-ponente, debiéndose mezclar con uncatalizador en el momento de su em-pleo. El producto obtenido de ambos tie-ne flexibilidad y resistencia, alargandoconsiderablemente la duración operati-va de los moldes en buenas condicio-nes. La dosificación entre el elastómeroy e catalizador tipo CR-05 es de 100gramos del primero por cada cincogramos del segundo, pudiéndose reali-zar la polimerización a temperatura

Laprecipitación

de resina debehacerse con lasdos mitades del

molde,perfectamente

ajustadasentre sí.

36

ambiente. La silicona obtenida se retí-cula en veinticuatro horas, aunque lascaracterísticas del producto no se esta-bilizan hasta que pasan unos siete días.

Una vez hecha la mezcla tieneque manipularse e producto dentro delas dos o tres horas siguientes a la ca-tálisis. Las propiedades del molde tam-bién se utilizan para obtener copias ensustancias como e poliéster o el políu-retano.

La mezcla debe removerse con-cienzudamente, de nuevo con una héli-ce metálica conectada a un taladroeléctrico, dejando transcurrir unos mi-nutos para que a masa se asiente ydesaparezcan las burbujas de aire pro-ducidas.

Una vez que se rea ice e primer

vertido, obteniendo el molde inferior, seefectúa a misma operación de nuevopara conseguir la segunda cara de losoriginales, construyendo sobre ambaspartes de silicona una serie de peque-ños bebederos para verter a resina.

La manípu ación del elastómero ycatalizador debe hacerse con precau-ción, evitando un contacto prolongadocon la piel. Una vez desprecintado elenvase de origen e producto es pere-cedero y se mantiene en buen estadodurante cuatro meses. Se comercializageneralmente en botes con capacidadde un kilogramo y para conservarsebien se necesita un lugar exento de hu-medad a una temperatura entre 5 y 25grados.

La resina de poliéster tipo CF-291

^ El grado deviscosidad

que posee laresina permiteque éstareproduzcafielmentecualquierdetalle.

37

Los ̂originales

debentrabajarse para

eliminar lashuellas del

molde eimprimarse con

masilla paraobservar mejor

sus detalles.

puede vulcanizarse a temperatura am-biente. Se trata en realidad de un ma-terial tricomponente porque para pro-vocar su polimerización necesita un ca-talizador y un acelerador. E catalizadorsuele ser un peróxido orgánico tipoF-11 y el acelerador una sal de cobaltotipo CH-8. Es muy importante reseñarque estos dos productos producen unareacción violenta si se mezclan directa-mente entre sí, con e consiguiente peli-gro de explosión, por lo que deben al-macenarse a una distancia prudencialuno del otro.

A la resina puede añadirse en pri-mer lugar el catalizador, y una vezmezclados, podremos sumar a ambosel tercer reactivo, es decir, el acelera-dor. Por último, a la sustancia obtenidase puede sumar un cuarto elemento,llamado carga, que se utiliza para aglu-tinar aún más la resina y para colorear-la, ya que su apariencia final es semi-transparente. Existen pigmentos espe-ciales denomindos PE, pero general-mente se utiliza el polvo de talco.

La mezcla orientativa entre todoslos elementos consiste en 100 gramosde resina por cada 100 ó 200 gramosde carga; 1, 5 ó 2 gramos de cataliza-

dor y 0, 2-0, 3 gramos de acelerador.La cantidad de talco utilizado co-

mo carga puede elevarse para abara-tar la colada, evitando también queaparezcan posibles grietas en las pie-zas finales, pero sin llegar nunca a utili-zar más de 400 gramos por cada 100gramos de resina.

Al realizar la mezcla progresivade todos los componentes podremosobservar cómo la resina se va colo-reando de manera homogénea y quesu temperatura se eleva ligeramente,pero se trata de reacciones normales.El vertido sobre los moldes se realizasin necesidad de calor, sino tal y comose obtiene el producto en el recipiente.El tiempo de secado no es regular, por-que depende de la cantidad añadidade carga, pero el aspecto de la resinauna vez endurecida es cristalizado yopaco.

Los envases comercializados sue-len contener un kilogramo de capaci-dad manteniendo el producto en buenestado durante mucho tiempo, aunquepor tratarse de una sustancia cara esaconsejable conservarla en un lugarcon poca humedad y con la tapa de lalata herméticamente cerrada.

•

38

PREPARACIÓNDE MOLDES

CON MASKOL

El maskol es un fluidoástico que general-

mente se utiliza para enmascarar deta-lles en los moldes cuando finalizamosla fase de montaje y comienza la depintura. Sus propiedades también nospermiten emplearlo para realizar vacia-dos de piezas muy pequeñas, comoson los tableros e instrumentos en los

coches y aviones, armas de asalto, rue-das, trenes de aterrizaje y en generalcualquier elemento de poco tamañoque deseamos reproducir en copiaspara utilizarlo repetidas veces sobre di-ferentes maquetas.

La preparación de los moldes esmuy sencilla: con un pequeño pincel yadesgastado se cubre el original con la

^ El maskol sirve para reproducir piezas muy pequeñas.El vertido debe hacerse sobre una base lisa y cerrada

con pequeñas tiras de plasticard o madera.39

Con un ̂pincel se

vierte lapequeña caja orecipiente y se

imprime la carade la pieza que

deseamoscopiar.

A El original se introduce sobre el recipiente y se añade más fluido enmascarador

sobre el perímetro de la pieza.

40

cantidad de fluido necesaria para for-mar una capa resistente, dejándolo en-durecer durante unas horas. Si la piezaposee detalles grabados en ambas ca-ras tendremos que hacer un contramol-de, tal y como se describe en los capí-tulos anteriores.

Al retirar el original obtendremosuna imagen del mismo en negativo ypara positivarla se vierte sobre el hue-co del molde una pasta o material queal endurecer hará las funciones de co-pia o pieza reproducida. Podemos utili-zar por ello masilla, cuya primera capadeberá ser ligeramente diluida conacetona y así permitir que discurra uni-formemente sobre los detalles.

También podemos usar para ob-tener piezas otro tipo de materiales, co-

mo son e pegamento «epoxy» o e frágil que debe manipularse con cuida-aguaplast. El maskol no necesita des- do para no deformar o romper losmoldeadores, pero es un material muy moldes.

A Al secar el maskol obtenemos una piezaen negativo con todo el detalle

que posee el original.

A El molde de maskol se imprime de masilla diluida,aplicando capas sucesivas hasta conseguir un grosor

adecuado para que la copia definitiva sea resistente.

A Detalle del original y de la copia obtenida con masilla.Algunos pegamentos, como el epoxy, también pueden

utilizarse para obtener reproducciones.

41

Los carros ^y vehículos

están general-mente

desprovistos depequeñas piezas

imposibles deser hechas con

resina, plomo oplástico

inyectado. Elfotograbado ha

solucionado elproblema.

Todo tipo ^de goznez,

bisagras,cerrojos..., tan

difíciles derealizar, son

ahora resueltoscon la técnica

del fotograbado.

42

PIEZAS ENFOTOGRABADO

£3 método para laproducción de peque-

ñas piezas se conoce desde hace años,aunque ha sido últimamente cuando hacobrado carta de naturaleza. En princi-pio se utilizó para la fabricación de ra-dares, antenas y barandillas de losbarcos, sobre todo en la escala 1/700.El sistema procede del campo de laelectrónica, en concreto se utiliza parala fabricación de circuitos impresos, yevidentemente algún abispado mode-lista encontró utilidad al procedimiento

precisamente para realizar esas peque-ñísimas piezas tan importantes, dondelos tradicinales métodos de plásticoinyectado, resinas, plomos, etc., eranincapaces de llegar.

El paso dado con la incorpora-ción del fotograbado es importantísi-mo. Con excesiva frecuencia los ma-quetistas amantes de la perfección sehan encontrado con la insalvable ba-rrera de la exacta reducción a escalade ciertas piezas, los entusiastas devehículos y carros echaban en falta ca-

A Tableros de mando, detalles de sillones de pilotaje, inclusolas más pequeñas anillas, y cierres de cinturones de segundad,

por pequeños que sean, son hechos en fotograbado.43

La *naturaleza,

pródiga enformas, es bienimitada por elfotograbado,

resolviendo latediosa labor de

reproducirformas iguales

en grancantidad.

denas de sujeción, de diferentes piezascon grosores de dos décimas de milí-metro o unas simples palomillas, todaclase de protectores y hebillas o aque-llas rejillas de dibujo tan especial paracubrir diferentes tubos de escapes devehículos y carros; esos pequeños de-talles que muchas veces marcan la di-ferencia entre la maqueta y el objetoreal.

En el campo de la aviación laaportación no ha sido menor. ¡Quémaravilla de asientos, absolutamentedetallados, con unas minúsculas ani-llas, atalajes, protectores, palancas deeyección, etc. La maravilla llega a susúltimas posibilidades en los tableros deinstrumentos, realizados incluso condos volúmenes y con sus dimensiones

exactas por pequeños que sean, es di-fícil imaginarse otro sistema que ofrez-ca tanta perfección y posibilidades deaplicación: goznes y picaportes depuertas y ventanas, camas, vallas, en-rejados, enredaderas y en general todaclase de arbustos con múltiples hojas.

En definitiva, el sistema es unaauténtica revolución, que marca el an-tes y el después de los sistemas de fo-tograbado.

Son varias las firmas que en laactualidad hacen productos por estesistema, todas son extranjeras, en Es-paña sólo se comercializan las de Ver-linden Productions, el resto hay que pe-dirlas a los mercados de origen: Ingla-terra y Estados Unidos, principalmente.

MARCAS:

— MODEL TECHNOLOGIES.- VERLINDEN PRODUCTIONS.

— MARK MODELS.— TOP BRASS.

Quizás el mayor inconveniente deutilización de este sistema sea la com-plicada fabricación casera; para ha-cerse uno mismo piezas de esta natura-leza es necesario un pequeño cuarto,servicio, laboratorio o garaje donderealizar el proceso y la utilización dematerial especial para su ejecución.

El proceso pasa por las siguientesfases: 1) dibujo y reproducción foto-gráfica; 2) sensibilización del metal;3) aplicación de película fotográfica e

^ El montajede piezas,

por delicadas ypequeñas quereproduce elfotograbado, estarea depaciencia ycierta rapidez;el cianocrilatoda pocasopciones.

45

¡nsolarización; 4) revelado; 5) ataquecon ácidos y eliminación de residuosdel proceso.

Pasaremos a realizar el sistemade la forma siguiente:

DIBUJO Y REPRODUCCIÓNFOTOGRÁFICA

El primer paso es la realizaciónde un dibujo en tinta china que repre-sente a forma a reproducir. General-mente este dibujo está hecho a escalay más grande que la pieza definitiva.Como orientación diremos que un ele-mento vegetal, arbustos, hojas de ár-bol, hiedra, etc., puede hacerse a esca-la 1/2, es decir, el doble de la repro-

^ Realizaremos un original en tinta chinados o tres veces más grande que el

tamaño definitivo.

ducción; también un radiador de ca-mión o una rejilla sencilla de un carro.

En algunos casos la escala inclu-so puede ser 1/1, radios de ruedas debicicletas o de coches de carreras anti-

A Se reduce fotográficamente al tamañodefinitivo, obteniendo

un positivo en película.: : : : : :

:;;;

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complejas deberemos subir al menos a1/4 o incluso 1/6, pongamos por casotableros de instrumentos, miras antiaé-reas de ametralladoras, etc.

En casos muy extremos el originalincluso será mayor, escala 1/10 en pie-zas muy especiales, como rejillas com-plicadas, pantallas de radar, etc.

Una vez hecho el dibujo hay quereducirlo fotográficamente y obteneruna reproducción al tamaño exacto enel que reproduciremos la pieza, estasolución se hará en película de línea(blanco y negro, sin gris), se suele utili-zar una especial para circuitos impre-sos, dicha película dejará transparentelas zonas blancas y negras y opaco eldibujo. Hay que tener mucho cuidadoque las zonas blancas finas quedenlimpias, que no se cieguen lo más míni-mo; de lo contrario la reproducción se-ría imperfecta.

SENSIBILIZACIÓN DELMETAL

Se pueden utilizar diversos meta-les o aleaciones y lo normal son cha-pas de latón, hoja de lata o cobre; esteúltimo es más caro. Los grosores varíansegún la pieza a rea izar, pero suelenser de 0, 2 a 0, 6 décimas de milímetro;una vez elegido el material se procede

^ Sensibilización con resina especial fotosensible deuna placa de cobre, latón u hoja de lata (para que la

capa sea uniforme ha de realizarse en centrifugadora).

a su sensibilización fotográfica. Esta serealiza en base a resinas tipo Fotorre-sist. En el proceso industrial se utilizanmáquinas especiales que aplican finas

Placa metálicasensibilizada.

Sobre ella se superpone el positivode película fotográfica.

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láminas de resina que se adhieren ametal por sistema de presión de rodi-llos, existe otra variante de resina líqui-da que se distribuye con centrifugadora(con una máquina de taladrar y un dis-co atornillado se hace una centrifuga-dora casera).

APLICACIÓN DE PELÍCULAE INSOLACIÓN

Una vez seca la resina se super-pone el positivo de la película fotográfi-ca previamente obtenida y se pasa a laimpresión lumínica; en el proceso in-dustrial consta de una mesa con cristalque produce vacío, para una mejor ad-herencia de la película a metal, una luzpotente tipo halógena o ultravioleta seconsiguen fácilmente en el mercado; espreferible que sean de bastante poten-

A Con una lámpara de luz halógena,ultravioleta o incluso luz solar

se sensibiliza la plancha.48

cia: 500 W, pero incluso el sol tambiénsirve para la insolación; el tiempo queha de permanecer el metal y películainsolándose depende de la potencia lu-mínica y puede variar de quince se-gundos a varios minutos, la experienciadictará la exposición correcta. Paralámparas industriales existen tiemposya controlados y determinados. El me-tal ha quedado sensibilizado, pero sóloen aquellas partes donde ha dado laluz, es decir, en las blancas transparen-tes, el dibujo o zona negra está insensi-bilizada, protegida. Retiramos la pelícu-la fotográfica y pasamos a la siguienteetapa.

FASE REVELADO

En unas cubetas de plástico derevelado fotográfico se vierte una diso-lución de carbonato potásico hasta cu-brir la totalidad de lámina metálica; és-te elimina las zonas sensibilizadas queno pertenecen al dibujo, quedando ex-puestas a la acción corrosiva.

ACCIÓN DEL ÁCIDO YLIMPIEZA DE RESIDUOS

Tenemos la plancha revelada,limpia y lista para el último proceso,que consiste en la introducción de la lá-mina metálica sensibilizada y reveladaen una nueva cubeta conteniendo unasolución de cloruro férrico, que atacaráel metal desprotegido, quedando sola-mente el dibujo deseado. Para eliminarlos restos de resina protectora se em-plea acetona, después lavamos conagua la pieza y queda lista para la utili-zación.

VOLÚMENES SUCESIVOS

Existen determinadas piezas quepresentan dos volúmenes; el sistema aseguir es el mismo, sólo que en diferen-tres etapas; se parte de la pieza baseya realizada, a la que sometemos almismo proceso, pero ahora protegemoscon una nueva película la reproduc-ción del dibujo de las partes más so-bresalientes, repetimos todo el procesode insolado, revelado y acción corrosi-va, sólo que ahora hay que controlar eltiempo que el metal debe estar en con-tacto con el ácido para que solamentecoma un determinado grosor de metal,haciendo varios intentos daremos conios tiempos justos que se adapten anuestras necesidades. Sacamos e me-tal de la solución lavándolo cuidadosa-mente y tendremos una pieza a foto-grabado con dos volúmenes.

PREPARACIÓN Y MONTAJEDE PIEZASEN FOTOGRABADO

Se supone que este tipo de piezasserán utilizadas por modelistas exper-tos, que saben cómo manejar el metal,no obstante daremos algunos sencillosconsejos. La característica común a to-das las piezas en fotograbado es quevienen planas, con frecuencia hay quedoblarlas para hacer ángulos, cajas,receptáculos, etc.

El pegamento a emplear es elcianocrilato aplicado indirectamente,es decir, depositando unas gotas depegamento y tomando con un alfilerpequeñas cantidades se administra elpegamento.

Se revela en cubeta de plásticocon carbonato potásico.

En otra cubeta con cloruro férrico se producela corrosión del metal.

Finalmente una vez obtenida la pieza selimpia de residuos con acetona.

con ayuda de una regla y un punzón, oLos dobleces de pequeñas piezas una cuchilla vieja sin corte, después se

se hacen con pinzas. Cuando éstas son dobla con las pinzas hasta que tome lamayores se hace una pequeña huella forma deseada.

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