УДК 69ББК 38.654.5

Н32

Оригинал-макет подготовлениздательством «Центр общечеловеческих ценностей»

Настил и ремонт полов: Справочник/Сост. В.И. Ры-Н32 женко. — М.: Издательство Оникс, 2006. — 32 с: ил. —

(В помощь домашнему мастеру).

ISBN 5-488-00614-1

Наша книга предназначена в помощь не толькодомашнему мастеру, но и тем, кто хочет, не прибегая кпосторонней помощи, грамотно настелить и отремонти-ровать пол.

УДК 69ББК 38.654.5

ISBN 5-488-00614-1 © Рыженко В.И., составление, 2006©ООО «Издательство Оникс»,

иллюстрации, оформление обложки, 2006

www.infanata.org

Ковровые покрытия (ковролины)из полимерных материалов

Ковролины. Для украшения интерьера все чаще ис-пользуют современные текстильные напольные покры-тия. Кроме эстетической стороны они дают пользовате-лю массу преимуществ чисто практического свойства,например, повышают тепло- и звукоизоляцию. Любыековровые покрытия — натуральные или синтетичес-кие — при правильной укладке и соответствующем ухо-де придают помещению неоценимый комфорт.

Ковровые покрытия известны человечеству с неза-памятных времен. Изготовленные вручную, кропотли-вым трудом, занимавшим зачастую долгие годы, они все-гда считались неотъемлемым атрибутом роскоши икомфорта в жилище.

В XX веке появился целый ряд новых технологий,таких, как вязка, рашель, связывание ворсового мате-риала с основой с помощью химических средств, игло-пробивная технология сбивания войлочных ковров. Споявлением новых технологий и переходом от ручного кпромышленному производству ковры перестают бытьатрибутом жилищ только богатых людей и получают ши-рокое распространение.

Разумеется, для каждой области применения суще-ствуют специальные виды ковровых покрытий, предназ-начение которых определяется, как правило, типом ос-новы и материалом ворса.

Ковровые покрытия в разрезе. Структура совре-менных ковровых покрытий практически всегда одна ита же. Если взглянуть на ковровое покрытие в разрезе отего поверхности до основания, то можно выделить сле-дующие составляющие: ворс, первичная подкладка (ос-нова) и вторичная подкладка, состоящая из закрепляю-щего слоя и собственно подкладки, как правило, извспененной резины (латекса).

Ковровый ворс обычно делается из пряжи или воло-кон натурального или искусственного происхождения.

Волокна натурального происхождения в свою оче-редь делятся на растительные и животные материалы.Среди натуральных растительных материалов чаще все-го употребляются такие, как лен, хлопок, джут, сизаль икокосовые волокна. Материалы животного происхож-дения — это шерсть и шелк.

Синтетические и искусственные материалы. Сего-дня, благодаря своим качествам, среди которых прием-лемая стоимость, долговечность и особые техническиесвойства, все большую часть рынка завоевывают синте-тические и искусственные материалы. В качестве волок-нистого материала для ковровых покрытий наиболее ча-сто используют полиамид (нейлон), полиакрил,полипропилен (олефин) и полиэстер. В Западной Европепроизводители ковровых покрытий и потребители отда-ют явное предпочтение полиамиду, в США популярнос-тью пользуется олефин.

Полиамид, полиакрил, полиэстер — названия всехэтих материалов имеют приставку «поли». Это означа-ет, что все эти материалы состоят из гигантских моле-кул, в которые скреплены группы меньших молекул. Втак называемом процессе полимеризации мономерысвязываются между собой, образуя полимеры, которыепредставляют собой длинные молекулярные цепи. По-дробнее рассмотреть этот процесс мы можем на приме-ре производства полиамида. Ковролины выпускаются ипромышленностью России.

Синтетические ковровые покрытия применяютдля устройства чистых полов в зданиях повышенногокласса (студиях, санаторно-курортных и детских уч-реждениях, гостиницах). В отличие от обычных тканыхковров синтетические ковровые покрытия являются ос-новным покрытием пола и заменяют линолеум, паркети т. п. Ковровые покрытия чаще всего не приклеивают коснованию, а сваривают или склеивают отдельные по-лотнища в ковер размером «на комнату». По периметру

комнаты края ковра закрывают плинтусом, а свободныекромки в дверных проемах обрамляют пластмассовымиили металлическими порожками. В некоторых проектахпредусматривается приклейка кромок ковра или от-дельных его участков мастиками КН — 2 или КН — 3.

Промышленность выпускает следующие типы син-тетических ковровых покрытий:• синтетический ворсовый материал на вспененной ла-тексной основе;• ворсолин БП (ТУ 21-29-10-72) и ворсолин П (ТУ400-1-51-55-70).

Синтетический ворсовый материал для полов со-стоит из двух и более слоев. Верхний слой — ворсовоеполиамидное или капроновое покрытие, нижний —вспененный латекс. Некоторые заводы изготовляют ко-вровый материал, который состоит из трех слоев: верх-него — ворсового капронового покрытия, среднего —хлопчатобумажной ткани и нижнего — вспененного ла-текса.

Ворсолин БП представляет собой покрытие из без-петлевой ворсовой пряжи из синтетических волокон,закрепленных поливинилхлоридным полимером. Выпу-скают ворсолин БП в рулонах, скатанных ворсовой сто-роной внутрь на деревянный или картонный сердечник.

Длина полотнища должна быть не менее 12 м, ши-рина 1500±30 мм и толщина 3±0,5 мм.

Температура воздуха в помещении, где выполняютраспаковку рулонов ворсолина БП, должна быть не ни-же 15° С. Если рулоны в процессе транспортированияподвергались действию более низкой температуры, топеред распаковкой их нужно выдержать 1—2 дня притемпературе 15° С. Хранят рулоны в вертикальном по-ложении в утепленном помещении и оберегают от за-грязнения.

Ворсолин П — двухслойное ворсовое покрытие.Верхнее покрытие — из петельного ворса высотой

4±1 мм, нижнее — основа из поливинилхлоридного по-лимера толщиной не менее 1 мм. Его изготовляют одно- имногоцветным и поставляют в рулонах длиной не менее6 м, скатанных ворсовой стороной внутрь. Правила хра-нения и работы с ним такие же, как и для ворсолина БП.

В зависимости от материала изготовления они бы-вают — капроновые, полиамидные, шерстяные и т. д.; оттехнологии — тканые, ворсово-прошивные (тафтинго-вые), клеевые (нетканые) и иглопробивные (войлочные).

Ворсовое рулонное покрытие на основе синтети-ческих волокон (ТУ 21—29.55—77) изготавливают пу-тем нанесения синтетического ворса, длиной не менее3 мм, в электростатическом поле на различные видыподоснов. Выпускают его в рулонах: длина не менее1200 мм, ширина 1100—1600 мм, толщина — не менее5 мм. Масса 1м2 — 4,3 кг.

Деколин — линолеум поливинилхлоридный деко-ративный на теплозвукоизолирующей подоснове (ТУ21—29—103—84), изготавливается путем нанесениясреднего поливинилхлоридного слоя на поливинилхло-ридную пленку с печатным рисунком и последующимдублированием с теплозвукоизолирующей подосновойи терможелированием среднего слоя контактным спо-собом.

Нижний слой линолеума представляет собой нетка-ный иглопробивной материал.

Ворсолин (ТУ 21 —29— 12—77) — рулонное покрытиедля полов на основе синтетических волокон, петлевое.Пряжа состоит из синтетических волокон или из смесиволокон синтетических и химических. Нижний слой —поливинилхлоридная подоснова. Выпускается рулонамидлиной 6000 мм, шириной 700 мм и толщиной 5 мм (тол-щина подосновы 0,5 мм), масса 1м2 — 4,3 кг.

Ворсолит (ГОСТ 26149—84) — рулонное покрытиена основе химических волокон, изготовляется игло-пробивным способом из смеси химических волокон с

добавлением отходов химических и натуральных воло-кон и последующей пропиткой полимерным связую-щим. Покрытие, предназначается для жилых помеще-ний и зданий, где нет интенсивного движения. Размерыпокрытия: длина 12000 — 20000 мм, ширина 1300—1700 мм, толщина 5 мм. Масса рулона не более 50 кг.

Ковроплен (ТУ 400—1—184—79) — ковровое поли-винилхлоридное покрытие на синтетической подосно-ве с печатным рисунком получают методом дублирова-ния двухслойной нетканой основы с печатнымрисунком и прозрачной поливинилхлоридной пленки.Применяют покрытие в гостиницах, библиотеках, теат-рах, в холлах и т. д. Выпускают ковроплен в рулонах:длина не менее 15000 мм, ширина 1200 и 1500 мм, тол-щина 4,5 мм.

Звукопоглощающие свойства. Ковровые покры-тия обладают идеальными звукопоглащающими свой-ствами. Разница между уровнем шума от шагов по де-ревянному полу и по ковровому покрытию составляет23 дБпри 1000 Гц.

Благодаря своей способности к звукопоглощениюи звукоизоляции, применение ковровых покрытий мо-жет компенсировать установку акустических потолков.Ковровые покрытия существенно снижают шумы от пе-ремещения стульев, звонящих телефонов, работающихпринтеров в офисных помещениях. Еще одно важноекачество — снижение звукоотражения, что позволяетрекомендовать ковровые покрытия для помещений, гдепроводятся пресс-конференции.

Области применения ковровых покрытий. В нашидни выбор ковровых покрытий огромен. В каждом кон-кретном случае перед дизайнером стоит непростая за-дача: подобрать наиболее приемлемое покрытие с уче-том не только его эстетических качеств, но итехнических свойств, а также экономических факто-ров.

Область применения коврового покрытия опреде-ляется с учетом всех параметров, о которых мы говори-ли выше.

От типа пряжи (волокнистая или кудельная) и кон-струкции коврового покрытия зависят такие качества,как тепло- и звукоизоляция. Метод окраски также учи-тывается при выборе области применения. Особое вни-мание при определении сферы применения уделяетсяустойчивости к истиранию, огнестойкости и ударопроч-ности.

Махровые ковровые покрытия и ковровые покрытиятипа «саксони» рекомендуются к использованию только вспальнях, так как они более других типов подвержены за-грязнению, менее износоустойчивы, следы от ножек мебе-ли на них довольно заметны. Велюровые («плюшевые») и«фризе» ковровые покрытия более уместны в гостиных идетских комнатах — они легко очищаются, обладают срав-нительно высокой износоустойчивостью. Для обществен-ных помещений, офисов, коридоров, лестниц, вестибюлей,а так же прихожих и кухонь в квартирах лучше всего под-ходят петлевые комбинированные типы. Благодаря невы-сокому плотному ворсу петлевые ковровые покрытия хо-рошо чистятся, грязь и пыль почти не проникают внутрьворса, следов от ножек мебели на них не остается, срокслужбы петлевого покрытия намного дольше.

Свойства помещения должны учитываться приподборе цвета и фактуры (конструкции поверхности). Впомещениях, где бывает большое количество людей, наполу скапливается значительное количество грязи, по-этому ковровые покрытия пастельных тонов в данныхситуациях быстро потеряют опрятный внешний вид.Следует учесть, что многоуровневое покрытие (high-lowstructure), примененное в помещениях с повышеннойпроходимостью, чистить будет значительно сложнее.Более подходящими для данного типа помещений будутгладко-петлевые ковровые покрытия приглушенныхцветов, смешанных расцветок или букле.

Для помещений с повышенной влажностью,таких как: ванная комната, кухня, санузел, лучше ис-пользовать ковровые покрытия из синтетическихматериалов. Это относится не только к материалу, изкоторого сделан ворс, но и к материалу основы.

Технология применения. Качество укладки ковро-вого покрытия влияет не только на внешний вид поме-щения, но и на то, насколько долго прослужит ковровоепокрытие, и будут ли сохранены его качества на протя-жении всего периода эксплуатации.

Перед укладкой коврового покрытия пол следуетпредварительно выровнять. Для более длительного под-держания хорошего внешнего вида и повышения ком-фортности рекомендуется использовать так называе-мую «подложку». Такая дополнительная прокладкаувеличивает эластичность ковровых покрытий, а такжетепло- и звукоизоляцию. В качестве подложки могутбыть использованы войлок, пенополиуретан, пенополи-этилен, другие материалы. Очень важно, чтобы эта под-ложка была достаточно плотной. Рыхлая подложка толь-ко повредит ковровому покрытию в процессеэксплуатации. Толщина подложки, как правило, состав-ляет 5—10 мм.

Выбор способа укладки зависит от основы коврово-го покрытия, функционального предназначения поме-щения, где укладывается ковровое покрытие, частотыего использования и состояния пола.

Существует несколько способов укладки коврово-го покрытия:• свободная укладка;• укладка с использованием двухсторонней клейкойленты, подкладываемой под края и швы;• метод ровных краев — закрепление двухстороннейклейкой лентой покрытия вплотную к плинтусам;• наклеивание;• стретчинг.

Выбор технологии укладки зависит от типа и состо-яния основания, от типа текстильного покрытия и, ко-нечно, от типа применяемого клея.

Укладка без наклеивания (свободная укладка).Применяется в том случае, когда нужно сохранитьвнешний вид покрываемого пола, например, наборногопаркета, мрамора, гранита и пр, для этого подойдут по-крытия с высокой прочностью. При выборе лучше при-слушаться к рекомендации специалистов. При свобод-ной укладке между покрытием и покрываемойповерхностью всегда будет сохраняться воздушная про-слойка, что, конечно, не способствует устойчивости кгорению, даже если материалы наделены огнеупорны-ми свойствами. Часто не удается просто уложить коверповерх существующего ворсового или петельного по-крытия. В этом случае применяют специальную плиту.

Ковровое изделие раскатывается и раскраиваетсяс увеличенными допусками. Точная раскройка будетприводиться позднее. Если для покрытия всей площадинеобходимо несколько полос, то места стыка по краюфиксируют двухсторонней клейкой лентой. Точно так-же поступают с краями у дверей и стен. Помним, чтомаксимальная площадь при этом способе укладки неболее 20 м2, а в помещении нет мебели на колесиках.

При наклеивании коврового покрытия в боль-шинстве случаев достаточно проклеить стыки и края,особенно если они заводятся под плинтусы. Но на лест-ницах, и в помещениях с повышенной проходимостьюжелательно проклеивать всю поверхность.

Для наклеивания коврового покрытия допускаетсяиспользовать обычный клей ПВА. Наклеивая покрытиес основой из натурального джута, следует быть оченьосторожным с дозировкой клея (клей может просту-пить через покрытие).

Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий са-мым высоким требованиям вид укладки ковровых по-

крытий. При укладке методом стретчинга используетсясвойство эластичности, присущее всем ковровым по-крытиям. Ковровые покрытия при стретчинге укладыва-ются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядамивбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощьюспециальных инструментов. Под покрытие в обязатель-ном порядке укладывается подложка, создающая эф-фект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающаяэффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продол-жительность службы коврового покрытия, уложенногометодом стретчинга, существенно дольше, а при укладкеили замене покрытия нет необходимости в подготовкеосновы пола.

При любом методе укладки необходимо учитыватьнаправление ворса коврового покрытия, его тип, струк-туру поверхности, а так же источники и направлениесвета в помещении. Последнее может иметь решающеезначение при укладке коврового покрытия с эффекта-ми теней: многоуровневые, с комбинированными сек-циями и аналогичные типы конструкции поверхности.В любом случае желательно, чтобы ворс коврового по-крытия во всех секциях лежал в одном направлении. Ес-ли ковровое покрытие имеет геометрический рисунок,необходимо учитывать симметрию и точное повторениерисунка.

В местах стыков ковролина у дверных коробок про-кладываются специальные порожки с двумя пазами,гладкие или односторонние.

Полное поверхностное наклеивание. Этот способявляется наилучшим для укладки текстильных наполь-ных покрытий, а для некоторых видов этой группы по-крытий и определенных помещений (лестницы, пандусы,служебные, общественные, а также помещения с наполь-ным отоплением) единственно возможным. Многое вэтом способе зависит от качества выбранного клея и пра-вильности его применения. Суть этих правил сводится к

следующему. Нужно соблюдать временные интервалы, втечение которых: 1) полностью испарятся из клея раство-ритель и влага; 2) ковровое изделие будет уложено на по-верхность, покрытую клеем; 3) произойдет полное при-клеивание покрытия (после чего можно будетустанавливать мебель).

Модульная ковровая плитка. Модульная ковроваяплитка имеет ряд преимуществ по сравнению с рулон-ными ковровыми покрытиями:• значительно удобнее при транспортировке и укладке;• обеспечивает легкий доступ к проводам и коммуника-циям, уложенным под покрытием;• любую из плиток можно взять и почистить, а при по-вреждении или утрате внешнего вида легко заменить;• плитка, уложенная в местах интенсивного движения,

может заменяться плиткой, лежавшей в местахс наименьшим движением, что позволяет значительнопродлить срок эксплуатации коврового покрытия;• при использовании модульной ковровой плитки потре-битель может рассчитать и приобрести запас плиток, не-обходимый для замены в местах с интенсивным движе-нием. Как правило, это 20—30% от общей площади, аобщий срок эксплуатации покрытия с учетом предыду-щей рекомендации увеличится более, чем в два раза.

Модульная ковровая плитка укладывается без клеяи с минимальным количеством отходов. Благодаря со-временным технологиям производства и разнообразиюконструкций поверхности, швы практически не видны,что создает эффект сплошного коврового покрытия. Ис-пользование модульной ковровой плитки расширяетсвободу творчества для дизайнеров благодаря возмож-ности создавать различные рисунки и композиции.

При выборе ковровых покрытий для конкретногослучая прежде всего следует учитывать материал осно-вы, материал ворса, тип пряжи, конструкцию поверхно-

сти и плотность коврового покрытия, а так же определя-емые этими факторами такие эксплуатационные харак-теристики, как износоустойчивость, антистатичность,пожаробезопасность, стойкость к загрязнениям и лег-кость чистки.

Дощатые полы

Деревянные полы отличают высокие техническиеи эксплуатационные достоинства и они имеют несмотряна дефицит древесины широкое применение. Деревян-ные полы настилают после завершения всех «мокрых»процессов внутри здания. Применяют три основных ти-па полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредныхвыделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (ко-эффициент теплопоглощения), деревянные полы приправильной эксплуатации долговечны. Благодаря эколо-гической чистоте и великолепным эстетическим свой-ствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилкеполов: влажность воздуха в помещении при производст-ве работ не должна превышать 60 %, а его температуране должна быть ниже + 8° С. Тот же режим желателен ипри эксплуатации полов (что, впрочем, подтвержденоСНиПом). При повышенной влажности доски набухаюти вспучиваются, при пониженной (30—40%) — полыусыхают, коробятся и в них появляются трещины.

В материале для полов не должно быть жучков- дре-воточцев или следов плесени домового грибка. Под пло-скостью деревянного пола следует предусмотреть венти-лируемое пространство, а в самом полу желательноразместить специальные вентиляционные решетки(подзабытые в советский период), что не дает развитьсяплесневым грибкам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики,для обеспечения гидроизоляции нужно подкладыватъ

обрезки рубероида, который также защищает древеси-ну от плесени.

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если ихшаг сравнительно небольшой. При редко расположен-ных балках на них дополнительно укладывают лаги снужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол.Лаги располагают на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм. При более тол-стых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при болеетонких — уменьшить до 500—600 мм., Влажность досокне должна быть выше 12%.

При устройстве полов по железобетонным пере-крытиям лаги укладывают с шагом 400—500 мм черезантисептированные ленты — прокладки из мягкой ДВПдля изоляции от ударного шума. Если опорами лаг явля-ются кирпичные столбики, их верхняя часть должнабыть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх ихпод лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисеп-тированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, по-этому балки и лаги нужно постоянно проверять с помо-щью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения.Шаг столбиков зависит от толщины лаг — при толщине400 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200—1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении за-висит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщи-ной 25 мм и шириной 80—100 мм по антисептирован-ным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных пере-крытиях лаги укладывают по звукоизоляционнойподсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП)толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую гори-зонтальную плоскость с помощью песка, который под-сыпают в места «провиса», определяемые уровнем (ни-велиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к.они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять,чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски —вдоль направления движения (для их большей сохран-ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугован-ной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоз-дями через лицевую сторону или вкось — в угол гребня,если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, чтопридает полу достаточную жесткость (исключение зыб-кости). Если рубленая стена выполняет роль перегород-ки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше уклады-вать по столбикам так, чтобы их концы не касалисьстены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребне-вым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровно-стью и меньшей склонностью к деформации при колеба-ниях показателей температурно-влажностного режима.Ширина таких досок 68—138, а толщина 28 и 36 мм. Внизукаждой доски выбрано продольное углубление (продух)

высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плот-ный их контакт с лагами и одновременно обеспечиваетсяпостоянная циркуляция воздуха по всему межлаговомупространству в целях предотвращения развития плесени иподсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к сте-не пазом с отступом 10—15 мм, который фиксируют спомощью калиброванных прокладок. Первую доску кре-пят к лаге гвоздями, длина которых в 2—2,5 раза большетолщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каж-дую лагу, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь для того, что-бы при выравнивании досок не повредить инструмент.Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпакле-вывают. При установке следующей доски ее паз насажи-вают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска посвоей длине не давала отбой, на соседней лаге укладываютшпунтованный брусок, который расклинивают с упором в

стальную скобу (рис. 3). Таким образом, настилают дведоски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сна-чала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем оса-живают на шипы. При этом ударять молотком по доскеследует через деревянную прокладку, чтобы не повре-дить ее. Зазор между правильно настланными доскамидолжен составлять не более 1 мм.

При настилке таких досок «паркетным способом»первая доска укладывается так же, как в предыдущемспособе, но гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобыего шляпка оказалась под плинтусом. После этого вовнутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° Сзабивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древе-сины. К первой доске прикладывают вторую, надеваяпаз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями.Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем —в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допу-скаются. Последние доски следует прижимать клином ивбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 4).

Полы из шпунтованных досок не имеют нижнейвыемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при ма-лейшей неровности не ложатся плотно на лагу илибалку и неровности приходиться удалять острожкой.У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, ас кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не ско-шенным) шипом, сегментным или трапециевидным.Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые присборке соединяются рейкой. Плотность таких полов икачество отделки получаются более высокими, чем уфрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом,который представляет собой профилированную рейкупростой или сложной формы. Плинтусы могут бытьгладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнеепримыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос.Стыковать плинтусы по длине следует под прямым уг-

лом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45° С. Крепятплинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от дру-га и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должныбыть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (неменее двух штук в каждой комнате), которые необходи-мы для проветривания междуэтажных перекрытий. Вбольших комнатах ставят четыре решетки. Располагаютих по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов.Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три-че-тыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решет-ки — шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с натель-никами. В этом случае доски пола не должны доходитьдо стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы,

но на их тыльной стороне необходимо сделать паз илискос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см нарасстоянии одно от другого 500—600 мм (рис. 5).

Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны илиели. После установки их окрашивают масляной крас-кой желтого или коричневого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает строгание, устра-няющее провесы между досками. Для этого покрытиеочищают от мусора и слегка увлажняют водой. МашинуСО-97 без нажима и перекоса перемещают по направ-лению уложенных досок, перекрывая обработаннуюповерхность на 10 мм. В труднодоступных местах стро-гают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плинтусовили галтелей. Их установку начинают с угла, сопряже-ние элементов выполняют на «ус», используя распило-вочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полуили деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утап-ливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течениемвремени начинают рассыхаться, скрипеть или пружи-нить. Щели между досками не только ухудшают внеш-ний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обыч-но возникает, когда гребень шпунтованного соединениясломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, ес-ли лаги тонкие и расстояния между ними велики или по-ловые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такимидефектами сводится в основном к сплачиванию досок изамене отдельных поврежденных досок. Если у доскиповрежден или сгнил один из концов, его следует уда-лить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заме-нить подходящим по длине куском доски. Замененныйкусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги.

Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы,затем освобождают доски пола, для чего топором после-довательно приподнимают их и гвоздодером вытаскива-

ют выступающие гвозди. Отделять доски следует осто-рожно, чтобы не повредить их, необходимо особенноследить за сохранностью гребня. Перед укладкой новыхили очищенных старых досок тщательно проверяетсянадежность установки лаг, наличие звукоизолирующихи выравнивающих прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью тра-фарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки.Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и запол-няет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Если доски пола сильно изношены, между ними об-разовались большие щели, они скрипят и прогибаются,то пол полностью или частично требует перестилки.

Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги подними уложены слишком редко. Выход может быть в сле-дующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к нимновые; или старые лаги оставить на прежних местах, амежду ними уложить дополнительные.

Перед началом этой работы снимают плинтусы идоски, которые тут же метят. Отрывают первую и по-следнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досокпристрагивают, затем укладывают их по порядку (поразметке) не прибивая к лагам. После проверки плотно-сти смыкания кромок, доски плотно сжимают с приме-нением различных приспособлений (скоб, клинков идр.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались изнедостаточно высушенных досок, между ними со вре-менем образуются щели. Такие полы через один — двагода после настилки следует полностью перестелить.Лучше всего этим заниматься весной, в последние дниотопительного сезона, когда доски сохнут особенно хо-рошо.

В летнее время с переменной погодой доски полавпитывают влаги больше, чем зимой. Но если такую ра-боту приходится делать летом, необходимо дождаться

времени, которому предшествовала ровная сухая пого-да в течение одной — двух недель. Особенно это важно,если пол настлан досками толщиной 18—22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги,выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плот-но прилегать к балкам или лагам и не прогибаться.

Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкла-дывать щепки или клинья, так как от вибрации они вы-падают, и полы становятся зыбкими. Если все- таки при-ходится подбивать клинья, то их нужно закреплятьгвоздями.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола,а в образовавшиеся щели вставляют доски необходи-мой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагиваютвровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при перестил-ке ровную и чистую поверхность пола можно получитьпосле укладки досок оборотной стороной вверх, так каклегче выстругать оборотную сторону досок, чем выров-нять изношенные доски. Подбирать доски следует так,чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и другихдефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — вкоридорах, полутемных и темных помещениях. Доски,особенно широкие, укладывают годичными слоями вразные стороны, тогда после высыхания досок покры-тие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем накаждом конце и иногда в середине. Когда же доски вы-сохнут, их прибивают по концам к каждой балке или ла-ге, причем узкие доски крепят одним гвоздем,а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительносплющивают и утапливают в толщу доски на 4—5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, чтобыони были в одной плоскости с настланным полом. Есливместо старых, изношенных досок используют новые,более толстые доски, внизу их срубают против лаг, что-

бы после укладки они были на одном уровне со стары-ми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубе-роид, но только не щепки.

Полы из сверхтвердых древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит

Полы из древесных плит. Для устройства таких по-лов применяют древесностружечные и древесно-во-локнистые плиты (рис. 6). Древесно-стружечные плитыдля полов имеют толщину 20 мм с верхним слоем изно-са 5 мм. Боковые кромки плит не водостойки, поэтомуих срезают на 80—100 мм. Намечают расстояние междулагами, на которые будут настилать плиты в зависимос-ти от получившейся ширины плит, но не более 400 мм.Стыки плит должны быть на осевых линиях лаг. Не до-пускают свешивание плит с лаг более, чем на 100 мм. Ла-ги делают из досок влажностью не более 18% или из по-лос древесно-стружечных плит шириной 80—100 мм.Лаги укладывают на звукоизоляционную подсыпку изпеска влажностью не более 10%, толщину которой ука-зывают в проекте. При толщине слоя песка менее 35 ммлаги опирают на звукоизоляционные прокладки в видеполос шириной 100—120 мм, нарезанные из мягких дре-весно-волокнистых плит плотностью 150—350 кг/м3.При неровном основании лаги опирают на кирпичныеили бетонные столбики, по которым укладывают гидро-изоляционную (из толя, рубероида) и звукоизоляцион-ную прокладки.

Верх всех лаг должен быть в одной горизонтальнойплоскости, что проверяют с помощью уровня и двухме-тровой отфугованной рейки. Для исправления отклоне-ний подбивают под лаги песок или изменяют толщинузвукоизоляционных прокладок. Выверенные лаги вре-менно закрепляют брусками на гвоздях.

Укладывают плиты по лагам от одной из продоль-ных стен, как правило, наиболее удаленной от двери. Устены оставляют зазор 10—15 мм, перекрываемый затемплинтусами. После выверки маячной плиты ее прикреп-ляют к каждой лаге гвоздями 50—60 мм, диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной 35—40 мм и диаметром 4 мм.Гвозди забивают по кромке плиты через 200 мм, шуру-пы — через 300—350 мм. Следующие плиты укладываютаналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм.

Затем устанавливают плинтуса, прошпаклевываютстыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркойи окрашивают двумя слоями лака ПФ-231. Верхний слойнаносят после высыхания нижнего окрасочного слоя.

Устройство пола из ДВП аналогично (рис. 7).

Ремонт полов из ДВП по лагам. Ремонт покрытийпола из различных древесных плит мало чем отличаетсяот ремонта пола с дощатым покрытием, за исключениемтого, что все рекомендации для дощатых полов, по сутиотносятся только к основанию — лагам. Если же плитаимеет повреждение, то ее полностью или частично сле-дует заменить. Для этого также снимаются плинтуса,удаляется поврежденная плита и после ее осмотра ре-шается: следует заменить всю плиту или только ее часть.Если меняют часть плиты, то разметку заменяемой час-ти выполняют с учетом того, что плита обязательнодолжна опираться на две или более лаг или балок.

При монолитных основаниях под полы — стяжках,древесно-волокнистые плиты сверхтвердые, применяе-мые для полов, наклеивают на «теплое» основание изксилолита, легкого бетона или из твердых древесно-во-локнистых плит. В помещениях с кратковременнымпребыванием людей плиты наклеивают на цементно-пе-счаную стяжку.

За два-три дня до наклеивания плиты заносятв помещение, где их раскладывают на основаниеи прирезают кромки в стыках с помощью ручной элект-ропилы, которой пропиливают вдоль линейки обе сты-куемые плиты. При раскрое плит их располагают с зазо-ром 5—10 мм от стен и различных конструкций.

Для приклеивания применяют горячие и холодныемастики, которые наносят на предварительно огрунто-ванное грунтовкой основание. Грунтовка, нанесеннаяна основание за один-два дня до наклеивания, должнаподсохнуть «до отлипа».

В жилых и отапливаемых помещениях плиты по-крытия укладывают по теплой стяжке, в неотапливае-мых — по ровной цементно-песчаной стяжке.

В качестве теплой стяжки используются керамзи-то- и шлакобетон, древесно-стружечные плиты П —3,доски хвойных пород третьего сорта. Древесина должнабыть антисептирована.

Прирезанные плиты рекомендуется за двое сутокдо наклейки занести в помещение и уложитьв штабель. Здесь производятся сортировка и прирезка.При этом ширина плит должна быть кратной величинешага лаг с необходимым припуском на опиловку кромок.Так как кромки менее водостойки, чем сама плита, ихследует опиливать по ширине на 100—150 мм. Распола-гать плиты в помещении нужно так, чтобы было какможно меньше стыков (швов), особенно в местах макси-мального движения, то есть в середине помещения и вдверных проемах. Между лагами и стенами или перего-родками оставляют зазор шириной 20—30 мм.

Первую плиту укладывают от угла помещения,обычно от окна, тщательно прижимают к основанию ипроверяют рейкой с уровнем ее горизонтальное поло-жение. Аналогично укладывают следующие плиты с за-зором не более 3 мм.

Плиты должны быть прямоугольной формыи преимущественно одинакового размера для одного по-мещения.

Правильность укладки лаг проверяют двухметровойрейкой. После установки плинтусов стыки между плита-ми шпаклюют масляной шпаклевкой. Высохшие шпак-леванные места зачищают шкуркой, пол окрашивают

масляной краской. Полы из ДВП бесшумны при ходьбе,хорошо моются, устойчивы на истирание, не пылятся,имеют хороший внешний вид.

Полы из ДВП могут укладываться не только по ла-гам, но и на битумной мастике. В этом случае по панелямперекрытия насыпают слой песка толщиной 50—60 мм иделают цементно-песчаную стяжку толщиной 30 мм. По-сле схватывания стяжку очищают от грязи и покрываютбитумной грунтовкой. Через 40—48 часов, когда грун-товка подсохнет до состояния «отлипа», на стяжку нано-сят горячую битумную мастику температурой не ниже160° С и укладывают твердые плиты. Горячая мастикаостывает быстро, поэтому ее нужно наносить толькопод один лист.

Ламинатные покрытия для полов

Укладка ламината должна выполняться в соответст-вии с инструкцией изготовителя, прилагаемой при по-купке пластин.

Хранить пластины нужно в сухом отапливаемомпомещении, без сквозняков, на расстоянии не менее 1 мот стен. В случае повреждения упаковки ее следуетвновь запаковать с помощью клейкой ленты.

Перед укладкой пола нераспакованные пластиныследует уложить в ряд и на 2—3 дня оставить в серединепомещения, в котором эти пластины будут укладывать-ся, при этом должна быть обеспечена температура не ме-нее 18 ° С и относительная влажность до 75%. Каждуюпачку необходимо распаковывать непосредственно пе-ред укладкой пола (рис. 8—1).

1. Основание под ламинатное покрытие должнобыть твердым, ровным и сухим. Неровный пол следуетвыровнять шпаклевочной массой для полов. Покрытиепола из поливинилхлорида, линолеума и других твердыхпокрытий пола можно оставить на месте. На неоргани-ческие полы следует укладывать пароизоляцию из поли-

этиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм с мини-мальным нахлестом полос 20 см так, чтобы она не под-нималась на стены, а ее концы были по всей длине за-клеены самоклеющейся лентой. При укладке ламинатана имеющиеся покрытия органического происхожде-ния пароизоляции кладется непосредственно на эту ос-нову (рис. 8—2).

2. Все элементы ламинированного пола склеивают-ся между собой при помощи конструкции шпунт — паз.В случае попадания инородного тела между шпунтом ипазом, его необходимо удалить. Затем вдоль верхнеготорца паза наносится тонкий слой клея (рис. 8 — 3) и эле-менты немедленно соединяются так, чтобы между нимине осталось щели (рис. 8—4). Клей должен быть выдав-лен из мест соединений по всей длине. Необходимо ос-тавить минимальное количество клея, предотвращаю-щее проникновение влаги. Остатки клея необходимоудалить. После окончания укладки следы клея удаляют-ся специальным средством, но не мокрой губкой.

3. Укладку лучше всего начинать вдоль стены по на-правлению света. Вдоль всех стен и около конструкцийнеобходимо оставлять не менее 10 мм зазора при помо-щи распорных клиньев. Для укладки можно применятьобрезки пластин длиной не менее 40 см (рис. 8—5).

4. Пластины начинают укладывать так, чтобы пер-вый ряд был пазом к стене. Второй ряд следует начинатьот обрезанной части первого ряда. Три первых ряда(рис. 8—6) необходимо проверить при помощи линейкии шнура, настилая вначале их всухую без клея. Затем,пользуясь специальным набором инструментов для ук-ладки и проверяя чтобы соединения были точные и пря-мые, производится склейка первых трех рядов. От пра-вильности укладки этих рядов зависит качество укладкивсего пола. После этого этот участок пола оставляетсяминимум на два часа для высыхания клея, после чегоможно продолжать укладку. Отпиливается элемент

нужной длины от последнего ряда так, чтобы оставалсязазор и соединяется с предыдущим рядом, используетсяспециальное приспособление (рис. 8—7). При этоммежду стеной и полом постоянно вставляются распор-ные клинья.

5. Следует предусматривать зазоры в дверных про-емах, на стыках с другими видами полов, а также околостен. В помещениях с длиной стен более 6 м и ширинойболее 5 м сумма припусков (вместе с теми, которые устен) должна быть более 15 мм. В помещениях более10 м или шире 8 м необходимо делать дополнительныезазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным про-филем (рис. 8—8 и 8—9).

6. Время высыхания клея примерно 12 часов после ук-ладки пола, в это время можно вынимать распорные кли-нья. К полной нагрузке пол готов через 24 часа. В это вре-мя можно прикрепить к стенам плинтусы.

На рис. 8 показаны плинтуса, профили для переходас одного уровня на другой или для разных типов пола, атакже профили для дверей без порогов или при устройст-ве пола на больших площадях (при длине более 12 м и ши-рине более 8 м) и профиль для ступенек.

Для устройства ламинатного пола выпускаются раз-личные установочные инструменты и материалы-основыпод пол для упрощения выполнения работ:• клей «Перго» для склеивания пластин;• шпаклевочная мастика-герметик для заполнения щелеймежду полом и стеной;• цветная шпаклевка «Перго» для ремонта мелких по-вреждений покрытия;• специальные прокладки «Перго»;• пенопласт «Перго» для выравнивания и утепления ос-нования;• доски покрытия «Перго Оригинал Андерлей Бодс» тол-щиной 4 мм для выравнивания основания;• полиэтиленовая пленка «Перго» для пароизоляции;• скобы, упрощающие установку, скрепляя три первыхряда;• металлический крепеж для соединения последнейпланки как на торце, так и на боковой стороне.

Полы из ламината обычно требуют очень незначи-тельного ухода. Для правильной эксплуатации следуетизбегать резких изменений температурно-влажностногорежима. Идеальными условиями можно считать темпе-ратуру около 20° С и относительную влажность 50—60%.Нельзя не учитывать, что ламинированные полы такжемогут изнашиваться. Следы износа, которые невозмож-но полностью удалить, придают им характерный вид. Ча-стично этого можно избежать, подложив под ножки сту-льев и другой мебели войлочные прокладки. Места

максимального износа можно защитить ковриками и под-стилками. Нельзя ставить цветочные горшки прямо на пол.

Чистить полы из ламината можно веником, щеткой,пылесосом или тряпкой, собирающей пыль. Можнопользоваться влажной, но не мокрой тряпкой при силь-ном загрязнении полов. Трудно удаляемые пятна (краска,клей, масло и т. д.) можно удалить с помощью бытовогосредства для очистки полов из ламината. Нельзя приме-нять сильные чистящие средства. Если необходимо, в во-ду можно добавить средство по уходу за ламинатом.

Возле наружной двери всегда необходимо иметь ко-врик для вытирания ног, что обеспечит чистоту пола изламината.

Нельзя еще раз не напомнить, чго ламинатное по-крытие — это не паркет, но благодаря доступной цене,легкости сборки, хорошей износоустойчивости и просто-те ухода может, при необходимости, помочь пережить«тяжелые времена» и уже тогда сделать себе подарок —хороший художественный или обычный паркетный пол,который прослужит более сотни лет!

Ламинатные полы выполняют «Паркет-Холл», «ДомПаркета», «Мир Паркета» и многие другие фирмы. Прихорошем основании и некоторых навыках эту работуможно выполнить и собственными силами.

Содержание

Ковровые покрытия (ковролины)из полимерных материалов 3

Дощатые полы 14Полы из сверхтвердых древесно-стружечных

и древесно-волокнистых плит 23Ламинатные покрытия для полов 27