Curso de Fotografía

5/6/2018 Curso de Fotograf a - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curso-de-fotografia-559ab97a6349b 1/112

Curso de Fotografía: 1. La luz y laformación de imágenesAntonio Casas 1 de octubre de 2007 15 comentarios

!Comenzamos el curso de iniciación! Y para empezar os voy a hablar un poco de los

principios básicos de la fotografía. Este es un tema que puede ser muy extenso sientramos en cada una de sus partes y es mucha teoría, pero voy a intentar resumirlo lomejor posible para no aburriros.

Sin luz no habría fotografía, eso lo sabemos como que la necesitamos para ver connuestro ojos, de ahí que la palabra fotografía tenga como significado ³escribir con luz´.Debemos tener claro que la luz es nuestra principal materia prima a la hora de hacer unafotografía.

La luz proviene de una fuente de energía que pueder ser natural (el sol) o artificial (unflash, una bombilla) y se transmite en línea recta hasta llegar a los objetos.

Y gracias a que la luz está formada por varias longitudes deonda, según la superficie donde incidan los rayos, nuestro ojo percibe esos cambios delongitud como los distintos colores. Así, cuando vemos un objeto de color verde, resultaque su superficie refleja en mayor medida el verde, y absorbe el azul y rojo.Esto nos da la clave para entender el comportamiento de los filtros en fotografía; siusamos un cristal transparente azul para filtrar la luz, este dejará pasar la luz azul yabsorberá los demás colores. Pero de los filtros hablaremos más adelante.



Ahora vamos a ver como gracias a un orificio pequeño se puede formar una imagen,o lo que es lo mismo: el funcionamiento de la antigua cámara oscura, los comienzos dela fotografía. Supongamos que tenemos una caja de zapatos totalmente cerrada (aoscuras), y en una de sus caras más amplia practicamos un pequeño agujero con unalfiler. La luz del exterior entra en la caja. Si por ejemplo, colocamos un objeto delantedel orificio, dentro de la caja, en la cara contraria al orificio, se formará una imagen

invertida del objeto que tenemos en el exterior. ¿Cómo ocurre esto?. Sabiendo que la luzviaja en linea recta, los rayos que vienen de la parte superior del objeto serán recogidosen la parte inferior de la caja de zapatos.

Pero claro, esto es muy rudimentario, y la imagen que se forma está poco definida,dispersa. Por eso se empezó a usar lentes sustituyendo ése arcaico orificio. Unas lentesconvergentes (como las de una lupa) que se ocupan de concentrar más luz yconverger los rayos, para que de esta forma la luz se dirigiese de forma más precisa allugar de incidencia formando imágenes más parecidas a la escena original. Esexactamente lo que hacemos cuando intentamos enfocar una escena con nuestrascámaras actuales, disponer las lentes para conseguir una imagen nitida y con suficienteluz.

Nos falta el último elemento para tener sentadas las bases de la fotografía; el materialfotosensible. Sin éste, lo único que hemos estado haciendo hasta ahora es representar objetos o escenas. Desde que se empezaron a usar lentes en la cámara oscura hasta quese inventó un material fotosensible pasaron más de trescientos años. El material

fotosensible se ocupa de captar y fijar la imagen, y en la actualidad lo podemosdiferenciar entre materiales analógicos (película) y digitales (sensores). Tema del quetambién trataremos más adelante.



Así, las bases de la fotografía se resumen en estos cuatro puntos:

Transmisión de la luz en linea rectaFormación de una imagen por un orificioConvergencia de los rayos de luz por las lentesMateriales fotosensibles

Creo que los siguientes posts sobre los temas restantes no serán tan largos y teóricoscomo este, !pero había que quitarse de encima lo antes posible toda esta teoría! ¿Algunaduda?. En el siguiente post hablaremos de las partes importantes de la cámara.

He usado como referencia para este post: El manual ³La fotografía paso a paso´ deMichael Langford, y los apuntes de clase de Noemí Genaro

Curso de Fotografía: 2. Partesimportantes de la cámaraAntonio Casas 3 de octubre de 2007 5 comentarios

Ahora trataremos un tema algo más práctico. Para ello necesitaremos un par deherramientas: nuestra cámara y un destornillador pequeño. O en su defecto un cuchillo

jamonero para poder ver las entrañas de nuestra cámara. Bueno« mejor os cuento loque hay dentro de una cámara y vosotros os lo imagináis, dejémoslo en algo teórico demomento.

Voy a hacer el recorrido de las partes más importantes siguiendo el camino que sigue laluz al entrar en nuestra cámara, principalmente una réflex:

Objetivo: Es el conjunto de lentes o lente que se ocupa de dirigir la luz al sensor paraconseguir la mayor y más fiel cantidad de información de la escena que observamos. Sesuele decir que un objetivo cuanto más pesado más calidad ofrece, debido a la cantidady el tamaño de lentes que alberga; cuanta más luz sean capaz de captar mejor. Esto es

para el caso de objetivos réflex o compactas avanzadas, en el caso de cámarascompactas es normal que las lentes sean de un tamaño muy pequeño. Los objetivos

pueden ser más o menos luminosos según su diafragma.



Diafragma: El diafragma se encuentra situado dentro delobjetivo, y es un conjunto de aspas que conforman el orificio por donde entra la luz, lascuales se cierran o abren para dejar entrar mayor o menor cantidad de luz. Cuanto más

pequeño es el orificio más profundidad de campo obtenemos, es decir, enfocamos más

partes de la escena y obtenemos más nitidez. Pero de la profundidad de campo yahablaremos largo y tendido. Los valores del diafragama (más o menos abierto) serepresentan con el número f , y debemos tener en cuenta que un número f 2,8 se refiere aun diafragma más abierto que un f 16. Como se aprecia en la imagen, el primer diafragma es un f 2,8 y el segundo un f 16,

Mecanismo de enfoque: Nos ayuda a disponer las lentes más cerca o más lejos paraconseguir mejor nitidez del objeto que queremos enfocar. Este mecanismo en cámarasréflex se encuentra en el objetivo y se puede controlar manualmente, mientras que enuna compacta funciona automáticamente.

Aquí podéis ver una pequeño esquema de una cámara réflex por fuera.



Obturador: El obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que llega al sensor mediante una serie de cortinillas que se abren y cierran. Según la velocidad deobturación pasará más o menos luz. Cuanto más tiempo pase abierto el obturador másluz entrará, pero hay más posibilidades de conseguir una imagen menos detallada. Unavelocidad de 1/125 dejará pasar menos luz que una velocidad de 1/13. De la relaciónvelocidad de obturación-nitidez hablaremos también más adelante.

Visor: Es la parte de la cámara que nos permite ver la escena que vamos a fotografiar.Según el tipo de cámara puede ser diferente. Si hablamos de una réflex, el visor es unaventanita pequeña por la que gracias a una serie de lentes y espejos colocadosestratégicamente podemos ver la escena tal y como la captará nuestro sensor a través delobjetivo. Aunque en la actualidad se está incorporando a la mayoría de las cámarasréflex el modo LiveView. El cual consiste en que el sensor se ocupa de captar la escenay nos la muestra en tiempo real por la pantalla de la cámara. Proceso que realizan lascámaras compactas digitales.

Y aquí podéis ver una cámara por dentro pasada por el ³cuchillo jamonero´

Sensor: Al igual que la película tradicional, el sensor se ocupa de captar toda lainformación posible de la escena. Pero al contrario que la película no se ocupa tambiénde fijarla, de eso se ocupa el procesador y la memoria. El sensor es el panel donde irá a

parar toda la luz que recoja el objetivo. Está formado por píxeles sensibles a la luz, ytanto el tamaño del sensor como el número de píxeles que lo forman son importantes

para conocer la resolución de las fotografías y su calidad. Hay distintos tipos; CCD,CMOS, Foveon« De distintos formatos; cuatro tercios, formato medio« Pero este

tema lo trataremos más ampliamente en otros posts.

Eso es todo por ahora. No os preocupéis, que los temas más prácticos llegarán. Si hayalgún tema del que queráis que tratemos o profundicemos decídnoslo para tenerlo encuenta en futuros temas del curso.



Curso de Fotografía: 3. Cómo vemos ycómo fotografiamosAntonio Casas 4 de octubre de 2007 8 comentarios

Más de una vez habrás presenciado una escena impresionante que has querido captar

con tu cámara. Una puesta de sol por ejemplo. Pero al ver los resultados en la pantalla tedas cuenta de que no tiene nada que ver con la realidad, que los detalles que túapreciabas y que hacían la escena tan bonita no están en la foto, en la cual sólo seaprecia parte de lo que observabas. Esto ocurre porque nuestros ojos funcionan de formadistinta a como lo hace una cámara de fotos. Y de eso hablaremos hoy.

En algo si que hay similitudes entre el ojo y la cámara, pero sólo en la forma de captar la luz. Ya hemos visto en capítulos anteriores como funciona una cámara y sus partes.Por lo que estamos en condiciones de decir que: el objetivo por donde entra la luz,equivale en nuestros ojos a la córnea y la pupila; el diafragma de la cámara secorresponde con el iris, encargado de dejar entrar más o menos luz en el ojo; la lente delobjetivo es a su vez el cristalino del ojo, necesario para enfocar a varias distancias; y el

material fotosensible, o sensor del ojo, es la retina, donde se encuentran las célulasfotorreceptoras.

Y ahora veamos las diferencias entre lo que vemos con nuestros ojos y lo que la cámara puede hacer, que es lo importante.

En escenas con alto contraste nuestro ojo se puede adaptar fácilmente y podemosapreciar las zonas oscuras tan nitidas como las zonas iluminadas. En el caso de que nosencontremos en una habitación a oscuras y la única fuente de luz provenga de unaventana, podemos apreciar los detalles que hay tanto dentro como fuera de la ventanacon la misma nitidez. Esto no lo puede hacer una cámara, por lo que debemos escoger que zona queremos que salga bien iluminada en nuestra foto, si la más oscura o la másiluminada. Ya hablaremos de técnicas para conseguir en estas situaciones una fotodonde todo esté bien iluminado.

E n esta foto opté por exponer bien la parte más iluminada. Como véis lo demás queda



en negro, si hiciéramos lo contrario, la ventana quedaría en blanco total.

Ante los cambios de luz nuestro ojo se comporta de manera excepcional, pudiendoaumentar su sensibilidad de forma rápida y precisa. Mientras que con una cámara, lasensibilidad depende del sensor y la ISO que estemos usando. Antes era un embrolloandar cambiando de película según la luminosidad de la escena, pero ahora con lascámaras digitales el cambio de sensibilidad del sensor se puede hacer con relativacomodidad y rapidez.

Nuestra visión es selectiva, si dirigimos nuestra atención a un objeto, lo veremosenfocado, mientras que el resto de la escena que lo rodea no la apreciamos tannitidamente. Centramos siempre nuestra visión en lo importante, evitando así la

distracción de lo que no nos interesa. Además, nuestro ojo está enfocandoconstantemente; allá donde posemos nuestra vista, veremos con nitidez. Pero la cámarano discrimina, y capta todos los elementos presentes en la escena sin diferencias. Asíque para evitar fotografías cargadas de elementos que distraigan, tenemos la posibilidadde enfocar una zona a la que deseamos dar importancia y dejar el resto fuera de foco,

para que al mirar esa foto, de forma automática, desviemos nuestra atención a la zonamás nitida. También debemos tener en cuenta el encuadre que escojamos, intentandodejar fuera de cuadro todo elemento no deseado y que pueda competir en atención conaquello que queremos resaltar.

E ste es un ejemplo de desenfoque selectivo; enfocamos la zona donde queremos que se



centre la atención del espectador. Fotografía de LordFerguson

Cuando hablemos sobre encuadre y composición entenderéis mejor cuales son las posibilidades que nos da la fotografía para dirigir la atención del espectador y expresar con más exactitud lo que buscabamos en el momento de disparar. Espero que por ahoraos queden claras las limitaciones que tenemos a la hora de representar mediante nuestracámara el mundo que vemos con nuestros ojos.

Curso de Fotografía: 4.Tipos de cámara.ClasificaciónManolo Toledo 8 de octubre de 2007 8 comentarios

Renovamos la cabecera para el curso de fotografía y empezamos con los temas prácticos. Esperamos que os gusten

Cuando intentamos hacer una clasificación de los tipos de cámaras existentes, podemoshacerlo de una forma exhaustiva o de una forma práctica. En xatakafoto queremosenfocarlo de un modo práctico e intentar ayudar al aficionado que no sabe decidirse por qué cámara comprar.



De esta forma, normalmente las cámaras digitales suelen dividirse en 2 grandes grupos:compactas y réflex. Sin embargo existe una categoría intermedia, que por suscaracterísticas merecen una mención especial. Son las llamadas bridge (puente) oultrazoom, a caballo entre unas y otras.

Veamos un poco de cada una de ellas:

Cuando hablamos de cámara compacta o ultracompacta, normalmente nos referimos acámaras bastante pequeñas, de poco peso, cuyo objetivo no es desmontable.

Suelen ser cámaras de fácil manejo, baratas y destinadasa un público que se inicia en el mundo de la fotografía. Suelen tener un zoom ópticoentre 3x y 5x por lo que son más indicadas para fotografía de paisaje, arquitectónica ocualquiera que no exija focales muy largas.

Son perfectas para viajes, fiestas o reuniones de amigos. Para llevarlas siempre encima(Por algo son llamadas bolsilleras), donde es más importante el recuerdo en si que lacalidad fotográfica.

De cualquier forma algunas tienen opciones de uso manual, por lo que pueden ser ideales para iniciarse en el mundo de la fotografía si no se ha tenido ningún contactoanteriormente.



Son cámaras un poco más avanzadas que las anteriores, aunque su diferencia principalcon las ultracompactas es el zoom óptico que en estas cámaras puede llegar hasta los18x.

También suelen ser mayores de tamaño (ya no caben enel bolsillo), con mayor presencia. Es un paso anterior a las réflex digitales, aunque yaveremos que no son comparables.

Siguen siendo cámaras compactas, puesto que el objetivo sigue siendo fijo. Son másversátiles que las ultracompactas ya que el zoom óptico nos permite otro tipo defotografías donde se utilizan focales más largas (Primeros planos, fotografía denaturaleza, etc«). Son mas caras que las compactas y (normalmente) más baratas quelas réflex.

El punto medio vamos, tanto en tamaño como en calidad ya que se empiezan a ver mejores lentes en las ópticas. Ideales para quien busca un punto más a las compactas

pero que aún no quiere dar el paso al mundo Réflex.



Son las hermanas mayores de la fotografía. Pensadas tanto para el aficionado avanzadocomo para el profesional.

Las diferencias principales con las compactas son dos:

Lo Primero es el visor réflex, gracias al cual podemos ver directamente a través delobjetivo y no una recreación digital en una pantalla, tal y como pasa con las compactas.

Lo segundo y también fundamental es que los objetivos son intercambiables, llegandoa tener un surtido muy variado de focales, calidades y precios.

Son mas caras y pesadas, pero también son las que más calidad de imagen dan a pocoque se invierta en buenas ópticas, además permiten un control total de los parámetros,

por lo que si de verdad te gusta la fotografía y pretendes avanzar en este mundo, sinduda es tu elección.

Curso de Fotografía: 5.Tipos de cámara.Ventajas e inconvenientes.



Manolo Toledo 9 de octubre de 2007 8 comentarios

Aunque en el capítulo anterior vimos de forma general las virtudes y los defectos decada tipo de cámara, vamos a intentar hacer un resumen donde esquemáticamente

podamos ver que nos ofrece y en que falla cada una de ellas. Empecemos:

Ventajas compactas

y Poco Peso y tamañoy Excelente portabilidady Fácil manejoy Baratasy Permiten macro sin necesidad de accesoriosy Normalmente graban vídeo

Inconvenientes compactas

y Objetivo fijoy Zoom óptico entre 3x y 5xy Calidad de imagen conteniday Muy pocos accesorios fotográficosy Potencia de flash muy limitaday Poco control de la profundidad de campoy No suelen incluir formato RAW (Negativo Digital)y Poco Rango dinámicoy Duración de la batería en ocasiones escasa

Ventajas Ultrazoom



y Tamaño y peso contenidosy Portabilidad mediay Precio no demasiado elevadoy Gran rango focaly Ergonomía mejorada respecto a las compactasy Permiten macro sin necesidad de accesoriosy Algunas incluyen formato Raw (Negativo Digital)y Normalmente graban video

Inconvenientes Ultrazoom

y Calidad de imagen conteniday Objetivo fijoy Pocos accesorios fotográficosy Potencia de flash limitaday Rango dinámico limitado

Ventajas réflex

y Visor tipo réflex (vemos directamente a través del objetivo)y Buena ergonomíay Objetivos intercambiablesy Compatibilidad con objetivos analógicos mediante accesoriosy Gran calidad de imageny Gran cantidad de funciones y programasy Buenos sitemas de medición de luzy Enfoque rápidoy Posibilidad de colocarle flash externoy Gran control sobre la profundidad de campoy Gran cantidad de accesoriosy Muchas posibilidades fotográficasy Mayor rango de sensibilidades ISOy Incluyen formato RAW (Negativo Digital)y Los últimos modelos incorporan previsualización en pantalla y estabilización

Inconvenientes réflex

y Volumen y pesoy Portabilidady Precio (Cuerpo, objetivos, accesorios«)y Manejo más complicadoy Objetivos de serie de calidad mediay No graban videoy Para macro se necesitan objetivos o accesorios específicosy Algunas no incluyen filtro para evitar que entre polvo en el sensor



Probablemente se olvide alguna, además estas pueden variar en función de la persona ylas necesidades, pero las fundamentales seguro que están.

En el siguiente y último artículo de esta serie veremos como afrontar la compra de unacámara digital en función de lo que queramos obtener o para lo que queramos la cámara.Intentaremos guiaros en las características a las que hay que dar importancia y a las que

no.

Curso de Fotografía: 6 . Tipos decámara. ¿Qué cámara necesito?Manolo Toledo 15 de octubre de 2007 21 comentarios

Probablemente esta sea la gran pregunta que todos nos hacemos antes de afrontar lacompra de una cámara digital: ¿Qué cámara necesito? ¿Qué cámara me compro?. Eneste articulo, intentaremos ver cual es la manera correcta de afrontar la compra deTU

cámara perfecta. Empezamos:

Si tenemos intención de comprar una cámara, lo primero que habría que pensar es:¿Para que la quiero? ¿Que tipos de fotos quiero hacer? ¿Que aspiraciones fotográficastengo?.

Si tenemos claras las respuestas, la elección será, sin duda, mucho mas fácil. No es lomismo querer una cámara para hacerte fotos con los amigos, que para usarla enfotografía de naturaleza, por ejemplo.

Una vez que tengamos decidido qué tipo de cámara nos viene mejor, sabiendo lasventajas e inconvenientes de cada una de ellas, podremos seguir unas pautas comunes

para hacer una buena elección. Vamos a verlas:



PR IMERO: La cámara NO es mejor porque tenga más megapí xeles.

Probablemente este sea el error más común de todo el que piensa comprar una cámaradigital por primera vez, así que lo diré alto y claro, LOS MEGAPIXELES NOMIDEN LA CALIDAD DE UNA CÁMAR A simplemente nos dan el tamaño final dela fotografía. La absurda guerra de los megapíxeles es más un argumento de marketingque otra cosa y puede ser útil solo para determinados tipos de trabajo con grandesampliaciones o trabajos en el que el reencuadre a posteriori sea fundamental. Por lotanto, mejor menos megapíxeles y más calidad de la lente, del sensor, etc«

Fijaros en esta noticia que publicó el New York Times y os terminareis de convencer.Una cámara de 5 megapixeles es suficiente para el 99% de los aficionados a lafotografía. Tened en cuenta que para revelar una foto a 10x15cm solo nos hacen falta 2

megapixeles.

Comparativa de tamaños en función de los megapixeles

SEGUNDO: Lo más caro NO es necesariamente lo mejor para ti.

Muchas veces cometemos el error de ir en busca de la cámara más cara, dentro denuestro presupuesto, creyendo que será la mejor. Pero es sin duda más inteligente

pensar en cuales son las características que me interesa que tenga la cámara y a partir deahí, plantear la búsqueda.



Por poner un ejemplo, una cámara puede subir de precio por tener grabación de vídeo, pero puede que a nosotros no nos interese esa característica por cualquier motivo, por lo que seria absurdo pagar por ello, ¿no crees?. De igual maneraesa misma cámara puede que no tenga esa función que de verdad nos interesa, por loque al final, no habremos hecho una buena compra.

Por tanto tenemos que ser consecuentes con lo que queremos que nos ofrezca la cámaray buscar aquella que más se ajuste a nuestras necesidades.

TERCERO: Controles MANUALES, SI: Siempre que queramos intentar dominar la cámara y aprender fotografía deberemos de buscar una que disponga deopciones de manejo en manual (M) o al menos que podamos controlar el tiempo deexposición (S o Tv) y la apertura del objetivo (A o Av). Cuanto mas avanzada sea la

cámara más fácil nos resultará que disponga de estos tipos de controles.

CUAR TO: calidad óptica = calidad de imagen. Evidentemente hay otrosmuchos factores que influyen en la calidad final de una foto, pero es claro que si



disponemos de una lente buena, la calidad de imagen también lo será, por tanto, es una

característica importante si pretendemos fotos nítidas y de calidad.

Normalmente, las grandes marcas de cámaras como Canon, Nikon, Olympus, etc«montarán buenas ópticas, pero si te vas a marcas secundarias tendremos que ver quienles fabrica la óptica y que calidad tiene.

Como vemos en la foto en muchas ocasiones podremos comprobarlo en la partedelantera del objetivo. Aunque ya lo veremos mas adelante, la calidad de un objetivodependerá de los tipos de lentes que monten (asféricas, cristales de baja dispersión,etc«) y de la luminosidad del propio objetivo. Cuanto más luminoso, mejor (valoresde f lo más bajos posibles).

QUINTO: Otras características importantes: Ademas de los 4 puntos principales que hemos visto, las cámaras digitales ofrecen multitud de características.Os cuento algunas de las más importantes a tener en cuenta para decidirnos al fin por unmodelo.

a. El zoom: Nunca miraremos el zoom digital, solamente el zoom óptico. El zoomdigital es el equivalente aumentar la foto con photoshop por lo que siempre tendrá

perdida de calidad. Si buscamos cámaras con mucho zoom, seria interesante que lacámara disponga de estabilizador óptico para evitar fotos trepidadas.

b. La función de video: En compactas y ultrazoom es una función interesante y casi por defecto, aunque con limitaciones. En las réflex no existe. Si nos interesa esta

función, intentaremos que los videos sean de al menos 640x480 a 25fps y con sonido.

c. El formato R AW: Es el equivalente al negativo de las cámaras analógicas, esteformato almacena mucha mas información que un simple .jpg, por lo que si eres de losque les gusta el retoque fotográfico debes buscar una cámara con este tipo de archivos.

d. Las baterías: Normalmente es mejor que la cámara se alimente de una batería que lohaga a través de pilas, aunque lo ideal seria que permitiese ambas. Si en alguna ocasión



nos quedamos sin batería, las pilas podrían sacarnos de un apuro. Si solo usa pilas, lomejor, comprar recargables.

e. El tamaño cuenta: Ya sea réflex o compacta, muchas veces nos da pereza sacar lacámara si esta es muy voluminosa y pesada, por lo es un factor que hay que tener encuenta a la hora de elegir.

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² Y bueno esto es todo en el apartado de tipos de cámara, espero que os haya gustado y ossirva de ayuda a la hora de elegir una cámara. Para cualquier duda no dudéis en

preguntar.

Curso de Fotografía: 7. Tipos deobjetivosAntonio Casas 17 de octubre de 2007 9 comentarios

A veces nos olvidamos de la importancia de los objetivos a la hora de hacernos con unacámara. Los objetivos son los encargados de definir la imagen en el sensor denuestra cámara, tal y como vimos en el capítulo donde explicabamos cómo convergenlos rayos de luz en una lente. Ya sabemos también que cuantas más lentes y de mejor calidad tiene un objetivo mejor será este, de ahí que a veces calibremos esa calidadsegún su peso. En definitiva, será el objetivo el encargado de darnos la nitidez que todofotógrafo busca en sus fotografías.

Ahora veremos una clasificación de los distintos tipos de objetivos, que no de lentes.Los diferenciamos principalmente por su distancia focal y el angulo de visión queabarcan:

Ojos de pez. Son los objetivos con el mayor angulo de visión, alcanzan los 180º o más,y su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. Si no tienes cuidado al hacer una foto con estos objetivos puede que hasta tus pies salgan en la foto, o algo más si lahaces con el 6mm del que nos hablaba Victoriano en otro post, capaz de abarcar unos220º. Estos objetivos suelen distorsionar demasiado las lineas rectas, por lo que sesuelen usar buscando ese efecto tan característico que producen.



Fotografía de Brunoat tomada con un ojo de pez peleng de 8mm. La deformación de laslíneas es más que evidente.

Gran angulares. Suelen denominarse así a los objetivos con focales entre los 18 y35mm, con angulos de visión que van de los 180º a los 63º. Son objetivos que producendistorsión en los márgenes, pero según su calidad esto puede estar más o menosacentuado. Ofrecen mucho realismo a nuestras fotos, ya que casi todo lo pueden sacar nitido, es decir, tienen mucha profundidad de campo. Pero hay que tener en cuenta quecuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado se verá. Se suelenutilizar en espacios abiertos como la fotografía de paisaje, para la fotografía dearquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos.



Esta foto la hice con un Zuiko 7-14mm (un 14-28mm con el factor de multiplicación),está tomada a 7mm. Podéis apreciar el trabajo que un buen angular puede hacer, apenasdistorsiona las lineas y muestra una gran amplitud de la escena.

Objetivo Normal. El objetivo normal es aquel que suele dar un angulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45º. Y además no produce distorsión algunaen las líneas. Lo normal que sean de 50mm. Son los más luminosos pudiendo llegar auna apertura de 1.4f



Fotografía tomada por Antonio Martínez con un objetivo 50mm. Observad como laslíneas no se distorsionan, pero el angulo de visión es menor.

Teleobjetivos. Se utilizan principalmente para acercar la imagen al fotógrafo, esto es, para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía deportiva. Así que el angulode visión es bastante reducido, de 30º para abajo, con unas distancias focales quepueden ir de los 70mm en adelante. A diferencia de los angulares, los teles suelencomprimir los planos mostrandonos fotografías a veces poco realistas donde las

distancias entre los objetos se reducen de forma considerable. Se suelen usar bastante para fotografía de retraro, ya que una de las grandes caracteristicas de estas focales es lacapacidad de hacer enfoques selectivos; enfocar a nuestro modelo mostrando su rostronitido mientras obtenemos un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh), con lo queconseguimos dirigir la atención del observador donde nos interesa. Ya hablamos de estoen el capítulo sobre el funcionamiento del ojo humano y la cámara. Las focales usadas

para retrato se enmarcan entre los 70 y los 135mm, si usamos distancias focales máslargas tenderemos a alejarnos más del objeto a fotografíar para poder enfocarlo,entonces es cuando el uso de estos objetivos se destina a otro tipo de fotografía donde elfotógrafo necesita estar más alejado. Imprescindible para fotografíar fauna salvaje.



Esta foto la hice con una distancia focal de 300mm, y existía una distancia considerableentre el caballero y yo, además de que la pared también estaba bastante lejos.

Objetivos Macro. Suelen ser objetivos preparados de forma específica para poder fotografiar desde muy cerca. Es normal que los objetivos nos exigan una distanciamínima para poder enfocar, pero los Macro permiten el enfoque hasta a uncentímetro del objetivo, consiguiendo fotografíar objetos realmente pequeños. Estosson muy usados en la fotografía de naturaleza.

Fotografía macro de Victoriano Izquierdo. Detalle de una broquiflor.



Debemos saber que existen tanto focales fijas como variables o zoom. Las focalesfijas sólo nos permiten disparar con una distancia focal, como puede ser un objetivonormal de 50mm, éstos suelen dar muy buena calidad. Mientras que las focales zoomnos permiten variar la distancia focal, por ejemplo un 24-120mm, sin necesidad deandar cambiando de objetivo, aunque pueden no darnos la misma calidad que uno defocal fija por norma general. Pero esto de la calidad depende de cada objetivo y de su

gama.

En este esquema podemos ver la relación entre una focal y su angulo de visión. Y osaconsejo ver este enlace donde hacen una demostración práctica.

Y por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta siempre el factor demultiplicación. Esta clasificación que hemos visto está realizada en terminos defotografía analógica o para un sensor con tamaño de 35mm(full-frame), que es eltamaño que siempre han tenido las películas de carrete. Pero claro, en fotografía digital

no todos los sensores tienen el mismo tamaño, y para conocer a cuanto equivale nuestradistancia focal en terminos de 35mm debemos llevar a cabo una simple operación. Si por ejemplo en nuestra cámara digital tenemos montado un objetivo 12-60mm y elfactor de multiplicación para nuestro sensor es de 2, lo que hacemos en multiplicar ladistancia focal por ese factor, por lo tanto en realidad estamos disparando con un 24-120mm en terminos de 35mm. Esto nos ayudará a conocer el angulo de visión real denuestro objetivo.

Espero que esto os ayude a escoger tal o cual objetivos según vuestras necesidades.



Curso de Fotografía: 8. Tipos de PlanoDavid Cabezón 19 de octubre de 2007 5 comentarios

Pensar en fotografía es más fácil manejando conceptos que nos ayudan a ordenarlos pensamientos. Llamarle a las cosas por su nombre puede facilitar la tarea derecordar cosas, transmitirlas o tratar de plasmarlas en equipo. Lo audiovisual tiene, como otras disciplinas, su propio código. Su jerga, que es aconsejable manejar para

entender mejor el medio en el que nos movemos.

Hoy vamos a hablar de los tipos de plano. Habrás oído mil veces hablar de planosamericanos, primeros planos« para designar la cantidad de persona que se incluye enuna foto o en una toma de vídeo. ¿Pero realmente conocemos qué es exactamente cadauno de ellos? Hagamos un repaso:

PLANO GENER AL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos algo

al completo. En nuestro caso, a la chica al completo.

PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una

foto de dos personas, por ejemplo.



PLANO DETALLE Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños quecon otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uñas.

PLANO AMER ICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Suuso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era idealen los duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los

protagonistas. De este hecho viene su nombre.

PR IMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros. Implica cierto grado deintimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones másintensas que con los demás.

PR IMERÍSIMO PR IMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta laparte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad queel primer plano.



Más datos Decimos que un plano es más abierto cuanto más ángulo de visión abarca . Por elcontrario, uno cerrado será aquel que muestra partes concretas de una escena odetalles, es decir, poco ángulo. Del mismo modo decimos ³abrir el plano´ o ³cerrarel plano´ para referirnos a aumentar y disminuir la distancia focal respectivamente. Por tanto, cuanto más nos acercamos al gran angular, más abrimos el plano y cuanto más

nos acercamos al teleobjetivo más lo cerramos.

Selección del tipo de plano La selección del tipo de plano que usaremos depende principalmente de lainformación que queramos mostrar, lo cual será determinante en las emociones quetransmitiremos con nuestra foto. También es importante tener claro qué no queremosque aparezca. Imaginemos que vamos a hacer un retrato en la calle. Si usamos un

plano muy abierto quizás nos entre en plano un horrible contenedor que no aporta nadaa la foto, unos cables o a saber qué. Si estos elementos no aportan ninguna informaciónimportante, mejor evitarlos, pues distraén. La solución, si no queremos cambiar lalocalización, puede ser simplemente hacer un plano un poco más cerrado.

En la próxima entrega hablaremos de los tipos de plano que podemos diferenciar enfunción de la posición de la cámara.

Curso de Fotografía: 9. Tipos de PlanoDavid Cabezón 25 de octubre de 2007 5 comentarios

En la última entrega de nuestro curso de fotografía comentábamos que en función de loque haya dentro del cuadro podemos diferenciar varios tipos de plano, cada uno con sus

particularidades. Además de estos, podemos diferenciar tipos de planos también enfunción de la posición de la cámara.

La elección de la posición de la cámara tiene una influencia directa sobre lapercepción subjetiva de una imagen. Cuando se trata de crear imágenes que causen undeterminado impacto en el vidente, estas pautas se cuidan al detalle. Si nos proponemosfotografiar a una persona la referencia será la altura de los ojos. Y no, no es lo mismodisparar a la altura de los ojos, por debajo de ese nivel o desde encima.



Repasemos los tipos de plano en función de los posibles ángulos de cámara. Iremos dela posición de cámara más alta a la más baja.

CENITAL y PICADO La cámara está por encima de los ojos del sujeto, transmitiendo la sensación de que

éste está en una posición débil, de inferioridad con respecto a la persona que ve la foto.Llevado al extremo máximo, colocaremos la cámara sobre el objeto o el sujeto afotografiar, entonces se llama plano cenital.

NORMAL Suele ser el más habitual y sólo transmite la imagen tomada. No suscita en el videnteninguna sensación a mayores, como en el caso del picado y el contrapicado.

CONTR APICADO y NADIR Llamamos contrapicado al plano conseguido con la cámara situada por debajo de losojos del sujeto, pero apuntando a éstos. Justo lo contrario que el picado.Generalmente con este tipo de plano se consiguen imágenes en las que el sujetofotografiado se muestra como alguien superior, más poderoso que el que está viendo laimagen. Por su tendencia a elevar ³por encima de los mortales´ al sujeto, elcontrapicado fue usado habitualmente en la propaganda de corte fascista. Por cierto,cuando el contrapicado se extrema tanto que la cámara apunta en línea recta hacia



arriba, el plano recibe nombre de nadir.

Como indican las líneas verdes en el esquema, tanto el picado como el contrapicadopueden llevarse a cabo con más o menos angulación con respecto al sujeto. Enfunción de que nos acerquemos al plano normal o, por el otro lado, al cenital en el casodel picado y al nadir en el contrapicado, los efectos conseguidos con ellos serán más omenos notables.

Consideraciones

y Para hacer fotos de personas tanto el nadir como el cenital son complicados, pues casi no nos permiten ver el rostro.

y Hay que ser cuidadoso con los contrapicados al fotografiar a personas, esteángulo puede reflejar una papada exagerada. E incluso, si el sujeto mira a lacámara, puede producirse una doblez en la papada que dará al traste con nuestrafoto.



Como conclusión me gustaría sugeriros que analizáseis la angulación de los planos en películas o pinturas y veréis que más allá de la fotografía existe un lenguaje comúnentre las artes visuales. Descubrirlo y aprender a usarlo es el camino para hacer grandesfotos.

Curso de fotografía: 10. Tarjetas dememoria y soportes de almacenamientoIsrael Belchi 5 de noviembre de 2007 8 comentarios

Empecemos a hablar un poco sobre las particularidades de las cámaras digitales, queseguramente es el motivo que os ha traído hasta este blog. La quizás más evidente detodas es que si a diferencia de las cámaras tradicionales ya no disponemos de película,¿dónde se almacenan las fotografías que hacemos?

Básicamente tendremos dos opciones para almacenar la foto en el momento de hacerla:

o en la memoria interna de la cámara o en una tarjeta de memoria.

Personalmente, siempre he considerado la memoria interna de algunas cámarasfotográficas como un añadido sin demasiado sentido. En primer lugar porquéacostumbran a ser de una capacidad bastante lamentable, con lo que el número defotografías que podrás almacenar allí es, en la mayor parte de los casos, insuficiente.Por otro lado, al ser un soporte que no puedes extraer del dispositivo, es fácil que teencuentres con la obligación de tener que borrar algunas fotos si quieres seguir haciendomás. Especialmente si tienes tendencia a olvidarte de descargar las fotos nada más llegar a casa. Lo único positivo que aporta es la (pequeña) seguridad de tener un espaciodonde poder almacenar alguna foto en el caso de que nos quedemos sin tarjetasdisponibles. Para pequeños apuros.

Con lo dicho, se desprende una conclusión rápida: no elijas tu cámara en función de estacaracterística.



Y llegamos a las tarjetas de memoria. Éstas son pequeñas unidades de almacenamiento,normalmente tipo flash, con un basto elenco de capacidades que, si no nos hemosquedado desactualizados, llegan hasta los 16Gb. Además son unidades rápidas y muyresistentes al uso con poca delicadeza.

Existen además un buen número de tipos de tarjetas de memoria, algunos de los cualesson los siguientes:

y Compact Flash I y II (CF). Ámpliamente utilizadas y generalmente baratas. Lasmejores son Sandisk y Kingston.

y SD, miniSD, MicroSD y SDHC. Son las más extendidas en la actualidad y las

más fabricadas por distintas compañías. Gran variedad de precios y calidades.y Memory Stick . Desarrolladas por Sony y por tanto, compatibles únicamente con

estos dispositivos.y xD Media. La propietaria es Olympus. ¿Adivinas para qué cámaras son?y Multi Media (MMC). Igual que las SD pero no compatibles al 100%.

Pensando en lo que nos interesa, que son las cámaras de fotografía, el tipo de tarjeta queutilicen no debería ser una variable muy importante a la hora de elegir cámara. Aún así,hay un par de detalles que si deberías tener en mente:

y Piensa que las Memory Stick y las xD Media funcionan para dispositivos Sony yOlympus respectivamente.

y Las Compact Flash y SD son las más extendidas y hay marcas de gran calidad.y La gran mayoría disponen de un ámplio rango de capacidades.

Finalmente y a modo de consejo muy personal, os recomendaría no adquirir la últimatarjeta de alta capacidad que funcione en vuestra cámara. Aquella con la que podáishacer tropecientas fotografías sin tener que cambiarla. La razón es sencilla. Imaginadque tenéis almacenadas 100 o más fotos de vestras vacaciones en algún lugar remoto del

planeta. Y por aquellas cosas de la vida, la tarjetita falla. ¿Os imagináis el disgusto queos llevaríais si se pierden todas éstas? Minimiza este riesgo utilizando dos o tres tarjetas.



Y por favor, no las utilices para almacenar fotos indefinidamente. Están más seguras entu ordenador. Cuando llegues a casa descárgalas siempre.

Curso de fotografía: 11. Tarjetas dememoria y dispositivos dealmacenamientoIsrael Belchi 8 de noviembre de 2007 1 comentario

Una vez hemos repasado algunas de las características de las tarjetas de memoria le tocael turno a otros disositivos u otras opciones que nos sirvan de ayuda en elalmacenamiento de las fotografías.

En el repaso a este tema no incluimos opciones que se puedan llevar a cabo en casa, loorientaremos a soluciones de campo. O lo que es lo mismo, a parte del equipo que

podemos llevarnos a cuestas en nuestras misiones fotográficas.

La idea es buscar soluciones a la cantidad de espacio necesario para almacenar fotos que produce nuestro disparo compulsivo con la cámara. Y para ellos tenemos dos grupos de posibilidades. Por un lado las opciones específicas para ello y por otro lado los apañosque podamos realizar. Veamos ambas.

En cuanto a las soluciones específicas, en el mercado existen varios productos que estándestinados a echarnos una mano con el almacenamiento de fotografías para que nodebamos tener una gran multitud de tarjetas para cubrir nuestras necesidades. Éstos sonlos discos duros portátiles con lectores de tarjetas.

Existe una buena oferta de estos dispositivos que podemos agrupar en dos grandesgrupos en función de sus prestaciones: los que tengan reproductor de las imágenes quealmacenamos y los que no.



Entre los primeros tenemos algunas opcionescomo los Epson-P3000 o Epson-P5000 (el de la fotografía). Son dispositivos destinadosa almacenar nuestras fotografías, a partir de backups de las tarjetas de memoria oconexión USB Host. Cuentan como reclamo con sus pantallas a partir de las cuales se

pueden explorar los archivos (desde el backup en el disco duro o desde la tarjeta) endiversos formatos que incluyen muchas veces el RAW. Además son capaces dereproducir música en varios formatos y tienen una salida de vídeo para ver tus fotos en

la televisión. Otros ejemplos de estos dispositivos sería el M80 de Canon (¡ojo! sólo leelos RAW de Canon), el SVP-0638 o el SVP-0326 de Starblitz.

La gran pega de estos dispositivos: su alto precio.

Por otro lado tenemos también aquellos discos duros portátiles que simplemente sirven para hacer los backups de las tarjetas de memoria, yaque no disponen de una pantalla para navegar entre los archivos. El resto de ventajasson las mismas que las anteriores opciones con el añadido de que el precio es bastantemás bajo, con lo que se convierte en la mejor opción si únicamente quieres vaciar latarjeta para continuar fotografiando. Algunos ejemplos serían los discos de Nexto (Ultra

ND-2525, el de la fotografía a tu derecha, OTG Express ND-2300), el Sony HDPS-M10 (que no solo lee Memory Stick) o mi viejete Rimax DFS Plus (que es lento a más no

poder y que debe estar descatalogado).



Además de estos aparatos electrónicos destinados a estas funciones, no hay que olvidar que hoy en día podemos aprovechar otros dispositivos para que cumplan la mismafunción. Es el caso de reproductores de mp3 y mp4 como iPod, Creative Zen, Archos,etc. que mediante adaptadores se pueden convertir en nuestras unidades dealmacenamiento e incluso reproductores. A falta de pan buenas son tortas y éstos sonunos apaños que nos pueden ahorrar unos cuantos euros.

Para rematar esta entrega, no quiero dejar de anotar aquellas variables que hay que tener en cuenta antes de comprar un disco duro portátil con lector de tarjetas:

y Batería (tipo y duración)y Capacidad del disco duroy Peso del dispositivoy Tamaño del dispositivoy Lectura de RAW (si dispone de reproductor)

¡Felices descargas!

Curso de fotografía: 12. Velocidad deobturaciónIsrael Belchi 15 de noviembre de 2007 5 comentarios

Nos adentramos en el funcionamiento de algunas de las características de la cámarafotográfica que nos permiten controlar el resultado de la foto que tomamos. Si lo quequeremos es decidir cómo debe ser la foto que hacemos y decirle a la cámara qué es loque debe hacer cuando disparamos (lo que implica pasar de programas automáticos) hayque tener en cuenta algunos parámetros, uno de los cuales es la velocidad deobturación.

Antes de continuar, debemos señalar que jugar con la velocidad de obturación (como pasa con otras características de las cámaras) implica un aprendizaje con su consecuente prática. Vale la pena pasar por ello ya que al hacerlo se abren las puertas de nuestracreatividad al poder conseguir múltiples efectos. En este capítulo hablaremos primerodel concepto y sus implicaciones en el resultado de la fotografía, seguiremos conalgunas características técnicas y finalizaremos con una propuesta práctica.



El concepto. Jugar con la velocidad de obturación.

En fin, sin ánimo de daros más la lata, hablemos de la velocidad de obturación. Ésta es,simplemente, la velocidad a la que se abre y se cierra el obturador de una cámara.El obturador no es más que el dispositivo que regula el tiempo durante el cuál le llegaluz al sensor (o película) de la cámara. ¿Recuerdas que la fotografía es pintar con la luz?

De buenas a primeras debemos quedarnos con el concepto de que a mayor velocidad deobturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad deobturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor o película. Lógico, ¿verdad?

De lo mencionado anteriormente se desprenden varias consecuencias. Una de ellas esque en condiciones de escasa iluminación, una manera (de muchas posibles) deconseguir que llegue la suficiente luz al sensor sería disminuir la velocidad deobturación. Por ejemplo, en interiores, atardeceres, noche, etc. O en el caso opuesto,cuando hay mucha luz, subiremos la velocidad de obturación para que no se nos queme

la fotografía.

Además de utilizarla para que nuestra fotografía esté bien expuesta, podemos someterlaa nuestra creatividad. Ejemplos de ello serían los siguientes:

y Congelar la imagen. Conseguimos que todos los elementos de la fotografía esténestáticos, inmóviles. Puede ser un efecto interesante en fotografía de deporte(p.ej.: deportista en la ejecución de un movimiento), de naturaleza (p.ej.: elvuelo de un pájaro), etc. Se consigue con velocidades altas. Otro ejemplo es lasiguiente foto:

y Captar el movimiento: Algunos o todos los elementos de la foto no estan perfectamente definidos, dejan una estela a su paso. Da sensación demovimiento e incluso de velocidad. Se consigue con velocidades bajas. Unejemplo sería esta fotografía tomada desde un coche en marcha de la que



hablamos en su momento. Aquí la podéis volver a ver:

y Efecto seda: Ya hablamos de éste con un ejemplo práctico. Se consigue

fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja. Aquí otro ejemplo dealfonstr :

y Pintar (literalmente) con la luz: Como vimos en este post. A velocidades muy bajas, podemos utilizar un elemento que desprenda luz para realizar dibujos en



el aire. Ejemplo del ya comentado por aquí Eric Staller:

y Lo que te permita tu imaginación«

Mañana cerramos este capítulo con algunos aspectos técnicos y las prácticascorrespondientes«

Curso de fotografía: 13. Velocidad deobturaciónIsrael Belchi 16 de noviembre de 2007 14 comentarios

Si no has leído el anterior capítulo sobre la velocidad de obturación, os recomendamos

encarecidamente que lo hagáis antes de continuar. Una vez leído podemos continuar.

Aspectos técnicos



A vuestra izquierda podéis ver un cuadro (tomado

de la wikipedia) donde aparecen las velocidades que puede tener un obturador. En lacolumna de la izquierda está el valor que nos marca la cámara y en la de la derecha sutiempo real. Es importante que sepas que al salto de un tiempo a otro contiguo se ledenomina paso.

En el apartado anterior, cuando hemos hablado de la creatividad que permite este parámetro, hemos hablado de velocidades altas y bajas. En general, y sin que sea unaverdad universal, consideraremos velocidades bajas o lentas a aquellas inferiores a 1/60y velocidades altas o rápidas a aquellas superiores a esta misma. Así de sencillo.

Y a lo mejor te estás preguntando como puedes controlar la velocidad con tu cámara.Pues para empezar debe poder permitir el uso de controles manuales. Si es así, en las

cámaras solemos tener dos opciones para jugar con ella. Una es el modo manual(normalmente M) en el que configuraremos la velocidad de obturación y el diafragma.El otro es el modo de prioridad a la velocidad (normalmente S, y por favor, corregidmesi me equivoco, ya que puede variar en función de la cámara) en el que simplementedeberemos configurar este parámetro.

Existe un accesorio indispensable si acostumbramos a jugar con velocidades lentas. Éstees el trípode. Cuando utilizamos velocidades bajas, hacer fotos a pulso puede que nosea una muy buena idea. Nuestro movimiento puede arruinar la foto. El trípode (o



cualquier otro punto de apoyo) puede salvarnos la vida. Pero ¿cuándo debemosdescartar la idea de hacer la foto a pulso? Pues muy sencillo, existe un truquillo paraello. La velocidad máxima a la que dispararemos sin ayuda será 1/distancia focal queutilicemos. Por ejemplo, si utilizamos un 50mm, no es recomendable arriesgarse por debajo de 1/60.

Acabaremos señalando que este parámetro es un íntimo de la apertura del diafragma yque los valores de uno influyen en el otro. Pero esto es algo que ya verás cuandohayamos hablado también del diafragma.

Prácticas

Os dejamos algunas sugerencias para poder jugar y aprender sobre el uso de lavelocidad de obturación:

y Experimenta con un grifo abierto (un pequeño chorro de agua bastará) condistintas velocidades. Trata de congelar el agua que cae con velocidades altas ytrata de conseguir un fino y uniforme hilo con velocidades bajas. Usa la

prioridad a la velocidad para no tener que preocuparte de nada más (y noderroches demasiada agua).

y Prueba fotografiar coches en la noche con velocidades bajas. Aquellas que te permitan que el coche aparezca en la foto junto a la estela que dejen sus luces yaquellas en las que ni el coche aparezca (velocidades más bajas).

y Juega a disparar fotografías con velocidades bajas mientras cambias la distanciafocal. Te sorprenderán los resultados.

y Prueba a fotografiar niños o mascotas jugando, personas realizando unaactividad física, etc. en exteriores y con velocidades muy altas. A ver quedetalles eres capaz de captar.

y Intenta colocar un elemento estático y otro móvil en el encuadre. Busca que

velocidad es la mejor para lograr la sensación de movimiento. Será más fácil silo haces en condiciones de baja iluminación, no lo hagas a plena luz del día«y Coméntanos por aquí que resultados has obtenido.

En Xataka Foto ya hemos hecho multitud de referencias a la velocidad de obturaciónen algunas fotografías en concreto o en consejos para determinados tipos de fotos. Osaconsejamos dedicar un rato a los posts de nuestra categoría de trucos y consejos paraencontrar múltiples ejemplos o ideas relacionados con la velocidad de obturación.

Curso de Fotografía: 14. La apertura.TeoríaManolo Toledo 28 de noviembre de 2007 10 comentarios



Cuando miramos un objetivo, normalmente nos encontramos con dos tipos de números.El primero, como ya vimos en el artículo sobre objetivos, nos indica la distancia focaldel mismo, diferenciando los objetivos en angulares, teles, etc«

El segundo número es el que veremos hoy, el llamado numero f , que nos indica laluminosidad del objetivo, o sea, la capacidad del mismo de meter luz a la cámara, atraves del diafragma

El numero f puede venir expresado de dos formas:

1. Ofreciéndonos los valores máximos de apertura del diafragma para 2 focales, por ejemplo: 1:3,6-5,6. Normalmente se da en objetivos con zoom. Siendo el primer numero la mayor apertura correspondiente a la focal más angular y el segundo lamáxima apertura para la focal más larga (tele)



2. Ofreciéndonos un valor único de apertura, por ejemplo 1:2, que se da en objetivosfijos, aunque también podemos encontrar algún objetivo zoom de valor de apertura fijo.Los objetivos fijos suelen ser más luminosos que los objetivos zoom y por tanto demejor calidad.

Como veis el numero f siempre viene representado de esta forma 1:xx, siendo 1 lamayor capacidad de meter luz que puede tener un objetivo y siendo el siguiente número

la capacidad máxima del objetivo que tenemos.Cuanto menor es ese número, es decir, cuanto más se acerca al 1, más luminoso es unobjetivo. Aunque hay muchos factores de los que depende la calidad de un objetivo,normalmente, este se considera mejor cuanto más luminoso sea. Es evidente que cuantomás luminoso sea mayores posibilidades de juego para el fotógrafo a la hora de ajustar la exposición en condiciones deficientes de luz.

Para regular la entrada de luz a la cámara podemos modificar o bien la velocidad deobturación o bien la apertura del diafragma. Para modificar la apertura, lo haremos conla cámara en modo manual o bien en modo prioridad a la apertura (A o Av). Según elnumero que coloquemos pasará más o menos luz a la cámara.

Las distintas combinaciones entre velocidad de obturación y apertura nos darán lasclaves para el correcto manejo de una cámara en manual, que veremos en el siguiente

capítulo del curso.

Por ultimo decir que la apertura tiene consecuencias directas en la nitidez de la imagenfinal y sobre todo en la profundidad de campo de la misma. Pero esto lo veremos en elsiguiente articulo junto a los ejemplos prácticos.



Curso de Fotografía: 15. La apertura :Ejemplos prácticosManolo Toledo 4 de diciembre de 2007 18 comentarios

La teoría está muy bien, pero ¿En que influye la apertura del diafragma a la hora de

hacer una foto?

Como vimos en el articulo anterior, la apertura tiene principalmente consecuenciasdirectas en 2 características: la profundidad de campo y la nitidez de la fotografía.

Veamos ahora los efectos prácticos:

Respecto a la nitidez podemos decir que cuanto máscerrado esté el diafragma (mayor numero f) mayor debería ser la nitidez y por elcontrario, a más abierto (menor numero f) menor es la nitidez, pero la nitidez tambiéndepende de la difracción, que aumenta al cerrar el diafragma. Por tanto, mientras por unlado la nitidez aumenta al cerrar el diafragma, por otro disminuye al incrementarse ladifracción.



Como consecuencia se considera que la mayor nitidez se produce con los diafragmasque están uno o dos pasos más abiertos que el máximo del objetivo, aunquefinalmente dependerá de cada objetivo.

Es decir, si tenemos un objetivo 1:2, probablemente obtendremos la máxima nitidez convalores de f entre 4 y 8 (1-2 pasos)

El tema de la profundidad de campo es probablemente más interesante ya que nos permite ver más claramente los resultados.

Cuanto más abramos el diafragma (valores de f bajos) menos profundidad de campotendremos y viceversa, cuanto más lo cerremos (valores de f altos) más profundidad decampo.

Vamos a ver un ejemplo práctico:

Imaginad que quereis hacerle una foto a dos Ipod nano, el modelo 2G y el modelonuevo, el 3G. Lo que pretendemos es darle más importancia al nuevo que al viejo,

por lo que el nuevo lo ponemos en primer plano y el viejo en un segundo plano. Elpunto de enfoque lo ponemos sobre el nuevo .

Primero vamos a cerrar al máximo el diafragma. En nuestro caso f22. Al estar cerrado el diafragma, entra menos luz, y por tanto la velocidad de obturación a la quetendremos que disparar será mayor menor. En esta ocasión nos da 8 segundos, por lo

que evidentemente usamos un trípode.

Esta es la imagen que obtenemos:



Bien parece que no ha quedado mal. Ya tenemos nuestra foto, en ella vemos los dosipod y parece que el tener el Ipod 3G en primer plano le da más importancia, pero aunasí, podemos mejorarla.

Ahora vamos a abrir el diafragma lo máximo que nos permita el objetivo en esa focal,en nuestro caso 4.6 y seguimos poniendo el punto de enfoque en el Ipod 3G

Bueno, esto es otra cosa. Al haber abierto el diafragma hemos hecho lo que se llama unenfoque selectivo y ahora el ipod 3G está claro que es el protagonista de la foto,quedando el ipod 2G desenfocado. Este efecto será aún más marcado cuanto másluminoso sea el objetivo.



Como conclusión diremos que:

y Valores de f altos aumenta la nitidez y aumentan la profundidad de campoy Valores de f bajos disminuyen la nitidez y disminuyen la profundidad de campo

Pues si entendéis el concepto ya sabéis que la apertura os puede dar mucho juego para

vuestras fotos. En el siguiente capitulo, hablaremos sobre el manejo de una cámara enmanual, uno de los temas mas importantes si quieres aprender fotografía.

Venga, ¡¡a practicar el enfoque selectivo!!

Curso de Fotografía: 16. Fotografía enManualDavid Cabezón 15 de diciembre de 2007 7 comentarios

Es probable que esta entrega resulte un poco complicada si esta es la primera toma de



contacto con el asunto. Pero vale la pena, os puedo garantizar que si entendéis estohabréis dado un gran paso adelante para dominar la técnica fotográfica y que, a

partir de aquí, vuestra velocidad de aprendizaje se multiplicará.

Ahora que ya conocemos qué son tanto el obturador como el diafragma es el momentode ponerlos totalmente a nuestro servicio para lograr las fotografías que queremos.

Disparar usando los modos manuales es la manera que nos dará libertad plena a la horade hacer fotos y conseguir lo que queramos.

Todas las cámaras réflex y la mayoría de lascompactas medias y avanzadas poseen modos de disparo manual. Suelen ser lossiguientes:

y P: Programmed Auto. La cámara funciona como en la posición AUTO, pero permite que se varien los parámetros.

y A (en algunas cámaras aparece como Av): Aperture Priority, es decir, prioridad de la abertura/diafragma. Para un diafragma dado (por el usuario), lacámara calcula la velocidad a la que debe disparar (abrir y cerrar el obturador).Este modo es muy útil para disparar cuando queremos controlar la profundidad

de campo.y S (en algunas cámaras aparece como Tv): Shutter Priority o prioridad de la

velocidad. La cámara calcula la apertura necesaria para poder lograr unaexposición correcta partiendo de una velocidad elegida por el usuario. Darle

prioridad a la velocidad permite interpretar el movimiento en nuestrasexposiciones.

y M: Manual. Todo es controlado por el usuario.

Cuando se trata de disparar en modo totalmente manual, M, el fotómetro o exposímetroque todas las cámaras traen se vuelve una herramienta indispensable para calcular laexposición correcta. Poco a poco, con la práctica, irás desarrollando la capacidad deaveriguar los parámetros adecuados para cada situación. Aunque siempre contarás con

el apoyo del exposímetro para comprobar si tu intuición te está llevando por el caminocorrecto.



FUNCIONAMIENTO DEL EXPOSÍMETRO

Este sencillo mecanismo nos indicará si con losparámetros elegidos la exposición será correcta, si la foto resultará sobreexpuestao si por el contrario estará oscura y como resultado obtendremos una imagensubexpuesta. Además nos informa de en qué medida esta sobre o subexpuesta.

Lo que trataremos de lograr en condiciones normales siempre va a ser una exposicióncorrecta. Por tanto, que el indicador se encuentre situado bajo el 0.

¿CÓMO INTER ACTUAN EL DIAFR AGMA Y EL OBTUR ADOR?

Sabemos que una foto bien expuesta se logra si la cantidad de luz que llega alsensor de nuestra cámara es la adecuada. Que esto sea así depende de cómoconfiguremos la abertura del diafragma y el tiempo de exposición. Variar cualquiera deestos dos parámetros incide directamente en la cantidad de luz que va a entrar en nuestracámara y, por tanto, en el resultado de nuestra foto.

Ya hemos hablado del obturador y del diafragma. Para estudiar la interactuación entreambos parámetros, partamos de las escalas clásicas de abertura de diafragma yvelocidades de obturación.

y Velocidades de obturación clásicas: 2´ ± 1´ ± 2 ± 4 ± 8 ± 15 ± 30 ± 60 ± 125 ± 250 ± 500 ± 1000 ± 2000

y Aberturas de diafragma clásicas: 1 ± 1.4 -2 ± 2.8 ± 4 ± 5.6 ± 8 ± 11 ± 16 -22

En las cámaras digitales actuales, puedes encontrar pasos intermedios tanto dediafragmas como de velocidades de obturación. Esto no es malo, al contrario, es bueno,

pues te permitirá ajustar mejor la exposición a las condiciones lumínicas. Peroaprendamos cómo interactúan usando sus valores clásicos.

Debemos asumir, como norma, que cada paso de diafragma clásico que subimosimplica que en nuestra cámara entrará la mitad de la luz que entraba en el pasoanterior. Por el contrario, cuando bajamos un paso, la cantidad de luz que entra seduplica.

Lo mismo ocurre con las velocidades de obturación, cuando subimos una, lacantidad de luz que entrará en nuestra cámara será la mitad. Por el contrario, cuando bajamos un paso, la cantidad de luz que va a entrar será el doble.

Sabiendo esto es lógico deducir que no existe la combinación perfecta de velocidadde obturación y abertura de diafragma, pues hay muchas que son equivalentes.Elegir una de ellas dependerá siempre del efecto que queramos lograr en nuestra foto.



Como vemos en este ejemplo, al ir cerrando paulatinamente el diafragma se van prolongando los tiempos de exposición, de esa forma contrarrestamos la luz que estádejando de entrar al cerrar el diafragma. Pese al cambio de parámetros, la exposición esidéntica en las tres fotos, pero si pulsas sobre la imagen para verla en grande observarásque cada vez hay más profundidad de campo. ¿Recuerdas la relación que hay entre la

profundidad de campo y la abertura del diafragma?

NECESITO MÁS LUZ ¿ABRO EL DIAFR AGMA O HAGO UNA EXPOSICIÓNMÁS LARGA Partiendo de unos parámetros determinados podemos hacer que llegue más luz a nuestrosensor o bien abriendo el diafragma o haciendo exposiciones más largas. Recuerda queninguna combinación es perfecta, será buena siempre que el exposímetro nos diga queasí es.

Todo depende de las condiciones de luz y, sobre todo, de qué queramos lograr. Mañanaveremos algunos casos prácticos.



Curso de fotografía: 17. Fotografía enManualDavid Cabezón 31 de diciembre de 2007 4 comentarios

Ya hemos aprendido a exponer con corrección usando el exposímetro con nuestracámara en modo manual. En esta segunda entrega del capítulo de fotografía en manualaprenderemos a conseguir los resultados que persigamos. Este paso es definitivo,

una vez hayamos asumido estos conceptos, día a día la cámara se convertirá en unaprolongación de nuestra mano.

Como punto de partida pensemos que si necesitamos más luz para lograr una buenaexposición podemos lograrla o bien abriendo el diafragma o haciendo exposicionesmás largas, esto es, haciendo que las velocidades de obturación sean más lentas.

La elección entre usar el diafragma o el obturador para exponer bien una foto,depende, ante todo, de qué queramos lograr y de cómo queramos interpretar elmovimiento que se produce delante de la cámara. Veamos algunos casos concretos.

USANDO EL DIAFR AGMA Para lograr más luz usando el diafragma la única limitación que tenemos es laluminosidad de la lente, esto es, cuánto se pueda abrir el diafragma. Algunas lentes noson muy luminosas, es decir, su diafragma no se abre demasiado. Podemos decir quetodo lo que abrá más allá de f3.5 es bastante luminoso.

1. Maximizando la profundidad de campo Si lo que necesitamos en nuestra foto es una gran profundidad de campo, habitual enfotos de paisajes, cerraremos lo máximo posible el diafragma. Es probable que alcerrarlo al máximo entre tan poca luz que se haga necesario usar una exposición larga y,

por tanto, trípode.



2. Enfoque selectivo El enfoque selectivo significa dar nitidez solamente a lo que interesa, lo que permite un

mayor control sobre el contenido y la interpretación final de la fotografía. Se trata dedejar nítida una sola parte de la imagen, mientras el resto está totalmente desenfocado,una buena manera de destacar el centro de interés.

Este efecto se logra con diafragmas muy abiertos, que reducen muchísimo la profundidad de campo. En el caso de la foto del ejemplo, se trata de un f1.4 con el focosobre el elemento metálico de la mano de la chica, dejando fuera de foco el primer término de la imagen y el fondo.

Por cierto, fijaos en esas formas como manchas suaves de color que toman los objetosdesenfocados por delante y por detrás de la zona que está enfocada. Esa ³atmósfera´que crean las lentes con diafragmas muy abiertos recibe el nombre de bokeh.

Abrir el diafragma al máximo no siempre es suficiente para lograr una exposiciónadcuada. En esos casos tenemos que pasar a jugar con las velocidades de obturación

para ganar luz.



USANDO EL OBTUR ADOR El uso del obturador para regular la luz en las exposiciones nos permitirá tomar fotos ensituaciones difíciles de luz, así como obtener interpretaciones creativas del movimientoen función de nuestras intenciones.1.Velocidades altas de obturación

Disparar por encima de 125 hará que congelemos los movimientos.

2.Velocidades lentas de obturación

Cuanto más lenta sea la obturación nos permitirá captar luz durante más tiempo,consiguiendo una buena exposición, además de registrar todo el movimiento que seefectúe delante de la cámara e incluso el propio movimiento que haga la cámara.

3.Paneos Otra opción, más fácil de explicar que de conseguir, son los paneos. Se trata de usar unavelocidad de obturación lenta y, al disparar, seguir a un sujeto en movimiento,manteniéndolo durante toda la exposición en el mismo lugar del cuadro. El resultado esque el fondo aparece borroso y el sujeto congelado. O algo parecido, pues no es fácil.

Curso de Fotografía: 18. ISO, lasensibilidad



David Cabezón 11 de enero de 2008 8 comentarios

Las cámaras de hoy en días nos permiten cambiar la sensibilidad por medio de susmenús. ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos ³sensibilidad´? No, no podrás lograr que la cámara se emocione con tus fotos. Pero sí le podrás ajustar su forma de actuar con la luz, en cierta manera regular las ³ganas´ con las que absorbe la luz existente.

En analógico, cada película tiene sus propias características químicas que le

confieren una determinada sensibilidad. Como es lógico, durante el uso de unamisma película se trabaja con la limitación de una única sensibilidad. No como endigital que, para cada foto, podemos asignar una, la más adecuada a las circunstancias.

Pensemos en el sensor. Sin lugar a dudas es una de las

piezas más delicadas y complejas de nuestra cámara. El de una cámara réflex habitualmide alrededor de 23.6 × 15.8 mm, los de las cámaras compactas son mucho más pequeños. En tan poquita superficie contienen millones de microscópicas célulassensibles a la luz, los pí xeles.

Imaginemos que cada uno de ellos funciona como un cubo que se puede llenar deluz. Eso ocurre cada vez que pulsamos el disparador; cada uno de esos cubos se llena deluz, pues cuando disparamos se abre el obturador y la luz circula a través de la lentedirectamente hacia el sensor durante el tiempo que el obturador deja el paso abierto.

En el sensor, los cubos ³se llenan´ de luz. La imagen se procesa y se graba en la tarjeta

de memoria. Todo en décimas de segundo.

Si analizamos la cantidad de luz en los ³cubos´ del sensor , veremos que cada uno deellos contiene una cantidad determinada. Unos han quedado llenos, otros medio llenos yotros vacíos. Esto significa que algunas partes de la imagen están sobreexpuestas, otras

bien expuestas y otras subexpuestas.

Intentemos ahora sacar otra foto, pero con poca luz y volvamos a analizar los cubos.Veremos que ninguno de ellos se ha llenado en la pequeña fracción de tiempo que



hemos empleado en la exposición. Casi todos han quedado a medio llenar (o a mediovaciar, si eres pesimista).

Utilizamos el ISO para decirle a la cámara que los cubos se deben esforzar paraabsorber el doble, el triple o más luz durante las exposiciones. Independientemente decuánto dure la exposición. Es por ello que, sobre todo en fotografía analógica, uno se

puede referir a la sensibilidad de la película como ³velocidad´ . Por ejemplo, una película de 400ISO es más rápida que una 50ISO, porque en el mismo tiempo captamucha más luz. Como es lógico, en función del tipo de fotografía y las circunstancias deluz se escogerá una ³velocidad´ u otra.

Por tanto, cambiar el ISO implica cambiar la sensibilidad de la cámara ante la luz.Con el ISO alto la cámara será muy sensible a la luz y para una exposición correctanecesitará menos tiempo, aun cuando las condiciones de luz sean difíciles. Con el ISO

bajo necesitaremos más tiempo para lograr una exposición correcta.

Generalmente, aunque varía según los modelos, las cámaras suelen moverse en un rango

que va de ISO 100 a los 1600 en cualquier réflex normal. El único problema queentraña el uso de ISO¶s altos es que añaden ruido a nuestra foto«

CONCEPTO DE RUIDO A medida que subes el ISO crecerá el ruido que recoja tu fotografía. Es fácilentender el concepto de ruido si pensamos en términos de sonido. Imagina que tienesun equipo de música al que no le está entrando señal de algún tipo. Aunque no sereproduce absolutamente nada en él, subimos el volumen del amplificador. Percibimos



un ruido molesto, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando amplificamos la entrada de luz ennuestra cámara subiendo el ISO.

RELACIÓN ENTRE ISO Y RUIDO El ISO tiene relación directa con el ruido de una imagen. Si subes el ISO a niveles altosse notarán granos gordos en tu imagen. Que a un determinado nivel de ISO se note más

o menos el ruido depende de la calidad del sensor. Normalmente, en las cámaras de altagama y profesionales, a niveles de ISO altos, pese a ser perceptibles, se notan menosque en las cámaras para aficionados.

En cualquier caso, cuando queramos lograr la mayor nitidez en nuestras fotografías esrecomendable usar la sensibilidad más baja disponible, aunque haya que emplear untrípode o una bean bag para que la exposición sea la correcta. Esto es, el valor de ISOmás bajo.

A TENER EN CUENTA... En ocasiones puede que te encuentres con que los bordes de los objetos que aparecen en

las zonas de alto contraste de la imagen tienen color. No tiene porque ser un problemade las lentes, aunque se lo solemos achacar a las aberraciones cromáticas que puedan producir. No es así, para solucionarlo prueba a subir un paso de ISO, verás quedesaparecen.

Curso de Fotografía: 19. ElAutofocus



David Cabezón 22 de enero de 2008 6 comentarios

Este post es el primero de una pequeña serie sobre el Autofocus (AF, de ahora enadelante), un útil automatismo de nuestras cámaras que aunque nos parezca increíbleno ha existido siempre. ¿Cuándo fue el primero? ¿Qué cambios introdujo? ¿Quéconsideraciones debemos tener en cuenta en su uso?

El primer AF data de mediados de los 80. Hasta entoncessólo existían lentes con foco manual (MF). Aunque los primeros modelos (como elMaxxum 7000 de Minolta) eran mucho más sencillos y menos fiables que los de hoyen día, lo cierto es que el AF introdujo cambios en la forma de fotografiar.

En un principio, los fotógrafos profesionales, educados en un mundo de MF,

achacaban al AF la pérdida de oportunidades fotográficas por su lentitud y supoca eficacia. Un problema añadido era que aquellos primeros modelos con sistema deAF, sólo hacían foco en el punto central del cuadro. Todo esto resultaba en que los

profesionales, sólo usaban el AF cuando disparaban fotos que no tenían demasiadaimportancia, manteniendo su técnica de MF para trabajar.

En la actualidad, los AF han evolucionado mucho y son capaces de hacer foco enmúltiples puntos del cuadro. Dependiendo de la complejidad de la cámara empleada,la gestión de los puntos de enfoque será más o menos manual. Habitualmente la cámaranos permite elegir en qué punto hará foco. Algunos modelos muy sofisticados inclusodetectan la dirección de la mirada para hacer foco en el punto de enfoque máspróximo al lugar al que miramos.

Además, los primeros modelos de AF, generalmente, sólo hacían foco en el puntocentral del cuadro, por lo que su uso implicaba casi siempre el reencuadre usandoel bloqueo del enfoque, esto es, el AF-LOCK.

EL BLOQUEO DEL ENFOQUE El dominio del AF requiere una forma de trabajar determinada. Unas rutinas que,una vez asumidas, pondrán la herramienta a nuestro servicio y reducirán las

probabilidades de errar de manera considerable.



Desde los primeros modelos de AF, que hacían foco solamente en el punto central delcuadro, hasta los actuales, más complicados, se ha hecho necesario el uso del bloqueodel enfoque. Se trata de una técnica consistente en conseguir enfocar el sujeto quequeramos tener nítido y fotografiarlo evitando que el AF nos juegue una mala pasada.

¿Cómo nos puede jugar una mala pasada el AF? Pues enfocando continuamente sin que

seamos capaces de fijarlo en el objeto que queremos. Ahí entra elAF-LOCK .

Esta técnica es imporante, pues hoy en día, pese a que los AF están muy perfeccionados,se sigue utilizando. Y no sólo con el enfoque, sino también cuando medimos la luz, estavez, empleando el bloqueo de la exposición, AE-LOCK.

A la hora de disparar en modo AF, el objeto al que queramos disparar no siempreestará en uno de los puntos de enfoque de nuestra cámara . Además, acabarásobservando que no todos ellos enfocan con la misma precisión. Generalmente, el más

preciso es el punto central.

Imaginemos que llevamos nuestro AF programado para que enfoque con el punto

central, porque creemos que con una lente determinada es el mejor, o el único como leocurría a los primeros modelos de AF, y queremos fotografiar un objeto dejándolo en unlado del cuadro. ¿Cómo hacemos? Bloquearemos el enfoque con la funciónAF-LOCK (AF-L).

Esta funcionalidad de la cámara provoca que cuando lo accionamos, simplemente, el AF se bloquea. No sigue haciendo foco y queda fijado en eso en lo que nosotroshemos enfocado. Por tanto, sin dejar de pulsarlo, podemos reencuadrar, dejando en lazona del cuadro deseada el objeto enfocado desde el punto central, y disparar.

Recuerda:

1. Enfocamos con el punto de enfoque que por el motivo que sea más nos convenga.2. Bloqueamos el enfoque con el AF-L.3. Reencuadramos.4. Disparamos.

Más sencilla en la práctica de lo que parece, esta técnica te facilitará mucho el usodel AF al fotografiar a objetos que no se muevan a gran velocidad.

Como parece lógico, no todos los modos de AF son iguales . Ése es tema para la próxima entrega de nuestro curso.

Curso de Fotografía: 20. Modos deAutofocusDavid Cabezón 24 de enero de 2008 4 comentarios



Como resulta normal, no en todas las situaciones podremos usar el mismo tipo deAutofocus. No es lo mismo fotografiar a sujetos estáticos, a sujetos que en cualquier momento pueden comenzar a moverse o a sujetos que se están moviendo.

Cada situación a fotografiar tendrá unas particularidades que nos llevarán a elegir elmodo de autofocus que mejor se adecúe.

Los diferentes fabricantes de cámaras tienen también diferentes modos de Autofocus.

Veamos, por encima, cómo funcionan los de las principales marcas.

SISTEMA NIKON S (Single Servo AF): Enfoca automáticamente objetos estáticos.C (Continuous Servo AF): Mantiene enfocado el sujeto que se mueve ante la cámaramientras mantengamos pulsado a medias el disparador, pudiendo disparar en cualquier momento del movimiento del sujeto. Idóneo para fotografiar, por ejemplo, fauna enmovimiento.Incluyen a mayores el modo M (Manual Focus) que, como estás imaginando, es elmodo totalmente manual.

Las cámaras Fujifilm réflex (de la serie S) guardan gran similitud con las Nikon y sus

modos de enfoque son los mismos.

SISTEMA CANON One Shot: Se trata del modo de AF normal, el enfoque automático se activa mediantemedia pulsación del disparador y se efectúa sobre el punto de enfoque que hayamosseleccionado. Modo recomendado para retratos, bodegones, etc.AI Servo: El enfoque es continuo mientras se mantenga presionado el disparador. Esideal para hacer seguimiento de elementos en movimiento teniéndolos siempre en foco.Este modo es el recomendado, por ejemplo, para deportes.AI Focus: Asiste en el enfoque de un elemento estático. Si éste empieza a moverse, losigue enfocando mientras se mueve. Es un One Shot que cuando detecta movimiento

pasa al modo AI Servo.

SISTEMA OLYMPUS S-AF (AF simple): El enfoque se efectúa una vez presionado el disparador a medias.C-AF (AF continuo): La cámara repite el enfoque mientras el disparador permanece

pulsado a medias.

Hasta aquí, como véis, las principales marcas son muy similares. Simplemente cambianla nomenclatura de sus modos de enfoque, aún siendo básicamente los mismos. Peroaquí, Olympus introduce una variación que puede resultar interesante.



Se trata de los modos MFAFS y MFAFC. Ambos, combinan el enfoque AF simple y elcontinuo con el enfoque Manual. Esto es que, una vez la cámara ha enfocado con AF,ya sea continuo o simple, pueden efectuarse ajustes con el anillo de enfoque como si deun modo plenamente manual se tratara.

El dominio y el conocimiento de todos ellos, como siempre, con la práctica. ¡Así que a

ello!

Curso de Fotografía: 21. Consideracionessobre elAutofocusDavid Cabezón 25 de enero de 2008 3 comentarios

En esta entrega sobre el Autofocus (AF), vamos a entrar a exponer algunasconsideraciones que habremos de tener en cuenta en su uso. Como decíamos en la

primera parte, cualquier automatismo de la cámara requerirá de nuestro conocimiento y,

sobre todo, de nuestra intervención para que lo pongamos a nuestro servicio.

El AF es una ayuda más, pero no una herramienta irrenunciable sin la cual nopodemos fotografiar. Igual que en algunas ocasiones es conveniente fotografiar usandola cámara totalmente en modo manual, con el enfoque ocurre algo similar. No siempreserá conveniente usar el AF, sino que en algunas ocasiones obtendremos mejoresresultados con el foco manual (MF).

Piensa siempre que el AF no está dentro de tu cabeza, por lo que tenderá siempre aenfocar el sujeto más cercano o el más contrastado, que no tienen porque ser los que túquieres. Por tanto deberás aprender a elegir las diferentes zonas de enfoque y a utilizar la técnica del bloque del enfoque, vista en la primera entrega del curso acerca del AF.

En la medida de lo posible, trata de emplear el modo de autofocus que se adecúe mejor al tipo de fotografía que estás haciendo.

Es importante que conozcas tus lentes. Es frecuente que las lentes sean más precisasenfocando en el centro que en los lados . Averigua cuáles son las particularidades de



tus lentes y sé consciente de ello cuando las uses, lograrás unas imágenes mejor enfocadas.

Si tus lentes enfocan mejor en el centro evita hacer siempre composiciones pocoatractivas que giren siempre en torno al centro de la imagen. No me cansaré de repetirlo,acostúmbrate a usar el bloqueo del enfoque (AF-LOCK).

Sé consciente de que no siempre vas a poder usar el AF. En condiciones de poca luz,las mejores lentes serán capaces de enfocar, pero una buena técnica ayudará a que lohagan bien. Aprovecha las fuentes de luz que pueda haber a la misma distancia de lacámara que el sujeto al que vayas a fotografiar, será más sencillo enfocar sobre fuentesde luz que sobre un sujeto sin iluminar.

Algunas cámaras asisten el foco con una pequeña luz. Esto será adecuado para sujetosque estén muy cerca de la cámara, pero a más de 50 centímetros« Normalmente, losflashes externos suelen ser más eficaces en estas circunstancias. Si no quieres usar flash en la foto, una vez hayas enfocado, simplemente apágalo.

Al AF le cuesta enfocar sobre superficies blancas o sobre objetos brillantes yreflectantes. Tenlo en cuenta y ataja el problema. Enfoca en los alrededores de estassuperficies si es lo que quieres fotografiar, procurando siempre que la distancia que hayentre el punto donde haces foco y la cámara sea similar a la distancia entre el sujeto afotografiar y la cámara.

Otra situación complicada es cuando tratamos de hacer foco a través de un cristal, pues es probable que el sistema de AF entienda que lo pretendemos enfocar es lasuperficie de cristal. Para evitarlo, procuraremos acercarnos lo más posible a dichasuperficie, en muchas ocasiones será suficiente.

Una vez más, ¡a practicar!

Curso de Fotografía: 22. El EncuadreDr. Strangelove 30 de enero de 2008 5 comentarios

Una vez disponemos de cierto conocimiento y destreza en el funcionamiento técnico de nuestra cámara, viene un nuevo paso, subir otro escalón en el que nos centraremosen el motivo, para seleccionar y organizar el espacio. Lo que se viene a denominar



encuadrar. Así que nos adentramos en este nuevo tema del curso que vamos adesarrollar a continuación.

El encuadre no es otra cosa que definir qué elementos aparecerán en la imagen ycuáles vamos a descartar. El encuadre sirve para concentrar la atención delespectador en la imagen, por lo que la correcta selección del motivo es un primer y

fundamental paso en el proceso fotográfico. Tenemos que pensar en el motivo a mostrar en base a las proporciones del marco de nuestro visor o nuestra pantalla LCD.

El encuadre de la imagen puede ser de las siguientes formas:

1. Horizontal. También denominado apaisado por ser el formato más habitual paracapturar paisajes. Es el formato más común y se suele decir que produce sentimiento deserenidad y espacio, estabilidad y dirección. Aunque en al fotografía digital varíaligeramente la proporción con respecto a la clásica película de 35 mm, sigue siendo laforma más tentadora para componer, además de que fácil dejarse llevar por él, ya quees el formato que nos dispone la cámara en su posición horizontal. Por ello, esrecomendable no abusar del mismo y probar otros encuadres hasta dar con el más

idóneo al motivo.

2. Vertical. Más conocido como formato retrato, por tratarse del más adecuado paralos retratos de medio cuerpo. Produce sentimiento de fuerza y enfatiza las líneas y

planos verticales. También este formato confiere más poder visual a las diagonales. Esideal para el retrato de cuerpo entero y primer plano, además de ser el más utilizadocomercialmente para publicidad, revistas, portadas de libros, etc.

3. Cuadrado. Es un formato más estático y mucho más limitado. No es propio de lafotografía digital, sino que viene de las películas instantáneas Polaroid y de las

películas de 6x6 para cámaras analógicas de formato medio. En digital podemoslograrlo en la edición posterior, recortando de los otros formatos, aunque el resultado

final pueda ser satisfactorio tiene la desventaja de que no ha sido compuesto con elmismo rigor y parámetros. Los márgenes cuadrados son simétricos y transmiten solidez y estabilidad. En algunos campos es muy gratificante su utilización (vegetación,

plantas, flores«), aunque es un formato en desuso, también debido a la dificultad queconlleva la composición.

4. Panorámico. Es un formato impactante en paisajes tanto naturales como urbanos y, a pesar de su historia y tradición, sigue resultando original. Requiere una cuidadosaselección del lugar o motivo y plantea dificultades de composición para no dejar zonas



superfluas. Se trata de un formato muy de moda en la era digital, porque con los avancestecnológicos es muy sencillo crear una panorámica. Casi todas las cámaras incorporanesta función y con los programas de edición, el montaje de distintas tomas es muysencillo.

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora del encuadre son:

y La ubicación. La tendencia natural cuando comenzamos en la fotografía esubicar el motivo en el centro del encuadre, que se suele denominar síndromede ³ojo de buey´. Esta composición deja dos zonas superfluas a cada lado delmotivo y, aunque es atrayente, hay que intentar descentrar el motivo paraliberar la composición. Es necesario separar el motivo y el fondo para lograr realzar los detalles.

y Tamaño del encuadre. Del mismo modo, hay una tendencia natural a noacercarse al motivo, a no recortarlo. Es habitual encontrar fotografías en los quetodo queda tan general que no sabemos dónde mirar y es debido a que no hemosrealizado una correcta composición, por lo que hay que intentar aproximarnos

al motivo y llenar el encuadre para que el espectador capte rápidamente lo quequeremos mostrar. En los retratos se enfatiza mucho si llenamos el encuadre y esun recurso que nos puede ayudar mucho a mejorarlos. Sólo hay que fijarse en lasfotografías en prensa, donde es habitual encontrar primeros planos donde elrostro suele tener la frente cortada o no es mostrado completamente.

Conclusiones: todas estas indicaciones nos pueden ayudar a mejorar, pero comosiempre hay que tener en cuenta que las reglas no son inflexibles y que lograr unafotografía bien encuadrada que funcione depende mucho de nuestra creatividad. Detodas formas, experimentado y, sobre todo, disparando mucho en diferentes encuadresaprenderemos nosotros mismos a mejorar los encuadres.

Curso de Fotografía: 23.- La mediciónDavid Cabezón 9 de febrero de 2008 2 comentarios

La medición es la acción de calcular la cantidad de luz que hay en una escena para poder elegir unos valores de exposición adecuados, que, como ya sabemos, vienen



dados por la combinación de velocidad de obturación, apertura del diafragma ysensibilidad.

En una de las entregas anteriores del curso de fotografía, hablábamos sobre la fotografíaen modo manual. En ella comentábamos que cada cámara tiene un exposímetro.

El exposímetro, como recordaréis, es el responsable de la medición de la cantidad deluz que hay en una escena. Pero éste no siempre mide de la misma manera.

Entendiendo que el área azul del gráfico es la zona de la imagen que el exposímetrocontempla para la medición, podemos diferenciar varios modos de medición:

Medición Matricial o Evaluativa: Sistema que calcula la mejor exposición para unafotografía a partir de una división en 256 partes de la imagen. Al tener en cuenta todaslas partes de la imagen para evaluar cuáles son los mejores valores de exposición paraesa imagen, suele ser la que mejor se adapta a la mayoría de las situaciones de luz.

Medición Puntual o Parcial: El sistema de exposición de la cámara se concentra en un punto central de la imagen enfocada para componer que supone alrededor del 3% de laimagen, en función de éste punto, los valores de exposición del resto de la imagen.

Medición Central o Promediada Ponderada al Centro: Sistema de medición de laexposición de la imagen, que utiliza el centro de ésta para ajustar los valores deexposición del contexto. Útil para los retratos.

Usar tiempos de exposición apropiados en las fotografías es esencial, sobre todocuando disparamos con diapositivas, que tienen un rango de exposición menos amplio.Por tanto, cuanto mejor entendamos la medición, mejores resultados conseguiremos.

Ya manejemos una réflex o una compacta, aprender cómo funcionan la propiacámara y el exposímetro nos ayudará a conseguir siempre lo que queremos, puessabremos hasta dónde los razonamientos a los que llegan las máquinas son fiables .Con la práctica entenderemos que ciertas situaciones de luz son engañosas y, cómo no,engañan a la cámara. Ahí es donde entra nuestra pericia como fotógrafos.

En la próxima entrega veremos una serie de casos específicos en los que nosotros, comofotógrafos, tendremos que tomar el control para lograr una buena exposición, en lugar de dejárselo a la cámara.



Curso de Fotografía: 24. La medición -Casos EspecialesDavid Cabezón 12 de febrero de 2008 4 comentarios

Comentábamos en nuestra anterior entrega del curso de fotografía que aprender bien

cómo funcionan la cámara y el exposímetro nos ayudará a conseguir siempre loque queremos.

Es importante que sepamos hasta dónde los razonamientos a los que llegan lasmáquinas son fiables y, sobre todo, en qué momento debemos dejar losautomatismos a un lado, tomar la iniciativa y guiar nosotros el proceso para lograr exactamente lo que buscamos.

Pensemos que los fotómetros de las cámaras miden la luz reflejada, asumiendo que,más o menos todo en el mundo refleja un 18 por ciento de la luz que recibe . Esto, encierto modo, aunque no es cierto, es bastante adecuado en términos de medición.

Repasemos ahora algunos casos prototípicos en los que la medición de la cámara noserá correcta. Para lograr una buena exposición tendremos que aplicar la lógica yexponer en consecuencia a lo que vamos a aprender.

LA NIEVE La nieve refleja un 36 por ciento de la luz que recibe. Esto es el doble de lo que elfotómetro espera que cualquier objeto refleje, un 18 por ciento. El fotómetro asumeesto como que tiene delante algo excesivamente brillante, por lo que sugiere untiempo de exposición corto para no quemarlo.



Si le hacemos caso al fotómetro la imagen resultará subexpuesta, por lo que tendremosque añadir a la lectura del fotómetro un diafragma adicional y lograr una tomabien expuesta.

Esta forma de proceder no sólo se aplica a la nieve, sino también a todos los objetos blancos como paredes, vestidos, etc.

OBJETOS NEGROS Ocurre justo lo contrario con los objetos negros. Un gato negro dará una mediciónerrónea. Refleja un 9 por ciento de la luz que recibe, mientras que el fotómetro de lacámara asume que se trata de un objeto muy oscuro reflejando 18 por ciento de la luz

recibida.Partiendo del planteamiento anterior, la cámara sugerirá un tiempo de exposicióndemasiado lento, para que ese objeto ³tan´ oscuro se vea bien, resultando unaimagen sobreexpuesta.

Para corregir la medición errónea de la cámara deberemos restar a la sugerencia delfotómetro un diafragma. Cerrándolo más lograremos evitar esa sobreexposición.

La Luna Cuando intentamos fotografiar la luna, sin duda, se produce uno de esos casos en losque no debemos hacerle caso a la medición de la cámara. En el mes de enero

hablábamos acerca de cómo hacer fotos de la luna.

CONCLUSIONES La medición es una guía, la mayor parte de las veces muy fiable, de lo que tenemosfrente a nosotros, pero no se trata de algo infalible o que tenga que ser seguido sinrechistar. Aprended a evaluar lo que tenéis frente a vosotros y a detectar los casos en losque la cámara se va a equivocar.

No descartéis utilizar la cámara, simplemente, como fotómetro e investigar con ellacuánta luz hay en las diferentes zonas del cuadro para luego elegir por vosotrosmismos unos valores para la exposición.

Podéis elegir los parámetros con los que váis a realizar la exposición promediando lasdistintas lecturas que el fotómetro os ha dado en las diferentes zonas de la foto .Otra opción es elegir unos parámetros buenos para la luz de una zona del cuadro siendo conscientes de que sólo son adecuados para esa zona que es la única que osimporta que salga bien. Dependeriendo de las situaciones actuaremos de una manera.

Tened siempre en cuenta que se supone que, como media, entre las zonas másluminosas y las más oscuras de una buena foto sólo debe haber una diferencia dedos pasos de diafragma.



Si estamos inseguros de en qué parte del cuadro debemos medir, es el momento deaprovechar la ventaja de la fotografía digital y tomar diferentes fotos con distintosparámetros de diafragma, por encima y por debajo de lo que lo que creamos que seríacorrecto, por ejemplo, para poder ver cómo afecta.

Cuando sea posible, es recomendable tratar de medir sobre zonas de la foto que

sean de un gris neutro. Si no hay grises neutros a la vista, trataremos de medir incluyendo en el cuadro el mayor número de colores posible. Conseguiremos unaslecturas más precisas.

Si estamos haciendo fotos del cielo, nunca midamos en el suelo, casi siempre esvarios diafragmas más oscuro que el cielo y quemaremos este último. Por el contrario,si vamos a fotografiar el suelo, evitemos medir en el cielo o lo dejaremos muy oscuro.

¿Cómo se enfrenta uno a las situaciones en las que la diferencia entre zonas luminosas yde sombras es mayor? Filtros ND, horquillado de la exposición, etc. Poco a pocoiremos aprendiendo todas estas cosas en XatakaFoto.

Una última cosa, partiendo de lo que hemos aprendido os propongo un experimentoque os ayudará a lograr dominar no sólo la medición, sino también la exposición.Poned la cámara en manual y, simplemente, con el exposímetro y el fotómetro de lacámara tratad de exponer con corrección.

25. La composiciónDr. Strangelove 20 de febrero de 2008 5 comentarios

Abordamos un nuevo tema del curso que guarda gran relación con el tema, ya tratado,del encuadre. Tenemos que seguir practicando para lograr entrenar nuestro ojo yasimilar de forma intuitiva las normas o reglas de la composición.

La composición implica toda la creación de una imagen, desde la valoración y estudiodel motivo, la selección y análisis, hasta el disparo. Al contrario de lo que ocurre con latécnica fotográfica, donde se requiere una aplicación metódica, la composición exigecriterio y aplicación de nuestro gusto particular, de nuestra percepción personal. Por ello es indispensable aprender a mirar. Y es que para componer hay que saber organizar las formas dentro del espacio visual de forma armoniosa y equilibrada, lo querequiere que aprendamos a ver como fotógrafos.



No existen unas reglas fijas que se puedan aplicar para realizar una composiciónvigorosa, por lo que hay que desarrollar nuestra visión fotográfica, basada en laexperiencia y en el conocimiento de ciertas normas. Por lo que es necesario y útilconocer los principios básicos de la composición para mejorar nuestras fotografías.

La regla de los tercios.Esta archiconocida y clásica regla nos dice que el centro de atención debe colocarse enla intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes dearriba abajo y de izquierda a derecha. Supone una excelente ayuda para establecer laestructura de la composición en una imagen. Cualquier cámara incorpora la

posibilidad de mostrarnos esta cuadrícula en la pantalla y que nos resulta útil para

componer.

Hay que tenerla muy en cuenta en fotografías de paisajes, por ejemplo, y evitar situarel horizonte en el centro del encuadre. Por lo que si tenemos un cielo muy interesante

podemos colocar el horizonte en el tercio inferior y darle protagonismo. También esaplicable en el caso opuesto. Del mismo modo, podemos ayudarnos de las líneasverticales para situar a una persona en un paisaje, o bien, en un retrato vertical, situar losojos en el tercio superior. Es recomendable, en estos casos, tener en cuenta la tambiénconocida ley de la mirada, con la que situaremos más espacio libre hacia el lugar dondemiran los ojos.

Otros aspectos a tener en cuenta en la composición:

y El punto de vista. Romper con el habitual punto de vista puede ayudar a lograr imágenes originales o mejorar la composición, con un efecto interesante. Pero,lo cierto que hay que tenerlo muy en cuenta porque la correcta elección delmismo forma parte de una buena composición y contribuye a aumentar elinterés visual de la imagen.

y La simetría. Se produce cuando centramos el motivo y se divide la imagen endos partes, creando una sensación agradable. Hay que intentar no abusar del



mismo, para no ser monótonos y poco originales. Es fácil encontrar esta simetríaen la fotografía de edificios o en los reflejos del agua en un paisaje.

y La asimetría. Poseen más fuerza e impacto expresivo, a la vez que resulta máságil y dinámica. Esta asimetría se puede producir desde el mero encuadre hastael enfoque, el color, el volumen o la perspectiva de la imagen. Hay que tener en

cuenta que resulta necesario compensar el desequilibrio de alguna forma, a loque nos puede ayudar también el color, con el enfoque selectivo o con elementosformales como la textura, el tono o la forma. Es más difícil de desarrollar, peronuestro ojo fotográfico debe acostumbrarse a componer asimétricamente deforma intuitiva.

Como conclusión hay que incidir que el proceso de composición resulta algo pesado al principio, ponerlo en marcha requiere mucho esfuerzo por nuestra parte y también mástiempo en cada toma. Y se podría decir que esto puede frenar la espontaneidad de lafotografía, pero tomar una buena imagen requiere, en muchas ocasiones, de algo másque disparar en el momento adecuado. Una buena forma de asimilar la forma adecuadade componer es viendo muchas fotografías, ver a los grandes artistas nos ayuda a

entrenar el ojo, al igual que experimentar y tomar muchas imágenes. Hoy en día, estoresulta muy fácil gracias a las cámaras digitales, y también a internet, una fuenteinagotable de grandes fotografías.

A practicar se ha dicho.

26. La composición.Aplicaciones

Dr. Strangelove 27 de febrero de 2008 0 comentarios

Vamos a ampliar y completar el tema de la composición, que ya tratamos en la últimaentrega. Si recordamos, la popular regla de los tercios nos resulta de gran ayuda paracomponer nuestras fotografías en la mayor parte de las ocasiones. Con la práctica

podemos ir acostumbrándonos a tener el gráfico de la cuadrícula en mente y ubicar loselementos que queremos destacar en esas intersecciones, que son los puntos fuertes.

Este es famoso gráfico que representa la ley de los tercios, destacando los puntosfuertes:



Otra opción complementaria para organizar el centro deinterés es la simetría dinámica, que se basa en las proporciones de la sección áurea,

pero utiliza las diagonales en vez de las cuadrículas. Diagonales que cruzan,

imaginariamente, el encuadre de extremo a extremo.

Como podéis ver todo esto son sencillas reglas geométricas que, cuando uno estáaprendiendo las tiene que tener en cuenta, pero a menudo que se va adquiriendoexperiencia, uno llega a olvidarse, puesto que es un concepto que acaba asimilándose.Veamos ahora algunos sencillos consejos para aplicar la composición y lograr imágenesque funcionan.

y Simplificar. Es sin duda lo más importante. Hay que desechar aquelloselementos que distraen la atención del encuadre, eliminar lo que no contribuye atransmitir el mensaje de la imagen. Para lograr esta simplificación, lo mejor esencuadrar en el momento del disparo, aunque podemos apoyarnos paramejorarlo en el proceso digital posterior en el ordenador.



y Utilizar líneas. Podemos utilizar las líneas naturales que nos encontramos encada escena: una carretera, una sombra proyectada, un edificio,... Ya seanhorizontales, verticales, diagonales, curvas o rectas, con ellas se consiguetransmitir fuerza, dinamismo y ayudan al ojo del espectador a recorrer laimagen, a modo de guía visual. Lo lógico es que se logre converger lasimágenes en los puntos fuertes, que no se crucen y generen profundidad (comolos puntos de fuga en pintura).



y Usar formas básicas. A la hora de fotografiar nos encontramos formas y, amenudo, si nos fijamos bien, podemos apreciar que existen geometría en ellas,Por ello combinarlas y jugar con ellas ayuda a mejorar la composición. Por supuesto, hay que tener en cuenta la textura, la iluminación y el color que sonelementos que complementan las formas, las generan y las destacan.

y Primer plano, plano intermedio y fondo. Hay que cuidar especialmente laprofundidad de campo. Para ello, además de utilizar la perspectiva, lailuminación y el encuadre, tenemos que prestar especial atención al enfoque.

Un enfoque selectivo destacará el elemento en la composición, quedandodesenfocado el resto, lograremos captar la atención sobre el motivo quequeremos destacar.



Como podéis apreciar el tema de la composición se presta a profundizar en él y tratar todos sus aspectos con más detalles, incluso trasladar todas estas formas de aplicarlos alos distintos géneros (paisaje, bodegón, retrato,...). Pero, como siempre insistimos, esnecesario hacer muchas fotografías para practicar y ver a los grandes fotógrafos paraaprender y entrenar nuestro ojo. Os recomiendo visitar las galerías del portugués TiagoEstima, todo un maestro en la composición fotográfica.

27. El Color. Introducción al colorVictoriano Izquierdo 15 de marzo de 2008 4 comentarios

El color, es esa longitud de onda que rechazan absorber los cuerpos y nuestro cerebrolas interpreta más o menos de la misma manera en todo cerebro humano (absténgansedaltónicos), dando lugar a lo que conocemos como los colores

La retina de nuestra cámara como sabéis, es el sensor que está compuesta por millonesde cuadraditos homogéneos caracterizados por su brillo y color, los píxeles.

Los Pí xeles



Los píxeles están precedidos por una malla conocida como M osaico de Bayer formada por 50% de filtros verdes, un 25% de rojos y un 25% de azules. Interpolando dosmuestras verdes, una roja, y una azul se obtiene un píxel de color. ¿Por qué hay tantoverde? Porque el ojo humano es más sensible a dicho color. Esta es la archiconocida ydeseada información cruda, ³el R AW´ que más tarde procesaremos nosotros en nuestroordenador en lugar de hacerlo la propia cámara.

La información del color de ese píxel (determinada por Red Green Blue) se almacena enunos 24 bits donde a cada componente le corresponden 8 bits. En las imágenes de 32

bits hay un componente adicional (alfa) que afecta a la transparencia del color de ese píxel. Y así es como las cámaras sacan más de 16.7 millones de colores diferentes,que dicen que son los que puede distinguir un humano. El conjunto de esos millones decuadraditos homogéneos darán lugar a la fotografía.

Trabajando con los pí xeles

Algunas cámaras digitales y los programas de retoque digital nos ofrecen distintos tiposde espacio, de perfiles de color para trabajar en RGB ( Adobe RGB, Apple RGB,ColorMatch , sRGB, ProPhotoRGB )

Por experiencia e intercambio de impresiones con otros usuarios yo aconsejaría trabajar en Adobe RGB ( con un rango mayor de colores ) para impresión de fotografías en

papel y sRGB para otros usos de las fotografías, sobre todo en soportes digitales, ya queeste último suele ser el mejor interpretado por navegadores, software etc.

Aunque cada vez da más la impresión de que el sRGB acabará con el Adobe RGB.

El color como forma de expresión

El color se abrió paso en la fotografía a comienzos del siglo XX (1903) de la mano delos hermanos Lumiere (el autocromo ) , evolucionó en los años 30 con el kodacromo y



el kodacolor, hasta que Polaroid y Kodak lo popularizaran de los 70 ± 80 en adelante por todo el mundo.

Sin embargo, en todo este siglo pasado nunca pareció calar hondo el color como formade expresión en la fotografía artística y la gran mayoría de los fotógrafos siguieronutilizando el blanco y negro.

Con la aparición de Photoshop en los 90, y ahora más tarde, con la digitalización de lafotografía, el color parece que está tomando más fuerza que nunca en ese aspecto.

Yo creo que antes era bastante complicado tomar el control sobre cada color de lafotografía; y ante un rojo rebelde que pudiera distraer al espectador del elemento

principal de la imagen pues parecía conveniente neutralizar todo el color para que así nose distrajera uno y se pudiese concentrar totalmente en el mensaje.

Quizá esta, pudiera ser una razón de fondo que justificase esa reivindicación delmensaje sobre la forma por parte de los puristas que desprecian las posibilidadesdigitales a la hora de manejar el color y toman como más fácil prescindir directamente

de él.

En resumidas cuentas, parece evidente que el color puede ayudar muchísimo en unafotografía si se sabe manejar. Y ahora, con la fotografía digital tiene más perspectivas y es más sencillo que en tiempos pasados.

Y este fin de semana más sobre el color

28. El Color. Cómo hacer uso del colorVictoriano Izquierdo 17 de marzo de 2008 8 comentarios

Colores primarios y secundarios, círculo cromático, colores de mezcla, gradaciones omatices, colores complementarios, luminosidad, colores acromáticos, colores calientes yfríos, escalas lumínicas, escalas unidimensionales, bidimensionales y estructurastridimensionales, cubo de Hickethier, el doble cono de Ostwald« : son algunos de lostérminos existentes referidos al color. Podría escribir varios libros, como los hay,sobre este único tema, pero como no tenemos tiempo ( ni tú querido lector de Xataka



Foto, ni yo) pues intentaremos hacer una síntesis práctica que ayude más que dificultela ya dura labor del aprendizaje.

La Armonía

La armonía en sí, es ya un arte; el de saber combinar, en este caso, los colores en una

imagen de tal forma que creen una sensación agradable en la visualización de lafotografía.

En la música, existe incluso una función matemática que expresa esa armonía (y = ( i ± 0) ( i ± n ) = i^2 -i n ) Pero ¿ y los colores? ¿ Cómo hemos de disponerlos ? Puestambién existeuna teoría acerca de ello, la teoría del Color.

Cualidades propias de cada Color

Matiz o tono: corresponde al nombre del color: rojo, verde, amarillo, azul«

Saturación : La pureza de un color sin mezcla de otro.

Luminosidad : La mayor o menor brillantez que posee un color respecto a los demás.

En toda composición bien organizada, el matiz, así como su saturación y luminosidadestán establecidas de tal modo que forman entre si un conjunto equilibrado . Ademáscualquiera de estos parámetros son fácilmente modificables desde software de edicióndigital y es específico sobre archivos R AW.

Los colores complementarios



A cada color le corresponde su complementario, el opuesto en el círculo cromático. Soncolores que se intensifican mutuamente. Y es que al parecer la visualización

persistente de un color primario fatiga las zonas sensibles de dicho color en el cerebro yel ojo fabrica el complementario como defensa al cansancio producido. Al cambiar lavista hacia otra zona hace que aparezca la post-imagen en su color complementariodurante algunos segundo .

Prueba a cerrar los ojos fuertemente tras mirar durante unos segundos tu pantalla y verásla de colorines que aparecen en tu retina.

Por ello trata de que los elementos que forman parte de la fotografía cumplan dichacondición siempre que puedas.Por ejemplo en fondo natural verde, una mariquita que es roja siempre funciona muchomejor que un insecto negro o amarillo.

Gamas de color frías y cálidas

Si partimos nuestro círculo cromático en dos, observaremos como queda a la derechauna serie de colores a los que llamaremos cálido y otros a la izquierda, los fríos.

La gama de colores calientes a los comprendidos entre los amarillos y los rojos y losfríos a las gamas de verdes y azules. Con independencia de su explicación científica, loque nos interesa comprobar en fotografía, es que los colores calientes dan laimpresión de avanzar y los fríos de retroceder, los primeros salen al exterior, los

segundo se repliegan. Los grandes artistas han sabido utilizar estos efectostransformando la extensión estática en espacio dinámico sin recurrir a la profundidad o al modelado.



Psicología del Color

En el lenguaje visual de la fotografía, el color también puede jugar una importantelabor psicológica y esta está marcada fuertemente por la cultura. Así sabemos todosque hay colores cercanos al amor y la violencia ( rojo ) o de pureza ( blanco ), queexisten grises triste y naranjas acogedores«

Se puede llegar a convertir en un juego muy entretenido el de asociar o no estos

colores al contenido de la fotografía que has hecho. ²²²²²²²²²²²²²²²-

Y por último os dejo con una bonita reflexión acerca del color que dijo un tal Berger,que era pintor:

³Los colores existen en virtud de una lógica que les es propia y constituyen el espacioque necesitan para expresarse. No se les podría exigir pues que reproduzcan la realidady menos aun que obedezcan a nuestros prejuicios. Corresponde al espectador situarse enla lógica que ellos plantean y en la que, si se entra, adquieren poder de lenguaje´

Cuando iniciemos nuestro curso de edición digital, os prometo que os ayudaremos a

aplicar todos estos conceptos sobre vuestras fotos en programas como Photoshop

Curso de Fotografía: 29. El balance deblancos - Introducción



David Cabezón 29 de marzo de 2008 7 comentarios

Un buen amigo suele decir que ³en esta vida hay dos cosas buenas: la luz natural y el balance de blancos´. Aunque lo dice con cierto toque de ironía, la frase tiene su miga para un fotógrafo.

Lo que hoy nos ocupa es una de esas ³cosas buenas de la vida´: El balance de blancos.

Cualquier cámara digital, aunque a veces no seamos conscientes de ello, haceautomáticamente balance de blancos. Pero ¿qué es exactamente el balance de blancos?

Simple y llanamente que en cada situación la cámara sepa cuál es el blanco para latemperatura de color que hay, de forma que ella, automáticamente, recalcula el resto delos colores en base a ese dato.

La temperatura de color ¿Es lo mismo fotografiar un día nublado que en un atardecer de un día despejado? ¿Y enun interior que por la noche? No, hay diferencias.

Esa diferencia que notas es la temperatura de color. A pesar de los cambios que hayentre la temperatura de la luz de estas situaciones, es probable que tu cámara las estéinterpretando como iguales, cuando no es así.

La temperatura de color es el método usado para cuantificar el color de la luz. Seexpresa en Kelvins (K), que no en ³grados Kelvin´. Por ejemplo, la luz del día tienealrededor de 6.500 Kelvins (6.500K).

La luz cálida tiene una temperatura de color baja, este es el caso del atardecer, que tienealrededor de unos 4.000K. La luz fría tiene una temperatura de color más alta. Lasnoches con luz azulada tienen alrededor de 7.500K.

Por tanto, cuanto más cálida sea la luz (amarillo-rojo) más baja será la temperatura decolor y cuanto más fría (azul), más alta la temperatura de color.



Percepción humana de la temperatura de color Nuestro cerebro no recibe la información de luz que envía el ojo de manera pasiva, sinoque la interpreta. De hecho, lo que los humanos percibimos, es una señal que nuestrocerebro ya ha interpretado por lo que, en ocasiones, no se corresponde exactamente conlo visto directamente por el ojo, es decir, la realidad.

¿Cuando sales de un edificio a la calle al atardecer notas alguna diferencia de luz? Elcerebro, simplemente se adapta a lo que ve sin que apenas lo percibamos, tratando deconseguir la constancia. Pero para una cámara esto no es tan fácil y, por tanto, el

fotógrafo que está detrás de ella tiene que saber qué hacer.

¿La respuesta? El balance de blancos.

Cuándo hacer balance de blancos A lo largo del día la temperatura de la luz cambia muchas veces, aunque el cielo estédespejado. Cada vez que detectemos un cambio de luz, si trabajamos en modo manualde balance de blancos, y queremos que los objetos aparezcan con sus colores realesdeberemos hacerlo.

Balance de blancos en analógico Si el balance de blancos es importante en digital, en analógico lo es más. Esto se debe aque cada tipo de película está preparada para una determinada temperatura de color.

Como parece lógico, esto es una limitación, pues no siempre vamos a disparar encondiciones de luz idénticas una película entera. Lo que se hace para contrarrestar estalimitación es usar filtros de colores. De esta forma se pueden corregir las posiblesincorrecciones en el color que registra la película debido sus características químicas,adecuadas para otra temperatura de color distinta.



Balance de blancos automático y presets Como mencionábamos antes, todas las cámaras digitales hacen balance de blancosautomático. Algunas de ellas tienen unos presets que se adecúan ³a las diferentessituaciones de luz tipo´.

El uso del balance de blancos en automático es adecuado cuando la aplicación de las

fotos no requiere una exactitud total del color, cuando en la escena fotografiada no hayuna dominante de color muy evidente y cuando se quiera ³ajustar´ la temperatura decolor a la de la luz existente.

Vamos a comentarlas todas, de menor a mayor temperatura de color.

y Tungsteno o Incandescente: El balance de blancos se ajusta asumiendo que seencuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas).

y Fluorescente: Para usar con lámparas de vapor de sodio, fluorescentes blancos ocon lámparas de vapor de mercurio.

y Luz Día: Para los objetos iluminados con la luz del sol directamente.y Flash: Se utiliza cuando disparamos con flash. Ya sea el integrado o uno

externo.y Nuboso: Perfecto para emplearlo con luz de día y cielo nublado.y Sombra: Se usa con luz de día y sujetos en sombra.

Como es natural, estos presets funcionarán perfectamente cuando disparemos en lascondiciones de luz para las que han sido creados. Pero podemos usarlos para disparar enotras condiciones, obteniendo resultados que pueden resultar interesantes.

Se trata del mismo lugar a la misma hora pero fotografiado con diferentes presets de balance de blanco. ¿Interesante? Para gustos hay colores.

Balance de blancos Manual (Manual WB) El balance de blancos manual es adecuado cuando se necesita la máxima fidelidad alcolor o cuando queremos que los colores de la escena aparezcan como si estuviesen bajouna luz neutral.



El formato R AW y el balance de blancos Entre muchas otras, una de las mayores ventajas de disparar en RAW es la posibilidadde reajustar la temperatura de color de la fotografía después de haberla realizado.

Todos los procesadores de RAW poseen la capacidad para alterar la temperatura decolor. Asimismo permite ajustarla a los presets típicos de la cámara, de los que ya

hemos hablado.

En cualquier caso, una buena razón para disparar en RAW.

Para pensar Pero ¿Y si preferimos mostrar una escena con determinado balance de blancos, que noes el real, para expresar un sentimiento? ¿La visión subjetiva de una escena? Sí, también

podemos hacer un uso creativo del balance de blancos, que veremos en la próximaentrega de nuestro curso de fotografía.

Curso de Fotografía: 30. El balance deblancos - Uso creativoDavid Cabezón 31 de marzo de 2008 2 comentarios

En la primera parte de esta entrega del Curso de Fotografía acerca del balance de blancos, aprendimos el concepto de balance de blancos y qué logramos corregir con él.

Actualicemos el concepto: el balance de blancos sirve para que la cámara, actuando enluces con diferentes temperaturas de color, siempre interprete el blanco como lo que es:

blanco. Y, a partir de ahí, calcule el resto de los colores, de forma que eliminemosdominantes indeseadas de color de nuestra foto.

Pero ¿y si no queremos que el blanco sea blanco? ¿Y si nos interesan esas dominantes?Puede que no siempre nos vaya a interesar reflejar la realidad con luz blanca.

Para muchos los mejores momentos del día para fotografiar son el amanecer y elatardecer. En ambos casos la luz pasa por tonos amarillentos, anaranjados e inclusorojizos y, con ella, los blancos se verán influídos por esas dominantes.



Hacer un balance de blancos manual para que todos los objetos pierdan la temperaturade color de la luz del amanecer y se vean como si fueran iluminados por luz blanca¿sería conveniente? Si lo fuese, nadie madrugaría para hacer fotos al amanecer, ¿no?

Por tanto, el balance de blancos es una herramienta muy útil para representar los colorescon fidelidad a la percepción humana. Pero también puede ser tenido en cuenta como

otra herramienta disponible para interpretar lo que tenemos frente a nuestra cámara.Puesto al servicio de nuestra creatividad, nos permite dar una visión subjetiva de lascosas.

Retomemos la imagen empleada en la anterior entrega del curso.

Estas fotos fueron tomadas en una tarde nubosa. Si nos fijamos, esas que fueron

tomadas con un preset de balance de blancos con una temperatura de color similar a laexistente, tienen un color bastante fiel a lo que percibimos.

Sin embargo, si nos vamos a los extremos del cuadro (presets de tungsteno y desombras) observamos que una imagen muestra una dominante azul muy acusada y laotra una dominante anaranjada.

¿Qué significa esto? Que si hacemos una foto con el balance de blancos calibrado parauna temperatura de color mayor a la correspondiente, la foto tenderá al naranja. Y alcontrario, si calibramos el balance de blancos para una temperatura de color menor a lade la escena, la foto tenderá a azul.

Efectivamente, ya calibres manualmente la temperatura de color o hagas un balance de blancos sobre un ³blanco´, manejando estos conocimientos lograrás crear el ambienteque quieras. Reduciendo dominantes de color en la medida que quieras o convirtiendouna tarde normal en un atardecer. Las opciones son casi ilimitadas.

Como siempre, ¿el truco? Practicar, practicar y practicar.



Curso de Fotografía: 31. El flash:ConceptosManolo Toledo 16 de mayo de 2008 6 comentarios

Tras un ligero descanso en nuestro curso, de nuevo volvemos a la carga con ganas de

contaros más cosillas sobre fotografía. Hoy, tras 30 artículos, comenzamos el capítulo31, donde hablaremos sobre el flash. Intentaremos explicaros qué es, los tipos que hayy los modos que normalmente traen las cámaras. Empecemos:

Cuando hablamos de flash, ¿de que hablamos?. Pues un flash, es sencillamente undispositivo que nos permite iluminar una escena mediante una luz artificial, bien

porque la luz ambiente sea insuficiente o simplemente como complemento a esta.

Normalmente, todas las cámaras suelen integrar uno, llamado flash integrado, queaunque suele ser suficiente para la mayoría de usuarios, suele quedarse corto, tanto en

potencia como en calidad, en cuanto pretendemos avanzar algo más en su uso.

Por otro lado, los flashes externos tienen más calidad y más potencia que losintegrados, y se usan, normalmente, en conjunto con las cámaras réflex, o bienmontados en la zapata o conectados al cuerpo mediante algún tipo de conexión (por

cable o inalámbrica). Veremos estos y otros tipos de flash en los siguientes artículos.



¿Que partes tiene un flash?

Fundamentalmente dos, Generador y antorcha. El generador es el que se encarga de

proporcionar la alimentación a la antorcha mediante un condensador, que libera laenergía en el momento del disparo, produciendo el destello.

La antorcha es la pieza que emite la luz, gracias a un tubo con gas xenon que recibe ladescarga del generador



¿Que características son las mas importantes en un flash?

Básicamente 2: la potencia y los modos de que dispone .

La potencia, se indica en los flashes mediante el numero guía (NG) y la establece elfabricante para 100 ISO.

A mayor número guía mayor potencia y alcance, tendrá nuestro flash.

El tiempo de recarga también es una característica a tener en cuenta si nos hace falta unflash rápido. A mayor tiempo de recarga mayor tiempo tendremos que esperar desde el

destello hasta su siguiente utilización.

Por último, otra de las características importantes son los modos de flash:TTL Auto, Auto y Manual son los 3 modos que debemos buscar si queremos tener un control totaldel dispositivo, lo veremos en siguientes artículos.

Curso de Fotografía: 32. El flash: Tiposde flashBruno Abarca 25 de junio de 2008 5 comentarios

Una vez que hemos visto, que es un flash y en que consiste su funcionamiento vamos ameternos un poco más en los tipos de flash que existen en el mercado.

Gracias al flash, uno puede disponer de una fuente de luz cuando le plazca. Sinembargo, si queremos sacarle todo el partido posible a esa fuente de luz, debemoscomplicarnos un poco la vida. Hay diferentes clases de flash, y cada uno, bien usado,

puede ser idóneo para un tipo de fotografía, y puede permitirnos lograr resultados muydistintos. En este capítulo comentaremos inicialmente las características de un flash



integrado, y a continuación nos centraremos en los flashes compactos, que son los más populares, tratando de clasificarlos en función de sus prestaciones. Por último,dedicaremos también unas líneas al flash anular, idóneo para la fotografía macro.

Llamamos flash integrado al que incorporan las cámaras compactas y la mayoría de lascámaras réflex. Sus principales características son:

y Al estar incluido en la cámara, supone un importante ahorro, y la comodidadañadida de poder recurrir siempre a él.

y La fuente de luz suele ser pequeña, por lo que en retratos y fotografías a objetoscercanos puede crear unas sombras muy duras, que tal vez no nos gusten desdeun punto de vista artístico.

y Además, suele estar próxima al objetivo. Por esta razón la luz proyectada es muy plana, y a veces da la impresión de reducir el volumen del sujeto que estemosfotografiando. En un retrato, por ejemplo, nos mostrará unas facciones más

planas. Esta iluminación tiene siempre un aspecto artificial.

y En la mayoría de cámaras compactas este flash funciona de modo automático.Esto puede suponer una limitación si queremos hacer fotografías con unailuminación más o menos intensa de lo normal, puesto que no podremosconfigurarlo manualmente. En la mayoría de cámaras réflex, sin embargo,aunque el flash integrado es igualmente automático, se puede configurar

parcialmente la intensidad de la exposición desde los menús de la cámara.

y Su potencia es bastante limitada. Esto significa que a partir de cierta distancia,será difícil que consigamos iluminar correctamente la escena. Es por esto que, sino tenemos cuidado, podremos tener fotos trepidadas o subexpuestas.



y En cualquier caso, si necesitamos el flash para iluminar una escena cercana (un retrato de grupo, por la noche, por ejemplo) a modo de recuerdo y sinmayores pretensiones artísticas, este es nuestro flash, sin duda.

Pese a ser una herramienta sencilla y poco configurable, el flash integrado nos puedesacar de algún aprieto, sin mayores complicaciones. La mayoría de cámaras compactasno permiten utilizar otro flash diferente a este.

El flash compacto es un dispositivo independiente que se conecta a la cámara por medio

de una zapata situada en la parte superior de ésta. Todas las cámaras réflex disponende una zapata para la conexión de este tipo de flash, al igual que unas pocas cámarascompactas de gama alta. Dentro de los flashes compactos los hay de diferentes gamasy prestaciones.

Para simplificar, podemos decir que las principales características de un flashcompacto BÁSICO son:

y La antorcha es mayor y está más elevada, lo que supone tener una fuente mayorde luz. Esto es importante porque aunque las sombras siguen siendo duras, lo

son algo menos que con el flash integrado. Muchos además incorporan undifusor extraible, que se puede usar para iluminar uniformemente una escena degran angular.

y Tienen una mayor potencia (número guía), y por ello un mayor alcance.Además, suelen tener mayor velocidad de refresco.

y Generalmente,el cabezal puede bascular

en los ejes horizontal y vertical. Estaes, probablemente, la característica más importante, puesto que nos permitirá³rebotar´ el disparo del flash contra paredes y techos, consiguiendo así unailuminación, no sólo más difusa y equilibrada, sino también personalizada. Delmismo modo que un flash frontal puede aplanar un sujeto, un flash rebotado

puede aumentar su volumen y texturas. Gracias a esto conseguiremos una luzmucho más natural, y las posibilidades creativas del uso del flash se multiplican.Ya no estamos hablando de usar el flash cuando no hay luz, sino de modelar éstaa nuestro gusto.



Las prestaciones de algunos modelos son superiores y muy variadas. Podemos decir quelas principales características de un flash compacto AVANZADO son:

y Un flash compacto de gama alta generalmente puede usarse con controlmanual. Esto puede parecer innecesario cuando simplemente queremos hacer una foto con un flash frontal montado en la cámara, pero sin embargo puedeaportarnos una flexibilidad enorme cuando trabajamos en estudio o combinamosvarios flashes o accesorios.

y Un flash avanzado suele ser sinónimo de mayor potencia, mejor construccióny mayor velocidad de refresco. Esto nos permitirá conseguir la luz deseada amayores distancias, o con diafragmas más cerrados, y utilizar además el flash enfotografías en ráfaga.

y Mayor velocidad de sincronización. Esto es muy útil cuando queremos hacer fotografías en las que tratemos de ³congelar´ la escena a altas velocidades deobturación.

y Sincronización con otros flashes, por medio de la configuración de esclavo y

maestro. Un flash maestro es aquel capaz de disparar de forma simultánea uno omás flashes esclavos. Esta características nos puede abrir muchas puertas a lahora de iluminar correctamente una escena creativa, un objeto para catálogo, oun retrato de estudio. Tal vez queramos iluminar un lado de la cara del modelo,al mismo tiempo que le damos brillo a una parte de su pelo e iluminamos lassombras o el fondo desde otro punto. Conviene saber que existen accesorioscomo fotocélulas o disparadores por radio que permiten esta sincronización conflashes más económicos y sencillos.

y Algunos flashes de estas características pueden ser disparados desde fuera de

la cámara, bien a través de un cable sincro o de conexión inalámbrica, si ambos,cámara y flash, lo permiten. ¿Quién dijo que el flash tuviera que estar siempre enla zapata de la cámara?

y Algunos flashes incluyen además dos antorchas: una que siempre quedaorientada hacia delante, y otra que se puede bascular. Esto permite unailuminación más rica en matices.



ACCESOR IOS PAR A FLASH COMPACTO:

Una gran ventaja de los flashes compactos es la posibilidad de utilizarlos junto aaccesorios muy variados:Difusores, pies, paraguas, reflectores, snoots, filtros,

baterías, fotocélulas, disparadores por radio, cables de extensión, etc. Estosaccesorios pueden utilizarse incluso con flashes compactos manuales antiguos o muy

baratos, consiguiendo así una enorme versatilidad a bajo coste. ¡Este puede ser el primer paso en el camino a montarte tu propio estudio casero!

Éste es un tipo de flash muy específico, para fotografía macro. En este tipo defotografía es preciso que estemos muy cerca del sujeto a fotografiar, y por ello es muydifícil conseguir iluminación uniforme con un flash compacto, y aún más difícil con unflash integrado. La antorcha del flash anular, como su propio nombre indica, tiene formade anillo, y se sitúa alrededor del borde anterior del objetivo para conseguir unailuminación uniforme. Además, la fotografía macro, por hacerse a menudo adiafragmas muy cerrados, requiere una iluminación potente, desde cerca. Es por elloque, si eres un apasionado de la fotografía macro, un flash anular puede ser un accesorioimportante.

Curso de Fotografía: 33. El flash: Modosde flashManolo Toledo 8 de julio de 2008 14 comentarios

Seguimos paso a paso con nuestro curso de fotografía. En los dos últimos capítulos oshemos hablado de los conceptos, y de los tipos de flash, y hoy para acabar este apartadovamos a ver, de manera general, los modos de flash que prácticamente todas lascámaras y los flashes externos tienen.



Los modos principales en los que un flash puede funcionar son los siguientes:

y Flash Automáticoy Flash de reducción del efecto de ojos rojosy Sincronización lenta (1ª cortina y 2ª cortina)y Flash de rellenoy Flash desactivado

Cuando le echamos un vistazo a los modos de un flash nos encontraremos con símboloscomo estos:

En función del modelo de la cámara el dibujo será uno u otro, aunque siempre serán parecidos, por lo que veamos que significa cada uno de ellos:

1. Flash Automático: Cuando ponemos este modo, el flash saltará automáticamente cuando tengamos malascondiciones de luz, ya sea porque esta sea baja o tengamos un fuerte contraluz.

2. Flash de reducción del efecto de ojos rojos Seguro que en muchas ocasiones habéis hecho fotos con flash y os ha salido el terribleefecto de ojos rojos del que ya os dimos algunos consejos para evitarlo.

Una de esas formas es con el modo reducción de efecto de ojos rojos del flash que básicamente consiste en que el flash emite unos destellos previos al disparo, provocandoque la pupila se dilate contraiga, y evitando así este indeseable efecto.

3. Sincronización lenta (1ª y 2ª cortina) Normalmente, cuando disparamos con flash, las velocidades de obturación no puedenser menores de ciertos niveles, para evitar posibles vibraciones de la cámara. Este modode flash, sin embargo esta diseñado precisamente para esto, para velocidades deobturación lentas.

Se usa principalmente en retratos nocturnos, cuando queremos que el fondo no quedesubexpuesto, creando fotografías nocturnas muy interesantes, con una correcta



exposición tanto del fondo, como del sujeto principal. Recordad que al usar velocidadeslentas, debeis estabilizar la cámara con un trípode.

Cuando hablamos de 1ª cortina queremos decir, que el golpe de flash se produce justodespués de que se abra el obturador y de 2ª cortina cuando, al contrario, el flash sedispara justo antes de cerrarse el obturador (recordad que hablamos de velocidadeslentas)

Jugando con la 1ª cortina y la 2ª cortina podemos conseguir diferentes efectos. Por

ejemplo, si tenemos una escena de un coche circulando de noche y usamos la 1ª cortinaconseguiremos congelar el coche al principio y nos quedará una estela de las luces por delante del coche (el recorrido que haga el coche mientras esté el obturador abierto). Sinembargo si usamos la 2ª Cortina, la estela de las luces nos quedará detrás, ya que elflashazo se producirá al final, congelando el coche en su última posición

4. Flash de relleno

En este modo, el flash disparará siempre, independientemente de las condiciones de luzque haya. Es muy útil para eliminar sombras o zonas oscuras indeseadas, por ejemploen fuertes contraluces

5. Flash desactivado Bueno, no creo que necesite explicación. Simplemente no disparará el flash, aunquehaga falta, por lo que debemos estabilizar la cámara si las condiciones de luz no son

buenas.



Por último decir que en ocasiones pueden combinarse algunos de estos modos, como por ejemplo el modo sincronización lenta en 1a cortina con el modo reducción de ojosrojos, con el que conseguiremos un retrato nocturno, perfecto.

Así que ya sabéis, a repasar los manuales y a practicar con el flash, seguro que ahorale sacáis más partido.

Curso de Fotografía: 34. Los FiltrosDavid Cabezón 31 de julio de 2008 10 comentarios

En esta nueva entrada de nuestro curso de fotografía vamos a conocer los tipos defiltros y para qué sirve cada uno. En el vídeo que váis a ver a continuaciónobservaréis que los hemos dividido en dos grandes grupos :

y Los que se pueden enroscar en el frontal de nuestro objetivo, esto es, los filtrosde rosca.

y Los que se colocan con un portafiltros.

Sea cual sea el sistema de filtros que utilices, ya sean de rosca o con portafiltros, verásque algunos de los más útiles son el UV o ultravioleta, el ND o de densidad neutra yel polarizador. En este vídeo puedes verlos en funcionamiento para conocer paraqué sirven:

Curso de Fotografia 34 ± Los Filtros (vídeo)

Os podéis preguntar cuál es el mejor sistema

. Cada uno tiene suspros

y suscontras

.Los filtros de rosca están concebidos para un determinado diámetro de objetivo, por lo que es probable que si usas objetivos diferentes los diámentros sean diferentestambién. Por lo que tendrás que duplicar filtros iguales, que no siempre son baratos,

para cubrir tus necesidades.

Los portafiltros se suelen adaptar a diferentes diámetros, por lo que podrás usar unmismo filtro con objetivos de diferentes diámetros. Por ello quizás sea más inteligenteinvertir en este tipo de filtros que en los de rosca.



En cualquier caso, elijas el sistema de filtros que elijas, es recomendable llevarmontado en todos los objetivos un filtro de rosca UV o Skylight a modo deprotección de la primera lente. De esta forma evitarás rallazos, el polvo o un malgolpe. Siempre es preferible romper un filtro, por bueno que sea, que un objetivo.Además no evitan que puedas usar un portafiltros también.

Los filtros no suelen ser baratos, pero es una inversión necesaria. Piensa que si teestás gastando un buen dinero en un objetivo, ponerle delante, por ejemplo, un filtro

protector malo puede dar al traste con la calidad óptica del objetivo.

Como comentamos en el vídeo, con el ordenador podemos arreglar muchas fotos, perono hay nada como una foto bien hecha dese el momento de disparar para sacarle elmayor partido a nuestra cámara. Y en esto, los filtros, te pueden ayudar.

Curso de Fotografía: 35.AccesoriosIsrael Belchi 11 de agosto de 2008 11 comentarios

En esta entrega del curso, que no descansa ni en el mes de agosto, vamos a hacer unrepaso a algunos de los accesorios más habituales y útiles para todos los aficionados a lafotografía. Existen decenas de ellos, algunos más necesarios que otros según el criterioque se utilice. Puedes aprovechar los comentarios para añadir aquellos que creas quedeban estar en este post y no los hayas encontrado.

Dejémonos de cháchara y vayamos algrano:

Trípode: Si tuviera que elegir un accesosioindispensable éste sería el trípode. Este soporte de tres patas nos permite dejar sujetanuestra cámara y que no se mueva cuando disparamos. Necesario para la fotografía



nocturna y en otras condiciones de poca luz, es decir, cuando necesitamos un tiempo deexposición más largo de lo que podemos aguantar a pulso sin movernos. Perfectotambién para autorretratos. Existen una buena variedad de trípodes, desde los clásicos alos tan pequeños que son de bolsillo. Mi consejo es que te gastes el dinero comprandouno de calidad, resistente y ligero. Puedes dar un vistazo a las entradas que hemoshecho relacionadas con el uso de trípodes aquí.

Fotómetro: El fotómetro esun dispositivo electrónico que mide lacantidad de luz que incide un un punto determinado. Tu cámara digital dispone defotómetro, pero de los que hablamos hoy aquí son los externos. Se utilizanhabitualmente (aunque no únicamente) en fotografía de interiores o estudio y enretrato. La medición será más exacta y precisa que la del fotómetro de tu cámara y tedará los valores de apertura del diafragma y velocidad de obturación necesarios parahacer la foto con éxito (indicando la velocidad de la película de antemano). Es unaccesorio más bien profesional.

Brújula: Este accesorio es una elección muy personalmía. Yo encuentro de lo más útili llevar una brújula en mi bolsa para que al encontrar una localización pueda saber el recorrido del sol y decidir cual es el mejor momento

para tomar fotos allí según la luz que haya. Baratas y pequeñas, todo ventajas.

Disparador remoto: Casi casi tan indispensable comoel trípode si acostumbras a usarlo. Estos pequeños dispositivos te van a permitir disparar fotografías sin tocar la cámara, lo que se traduce en que no la vas a mover ni un solo



milímetro mientras hagas fotos con exposiciones largas. Por supuesto también es perfecto para los tan de moda autorretratos. Los puedes encontrar con cable (que vaconectado a la cámara) o lo que se llamaría un disparador remoto que carece de esteelemento y te dará más libertad.

E incluso existe una gama alta (y cara) de estos artículos si poseen otras características

como la de programar disparos a intervalos de tiempo determinados. Pero si lo quequieres es el disparador más simple, altamente recomendado comprarlo en ebay.

Transporte: Junto al filtro AV y una batería de

recambio, lo primero que debes comprarjunto a tu cámara es una bolsa de transporte.Las podemos encontrar de todos los tamaños, en función de los elementos de nuestroequipo a transportar. Aquí también te recomendaremos que no intentes escatimar dinero, pues las casas especializadas en estas bolsas las construyen de calidad yresistentes (lo que nos puede ahorrar algún disgusto). En XatakaFoto hemos habladosobre bolsas de transporte.

Filtros: Simplemente os recuerdo a los despistados que en nuestra anterior entrega delcurso os mostramos un vídeo sobre los filtros.

Cajas de luz, paraguas, reflectores, difusores«: Estosaccesorios son herramientas que se utilizan para manipular la luz, de un flash o un foco,en función de nuestros intereses: Suavizarla, reflejarla, hacerla rebotar, etc. Sonaccesorios que normalmente se utilizan en el estudio. Aunque esto es una verdad amedias, ya que los reflectores (para reflejar la luz, ¿has probado con una cartulina

blanca?) y difusores (para suavizar la luz del flash) también pueden utilizarse enexteriores.

Curso de Fotografía: 36. Protección ylimpieza de los objetivosAntonio Casas 25 de agosto de 2008 6 comentarios



Por ese orden necesariamente. Vamos a ver en primer lugar como debemos protegersiempre nuestros objetivos, y luego veremos que productos usar para limpiarlos.Esta entrada está pensada para objetivos réflex, pero servirá de ayuda también paracámaras ultrazoom y compactas.

Lo primero es adquirir un buen habito; siempre que no estemos usando un objetivohagamos uso de los dispositivos de protección exterior, también conocidos como tapas.Parece obvio, pero a veces se nos olvida que las tapas están para algo.

No sólo evitamos romper alguna de las lentes o rayarlas, la frecuencia con que laslimpiemos se verá reducida. Y dado que algunas lentes están recubiertas de barnicesantipolvo o antireflectantes, cada vez que las limpiamos vamos reduciendo esas capas

protectoras, y aumentando la posibilidad de rayarlas con la limpieza.

No sólo debemos proteger las lentes, el objetivo en si también puede recibir golpes oensuciarse. Necesitamos una maleta o bolsa de transporte para mantener losobjetivos en un lugar protegido. Más que obsesionarnos con la limpieza, vamos ahacerlo con la precaución y la protección del equipo.

Pero pocas fotos vamos a hacer con los objetivos guardados y las tapas puestas. Cuando

montamos un objetivo en la cámara, la lente interior es la que menos tiempo sufre elataque de la porquería, ya que enseguida le quitamos la tapa, montamos el objetivo yqueda protegida. Pero la lente exterior ahí queda, sin protección ante los golpes y lasuciedad.



Fotografía de atomicjeep

Por una sola lente no podemos desgraciar todo el objetivo. Así que una de las cosas que podemos hacer es proteger esa lente con un filtro protector. Que será el encargado deabsorber todo lo malo que pase por delante de nuestro objetivo, ya hemos visto lo que

puede pasar . La opción más común es un filtro Ultra Violeta (UV), que además filtrará

los rayos ultravioleta, otra opción más económica son los filtros SKY, que sólo filtranun 50% de los rayos UV.

Es cierto que no parece tener mucho sentido colocar al frente de toda la óptica de unobjetivo, un cristal de tan baja calidad. Pero puede que algunos prefiramos sacrificar un

poco de calidad a cambio de esa protección. Echadle un vistazo al capítulo del cursosobre filtros.

Fotografía de turetutillo

De forma irremediable, las lentes se ensucian y hay que limpiarlas. Os voy a contar loque yo hago para limpiarlas, luego cada uno puede tener sus trucos. Con las lentes delos objetivos no me la juego, así que no me valen remedios caseros y ³económicos´. Unkit de limpieza para objetivos suele costar unos 10 euros como mucho, nada que no nos

podamos permitir.

El kit de limpieza suele llevar una perilla de aire, líquido limpiador, una gamuza y papel

de seda. Vamos a ver como usarlo todo:

y En primer lugar usaremos la perilla para soplar todo el polvo que puedehaber en la superficie y alrededor de la lente, no vale soplar con la boca, que

podemos dejarla peor de lo que estaba. Conjuntamente se suelen usar cepillos para retirar la suciedad más superficial. Los bastoncillos de algodón no me parecen una buena opción para nada.



y Ahora humedecemos la gamuza con el líquido. Suelen ser sprays, así que con pulverizar una vez o un par es suficiente. Con la gamuza mojada limpiamosbien la lente de todo el polvo, grasa y porquería en general que pueda tener. Nose vierte el líquido directamente en la lente para evitar que pueda entrar por los

bordes hasta el interior del objetivo.

y Enseguida usamos el papel de seda para secar los restos de humedad que puedan quedar del líquido, y dejamos bien seca la lente. No dejéis secar ellíquido sin pasar el papel de seda, pues puede quedar el rastro del líquido. Lo

podéis comprobar mirando al trasluz, y si aún así siguen quedando restos, pasaremos el papel de seda bien seco de nuevo.

No uséis otros líquidos que no estén indicados para limpieza de lentes. No es lo mismoun producto de limpieza para cristales que para lentes.

Y por último, tened cuidado a la hora de cambiar de objetivos, no se imagina uno lo que pueden llegar a resbalar.

Curso de Fotografía: 37. Tipos dearchivos fotográficosDr. Strangelove 4 de septiembre de 2008 13 comentarios

En este nuevo capítulo de nuestro curso de fotografía digital deXataka Foto vamos acentrarnos en los tipos de archivos de imagen que se utilizan. Existen varios tipos concaracterísticas distintas y para utilidades diferentes. También nos referiremos a aspectosrelacionados con los archivos como la compresión, el tamaño, ventajas, inconvenientes,

pero sobre todo conocer bien cada uno para que tengamos claro cuál usar según nuestrasnecesidades en cada momento.

Desde que la fotografía digital fue tomando cada vez mayor auge, los tipos de archivostambién han ido variando , algunos continúan, pero lo cierto es que se van adaptando alas tecnologías y necesidades que van surgiendo, a la mayor capacidad de

procesamiento de las cámaras y también de los programas y los equipos informáticos.Lo que significa que, probablemente, dentro de algún tiempo podamos disponer denuevos tipos de archivo o variaciones de los que actualmente manejamos.



Un aspecto que puede justificar en cierta medida esta nueva entrega de nuestro curso, esque muchos aficionados a la fotografía digital se han tenido que aproximar a lainformática y los ordenadores, por lo que el conocimiento de los tipos de archivo se haido produciendo a la par que se conocía los aspectos de lo digital en las imágenes. Perovamos a ir al grano y centrarnos en los archivos.

A muchos nos sonarán archivos tipo GIF, PSD, PNG, TIFF, DNG, RAW y JPEG, ésteúltimo el más extendido y utilizado desde que internet se extendiese. Y algo menosotros como HD Photo, DjVu y OpenDocument.Todos ellos pertenecen a imágenesdigitales y con características distintas entre ellos. Vamos a describirlos:

GIF Es un formato diseñado por Compu Serve y son las siglas del inglés GraphicInterchange Format (Formato Gráfico de Intercambio), puede almacenar hasta 256colores, por lo que pertenece a imágenes muy sencillas, como dibujos, rayas, tramados ysu peso es mínimo. Es multiplataforma y se usa habitualmente en internet para logotipos(soporta animación), aunque debido su simpleza, es menos frecuente cada día.

PNG Portable Network Graphics en un formato gráfico basado en un algoritmo decompresión sin pérdida, fue desarrollado para solventar las carencias del GIF y permitemayor profundidad de contraste. Es un formato sin perdida de calidad con una excelentecompresión, ideal para imágenes formadas por grandes áreas de color plano o con pocas

variaciones de color (y soporta transparencias). Sus características lo hacen ideal para suuso en internet, pero no ha tenido la expansión que se esperaba (algunos navegadores nolo visualizan correctamente).

PSD Es un archivo creado por el famoso y extendido programa de edición y retoquefotográfico Adobe Photoshop. Es su archivo nativo y por ello su uso se limita a este

programa (aunque otros también lo pueden abrir).



TIFF Tagged Image File Format (su extensión es TIF) es un formato de imagen de altaresolución basado en etiquetas. Se utiliza para el intercambio universal de imágenesdigitales y es ampliamente usado, y puede ser monocromático, escala de grises o color de 8 y 24 bits. Puede comprimirse (aunque no lo recomiendo) y es ideal para lafotografía digital, aunque cada vez se usa menos en el proceso fotográfico. Hasta hace

poco algunos modelos de cámaras (sobre todo réflex) trabajaban con este formato, peroha ido perdiendo terreno en favor del JPEG. Desventajas: ocupan mucho espacio y no

permiten cambiar valores como balance de blancos o la exposición. Por contra suventaja es que es ampliamente aceptado por los programas de edición, su uso está muyextendido y no ofrece pérdidas cada vez que se guarda una y otra vez.

JPEG Joint Photographic Experts Group identifica archivos que contienen imágenes y es elmás utilizado para almacenar, presentar y compartir fotografías. Fue diseñado paracomprimir imágenes con 24 bits de profundidad o en escala de grises. Es un estándarpara el manejo de imágenes en internet y, por ello, su uso se ha expandido, junto conel auge de la fotografía digital. Es el tipo de archivo que producen la casi totalidad de

las cámaras fotográficas y usa las siglas JPG en su extensión.

Cuando la cámara toma una imagen en formato JPEG le aplica algunos parámetros al procesarlo, como ajustes de nitidez, reducción de ruido, contraste, saturación, etc. Por loque cada cámara lo hará de una forma distinta. Actualmente la enorme resolución de lasmáquinas casi obliga a utilizarlo, ya que generan archivos enormes y con JPEG tenemosuna compresión (con pérdida).

Sus principales ventajas son: no necesita un procesado posterior, ocupan menosespacio, son compatibles con todos los programas y se visualizan en distintas

plataformas, los disparos en JPEG son más rápidos y permite a la cámara mayor velocidad de procesado por lo que son ideales para disparar en ráfagas, con la menor compresión ofrece una calidad alta (si se ha tomado la imagen con parámetros deexposición y balance de blancos adecuados) sin necesidad de retoque. Comodesventaja principal está el hecho de que su compresión es con pérdida de calidad, queva creciendo conforme guardamos sucesivamente el mismo archivo, además de que nos

permite poca flexibilidad.

R AW Es un formato de imagen en bruto utilizado por las cámaras digitales y contiene toda lainformación original capturada por la cámara (no suele tener compresión, aunquealgunos fabricantes la incorporan). Concebido más como un concepto, caada fabricanteutiliza su propio archivo RAW (no hay un estándar predominante y existen casi un

centenar, variando incluso dentro del mismo fabricante en distintos modelos) que se puede distinguir por sus extensiones: RAF (Fuji), CRW (Canon), NEF (Nikon), ORF(Olympus), PTX (Pentax), RAW (Panasonic), ARW (Sony),... Requiere ser procesado(revelado) por un software que lo soporte y suele ser denominado el negativo digital(por su analogía con la fotografía tradicional).

La tendencia actual de la fotografía digital va encaminada a extender el uso de losarchivos R AW, puesto que permiten un gran control por parte del usuario, por contener datos sin procesar desde el sensor de la cámara. Técnicamente no son archivos de



imagen aún, puesto que deben ser procesados por un programa que interpreta los datos.Por cierto, cada software lo hace de una forma distinta, por lo que el resultado puedevariar si se abre con Adobe Camera Raw, con Apple Aperture (por poner algunosejemplos) o con el programa que cada fabricante nos facilita con la cámara.

Sus principales ventajas son la flexibilidad, permite ajustar el balance de blancos, así

como la exposición, iluminación, etc. Como desventaja está la mencionada falta deestandarización, que requieren su procesado por un programa compatible y requiereconvertirlo a otro formato para compartirlo a través de internet, por su enorme peso.

OpenR AW Surgió en 2005 como un intento de estandarización de los formatos RAW, siendoabierto, libre y no propietario. Ante la guerra de formatos fotográficos se postula comola alternativa más racional, ya que los ficheros RAW de cada fabricante son cerrados.

DNG Digital Negative, es un tipo de archivo creado por Adobe (aprovechando la escasa

expansión del OpenRAW) como necesidad para generar un estándar de archivosfotográficos tipo RAW y preservar archivos de cara al futuro, por si algún fabricantedejara de ofrecer servicio de su formato. Permite gran flexibilidad para trabajar lasimágenes en cualquier sistema y utiliza compresión sin pérdida.

Como hemos mencionado, los caminos que va tomando lafotografía digital va desechando unos formatos en favor de otros, en favor de mayor flexibilidad, estandarización y facilidad de manejo. Es posible que dentro de unos añosse consiga un formato universal, para el que openRAW o DNG (u otro RAW genéricoque aparezca) es el ideal, pero se trata de un empeño complicado por diferir los distintosintereses de los fabricantes. Hoy en día los archivos JPG y los RAW son los másextendidos y no hay uno mejor que otro, ya que unos se adaptan mejor a las necesidadesde un tipo de usuarios, pero hay que reconocer que es recomendable utilizar archivos en



bruto, aunque obligue a tener cierto conocimiento de procesado y requiera más tiempode manejo.

En entregas posteriores entraremos más de lleno en el mundo del RAW, mucho máscomplejo y con una gran problemática de cara al futuro.

Curso de fotografía: 38. Consejosprácticos para mejorarDavid Cabezón 29 de octubre de 2008 12 comentarios

Tras más de 35 entradas de nuestro curso de fotografía, estoy seguro de que todosvosotros tenéis ya bien claro qué es una cámara, cómo funciona y qué posibilidadestiene.

A estas alturas es probable que hayáis disparado cientos, si no miles, de fotografías

haciendo pruebas, asentando conceptos e interiorizando el funcionamiento de la cámaraa medida que avanzaba el curso. Fenomenal.

Pues bien, este es el momento perfecto para incorporar a nuestro repertorio teóricociertos trucos que, si bien solos no servirían para nada, con un buen manejo de lacámara, su dominio os llevará un paso más allá.

Esta entrega del curso se divide en dos entradas. Ambas centradas en pequeñas³recetas ,́ si me permitís llamarlas así, cuyo control podrían suponer la diferencia entreuna ocasión perdida y una gran foto.

En esta primera entrada vamos a refrescar algunos conceptos básicos decomposición

que os ayudarán a lograr imágenes más potentes.

En la siguiente entrada, la segunda y última de esta entrega del curso, nos centraremosmás en aspectos puramente técnicos. Fórmulas con las que seréis capaces desolucionar algunos problemas comunes de manera ³infalible´.



Creo que ya hemos dicho por aquí que hacer una foto es como componer una frase. Loselementos gráficos son las palabras y las normas de composición equivalen a lagramática que nos enseña cómo ordenarlas.

Sí, es cierto, las normas están para romperse. Y con esta sucesión de ellas nadie deberíasentirse atado a un único modo de hacer las cosas. Pero para romperlas primero hay que

conocerlas y dominar bien el medio.

Por ello, echemos un vistazo a estas ³recetas´:

LA LEY DEL HOR IZONTE

Por su nombre podría ser un western, pero no loes, es una regla fotográfica. Cuando fotografíes paisajes presta atención al horizonte.¿Dónde lo vas a colocar?¿Cómo va a aparecer? Son dos preguntas que necesitanrespuesta:

En pocas ocasiones funciona, así que nunca, nunca coloques un horizonte en mitad de lafoto. Divide el encuadre en dos zonas iguales en las que no hay ningún tipo de jerarquía.Para solucionarlo hay dos opciones:

y Mostrar en un tercio de la foto el suelo y en los dos tercios restantes cielo.y Justo lo contrario, dos tercios de suelo y uno de cielo.

Como supones, lo que transmite una foto en ambos casos no es exactamente lo mismo.Encuadres en los que aparece más suelo sugieren más cercanía a lo terrenal, mientrasque encuadres en los que aparece más cielo sugieren al espectador una sensación másetérea.



En cualquier caso, que esta regla juegue a favor de lo que quieras mostrar. Por ejemplo,¿En un atardecer? Mostraremos casi siempre más cielo. En un paisaje costero, mássuelo.

El horizonte siempre se debe presentar recto. Más todavía cuando se trata del mar. Unmar torcido puede dar al traste con un buen paisaje. Parecería que se vacía por el lado

hacia el que está inclinado.

Foto de fmc.nikon.d40 LA REGLA DE LA DIRECCIÓN O DEL MOVIMIENTO Si pretendes captar en una foto un objeto que se esté moviendo debes tener en cuentaque, sobre todo si lo que quieres es dar esa sensación de dinamismo, deberás dejar másespacio en la zona a la que se dirige el objeto que en la zona por la que supuestamenteya ha pasado.

Las fotos que siguen este esquema funcionan mejor, pues invitan al cerebro humano a percibir que el objeto discurre por la foto.

El concepto de esta regla es muy similar al de la siguiente.

Foto de *Zara

LA LEY DE LA MIR ADA Simple y llanamente esta ley insiste en que debe haber más espacio en el cuadro en lazona a la que mira el sujeto fotografiado que en la que está fuera de su campo de visión.



Foto de *Zara

LAS DIAGONALES

Cualquier cosa puede convertirse en una diagonal.Las líneas de la carretera, las ramas de un árbol, el mástil de una guitarra« las opcionesestán al alcance de nuestra imaginación.

Podemos conseguir diagonales de múltiples maneras. ¿Por qué no usarlas? Son poderosísimas para guiar la vista del espectador hacia los puntos de interés de lasimágenes.



Hacen las composiciones más dinámicas y su intersección crea puntos de interés. No lasdesestimes.

Fotos de Mikelo y Bensonkua

EL MÍTICO ³MENOS ES MÁS´ Os lo decimos con frecuencia en los duelos. Generalmente, en fotografía, menos es más.

No tratéis de llenar una foto con todo lo que tenéis delante. Pensad en términos decomposición.

Antes de disparar analizad qué cosas de la escena son interesantes, cuáles prescindibles

o cómo funcionan unas con otras.

Siempre suele resultar mejor tomar varias fotos con los distintos detalles que contieneuna escena consiguiendo que cada foto nos cuente algo que tratar de hacer una fotogeneral para apreciarlo todo.

Esto está en estrecha relación con el próximo y último consejo.

Fotos de Oze| y NickStarr



LLENA EL ENCUADRE Evita cualquier tipo de distracción y obliga al espectador a centrarse en el motivo que lequeremos mostrar, única y exclusivamente. ¿Que cómo lo haces? Llenando el encuadre.

No dejes espacio para nada más que para lo que quieres mostrar. No des opción alespectador a irse por los cerros de Úbeda. Muéstrale sólo lo que quieras que vea.

Foto de *Zara

Seguiremos en la próxima entrega metiéndonos en un terreno un poco más técnico. ¡No

os la perdáis!

Curso de fotografía: 39. Consejosprácticos para mejorarDavid Cabezón 31 de octubre de 2008 20 comentarios

En la anterior entrega del curso dimos algunos consejos para mejorar orientados a la



composición. Como prometíamos, en esta segunda y última entrega nos vamos a la parte más técnica.

Nos vamos a parar en aspectos técnicos. Fórmulas con las que seréis capaces desolucionar algunos problemas comunes de la manera más ³infalible´ posible. Vamosallá:

TÉCNICA DL f/16 Para hacer exposiciones perfectas en días de pleno sol y cielo azul fija la apertura deldiafragma en 16 y la velocidad de obturación que sea exactamente la misma que el valor de ISO.

Si tienes el ISO en 200 los valores de exposición serían 1/200 y f/16. Si tienes el ISO en100, 1/100 y f/16. Así sucesivamente. ¡Verás que la exposición obtenida es perfecta!

OJO CON LA RELACIÓN ENTRE VELOCIDAD DE OBTUR ACIÓN YDISTANCIA FOCAL Debes saber que la mínima velocidad a la que puedes disparar con cualquier objetivo

siempre responde a la fórmula 1/(distancia focal).

Si el sensor de tu cámara no es full-frame, deberás tenerlo en cuenta también. Si tienesun 300mm en una cámara con factor de conversión 1.5 podrás disparar a una velocidadde 1/450 (aceptando que tal velocidad de disparo exista en una cámara).

Esta regla es muy importante, aunque también lo son los estabilizadores de imagen yreductores de vibraciones que hoy en día incorporan los objetivos de gama alta o loscuerpos de algunas réflex.

Si eres afortunado y tienes un equipo estabilizado deberás tenerlo en cuenta, ya que

además de jugar con la fórmula que acabamos de aportar juegas con la estabilizaciónextra que aporta tu equipo.

Si necesitas disparar por debajo de la velocidad mínima a la que sabes que la foto no vaa salir trepidada tienes dos opciones: usar un trípode o subir el ISO.

CUIDA TU ENFOQUE MANUAL PAR A MAXIMIZAR LA NITIDEZ Ya sabemos que hay ocasiones en las que es mejor enfocar en modo manual que hacerloen automático. Es en estas ocasiones cuando la técnica que estás a punto de aprender sehace imprescindible.

Consiste en hacer el máximo zoom posible sobre el objeto que vamos a fotografiar para

enfocarlo. De esta manera el enfoque será más preciso. Una vez lo tenemos enfocado elobjeto, podemos volver a la distancia focal que hayamos elegido para disparar y hacerlocon la certeza de que el objeto, si no se ha movido, estará perfectamente enfocado.

A veces el ojo no es todo lo fino que nosotros quisiéramos. Interiorizar este tipo detécnica nos ayudará a no llevarnos tristes sorpresas al llegar a casa y ver el material quetraemos en nuestra cámara.



NO SIEMPRE ISO100 ES MEJOR QUE ISO200« Generalmente tenemos interiorizado que a menor ISO, más calidad tendrán nuestrasimágenes. No es mentira, pero tampoco es del todo cierto.

En ocasiones puedes encontrarte con que los bordes de los objetos que aparecen en laszonas de alto contraste de la imagen tienen color.

Este problema se lo solemos achacar a los objetivos. Que si no es demasiado bueno, quesi produce aberraciones cromáticas, que si«

Prueba a subir el valor de ISO a 200, verás que lo habrás solucionado.

¿DISPARO CON TRÍPODE O CON LA CÁMAR A EN LA MANO?

La decisión de disparar con trípode o con lacámara en la mano también está directamente relacionada con la velocidad deobturación.

A no ser que tengas una cámara estabilizada, o objetivos que lo están, una buena pauta aseguir puede ser que todo lo que baje de 1/40 debe hacerse con trípode.

Quien dice un trípode dice una superficie sobre la que apoyar la cámara, una beanbag«lo que quiera que vayas a usar para mantener la cámara estable es necesario cuandodisparas a velocidades lentas para evitar fotografías trepidadas.

Fuera de la composición y de la técnica, pero estrechamente relacionado con ellas, nodejéis de analizar las fotos que os pasan por delante . Desde lo que véis desde elautobús en los carteles de la calle, en las revistas, en Flickr«

Ver muchas fotos, disfrutarlas, destripar cómo han podido hacerse y entender por quéfuncionan o dejan de hacerlo te dará tablas a la hora de producir imágenes potentes

propias.

No te cierres a hacer cosas nuevas. Nunca desprecies ninguna forma de actuar de otrosque no hubieras albergado antes. Valórala. Puede que no te hubieras parado a pensar eneso y adoptando esa nueva práctica amplíes tus horizontes fotográficos.

Y, por último, aunque te suene a autobombo, no dejes de leer Xataka Foto. Es muy beneficioso, pues te mantiene en un estado de ³formación continua´ que te haceabsorber información constantemente, y esto producirá resultados positivos en tus fotosen un plazo más corto del que imaginas.





Curso de Fotografía: 40. Edición deimágenesDr. Strangelove 2 de diciembre de 2008 8 comentarios

Con la llegada de la fotografía digital se abría un mundo por explorar para la granmayoría de aficionados: la edición de imágenes. Hasta entonces bastaba con llevar el

carrete al laboratorio más próximo para obtener copias impresas. Algo muy sencillo pero en el que la participación era limitada a elegir en papel brillo o mate, pero pocomás. No había opciones creativas o de mejora si no pisábamos un laboratorio

profesional o nos aventurábamos a realizar el positivado de modo casero, con el engorrode los químicos, las cubetas, etc.

En la fotografía digital, este campo es, precisamente el que más se ha transformado.Hasta el punto que muchos ni pisamos un laboratorio ni para el revelado digital. Ahora,con los archivos que almacenamos en las tarjetas de memoria, nos vemos explorando unnuevo mundo, estimulante y totalmente participativo, en el que nosotros somos los quedecidimos el resultado final de nuestras propias fotos.

Para ello, nos tenemos que servir de una herramienta hoy día tan cotidiana en loshogares como un frigorífico o un televisor: el ordenador personal. Para muchosaficionados, la fotografía digital ha supuesto su primer acercamiento serio al mundo dela informática y para otros tantos, ampliar su campo de conocimiento en este terreno. El



caso es que, algo tan simple como abrir un archivo de imagen en un editor de imágenesnos abre un universo de posibilidades de interacción con la imagen bidimensional, quehace de la fotografía digital una de las aficiones más velozmente extendidas del nuevosiglo XXI.

Como digo, la posibilidad de editar nuestras fotografías, por muy simple que sea el

proceso, supone un enorme estímulo, en el que prolongamos el acto fotográfico, másallá del simple disparo, para obtener un resultado más satisfactorio, y al menos, con laopción de personalizarlo, que antes no existía (de forma generalizada).

La edición de imágenes puede partir y acabar en la propia cámara. No siempre esnecesaria la intervención de nuestra computadora. Podemos recortar, mejorar y hastaimprimir copias de nuestras fotos directamente con la cámara. Pero es cierto, que siqueremos tener algo de control y maximizar el resultado más óptimo, tenemos queeditar las imágenes digitalmente en el ordenador.

Algo tan simple como mejorar una imagen subexpuesta, aumentar el contraste, eliminar el molesto efecto de ojos rojos o recortar adecuadamente hoy día es una acción

cotidiana. El resto, lograr efectos visuales, virados y otras opciones creativas, son el paso de más que tenemos la opción de tomar si nos gusta la edición digital.

La herramienta principal es un ordenador personal, pero además necesitamos contar unprograma que nos ayude a lograr la edición de las imágenes. Podemos usar el softwaregratuito que suele acompañar a nuestra cámara cuando la adquirimos, o bien barajar otras opciones, dependiendo de nuestros gustos y nuestros objetivos y exigencias. Hoyen día existe un amplio abanico de posibilidades, tanto en software de escritorio gratuito(como ya os hemos contado), como online (que también hemos recomendado), a travésde servicios de internet que nos facilitan desde las tareas más sencillas a otras máscomplejas, e incluso el almacenamiento y la posibilidad de compartirlas con otros

aficionados.Pero centrándonos en la edición digital de imágenes, las tareas más comunes que sesuelen llevar a cabo y que supondría una edición básica, y en muchos casosrecomendables (sobre todo para mejorar los resultados obtenidos con sencillas cámarascompactas) son las siguientes:

y Enfoque. Podemos aumentar la nitidez de las fotografías, a menudo necesario si

hemos tomado la imagen en modo automático.

y Subexponer o sobreexponer. Para oscurecer o aclarar las fotos tomadas en

condiciones de luz complejas.

y Recorte y rotación. Para enderezar o eliminar elementos de la composición y

encuadrar adecuadamente.

y Color. Podemos aumentar la viveza de los colores obtenidos o, por el contrario,

desaturar la imagen para obtener el resultado en blanco y negro.

y Contraste. Es algo muy simple que mejora enormemente el resultado en la mayor

parte de las imágenes obtenidas.



y Eliminar ojos rojos. Algo tan molesto como el efecto producido cuando disparamos

con flash se puede eliminar con herramientas de uso muy simple y rápido.

y Renombrar y almacenar. Podemos añadir un nombre que nos sirva para tener

ordenado nuestro archivo de imágenes y almacenarlo adecuadamente, así como

guardar una copia a menor tamaño y resolución para visualización rápida o para

compartir por correo electrónico.

Muchos de estos procesos los podemos lograr de forma automática, ya que casi todolos programas nos ofrecen esta opción de automatizar las mejoras más básicas. Pero sino nos conformamos con esto y queremos ir un paso más allá, podemos realizar otrasoperaciones habituales como:

y Aplicar filtros. Para lograr efectos desde sencillos a otros más complejos que

transformen la imagen original.

y Aplicar máscaras con capas. Con las que podemos sacar el máximo partido a la

totalidad de la imagen o de forma local, como suavizar el enfoque de un retrato.

y Eliminar ruido. Con el que intentamos disimular el ruido, ese granulado en forma de

píxeles contrastados que suele ser molesto en zonas oscuras de la imagen. Aunque

podemos disimularlo, también podemos potenciarlo para lograr otros efectos.

y Cambios de color. Podemos transformar los colores originales por otros para alcanzar

resultados distintos. Además de lograr virados de la imagen a monotonos, bitonos, etc.

y Eliminación y clonado de elementos. A veces queremos borrar algunos objetos o

elementos de nuestro encuadre o bien queremos repetirlos con algún fin. Hoy día es

muy sencillo gracias al progreso de las herramientas de edición.

y Catalogación, geoetiquetado, conversión de formatos de archivo. Podemos añadir

etiquetas, ampliar los datos EXIF e incluir los datos de geoposicionamiento a la hora de

almacenar nuestras imágenes de forma útil, además de guardar copias de seguridad y

convertirlas en otros formatos (JPEG, TIFF, PSD, DNG,...).



y Otras: panorámicas, HDR (imágenes de alto rango dinámico), enmarcar, incluir marcas

de agua, etc. Operaciones que logran llevar más allá la imagen original y aumentar el

nivel de personalización de las mismas.

Existen otras muchas operaciones en el proceso de edición de fotografías, pero todasellas están destinadas a sacar el máximo partido de los resultados obtenidos con nuestra

cámara. Dejamos para un apartado más avanzado de nuestro curso de fotografía, todolo concerniente al revelado digital a partir de archivos RAW (programas, opciones), asícomo operaciones más concretas y avanzadas que se pueden aplicar con herramientasmás potentes y algo más de habilidad y experiencia en la edición de imágenes digitales.

Documents

Curso de Fotografía