Ваш сад и огород

ББК 42.3Е28

Егорова В. Н.В28 Ваш сад и огород. — Харьков: Книжный клуб «Клуб

семейного досуга», 2001. — 320 с, илл.ISBN 966-7857-40-9ISBN 966-7857-10-7

Эта книга представляет интерес как для опытных садоводов и ого-родников, так и для тех, кому только предстоит заняться таким нелегкимделом, как выращивание различных плодово-ягодных и овощных куль-тур. В ней вы найдете массу ценных советов о том, как подготовитьпочву к посадке, правильно сажать и выращивать деревья, кустарники,овощные культуры.

ББК 42.3

€горова В. Н.G28 Ваш сад i город. — Харюв: Книжковий клуб «Клуб

амейного дозвшля», 2001. — 320 с, in.

ISBN 966-7857-40-9ISBN 966-7857-10-7

Ця книга буде щкавою як досввдченим сад1вникам та городникам,так i тим, на кого тшьки чекае така нелегка справа, як вирошуванняплодово-яггдних та овочевих культур. У шй ви знайдете 6езл1ч цшнихпорад щодо того, як шдготувати Грунт до садшня, правильно саджатита вирощувати дерева, кущ1, OBO4eBi культури.

ББК 42.3

ISBN 966-7X57-40-9ISBN 966-7X57-10-7

р Lamand, 2001<'• Ирана на русское н'<ланпе,

HliMIRO Ltd, 2001

От автора

Известно, что все живое родится на земле благодаряпочве и солнцу и живет благодаря им и зеленому раститель-ному покрову. Уникальна созидательная, животворящая сущ-ность зеленого листа, неповторимо чудо растения, котороестоит не просто на первом месте в пищевой цепи животногомира, но и является первоосновой окружающей живой приро-ды и человеческой жизни. Именно зеленое растение стало исвязующей частью живой материи с неживой, потому чтооно создает органическое вещество из неорганического, и чудоэтого созидания поистине благодарно, благородно, красиво.

По своему многолетнему опыту работы на земле, изу-чению различных биологических процессов и жизнирастений я знаю, что труд земледельца, может, один-единственный, который должно называть идеальным —по естественности связей с природой, по самому тесномусотрудничеству с ней, по циклической законченности со-вместного труда и, наконец, по его результативной завер-шенности. Только работающий круглый год земледелецвидит в конце сезонного природного цикла вещественный,зримый результат своего труда, его просчеты, достиженияи ошибки. Может, этим и объясняется психологическаяустойчивость и духовное и физическое здоровье крестья-нина, несмотря на нелегкую его жизнь. Так это или не со-всем так, но человек, положивший, например, картофель-ный клубень в землю, уже через несколько месяцев узнает,насколько окупились все его предыдущие труды, причемне только количеством, но и качеством картофеля, пи-щевой его ценностью, то есть вкусен ли он, разваристый,

рассыпчатый или, наоборот, клейкий, похожий на мыло(переложили азотных удобрений), насколько полезендля здоровья — целебные качества картофеля давно из-вестны.

Кстати, должна сказать, что при составлении и написа-нии этой книги я исходила еще и из того известного и близ-кого мне убеждения, что рациональное питание являетсяодним из главных гарантов крепкого здоровья, что в прин-ципе все культивируемые овощи, ягоды и фрукты могутвыполнять и часто выполняют врачующую многие болезнироль, что фармакологические качества большинства рас-тений являются основой великого множества лекарствен-ных средств, что именно эти, на природной основе, лекар-ственные средства наиболее целительны, потому что недают или очень редко дают отрицательный побочный эф-фект.

В советах этой книги я использую многие материалыспециалистов, садоводов и огородников-любителей и свойопыт по выращиванию и изучению растений не только насадово-огородном участке, но и на обширных совхозныхполях, на опытных делянках и трансектах. В последние де-сятилетия специалистами и практиками — огородникамии садоводами разработано и внедрено достаточно многоинтенсивных технологий для производства овощей, пло-дов и ягод. При желании некоторые из этих технологийможно использовать у себя и получить более высокий уро-жай, не говоря уже об удовольствии творческой работы изаботливого ухода за растениями.

Добрых вам успехов, здоровья и благополучия.

В САДУ

Яблоня

Лидер плодовых растений

Из 15 видов знаменитого рода яблони, произрастаю-щих на территории бывшего Советского Союза, более 10 вкультуре, и среди этих культурных — яблоня домашняя,или культурная, бесспорно, лидер плодовых растений.Она имеет сложное гибридное происхождение и насчиты-вает около 6 тысяч сортов, имеющих собственное название.Возделывают ее по всему земному шару. Яблони долговеч-ны и живут до 100 лет, а дикорастущие виды — до 300 лет.Продуктивный период яблони домашней — 40—50 лет.Она достаточно морозостойка и растет на разных почвах.

Дерево яблони — хороший медонос и имеет крепкую,плотную древесину, пригодную для токарных и столярныхизделий. Но главное богатство яблони — ее плоды, круп-ные, сочные, вкусные и не просто полезные, но и целеб-ные, врачующие многие недуги.

Пищевая ценность плодов

Кроме потребления в свежем виде, яблоки достаточношироко используют в кулинарии, превосходны из них ва-ренье и компоты, вино и соки, повидло и мармелад, хоро-ши они для сушки, вкусны и ароматны моченые...

В яблоках много витаминов: A, Bi, B2, Вз, Вб, С, Е, РР,Сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), органических кис-лот (яблочной и лимонной), пектиновых веществ, которыене усваиваются, но адсорбируют яды, образующиеся призаболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводятиз организма. Много в яблоках и солей железа.

ШЦщ Популярная семейная энциклопедия

Лекарственные свойства плодов

Свежие яблоки обладают противогнилостными, анти-микробными, противовоспалительными, антисептически-ми и кроветворными свойствами. Сырые, вареные, пече-ные яблоки употребляют натощак при вялом пищеваре-нии, желудочно-кишечных расстройствах, как мочегонноепри водянке и различных отеках. Рекомендуют их такжепри склерозе, подагре, хроническом ревматизме, почечно-каменной болезни и других заболеваниях, связанных с на-коплением в организме мочевой кислоты. Из сока кислыхяблок делают экстракт яблочнокислого железа, которыйиспользуют для лечения малокровия. Полезны яблоки пригипертонической болезни, в старину использовали их приголовной боли, свеженатертую яблочную кашицу приме-няют для лечения ожогов, обморожений, долго не зажива-ющих ран и язв, а тертые яблоки в смеси со сливочныммаслом эффективны при лечении ссадин и трещин нагубах и сосках груди. Отвары и настои сушеных листьевпринимают при простуде и охриплости голоса. Яблочнаякислота является одним из необходимейших биогенныхсоединений в обменном процессе, а следовательно, в жиз-недеятельности каждой клетки человеческого организма.Листья яблони используют как источник витамина С. На-личие пектиновых веществ в яблоках способствует выведе-нию из организма радиоактивных веществ.

Сорта

На территории бывшего СССР районировано болеесотни сортов яблонь. Наиболее распространенные летниесорта — Грушовка московская, Ильское Черненко, Де-сертное Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет. Их плодысозревают во второй половине августа. Из осенних сортов влюбительских садах часто выращиваются Бессемянка Ми-чурина, Боровинка, Десертное Петрова, Штрейфлинг,Осенняя радость, Юный натуралист. Яблоки созревают в

о

Ваш сад и ore >род

сентябре и хранятся 2—3 месяца. К популярным зимнимсортам относятся Антоновка, Богатырь, Лобо, Уэлси,Спартан, Орлик, Селигер. Плоды снимают в конце сентяб-ря — начале октября и хранят до февраля—марта.

Наиболее распространенным сортом в крупных хозяй-ствах и в садах любителей является Антоновка. Об этомсорте пишут как о национальном достоянии. У Антоновкизамечательные плоды и красивое дерево. Это лучший про-мышленный сорт России. Среди всех известных в настоя-щее время разновидностей Антоновки (даже специалистыне могут сказать точно, сколько их) наиболее распростра-ненной является Антоновка обыкновенная.

Специалисты, хорошо знакомые с сортами селекциипрофессора С. И. Исаева, рекомендуют для садоводов-лю-бителей средней полосы следующие сорта. Зимние: Па-мять Мичурина, Коричное Новое, Мирное, Антоновка де-сертная, Россиянка, а для более южных областей — Побе-дитель; осенние: Осенняя радость, Юный натуралист,Аэлита; раннеосенние: Народное, Медуница; летние: Ки-парисовое, Грушовка ранняя, Красавица сада, Ломоносов-ское.

Сорта иностранной селекции, широко известные средилюбителей-садоводов: Лобо, Мантет, Спартан, Квинти, —в средней полосе часто вымерзают.

Выбор участкаи предварительная подготовка почвы

Наиболее подходящими для выращивания яблонь счи-таются легкие суглинки с проницаемой подпочвой. Но прихорошей обработке земли, внесении органических удобре-ний и при необходимости проведения мелиоративныхработ можно использовать любую почву для посадки пло-довых деревьев. Прежде всего надо позаботиться о содер-жании в ней необходимого количества органического ве-щества — гумуса. Для посадки предпочтительны почвы,имеющие более глубокий плодородный слой (более 15 см —

\ИЙВя Популярная семейная энциклопедия

для плодовых деревьев). Повысить плодородность землипомогают внесение органических удобрений и глубокая(на два штыка лопаты) перекопка участка перед посадкой.При выборе участка надо точно знать о кислотности поч-вы, так как плодовые деревья чувствительны к кислотнос-ти. А почвы могут быть сильнокислыми (рН меньше 4,5),среднекислыми (рН 4,6—5,0), слабокислыми (рН 5,1—5,5)и близкими к нейтральной (рН 5,6—6). Яблони надо разме-щать на слабокислых и близких к нейтральным почвах.При высокой кислотности земли необходимо предвари-тельное известкование, которое также обеспечивает луч-шую усвояемость растениями органических и минераль-ных удобрений.

Размещениеплодовых деревьев в саду

На индивидуальных участках расстояние между ябло-нями при посадке может быть меньше, чем в крупных са-доводческих хозяйствах, где многие работы по уходу зарастениями проводятся с применением механизмов, а невручную. Расстояние между деревьями зависит еще отсорта, подвоя и плодородия почвы. Полезно также знать ихарактер размещения корней плодовых деревьев. На гли-нистых и подзолистых почвах основная масса корневойсистемы яблони располагается на глубине от 20 до 60 см, ана аллювиально-луговых, богатых питательными вещест-вами почвах — глубже. Одиночные корни у яблонь прони-кают на глубину до 4 м, всасывающие находятся в основ-ном вблизи поверхности почвы. Наиболее часто яблони собъемными кронами на сильнорослых подвоях размещаютв ряду на расстоянии 4 м, а между рядами — 6 м. Яблони скроной в виде пальметты на сильнорослых подвоях — нарасстоянии соответственно 3 и 4 м, яблони с сильной кро-ной па карликовых подвоях — 2,5 и 3 м, яблони на карли-ковых подвоях с кроной пальметты — 2 и 2 м.

10

Ваш сад и огород

Выращивание яблоньна холмиках или грядах

Если участок расположен на землях, где грунтовые во-ды находятся на небольшой глубине, то возникают слож-ности с выращиванием высокорослых деревьев. Садоводы-практики многократно убеждались, что успешно решитьэту проблему можно, высаживая высокорослые деревья нахолмах или высоких грядах. Чаще используются все жехолмики для каждого дерева. Для этого готовится яма раз-мером 1,5 х 1,5 м и глубиной 1 м, заполненная дерновойземлей, а сверху насыпается холм высотой до 1 м из по-чвенной смеси (плодородная земля, перегной плюс мине-ральные удобрения в обычных для этой цели соотношени-ях). Деревья высаживают обычным способом. По некото-рым данным, такие сады из высокорослых деревьев растути плодоносят более 25 лет. Раскопки их корней показыва-ют, что они находятся в хорошем состоянии.

Если участок расположен на более или менее крутомсклоне, где земля рыхлая, сносится дождями и обнажаютсякорни, вокруг деревьев делают «чашки» или «тарелки» зна-чительных размеров, чтобы земля не сползала, а поливнаяи дождевая вода не скатывалась по склону. Вокруг деревьевможно также заколотить полукругом колья, а между колья-ми заплести плетень (только не новый, он может укоре-ниться), либо сложить каменную изгородь, препятствую-щую смыву почвы. Если уже указанные мероприятия непомогают, можно сделать канавки от одного дерева к дру-гому.

Когда сажают яблони?

Плодовые деревья высаживают в период покоя: осеньюпосле листопада или весной до распускания почек. Осен-нюю посадку следует закончить примерно за месяц до на-ступления заморозков. Весной это лучше сделать какможно раньше, пока почва не успела прогреться. Если са-

11

Ш Ц а Популярная семейная энциклопедия

женцы получены в неподходящее для посадки время, ихнадо прикопать в той части участка, где нет ветра. Ихможно хранить и в сарае, поместив корни во влажную со-лому (или любой другой подходящий материал) и обернувмешковиной.

Перевозка и хранение саженцев

От правильности перевозки и хранения саженцев зави-сят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное приэтом — уберечь корни, которые очень чувствительны книзкой температуре, действию прямых солнечных лучей инедостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надосразу же поместить во влажную ткань, осторожно связатьих и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если усаженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцыподсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надопоместить в воду так, чтобы она закрывала корни, штамб ичасть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают2—3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка пла-нируется через несколько дней после их приобретения.Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осто-рожно засыпают землей и слегка уплотняют.

Для зимней прикопки саженцев на участке выбираютсухое, незатопляемое осенними и весенними паводкамиместо, лучше с северной стороны какого-либо строения(сарая, дома, забора и пр.). Роют канавку глубиной 30—40 см с наклонной стенкой под углом 30—45° к поверхнос-ти почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно,засыпают землей корни и половину штамбика, затем почвууплотняют и саженцы обильно поливают. Если почвапосле полива осела, добавляют еще земли. Надземнуючасть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранитьот обламывания, особенно во время таяния снега. Для за-щиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанныхсаженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, по-ложить растения, отпугивающие грызунов.

12


Подготовка посадочных ями их удобрение

Посадочные ямы под яблони готовят заблаговремен-но — при весенней посадке осенью, при осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть.Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. Налегких суглинистых почвах с глубиной залегания грунто-вых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых под-воях копают размером 100—200 см в диаметре, глубиной60—70 см, на полукарликовом подвое — соответственно90 х 40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают болееширокими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что впериод обильных осадков или избыточного полива водабудет застаиваться в глубоких ямах и портить корневуюсистему. На песчаных и торфянистых участках можно ко-пать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой наглубине до 0,5—0,7 м располагается плотный слой, то ямадолжна быть глубже нижней границы этого слоя. На по-чвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочныеямы практически не копают. На месте посадки саженцевпочву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органи-ческие удобрения, а перед посадкой делают небольшуюямку, чтобы равномерно разместить корневую систему.Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м,то яблони высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м,диаметром до 2 м в основании.

При копке ям верхний слой почвы складывают с однойстороны, а нижние, менее плодородные слои почвы раз-брасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дре-нажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку илилюбые другие сходные материалы, затем слой песка, апотом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы,внести органические и минеральные удобрения и тщатель-но перемешать. Из органических удобрений вносят пере-превший навоз (3—4 ведра на яму), компост (4—6), пере-гной (2—4), торф (6—10), из минеральных — 2—3 стаканасуперфосфата, добавляют 2—3 стакана золы. После запол-

13

yj jpj l Популярная семейная энциклопедия

нения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищен-ный от коры кол длиной 130—150 см. Его размещают вцентре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними вет-вями саженца.

Посадка

Для посадки яблонь используют однолетние, двухлет-ние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой вни-мательно осматривают и удаляют загнившие, поврежден-ные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой тка-ни. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корнидо корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Пе-ред посадкой корни следует окунуть в почвенную или гли-няную болтушку. При посадке саженец устанавливают ссеверной стороны кола на холмик, так, чтобы корни рав-номерно уходили во все стороны ствола. При посадке кор-невая шейка (место перехода корней в ствол) должна воз-вышаться над поверхностью почвы на 6—7 см. При заглуб-лении корневой шейки растение плохо развивается, мало инерегулярно плодоносит. Если же разместить корневуюшейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время за-сыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы землязаполнила все промежутки между корнями. Когда корнизасыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямыделают лунку. Затем саженцы поливают (2—3 ведра на однорастение), лунку выравнивают и мульчируют торфом,перегноем (или любым другим подходящим материалом),чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободноподвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпага-том и пр.). Посадку удобнее проводить вдвоем.

При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетатив-но размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются нена корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзязаглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких сажен-цев не нужно делать лунок, так как в них накапливается

14


вода и кора клонового подвоя в месте прививки может на-чать загнивать.

У саженцев яблонь со вставочным компонентом изкарликового подвоя, поставленного между сильнорослымподвоем и привитым сортом, эта вставка является наиме-нее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землейдо верхнего соединения с привитым сортом.

ЗАПОМНИТЕ: нельзя путать корневую шейку с местомпрививки, которое расположено выше корневой шейки на5—10 см.

Содержание почвыв яблоневом саду

Яблоня предъявляет повышенные требования к усло-виям почвенной среды. В садах применяют различныеспособы содержания почвы: черный пар, краткосрочноезадернение, посевы сидеральных культур, длительное за-дернение, выращивание междурядных культур, мульчиро-вание. Содержание почвы в саду под черным паром позво-ляет проводить эффективную борьбу с сорняками, сохра-нять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличиватьактивность микроорганизмов. Однако это приводит к уп-лотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физи-ческих и химических свойств почвы и к снижению плодо-родия. Переувлажнение при черном паре приводит к раз-рушению структуры почвы. Содержание почвы в саду подчерным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостаткичерного пара можно устранить высевом сидеральных куль-тур через 2—3 года, а также применением краткосрочногозадернения. Сидеральные культуры и многолетние травысущественно улучшают структуру и аэрацию почвы, устра-няют эрозию на склонах, благотворно влияют на рост иплодоношение деревьев.

Многолетние травы скашивают 3—4 раза в год. Ско-шенную траву используют в качестве мульчи, разбрасыва-ют по поверхности или скармливают животным. Сидераль-

15

УДИа Популярная семейная энциклопедия

ные культуры после образования достаточной массы запа-хивают в почву. Для залужения сада используют клеверкрасный в смеси с тимофеевкой луговой, ежой сборной,райграсом и другими кормовыми злаковыми травами.В качестве сидеральных культур используют белую горчи-цу, белый люпин, вико-овсяную смесь, горох, ячмень,рожь и др. Особенно хорошо выращивать горох, вику,люпин, которые накапливают до 70—150 кг азота на гектарза сезон. Сидеральные культуры высевают летом и осеньюв районах с достаточным увлажнением и только осенью —в районах, где за вегетационный сезон выпадает мало осад-ков. Запахивают в период их массового цветения, предва-рительно скосив и измельчив. В междурядьях сада можновыращивать овощные и ягодные культуры, если они не ме-шают друг другу. Из овощных культур лучше всего исполь-зовать бобовые (например, стелющуюся фасоль). Хорошовыращивать и корнеплодные, и клубнеплодные растения.Они слегка иссушают почву, не требуют регулярной ее об-работки и внесения значительного количества питатель-ных веществ. Не следует выращивать в междурядьях садакапусту, лук-порей, помидоры. Они требуют полива допоздней осени, а это удлиняет период вегетации плодовыхрастений, увеличивает прирост, что снижает их морозо-стойкость, и они подмерзают даже при невысоких темпе-ратурах. Не надо высевать в междурядьях сада зерновыекультуры, технические и масличные. Они сильно иссуша-ют почву, так как их корневая система располагается вверхнем слое.

Постоянное задернение используют в садах при обиль-ном удобрении и орошении. В этих условиях многолетниетравы не конкурируют с плодовыми растениями, а способ-ствуют улучшению структуры почвы и обогащают ее орга-ническими веществами. В задернованном саду легче про-водить защитные мероприятия, и плоды приобретают бо-гатую окраску.

В неполивных садах, расположенных на склонах, и принедостатке естественного увлажнения применяют мульчи-рование. Землю вокруг деревьев покрывают слоем соломы,

16


кукурузных стеблей, папоротника или любого другого под-ходящего материала толщиной 10—15 см. Это сохраняетвлагу, удерживает почву от смыва. При искусственном за-дернении междурядий траву можно часто косить и разбра-сывать по поверхности. Вместе с корнями она перегниет иобогатит почву органическими веществами. Такой способсодержания междурядий называют мульче-дерновым. Од-нако при этом способе надо остерегаться размножениямышей. Чтобы воспрепятствовать этому, вокруг дерева нарасстоянии до 1 м не следует выращивать траву. Для обога-щения сада органикой наряду с этим способом можно при-менять и мульчирование слоем до 10—15 см.

Полив

Поливы проводят в течение всего вегетационного пе-риода при снижении влажности почвы до 60% полевойвлагоемкости и менее. В условиях приусадебного хозяй-ства влажность можно определить по состоянию почвы.В междурядьях сада копают ямки глубиной 30—40 см, вы-копанную землю хорошо размельчают, берут в горсть икрепко сжимают. Если после разжатия руки на ладони ос-тается нерассыпающийся и сохраняющий свою формукомок земли, то влажность почвы выше 60%, а если комо-чек рассыпается, то пришло время полива. Полив плодо-вых деревьев холодной водой во время цветения оказываетотрицательное влияние на их развитие. Лучше поливать вконце периода покоя и в начале вегетации, а также послецветения. Не следует переувлажнять почву поддеревьями впериод дифференциации цветочных почек, обычно онприходится на конец июня — начало июля. Лучше, если вэтот период почва немного подсушенная и в ней большепор, занятых воздухом. Однако не следует и слишком пере-сушивать почву, как, впрочем, и переувлажнять в периодсозревания плодов. Это приводит к ухудшению их качестваи снижению сроков хранения. Поливы прекращают за 2—3 недели до снятия плодов. Осенью, если влажность ниже60%, полив оказывает благотворное влияние на активность

17

ШмВщ Популярная семейная энциклопедия

корней и морозостойкость плодовых культур. Хорошосгребать снег большой кучей вокруг деревьев. Он при этомтает медленно, и влага проникает в почву на глубину до 1 —2 м, что избавляет от необходимости ранневесеннего поли-ва, который, как правило, ухудшает условия цветения пло-довых культур.

Помощь подмерзшим деревьям

Подмерзшие деревья следует утеплить сразу послесильных морозов: замотать мешковиной (или любым дру-гим материалом), окучить снегом на максимальную высо-ту. Это предохранит от последующих сильных морозов.Весной и летом надо создать наиболее благоприятный ре-жим роста: проводить полив на всю глубину залегания кор-ней, рыхлить почву, подкармливать преимущественно ор-ганическими удобрениями. В начале вегетационного пе-риода от минеральных удобрений надо совсем отказаться.Если деревья подмерзли слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая), обрезкупроводят рано весной, до распускания почек для лучшегоих восстановления. Все места среза надо покрыть садовымваром (использование краски недопустимо). С обрезкойсильно подмерзших деревьев спешить не надо. Лучше до-ждаться, когда дерево начнет расти, и делать обрезки на от-растающие из спящих почек волчки. Хорошо помогаетподмерзшим деревьям нормирование цветения и плодоно-шения. Для этого убирают больше половины цветков и за-вязавшихся плодов. Ранней весной хорошо провести под-кормку, чтобы растение сформировало мощную листовуюмассу.

Прореживание цветов и плодов

Дерево в период цветения сбрасывает резервные цветы.После плодообразования наблюдается две-три волны мас-сового опадения завязи. Опадают, как правило, наименее

18


развитые плоды, с небольшим числом семян, а значит,имеющие слабый потенциал для размножения. Плодов ос-тается 6—7% от числа цветков. Если цветение было менеемассовым, то может сохраниться от 15% до 20% плодов.При очень сильном цветении сохраняется 2—3% плодов отвсех имевшихся цветков.

После массового цветения и плодоношения деревосильно угнетается и приходит в себя только через год, аиногда и через два. Этими процессами обусловливается пе-риодичность плодоношения, которая не зависит от уровняагротехники и квалификации садовода. Однако деревьямможно помочь, регулируя распределение фитомассы меж-ду различными частями и органами дерева. Делают это спомощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лиш-ние цветки и завязавшиеся плоды. Эту работу надо прово-дить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуп-лых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в техместах, где их очень много. В пределах отдельных соцветийудаляются наиболее слабые, расположенные дальше отцентра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь де-реву будет уже существенной. Эту работу можно делать ру-ками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше этосделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всейпроделанной работы, чтобы в будущем исправить все недо-четы.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезку относят к сильнодействующему агротехничес-кому приему, необходимому и эффективному. С ее помо-щью можно целенаправленно влиять на форму, размерырастения, условия его развития, сроки вступления в плодо-ношение и его регулярность, урожайность, период продук-тивности, качество плода. В первые годы после посадкиобрезка необходима для создания прочного древесногоскелета, способного выдержать урожай плодов. В после-дующие годы обрезка помогает создать наиболее благопри-ятные условия освещенности растения в целом. Существу-

19

уДЦВ) Популярная семейная энциклопедия

ет два основных способа обрезки: укорачивание, когдауменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, еслиих удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа,степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони.

Обрезку проводят весной, начиная ее с наступлениемположительных дневных температур и когда минует опас-ность сильных (ниже — 15°С) возвратных заморозков, а за-канчивают — прежде чем распустятся почки. Раны круп-нее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопе-ечной у взрослых надо обязательно замазать садовымваром. Если срезы делаются пилой, то перед обработкойраны садовым варом их надо зачистить садовым ножом дляполучения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надопроводить сразу после обрезки. Задержка этой операцииухудшает зарастание ран и наносит вред растениям.

Типы крон

В практике нашего садоводства наибольшее распро-странение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разрежен-но-ярусная крона формируется с учетом природной формыдерева. При формировании кроны типа косой пальметтышироко используется искусственное отгибание ветвей. Не-зимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районахс хорошим снежным покровом формируют в стелющейсяформе.

Вначале, когда дерево растет, его обрезают с цельюформирования кроны. На приусадебном участке лучшевсего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие изцентрального проводника, трех-четырех основных ветвейи многочисленных равномерно расположенных обрастаю-щих веток, на которых размещаются плодоносные веточ-ки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-тоодном направлении (лучше север — юг) должна быть 2,5—3 м, а в другом может быть и больше: до 4 и даже до 5 м. Не-большая высота и ограниченная в одной плоскости шири-на обеспечат хорошее освещение всех частей и участков

20


кроны, что крайне необходимо для нормального роста иинтенсивного плодоношения.

В первый год после посадки дерево можно не обрезать.Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстано-вится нарушенная при выкапывании корневая система,усилится подача воды и элементов минерального питания,улучшится рост надземной части дерева. Первая после по-садки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем боль-ше надземная масса дерева, тем быстрее формируется кор-невая система, дерево активнее растет и переходит к пло-доношению.

Первая обрезкаразреженно-ярусной кроны

При первой обрезке выбирают скелетные ветки, со-ставляющие основу кроны, и обособляется центральныйпроводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте40—45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах40—65°. Выбранные для остова кроны ветви должны нахо-диться на расстоянии 10—15 см друг от друга. Лучше, когдаэти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны иливдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбениже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся ос-новные ветви надо уравновесить в росте, то есть располо-жить их основания примерно на одном уровне. Ветви, невходящие в основу кроны, надо ото-гнуть до горизонтального или по-никлого положения (рис. 1). В целомболее сильным веткам надо придатьгоризонтальное положение, а болееслабые подтянуть ближе к вертикаль-ному положению. Центральный про-водник (рис. 2) (если он намноговыше основных ветвей) надо подре-

Рис. 1. Сильные боковые побеги на скелетных вет-ках, которые не растут внутрь кроны, отгибаютс целью ослабления их роста.

21

щ Популярная семейная энциклопедия

Рис. 2. Первая обрезка мо-лодой яблони, формируемойпо улучшенной ярусной сис-теме:а — дерево перед обрезкой;б — то же дерево после об-резки;I, 2, 3, — ветки, которыеостанутся в кроне деревапосле обрезки;

уровень почвы.

зать так, чтобы он возвышался надосновными ветвями на 15—20 см усортов с пирамидальной кроной и на10—15 см у сортов с раскидистойкроной (рис. 3).

Если у растущего дерева веткирасположены очень высоко (более1 м от земли), то в этом случае необ-ходимо принять радикальные мерыи заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем мно-гие годы испытывать большие не-удобства. Деревцо обрезается на вы-соте 0,8—1 м, а в последующем изпоявившихся веток формируется кро-на, как описано выше. Для цент-рального проводника выбирают наи-более сильную ветку, придают ейвертикальное положение, а другиеветочки, расположенные выше про-водника, обрезают. На выделенномпроводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальней-шего формирования кроны (рис. 4).На практике каждый садовод можетиспользовать самые разные вариан-ты. Однако основные правила надособлюдать.

Последующие обрезки

В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их пло-доношения и достижения кроной заданных габаритов, со-блюдаются установленные соотношения между централь-ным проводником и основными ветвями. Главное прави-ло — не сформировать слишком оголенное или, напротив,слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалятьили подрезать без особой необходимости ни одной ветки.При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение за-

22


держивается. Кроме того, при силь-ной формирующей обрезке в течениеряда лет после начала плодоношенияурожаи ниже. Но в тех случаях, когдапросто необходима сильная обрезка,тогда, как говорится, из двух зол вы-бирают меньшее. Либо сильно об-резать, либо получить более раннееи интенсивное плодоношение, ноуродливое дерево. Характер обрезки вбольшей степени зависит от сорта, отзакономерностей его роста и разви-тия. И прежде чем приступить к фор-мированию кроны, надо узнать осо-бенности каждого высаженного сор-та. Существует общее правило: приобрезке надо удалять часть, котораявсе время остается оголенной. Кро-ме того, надо следить и удалять кон-курентов. У сортов, склонных к загу-щению кроны (Осеннее полосатое,Бабушкино, Мельба, анисы, РанетСимиренко), надо избегать укорачи-вания веток, чтобы дополнительноне увеличивать побегообразования.Есть сорта (Грушовка московская,Боровинка, Бессемянка Мичурина,Пармен зимний золотой, Ранет шам-панский Вагнера приховой и др.),которые сами хорошо формируюткрону и почти не нуждаются в проре-живании. Такие сорта, как Антонов-ка обыкновенная, Славянка, Уэлси,Папировка, с хорошей пробудимос-тью почек и средней способностью кветвлению, в период формированиякроны нуждаются в небольшой об-резке. У них надо следить за сопод-чинением основных веток и провод-ника (рис. 5, 6, 7, 8, 9).

Рис. 3. Обрезка скелетнойветви и скелетного развет-вления ЛБ—1/2АВ.

Рис. 4. Молодая яблоня,сформированная по улуч-шенной ярусной системе, содиночно расположеннымискелетными ветвями вто-рого яруса:а — ветки 1-го яруса;б — ветки 2-го яруса.

23

§щ Популярная семейная энциклопедия

Рис. 5. Формирование молодой яб-лони по типу пальметты в первыйгод после посадки:1 — дерево весной, после обрезки;2 — то же дерево осенью, послеопадения листьев.

Рис. 6. Молодая яблоня, формируемаяпо типу пальметты, у которой ске-летные ветки длиннее центральногопроводника, — скелетные ветки на-клоняют для усиления центральногопроводника.

Завершение формирования кроны

Когда дерево достигнет окончательной высоты (3—3,5 м), вырезается часть центрального проводника над пер-вой — третьей веткой, считая сверху, хорошо развитой иориентированной вдоль ряда. Высота среза должна бытьоколо 2,1 м от земли. Остальные ветки в верхней частикроны обрезаются на высоте 2,5—3 м. Если сорт поздно на-чинает плодоносить, следует отступить от вышеописанно-го правила, а чаще применять отгибание веток до горизон-тального или пониклого положения, проще всего — по-парно переплетая ветки.

До формирования кроны и после этого обрезку надо на-чинать с прореживания, чтобы в последующем не делатьлишней работы. Всегда лучше вырезать одну-две крупныеветки, если это поможет достигнуть цели, чем десяток мелких.

Обрезка деревьев в период плодоношения

В первоначальный период плодоношения рост ветокхороший (до 40—50 см за сезон). Здесь обрезка простая:контролируются габариты кроны и ее загущение. Необхо-димо проводить систематическую обрезку и прорежива-

24


Рис. 7. Молодая яблоня, формируемаяпо типу пальметты, со слаборазвиты-ми скелетными ветвями и недоста-точно толстым центральным провод-ником — в этом случае проводник под-резают на уровне скелетных веток илинемного ниже.

Рис. S. Если по типу пальметтыформируется молодая яблоня с оченьсильным центральным проводникоми слабыми скелетными ветками, тов этом случае центральный провод-ник удаляют, оставляя вместо пегоменее сильную ветку.

ние. При этом удаляются прежде всего сильные веткиволчкового типа, не имеющие перспективы развития. Об-резку надо проводить ежегодно. Следует всегда помнить:чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и увели-чение перспективы загущения.

По мере увеличения срока плодоношения рост ослабе-вает. С прекращением роста уже не образуются новые пло-доносные веточки, а старые плодоносят периодически.Это приводит к снижению морозостойкости дерева, ухуд-

Рис. 9. Правильно сформированная яблоня по типу пальметты с хорошим сопод-чинением скелетных ветвей. Схема формирования итальянской пальметты; I, 2,3, 4, 5 — возраст плодовых деревьев.

25

Популярная семейная энциклопедия

шению качества плодов и их нерегулярному формирова-нию. И здесь возникает новая задача: не допустить чрез-мерного ослабления роста и не перегружать дерево плодо-ношением. Раньше чем прекратятся сильные приросты,надо приступить к частичному омоложению веток и нор-мированию нагрузки их плодовыми почками.

Концы основных и наиболее обрастающих веток с при-ростами менее 10—15 см обрезаются на перевод в томместе, где прирост был не меньше 25—30 см. Это можноопределить по годичным кольцам. Щуплые и малопродук-тивные плодовые веточки частично удаляются, оставшие-ся обрезаются над хорошо развитым ответвлением. Одноправило: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрез-ка. Не реже одного раза в 2—3 года обрезаются растущиевверх ветки с переводом на удачно ориентированные к пе-риферии ответвления.

Обрезка запущенных деревьев

При отсутствии обрезки в течение длительного време-ни происходит перемещение листового полога и плодоно-шения на периферию. Внутри дерева создается обширнаязона сплошного оголения ветвей. В этом случае при однойобрезке приходится удалять одновременно большое коли-чество веток. Если дерево сравнительно молодое, то хоро-шо выявить лидера и основные ветки, соподчинить их исильно проредить крону. При прореживании надо выре-зать небольшое количество крупных веток и не трогатьмелкие, обрастающие. Поправочную обрезку проводятчерез год, чтобы привести в порядок обрастающие ветки.Если крона очень высокая, ее надо понизить.

Если запущено взрослое дерево, начинать надо со сни-жения его высоты и раскрытия центра. Прежде всего выре-зается часть проводника или две-три ветки, замещающиеего, с переводом на боковые ответвления. Далее прорежи-ваются наиболее загущенные участки. Очень оголенные ивысокие деревья надо обрезать постепенно. Например,сразу снизить высоту дерева с 6—7 метров до 3—3,5 метра


сложно. Такое дерево сначала обрезается на 1 — 1,5 м, азатем, когда в центре на ветках появятся обрастающие ве-точки, ветки обрезаются еще на такую же длину. Одновре-менно со снижением дерева надо проводить некотороепрореживание и омоложение веток, утративших способ-ность к росту. Такая омолаживающая обрезка очень скороулучшает световой режим дерева и ускоряет рост (рис. 10).Улучшение освещения вызовет обрастание крупных ветоки будет способствовать закладке цветковых почек на моло-дых сильных веточках. Все это приведет к увеличению ко-личества плодов и улучшению их качества. Деревья станутболее компактными, а плодоношение — более регуляр-ным. Повысится устойчивость к неблагоприятным услови-ям среды. При омолаживающей обрезке запущенных дере-вьев не надо срезать одновременно две крупные ветки наодном уровне. Это может повредить дереву. Если это все-таки необходимо сделать, то одну ветку срежьте на кольца,а другую обрежьте переводом, пусть и на очень слабую ве-

Рис. 10. Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные части укора-чивают на 6—8-летнюю древесину, сильно прореживают и укорачивают обрас-тающую древесину. Эффект омолаживания наиболее проявляется через 4—5 летпосле его проведения.

27

щЦщ Популярная семейная энциклопедия

точку. Когда первая рана зарастет, можно срезать и другуюветку, если в этом будет необходимость.

При любой обрезке крупные раны закрашивайте сразуже, в крайнем случае — не позже того дня, когда сделанаобрезка.

Сортовой состав яблонь можноувеличить или заменить перепрививками

Перепривитая яблоня вступает в плодоношение через3—4 года. Перепрививать следует только здоровые деревья,имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и свет-лую окраску древесины перетягиваемых ветвей. Возрастперепрививаемого дерева не имеет существенного значе-ния. Однако 2—3-летние саженцы перепрививать не стоит.В районах с суровыми зимами 6—8-летние деревья пере-прививают за один год, а более взрослые деревья — в 2—3 года. Деревья можно перепрививать полностью и частич-но (отдельные ветки). Желательно, чтобы диаметр ветвейне превышал 5—6 см, так как большие срезы медленно за-растают и в условиях более суровых зим могут подмерзать.Зимостойкость перепривитых деревьев существенно сни-жается в первые 2—3 года. Практика показывает, что лет-ние сорта можно перепрививать на зимние и наоборот.Можно прививать на одно дерево несколько сортов. Еслиоставить на 2—3 года в верхней части кроны одну крупнуюнеперепривитую ветвь, то зимостойкость перепривитогодерева практически не уменьшится. Однако при перепри-вивке деревьев возможны серьезные ошибки. Практикисчитают, что неодновременность прививок на взрослое де-рево (не в один год) приводит к неравномерному их фор-мированию, более слабому развитию позднее привитыхсортов, дерево формируется «неряшливо». Перепрививкадолжна осуществляться за 1—2 года. Следует избегать при-вивать на одно дерево сорта с разными сроками созрева-ния, за исключением самых крайних случаев (например,когда на участке есть только одно дерево). Особенно пагуб-

28

Ваш сад и огород1

но прививать на одно дерево сорта с разной силой развитияи с разной формой кроны. В этом случае все эти сорта по-давляют друг друга и взаимно мешают развитию.

Для перепрививки выбирают деревья зимостойких сор-тов. Привитые на них незимостойкие сорта значительноповышают выживаемость в суровые годы. Однако в этомслучае могут ухудшаться другие свойства плодов.

Перепрививку проводят черенком или почкой — вес-ной или летом. Начинающим садоводам, как показываетопыт, лучше удается весенняя прививка черенками. Луч-шие результаты получаются при весенней прививке в пе-риод распускания почек до конца цветения. Для летнейпрививки черенки берут из нижней части прироста теку-щего года, где почки уже хорошо сформировались. Летниеи раннеосенние прививки следует проводить в районах смягкими зимами.

Заготовку черенков проводят в начале зимы после на-ступления 5—10-градусных морозов. Это способствует за-калке побегов, и черенки лучше хранятся. Не пригодны длячеренков сильнорастущие побеги-волчки. Из таких побе-гов прививки медленно растут и плохо плодоносят. Не го-дятся и черенки с подмороженной древесиной или распус-тившимися почками.

Черенки связывают в пучки и снабжают этикетками сназванием сорта. Для связывания более пригодны синте-тические шпагаты или мягкая проволока. Пеньковые шпа-гаты часто перепревают в период хранения, и сорта пута-ются. До прививки черенки хранят в подвале при темпера-туре 0—+3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз, и сбоков окучивают опилками или песком, поддерживая этумассу во влажном состоянии. Если нет подвала, черенкихранят в холодном помещении, а затем переносят в снеж-ный бурт, который располагают с северной стороны стро-ения или забора. Бурт укрывают торфом, опилками и пр.Когда снег в бурте начинает быстро таять, черенки перено-сят в холодное место, завернув во влажную мешковину ипленку. Небольшое количество черенков можно хранить вхолодильнике, завернув во влажную ткань и пленку. Время

щ Ц щ Популярная семейная энциклопедия

от времени их надо осматривать. Если появится плесень,промыть в холодной воде, завернуть в чистую ткань и сноваувлажнить. В мягкие зимы черенки можно заготовить рановесной, до распускания почек. Для летней прививки че-ренки однолетних побегов срезают непосредственно передпрививкой.

Способы прививки

Наиболее надежные и простыеспособы: улучшенная копулировка сязычком, в боковой зарез, в расщеп,за кору (рис. 11). Во всех случаях надоправильно сделать косой срез нанижнем конце черенка. Длина срезадолжна быть 3—4 см, а поверхность —ровной и чистой. Срез необходимоналожить на плоскость прививочно-го ножа без просветов. Над срезом начеренке оставляют почку. Верхнийконец черенка срезают над почками,не оставляя пенька. До срезов на ниж-нем конце черенка лучше не дотраги-ваться пальцами, это ухудшает ре-зультаты прививки. Улучшенную ко-пулировку с язычком применяют,когда прививаемая ветвь и черенокимеют одинаковую толщину. На че-ренке и ветви выполняют косыесрезы равной длины и, отступив на1/3 от острого конца, делают ножомрасщепы, немного не доходящие доначала среза. Срезы на черенке иветви прикладывают друг к другу так,

Рис. 11. Способы прививки:1 — улучшенная копулировка; 2 — в расщеп;3 — в боковой зарез; 4 — за кору.

30


чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп дру-гого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью несовпадут. Тогда срастание будет быстрым, полным и проч-ным.

Способ в расщеп применяют только для перепрививкинебольших ветвей, диаметр которых превышает диаметрчеренка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенекрасщепляют по центру прививочным ножом. Нижнейчасти черенка придают форму клина. Черенок вставляют вщель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черен-ка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемойветви. В случае перепрививки этим способом более толс-тых ветвей щель долго не зарастает. В результате ветвьможет загнить и отмереть.

Способ прививки в боковой зарез с одновременнымудалением ветви выше места зареза без оставления пенькаиспользуется для перепрививки ветвей, диаметр которыхзначительно превосходит диаметр черенка. Он очень под-ходит для перепрививки молодых деревьев с ветвями диа-метром 3—4 см. На выбранном отрезке ветви делают боко-вой зарез, располагая прививочный нож под углом 30° коси ветви, и пальцами другой руки надавливают на торецножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, чтобы еголезвие прорезало только кору и слегка затрагивало древе-сину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не ос-тавляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косыхсреза, образуя заостренный клин. Косой клин должениметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвига-ют в зарез так, чтобы внешние стороны поверхности срезовчеренка и ветви совпали слоями камбия.

Способ прививки за кору применим для ветвей, диа-метр которых значительно больше диаметра черенка.Пользуются этим методом только в период интенсивногосокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от срезапенька по направлению к основанию ветки на длину около2,5—3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двухсторон слегка отворачивают концом ножа. На нижнемконце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см.

31


На другой стороне черенка убирают небольшой участоккоры для увеличения площади соприкосновения камби-альных слоев черенка и ветви. Подготовленный череноквставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого срезабыла выше поверхности торца среза ветви на 2—3 мм, апочка на противоположной стороне косого среза находи-лась ниже торца пенька. При этом способе срастание идетболее медленно, и нередко перепривитая ветвь отламыва-ется ветром. Для каждой привитой ветви нужна индивиду-альная опора.

При летних сроках прививки черенком чаще всего при-меняют способ в боковой зарез. Он делается без среза ветвинад местом зареза. Ветвь удаляют без оставления пенькавесной следующего года после распускания почек на при-витом черенке.

При весенней и летней прививке используют черенок с3—4 почками. При хорошей защите от ветра можно ис-пользовать черенки длиной 6—8 и даже более почек.

В качестве обвязочного материала при прививке черен-ком используют ленту из полиэтиленовой пленки шири-ной 2—2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на при-вивочное место так, чтобы витки несколько перекрывалидруг друга. Торец пенька не закрывают. Тугое наложениеленты улучшает результаты прививки. Можно использо-вать и клейкую изоляционную пластиковую ленту. Накла-дывать ее надо клейкой стороной наружу. Верхний слой начеренке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы вместе соединения черенка с ветвью обязательно покрыва-ются садовым варом. Хорошо использовать «Петролатум»,который хорошо, легко и ровно ложится на свежие срезы,не высыхает в течение длительного времени, сохраняетэластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжига-ет ткани коры и камбия. Если нет садового вара, можно ис-пользовать пластилин.

Успех перепрививки, как и всякой хирургической опе-рации, зависит от чистоты и аккуратности ее выполнения икачества используемых инструментов.

32


Уход за растением после перепрививки

В первый год после перепрививки деревьев надо осо-бенно тщательно следить за своевременным окончанием уних процессов роста, чтобы защитить от морозов и ожогов,болезней и вредителей. Кроме того, после перепрививки изспящих почек появляется много побегов. Их надо посто-янно удалять, если они размещаются ближе чем на 15—20 см от прививок. Остальные побеги (оставляют 2—3 меж-доузлия) коротко обрезают для лучшего ветвления. Если упрививок побеги растут интенсивно (до 1 мм и более), ихприщипывают (удаляют верхушечную почку). Они замед-ляют рост, а древесина их лучше вызревает к зиме. Крону уперепривитого дерева формируют на следующий послепрививки год. При хорошем развитии прививок через годудаляют все оставшиеся неперепривитые ветви и поросль,если позволяют природные условия. В более суровом кли-мате такую обрезку делают через несколько лет. Если дере-во перепрививается частями, одновременно с формирова-нием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолажи-вают, укорачивая их на длину 2—3-летнего роста. Еслиэтого не делать, они будут угнетать рост прививок.

Можно перепрививать молодые деревья, сильно по-врежденные морозом. Если размер штамба 5—6 см, топерепрививку делают в штамб в конце апреля — началемая, срезая его до живых тканей. Перепрививают чащевсего в боковой зарез или в расщеп 1—2 черенками. Присохранившейся корневой системе прививки быстро растут.Через некоторое время оставляют один хорошо развив-шийся побег. На штамбе постоянно удаляют поросль.

Если молодое дерево с диаметром ствола более 6 смподмерзло до выпадения снега, его надземную часть спи-ливают до здоровых тканей, срез закрывают маслянойкраской (садовый вар в этом случае плохо подходит, таккак отторгается выделяющимся соком), а перепрививкуделают в побеги, появляющиеся из спящих почек. Когдаподмерзают только ветви, то вначале делают омолаживаю-щую обрезку всех подмерзших ветвей, а через 2—3 годапроводят перепрививку.

2 "Вши сдл и огород» 33

vjjjUji Популярная семейная энциклопедия

Можно ли защитить яблони безхимии или с минимальным ее количеством?

Было бы идеально, если бы садоводы-любители насвоих небольших участках обходились без химических пре-паратов (особенно запрещенных к продаже населению иполученных по знакомству от специалистов сельского хо-зяйства), не теряя при этом в количестве собранных пло-дов. Практически этого не так уж сложно достичь. Вот не-сколько советов тем, чьи сады страдают от нашествий на-секомых-вредителей. Рано весной вырезают все сухие ибольные веточки, снимают с деревьев гнезда боярышницыи златогузки, вырезают ветки с яйцекладками кольчатогошелкопряда. Яйцекладки непарного шелкопряда соскре-бают. Все срезанные ветки сжигают. Опавшие листья и от-мершие части травянистых растений собирают и компос-тируют любым способом (только не жгите их, не отправ-ляйте так нужную растениям органику в атмосферу вместес огнем и дымом): Если ваш сад содержится под чернымпаром, то перекопайте землю. Этим способом можно зна-чительно сократить численность пилильщиков и плодожо-рок. Если обнаружите садовых долгоносиков (яблоневыйцветоед и др.), стряхните их с деревьев на разостланнуювнизу пленку и уничтожьте. Эту операцию следует делатьежедневно утром и вечером до начала цветения. В периодцветения плодовых деревьев при появлении гусениц ябло-невой моли вручную собирают ее паутинные гнезда. Побе-ги, пораженные мучнистой росой, на протяжении всего ве-гетационного сезона необходимо вырезать и сразу же сжи-гать.

На штамбы можно наложить ловчие пояса, смазанныегусеничным клеем (пестификс). Их можно сделать из гоф-рированной бумаги или гофрированного картона (хорошоподойдут упаковочные коробки). Нарезают полосы до10 см шириной, а длиной в зависимости от толщины ство-лов, для которых они предназначены. Полоска сгибаетсяпо всей длине на 1/3 ширины внутрь и провальцовываетсячерез круглый кол. Пояс плотно прикрепляется к стволуузкой стороной и с зазором широкой стороной — как

34


«юбка». На нижней узкой стороне проделывается несколь-ко отверстий и через них протягивается проволока, капро-новый шнур или шпагат длиной не менее трех окружнос-тей ствола. Этим шнуром узкая сторона пояса крепится кстволу и обвязывается верхняя наружная часть пояса. Посовременным представлениям, пояса для отлова гусеницлучше снять весной. Считается, что в них зимует много по-лезных насекомых, которые выходят из зимних укрытий доцветения яблонь, раньше вылета бабочек-плодожорок, на-чинающегося во время цветения.

Для уничтожения садовых муравьев, которые активноразносят тлю по деревьям, лучше применять ловчие пояса,обмотанные в два-три слоя льняным шпагатом, пропитан-ным солидолом. Изготовленный из гофрированного кар-тона шириной 18—20 см пояс обвязывается вверху и внизушпагатом, а в средней его части укла-дывается двойной слой фольги, котораязакрепляется нитями, пропитаннымисолидолом. Такой пояс считают непре-одолимым препятствием для муравьев(рис. 12).

При высокой численности цветое-дов, по наблюдениям практиков, хорошодействуют ловушки, представляющиесобой любые сосуды светло-голубого исеро-голубого цвета, заполненные на2/3 или 3/4 водой и выставленные поддеревья, на плантации ягодников, вбли-зи кустарников или просто на вскопан-ную землю. Такие ловушки выставля-ются, как только зацветет одуванчик.Они хорошо работают в течение недели.

Рис. 12. Ловчие пояса, используемые для защиты отвредителей и в первую очередь яблоневой плодожорки иклещей. Материал: гофрированная бумага, старыеодеяла или любая другая ворсистая материя. Поясамогут быть с крючками (А, Б, В, Г) или их можно за-крепить на деревьях с помощью обруча с петлей, сде-ланного из проволоки (Д, Е). Ж — размещение поясов надеревьях; 3 — так складывают пояса на хранение.

35

yptjffja Популярная семейная энциклопедия

Потом жуков удаляют, а емкости заполняют свежей водой.Попробуйте.

Восточная плодожорка — сравнительно молодой, ноочень опасный карантинный вредитель. Полный цикл раз-вития от яйца до бабочки составляет 24—30 дней. В течениегода в разных зонах обитания развивается от 2 до 5 поколе-ний плодожорки. В борьбе с ней хороши все способы: хи-мические, биологические, агротехнические. Сравнительноновым и безопасным средством борьбы с восточной плодо-жоркой является феромонная «комплект-ловушка». В за-висимости от количества деревьев на участке вывешиваютот двух до четырех таких ловушек.

Ранней весной надо позаботиться о помощниках садо-вода —- птицах. Например, синица в течение суток съедаетстолько насекомых, сколько весит сама. Поэтому птиц(синиц, скворцов, мухоловок, горихвосток и др.) нужнопривлекать в сад, развешивая искусственные гнездовья,кормушки и пр. Для привлечения птиц хороши живые из-городи из ветвящихся кустарников: акации желтой, кры-жовника, шиповника и др.

На легких песчаных почвах нередко поселяется злост-ный вредитель корневой системы яблонь (особенно моло-дых) — личинка хруща, или мраморного жука. По наблюде-ниям садоводов-любителей, участки которых расположе-ны на таких землях, от личинок хруща можно избавиться,если почву приствольных кругов (а также грядок, исполь-зуемых под овощные культуры) поддерживать во влажномсостоянии, чтобы на поверхности были небольшие лужи-цы. В сильно увлажненной почве личинки погибают черезтри дня.

Осенью надо принять меры по защите от грызунов. Дляэтого заготавливают приманки из зерна и препарата бакте-роденцид (сам препарат готовят специалисты). В каждуюнору кладут 0,5 г приманки (половина чайной ложки).Приманки можно раскладывать и в искусственные норы,которые делают деревянным колышком диаметром 4—5 смпод углом в 45° на глубину 20—30 см в местах возможногоскопления мышевидных грызунов (вдоль заборов, вблизикомпостных куч и пр.). Разбрасывать приманку по земле

36


или раскладывать в пакетах нельзя. Молодые деревья (до10—15 лет) перед устойчивыми морозами предохраняют отгрызунов, обвязывая их толем или мульчбумагой. Предва-рительно штамб и нижние скелетные ветви обвязываютплотным слоем газет или рогожей. Нижний край толя надослегка присыпать землей. Для защиты стволов такжеможно использовать лапник, камыш, подсолнух, полынь,отплодоносившие побеги малины. Помните, что укутыватьдеревья можно только после наступления устойчивых за-морозков. Раннее укрытие недопустимо, так как затягиваетвегетацию и существенно снижает зимостойкость расте-ний. Можно разложить вокруг стволов отпугивающие гры-зунов вещества: торф, опилки, золу, пропитанные 10-про-центным раствором креолина (1 кг на Юл воды), или обма-зать их смесью: 3—4 кг глины, столько же коровьего навозаи 100 г креолина на 10 л воды.

Экологически чистым методом защиты плодовых дере-вьев является использование растений-инсектицидов. Ихнемало как среди дикорастущих, так и культурных расте-ний. Мы уже писали о некоторых из них, рассказывая о за-щите овощных растений. Широкий спектр растений-ин-сектицидов используется и для защиты плодово-ягодныхкультур, в том числе и яблони. Часть из них выращиваютна участках целенаправленно, часть растет там как сорня-ки, остальные можно найти на естественных полях и лугах.К инсектицидам относятся: картофель, лук репчатый,перец стручковый горький, томаты, чеснок посевной, бар-хатцы, горчица белая, живокость высокая, лопух большой,молочай прутьевидный, одуванчик лекарственный, по-лынь горькая, тысячелистник обыкновенный, щавель кон-ский, чемерица, аконит противоядный, ромашка, пасленсладко-горький, табак настоящий и другие растения. Отва-ры для опрыскивания можно приготовить из свежих и су-шеных трав. Сушат травы в тени, хранят в бумажных паке-тах с этикетками. Защитить плодовые деревья от паршиможно с помощью конопли. Высаживать ее надо раннейвесной, чтобы к моменту образования завязи растения ко-нопли цвели и обильно «пылили». Для раннего развитияконопли лучше всего использовать рассадный способ. Рас-


саду начинают выращивать в середине марта, а высажива-ют в грунт в начале мая (3—4 растения у каждого дерева нарасстоянии 1 —1,5 м от штамба).

Перед цветением и при появлении на молодых листоч-ках медяниц, мелких гусениц, тли и листоблошки растениянадо опрыскивать настоем табака. Берут 400 г табака, зали-вают 10 л воды, настаивают двое суток, процеживают, до-бавляют 40 г хозяйственного мыла и опрыскивают. Можноопрыскивать настоем выращенного на своем огороде чес-нока (200 г чеснока измельчить на терке и растворить в 10 лводы).

Порошок горчицы фабричного изготовления использу-ют для обработки плодовых культур против красного ябло-невого клеща.

Корни и листья одуванчика используют для борьбы стлей, клещами и медяницами.

Перец стручковый горький также применяют противтли и медяниц.

Для борьбы с тлей, медяницами, трипсами, гусеницамимладших возрастов используют настои табака настоящегои табака-махорки.

Зеленые побеги и корни томатов применяют при борь-бе с яблоневой плодожоркой, клещами и молью.

Отваром или настоем тысячелистника обыкновенногоопрыскивают плодовые культуры против тли, медяницы,трипсов, паутинного клеща, клопов, мелких, открыто жи-вущих гусениц. Для защиты от листогрызущих и тлейтакже используют отвар, приготовленный из размолотогочеснока, отходов табака и луковой шелухи.

Настои далматской и кавказской ромашек применяютдля борьбы с комплексом насекомых-вредителей.

Борьбу с сосущими вредителями и мелкими личинкамии гусеницами ведут с помощью отвара паслена сладко-горького.

Плодовые и ягодные культуры рекомендуется опрыс-кивать 2—3 (при необходимости 3—4) раза за сезон. Отва-ры и настои надо использовать в день их приготовления.Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы.

оо


Груш aЕе всегда называют вслед за яблоней,

ставя на второе место, но второйназывают и вишню. Это правильно?

В общем, правильно. И все же в историческом временигруша среди культурных растений стоит в первом ряду какдревнейшее возделываемое человеком растение. В подсе-мействе яблоневых насчитывается почти 60 видов груш, ина этой основе за долгий период развития мирового садо-водства создано около 5 тысяч ее сортов — летних, осен-них, зимних, среди которых есть многовековые долгожи-тели.

Пищевая ценность плодов

Сорта груш подразделяются еще и по вкусовым качест-вам плодов: десертные — с маслянистой, сладкой, с неж-ной кислинкой мякотью, столовые — с сочной и вкусноймелкозернистой мякотью и хозяйственные — эти погру-бей и используются больше для переработки.

Плоды груши богаты сахаром (до 12%), органическимикислотами, минеральными солями, есть витамины В, С,провитамин А, дубильные вещества и др.

Больше и охотней плоды используются свежими, но хо-роши также консервированные и в сушеном виде, идут онина приготовление пастилы, цукатов, соков, компотов идругих напитков.

Лекарственные свойства плодов

Главное, они справедливо почитаются как ценная по-ливитаминная пища, помогающая хорошему пищеваре-нию и перистальтике кишечника. Грушевый сок, содержа-щий витамины Р, С и каротиноиды, используют в диети-ческом питании как средство для укрепления капилляров.

39

vMjfa Популярная семейная энциклопедия

Полезны сорта груш, богатые микроэлементами, играю-щими важную роль в различных жизненных процессах ор-ганизма.

В народной медицине сок и настои плодов применяюткак мочегонное и желчегонное средство, отвар — как жа-ропонижающее при лихорадке. Свежие плоды оказываютзакрепляющее действие при желудочных заболеваниях.

Условия выращивания

Как уже сказано, груша в общем довольно снисходи-тельна к почвам, но оптимальными для нее все же являют-ся окультуренные супесчаные и суглинистые почвы с про-ницаемой подпочвой. Чувствительна она к реакции почвы,хотя это больше зависит от плодородия и от происхожде-ния сортов. В основном груша сравнительно легко мирит-ся с кислыми и слабокислыми почвами и совершенно непереносит высокой щелочной реакции даже на большойглубине: она страдает от недостатка железа, марганца,бора, теряет зимостойкость и болеет хлорозом. Груши се-верного происхождения (Лесная, Русская, Уссурийская)имеют слабую чувствительность к повышенной кислот-ности и практически не нуждаются в известковании, а вотсформировавшиеся на карбонатных почвах и на почвах снейтральной реакцией (Кавказская, Снежная, Лихолист-ная, Туркменская, Бретшнейдера, Песчаная) более чувст-вительны. Если выращиваются эти сорта, то кислые почвынадо известковать. Необходимо учитывать также, что мо-лодые растения нуждаются в менее кислых почвах, но помере роста они становятся как бы терпимей и примиряют-ся с кислой землей-кормилицей.

Груша светолюбива, но недостаточно засухоустойчива,ей требуется большой безморозный период: для летнихсортов — 130—135 суток, для осенних — 150—185, длязимних — 180—200. Кроме того, она требует перекрестно-го опыления, и, стало быть, на участке надо сажать мини-мум 2—3 сорта.

40

в


Достойные представителисортового общества груш

В южных районах (особенно в Крыму) до сих пор ус-пешно возделывается Магдалина зеленая — старейшийсорт, выведенный еще в 1628 г. Вкусные плоды его первы-ми появляются в этой зоне. Сорт обладает скороспелос-тью, неприхотливостью к условиям произрастания, устой-чивостью к болезням. Привитый на айву методом вставки,он быстро вступает в плодоношение.

Из раннеспелых сортов здесь выращивают Майскуюраннюю, Юньску, Енисейку, Трапезницу (болгарские сор-та). Распространен и очень вкусный скороспелый БереЖиффар, достаточно холодостойкий зимой, а также БерсРанняя Мореттини с крупными вкусными нежными пло-дами. Скороспелка из Треву, выведенная во Франции110 лет назад, сравнительно неприхотлива к условиям вы-ращивания, хорошо растет и плодоносит, кроме Крыма,в Краснодарском крае, Средней Азии, в странах Прибал-тики.

К более поздним сортам относятся Ласточка, с крупны-ми, красивого окраса плодами, сочной нежной мякотью,Глива Украинская и Глива Мачушская. Из мичуринскихсортов выращивают Бергамот Новик, Малгоржатку и мно-гие другие. Особым вниманием среди садоводов-люби-телей пользуются сорта груши, обладающие ароматом, на-поминающим запах мускатного ореха: Бере Лигеля, ЛаПаскаль, Триумф Покгама, Ак Сулу и др. В условиях Пол-тавской области выращивают также Оливье де Серр, Фо-рель зимнюю, Пасс-Крассан и другие. Из осенних сортовшироко выращивают Лесную красавицу, хотя многие от-мечают, что этот сорт поражается паршой, Бере Боек, Мел-лину, Жанну Д'Арк, Десертную, Память Непорожнего.

Хорошим зимостойким сортом является Бере ЗимняяМичурина. Плодоносит ежегодно и обильно. Плоды созре-вают к концу сентября — началу октября, хорошо держат-ся на дереве, не осыпаясь даже после листопада. Отличают-ся большой лежкостью — сохраняются целый год, до ново-го урожая.

Yjjllll Популярная семейная энциклопедия

Можно назвать еще и сорта с яркими плодами: Стар-кримсон и Вильяме Руж Дельбара. Плоды помимо яркойокраски еще и крупные. Созревают в середине августа.

Россошанская полосатая районирована в Воронеж-ской, Белгородской, Саратовской, Волгоградской и Астра-ханской областях, в прививках встречается в более север-ных районах. Среди новых сортов много устойчивых к бо-лезням, особенно парше. Сроки созревания значительнорастянуты — от летнего до осенне-зимнего. Это позволяетподобрать сорта так, что потребление свежих плодов растя-гивается до 6 месяцев. Лежкость в условиях охлаждения улетних сортов составляет до 36 дней, а у осенне-зимних —до 156 дней.

Размещение груш и посадка

Интервалы между деревьями при посадке груш такиеже, как и у яблони, зависят от подвоя, силы роста и плодо-родия почвы. Сильнорослые деревья с округлой формойкроны размещают с интервалом в ряду 5—6 м, а между ря-дами — 7—8 м; среднерослые соответственно — 4—5 м и6—7 м. Деревья, крона которых сформирована в виде паль-метты, размещают на расстоянии в ряду через 2—2,5 м, амежду рядами 3,5 м. Подготовка ям, заправка их органи-ческими и минеральными удобрениями проводятся прак-тически так же, как и для яблони.

Содержание почвы, уход за растениями

Почву содержат так же, как и под яблонями. Однаконадо помнить, что груша хуже отзывается на задернение,особенно если привита на айве, корневая система распола-гается мелко в почве. При поливе используют все способыи сроки, применяемые при поливе яблонь. Грушу можновыращивать и без полива в районах, где выпадает достаточ-ное количество осадков.

42


Можно ли обрезать и формировать кронуу груши таким же образом, как у яблони?

По устройству кроны, росту и плодоношению грушасходна с яблоней. Поэтому при ее обрезке, формированиикроны можно руководствоваться такими же принципами,положениями и методами. Только надо знать, что у грушиболее крепко срастаются скелетные ветви с центральнымпроводником и лучшая соподчиненность скелетных частейв кроне дерева. Грушу лучше формировать по веерномутипу косой пальметты. Укорачивать однолетние приростыследует сильнее, чем у яблони, чтобы предотвратить ого-ленность скелетных ветвей: ведь у большинства сортовгруши пробудимость почек на однолетних приростах сла-бее, чем у яблони.

Промежутки между соседними ярусами у груши мень-ше, чем у яблони: между первым и вторым — 0,80—1 м,между вторым и третьим — 0,65—0,80 м. Первые скелет-ные разветвления выводят на расстоянии около 60 см отоснования скелетных ветвей, а следующие — на расстоя-нии 60—70 см друг от друга. Длина скелетного разветвле-ния после обрезки должна быть равной 1/2—1/3 длиныскелетной ветви, считая от места выхода скелетного раз-ветвления до верхушки. Обрастающие ростовые ветки пре-вращаются в плодовые путем подрезки на 3—6 почек. Сте-пень подрезки зависит от силы ветки. Чем сильнее веткаростового типа, тем меньше ее укорачивают. Ветки — про-должения скелетных ветвей подрезают на 1/5—1/4 ихдлины, а центральный проводник укорачивают так, чтобыон возвышался над скелетными ветвями на 15—20 см.

Обрезку плодоносящих деревьев груши в основном де-лают, как у яблони. Регулярно прореживают крону. Через3—4 года с целью омолаживания укорачивают скелетныеветви, их разветвления и обрастающие ветки. При обрезкеудаляют быстро стареющие, наиболее слабые и усыхающиепобеги, остальные обрезают с целью омолаживания. Этоособенно необходимо у сортов с густой кроной (например,Пасс-Крассан, Бере Арданпон, Бере Клержо, Деканказимняя). Способ омолаживания старых плодоносящих

43

ЩЩЩ Популярная семейная энциклопедия

груш такой же, как и у яблонь. Груша на этот процесс реа-гирует положительно и быстро восстанавливает крону инормальное плодоношение.

Потребность в удобрениях молодых и плодоносящихдеревьев тоже почти такая, как и у яблонь. Под грушуможно вносить более высокие дозы азотных удобрений, акалийных меньше.

Болезни и вредители. Борьба с ними

Груша сильно поражается ржавчиной, паршой, белойпятнистостью листьев и некоторыми вирусными болезня-ми. Особенно сильно ржавчиной, причем в районах, гдеесть можжевельник, на котором зимует возбудитель. Бо-лезнь развивается на листьях и плодах. На верхней сторонелиста образуются оранжево-черные пятна, а на нижней —конусовидные вздутия, наполненные спорами. Наиболеераспространенная болезнь груши — парша. Она поражаетплоды и листья. Больные листья преждевременно осыпа-ются, что ухудшает общее состояние деревьев и отражаетсяна их зимостойкости. Плоды растрескиваются, грибница,проникая внутрь, делает мякоть твердой и почти непригод-ной к употреблению. В годы сильного развития парши бы-вает так, что теряется весь урожай. Парша, кроме листьев иплодов, поражает побеги. Такие ветки следует вырезать.Белая пятнистость листьев развивается в основном на лис-тьях, где образуются многочисленные беловатые округлыепятна с черными точками. При сильном поражении листьязасыхают и преждевременно опадают. Возбудитель болез-ни зимует на этих листьях.

Из вирусных заболеваний самая опасная — мозаичнаяболезнь. На листьях появляются светло-зеленые или свет-ло-желтые угловатые пятна, которые становятся виднымипосле того, как листья достигнут нормальных размеров. Наплодах пятна мозаики темно-зеленого цвета, впалые.Такие плоды содержат большое количество каменистыхклеток. Заражение мозаичной болезнью происходит припрививке.

44


Груша поражается также черной гнилью, пятнистостьюлистьев семечковых, обыкновенным и корневым ракомплодовых деревьев, плодовой гнилью, хлорозом и другимиболезнями. Химические и биологические методы борьбыпрактически те же, что были описаны для яблони. Исполь-зуют те же инсектицидные растения.

Наиболее сильно из вредителей груша поражается тлейи грушевой тлей-листокруткой, встречаются также крас-ная устрицевидная щитовка, желтая устрицевидная щи-товка и ложнокалифорнийская щитовка, грушевый клоп,медяницы (листоблошки) — грушевая медяница и боль-шая грушевая медяница. Зимуют взрослые насекомые подопавшими листьями, в трещинах коры и в других местах.

Повреждают грушу и минирующие моли, особенносильно боярышниковая кружковая моль. Грушевый цвето-ед, похожий на яблоневого, откладывает яйца осенью, онизимуют, а потом личинки цветоеда выгрызают цветочныепочки. Зацветая раньше яблони, груша достаточно сильноповреждается бронзовкой зловонной, грушевой плодожор-кой, клещами (многими видами и особенно сильно груше-вым галловым клещом). Вредят также грушевый трубко-верт, короеды, грушевый плодовый пилильщик, жуки-дол-гоносики и другие насекомые.

Мероприятия по предохранению от всех этих болезнейи вредителей почти такие же, как у яблони.

ВишняТоже вторая после яблони

Это плодовое растение занимало на территории СССРпочти 27% всей площади плодовых насаждений и стояло навтором месте после яблони. Теперь Украина, Молдавия идругие основные районы возделывания вишни стали «за-границей». В России вишня произрастает не только в Ниж-нем и Среднем Поволжье, но и в центральных районах, атакже в Нечерноземье. Кроме того, энтузиазмом садово-дов-любителей она настойчиво продвигается в северные

45

VJM(| Популярная семейная энциклопедия

области и закрепляется там. Поскольку вишня обыкновен-ная — родоначальник многих сортов, в том числе и такихсравнительно холодостойких, как Мензелинская, Горь-ковская, Полевка и др., есть надежда, что она со временемзаймет подобающее второе место.

Чем ценна вишня обыкновенная?

Прежде всего высокими пищевыми качествами плодов,которые вкусны свежие, прямо с ветки, не говоря уже овишневом варенье, компотах, джемах, варениках с вишня-ми, особенно популярных на Украине. А какое вино полу-чается из вишен, какие настойки!

Плоды вишни богаты сахарами (7,5%—18%), органи-ческими кислотами (1 %—2,4%), витамином С (до 20 мг),минеральными солями.

Ценна вишня еще и высокой ежегодной урожайнос-тью, холодостойкостью и ранним, на 3—4-й год после по-садки, плодоношением.

Лекарственные достоинства вишни

В народной медицине известны водные настои из мя-коти плодов, которые употребляют как освежающее и жа-ропонижающее средство при простудных заболеваниях, атакже как успокаивающее и противосудорожное. Эмуль-сия из семян и отвары из плодоножек обладают мочегон-ным действием и рекомендуются при мочекислых диатезахи заболеваниях суставов. Используют и отвары из веток —при хронических колитах и атонии кишечника.

Особенности культурных форм растения

Форм у вишни две: кустарниковая и древовидная. Кус-тарниковые вишни невысоки, порой с опущенными, сви-сающими ветвями, скороплодны и морозоустойчивы посравнению с древовидными. Цветочные почки они форми-

46


руют на удлиненных приростах, почти по всей их длине.Плоды чаще темные, почти черные (морели), они заметнокислей, чем у древовидных вишен, такой же темный, густо-окрашенный у них и сок.

Древовидные вишни значительно крупней кустарни-ков, имеют ясно выраженную центральную ветвь в кроне ицветочные почки размещают в основном на букетных ве-точках и частично на побегах. Плоды у них обычно светло-розовые или светло-красные (аморели), с бесцветным илислабоокрашенным соком, сладкие.

Недостаток морелей и аморелей один: в свежем видеплоды сохраняются около трех дней, при низкой положи-тельной (до 0°С) температуре — не больше двух недель. Ноесть ведь морозильные камеры, есть несколько способовпереработки и консервирования — не пропадет, лишь бывырастить.

Наиболее перспективные видыи районированные сорта

По многочисленным отзывам садоводов-любителей иобобщенным сведениям из справочной литературы, наи-большее распространение получили три вида: уже упоми-навшаяся вишня обыкновенная, вишня степная и вишнявойлочная, или китайская. Последние две более зимостой-ки и неприхотливы.

Более других известны такие сорта: Ровесница, Прима,Молодежная, Тургеневка, Россошанская черная, Жуков-ская, Памяти Вавилова и др.

Какими способами размножается вишня?

Способов тут несколько: семенами — в селекции длявыведения новых сортов и еще для того, чтобы выраститьсеменные подвои; окулировкой и прививкой, порослью,зелеными и корневыми черенками. Для вишни обыкно-венной основной способ размножения — окулировка ипрививка.

47


Сеянцы для семенных подвоев

В средней полосе страны ими обычно становятся сеян-цы вишни Владимирской или Шубинки. Семена их сразупосле сбора плодов отделяют от мякоти, промывают и кла-дут во влажный песок или опилки, а позднее, осенью, с на-чалом заморозков, высевают для стратификации. Послеблагополучной зимовки они весной всходят, их полезноподкормить азотными удобрениями, а дальше соблюдатьобычные правила ухода за сеянцами." удалять сорняки, по-ливать, рыхлить почву. В конце июля — начале августа се-янцы будут годны для окулировки, а через два года послеокулировки их можно пересадить с грядки на постоянноеместо — и с богом, *ак говорится.

Размножение корневыми черенками

Поздней осенью или ранней весной у корнесобствен-ных деревьев откапывают боковой корень и берут от негонесколько отрезков. При заготовке осенью их хранят вподвале пересыпанными влажным песком или во мху.Можно хранить в траншее на участке. Корневые отрезкисвязывают в пучки и кладут в вертикальном положениитеми концами, которые дальше от корневой шейки. Сверхуих пересыпают песком, а затем землей. Рано весной, кактолько почва прогреется, корневые отрезки разрезают начеренки длиной 10—15 см, высаживают в хорошо обрабо-танную почву, а еще лучше в парники для укоренения.Субстрат готовят из земли, торфа, песка. Перед высадкойчеренков почву увлажняют, черенки высаживают на рас-стоянии 7—10 см между рядками и 5 см в ряду, заглубляютна 2—3 см и поливают. Чтобы правильно посадить корне-вые черенки, при их заготовке срез на удаленном от корне-вой шейки конце делают косым, а на противоположном —прямым.

В дальнейшем корневые черенки ежедневно поливаютутром или вечером в течение двух недель, потом можно по-ливать через два-три дня, в зависимости от погоды. Почву

48


постоянно рыхлят и пропалывают. Когда черенки укоре-нятся, растения подкармливают. За лето они достигают40 см высоты. Осенью их прикапывают на высоком месте,чтобы не повредили мыши или не залило водой, веснойвысаживают в питомник, где они растут в течение двух лет.Уход за ними такой же, как и в период укоренения. Черездва года саженцы высаживают на постоянное место. Про-цент укоренения составляет 20—30. Лучшие результаты по-лучаются (до 40%) при укоренении черенков Владимир-ской, Шубинки, Горьковской, Надежды Крупской и др.вишен. Таким методом можно получить много саженцевхороших сортов.

Размножение зелеными черенками

Зеленые черенки обычно берут от молодых растений.Лучше укореняются верхушки побегов и черенки, срезан-ные ближе к ним. Обычный размер черенков 5—7 см сдвумя междоузлиями. Листья обрезаются наполовину.Время срезки черенков можно определить так: молодойпобег надо обернуть вокруг пальца, если не сломается,можно черенковать. Укореняют их в теплицах или специ-альных парниках. Но в течение всего периода укоренениянадо следить за их состоянием, опрыскивать, проветри-вать. Если редко бываете на участке, черенки можно укоре-нять в прозрачных полиэтиленовых пакетах, не пропуска-ющих воздух. Субстрат из огородной земли и песка (1:1)кладут на дно полиэтиленового пакета слоем 8—9 см,сверху еще насыпают слой промытого песка (2—3 см), уме-ренно увлажняют (переувлажнять нельзя — черенки за-гниют) и высаживают 1—2 черенка на глубину 1,5—2 см.Черенки слегка обрызгивают водой, затем пакеты осто-рожно надувают воздухом (ртом) и герметически завязыва-ют. Пакеты плотно устанавливают друг к другу и помещаютна участке в затененное место. Через две-три недели черен-ки укореняются и их приучают к свежему воздуху: вначалеразвязывают на 30 минут, потом на больший срок, а через

49


неделю высаживают на грядку для доращивания, где они изимуют.

Саженцы, достигшие стандартного состояния, выса-живаются, как обычно, на постоянное место.

Зеленые черенки укореняются на 50—80%. Результатызависят от срока черенкования, температуры воздуха, воз-раста растения.

Почвенные условия и местоположение

При хорошем дренаже вишня терпима к любой почве,хотя лучше она развивается на почвах с нейтральной илислегка щелочной реакцией (рН 7,0). Вишня переносит час-тичное затенение, но ее не следует сажать в местах, где за-стаивается холодный воздух, так как она рано цветет иможет от этого пострадать. Следует избегать очень тяжелыхглинистых и песчаных почв. Чрезмерно кислые также длянее не подходят. На почвах с высоким содержанием извес-ти вишня болеет хлорозом.

Посадка вишни, уход за ней

Деревья вишни размещают на расстоянии 4—5 м междурядами и 4 м между растениями в ряду. Посадку произво-дят в период покоя, рано весной или осенью. Яма готовит-ся такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно размес-тились расправленные корни. Растения размещают поцентру, предварительно вбив кол для последующей под-вязки. Можно использовать два кола с перекладиной дляболее удобного в последующем формирования штамбовойформы. Саженец помещают на ту же глубину, на какой онрос в питомнике. Высота кольев должна быть такой, чтобыих верхушки чуть-чуть не доходили до верхней боковойветки. После посадки почву надо хорошо примять. Буду-щая штамбовая форма привязывается к колу связкой спрокладкой, а веерная — ветками к проволоке на стене.

50


Чаще всего землю под вишней содержат как черныйпар, так как она плохо переносит залужение. Основная об-работка почвы проводится осенью на глубину 18—20 см.В течение вегетационного периода проводят 5—6 рыхле-ний: первое — рано весной, как только подсохнет почва,второе и третье — в период после цветения до созреванияплодов, что способствует лучшему росту побегов и образо-ванию крупных и высококачественных плодов, а следую-щее — уже после уборки урожая, что положительно сказы-вается на заложении цветочных почек.

Ранневесеннее рыхление проводят на глубину 10—12 см, а последующие на 8—10 см. Вишню можно не поли-вать, если было достаточно осадков в течение зимнего и ве-сеннего сезонов. Если же недостаточно, то как минимумнадо провести два полива до уборки урожая и один-два —после уборки.

Ежегодно при поверхностном рыхлении необходимовносить минеральные удобрения по всей площади, заня-той корнями. Приствольные круги мульчируют навозомслоем 5—8 см в радиусе 0,5 м. Первые 4—5 лет пристволь-ные круги необходимо держать без сорняков. Если послеэтого срока растения вишни развиваются нормально,можно проводить кратковременное задернение или посевсидеральных культур, но только не на приствольных кру-гах.

Формирование кроны и обрезка

Независимо от срока посадки первую обрезку вишни сцелью формирования кроны производят рано весной,когда почки еще не трогаются в рост. Не рекомендуетсяопаздывать с обрезкой. Почки, находящиеся в периодепокоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуй-ками, при пробуждении между чешуйками появляютсясветло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки начи-нают показываться зеленые кончики листьев.

Для вишни наиболее распространены штамбовые и ве-

e l

шНщ Популярная семейная энциклопедия

ерные формы кроны. В любительских садах часто исполь-зуют при формировании дерева вишни улучшенную ярус-ную систему.

Особенности ярусной системы

По этой системе формируют древовидные и кустовид-ные формы вишни. Высота штамба при этом составляет40—50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей удревовидных сортов вишни составляет 60—80 см, а у кусто-видных 50—70 см. Обычно у деревьев вишни выводят дваяруса скелетных сучьев с общим их количеством 5—6.После того как сформирована последняя скелетная ветвь,центральный проводник обрезают на слабую ветку.

На высаженном саженце из веток, расположенныхвыше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качествескелетных и одну для формирования проводника дерева.Ветка, выбранная в качестве центрального проводника,должна занимать самое высокое положение в кроне и бытьнаиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве ске-летных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на15—20 см ниже центрального проводника. По сравнению сяблоней и сливой однолетние приросты вишни укорачива-ют слабее. На каждом скелетном суку формируют по 2—3 скелетных разветвления с расстоянием между ними 40—50 см. В большинстве случаев однолетние приросты увишни не укорачивают. Это делают в порядке исключения,когда однолетние приросты в длину превышают 50—60 см.

Отобранные скелетные ветки выравнивают по силеразвития: расположенные выше по стволу и более сильныеукорачивают сильнее, а менее сильные и расположенныениже по стволу — слабее. После подрезки концы всех ске-летных ветвей должны находиться приблизительно на оди-наковом уровне. Укорачивать начинают с самой слабойветки. Ее подрезают совсем немного (или оставляют не-подрезанной, если она очень слабая). Остальные скелет-ные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укора-чивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с

еч


одной стороны ветки остается большое незаполненноепространство, то обрезают на боковую почку с этой сторо-ны. Проводник обрезают последним над почкой, противо-положной наклону.

Во время второй ранневесенней обрезки выбираютветки продолжения центрального проводника и скелетныхветвей. Лучше для этого оставлять самые верхние ветки.Если какая-то из них повреждена или отрастает в неподхо-дящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки про-должения оставляют следующую ниже расположенную.Ветки продолжения скелетных ветвей укорачивают на1/5—1/4 их длины. Сильные подрезают больше, а недоста-точно развитые — меньше. Слабые ветки продолжения ос-тавляют, как правило, без обрезки, а если все-таки подре-зают, то делают это над наружной почкой. Ветки, растущиевнутрь кроны, вырезают, а сильные наружные ветки, нескелетные, отгибают, чтобы ослабить их рост. В самомконце подрезают ветку продолжения центрального про-водника. При второй обрезке, как правило, не закладыва-ют скелетных разветвлений (ветвей второго порядка).

После выбора ветки продолжения центрального про-водника приступают к обрезке отрастающих от него при-ростов. Конкурирующие ветки вырезают на кольцо, а ос-тальные путем отгибания и закрепления в поникшем поло-жении превращают в отрастающие, которые вырезаютследующей весной, не дожидаясь их значительного утол-щения. Ветку продолжения центрального проводника под-резают таким образом, чтобы проводник доминировал надскелетными ветвями. Подрезают на почку, противополож-ную наклону. Если ветка продолжения центрального про-водника занимает вертикальное положение, подрезку де-лают на почку, расположенную со стороны господству-ющих сильных ветров.

В последующие 4—5 лет, когда продолжают форми-рование скелетных ветвей и закладывают скелетные раз-ветвления, не следует допускать загущения кроны. В про-должение двух лет над первым ярусом закладывают наподходящих местах новые 2—3 скелетные ветви. Угол от-хождения скелетных ветвей от центрального проводника

е-»

\|Щй Популярная семейная энциклопедия

должен быть более 45°, а наклон в средней части — 45°. Ре-гулярно вырезают конкуренты веток продолжения цент-рального проводника и скелетных ветвей. Лучше скелет-ные ветви, находящиеся выше первого яруса, располагатьпоодиночке. В виде исключения в этой зоне кроны можнооставить не более двух сближенных ветвей. Расстояниемежду нижним ярусом и следующей одиночно располо-женной ветвью 60—80 см, а между одиночно расположен-ными верхними скелетными ветвями 30—40 см, при груп-повом же расположении — 40—60 см. Верхние скелетныеветви следует размещать над проемами первого яруса (надучастками, не занятыми скелетными ветвями). Если надпервым ярусом выше по стволу на расстоянии 80—90 смневозможно найти подходящей ветки для оставления в ка-честве скелетной, в виде исключения можно оставитьгруппу из трех сближенных ветвей. Эти три скелетныеветви также должны размещаться над свободными места-ми в первом ярусе.

Начиная с третьего года после посадки производят за-кладку скелетных разветвлений, оставляя сильные ветки.Первое скелетное разветвление должно быть удалено на60 см от основания скелетной ветви. Расстояние междупервым, вторым и третьим скелетными разветвлениями60—70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастаю-щей древесиной эти расстояния могут быть на 10—20 смменьше, а у деревьев с большой силой роста могут дости-гать 80 см. Скелетные разветвления оставляют на опреде-ленной высоте и направляют к свободным местам кроны.Первые скелетные разветвления отбирают на одинаковойвысоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех справой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвленияс противоположной стороны, а третьи — снова с той жестороны, что и первые. Ветки, отбираемые в качестве ске-летных разветвлений, должны отходить в правую и левуюстороны от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя дляэтой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и на-ружной сторон скелетных суков. Скелетные разветвлениянужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять ростк наружной части кроны. Таким образом не допускают за-

54


гущения внутренней части кроны. Нижние скелетные раз-ветвления должны отходить от скелетной ветви под углом55°, а верхние — под углом 60°.

После отбора скелетных ветвей и разветвлений присту-пают к обрезанию. В первую очередь обрезают обрастаю-щую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей иразветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрькроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильныеветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и за-крепляют в горизонтальном или поникшем положении.Затем приступают к укорачиванию веток продолжения

, центрального проводника, скелетных ветвей и их развет-влений. Степень подрезки такая же, как при второй зимнейобрезке. Приросты продолжения скелетных ветвей укора-чивают приблизительно на 1/5—1/4 их длины. Скелетныеразветвления подрезают таким образом, чтобы их длинаоказалась равной 1/2—2/3 длины носящей их маточнойветви от ее вершины до места отрастания скелетного раз-ветвления. Слабые скелетные разветвления не подрезают.После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящихот маточных ветвей приблизительно на одинаковой высо-те, должны находиться на одном уровне. Слишком поник-шим или слишком приподнятым скелетным разветвлени-ям придают необходимое положение. Ветку продолженияцентрального проводника обрезают на почку, противопо-ложную его наклону. Обрезку обрастающей древесины искелетной части дерева продолжают описанным способомдо 5—6-го года после посадки. После того как дерево всту-пит в плодоношение, подрезку веток значительно сокра-щают. В этот период жизни дерева проводят в основномпрореживание кроны.

При дальнейшей обрезке надо следить за тем, чтобыскелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительноодинаковый размер. Чтобы уравнять их по силе развития,ветки продолжения более сильных ветвей подрезают силь-нее, а недостаточно развитых — слабее или оставляют безобрезки. Сильные ветки, отрастающие с внутренней сто-роны скелетных ветвей и разветвлений, путем отгибанияпревращают в полускелетные и обрастающие ветки. По-

55

рЦЦЬ? Популярная семейная энциклопедия

никшие ветки продолжения скелетных ветвей и разветвле-ний закрепляют в приподнятом положении для усиленияих роста. Центральный проводник должен быть самойсильной ветвью кроны и возвышаться над всеми остальны-ми ветвями. Второе место по силе развития должна зани-мать самая нижняя ветвь. После нее в нисходящем порядкеследуют вторая, третья, четвертая и пятая скелетные ветви.Самой небольшой по размеру должна быть верхняя (шес-тая или седьмая) ветвь. Подобная соподчиненность долж-на существовать и между скелетными разветвлениями каж-дой скелетной ветви. Первое скелетное разветвление долж-но быть наиболее крупным, а третье — наиболее слабым.Регулирование силы развития отдельных скелетных частейкроны для получения хорошего соподчинения между нимипроводят с помощью обрезки, подвязывания и распорок.

Веерная форма кроны

Первый год. Весной однолетний саженец с ветвями уко-ротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой,предварительно убедившись, что ниже есть две хорошиепочки или ветви, обращенные вправо и влево. Все остав-шиеся боковые ветки обрежьте на одну почку. Если подхо-дящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовуюпочку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почкутрудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двухцветочных и одной ростовой.

В начале лета отберите три сильных побега. Верхнийнаправьте вертикально, а остальные два влево и вправо,выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Всеостальные почки и побеги уберите полностью. По мереудаления двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под

, углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июнеили июле полностью удалите центральный побег, замажьтерану.

Второй год. Весной обрежьте боковые ветки на росто-вую или тройную почку в 30—50 см от ствола. Это стимули-

56


рует рост новых побегов в наступающем вегетационномпериоде. Замажьте раны.

Летом отберите четыре сильных побега на каждой ос-новной боковой ветке: один — чтобы продлить сущест-вующую ветку, два равномерно расположенных на верхнейветви и еще один на нижней. К концу вегетации дереводолжно иметь восемь основных ветвей. Остальные побеги,по мере их появления, укорачивайте с оставлением одноголиста.

Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке,чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии ос-тавляйте открытым.

Третий год. Весной укоротите все проводники пример-но на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовуюпочку.

Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьмиосновных ветвей и направьте их наружу, привязав к рейкамна проволоке, так чтобы заполнить остающееся простран-ство стены или ограды. Удалите почки, направленные кстене или рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побе-гам через каждые 10 см. Укоротите до одного листа вселишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необхо-димости до конца лета. Когда выбранные боковые побегидадут 50 см прироста, удалите на них почки роста, еслитолько они не требуются для создания дальнейшего скеле-та. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. Наследующий год они дадут плоды.

Четвертый и последующие годы. Теперь дерево следуетрассматривать как плодоносящее. К этому времени стена(или ограда) должна быть уже практически полностью за-крыта скелетными ветками, от которых через каждые 10 смотходят плодоносящие ветки. Обрезка плодоносящего де-рева определяется тем, что вишня плодоносит исключи-тельно на приросте предыдущего года. И задача заключает-ся в том, чтобы получить достаточное число молодых побе-гов, которые на следующий год принесут урожай. Летомудалите все побеги, растущие перпендикулярно стене илиограде, а также в ее сторону и от нее, оставляя один-двалиста на побегах, у основания которых есть цветочные

У М И Популярная семейная энциклопедия

почки. В процессе прореживания на скелетных ветвяхсрежьте побеги через 10—15 см. У основания каждой пло-доносящей боковой ветки оставьте один побег замещения.Привяжите побеги к проволоке, пока они еще сохраняютгибкость.

Когда дерево достигнет желаемой высоты и ширины,удаляйте весь излишний прирост, обрезая на боковой по-бег. Укоротите отплодоносившие ветки до боковых заме-щающих. Молодые ветки подвяжите, а все сухие и сломан-ные удалите. Обрежьте неплодоносившие ветки на силь-ные молодые боковые ветки для замещения. Все ранызамажьте.

Некоторые вишни растут относительно слабо, и плодо-носящие боковые ветки далеко не всегда дают побеги заме-щения у основания. Если эти ветки оставить необрезан-ными, а замещающие приросты не образуются, они оченьудлиняются у основания, центр веера становится бесплод-ным, и плодоношение происходит только на перифериикроны. В этом случае обрежьте ранней весной некоторуючасть трех-четырехлетних ветвей до более молодых боко-вых веток, чтобы стимулировать новый прирост.

Омолаживающая обрезкастареющих деревьев

К концу периода плодоношения рост деревьев вишнисовсем затухает, плоды становятся мелкими, урожайностьснижается. Без соответствующей обрезки процесс старе-ния таких деревьев идет очень быстро, и они вскоре усы-хают. Для того чтобы вызвать сильный рост, необходимоделать укорачивание на 3—4-летнюю и более старую древе-сину. Одновременно с укорачиванием сильно прорежива-ют крону. Омолаживающую обрезку проводят в продолже-ние 2—3 лет. В первый год укорачивают скелетные и неко-торые полускелетные ветви, а в последующие годы —остальные ветки и ветви (третьего и четвертого порядка).Параллельно с укорачиванием проводят прореживание об-растающей древесины.

58


Болезни и вредители

Вишня сильно поражается вирусами штекленбергскойболезни и инфекционного хлороза. Инфекционный хло-роз по внешним признакам очень похож на хлороз, вы-званный недостатком железа. Различие состоит в том, чтоинфекционный хлороз развивается только на взрослыхлистьях. При этих болезнях все большие растения выкор-чевываются.

Опасно поражение вишни плодовой гнилью, котораявызывает усыхание значительной части побегов. Вредят ейи бактериальный рак, дырчатая пятнистость, церкоспороз,апоплексия и др. Из вредителей наибольшую опасностьпредставляет слизистый пилильщик. Зимует вредитель встадии личинки в почве. Взрослые насекомые первого по-коления появляются в конце мая, а второго поколения — виюле—августе. Самка откладывает яйца в ткань листьев.Личинки покидают ткань листа и питаются верхним эпи-дермисом листа. Значительно меньше вишня повреждает-ся тлями и щитовками, вишневой мухой, вишневым пи-лильщиком, вишневым слоником, черной златкой и други-ми насекомыми.

ЧерешняОна из рода вишни

Черешня растет в Южной Европе, на Кавказе, в МалойАзии. Окультурена в этих местах в доисторические време-на. В настоящее время расселилась по многим странаммира. Есть промышленные плантации в южных районахКрыма, Украины, Молдавии, в Закавказье, Дагестане, наСеверном Кавказе. Выращивается она также и в Белорус-сии на небольших площадях, в Прибалтике, Средней Азии,центральных областях России. Садоводы-любители север-ных областей стремятся выращивать черешню в виде кус-товидной формы, и поиски в этом направлении перспек-тивны.

59

уЯЙВь Популярная семейная энциклопедия

Особенности выращивания. Сорта

Черешня живет до 100 лет и растет на землях с хорошейаэрацией, достаточно мощным плодородным слоем, с рН6,7—7,5. Легкие, песчаные, неглубокие почвы для нее негодятся. Абсолютно непригодны для черешни и глинистыепочвы с тяжелым механическим составом и непроницае-мой подпочвой. Не любит она также земли с повышеннымсодержанием извести, как и слишком влажные тоже, со-вершенно не переносит застоя вод.

Черешня теплолюбива и светолюбива, в тени деревьевразвивается слабо, вытягивается, плохо плодоносит. А во-обще она лучше плодоносит при перекрестном опылении.

Цветки черешни очень чувствительны к заморозкам, амолодые деревья легко повреждаются ветром. В связи сэтим при разведении ее надо выбирать места, защищенныеот ветров, хорошо освещаемые солнцем и где не застаива-ется холодный воздух.

Посадка саженцев проводится в период покоя, осеньюили весной. Саженцы, выращенные в горшках или кадках,можно сажать и летом. Почву лучше приготовить заблаго-временно, очистить от сорняков, глубоко перекопать (подкаждое дерево 1 м2 площади). Перед самой посадкой вно-сятся органические и минеральные удобрения, зола иликостная мука.

Яма копается такой ширины и глубины, чтобы в нейсвободно разместились все корни саженца. Растения раз-мещают в зависимости от того, какое дерево предполага-ется в будущем формировать: если веерной формы, то нарасстоянии 5,6 х 7,5 м, если высокоштамбовой — 9 х 12 м,низкоштамбовой — 7,5 х 10,5 м. На слаборослом подвоевеерные и штамбовые формы размещаются с интервалом4,5 х 4,5, а пирамиды — 3,5 х 4,5 м. В нашей стране череш-ня выращивается на сеянцах черешни, вишни и антипки(магалебской засухоустойчивой вишни).

Саженец сажают на ту глубину, на какой он рос в пи-томнике. Почву между корнями хорошо разравнивают иуплотняют. Будущую штамбовую форму привязывают к

В


Рис. 13. Подготовка ямы под черешню и первоначальный уход за саженцами:а — яма копается такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно разместилисьрасправленные корни саженца; при формировании веерной кроны ямы размеща-ются у стены с опорной системой проволок; при штамбовой форме опору делаютиз двух кольев;б — комплексное минеральное удобрение вносится по всей площади, занятой кор-нями саженца, и заделывается поверхностным рыхлением; мульчирование прово-дится перепревшим навозом слоем до 5—8 см в радиусе до 0,5 м.

колу, предварительно вбитому в яму, связкой с проклад-кой, а веерную — ветками к проволоке на стене. Для че-решни с высоким штамбом или на открытом месте лучшеиспользовать два кола при подвязке саженцев (рис. 13).

У нас культивируется более 70 сортов черешни. Срединих: с почти черными и темно-красными плодами — Дай-бера черная, Днепровка, Жабуле, Наполеон черный, Гоше,Апрелька, Гедельфингер, Ленинградская черная, Ленин-градская розовая, Красная плотная, Зорька, Черный орел;с желтыми и кремовыми плодами — Дрогана желтая, Во-ловье сердце, Золотая, Выставочная, Янтарная, Краса Ку-бани; с белыми плодами — Симферопольская белая и др.

Обрезка дерева веерной формы

Обрезка черешни производится весной, до распуска-ния почек. Если саженец имеет много веток, то используютдве сильные, расположенные слева и справа, для образова-ния основных ребер. Эти ветки привязываются к рейкам,

61


прикрепленным под углом 35° (рис.14, 15, 16). Обрезка черешни веер-ной формы проводится так же, каку вишни.

Обрезка штамбовых форм

Первый год. Обрезка однолетне-го саженца производится рано вес-ной. Побег укорачивается до трех-четырех удобно расположенныхпочек. Это необходимо, чтобы кконцу лета получить три-четыре хо-рошо расположенные ветви перво-го порядка. Все цветки удаляются.Побеги ниже по стволу укорачива-ются до четырех листьев. Их удаля-ют не раньше четвертого года, таккак они укрепляют ствол.

Второй год. Наполовину обре-зается каждый прирост продолже-ния на почку, обращенную наружу.

Третий год. К этому временидолжно сформироваться от шестидо девяти хорошо расположенных

Рис. 14. Формирование веерной формы черешни:а — в первый год весной две сильные боковыеветки прикрепляются к проволокам под углом35", а центральный проводник срезается до верх-ней боковой ветки;б — на следующий год весной обе выбранные и ос-тавленные ветки с хорошими почками укорачи-ваются примерно до 30 см. В результате стиму-лируется появление летом новых побегов, кото-рые составят основные ветки веера;в — на третий год весной укорачиваются все при-росты продолжения до удобных почек; оставшаясядлина нового прироста составляет 40—50 см;г — на четвертый и последующие годы весной,когда большая часть стены заполнится, удаля-ются все приросты, направленные к ней и от нее.

62


Рис. 15. Натягивание проволоки на стенах и изгородях:а — к стене прикрепляются рейки 5x5 см (или железные скобы 3,5 х 3,5 см), ккоторым крепятся натяжные болты; к натяжным болтам крепится проволокана расстоянии до 10 см от стены или забора;б — через каждые 2—3 м к стене крепятся крюки или шурупы с ушками для под-держания проволоки между рейками;в) для натяжения проволоки болты закрепляют в одном из крайних столбов,предварительно просверлив стены и вбив пробки;г — основной столб укрепляют косой подпоркой, а проволоку натягивают дотого, как набить скобы для ее поддержки.

Рис. 16. Взрослое дерево черешни веерной формы:а — все боковые побеги, не влияющие на образование скелета, летом укорачива-ются до шести листьев; побеги выше стены укорачиваются на высоте чуть нижестены или отгибаются и подвязываются к опоре;б — побеги, у которых летом удалялись почки роста, в сентябре укорачиваютсядо трех листьев. Это стимулирует закладку плодовых почек у основания этих по-бегов в следующем году.

63

Щ Популярная семейная энциклопедия«S? ••—

ветвей. Их слабо обрезают, оставляя до 60 см прироста про-шлого года. Боковые конкурирующие побеги укорачива-ются до трех почек. Вертикальные боковые ветки в центрекроны удаляются полностью: они могут разрастись и ис-портить форуму кроны.

Обрезка плодоносящего дерева

Пока у дерева достаточно плодовых образований и вы-сота его удобна, необходимости в обрезке проводниковнет. Каждый год удаляются до основания (на кольцо)сухие, сломанные, загущающие или переплетающиеся вет-ви. Обрезка проводится весной, и необходимо тщательнозамазывать раны.

Формирование деревьевпо улучшенной ярусной системе

Некоторые специалисты считают, что черешню в лю-бительских садах целесообразно формировать по улучшен-ной ярусной системе, поскольку в расположении ветвей унее наблюдается ясно выраженная ярусность. Штамб приэтом оставляют высотой 50—60 см, первый ярус составля-ют из четырех скелетных сучьев. Обрезка в период фор-мирования кроны должна быть минимальной: черешня об-разует редкую крону, и раны у нее зарастают медленно,трудно.

Весной первого года стволик некронированного са-женца перерезают на высоте 60—70 см над уровнем почвы.При второй обрезке (рано весной до распускания почек)отобранные прошлым летом скелетные ветви укорачиваютна 1/2 их длины, а если они будут слабыми — на 1/5—1/4.После подрезки эти ветки должны быть не короче 50—60 см, а центральный проводник после укорачивания дол-жен возвышаться над их верхушками на 20—25 см. Рассто-яние между первым и вторым ярусами скелетных сучьев

64


должно быть 70—90 см, а между следующими ярусами —50—60 см. Скелетные разветвления (ветви второго поряд-ка) выводят на расстоянии 50—60 см от основания скелет-ных ветвей. Ветки, растущие внутрь кроны и под скелетны-ми ветвями и разветвлениями, вырезают. Сильным боко-вым веткам придают горизонтальное или поникшееположение, слабые удаляют, а ветки средней силы ростаоставляют без обрезки.

Омолаживающая обрезка деревьев

У черешни омолаживающую обрезку проводят почтипри полном затухании роста деревьев. Скелетные ветви иразветвления укорачивают на 2—3-летнюю древесину.Производят прореживание кроны и омолаживание обрас-тающей древесины. Такую обрезку повторяют спустя 4—5 лет. Если после этого прирост не усилится, деревья лучшезаменить.

Уход за молодымии плодоносящими черешнями

Первые 4—5 лет почву поддеревьями содержат без со-рняков. Затем, если деревья хорошо развиваются, можнопровести залужение, но только не приствольных кругов.Органических и минеральных удобрений вносят меньше,чем под яблоню или другие фруктовые насаждения.

Молодые деревья хорошо мульчировать слоем 5—10 смв радиусе 0,6 м от ствола, используя для этого любую орга-нику. Растения у стен (веерная форма) требуют в течениевегетационного периода регулярного полива, особенно взасушливое время. Если почва сильно пересушена, поли-вать надо постепенно (не обильно, сразу), иначе плодымогут растрескаться. От заморозков можно защитить толь-ко растения веерной формы.

3 «Ваш сад и огород» 65

уЩщ Популярная семейная энциклопедия


Листья черешни поражаются красной пятнистостьюлистьев (цилиндроспориозом). При развитии этой болезнина верхней стороне листа появляются лилово-красные,круглые, с ясными и размытыми очертаниями пятна. Присильном поражении листья желтеют и опадают. Их надотщательно собирать и уничтожать, потому что гриб зимуетна опавших листьях.

Поражает листья и церкоспороз. На них появляютсясветло-коричневые пятна с красной или фиолетовойкаймой. При сильном заражении листья либо желтеюти опадают, либо на них появляются отверстия, и тогда этаболезнь очень напоминает дырчатую пятнистость. Возбу-дитель зимует тоже на опавших листьях, и их необходимоуничтожать. Помогает также опрыскивание однопроцент-ной бордоской жидкостью и другими ядохимикатами.

При поражении серповидностью листьев наблюдаетсянеодинаковое нарастание двух половинок листовой плас-тинки и листья приобретают желтую окраску, а на нижнейстороне их появляются бородавчатые выросты. Штеклен-бергская болезнь вызывает появление на листьях мелкихжелтовато-зеленых, коричневых и красновато-коричне-вых пятен. Эти места отмирают и выпадают, образовав-шиеся отверстия имеют неправильную форму. На листьяхобразуются бородавковидные выросты. При этих болезняхбольные деревья надо заменить.

В меньшей степени черешню поражают дырчатая пят-нистость, бактериальный рак, апоплексия, курчавость лис-тьев, ведьмина метла, плодовая гниль.

Из вредителей наиболее опасна тля. Вредит черешне ивишневый слоник. Этот вишнево-красный жук с золотис-то-зеленым блеском зимует в почве. Его личинки вгрыза-ются в косточку и питаются ее ядром. Необходимо регу-лярно обрабатывать почву для уничтожения личинок. Принабухании почек надо провести опрыскивание для уничто-жения жуков.


Вишневая муха, похожая на домашнюю, но с четырь-мя черными поперечными полосками на крыльях, вызы-вает червивость плодов: их мякотью питаются личинкимухи.

Древесину черешни повреждает жук — плодовый агри-лус. Самка его откладывает яйца за кору молодых деревьев.Личинки проделывают спиральные ходы под корой, кото-рые иногда заходят в древесину. Помогает весеннее опрыс-кивание ядохимикатами перед кладкой яиц.

Значительный вред черешне наносят черная златка,вишневый слизистый пилильщик, листогрызущие гусени-цы и особенно гусеницы листоверток и пядениц, щитовки,клещи, вишневая тля.

Слива

Чем она замечательна?

Многим. Во-первых, некоей тайной происхождениясамого известного вида сливы обыкновенной, или домаш-ней, которое до сих пор точно не установлено. Считается,что она произошла от скрещивания терна и алычи, но ут-верждать это со всей определенностью трудно. Во-вторых,кустарниковой и древовидной формами слив (всего ихболее 30 видов) высотой от 3 до 12 метров и массой плодовот 6 до 100 г — такой широкий разброс. В-третьих, боль-шим разнообразием окраски этих разновеликих плодов:синих, темно-синих, почти черных, зеленых, красных,желтых, пурпурных и т. д. В-четвертых, сортовым многооб-разием той же сливы обыкновенной, или домашней, —около 2 тысяч разных ренклодов, венгерок, мирабелей идр. В-пятых, большой распространенностью сливы в стра-нах Европы, Азии, Америки, а у нас — от Кавказа до север-ных районов Нечерноземья.

у Щ в Популярная семейная энциклопедия

Ценность плодов бесспорна

Да, сливы с удовольствием едят свежими, прямо с вет-ки, хороши из них варенье и компоты, повидло и пастила,джем и желе, а уж о черносливе можно и не говорить — ивкус отменный, и целесообразность... Можно заложитьсливу в морозильную камеру, а зимой полакомиться све-жей, можно сделать отличную сливовую наливку, изгото-вить домашнее вино...

Такой широкий спектр хозяйственного использованиясливы объясняется еще и тем, что в ее плодах много (до20%) сахара, органических кислот (яблочной, лимонной идр.), есть азотистые и пектиновые вещества, витаминыгруппы В, С, К, РР, каротин, минеральные соли.

Добрые плоды у сливы.

Десять представителей сортового богатства

Сорта сливы различаются по форме плодов на венгерки(с плодами овальной формы) и ренклоды (с плодами округ-лой формы). Есть еще яичные сливы, темно-синие, мира-бели, алыча, уссурийская слива и терн. Наиболее распро-странены сорта сливы: Венгерка московская, Волжскаякрасавица, Евразия 21, Ренклод тамбовский, Скороспелкакрасная, Тульская черная, Искра, Награда, Рекорд, Вен-герка воронежская.

Венгерка московская имеет плоды ниже средней вели-чины (15 г), от удлиненно-яйцевидной до эллиптическойформы. Кожица темно-фиолетового, почти черного цвета,с густым сизым налетом. Мякоть сочная, сладковатая, с хо-рошо отделяющимися косточками. Зимостойкость сортаудовлетворительная, размножается в основном корневойпорослью.

Волжская красавица имеет сильнорослые деревья. Зи-мостойкость хорошая, урожайность высокая и ежегодная.Плоды крупные (до 35 г), овально-круглые, красновато-

68


фиолетовые, кисловато-сладкие, созревают во второй по-ловине августа.

Евразия 21. Деревья сильнорослые, зимостойкость вы-сокая, урожайность хорошая, плоды крупные (33 г), округ-лой формы, темно-бордовой окраски, с выраженным вос-ковым налетом, сочные, кисло-сладкие, созревают в пер-вой половине августа.

Ренклод тамбовский. Деревья умеренно рослые. Зимо-стойкость и урожайность хорошие. Плоды среднего разме-ра (24 г), округло-овальной формы, темно-фиолетовогоцвета, с восковым налетом, сочные, кисло-сладкие, прият-ного десертного вкуса. Косточка небольшая. Созревают всередине сентября.

Скороспелка красная. Деревья среднерослые, зимостой-кость высокая, урожайность хорошая и ежегодная. Плодынебольшие (15—20 г), округло-овальные или яйцевидные,неравнобокие, немного заостренные, розовато-красные.Косточка средняя, легко отделяется от мякоти. Поспеваютво второй половине августа, неодновременно. По мере со-зревания осыпаются.

Тульская черная. Деревья умеренно рослые, зимостой-кость средняя, урожайность высокая и ежегодная. Плодынебольшие (20 г), черные, с сизо-голубоватым восковымналетом, сочные, средней плотности, сладкие, хорошеговкуса. Косточка среднего размера, хорошо отделяется отмякоти. Плоды созревают в конце августа — начале сен-тября.

Искра. Деревья сильнорослые, зимостойкость и уро-жайность высокие. Плоды довольно мягкие (16 г), округ-ло-яйцевидные, темно-красные, с легким восковым нале-том, сочные, кисловато-сладкие. Косточка небольшая, хо-рошо отделяется от мякоти. Созревают в первой половинесентября.

Венгерка воронежская. Плоды яйцевидные, буровато-синие, сладкие, с отделяющейся косточкой, масса 25—30 г,урожайность высокая, зимостойкость ниже средней.

Награда. Плоды овальные, темно-красные, кисловато-

69

Щяв» Популярная семейная энциклопедия

сладкие, с отделяющейся косточкой, масса 30—35 г. Уро-жайность высокая, зимостойкость средняя.

Рекорд. Плоды овальные, черно-синие, кисло-сладкие, сотделяющейся косточкой, масса 20—25 г. Урожайность вышесредней, зимостойкость ниже средней.

Почвенные условия и местоположение

Слива предпочитает мощные, влагозадерживающие,хорошо дренированные почвы с рН 6,5—7,2. Цветет рано,и поэтому ее необходимо выращивать в укрытых от замо-розков местах, иначе плодоношение станет нерегулярным.Чтобы плоды достигали полноты вкуса, необходимо теплоесолнечное место. Ренклоды особенно хорошо сажать устен, обращенных на юг или запад, но в районах с мягкимклиматом их можно выращивать и на открытом простран-стве.

Способы размножения

Сливу размножают порослью, зелеными и коричневы-ми черенками для получения корнесобственных растений,окулировкой и прививкой привитых. В этом случае спервавыращивают семенные подвои, которыми могут стать се-янцы сливы Скороспелки красной, Ренклода колхозного,Память Тимирязева и др.

Подготовка почвы, посадка, уход

Ранней осенью уничтожают сорняки на месте посадки(1 м2). Непосредственно перед посадкой вносят комплекс-ное минеральное удобрение (600—1000 г на м ), добавляютперепревший навоз (одно ведро на 2 м ). Сажают в периодпокоя, осенью или весной. Сеянцы, выращенные в горш-ках или кадках, можно сажать и летом. Размер ямы такой,

70


чтобы в ней разместились все хорошо расправленныекорни. Для деревьев на открытом пространстве перед по-садкой вбивается кол, чтобы его верхушка была чуть нижеверхней боковой ветки. Для деревьев, формируемых вее-ром, создается система опорных проволок (начиная в 40 смот грунта и так до верхнего края стены или ограды), натя-нутых горизонтально с интервалом 15 см друг над другом.Эта система создается у стены, или сплошной ограды, илирешетки, ориентированных на юг или запад.

Деревья сливы размещают на расстоянии 5,5—6 ммежду рядами и 4,5—5,5 м между деревьями в ряду. Саже-нец заглубляют так же, как он рос в питомнике. Корни за-сыпают землей и уплотняют. Растения привязывают к ко-льям, а у веерной формы ветки прикрепляют к проволокамна стене. Посаженные растения обильно поливают. Ран-ней весной их подкармливают комплексным минеральнымудобрением (30 г на м ) и мульчируют перепревшим наво-зом на 2,5—5 см толщиной или компостом в радиусе 0,5 м,но так, чтобы ствол оставался чистым. В сухую погоду напротяжении всего вегетационного периода поливают при-мерно каждые 10 дней (2,5 л на 1 м2). Чрезмерный поливнежелателен, особенно перед созреванием плодов. Этоприводит к их растрескиванию.

По возможности сливы надозащищать от заморозков, укрывмешковиной или сетями, которы-ми защищают деревья от птиц.Сливы зацветают одними из пер-вых среди фруктовых деревьев,когда мало насекомых-опылите-лей, поэтому имеет смысл прибе-гать к ручному опылению. Сливам

Рис. 17. Прореживание плодов. Первое проре-живание проводится, когда в плодах сформиру-ются косточки, а повторное — когда размерплодов заметно увеличится. При повторномпрореживании расстояние между плодами со-ставляет 5—8 см.

71

щЙщ Популярная семейная энциклопедия

в основном (кроме некоторых сортов) необходимо пере-крестное опыление, поэтому их не следует сажать пооди-ночке.

Прореживание плодов проводят, если они очень обре-меняют ветку. Это делают после того, как сформируютсякосточки. Первое прореживание делают, когда плоды до-стигнут величины лесного ореха, второе — когда они ста-нут вдвое больше. Оставляемые на дереве плоды должнынаходиться на расстоянии 5—8 см друг от друга, а у крупно-плодных сортов — 10 см. Плоды надо срезать ножницамиили секатором, в противном случае можно повредить пло-довые почки (рис. 17).

Ветви с большим количеством плодов необходимо под-пирать, иначе они могут обломиться.

Формирование кроны и обрезка

Сливы выращиваются в низкоштамбовой, полуштам-бовой и высокоштамбовой формах или формируются вее-ром у стен и оград.

Наиболее подходящий сезон для обрезки — весна.Сливу не рекомендуется обрезать зимой, так как это увели-чивает риск поражения млечным блеском. Места обрезкивсегда замазывают.

Некоторые специалисты из различных систем фор-мирования крон сливы считают наиболее подходящейулучшенную ярусную систему, другие — пирамидальную(рис. 18).

При формировании дерева по улучшенной яруснойсистеме оставляют штамб высотой 50—60 см. Весной сле-дующего года отбирают четыре побега — три для форми-рования скелетных ветвей нижнего яруса и один в качествецентрального проводника, остальные побеги удаляют. Вседругие принципы формирования сливы по улучшеннойярусной системе те же, что и для вишни. Второй и третийярусы формируют из двух скелетных ветвей. Расстояниемежду первым и вторым ярусами 70—90 см, а между вто-


рым и третьим — 50—60 см. Первыескелетные разветвления выводят нарасстоянии 60 см от основания скелет-ных ветвей, а следующие на расстоя-нии 50—60 см от предыдущих. У сливытакже регулярно вырезают конкурен-ты веток продолжения центральногопроводника и скелетных ветвей. Принормальном росте формирование де-ревьев по улучшенной ярусной формезаканчивают за 4—5 лет.

Обрезка дерева, формируемого ве-ером, начиная с однолетнего саженца,проводится так же, как у формируемойвеером вишни. После плодоношенияобрезка ведется по-иному, посколькуслива плодоносит на коротких шпор-цах двух-, трех- и даже четырехлетнеговозраста, а также на приросте предыду-щего года. Цель обрезки — стимули-ровать образование шпорцев и по не-обходимости заменять старые ветви.

В период плодоношения скелет-ные ветви подрезают на 1/5—1/4 ихдлины, если она превышает 55—60 см.В период полного плодоношения уси-ливают степень прореживания, выре-зая волчки или сильные ростовые вет-

Рис. 18. Формирование пирамидальной кроны у сливы:а — в первый год проводник (главный побег) укорачи-вается ранней весной до 1,5 м от поверхности почвы;все боковые ветки, расположенные на проводникениже чем на 0,5 м от поверхности почвы, обрезаютсяна кольцо, а оставшиеся боковые побеги укорачива-ются наполовину;б — новый прирост побегов летом укорачивается до20 см;в — на второй год центральный проводник укорачива-ется примерно на две трети прироста прошлого года;г — молодое дерево, правильно сформированное.

73


ки, которые с течением времени превращаются в крупныеплодовые ветки. Деревья с очень слабым однолетним при-ростом (менее 20—25 см) обрезают на двухлетнюю древе-сину над боковым разветвлением. Слива очень хорошо ре-агирует на омолаживающую обрезку. Скелетные ветви уко-рачивают на двух-, трехлетнюю древесину, а скелетныеразветвления — на двухлетнюю. Лучше омолаживающуюобрезку деревьев сливы проводить в неурожайный год илив год со слабым урожаем. Если после такой обрезки одно-летний прирост не усилится в достаточной степени, прово-дят более сильную омолаживающую обрезку, укорачиваяскелетные части на трех-, пятилетнюю древесину. Обрезкуделают над боковым или внутренним по отношению ккроне разветвлением. Параллельно с укорачиванием ске-летных и полускелетных ветвей проводят прореживание иомолаживание устаревших обрастающих веток.

Омолаживание деревьев сливы следует проводить черезкаждые 4—5 лет. Благодаря своевременной и умело прове-денной омолаживающей обрезке продуктивность старею-щего дерева сливы может повыситься на 30%. При этомзначительно улучшается качество урожая. Перед омолажи-вающей обрезкой поддеревья следует вносить повышен-ные дозы органических и минеральных удобрений. Безэтого эффект обрезки снижается.

Вредители и болезни сливы

Опасной вирусной болезнью сливы считается «шарка».На листьях она появляется в виде светло-зеленых пятен иколец, а на плодах — в виде ямочек и камедетечения. По-раженные плоды опадают на землю за две-три неделиперед съемом. Болезнь переносится прививкой, посадкойзараженных деревьев, некоторыми видами тлей и однимвидом цикадок. Борьба возможна только предупредитель-ная: сажать здоровые деревья, а больные выкапывать, бо-роться с переносчиками болезни.

«Ожог листьев сливы» вызывается грибком, который

74


зимует на опавших листьях и весной переносится на моло-дые листья. Признаки болезни проявляются через 30—45 дней в виде светло-желтых пятен, которые постепенноприобретают красную окраску. С нижней стороны листьевобразуются вздутия. При сильном развитии заболеваниялистья опадают. Заболевание «кармашки» сливы заражаетзавязи, листья, побеги. Особенно сильный вред болезньнаносит плодам, так как вызывает опадение завязи. Зара-женные завязи имеют удлиненную, сплющенную форму исеро-белесый цвет, косточка в них не развивается. Затемплоды опадают. Гриб — возбудитель этого заболевания зи-мует между чешуйками почек. Хорошо помогает опрыски-вание однопроцентной бордоской жидкостью.

Слива поражается ржавчиной, которая вызывает обра-зование на листьях белесых пятен, а с нижней стороныформируются коричневые кучки спор. Больные листья со-бирают и сжигают, опрыскивают однопроцентной бордос-кой жидкостью. Поражается слива и другими болезнями:из вирусных — узколинейной пестротой, деформирующейпестротой и некоторыми другими, а также плодовой гни-лью, апоплексией, бактериальным раком (зобоватостьюкорней), вертицилийным увяданием, бактериозом, хлоро-зом.

При продолжительной атмосферной засухе наблюдает-ся опадение плодов сливы. Перед опадением плоды приоб-ретают синюю окраску, а кожица около плодоножки смор-щивается.

Среди вредителей наиболее распространены тли (чер-тополоховая, малая сливовая, хмелевая и др.), щитовки(акациевая ложнощитовка, желтая устрицевидная, краснаяустрицевидная, тутовая), клещи (красный яблоневый, сли-вовый галловый, обыкновенный паутинный и др.). Мерыборьбы с этими вредителями такие же, как и для другихрастений. На листьях сливы поселяется сливовая галловаямуха. Личинки ее зимуют в почве. Отродившиеся веснойнасекомые откладывают яйца на листьях сливы, вблизицентральной жилки. Они питаются тканью верхней сторо-

75

ш Н ю 1 ^ о п У л я Р н а я семейная энциклопедия

ны листа. В июне личинки покидают листья и зарываютсяв землю.

Много беспокойства растению причиняет сливовыйдолгоносик — бронзовый жук с красновато-медным блес-ком, зимующий в почве. Весной жуки питаются молодойзавязью. Зараженные плоды опадают. Необходимо соби-рать и уничтожать всю падалицу.

Червивость зеленых плодов сливы вызывает сливовыйпилильщик. Вредитель зимует в почве в стадии ложногусе-ницы. Взрослое насекомое появляется непосредственноперед цветением. Самка откладывает яйца в чашечку цвет-ка. Личинки вгрызаются в молодые завязи, выедая семяплода. Поврежденные завязи пахнут клопами. Червивыеплоды опадают быстро. Червивость зрелых плодов вызыва-ет сливовая плодожорка. Взрослое насекомое — бабочка.Сливовая плодожорка дает два полных и одно неполноепоколение. Зимует в стадии взрослой гусеницы в паутин-ных коконах под корой деревьев или в почве. Первыйвылет бабочек происходит в мае. Самки откладывают яйцана плоды. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в плоды ипитаются их мякотью около косточки. Поврежденныеплоды опадают преждевременно. В июле появляются ба-бочки второго поколения. Меры борьбы состоят в много-кратных (4—5) опрыскиваниях и уничтожении старойкоры, сборе червивой падалицы и ее уничтожении.

Листья сливы опутывает паутиной и обгрызает их пло-довая моль. Зимует в стадии гусеницы под щитком. Веснойгусеницы выходят из-под щитка, опутывают листья и поч-ки паутиной и поедают их. Окукливаются гусеницы в пау-тинных коконах. Лет бабочек начинается в июне. Отложивяйца, самки покрывают их слизистыми выделениями. Хо-рошо помогает зимнее опрыскивание ядохимикатами илиотварами и настоями растений-инсектицидов.

Еще сливе вредят жуки-долгоносики, черная златка,зеленый жук, короеды, листогрызущие гусеницы. Мерыборьбы с ними описаны в других разделах.

7о


Абрикос

Чем объясняетсятакой интерес к абрикосу?

Он отличается интенсивным ростом и долгожительст-вом, обильно плодоносит до 30—40 лет. Но деревья его ме-няют в садах раньше, так как они сильно разрастаются, заними труднее ухаживать, собирать урожай. Для небольшихсадов лучше подходят карликовые формы, но и они дости-гают высоты 2,5 м и ширины кроны до 4,5 м. Поэтому длятаких садов лучше выбирать саженцы, частично сформи-рованные в питомнике и привитые на сливу: они обладаютнаименьшей потенцией роста.

Хорош абрикос как подвой для персика, а также для по-садки в полезащитных лесных полосах.

Какова его пищеваяи лекарственная ценность?

Плоды абрикоса богаты сахарами (от 6 до 20%), яблоч-ной, лимонной и другими кислотами, содержат 0,4—1,3%пектиновых веществ, до 10 мг% каротина и др. Они вкуснысвежие, целебны сушеные (курага и урюк рекомендуютсяпри болезнях сердца), хороши в консервированном виде —варенье, компот, сок.

Биологические особенностии требования по выращиванию

Абрикос — растение светолюбивое, рано цветущее. Вес-ной даже легкий заморозок губит цветы и бутоны. Взрослоедерево выносит кратковременные морозы до минус 30°С.Абрикос достаточно засухоустойчив. Плоды созревают, взависимости от сорта, с мая по сентябрь.

Он успешно растет на хорошо дренированной, но с вы-сокой влагозадерживающей способностью, слегка щелоч-ной почве (рН 6,5—8,0). Легкие песчаные почвы для него

77


не годятся. В местах, где климат прохладнее, деревья абри-коса лучше формировать веером у стен, обращенных на юги запад. Успешно выращивают абрикос в кадках или вбольших горшках. Почву вокруг деревьев надо содержатьбез сорняков, чтобы корням больше доставалось влаги.

Перспективные сорта

Из сортов отечественной селекции наибольшее рас-пространение получили сорта: Ананасный, Краснощекий,Красный партизан. Для более северных районов выведенытакие морозостойкие сорта, как Выносливый, Золотоеперо, Миндальный, Отличник, Россошанский красавец,Сын Краснощекого и другие.

Посадка и уход за деревьями

При посадке деревья, формируемые веером, размеща-ют на расстоянии 4,5 м и в 15 см от стены или ограды. Дере-вья кустовой формы — на расстоянии 5,5—6 м друг отдруга. Посадочные ямы готовят заранее, удобряют пере-превшим навозом или компостом (ведро на 1 м2). Послепосадки хорошо приминают почву и мульчируют — тожеперепревшим навозом или компостом, хорошо поливают.

Формирующая обрезкаи обрезка плодоносящего

дерева абрикоса

При создании веерной формы формирующая обрезкатакая же, как была описана для вишни (см. с. 79). Форми-рующая обрезка штамбовых деревьев проводится так же,как у сливы (см. с. 93). Абрикос плодоносит наиболееобильно и дает лучшие плоды на коротких веточках, распо-ложенных на ветвях двух-, трехлетнего возраста. Интен-сивная обрезка не нужна, так как она снижает урожай-ность. Каждые 4—6 лет следует удалять старые отплодо-

78


носившие ветки, чтобы освободить место для новых. У де-ревьев веерной формы при такой обрезке удаляются неко-торые боковые ветви. Для их замещения надо подвязыватьтакое же количество побегов. Эти побеги не обрезаются ине прищипываются без особой необходимости.

Основные принципы омолаживающей обрезки дере-вьев абрикоса такие же, как у сливы. Наиболее сильно уко-рачивают скелетные сучья и ветки в верхней части кроны.После проведения омолаживающей обрезки деревья бы-стро восстанавливаются и дают высокие и качественныеурожаи.

Абрикосовые деревья удобряют умеренно, особенноазотными удобрениями, которые значительно ухудшаюткачество плодов: они не получают хорошей окраски и саха-ристости. Деревья, сформированные веером, нуждаются впостоянном поливе. При этом надо следить, чтобы всяпочва пропитывалась влагой. Каждые четыре года хорошодобавлять известь, чтобы поддерживалась постоянная ре-акция почвы. Весной участок поддеревьями надо мульчи-ровать перегноем или компостом на 2—3 см. Абрикос —самоопыляющаяся культура, но так как цветет рано, необ-ходимо прибегать к ручному опылению.

Сбор урожая

Плоды абрикоса достигают зрелости через неделюпосле того, как перестают увеличиваться в объеме. Готовыедля съема, они имеют желто-оранжевую или соломенно-желтую окраску, в зависимости от сорта. При съеме плодовне надо повреждать кожицу. Плоды созревают неодновре-менно, и сбор урожая проводят 2—3 раза.

Вредители и болезни

Основные болезни — млечный блеск и бактериальныйрак, главные вредители — тля и паутинный клещ. Повреж-дают деревья абрикоса жуки-долгоносики, персиковаямоль, щитовки и другие вредители.

79

Хящр Популярная семейная энциклопедия

Лимонник

В древнем Китае его звали«у-вей-цзы» — плод с пятью вкусами

Да, лимонник китайский — растение удивительное, ввосточной медицине его ставят сразу после женьшеня:тоже снимает всякую усталость, физическую и умствен-ную, сообщает бодрость и силу. Охотники Хабаровскогокрая, где лимонник растет в диком виде, говорят, чтогорсть сухих ягод дает силы идти по следу зверя целый деньбез пищи.

А плодом с пятью вкусами его называли потому, чтооболочка плода лимонника сладкая, мякоть кислая, семенагорькие и терпкие, а целебные снадобья из семян при хра-нении становятся солеными.

Так это лекарственноерастение или пищевое?

И лекарственное, и пищевое. В столовой лимонниктоже ценится очень высоко. Кисели и джемы из его ягодвкусны и ароматны, а сок, в котором больше 10% органи-ческих кислот, может заменить дефицитную лимоннуюкислоту — ее в плодах больше всех других кислот. Конечноже, этот сок, разведя его водой, используют и как утоляю-щий жажду, освежающий напиток. А листья и побеги ли-монника идут на приготовление ароматного тонизирую-щего чая, который считают хорошим заменителем байхо-вого.

А сравнение лимонника с женьшенемне преувеличивает его целебную ценность?

Нет. Плоды лимонника богаты активно действующимвеществом — схизандрином, органическими кислотами,эфирными маслами, углеводами, витамином С и другими

80

»аш сад и огород

веществами. Его называют природным стимулятором и ис-пользуют с лечебными целями с древнейших времен. Ондействительно снимает усталость, возбуждающе действуетна центральную нервную систему и стимулирующе — насердечно-сосудистую и дыхание. Чай из листьев и побеговлимонника способствует устойчивости организма к гриппуи простудным заболеваниям. Сушеные ягоды лимонникапомогают больным гастритом, а свежие растирают с ме-дом, и их сок с мякотью женщины используют для масок,освежающих и отбеливающих кожу. Настойку плодов ли-монника рекомендуют при импотенции, настои листьев икоры — как противоцинготное средство, отвар листьев —при определенных видах депрессии. С помощью лимонни-ка успешно лечат близорукость, борются с облысением идругими болезнями.

Что это за растение?Откуда оно родом

и где растет в диком виде?Каковы требования по возделыванию?

Лимонник китайский — это однодомная лиана до 15 мдлины, растет в горных лесах Восточной Азии, а также вХабаровском и Приморском краях, в Амурской области, наСахалине и Курилах. В культуре возделывается в европей-ской части России, в средней ее полосе, в Западной Сиби-ри, в Нечерноземье и его северных районах. Растение мо-розостойкое, теневыносливое в молодом возрасте, нопозже достаточно требовательное к свету, растет на всехудобренных и хорошо дренированных почвах. Опытныелюбители, много лет выращивающие лимонник, советуютразмещать его в таком месте, чтобы верхушки лиан былихорошо освещены солнцем, а основания их оставались быв тени, потому что в сильно затененных местах он почти неплодоносит, а на полностью открытых задерживает рост.

oiО I

щ|1щ Популярная семейная энциклопедия


Лимонник размножается семенами и вегетативно —корневой порослью, зелеными черенками и делениемкуста. Стратификация семян обязательна.

Самый простой и надежный способ размножения —корневой порослью. От разросшегося корневища старыхкустов отходят молодые побеги, которые ранней весной(только самые сильные, подальше от основания куста) от-капывают, секатором отрезают с частью корневища и мел-кими корешками и затем сажают на заранее приготовлен-ное постоянное место. Через 2—3 года такой побег начина-ет плодоносить.

Выращивают лианы и из зеленых черенков, но в этомслучае время выращивания увеличивается, потому что спе-рва надо вырастить саженцы путем окоренения зеленыхчеренков, а потом уж двухлетние эти саженцы разместитьна постоянное место и ждать их плодоношения еще 3—4 года.

Семенной способ размножения тоже надежен и прост.Многие садоводы, чтобы не заниматься хлопотной страти-фикацией семян в домашних условиях, высевают их осе-нью, чтобы зимой они прошли естественную стратифика-цию и весной дали всходы. Сеянцы выращивают обычно2—3 года, затем высаживают на постоянное, уже подготов-ленное место.

Особенности посадки

Лиану лимонника нельзя вырастить без шпалеры илидостаточно высокой изгороди, необходимой растению дляопоры и дальнейшего роста. Поэтому вначале строят шпа-леру: вкапывают напротив друг друга с интервалом, рав-ным длине рядов лимонника, два столба высотой 3 м,между ними натягивают проволоку, которая будет карка-сом шпалеры, а по обе стороны каркаса размещают сеянцыили саженцы. К проволоке наверху привязывают куски

82

Ваш сад и огород л

прочной,лучше капроновой,веревки или изолированногопровода, которые внизу прикрепляются к колышкам, вби-тым рядом с растениями. Побеги их по этим веревкамили проводу станут виться и расти вверх, соседствуя, ноне мешая друг другу. Специалисты советуют побеги лианы,едва они появятся, подвязывать, иначе растения дадутобильную корневую поросль и не вступят в плодоношение.

Для посадки лимонника обычно копают траншею глу-биной 0,5—0,6 м, на дно ее для дренажа насыпают гравий,битый кирпич или угольный шлак, затем траншею засыпа-ют почвенной смесью: на 1 м два ведра перегноя, 200 гдревесной золы, 100 г суперфосфата, 40 г мочевины плюсогородная земля из траншеи.

Уход за растениями

О теневыносливости и светолюбивости лимонника ужесказано. К почвам, если они удобрены и хорошо дрениро-ваны, он терпим, но на легких может страдать от недостат-ка влаги, и потребуется полив, на тяжелых — от переув-лажнения.

Необходимо еще учитывать, что корневая система ли-монника располагается в верхнем слое почвы, поэтомуперекапывать ее нельзя, достаточно поверхностного рых-ления; удобрения, как минеральные, так и органические,лучше давать в жидком виде. Хорошо, если почву под кус-тами мульчируют торфяной крошкой, компостом илиопавшими листьями. Перепревая, мульча становится удоб-рением, а кроме того, она защищает корни от высыханиялетом и от морозов — зимой.

Обрезку проводят обычно летом или осенью, когда со-кодвижение слабое, причем вырезают в основном загу-щающие куст побеги и высохшие, отмирающие.

Морозов лимонник не боится, даже сильных, но щед-рее плодоносит все же на южной солнечной стороне, защи-щенной от холодных ветров.

83


Уборка плодови лекарственного сырья

Плоды лимонника убирают по мере их поспевания и,поскольку они плохо хранятся, плесневеют и сбраживают-ся, в тот же или на следующий день сушат, делают из нихсок или свежими закладывают в стеклянные банки и засы-пают сверху (на 1/3) сахарным песком. Сок, свежие ягоды вбанках, не говоря уже о сушеных, хранятся в комнатныхусловиях до нового урожая, не теряя своих питательных илекарственных качеств.

Листья и побеги заготавливают в августе, используя дляэтого старые или недостаточно продуктивные лианы.Затем их измельчают, сушат в тени, раскладывая тонкимслоем, и хранят, как всякие сушеные лекарственные травы.

Р я б и н а

Недооцененный рекордсмен

Рябина — ценное плодовое, лекарственное и декора-тивное растение. В ее плодах много биологически актив-ных веществ, значительно больше, чем у других плодовыхкультур. Витамина С, например, больше, чем в яблоках,грушах, вишне и малине культурных сортов. Восемь неза-менимых аминокислот, необходимых для нормальнойжизнедеятельности организма, содержится в ее плодах, со-рбиновая и парасорбиновая кислоты, обладающие бакте-рицидным действием. По содержанию сорбита рябине нетравных. Железа в ее плодах в 3—4 раза больше, чем в мяко-ти яблок, много глюкозы, фруктозы, обнаружен йод. Бога-та она и фитонцидами. Из плодов рябины можно готовитьсоки, варенье, компоты, повидло. Протертые плоды неко-торых сортов используются как приправа.

84


Лекарственное значение

Сушеные плоды рябины применяют в виде сборов каклечебное и профилактическое средство при цинге и другихавитаминозах, а жидкий экстракт из свежих ягод — какнежное слабительное. Плоды рябины используют такжепри атеросклерозе, гипертонической и почечнокаменнойболезнях, применяют как мочегонное и кровоостанавли-вающее средство, а также при диабете, заболеваниях пече-ни и почек.

Особенно ценны плоды рябины как богатое поливита-минное средство.


Рябина нетребовательна к условиям произрастания.Она растет на открытых и затененных местах, на разныхпочвах, не выносит только сильно заболоченных. Хорошоотзывается на удобрения и грамотную обработку почвы,легко переносит неблагоприятные годы. Она произрастаетповсеместно в пределах нашей страны. В средней полосе ееможно считать морозостойкой и засухоустойчивой культу-рой. Рябина практически не повреждается болезнями ивредителями. Очень хорошо переносит пересадку. Корне-вая система у нее разветвленная и размещается в верхнихслоях почвы, поэтому ее можно выращивать на почвах сблизким стоянием грунтовых вод, где многие плодовыекультуры расти не могут. Переносит морозы до минус 50°С.Цветет поздно.

Сорта рябины

Очень высоко ценил рябину И. В. Мичурин, занималсявыведением ее сортов и рекомендовал выращивать ее каксадовую культуру. Известны многие ее сорта: Гранатная,

85

ШЦйй Популярная семейная энциклопедия

Тиман, Бурка, Десертная. В последующем получили рас-пространение сорта Рубиновая, Алая крупная, Бусинка,Невежинская, Ликерная, Моравская.

Размножение и размещение на участке

Рябина размножается в основном вегетативным путем:корневыми отпрысками, прививкой. Ее можно разместитьна любом, самом неудобном месте участка. Через 2—4 годарябина начинает плодоносить. Цветки рябины переносятзаморозки до минус 2,5°С. Культура эта светолюбивая, иесли деревья хорошо освещены, то крона из пирамидаль-ной в молодом возрасте становится округлой в пору плодо-ношения и способна нести большой урожай. При хорошемуходе деревья в возрасте 30—40 лет дают 80—100 кг плодов.При затенении деревья тянутся к свету, побеги внутрикроны отмирают, и плодоношение перемещается на пери-ферию, формируются только отдельные кисточки.

Время посадки: весной — до набухания почек, осе-нью — за 2—3 недели до наступления устойчивых замороз-ков. Рябину хорошо размещать по краям участка, где онаполучает достаточно света и выполняет роль защиты дру-гих плодовых культур от неблагоприятных погодных воз-действий.

Агротехника возделывания

Содержание почвы поддеревьями такое же, как и у дру-гих плодовых культур. Однако, учитывая, что корни ряби-ны расположены близко к поверхности, обработку при-ствольных кругов надо вести очень осторожно. На почвах

.суглинистых, хорошо удерживающих влагу, а в сухие годыпри поливе возможно залужение. Но при этом надо про-вести окультуривание таких почв. Через два года после по-садки вокруг деревца на расстоянии 1 м от ствола делаютканавку глубиной до 50 см и шириной 20—25 см. На дно

86


канавки укладывают перепревший навоз (3—4 ведра наодно растение), перемешанный с почвой верхнего слоя.Еще через два года выкапывают канавку по перифериикроны и также вносят навоз.

Сбор урожая рябины

Плоды рябины созревают во второй половине сентяб-ря. Если их используют сразу, то собирают кистями безлистьев. Если свежие плоды закладывают на хранение, токисти снимают с листьями. Хранят слоем 10—15 см притемпературе 0—15°С и относительной влажности 80—85%.С уборкой плодов Невежинской рябины запаздывать неследует, так как они — любимый корм дроздов и скворцов.Эти птицы хорошо отличают Невежинскую рябину отобыкновенной и в первую очередь склевывают сладкуюягоду. При осенних перелетах дрозды и скворцы могут занесколько минут снять весь урожай.


Рябина устойчива к вредителям и болезням, но и онаможет быть поражена 5 видами пятнистостей листьев,18 болезнями ветвей и побегов. Кроме того, в саду можноувидеть увядание листьев, паршу плодов и листьев, муч-нистую росу, склеротинию побегов, листьев, плодов. По-вреждают рябину и вредители: на листьях — пилильщики,гусеницы совок, пяденицы, белянки, паутинная моль,клещи, на цветках встречаются галлицы, цветоеды, на пло-дах — рябиновые большой и малый семяеды, яблоневыйсемяед, рябиновая моль, яблоневый плодовый пилиль-щик, на ветвях и стволе — щитовка и короеды. Наиболеесильно распространена рябиновая моль. Ее куколки зиму-ют в верхнем слое почвы, в опавших листьях и под отстав-шей корой. Главная мера борьбы с ней — сбор и уничтоже-ние (компостирование) растительных остатков.

оуо/

УйЙв* Популярная семейная энциклопедия

Калина

Горька-то горька,да полезней иной сладкой

Многие садоводы-любители избегают выращивать ка-лину из-за горечи ее плодов. Да, плоды калины не делика-тес, но к этому растению нельзя относиться с пренебреже-нием, тем более что после заморозков горьковатый вкусплодов исчезает.

Плоды калины ценны прежде всего высоким содержа-нием витамина С (82 мг% в зрелых плодах), инвертного са-хара (до 32%), дубильных веществ (до 3%), витаминов Р иК, органических кислот, пектиновых веществ.

Калина широко применяется как лекарственное расте-ние. Сок сырых плодов рекомендуется при бронхиальнойастме и гипертонии, как наружное средство от прыщей,веснушек, лишаев. Теплый отвар плодов с медом помогаетот простуды, кашля, при болезнях почек и желтухе. Свежиеплоды и их настои полезны при гастрите, пониженнойкислотности желудка. Настой или отвар плодов рекомен-дуется при язвенной болезни желудка и кишечника, фу-рункулах, экземе, язвах на коже. Плоды настаивают нагорячем меде в течение 6 часов и употребляют при брон-хитах, воспалении легких и заболевании печени. В це-лом плоды калины — высоковитаминное общеукрепляю-щее средство.

В лечебных целях используют и цветки, и листья, и се-мена, содержащие до 21% жирного масла, а также корни икору, в которых содержатся ценный вибурнин, вяжущиевещества, кислоты и смолы. Настои и отвары коры приме-няют как кровоостанавливающее средство в гинекологии,при геморрое и других болезнях. Отвары коры, цветков,молодых побегов полезны при диатезе, а также служат ус-покаивающим и болеутоляющим средством.

88


Характеристика растенияи способы размножения

Калина растет повсеместно, чаще в форме кустарника,иногда в виде дерева, достигая высоты до 5 м. Цветет вмае — июне белыми или беловато-розовыми цветами, со-бранными в щиток. Плоды ярко-красные. В плодоноше-ние она вступает с четырехлетнего возраста. При хорошемуходе плодоносит ежегодно и обильно до 50 лет.

Размножается делением куста, отводками, черенками исеменами. Наибольший эффект получается при размноже-нии черенками: так лучше сохраняются качества материн-ского растения.

Условия выращивания,посадка и уход

Калина хорошо развивается на многих типах почвы сдостаточным увлажнением и аэрацией, но плохо перено-сит повышенную кислотность.

Посадку можно проводить осенью и весной. Размеща-ют растения на расстоянии примерно 1,2—1,5 м. Еслиземли очень бедные, то можно сажать калину и с меньши-ми промежутками. Перед посадкой почву надо хорошоудобрить. Яму готовят такого размера, чтобы свободно раз-местились расправленные корни. В последующем уход закалиной такой же, как и за ягодными кустарниками: рых-ление почвы, борьба с сорняками, подкормки, поливы.Впрочем, поливают ее чаще, чем смородину или крыжов-ник.


Калина сильно повреждается многими жуками-листое-дами. Бороться с ними можно с помощью ядохимикатов.Помогает также опрыскивание раствором золы (3 кг на10 л). Практики-садоводы, много лет выращивающие ка-

воо»

t'ttlifSi Популярная семейная энциклопедия

лину, предлагают более эффективный и экологически чис-тый метод: рано весной, когда кусты стоят еще голые, об-резают верхушки побегов с кладками яиц и тут же сжигают.Если эту работу провести тщательно, то жуков-листоедовне будет уже на следующий год. Но лучше такую операциюпроводить в течение 2—3 лет, причем лучше не опаздывать.

Сбор плодов

Плоды калины лучше собирать после заморозков, ког-да уменьшается присущая им горечь. Кисти срезают сека-тором и укладывают в корзину без уплотнения. Послесбора их можно подержать в неотапливаемом помещении,чтобы они еще проморозились. После этого они становят-ся еще вкуснее.

Смородина

Какие виды этой культурывыращивают в любительских садах?

В культуре возделываются разные виды смородины —черная, белая, красная, розовая, золотистая. Наибольшейпопулярностью пользуется черная смородина.

Смородина произрастает по всей Европе, в Сибири, до-ходя до Байкала, на северо-востоке Казахстана. В культурубыла введена в Средние века, вначале как лекарственноерастение, а затем — как ягодное.

Лекарственные свойства

По содержанию витамина С она уступает лишь немно-гим плодово-ягодным культурам (шиповнику, актинидии).Смородина содержит сахар, кислоты, витамины, пектино-вые вещества, минеральные соли.

Высокие питательные качества смородины широко из-вестны, ценится она и в виноделии, а вот о лечебных еесвойствах надо сказать подробней.

90


Смородина применяется для улучшения деятельностижелудка и кишечника, увеличения выделения пота и мочи,как желчегонное, слабительное, противовоспалительное икровоостанавливающее средство.

Плоды черной смородины не содержат ферментов, раз-рушающих аскорбиновую кислоту, и поэтому хранятсядлительное время. Они не теряют витамина С даже в замо-роженном виде, что особенно ценно для зимнего и ранне-весеннего их использования. Ягоды черной смородины со-держат многие органические кислоты и пектиновые веще-ства, применяемые как противоядия: пектины способны вкишечнике адсорбировать и связывать в нерастворимыевещества комплексы соли высокотоксичных металлов —ртути, свинца, кобальта, стронция и других радиоактивныхэлементов. Они также связывают вещества, образующиесяв результате патологических гнилостных процессов.

Варенье, джем, желе из черной смородины рекоменду-ют употреблять для нормализации кишечной микрофлорыи улучшения пищеварения. Используют также при лече-нии гастритов, холециститов, кишечных дисбактериозов иэнтероколитов с выраженными гнилостными процессамив кишечнике. Настой листьев и почек черной смородиныприменяют как хорошее мочегонное средство. Водныйнастой листьев используют при водянке, болях в суставах,ревматизме, подагре, при кожных заболеваниях и золотухеу детей. Черная смородина обладает и противораковымисвойствами.

Сорта, выращиваемыев любительских садах

и на приусадебных участках

Черноплодные сорта: Белорусская сладкая, Голубка,Бродторп, Голиаф, Загадка, Илья Муромец, Память Мичу-рина, Пилот А. Мамкин, Победа, Минай Шмырев, СеянецГолубки 71-2, Наследница, Офинбин. Красноплодныесорта: Голландская красная, Чулковская, Красный крест,Ранняя сладкая, Щедрая, Первенец, Файя плодородная,

91

ЭДМз?* Популярная семейная энциклопедия

Варшевича. Белоплодные сорта: Версальская белая, Смо-льяниновка, Ютерборгская. Это наиболее распространен-ные сорта, возделываемые на приусадебных участках и влюбительских садах. Районированных сортов значительнобольше.

Условия выращивания,посадка и уход за растениями

Все виды смородины лучше развиваются при хорошемосвещении. В затененных местах (а также при загущениикустов) она плодоносит хуже, качество и вкус плодов сни-жаются. Смородина предпочитает плодородные, достаточ-но увлажненные и некислые почвы. Красная и белая смо-родина особенно плохо растут на низких и сырых местах.Все виды смородины плохо переносят холодные ветра.

Перед посадкой смородины весь участок заправляюторганическими (8—10 кг на 1 м ) и минеральными (200 гсуперфосфата гранулированного и 40 г сернокислогокалия на 1 м ) удобрениями. Кроме того, в каждую поса-дочную яму вносят еще 8—10 кг органики и 150—200 г су-перфосфата и 30—40 г сернокислого калия. При перекопкеучастка удаляют подземные органы всех многолетних со-рняков (пырей, костер, осот и др.).

Смородина очень рано трогается в рост, когда земляеще не совсем оттаяла. Поэтому сажать ее лучше осенью.Хотя многие любители-садоводы успешно используют ивесенний срок посадки. В посадочной яме саженцы разме-щают наклонно и заглубляют корневую шейку (условную)на глубину 6—8 см. Другие практики-садоводы высажива-ют саженцы без наклона, а корневую шейку располагаютна уровне почвы.

Смородина на грядках

Посадку смородины проводят и на грядках. В этом слу-чае делается земляная лента шириной 100—120 см, а уже поней по центру устраивается грядка шириной 50—60 см и

92


высотой 15 см. Саженцы на такой грядке высаживаютстрочкой на расстоянии 40 см. При этом способе посадки впроцессе формирования куста черной смородины оставля-ют ограниченное число побегов (до трех). Такие плантациичерной смородины используются не более 7—8 лет. Чтобыне было перерыва в получении ягод, новая грядка заклады-вается через 4—5 лет после основания предыдущей.

Как можно вырастить саженцы?

Смородина черная легко размножается одревесневши-ми черенками. Берут хорошо вызревшие однолетние побе-ги с двух-, трех- или четырехлетних ветвей, разрезают начеренки с 5—6 почками (длина таких черенков 15—20 см) ивысаживают сразу на подготовленную почву с наклономпод углом 45° на расстоянии 8—10 см друг от друга. Шири-на между рядками 50—70 см. Наверху оставляют две почки,одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю во-круг черенков уплотняют, поливают и мульчируют. Посад-ку лучше проводить во второй половине сентября.

Рис. 19. Некоторые способы размножения смородины — черенками, отводками,укоренением ветвей.

93

«ifiiйЗ^щ Популярная семейная энциклопедия

Саженец черной смородины можно вырастить из одре-весневшего черенка и с одной-двумя почками. Такие че-ренки, нарезанные из нижней и средней части однолетнихпобегов, укореняют в посевных ящиках, заполненных дер-новой землей и песком (1:1), за 2—3 недели до посадки(рис. 19).

Горизонтальная посадка черенков

При размножении смородины (и других кустарников)черенками их лучше высаживать осенью. При осенней по-садке они укореняются лучше, чем при весенней. Однакопод действием холода весной черенки выпирают из почвы.Их надо сразу же поправлять. Этого не придется делать,если осенью черенки сажать горизонтально или близко кэтому положению. Когда посадка проводится на грядках,то бороздки надо делать поперек. Если сроки подготовки ипосадки черенков не совпадают, их надо прикопать, а с на-ступлением дождей сразу высадить, иначе они укореняют-ся в прикопке.

Черенки черной смородины режут и высаживают вовторой половине октября, располагают почти горизонталь-но на глубине 6—7 см, оставляя одну-две почки на поверх-ности. Эти почки весной дружно распускаются, хорошорастут и приживаются. Саженцы получаются лучше, чемпри обычной вертикальной или наклонной посадке. Мож-но использовать до посадки черенков простой способ сти-мулирования их роста — водой. Сразу же после нарезки че-ренки до половины длины опускают в мягкую воду (дожде-вую, снеговую) и выдерживают в ней 7—8 дней. В течениеэтого срока воду несколько раз меняют на свежую. Выма-чивать черенки надо в теплом помещении (около 20°С).При засушливой весне грядки с саженцами мульчируютлюбой органикой (торфом, перегноем, перепревшим наво-зом, опилками, нарезанной соломой и пр.).

94


С какой цельюпроводятся обрезки растения?

Обрезка смородины проводится для формированиякуста, для постоянного обновления растения, для предуп-реждения загущения и поддержания более стабильногоурожая.

Для проведения всех видов обрезки предварительнонадо познакомиться со строением куста черной смороди-ны (рис. 20) и обрезку проводить правильно, чтобы не на-вредить растению, причем многократно (рис. 21).

Рис. 20. Строение куста черной смородины: 0 — ветки нулевого порядка;1 — ветки первого порядка; 2 — ветки второго порядка; 3 — ветки третьего по-рядка; 4 — побег возобновления; 5 — волчковые побеги.

Рис. 21. Техника обрезки черной смородины: а — правильная обрезка (обрезанона кольцо); б — неправильная обрезка (оставлены пеньки).

95

•ШЩ01 Популярная семейная энциклопедия

Первая обрезка

Стандартный саженец черной смороди-ны, состоящий из 2—4 веточек, обрезаютпосле посадки (или до посадки), оставляяна каждом разветвлении по 2—4 хорошоразвитые почки (рис. 22).

Вторая обрезка

На следующий год из числа наиболеесильных нулевых веток (ветки, растущие изпочек на корнях) оставляют 3—4, остальныеудаляют. У оставленных веток срезают невы-зревшие верхушки. Если сорт со слабым вет-влением, то нулевые ветки укорачивают силь-нее, чтобы активизировать появление побе-гов следующих порядков. При очень плохомветвлении нулевые побеги можно укоротитьнаполовину (рис. 23).

Третья — пятая обрезки

Рис. 22. Саженецчерной смородиныи его обрезки передпосадкой.

Рис. 23. Обрезкидвухлетнего кустачерной смородины.

В последующие годы (до 4—5-го года) куст пополняетсяновыми побегами. К пятому году формирование куста чер-ной смородины заканчивается. После такого формирова-ния в кусте должно быть по 2—4 ветки каждого возраста (отоднолетних до пятилетних). Для сортов, сильно ветвя-щихся, достаточно иметь по две ветки, а для слабо ветвя-щихся — до четырех. Число одновозрастных веток в кустезависит от способа посадки — чем реже кусты посажены,тем больше может быть одновозрастных веток. Для стра-ховки (в местах с сильными снегопадами, ветрами и пр.)можно оставить и немного больше веток одного возраста,чем это надо для оптимального развития куста. В дальней-шем число веток можно корректировать.

При любой обрезке удаляют все поломанные, больные,усыхающие ветки и лишние нулевые ветки.

9 6


Обрезка сформированного кустачерной смородины

Правильно сформированный куст в последующем об-резать легко. В этом случае ежегодно удаляют ветки, поте-рявшие способность к росту и плодоношению (5—6-лет-ние). Делать это надо без колебаний. Если куст смотритсяредким, можно больше оставить нулевых веток. Если кустдолго не обрезали, то в нем трудно сформироваться нуле-вым побегам, а если они есть, то больше волчкового проис-хождения (побеги, которые растут не от корня, а на старойветке, на некотором расстоянии от ее основания). Дажесильные волчковые ветки имеют низкую продуктивностьи плодоносят более короткий срок. Рассчитывать на этиветки особенно не стоит, а надо вызвать рост нулевых по-бегов и на их основе, как обычно, сформировать новыепобеги. Обрезку сильно запущенного куста можно растя-нуть на два года. В первый год удалить все старые веткистарше 5—6 лет, а во второй год привести в порядок все ос-тальные ветки. В таком кусте трудно достичь хорошего со-отношения разновозрастных побегов, но это и не важно(рис. 24).

При обрезке всегда надо помнить, чтобы не осталосьпенька. Срезы делаются на уровне почвы или даже чуть-чуть ниже.

Рис. 24. Обрезка запущенного куста черной смородины: а — запущенный куст дообрезки; б — тот же куст после обрезки.

4 «Ваш сад и огород» 9 7

\__- Популярная семейная энциклопедия

Обрезку черной смородины лучше делать поздней осе-нью, а ранней весной сделать необходимые дополнения:подрезать подмерзшие верхушки, поломанные и повреж-денные ветки.

Формирование куста,высаженного на грядки

Саженцы, высаженные строчкой на грядке, обрезаюттак, что на каждом остается три почки. Остальные веткии почки срезаются. Срезы заваливаются землей слоем до5 см. В июне первого года, когда все три ветки достигнутвысоты 50—60 см, верхушки их прищипывают. К августубоковые побеги первого порядка, достигшие 25—30 см,также прищипывают. К осени нарастают боковые побегивторого порядка, на них закладываются плодовые почкидля урожая на второй год после посадки. Формированиекуста на этом заканчивается. При таком формированиикуста и способе посадки ягоды созревают дружно, ихможно убирать в один срок.

Обрезка красной и белой смородины

Обрезка этих двух видов смородины имеет некоторыеособенности, связанные со спецификой их роста и плодо-ношения. У них более сдержан рост нулевых побегов. Пло-доношение сосредоточивается на букетных веточках и уко-роченных годичных приростах. Продолжительность жизниэтих плодовых образований 7—8 лет. Ветки оголяются нетак быстро, как у черной смородины, и оставлять их можнона 9—10 лет. У красной и белой смородины не требуетсятакое жесткое соотношение разновозрастных веток, как учерной смородины. Хотя и здесь необходимо соотношениеболее старых и более молодых веток — это одно из главныхусловий для получения постоянного и высокого урожая.Загущение кустов и у этих видов недопустимо. Ежегоднооставляется столько нулевых веток, сколько необходимодля замены старых. На этих ветках срезается только верх-няя невызревшая часть. Для стимулирования нулевых

OR/О


веток удаляются часть волчков и наиболее старые ветки,если даже они еще достаточно продуктивны. Разветвлениеветок первого и последующих порядков не укорачивают,это может снизить урожай. Надо следить, чтобы не былоослабления роста, так как на коротких ветках (менее 15 см)вырастают слабые плодовые образования. Ежегодно приобрезке удаляют поломанные и больные ветки, слабыеприкорневые побеги, ветви старше 7—8 лет.


Весной осматривают кусты черной смородины в началераспускания почек и собирают поврежденные почковымклещом почки. Сильно поврежденные кусты лучше выкор-чевать.

Для борьбы с мучнистой росой сразу после цветениярастения смородины опрыскивают зольно-мыльным рас-твором (300 г просеянной золы и 40 г хозяйственного мылана ведро воды) или раствором кальцинированной соды ихозяйственного мыла (по 50 г каждого на ведро воды). Еслирастения поражаются мучнистой росой, то необходимоудалять и закапывать опавшие листья, весной вырезать по-раженные концы побегов.

Чтобы избавиться от всех вредителей и болезней, прак-тики-садоводы советуют применять обработку кустов смо-родины горячей водой рано весной или поздно осенью (см.Крыжовник, Малина).

КрыжовникСтарожил наших садов

На Руси его стали возделывать еще в XI в. монахи всвоих монастырских садах. Они ценили его как урожайнуюи скороспелую ягодную культуру — плодоносить крыжов-ник начинает на 2—3-й год после посадки. И хотя он нетолько светолюбив, но и теплолюбив, легко повреждаетсявесенними заморозками, сильно страдает от засухи, цен-ность его плодов такова, что трудности возделывания

4* 99


вполне окупаются даже в северных районах НечерноземьяРоссии. В диком виде он встречается так же часто, как смо-родина, а в культуре районировано более ста его сортов.

Богатство и щедрость плодов крыжовника

Вот химический состав его ягод: Сахаров — 8—11%, ор-ганических кислот — 1,2—1,7%, пектиновых веществ —0,88%, а кроме того, витамины С (30—60 мг в 100 г сока),группы В, Р, витамин А, соли железа, фосфора, калия, на-трия, магния и др.

В столовой высоко ценятся варенье из крыжовника(используются незрелые и полузрелые ягоды), пастила,желе, компоты, соки и др. А какие столовые и ликерныевина получаются из крыжовника! Виноделы утверждают,что он справедливо считается второй для виноделия яго-дой, а некоторые ставят даже на первое место, указывая нато, что его сок по составу близок к виноградному. Не слу-чайно крыжовник называют северным виноградом.

Лечебные свойства плодов

Крыжовник используют при малокровии, частых кро-воизлияниях, кожных болезнях. Кроме того, свежие егоплоды употребляют как желчегонное и мочегонное средст-во при болезнях почек и мочевого пузыря. Незаменим кры-жовник и при диетическом питании детей и пожилыхлюдей, страдающих нарушением обмена веществ и ожире-нием.

Наиболее распространенные сорта,их плюсы и минусы

В любительских садах популярны следующие сорта: Ро-зовый 2, Африканец, Юбилейный, Колхозный, Русскийсливовый, Смена, Колобок, Капитан, Пушкинский, Орле-нок, Изумрудный московский, Слабошипованный 2, Пло-дородный, Садко, Родник, Лада, Смена и др.

ТОО


К скороспелым сортам относятся: Смена, Орленок,Изумруд московский, Сливовый, Юбилейный, Слабоши-пованный.

По мнению специалистов и практиков, заслуживаетвнимания сорт Капитан с черными овально-гранеными,блестящими ягодами, покрытыми восковым налетом, —сидят на длинных плодоножках по 1—3 ягоды в кисти.Сорт среднеранний, предназначен для переработки и ле-чебного питания. Очень хорошо укореняются его зеленыечеренки, устойчив к сферотеке, морозостоек (плодовыепочки сохраняются при минус 35—43°С), иногда подмерза-ют лишь верхушки побегов.

Из западноевропейских сортов высоко ценятся по вку-совым качествам Финик, Лимонный исполинский, Кроунбоб, Зеленый бутылочный. Ягоды этих сортов достигают20 г. Однако они особо требовательны к условиям произ-растания, неустойчивы к морозам и сильно подверженызаболеваниям мучнистой росой (сферотекой). В пору пло-доношения вступают на 3—4-й год после посадки, а макси-мальной урожайности достигают при благоприятных усло-виях в возрасте 8—Шлет. Без лишних доз навоза и тщатель-ного ухода эти сорта развиваются плохо.

Североамериканские сорта (Хаутон, Перл, Джоселин,Карри и др.) морозостойки, устойчивы к сферотеке, хоро-шо развиваются практически на всех типах почвы, расте-ния рано вступают в пору плодоношения (плодовые почкизакладываются на приросте текущего года), но они мелко-плодны (средняя масса ягод 1—2 г).

Особенности выращивания

Крыжовник хорошо растет на многих почвах, не пере-носит только заболоченные, сильно оподзоленные, кислыеи холодные. Это связано с тем, что корни его расположенынеглубоко в почве (50—60 см). Хороши для него рыхлыеплодородные почвы. Плохо переносит затенение и холод-ные ветра. Хорошо размножается деревянистыми, зелены-ми черенками (рис. 25).

популярная семейная энциклопедия

Рис. 25. Размножение крыжовника горизонтальными отводами.

Высаживать лучше осенью. Для саженцев готовят поса-дочные ямы диаметром 40—60 см, заправляют плодород-ной землей вместе с органическими и минеральными удоб-рениями (дозы такие же, как для черной смородины), раз-мещают с интервалом в ряду через 1,5 м, а между рядами —2 м. Перед посадкой (или сразу после посадки) саженцыобрезают, оставляя побеги с 4—5 почками (до 20 см). Са-женцы высаживают без наклона. При посадке и после нееполивают. Некоторые садоводы высаживают крыжовникна грядках, как это было описано для черной смородины.Почву поддерживают чистой от сорняков и в рыхлом со-стоянии.

Формирование куста

Обрезка саженца проводится перед или сразу после по-садки. При обрезке оставляют 3—4 почки. Если у саженцаесть очень слабые веточки, лучше вырезать их полностью(на кольцо).

Вторая обрезка проводится на следующий год. Из числавсех появившихся веточек оставляют 3—5 наиболее силь-ных и удачно расположенных нулевых, все остальные уда-ляют. У оставленных срезаются невызревшие верхушки доздоровой древесины (рис. 26).

В последующие годы таким же способом куст пополня-ется новыми ветками. Когда растение полностью сформи-руется, у него должно быть по 3—4 ветки разного возраста.

102


При каждой обрезке надо следить,чтобы в кусте не было затенения,которое он плохо переносит.

При каждой обрезке необходи-мо удалить все поломанные, боль-ные, старые и пораженные мучни-стой росой ветки (рис. 27).

В о о б щ е у КрЫЖОВНИКа ВеТВИ Рис. 26. Саженец крыжовникаг- и его обрезка перед посадкой и

довольно быстро прекращают рост, в nepeJ год п0С

И

ле посадки.И ПОЛеЗНО ДелаТЬ ОМОЛаЖИВаЮЩуЮ а — обрезка саженца перед по-ОбреЗКу На СИЛЬНОе ОТВеТВЛеНИе. садкой; б - обрезка в первый»-. год после посадки.

Вынужденное омоложение делаюти при недостатке нулевых веток (рис. 28).

Рис. 27. Обрезка взрослого куста крыжовника: А — взрослый куст крыжовникадо обрезки — следует вырезать: а — загущающие побеги, б — больные и поломан-ные побеги; в — лишние нулевые побеги; г — старые малопродуктивные побеги;подрезать: д — побеги для омоложения; е — для осветления куста; Б — взрослыйкуст крыжовника после обрезки.

Ежегодно проводится обрезка побегов,пораженных мучнистой росой (это опре-деляется по отсутствию на них листьев).

При формировании куста, посаженно-го на грядке, оставляют две ветки, которыеразводят в разные стороны и привязываютк шпалере.

Рис. 28. Омоложение ветки крыжовника обрезкой на силь-ное разветвление.

103

УДДВ^ Популярная семейная энциклопедия

Борьба с вредителями и болезнями

От сферотеки на крыжовнике можно избавиться за двагода с помощью калийных удобрений в сочетании с обрез-кой пораженных побегов и их сжиганием. Опрыскивание10-процентными калийными удобрениями (1 кг на 10 лводы) проводят осенью, в середине октября, при темпера-туре не выше 5°С. Весной растения крыжовника опрыски-ваются однопроцентным калийным удобрением (100 г на10 л воды) при распускании листьев, сразу после цветенияи еще раз спустя 7—10 дней. После такой обработки ягодыкрыжовника сильнее окрашиваются и повышают сахарис-тость.

От крыжовниковой огневки растения можно защититьс помощью рубероида, толя, полиэтиленовой пленки идругих сходных материалов. Как только сойдет снег, при-ствольные круги всех кустов выкладываются кусками этихматериалов (подойдут все отходы, обрезки, старые куски ипр.) сплошь от их основания до границ проекции кроны.Бабочки не могут вылететь из мест зимовки и погибают.Убирают эти материалы после окончания сроков лёта и от-ложения яиц огневки.

Чтобы избавиться от вредителей и болезней, крыжов-ник, как смородину, малину и другие кустарники, реко-мендуют обрабатывать горячей водой. Садоводы-любите-ли, апробировавшие этот прием, советуют отказаться отвсех ядохимикатов, отваров и настоев трав-инсектицидов.Рано весной, когда в саду еще не сошла полностью ледово-снеговая корка (примерно в первой декаде апреля), кипя-щую воду выливают в холодную лейку и этой водой тут жеполивают кустарники. Одной лейки достаточно на 3—5 кустов смородины и крыжовника. Особенно успешноприменяется этот метод для борьбы с мучнистой росой.Кроме того, растения увеличивают прирост побегов, аягоды растут крупнее. Некоторые садоводы такую обработ-ку успешно проводят поздно осенью. Способ старый, ис-пытанный, им пользовались еще тогда, когда ядохимика-тов практически не применяли.

104


Если на крыжовнике (красной или белой смородине идр.) есть личинки пилильщиков, можно стряхнуть их напленку или любую другую подстилку, предварительно сма-зав ее солидолом. Целесообразно в конце осени почву подкустами присыпать торфом, землей, перегноем и пр. тол-щиной 10—15 см, чтобы не допустить весеннего выходавредителей. А разокучить кусты надо было вскоре послеокончания цветения.

МалинаЕе много и дикой, и в культуре

Малина известна с древнейших времен, она произрас-тает в странах Европы, Азии, Америки, причем плоды ди-корастущих растений обладают высокими качествами, и,вероятно, поэтому в культуру она введена значительнопозднее (IV в. н. э., а сколько-нибудь ценные сорта появи-лись в XVI—XVII вв. У нас же и того позже — в XIX в.).

Из 120 с лишним видов наиболее известны малиныобыкновенная, красная, малина западная, ежевикообраз-ная, малина щетинистая и др. Они и стали основой для вы-ведения большинства урожайных сортов.

Плоды малины хороши во всех видах

Малину используют как свежую, так и для переработки.Из нее получаются отличные варенье, желе, джем, соки,сироп, пастила, наливка, а также столовые и ликерныевина.

Плоды малины содержат органические кислоты (яб-лочную, лимонную, винную, аскорбиновую, салицило-вую), сахара, эфирные масла, слизь, пектиновые и белко-вые вещества, спирты, кетоны. Содержание аскорбиновойкислоты колеблется от 64 до 93 мг%. Обнаружено такжебольшое количество стеринов, являющихся антагониста-ми холестерина.

105


Лечебные свойства малины

Малина — древнее и эффективное средство от простуд-ных заболеваний. Кроме того, свежие и сушеные плоды,малиновое варенье и другие изделия из ягод используютдля повышения аппетита, улучшения деятельности ки-шечника, как противорвотное, кровоостанавливающеепри желудочных, кишечных и менструальных кровотече-ниях, как отхаркивающее средство, при лечении хроничес-кого ревматизма, кори, малокровии, диареи, сахарногодиабета.

Отвары ее листьев и древесины также употребляют прилечении перечисленных выше заболеваний. Настои излистьев и цветков применяют при геморрое и гинекологи-ческих заболеваниях. Настой листьев, плодов и цветковмалины используют в качестве противоядия от укусов змейи скорпионов. Настой из листьев и цветков применяют на-ружно для удаления с лица угрей и прыщей... Отваром изцветков лечат рожу и воспаление глаз.

Наиболее распространенные сорта

Они подразделяются на ранние, средние, среднепозд-ние, поздние и обладают различными свойствами, по-раз-ному реагируют на почвенные и погодные условия. В связис этим, чтобы ежегодно иметь устойчивые урожаи, надопри закладке малинника высаживать 3—4 (и более) сорта.

Среди красногаюдных есть хорошие ранние: Абориген,Новость Кузьмина, Таганка, Новокитаевская; из ранне-спелых — Маросейка; из средних — Алма-Атинская, Вы-сокая, Барнаульская, Калининградская, Мускока, Обиль-ная; из среднепоздних — Столичная; из поздних — Кос-тинбродская, Латам, Мираж. Желтоплодные сорта —Спирина 6, Обыкновенная из Никольска; из черноплод-ных — Кумберленд.

106


Как размножитькрасноплодную малину?

Можно делением куста. Длинные корни перед посад-кой обрезают, все отмершие части выламывают, надзем-ную часть побегов укорачивают до 40 см. Посадка веснойпроводится до распускания почек, осенью — с опадениемлистьев. После посадки растения поливают (2—3 л накуст).

Корневыми отпрысками размножают малину преиму-щественно осенью. Перед посадкой надземную часть обре-зают на высоте до 30 см.

Корневыми черенками — ранней весной и осенью.Корни откапывают, разрезают на черенки длиной 10—15 см и раскладывают их в бороздки на глубину 10—12 см.Засыпают рыхлой питательной почвой и регулярно поли-вают.

В первой половине июня малину можно размножитьзелеными молодыми отпрысками высотой 15—20 см. Ихвыкапывают с комом земли, высаживают в лунки и поли-вают, а при сухой жаркой погоде притеняют. Наряду с регу-лярным поливом рыхлят почву (неглубоко), мульчируютвокруг растений, удаляют сорняки.

Условия выращиванияи размещения в саду

Малина — многолетний кустарник. На одном местеона дает хороший урожай в течение 10—12 лет. После этогоплантацию заменяют. Для развития и хорошего формиро-вания плодов требуется постоянное освещение, и необхо-димо следить, чтобы кусты малины не оказались в тени.

Малина любит почвы богатые, достаточно увлажнен-ные, но не переносит чрезмерного увлажнения. Лучше по-ливать редко и обильно. В этом случае корневая система еераспространяется в более глубокие слои, а побеги форми-руются толстыми и хорошо ветвятся. При частых, но не

107

УЙЩ?1 Популярная семейная энциклопедия

обильных поливах корни размещаются в поверхностныхслоях.

Перед посадкой почву хорошо рыхлят, заправляют ор-ганическими удобрениями.

Растения малины в ряду размещают с интервалом 50—70 см, а между рядами — 1,8—2,5 м, в зависимости отсорта. В одну яму можно посадить два саженца. В этом слу-чае урожай может быть на год раньше. Перед посадкой бо-розду или яму (лунку) поливают (3—6 л на одно растение).Почву вокруг саженца хорошо уплотняют, а после посадкиполивают и мульчируют перепревшим навозом, компос-том, измельченной соломой или любыми другими органи-ческими удобрениями.

Для получения высоких урожаев малины надземнуючасть растений надо крепить к шпалере. Для устройствашпалеры можно использовать любые столбы, старые тру-бы, которые располагают на расстоянии 10—15 м друг отдруга и на высоте 120—150 см закрепляют проволоку.

Уход за посадками

В течение всего периода вегетации регулярно удаляютсорняки, а почву поддерживают в рыхлом состоянии.Кроме того, в течение всего лета надо избавляться от по-росли малины, которая появляется в междурядьях или вряду. Ее подрезают острой лопатой на глубину 8—10 см иоставляют на месте, где она высыхает.

Для получения высокого урожая борьба с порослью неменее важна, чем борьба с сорняками. После 3—4 лет,когда малина хорошо разрастается, обрабатывают толькомеждурядья. Однако и тогда поросль тщательно вырезают,где бы она ни появилась.

Органические удобрения рекомендуется вносить еже-годно из расчета 10—20 кг на 1 м2. На тяжелых глинистыхпочвах можно побольше, а на песчаных почвах — чаще,О правильности внесения удобрения можно судить по со-стоянию растений. Хорошо развитые кусты должны иметь8—15 типичных для сорта побегов замещения характернойдля сорта высоты (1,5—2,2 м).

108


Полив проводится по мере необходимости, особенно взасушливые летние периоды, когда малина заметно угнете-на и снижается темп роста, а листья увядают.

Формирование и обрезка растений

Обрезать и формировать кусты малины надо так, чтобыежегодно получать 10—15 побегов замещения у каждогорастения.

После сбора урожая вырезают все отплодоносившие исломанные побеги, а после посадки саженца его подрезаютна высоте 20—30 см.

Ежегодно ранней весной, до распускания почек, побе-ги малины подрезают до первой хорошо перезимовавшейпочки. Одновременно удаляют слабые, поломанные, по-врежденные вредителями побеги (в среднем в кусте остав-ляют 5—6 хорошо развитых побегов).

Подготовка растений к зиме

Для лучшей перезимовки осенью побеги связывают ипригибают так, чтобы они находились в 30—40 см от земли.При связывании побегов самые сильные размещают внут-ри. Укрытые снегом, они хорошо перезимовывают. Веснойпри осмотре плантации в кусте оставляют 5—7 побегов ипривязывают их к шпалерной проволоке на расстоянии10 см друг от друга. Это обеспечивает хорошее развитие пло-довых веточек, освещение и проветривание внутри куста.

Борьба с вредителями и болезнями

В любительских садах малину можно защитить от вре-дителей и болезней, не прибегая к ядохимикатам. Чаще ис-пользуют старый способ обработки малины (и других кус-тарников) горячей водой — либо рано весной (в первой де-каде апреля, когда в саду еще не сошла ледово-снеговаякорка), либо поздно осенью (см. Крыжовник).

109


Малина ремонтантнаяОбщие сведения о ее рождении

Малина ремонтантная введена в культуру сравнительнонедавно. Сорта ремонтантного типа в США зарегистриро-ваны более 200 лет назад (Мейв и Аберкромби). Дальней-шая селекционная работа шла успешно, и полтора векаспустя упоминалось уже 65 сортов, в том числе 17 черно-плодных.

Первый отечественный сорт ремонтантной малиныПрогресс был выведен И. В. Мичуриным. В лесах Красно-ярского края находят много диких растений с признакамиремонтантности.

Сорта

Наиболее распространены в любительских садах сле-дующие сорта: Прогресс — первые ягоды созревают сконца августа — начала сентября, они удлиненно-кони-ческой формы, темно-красные, побеги почти не ветвятся,сохраняя относительно вертикальное положение; Септем-бер — первые ягоды созревают с середины августа, они ок-руглой формы, светло-красные, пригодны для заморажи-вания, побеги замещения обычно сохраняют относительновертикальное положение, отпрыски склонны к полеганию,почти не ветвятся; Зева — ягоды созревают, как и у предыду-щего сорта, они округло-конической формы, темно-виш-невой окраски, пригодны для употребления в свежем и за-мороженном виде, для приготовления компотов, побеги неветвятся и сохраняют относительно вертикальное положе-ние; Херитидж — первые ягоды созревают в начале сен-тября, имеют слабоконическую форму, светло-красныйцвет, побеги ветвятся по всей длине; Люлин — созреваютягоды в конце августа, имеют удлиненно-коническуюформу, светло-красные, хорошего вкуса, пригодны дляупотребления в свежем виде и для заморозки, побеги со-

ПО


храняют относительно вертикальное положение и ветвятсяпочти по всей длине; Бабье лето — ягоды созревают в нача-ле августа, они хорошего вкуса, пригодны для употребле-ния в свежем виде и для заморозки, побеги сохраняют вер-тикальное положение, сильно ветвятся, ветвится и со-цветие.

Условия выращивания и агротехника

Малина ремонтантная требовательна к условиям про-израстания, любит высокоплодородную почву, хорошо ос-вещенные и прогреваемые места, влажность. Размещаютрастения с интервалом 30—70 см, в зависимости от сорта.В качестве посадочного материала используют саженцы,зеленые отпрыски, корневые черенки. После посадки над-земную часть побегов срезают, оставляя пеньки 2—3 см,почву поливают и мульчируют любой сыпучей органикой(перегноем, старой нарезной соломой, опилками и пр.).Можно использовать для мульчирования черную пленку,гидрофобную бумагу.

Уход за растениями обычный: удаление сорняков, об-новление слоя мульчи, устройство опор для сортов, кото-рые в этом нуждаются. Необходимо также своевременноудалять лишние и отплодоносившие побеги, устранять ис-точники инфекции. В этом существенно помогает мульчи-рование.

Смещение сроков цветения ремонтантной малины наиюль поможет «уйти» от повреждений малинным жуком.После плодоношения побеги удаляют, в зиму остаютсякорни с почками и зачатками будущих побегов на них. Чемраньше выпадет снег, тем лучше создается укрытие дляперезимовывания малины ремонтантной. Урожай сущест-венно увеличится, если с августа растения прикрыть про-зрачной пленкой.

Малину ремонтантную можно существенно продви-нуть в более прохладные районы, если ее выращивать подпленкой с ранней весны до поздней осени. Таким спосо-бом можно расширить и набор выращиваемых сортов.

IJ=»MU Популярная семейная энциклопедия

Малина в лоджии и на балконе

Ремонтантный сорт Оксана можно выращивать какгоршечную культуру в лоджии или на балконе. Этот сорт —среднеспелый, полураскидистый, однолетние побеги вы-растают до 1,5 м. В кусте их образуется много. Они прямо-стоячие, средневетвящиеся, слабошипованные. Ягодыэтого сорта крупные, одномерные, ярко-красные, краси-вой правильной формы, в свежем виде хранятся до трех-че-тырех дней. После созревания не осыпаются и не темнеют,а после размораживания сохраняют форму. С одного кустаможно получить до 2,5 кг. Плодоносит ежегодно. Для вы-ращивания подойдет любая емкость — ведро, глубокийцветочный ящик и пр., но лучше всего деревянная емкость.Там надо сделать, как обычно, отверстия для удалениялишней воды и дренаж из битого кирпича, мелкой галькиили крупнозернистого песка. Почвенная смесь должна со-стоять из плодородной дерновой земли, органики и мине-ральных удобрений, чтобы растение хорошо развивалось смомента посадки. По мере необходимости его подкармли-вают. Посадку проводят в марте, в комнатных условиях, азатем, после закаливания, при достаточной положитель-ной температуре выносят на балкон или в лоджию.

Размножение корневыми черенками

Корневые черенки заготавливают после первых замо-розков, когда растения находятся в состоянии относитель-ного покоя. Выкопанные корни укладывают рядами вящики со мхом и хранят в подвале при температуре О—4°С.Весной, когда почва прогреется, проводят посадку этих че-ренков (длина их 8—10 см) в бороздки на глубину 5—10 смна расстоянии 15—20 см друг от друга. Засыпают перегно-ем, поливают теплой водой и накрывают пленкой до появ-ления ростков. В течение лета подкармливают по мере не-обходимости, рыхлят почву, поливают. К осени формиру-ются хорошие саженцы.

112


Черноплодная рябина(арония)

Чем она привлекательна?

Всем своим видом, декоративностью. Весной ее кустыпокрываются белыми соцветиями, летом — гроздьями ко-ричневых, а затем черных блестящих ягод, осенью — баг-ряными листьями. Понятно, что черноплодка — хорошиймедонос. Но главное, она скороплодна, высокоурожайна,ее плоды вкусны и обладают лечебными свойствами.

Многообразна ценность ее плодов

Мякоть черных ягод аронии темно-красная, кислова-то-сладкая, вяжущая, сок темно-рубиновый. Ягоды долгоевремя использовали больше для варенья, повидла, джема,сока и изготовления марочных вин. Из черноплодки полу-чается прекрасное вино. Затем были открыты важные фар-макологические свойства сока черноплодной рябины, ко-торый при испытаниях показал высокую эффективностьлечения гипертонической болезни. Последующая практи-ка лечения гипертонии свежими плодами черноплоднойаронии и ее соком, тоже свежим, натуральным, подтверди-ла это.

Способы размножения,особенности выращивания

Черноплодную рябину выращивают отводками, корне-выми отпрысками и делением куста. Сажают как весной,так и осенью. Схема посадки 3 х 2,5 и 3 х 3 м, а вдоль изго-роди — с интервалом 1,5—2 м между кустами. Техника по-садки одинакова с другими ягодными кустарниками, нокорни саженцев не надо заглублять.

Арония нетребовательна к почве, растет на любых, кро-ме заболоченных и засоленных. Молодые кусты надо под-кармливать аммиачной селитрой (200 г на куст в два срока:

113

tsai-̂ sa Популярная семейная энциклопедия

половину после схода снежного покрова, вторую поло-в и н у — в период роста побегов). Взрослые плодоносящиерастения хорошо подкармливать азотом сразу после цвете-ния — 250 г аммиачной селитры под куст, а в начале фор-мирования плодов — куриным пометом. Полезно такжеодин раз в 2—3 года давать ей органики (3—4 ведра пере-гноя на куст).

Уборка урожаяи подготовка растения к зиме

Плоды черноплодной рябины созревают дружно, исбор урожая не вызывает сложностей.

Кусты аронии склонны к загущению, поэтому осеньюнеобходимо провести прореживание, а при перекопкемеждурядий и рыхлении почвы под кустами внести 300 гсуперфосфата и 50 г калийной соли.

ШиповникПредок царицы цветов — розы

Шиповник является предшественником всего огромногоразнообразия произрастающих ныне роз. Встречается почтиповсеместно, как в естественном состоянии, так и в куль-туре. Его можно встретить во многих парках и садах, в па-лисадниках, на приусадебных участках, в любительскихсадах. В стране произрастает свыше 60 видов шиповника.Наиболее широко распространен шиповник коричный.Это кустарник высотой до 2,0—2,5 м. Цветет с начала июнядо июля.

Химический состави целебные свойства шиповника

В качестве лекарственного сырья используют плоды,листья, корни и галлы (наросты на ветвях) шиповника.Плоды содержат большое количество витамина С (наи-

114


большее по сравнению с другими фруктовыми и ягоднымирастениями), витамины Bi, B2, Е, К, Р, каротин, флавоно-ловые глюкозиды, кемпферол и кверцетин, ликопин и ру-биксантин. Кроме того, в плодах много сахара, есть пекти-ны, яблочная и лимонная кислоты, дубильные вещества,эфирное масло, соли калия, железо, марганец, фосфор,кальций, магний. В семенах найдено жирное масло, в лис-тьях — аскорбиновая кислота, каротин и дубильные веще-ства. Корни и галлы богаты дубильными веществами. Естьсведения, что плоды шиповника содержат витаминов в де-сять раз больше, чем лимоны и апельсины.

В далекой древности шиповник использовали для лече-ния печени и желудка, застарелых язв, головных болей иболей в глазах. Считалось, что употребление его плодовспособствует рассасыванию опухолей. В настоящее времяиз шиповника приготовляют лечебный препарат «Холо-сас», который используют для лечения холецистита, гепа-тита и других болезней печени. Готовят также препарат«Каротолин», излечивающий трофические язвы, экземы,атрофические изменения слизистых оболочек. Плоды ши-повника применяют при лечении туберкулеза легких, рев-матизма, атеросклероза, неврастении, заболеваний почек,желудка, инфекций, ожогов. Водный настой шиповникаэффективен при язвенной болезни желудка и кишечника,катаре желудка с пониженной кислотностью, при заболе-ваниях мочевого пузыря, малокровии, общем упадке сил.Отвар корней используется при почечнокаменной болез-ни, циститах, болезнях печени, анорексии, поносах, ин-фекционных заболеваниях дыхательных органов, малярии,ревматизме и параличах. Ветви и листья шиповника упот-ребляют как мочегонное и при малярии, цветки — для ле-чения туберкулеза легких, атеросклероза и неврастении.Масло шиповника, полученное из его семян, применяютдля лечения трофических язв, дерматоза, пролежней, ожо-гов и радиоактивных поражений кожи. При регулярномупотреблении настоя шиповника значительно повышают-ся работоспособность и общая сопротивляемость организ-ма к инфекционным заболеваниям.

115

\ Ш щ Популярная семейная энциклопедия

Условия произрастания

Шиповник — растение многолетнее. Успешно разви-вается при хорошем освещении. Характеризуется доста-точно высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью.Имеет мощную корневую систему, которая проникает глу-боко в почву. Растение культивируется практически навсех типах почвы, но на плодородных растет лучше и пло-доносит обильнее. На участке хорошо иметь растениядвух-трех сортов шиповника — для лучшего опыления.

Сорта

В настоящее время широко выращивают шиповник сле-дующих сортов: Витаминный ВНИВИ, Воронцовский 3,Крупноплодный ВНИВИ.

Как вырастить саженцы шиповника?

Размножается шиповник отпрысками, зелеными икорневыми черенками, семенами.

Для выращивания саженцев из корневых черенков ихзаготавливают за 5—10 дней до посадки. Черенки режутдлиной 10—13 см, размещают в бороздках горизонтальнона глубину 10—15 см, после посадки поливают. В последу-ющем почву содержат в чистом от сорняков, рыхлом состо-янии. Поливают по мере необходимости, без переувлажне-ния.

При получении саженцев из семян посев проводят вес-ной или осенью (в августе — сентябре). Если семена дляполучения саженцев высевают весной, то их надо страти-фицировать при температуре 2—5 "С в течение двух-трехмесяцев. Стратификация семян проводится так же, как и удругих растений, в торфе и песке (см. Малина и др.).

Для посадки используют двух-, трехлетние саженцы,выращенные из семян.

Укоренение зеленых черенков проводится так же, как иу других плодово-ягодных растений.

116


Посадка шиповникаи уход за растениями

Растения шиповника размещают по схеме 2—2,5 х 1,5 м.Яму копают такую, чтобы хорошо разместилась корневаясистема. Саженец размещают вертикально, немного глуб-же, чем он рос в питомнике. Надземную часть саженцаукорачивают примерно на 1/3 перед посадкой или сразупосле посадки. Почву вокруг растения уплотняют, мульчи-руют (любыми органическими материалами и удобрения-ми) слоем до 5 см, поливают, затем поддерживают в рых-лом состоянии, сорняки удаляют. В последующем уход зашиповником такой же, как и за другими ягодными кустар-никами.


В первый год оставляют практически все нулевые побе-ги (прикорневые). В год отрастания их не укорачивают, до-пуская цветение и плодоношение. Во второй год из нуле-вых побегов оставляют только 4—6 наиболее развитых исильных, а остальные укорачивают весной после их отрас-тания. Всего за два года в кусте оставляют 6—10 хорошоразвитых побегов первого порядка. В последующий (тре-тий год) оставляют также 4—6 нулевых побегов для заме-щения старых. Их также укорачивают на высоте 60—100 см. На двухлетних побегах боковые приросты следуетукорачивать на 2—4 почки. При таком формировании кус-та максимум плодоношения достигается на 4—5-й год. Об-разуются крупные и высококачественные плоды, так каквсе побеги в кусте получают хорошее освещение. На такихрастениях гораздо легче собирать плоды.

Сбор плодов шиповника

Плоды шиповника собирают, когда они приобретаюторанжево-красную или красную окраску. Созревают ониочень неравномерно, поэтому сбор продолжается со вто-рой половины августа до заморозков.

117

щ. Популярная семейная энциклопедия

Виноград

Продвижение солнечной ягодыв более суровые условия

Виноград в природе растет в зоне умеренного климатана западе Азии, на юге Европы, в некоторых областях Се-верной Африки. Родиной его считают Малую Азию. В есте-ственном виде виноград распространен на Кавказе, в Мол-давии, в Средней Азии, на Украине и в южных районахРоссии. Преимущественно в этих районах он и культиви-руется.

Усилия по расширению зонывозделывания винограда

вполне оправданны

С древнейших времен и до наших дней виноград счита-ется очень питательным, полезным и целительным, с пре-восходным вкусом. В плодах его содержатся глюкоза,фруктоза, винная, яблочная, лимонная и другие кислоты,дубильные вещества, каратиноиды, витамины A, Bi, B2, С,ферменты.

Виноград применяется при лечении туберкулеза лег-ких, бронхиальной астмы, бронхита и плеврита, малокро-вия, нервного истощения, хронических воспалений желу-дочно-кишечного тракта, нарушений обмена веществ, ро-дильного пареза, геморроя, болезней сердца, печени ипочек, подагры. Вырабатываемая из виноградного сока на-туроза спасает людей от смерти, вводится в вену при кол-лапсе и шоке. А виноградный сахар (глюкоза) является эф-фективным противоядием при отравлении мышьяком,стрихнином, морфином, совкаином, нитритом натрия идругими токсичными веществами. Виноградолечение ши-роко используется в специальных лечебницах. Однаконадо иметь в виду, что виноград может вызвать обострениедиабета, сердечной недостаточности, язвенной болезни,способствовать усиленному брожению в кишечнике, появ-лению ожирения.

118


Из винограда можно приготовить варенье, сироп, ви-ноградный квас, сок, мариновать, сушить его.

Наиболее известные сорта

Вавиловский. Этот сорт сильнорослый, высокоурожай-ный, обоеполый, со средними сроками созревания. Устой-чив по отношению к мильдью и оидиуму. Среднеустойчивк серой гнили. Морозостойкость довольно слабая. Егоможно выращивать только в южных районах. Для южныхрайонов подходят сорта: Ивлен, Лоза, Горянки. Эти сортатоже столовые, достаточно сильнорослые, высокоурожай-ные, устойчивы к серой гнили, мильдью, оидиуму. Хоро-шая транспортабельность. Все сорта пригодны для дли-тельного хранения и сушки.

Для более северных районов подходит Коринка рус-ская — сорт сильнорослый, урожайный, обоеполый, оченьраннего срока созревания. Среднеустойчив к мильдью.Восприимчив к оидиуму. Морозостойкость повышенная.Гроздь небольшая, ягоды довольно мелкие. Сорт Краса Се-вера (Ольга) — тоже сильнорослый, высокоурожайный,обоеполый, столовый, очень раннего срока созревания, новосприимчив к мильдью и оидиуму, содержит много фо-лиевой кислоты и является лечебным. Космонавт — сортсходен с предыдущим по всем показателям. Муромец —столовый, очень раннего срока созревания, сильнорослый,высокоурожайный, устойчив к мильдью, восприимчив коидиуму. Мускат Мельника — по всем показателям сходенс Муромцем. Тамбовский белый — столовый, обоеполый,очень восприимчив к оидиуму, морозостоек, урожайностьвысокая.


Виноград — солнцелюбивая культура. Сорта с черны-ми плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлымиплодами. Виноград растет на разных типах почв при хоро-шем дренаже. Реакция среды 6,5—7,0. Хорошо растет насклонах, обращенных на юг и юго-запад. В более суровых

119


условиях его лучше выращивать у стены или ограды, ори-ентированных на юг или юго-запад. Совершенно исключа-ются места, где застаивается холодный воздух. Под вино-град многие любители-виноградари осваивают песчаныеземли, особенно расположенные на пологих берегах рек.Считается, что на таких землях виноград меньше поража-ется филлоксерой и они положительно влияют на развитиеи плодоношение, хотя нуждаются в хорошем окультурива-нии. На песчаных почвах, по мнению практиков, успешнорастут практически все сорта. Наилучшие по теплоемкостипочвы — это почвы, содержащие крупные фракции. Вино-град не переносит сильно засоленные и заболоченныепочвы. А лучшее качество плодов получается на почвахпесчаных, каменистых и щебенчатых.

Виноград — светолюбивая культура. Это необходимоучитывать при выборе места под посадки винограда. Под-почвенные воды должны залегать не ближе 1,0—1,5 м.

Посадка и уход за растениями

Почву для посадки надо подготовить заблаговременно,перекопать за 2—3 недели по двухъярусному способу. Обя-зательно произвестковать (200 г извести на 1 м ), еслипочвы кислые. Добавить на всю площадь перепревшийнавоз, перегной, если почвы малоплодородные, при необ-ходимости внести и комплексное минеральное удобрение.В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это осо-бенно важно в более холодных условиях), внести смесь ще-бенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, гдебудет крепиться лоза, разложить камни (лучше темногоцвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноград-ника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. До-рожки, где в последующем не будет перекопки, также вы-ложить этим материалом. Такие дорожки можно покрытьрубероидом и прикрепить его короткими дужками. Весьэтот материал днем сильно нагревается, передавая теплопочве, которая медленней остывает ночью.

Если виноград выращивают у стены, то проволокамежду опорами размещается на расстоянии 25—30 см одна

120


от другой. Если же его предполагается выращивать на от-крытом месте, то опорные столбы размещают на расстоя-нии 1,5—2,5 м. Крайние столбы высотой 2,0—2,5 м на 60 смуглубляют в почву и укрепляют подпорками. Затем натяги-вают проволоку: нижнюю — на высоте 40—50 см от земли,а последующие — с промежутками 30 см. Последующиеряды натягиваются из двух проволок, которые должныперекрещиваться у каждого столба. Рейки размещаютсямежду двумя рядами проволоки в местах, где затем будутпосажены кусты винограда.

Посадку проводят рано весной (до распускания почек).У стены растения размещают на расстоянии 40—50 см отнее и с интервалом 1,2—1,5 м друг от друга, на открытомместе — на расстоянии 1,5 м, а ряды на 1,5—2,0 м один отдругого.

При посадке надо тщательно следить, чтобы место при-вивки (если лоза привита) было выше уровня почвы. Сразупосле посадки растения подвязывают к опоре, поливают,мульчируют перепревшим навозом или компостом. Вес-ной их подкармливают (лучше использовать комплексноеминеральное удобрение или раствор навоза), мульчируютслоем 2—3 см перепревшего навоза. В течение всего перио-да вегетации, пока ягоды не начнут созревать, растенияподкармливают жидким минеральным удобрением илираствором навоза. Если лоза выращивается у стены, необ-ходимы регулярные поливы.

Выращивание винограда в траншеях

Перед посадкой копается траншея размером вверху —50 см, внизу — 30 см, глубиной 40 см. По периметру укла-дывается бревенчатый порубень, как на парнике. Почва втраншее перекапывается на штык лопаты, и вносятся удоб-рения — 1 ведро перегноя и 100 г суперфосфата на 1 м2.Стены траншеи укрепляются каким-либо подходящим ма-териалом (шифер, рубероид, черепица, кирпич, доски ипр.). Растения в траншее размещаются через 1,5 м. Черен-ки можно сажать сразу на постоянное место, для гарантии


лучше по два. Если приживаются оба, то слабейший удаля-ют. Черенки можно использовать трехглазковые, размеща-ют их под углом в 30° верхней почкой наружу, причем верх-ний глазок остается на уровне почвы. После посадки про-водится полив, затем траншея укрывается пленкой.

Посадку черенков в траншею можно проводить каквесной, так и осенью. В течение вегетационного сезонаполив проводится по мере необходимости, а во второй по-ловине августа растения подкармливают фосфорно-калий-ными удобрениями (30 г аммофоса и 30 г калий-магнезиина ведро воды). Расход раствора — два ведра на траншею ссемью кустами. После подкормки растения поливают во-дой. В конце сентября траншею закрывают рамами илипленкой и так оставляют до наступления постоянной теп-лой погоды. Приживаемость черенков можно улучшить,если перед посадкой обработать их гетероауксином.

Как вырастить саженцы винограда?

Для выращивания саженцев черенки заготавливаютосенью, используя для этого хорошо вызревшие однолет-ние лозы. Их очищают от усов и листьев и разрезают начасти длиной 40—45 см не менее чем с 3—4 глазками.Зимой черенки хранятся в подвале во влажном крупнозер-нистом песке. За 3—4 недели до посадки черенки перено-сят в теплое помещение и укладывают в ящик с опилками,предварительно сделав два среза: нижний — под узлом, аверхний — на 2 см выше узла. Затем на нижнем междоуз-лии наносятся три продольные царапины тупым концомножа (от второй нижней почки донизу). Два-три дня че-ренки вымачивают в воде. После этого их укладывают вящик с влажными опилками. Верхние концы черенковдолжны находиться на уровне стенок ящика, а нижние — в5 см от дна, засыпанные опилками.

Вначале ящик держат в комнате, а через две недели(когда станет тепло) выносят на улицу и ставят сначала ссеверной стороны, а затем саженцы постепенно приучаютк солнцу. Высаживают их, когда почва прогреется до 10°С.

122


Осенью укорененные черенки выкапывают и помещают вподвал во влажный песок, а весной высаживают на посто-янное место, как это описано выше.

Черенки можно укоренить и получить саженцы такженепосредственно в фунте, выращивая их под банками. Са-жают их под банки осенью и весной. При осенней посадкебанки укрывают слоем земли 30—40 см, весной их подни-мают по мере роста побегов, а затем убирают совсем.

Подкармливают растения в августе фосфорно-калий-ным удобрением, как и при укоренении их в траншеях.При хорошем уходе побеги, первоначально выращиваемыепод банками, достигают высоты 0,8—1,0 м. Для сопостав-ления: при выращивании в траншеях побеги за тот же сроквырастают высотой 1,0—1,5 м.

Саженцы винограда при остром недостатке посадочно-го материала можно вырастить, укореняя зеленые верхуш-ки однолетней лозы. Делается это так: в конце августа илив начале сентября срезают верхушку лозы с 6—8 листьями,чтобы в месте среза толщина ее была 4—6 мм, у зеленогочеренка удаляют два нижних листа вместе с черешками ивысаживают его в любую подходящую емкость (цветочныйгоршок, например), заполненную наполовину смесьюпочвы с песком, затем чистым песком; после посадки по-ливают и закрывают банкой. Внизу под банку подкладыва-ют тонкую палочку для проветривания. В течение всегосрока укоренения черенка надо следить, чтобы он не за-гнил и не пострадал от солнечных лучей. Оптимальнаятемпература для выращивания саженцев из зеленых черен-ков +25—27°С. При посадке саженцев, выращенных такимспособом, надо сохранить ком земли, от которого в боль-шей степени зависит успешное развитие саженца в грунте.


Любители-садоводы наиболее часто используют фор-мировку бесштамбовую и одностороннюю в виде кордона.К осени второго года выращивается один сильный побег«А», который весной третьего года без изгиба наклонно

123

уЯЙЩ Популярная семейная энциклопедия

подвязывается к первой проволоке шпалеры. Этот побегобрезается возле следующего куста. Осенью третьего годана всех побегах, выросших из нижних почек, оставляется2—3 глазка, а на выросших из верхних — 5—6 глазков. Начетвертый год на побеге (самом нижнем, выросшем изверхних почек) оставляются 10—12 глазков. Так получает-ся кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стре-лок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязы-ваются к первой проволоке шпалеры. При этом самыйбольшой наклон придают побегу «А». В процессе форми-рования куста надо следить, чтобы не перегрузить его кис-тями с плодами: в последующем это задерживает развитиекуста. Лучше на одном кордоне оставлять 10—15 кистейпри 30—40 побегах в кусте. В дальнейшем нагрузку можнодовести до 25—30 гроздей. Новый побег, идущий на заменупобега «А», не прищипывается. Остальные побеги прищи-пываются над шестым листом, выше последней кисти.Рост пасынков нежелателен, поэтому их удаляют полнос-тью или прищипывают над первым листом.

Укрытие растений на зиму

Траншеи укрываются остекленными или обтянутымипленкой деревянными рамами, которые входят в пазы по-рубня. После обрезки лоза укладывается на зиму в тран-шею и закрывается рамой. Сверху рамы укрываются мата-ми или другими подходящими материалами (старые одеялаи пр.). Затем все это закрывается пленкой, которая закреп-ляется, чтобы ее не сорвало ветром.

Растения винограда, выращиваемые в открытом грун-те, укрывают слоем почвы в 10—15 см. В тех районах, гдерано выпадает снег и удерживается в течение всего холод-ного периода, новые зимостойкие сорта могут зимовать ибез земельного укрытия. В этом случае лозу просто прищи-пывают к земле, и она находится под снеговым покровом.

124


Сбор урожая. Вредители и болезни

Хорошо окрашенные плоды винограда еще не готовыдля сбора. Для ранних сортов необходимо 4—5 недельпосле этого, чтобы они накопили сахар. Для поздних сор-тов такой период составляет 8—10 недель. Виноград надосрезать секатором, так как при прикосновении к ягодамуничтожается восковой налет. Наиболее часто виноград-ная лоза повреждается настоящей мучнистой росой (оиди-ум) и ложной мучнистой росой (мильдью). При первыхпризнаках эти растения опрыскиваются коллоидной серойпри поражении оидиумом и бордоской жидкостью — припоражении мильдью. Если лоза поражена опенком осен-ним, ее надо выкопать и сжечь.

Земляника

Наверное, каждый знает ее с детства,эту землянику-клубнику.

Надо ли о ней подробно рассказывать?

Надо. Картошку тоже ест каждый, но не каждый смо-жет успешно ее выращивать. Как и землянику, смородину,крыжовник и другие растения. Это, так сказать, во-первых.Во-вторых, очень часто именно в примелькавшемся идавно известном, приглядевшись, обнаружишь неточнос-ти, увидишь что-то любопытное, а порой и новое, еще не-известное. Вот и земляника тоже. Ее нередко называютклубникой или не видят здесь большой разницы, междутем это не просто неточность, но грубая ошибка, потомучто клубника — это другой ботанический вид. Или вот дав-ние споры садовников о том, сколько лет можно сажатьземлянику на одном месте — год, два, три? Большинствосклоняется к тому, что 4—5 лет, а в справочной литературесказано категорически: срок эксплуатации на одном месте —не более 5 лет. Но вот недавно в печати промелькнуло со-общение опытного садовода о том, что он выращивает зем-лянику на одних и тех же грядках уже 26 лет и получает вы-


сокие устойчивые урожаи. У него своя отработанная техно-логия выращивания, и он не собирается ее менять, не со-бирается пересаживать землянику на другое место. Естьразноголосица и о почвах для земляники. Одни говорят,что она требовательна к почвам, другие не без основанийутверждают, что земляника растет на любых почвах, иначене была бы такой широко распространенной культурой...

Словом, вопросов возникает много, и отмахиваться отних нельзя.

Общие сведения.Биологические особенности

Речь здесь пойдет о землянике садовой, которая в ди-ком виде не встречается. Она возникла в XVIII в. в резуль-тате естественной гибридизации завезенных в Европу двухамериканских видов — земляники виргинской и земляни-ки чилийской. Гибрид получился настолько удачным, чтотеперь эту землянику, многочисленные (свыше 2 тысяч) еесорта возделывают в самых различных климатических по-ясах Земли, а на территории бывшего СССР земляника са-довая занимает первое место среди ягодных культур.

Земляника — многолетнее растение, свето-, теплолю-бивое, быстро вступает в плодоношение — через год послепосадки. У многих сортов цветки обоеполые, опыляютсясвоей же пыльцой с помощью насекомых. Цветение вцентральных районах страны начинается в середине или вконце мая, в зависимости от погодных условий сезона.Ягодовидные плоды образуются из разросшегося мясисто-го цветоложа, обычно они красные, с разными оттенками,с белой или розовой мякотью. Ягоды первого сбора бываютсамыми крупными — до 50 г и больше у сортов Кардиналили Гигантелла, у мелкоплодных— 10—15 г. Земляникасадовая не отличается большой холодостойкостью, прибесснежных или малоснежных зимах вымерзает уже притемпературе минус 15—20°С, но под снегом обычно сохра-няется. К весенним заморозкам она тоже чувствительна,особенно во время цветения.

126


Чем богата ягода земляники садовой?

Прекрасным вкусом и ароматом, которых не измеришьколичественно, сахаром (6,2%), витамином С (60—80 мг%),органическими кислотами, азотистыми веществами, клет-чаткой, необходимыми организму человека минеральны-ми солями железа и фосфора...

Наверное, нет на земле человека, не евшего землянич-ного варенья, которое, путая, как и ягоду, называют непра-вильно клубничным, не говоря уже о свежей землянике, оджемах, соках, сиропах, киселях, муссах, кремах и земля-ничных напитках. Причем все это можно приготовить в до-машних условиях, а свежую землянику можно есть и зи-мой, если летом заморозить ее и хранить впрок.

Словом, выращивайте — не пожалеете.

Почвы и подбор участка

Земляника может успешно расти на любых почвах,если за ней заботливо ухаживать и учитывать особенностиэтой культуры. И все же лучше для нее подходят богатыеорганикой легкие суглинки. На слабокислых почвах онатоже растет хорошо — это мною проверено многократнона своем торфяном участке. В крайнем случае можно внес-ти известь за год-два до посадки под предшествующиекультуры. Лучше всего это овощные, пропашные культу-ры, однолетние и многолетние травы.

Участок для земляники лучше выбрать светлый, ров-ный, защищенный от холодных ветров постройками, забо-ром, деревьями и кустарниками. Чтобы ей было тепло,светло и тихо.

Посадка посадке рознь

Размножают землянику чаще усами, точнее, рассадой,образующейся в узлах стелющихся по земле побегов —усов. Семенами пользуются лишь в селекционной работе.Но прежде чем начать посадку этих самых усов, тщательно

127

\ Щ ю Популярная семейная энциклопедия

В борьбе с вредителями и болезнями эффективны преждевсего профилактические меры. Это и первичное обеззара-живание рассады, и регулярное, с интервалом в 10 дней, напротяжении всей вегетации опрыскивание кустов земля-ники настоем листьев одуванчика или других трав-инсек-тицидов, и скашивание листьев сразу после сбора урожая,и сжигание их для уничтожения вредителей...

При борьбе с серой гнилью и пятнистостью листьев эф-фективны опрыскивания растений настоями чеснока и по-лыни, а также раствором йода с просроченной годностью(на 10 л воды 10 мл йода). В исключительных случаяхможно обратиться и к пестицидам, но я вот уже много летобхожусь без них.

Сбор урожая и его хранение

Сбор ягод проводится многократно, по мере их созре-вания. Продукт этот скоропортящийся (при комнатнойтемпературе свежие ягоды сохраняются не более суток), иважно не опоздать с переработкой их для длительного хра-нения. Перед использованием в свежем виде земляникунадо перебрать, очистить от плодоножек и вымыть в холод-ной воде. Ягоды для заготовки впрок, если они чистые,можно не мыть, а только перебрать и очистить от листьев иплодоножек.

Из земляники готовят варенье, джем, компоты, соки,сиропы, ее замораживают в свежем виде, чтобы потом,после оттаивания при комнатной температуре, использо-вать как десертное блюдо.

Земляника ремонтантнаяХарактерные особенности и свойства

Ремонтантная — значит пролонгированная способ-ность плодоносить в течение длительного времени, весьвегетационный период. Есть сорта, на растении которых

130


можно увидеть в одно и то же летнее время бутоны и цветы,причем ягоды могут созреть и на розетках нынешнегогода — такая вот она скоро- и многоплодная. Будто мать-героиня с большим выводком разновозрастных детей, за-ботливая, очень интересная.

Для такой особы, вероятно,требуются и условия соответствующие?

Да, ей нужна большая площадь питания, сажать надореже (70 х 40), она требовательнее к плодородию почвы, квлажности и свету. Есть сорта, которые плодоносят не бес-прерывно, а в несколько приемов, волнами, три-четыре идаже пять раз за сезон. Эти сорта тоже щедры на урожай-ность, крупноплодны: Неисчерпаемая, Ред Рич, Ада, ГораЭверест, Хернберг, Сахалинская и другие.

Кроме того, есть безусые сорта, почти не образующиерозеток, но зато они лучше кустятся, и их размножают де-лением куста и семенами. Причем семенное размножениесохраняет передачу основы материнских качеств потом-ству.

А ягоды земляники ремонтантнойне хуже обычной?

Не хуже. Они так же богаты сахаром, органическимикислотами, минеральными солями железа и фосфора и ви-тамином С, так же широко используются — свежими, за-мороженными, для приготовления соков, компотов, сиро-пов, не говоря уж о варенье. Хорошие ягоды.

Но главное достоинство земляники ремонтантной —это возможность иметь свежие ягоды до глубокой осени,а если есть оборудованная теплица, то до нового года идольше.

13!

\^^\^Л Популярная семейная энциклопедия

Клубн ика

Ее именем почему-тоназывают землянику садовую.

Почему?

Она ведь из знатного и широко известного рода земля-ники семейства розоцветных и называется земляникоймускатной или земляникой мускусной — вероятно, за спе-цифический мускусный аромат. Тоже многолетнее расте-ние, морфологически близкое землянике садовой, в дикомвиде растет повсеместно в лесах, луговых поймах, на бере-гах рек и озер. В культуре ее, к сожалению, мало.

Чем она близказемлянике садовой

и чем отличается от нее?

Близка тем, что родственница: из одного рода, из одно-го семейства, может, старшая сестра, менее счастливая, об-реченная жить в диком виде и как бы отверженная челове-ком только за то, что ягодки у нее мельче ягод земляники(всего 2—3 г), хотя они и ароматней, вкусней, а само расте-ние более зимостойко, не боится затенения, менее требо-вательно к почве. Да и как потребуешь, с кого, если хозяи-на у нее нет. А без хозяина, как известно, и дом сирота. Онаведь и опыляться не всегда может, цветки у нее не обоепо-лые, она будто вдова, на соседского мужика только надеет-ся. Вот так и бедует всю жизнь. А хозяин достался болеекрупной ягоде, румяной толстухе, садовой землянике. Онлюбит ее, холит, он даже имя у клубники готов отобратьдля своей культурной любимицы — оно-де больше ей под-ходит: ягоды-то там будь-будь, как клубни. Охо-хо-хо-хо!Правильно в Библии сказано: у бедного отнимется, богато-му прибавится. Нет в мире справедливости!

132


Грустно, что так мало сортов клубники,но, может, оттого,

что пищевая ценность еенезначительна?

Как это незначительна?! Свежая, она, кроме неповто-римого мускусного аромата и вкуса, несет еще теплые за-пахи лугового или лесного разнотравья, хвойных и лист-венных деревьев, цветов и солнца; варенье из клубникитоже первосортное, ароматней земляничного, компот от-личный, сок получается превосходный, пироги с ягодойможно испечь, вареники выйдут не хуже, чем с вишнями...Одна беда — мало этой ягоды, мелкая она, не скоро набе-решь. Но разве она в этом виновата?! А где заботливые рукисадовода, где зоркие хозяйские глаза, где талантливыесветлые головы? Ведь это их стараниями выведены тысячисортов земляники садовой. Почему же они не пожалеютклубнику, не обратятся к ней — она бы тоже могла датьсорта с крупной ягодой.

Может, мешают особенности агротехникиее возделывания?

Да какие там особенности, господи, — точно такая жеагротехника, как у земляники садовой! И наверняка отзыв-чива на удобрения, на уход, а то ведь сколько сил, бедная,тратит только на борьбу с соседями, которые у земляникисадовой называются сорняками и выпалываются хозяи-ном. К тому же клубника теневынослива, может растирядом и под кустарником, под молодыми деревьями, а вотв сады не берут, ухаживать как за культурной не хотят — поинерции больше, по косности. Возьмите же ее, приютите всвоем саду, приглядитесь внимательно и с любовью, иклубника щедро вас отблагодарит. Ведь и растения большевсего отзывчивы на любовь!

133

В ОГОРОДЕ

Ка ртофельЭто одна из самых

распространенных культур,картофель называют вторым хлебом.

Это справедливо?

Вполне справедливо. По пищевой и сырьевой ценнос-ти, по месту, которое занимает картофель в мировом про-изводстве сельхозпродуктов, соперничая с пшеницей, ку-курузой и рисом, это на самом деле второй хлеб. Трудноповерить, что наши предки когда-то могли обходиться безкартофеля, что их потомки противились его внедрению,устраивали «картофельные бунты» и только наши прапра-деды стали вводить эту культуру, да и то с оглядкой.

Между тем картофель отнюдь не новичок в мировомрастениеводстве. У себя на родине, в Южной и Централь-ной Америке, он насчитывает около двухсот диких и куль-турных видов, его стали возделывать еще древние индейцыболее 14 тысяч лет назад. Правда, в Европу он был завезенлишь в середине XVI в. (в Испанию), но распространялся,по историческим меркам, достаточно быстро и вот вXVIII веке достиг российских земель, внедрился и к концуследующего века уже стал вторым хлебом.

Чем же конкретно ценен картофель?

Ценен прежде всего как продукт питания человека.Клубни картофеля содержат от 20 до 37% сухого вещества,в том числе 17—30% крахмала, а также витамины С, Bi, B2,Вб, РР, К и каротиноиды. Из картофеля можно пригото-вить более сотни вкуснейших блюд, он продолжительноевремя хранится свежим, сушеным, быстрозамороженным,служит отличным сырьем для крахмало-паточной и спир-товой промышленности, идет на корм скоту, причем нетолько клубни, но и ботва.

134


Специалисты подсчитали, что половину необходимойорганизму дозы витамина С мы получаем с картофелем.После распространения картофеля в Европе здесь исчезлиэпидемии цинги, многие века поражавшие целые города.Картофель включает противоязвенный витамин У и вита-мин Е. Значительное содержание калия, кальция, фосфо-ра, органических кислот и крахмала — все это делает кар-тофель незаменимым продуктом. Даже современная меди-цина признает высокие целебные качества картофеля.

Каковы условия его выращивания?

Картофель хорошо произрастает при температуре воз-духа 20—25°С, влажности почвы 60—80%. Лучше удается налегких плодородных суглинистых и супесчаных почвах,хотя и довольно неприхотлив к почвенным условиям.

При выращивании картофеля необходимо следить зарежимом удобрений, так как качество клубней существен-но зависит от питания растения. Например, потемнениеклубней при приготовлении на пару или в воде зависит отсодержания калия в почве. Его излишки стимулируют об-разование в клубнях хлорогенной и лимонной кислот, ко-торые после варки придают картофелю темную окраску.

Темнеют клубни и от повышенного содержания в нихфенольных соединений. В первом случае накопление кис-лот обусловлено повышенным содержанием калия в почве.Опытами установлено: если внести 1 кг мочевины насотку, это поможет снять отрицательное влияние повы-шенных доз калия. Повышенное содержание фенольныхсоединений обусловливается переувлажнением почвы иповышенным содержанием азота. Поэтому надо четко сле-дить за количеством вносимых удобрений. Потемнениеклубней может быть вызвано и низкой температурой хра-нилищ. Если она падает до 1—5°С, потемнение клубнейвозрастает во много раз по сравнению с тем, если карто-фель хранится при температуре 4—5°С.

Недостаток влаги существенно снижает урожай клуб-ней картофеля. Однако полив в количестве 10—20 л на 1 мэффективен, если он проводится в период завязывания

135

уЦдщ Популярная семейная энциклопедия

клубней. Такой полив повышает урожай и помогает изба-виться от парши. Несвоевременный полив до завязыванияклубней может причинить больше вреда. Более позднийтакже малоэффективен.

Крахмалистость клубней на 3—4% можно увеличитьпутем внесения органических удобрений. Внесение однихминеральных удобрений снижает содержание крахмала вклубнях до 5%. Надо иметь в виду, что с органическимиудобрениями вносится большое количество микроэлемен-тов, оказывающих благоприятное действие на качествокартофеля. Содержание крахмала в клубнях увеличиваетсяв сухую жаркую погоду.

Сорта картофеля

Новые сорта отличаются большой урожайностью и об-ладают повышенной устойчивостью к болезням. Это Искра,Вятка, Зарафшан, Пригожий 2, Полет, Невский, Каскадполесский, Верба, Зарево, Столовый 13, Темп. Однако на-до иметь в виду, что требования к промышленному сортунесколько иные, чем к любительскому. Для выращиванияна приусадебных участках огородники подбирают сортапрежде всего по вкусовым качествам. Вкусные сорта кар-тофеля часто более подвержены натиску вредителей и бо-лезней — нематоды, колорадского жука, вспышек фито-фтороза.

Среди сортов картофеля к чисто любительским относятСинеглазку. Этот сорт скороспелый, урожайный, вкусный.В подвале и погребе хорошо сохраняется до весны, хотя вбольших хранилищах она сохраняется значительно хуже.При ручной чистке отходы Синеглазки можно довести доминимума. Широкое распространение в последнее времяприобретает среднеранний сорт картофеля Адретта. Егоклубни выровненные, глазки совсем на поверхности кожу-ры, картофель урожаен, вкусен, рассыпчат. Высокие каче-ства Адретты подчеркивают картофелеводы по многимпризнакам: урожайности, нетребовательности к условиямвозделывания, хорошей лежкости при зимнем хранении,устойчивости к фитофторе и вирусным заболеваниям. Не-которые отмечают, что этот сорт меньше поражается коло-

136


радским жуком. Многие считают, что «этот картофельможно есть только по праздникам». Но Адретту нельзяпередерживать в борозде. При опоздании уборки самыекрупные клубни быстро загнивают. Уборку этого сортанадо проводить сразу после заметного увядания ботвы.Хотя с копкой раннего картофеля не стоит запаздывать ипри возделывании других сортов.

Всегда надо иметь в виду: районированный сорт лучшеслучайного. Из ранних и среднеранних сортов хорошо за-рекомендовали себя Лыковский, Ласунок, из позднеспе-лых — Орленок. Однако до сих пор успешно возделываютсястарые сорта — Ранняя роза, с красивыми продолговатымис краснинкой клубнями, тонкой, легко снимающейся ко-жицей, отменным вкусом, достаточно скороспелый сорт.Или Лорх. Сейчас этот сорт почти исчез, но все, кто возде-лывал этот картофель, вспоминают о нем с благодарностью.Он вкусен, урожаен, белые его клубни хорошо хранятся.

Всего в настоящее время районировано 133 сорта кар-тофеля. Некоторые огородники успешно возрождают ста-рые забытые сорта картофеля, такие, как Лыковский, Чу-гунка, Горелошная, и считают, что они лучше целого рядановых.

Голландские сорта картофеля

В последние годы наши картофелеводы-любители ак-тивно заинтересовались голландскими сортами картофеля.В Голландии используют разнообразные, хорошие сорта иприменяют высокоэффективные технологии. Это главное,что обеспечивает им успех. В среднем там получают 400 цклубней с 1 га.

По созреванию большинство голландских сортов отно-сится к среднеранней и среднеспелой группе с интенсив-ным первоначальным развитием ботвы и относительноранним клубнеобразованием. Клубни этих сортов отлича-ются правильной формой, привлекательным внешнимвидом, неглубокими или почти поверхностными глазками.По содержанию сухих веществ в клубнях сорта сильно от-личаются — от очень высокого уровня до очень низкого.

Есть сорта очень устойчивые к вирусам. Однако ботва

137

уЦиЙв Популярная семейная энциклопедия

большинства голландских сортов поражается фитофторо-зом, что требует многократных обработок в период вегета-ции. В то же время есть много сортов, у которых клубни ус-тойчивы к этой болезни, что способствует лучшему их хра-нению. Многие голландские сорта устойчивы также кпатотипам картофельной нематоды и рака, а некоторые ус-тойчивы к парше обыкновенной.

Сорта голландского картофеля приспособлены к дли-тельному световому дню (15—16 часов), достаточной влаж-ности и умеренным дневным температурам в период веге-тации (15—25°С). Многие из них также показали прилич-ные результаты и в других климатических зонах с болеекоротким световым днем и более высокими температура-ми. Но надо иметь в виду, что со сменой климатических ус-ловий и режима выращивания некоторые характеристикисортов претерпевают существенные изменения. Если выхотите выращивать голландские сорта, необходимо пред-варительно испытать их.

Когда посадочного материала мало,а сорт ценен и эффективен,

как его побыстрее размножить?

Провести ускоренное размножение. Для этого проро-щенные на свету клубни высаживают в ящик с удобреннойпочвой, глубина посадки 8—10 см, расстояние между клуб-нями 25—30 см. Когда сформируется розетка листьев, рас-тение осторожно выкапывают, отряхивают почву и отделя-ют каждый росток у самого основания. Получается карто-фельная рассада, которую высаживают на постоянноеместо на расстоянии 15 см друг от друга. Оголенный клу-бень после отделения ростков можно посадить снова вящик и получить вторичную рассаду. После высадки вто-ричной рассады на постоянное место высаживается этотже клубень. Есть опыт, когда таким способом от одногоклубня весом около 150 г было получено 23,5 кг хорошихклубней. Ширина между рядками 60—70 см, а между куста-ми 15—35 см в зависимости от размера посадочного мате-риала.

138


Как сохранить чистоту сорта?

Чистоту сорта можно сохранить оздоровительнымипрочистками, которые проводятся до трех раз в вегетаци-онный сезон. Первую прочистку проводят, когда растениядостигают 15—20 см, вторую — в пору цветения картофе-ля, третью — незадолго до уборки урожая. Во время про-чисток удаляются больные и недоразвитые растения,кусты со скрученной листвой; на семенных участках удаля-ются примеси других сортов, перед уборкой удаляются всекусты с рано отмершей ботвой. Все эти несложные меро-приятия позволяют получить здоровый чистосортный кар-тофель.

Любой картофелевод-любитель может проводить у себяна участке простейшую апробацию сортов и улучшать сор-товые посевы. На семена оставляют клубни, типичные длясорта, весом 25—80 г.

Урожай картофеля можно повысить на 25—30% за счетиспользования сортового посадочного материала.

Картофелеводу необходимо заниматься индивидуаль-ным семеноводством. Для этого надо иметь небольшой пи-томник и семенную делянку. Обычно они составляют чет-вертую часть от площади, занятой картофелем. На каждыйсорт необходимо иметь отдельную семенную делянку, подкоторую отводить наиболее легкие и плодородные почвы.В период вегетации более тщательно следите за состояни-ем картофеля, своевременно проводите работу по уходу заним.

Эффективный прием повышения урожая и его качест-ва — сеникация. В качестве сениката используют 20%-ныйнастой суперфосфата (2 кг суперфосфата на 10 л воды). Об-работку растений этим раствором проводят в период цвете-ния или после него. После обработки листья картофеляприобретают темно-зеленую окраску. Урожай после про-ведения сеникации повышается на 15—20%, увеличивает-ся и содержание питательных веществ. Расход рабочегораствора 5—6 л на сотку. Опрыскивание надо проводить вясную безветренную погоду. 15—20°С — самая благопри-ятная пора для появления всходов. Не надо опасаться по-

139

уЦйщ Популярная семейная энциклопедия

садки мелкими клубнями массой 20—40 г. При расходетаких клубней 37 кг на сотку сорт Лорх увеличивал урожайна 80 кг, а сорт Приекульский ранний — на 104 кг на соткупо сравнению с посадкой средними клубнями. Разумеется,если эти мелкие клубни отобраны от здоровых кустов, сво-бодных от грибных, бактериальных, вирусных заболева-ний. Добавить сорта Весна, Невский, Резерв, Кристалл.Имея сорта различных групп созревания, картофелеводыподстраховывают себя от климатических невзгод. Ранниесорта созревают через 55—65 дней после посадки, средне-ранние — 65—68, среднеспелые — 80—100, среднепозд-ние— 100—110.

Можно ли размножитьнужный сорт семенами?

Если у вас проблемы с посадочным материалом, раз-множение можно ускорить с помощью семян, которые на-ходятся в ягодах. Их легко заметить на кустах в серединеавгуста.

Для целей размножения надо пользоваться гибридны-ми семенами, которые получаются при переносе пыльцы сотцовской формы на материнскую. Одного грамма гибрид-ных семян, содержащих 1,2—2 тыс. штук, достаточно,чтобы получить рассаду, необходимую для одной сотки.С этой сотки осенью можно получить 4—6 мешков карто-феля. Для получения рассады семена высевают в апреле вящики с землей, приготовленные осенью. На обычныйящик надо 0,5—1,0 г семян. Глубина заделки семян 1 —1,5 см.

Перед посевом почву обильно увлажняют и поддержи-вают в увлажненном состоянии до появления всходов,после чего поливы уменьшают до минимума.

Рассаду нужно выращивать при хорошем освещении,чтобы она не вытягивалась. По мере необходимости почвунадо рыхлить. За неделю до пересадки растения подкар-мливают: 1 ст. ложку мочевины на 5 л воды. К 20—25 маярассада достигает в высоту 10—15 см. Тогда ее высаживают

140

вВаш сад и огород

на участок. Земля на участке до посадки рассады поддер-живается в чистоте.

Рассаду лучше высаживать на гребнях высотой 12—14 см, расстояние между растениями от 10 до 50 см в зави-симости от целей: хотите ли вы получить только посадоч-ный материал в виде большого числа мелких клубней иливырастить картофель для хозяйственных целей.

Перед посадкой рассады корни ее обильно смачивают,и надо сохранить ком земли вокруг корней. Рассаду заглуб-ляют так, чтобы на поверхности осталось 2—3 верхнихлиста. Первый месяц рассада развивается медленно. В те-чение вегетации дополнительный полив обычно не требу-ется. Обработка картофеля обычная. К моменту уборкивысота гребня после окучивания должна составить 20—25 см. Убирают такой картофель 10—15 сентября. Клубниболее 50 г откладывают для еды, все остальные оставляюткак посадочный материал. Клубни могут получиться урод-ливой формы, но это пусть вас не беспокоит. На следующийгод этот семенной материал даст полновесные красивыекартофелины. Семена для такого размножения картофеляможно получить в научно-исследовательских институтахкартофельного хозяйства.

Как подразделяются сорта картофеляпри различных способах и сроках посадки?

Сорт обладает совокупностью хозяйственных призна-ков. Он способен передавать устойчивую урожайность, ха-рактерные формы клубней, вкус, содержание крахмала,цвет мякоти, лежкоспособность. В нашей стране в настоя-щее время районировано 116 сортов картофеля.

Все они по длине вегетационного периода подразделе-ны на пять групп: ранние — 80—90 дней, среднеранние —100—115 дней, средние — 115—125 дней, среднепоздние —125—140 дней и поздние — более 140 дней. В приусадеб-ном хозяйстве лучше всего иметь два-три сорта картофеляразных сроков созревания.

1Д1

УщШад Популярная семейная энциклопедия

Высокий урожай начинаетсяс хранения и подготовки

посевного материала

О посадочном материале также надо позаботиться ещево время уборки. На семена предпочтительнее отбиратьклубни от мощных кустов с темно-зеленой окраскойботвы. Клубни от таких растений, как правило, не имеютпризнаков болезней, в большинстве они правильнойформы, вес их должен быть не меньше 30 г, но и не больше150 г. Увеличить число стеблей в каждом кусте будущегоурожая можно, если клубни, предназначенные на семена,от уборки до посадки хранить при рассеянном свете. В этихусловиях потеря семенного материала от гниения снижает-ся на 10—15% по сравнению с хранением картофеля в тем-ноте. Урожай картофеля от посадочного материала, содер-жащегося при рассеянном свете, увеличивается на 15—18%.

Семенной картофель необходимо правильно подгото-вить к хранению после уборки. Для этого собранный кар-тофель 15—20 дней держат в закрытом темном помещении,разместив его тонким слоем, при температуре 13—18°С. Заэтот период на поврежденных при уборке клубнях зажива-ют травмы. Потом семенной картофель можно прозеле-нить на свету. Зимой температура в хранилище не должнапревышать 2— 4°С.

Правильное хранение — высокоекачество клубней

В процессе хранения картофеля его крахмал в значи-тельном количестве тратится на дыхание и прорастание.Для лучшего сбережения крахмала в клубнях хранить егонадо в помещениях, где поддерживается необходимая тем-пература и влажность. Неправильное хранение картофеля,используемого на посадку, приводит к снижению урожая.

Так как в глазке обычно имеется 2—4 почки, первой

142


прорастает наиболее продуктивная. Если она прорастет допосадки, образуя длинный интенсивный проросток, бы-стро обламывающийся при посадке, то в последующем по-беги образуются из более слабых почек, и в результате зна-чительно снижается урожай.

На семена отбирают здоровые, наиболее типичные длясорта клубни со средним весом 60—70 г, величиной с кури-ное яйцо. В среднем идет 5—6 клубней на 1 м2. Клубни снаиболее урожайных кустов, отобранные на семена, лучшехранить отдельно. Процесс прозеленения при рассеянномсвете длится около 20 дней, прямыми лучами — в 2 разаменьше. Хранится картофель при 2—4°С.

Подготовка почвы под картофель

Подготовку почвы под картофель лучше проводить сосени. После уборки предшественника проводят вспашкуна глубину 20—25 см, через 2—3 дня вспашку хорошо по-вторить, но сделать это надо в поперечном направлении.В процессе подготовки почвы хорошо внести органичес-кие удобрения из расчета 5—20 т/га. Минеральные удоб-рения также можно внести осенью — азотные — 45—120 кг/га, фосфорные — 90—150, калийные— 150—270 кг/га.

Сроки и способы посадкикартофеля в грунт

Время посадки картофеля зависит от местных климати-ческих и погодных условий текущего вегетационного сезо-на. Однако ранняя посадка эффективнее поздней. Приэтом в клубнях больше накапливается органического ве-щества, улучшаются питательные и вкусовые свойстваклубней.

Лучше всего посадку картофеля проводить тогда, когдапочва перестает «мазаться» и при перекопке хорошо кро-шится. Ранняя посадка картофеля ускоряет его развитие на

143

v^i^S Популярная семейная энциклопедия

1,5—2 недели. Если семенной материал при этом предва-рительно пророщен, то это существенно снижает потерюурожая картофеля от фитофтороза. При ранней посадкекартофеля не следует опасаться возврата холодов. При уг-розе значительного заморозка всходы надо окучить. Они«переждут» 2—3 дня и снова продолжат развитие.

Посадка картофеля осложняется в условиях позднейвесны с холодными затяжными дождями. Поздняя посадкакартофеля приводит к заметному снижению урожая, осо-бенно если за такой весной наступает сухое и жаркое лето.В этих условиях следует изменить агротехнику возделыва-ния картофеля, особенно технику самой посадки. В усло-виях такого климата хорошо использовать беспахотно-гребневой метод и подготовку участка под посадку карто-феля начинать одновременно с уборкой урожая. Практикисоветуют при выкопке картофеля меньше разрушать греб-ни, полученные в результате летнего окучивания. Послеуборки урожая и удаления ботвы с борозд осыпавшуюсяземлю тяпкой возвращают на гребни и тем самым их по-правляют. Почва в гребне, разрыхленная при выкопке кар-тофеля, остается такой до следующей весны. Она не под-вергается замоканию, уплотнению при осенне-весеннихдождях. Гребень быстрее освобождается от снега и легкопрогревается. Это и дает возможность провести на такихгребнях раннюю посадку картофеля. Этот способ выращи-вания картофеля снижает трудоемкость работ и позволяетрасширить местообитание его выращивания. В этих иболее суровых условиях при выращивании картофеля не-обходимо использовать поливы, в некоторые сезоны поли-вают картофель 5—6 раз. Перед посадкой картофель прора-щивают.

Надо иметь в виду, что при разреженной посадке карто-фель вырождается быстрее, чем при загущенной. Наиболеечасто картофель высаживают с междурядьями 60—65 см,клубни в рядах размещают на расстоянии 25—30 см. Притаком способе посадки на сотку требуется 40—50 кг карто-феля. Норму высадки картофеля можно уменьшить, ис-пользуя мелкие клубни массой 25—30 г. Но при этом требу-ется более загущенная посадка с размещением клубней на

144


расстоянии 15—20 см. В этом случае на одну сотку требует-ся 20—30 кг картофеля. Однако для получения хорошегоурожая при таком посадочном материале необходимо ис-пользовать высокую агротехнику. Для уменьшения поса-дочного материала можно прибегнуть к резке картофеля ипосадке долями. Резка на доли стимулирует прорастаниепочек глазков.

Разные способы проращивания картофеля

Есть несколько способов проращивания картофеля.Наиболее простые, доступные и эффективные: на свету, втемноте, комбинированный.

На свету картофель проращивается 25—30 дней в отап-ливаемом помещении при температуре 12— 15°С (ночьюснижают до 6—8°С).

В 1—2 слоя картофель укладывают в ящики, которыеустанавливают столбиком не выше 1,6—2 м. Картофельможно положить в 2—3 слоя на полу или стеллажах, разме-щая их в 4—5 ярусов с расстоянием между ярусами 0,4—0,5 м. Края стеллажей лучше окантовать бортиками изрейки или доски. Надо следить, чтобы ростки сильно невытягивались. Их рост хорошо сдерживается понижениемтемпературы в ночное время до 4—6°С.

Проращивание в темноте менее эффективно, и этимспособом пользуются в том случае, если нет светлого поме-щения. При этом способе проращивания надо тщательноследить за температурой воздуха, чтобы ростки сильно неудлинялись. Срок проращивания клубней в темноте —15—20 дней при температуре 4—6°С. В обоих случаях влаж-ность воздуха надо поддерживать около 90—95%. Для этогопроходы между стеллажами и ящиками и сами клубни пе-риодически обрызгивают водой.

Комбинированное проращивание продолжается 45—50 дней. Клубни также раскладывают в ящики, через 25—30 дней на дно ящиков насыпают торфокрошку слоем до5 см, на ней раскладывают проращиваемые клубни и засы-пают снова слоем 5 см торфяной крошкой. По мере прора-

145

vj j l l j l Популярная семейная энциклопедия

щивания торфяную крошку подсыпают, смачивая водой, алучше раствором смеси удобрений — на ведро воды 30 г ка-лийной соли, 60 г суперфосфата и 15 г азотных удобрений.При большой потребности семенного материала раннихсортов картофеля на втором этапе комбинированного про-ращивания клубни можно раскладывать на открытых пло-щадках, освободившихся от снега. В этом случае нижнийслой торфяной крошки насыпают высотой до 25 см, а верх-ний — 5—10 см, затем накрывают пленкой. Для смачива-ния торфяного покрытия пленку приподнимают. За 20—25 дней при таком проращивании формируется рассадавысотой 5—10 см.

Ранний картофель можно поторопить

Рассыпчатый, вкусный молодой картофель на столе виюньскую пору — всегда праздник. С этой целью надо вы-ращивать районированный для любой местности раннийсорт картофеля. Оптимальная схема размещения раннегокартофеля 60 х 25—30 и 70 х 20—25. В этом случае на 1 м2

размещается 5—6, а на сотке 480—650 кустов. Лучше, есликлубни будут размером 60—80 г. При посадке такими клуб-нями на 1 м расходуется 0,35—0,45, а на 1 сотку 35—45 кгкартофеля. Необходимо высококачественно подготовитьсеменной материал. Клубни тщательно перебрать, удалитьвсе поврежденные и загнившие. Семенной материал обя-зательно предварительно прорастить. Это значительноулучшает всхожесть картофеля и его дальнейшее развитие,позволяет полнее использовать запасы весенней влаги ипитательных веществ.

Посадка и уход за ранним картофелем

Для формирования урожая раннего картофеля за ко-роткий срок необходимо его размещать на плодородном ибыстро высыхающем, хорошо прогреваемом участке. Та-кие участки лучше вскопать осенью и сделать на них греб-

146


ни, а весной их только подправить. Вспашку или вскапыва-ние проводить на глубину не менее 22 см. Органическиеудобрения также надо внести осенью, а если весной — то ввиде перепревшего навоза или компоста в количестве 10 кгна 1 м , или 1 т на одну сотку. Минеральное удобрениелучше вносить локально непосредственно под клубни израсчета 10 г на 1 м нитрофоски, аммофоса, огороднойсмеси и др. Хорошо внести магнийсодержащие удобрения,особенно на легких супесчаных почвах в количестве 40—50 г на 1 м доломитовой муки. Посадку необходимо про-вести в ранние сроки, когда почва прогреется до темпера-туры 5—10°С. Глубина посадки 8—10 см. Уход надо начи-нать, когда сорняки только появляются. Запоздание спервыми сроками ухода за ранним картофелем сильно сни-жает его урожайность. При переувлажнении участков надопроводить глубокую обработку. Полив зависит от погоды.Для ускорения развития в первые недели посадки карто-фель можно прикрыть пленкой. Для доступа воздуха ивлаги в пленке надо сделать отверстия на расстоянии 10—15 см. Выращивая картофель таким способом в Нечерно-земной полосе, его можно получить в третьей декаде июня.Опытный и инициативный картофелевод, конечно, найдетмного других секретов получения раннего картофеля.

В отдельных районах при выращиваниикартофеля образуется много прозелененныхклубней с высоким содержанием соланина —

как это предупредить?

Прозелененные клубни содержат большое количествоядовитого вещества — соланина. Такие клубни можно ис-пользовать только на семена. Число прозелененных клуб-ней можно сократить или от них избавиться совсем, еслииспользовать М-образный способ посадки картофеля.Этот способ можно применять при посадке как на выров-ненной поверхности, так и на гребнях. Для нарезки греб-

147

уДДа Популярная семейная энциклопедия

ней сначала размечают участок с междурядьями 70 см,затем от центра будущего рядка на ширину 30 см в обе сто-роны вносят 500—600 г органических и 30 г минеральныхудобрений, перемешивают на глубину 8—10 см. Послеэтого из междурядья насыпают слой почвы 10—12 см, вно-сят 250—300 г органики, 15—20 г минеральных удобренийи опять перемешивают на глубину насыпанного слоя;затем насыпают почву еще слоем 10—12 см, вносят ISO-ISO г органики и 8—10 г минеральных удобрений на 1 мрядка. В образовавшемся гребне делают посадочное ложеглубиной 5—10 см, высаживают клубни через 25—35 см идоводят высоту гребня до 28—35 см. Клубни присыпаютслоем почвы 2—3 см. Сорняки удаляют по мере появления,сохраняя при этом М-образную форму борозды. После по-явления всходов почву одновременно с рыхлением подва-ливают к растениям до полного образования клубней.

Какими агротехническими мероприятиямиулучшить качество клубней?

Отток пластических веществ в молодые клубни проис-ходит лишь в фазе бутонизации. Если в этот период обо-рвать цветочные бутоны, то налив клубней происходит бы-стрее. Цветки поглощают большое количество органичес-кого вещества, в том числе крахмала, белка, витамина С.Урожай клубней картофеля можно увеличить с помощьюсмешанных посадок различных по скороспелости сортов,например раннего и позднего. Эти сорта чередуют рядами.Раннеспелый будет «подгонять» рост позднеспелого. Пос-ле уборки раннеспелого картофеля позднеспелый карто-фель получит большую площадь питания, его легче окучи-вать, а ботва его кустов меньше затеняет друг друга. При-бавка урожая в этих случаях составляет 40— 50 кг клубней ссотки. Клубни при такой посадке картофеля содержатбольше крахмала.

148


Колорадский жук — враг картофеля

Колорадский жук доставляет много неприятностейовощеводам-любителям. Причина тому — биологическиеособенности этого вреднейшего насекомого. В наших ус-ловиях колорадский жук развивается в 1—3 поколениях.Зимует он в фазе взрослого насекомого (жука), во всех дру-гих фазах зимой погибает. В пору зацветания сирени, ряби-ны жук вылезает из почвенного укрытия, теплые дождистимулируют его выход. Часть перезимовавших жуков(30—60%) вновь зарываются в землю на 30 и более дней.Такие операции жуки проделывают до шести раз за сезон:они как бы прячутся от обработки ядами. «Игра в прятки»происходит как при высоких температурах воздуха, так ипри избытке влаги. Самка колорадского жука откладываетв среднем 500—700 яиц. Продолжительность развития ли-чинок составляет 16—34 дня, в зависимости от погоды и ус-ловий питания. Фаза куколки длится 1—2 недели. По срав-нению с перезимовавшими жуками число вредителей засезон может увеличиться в 200 раз. Наиболее массовое раз-витие колорадского жука наблюдается в период бутониза-ции и цветения картофеля. Объедание ботвы на 25—45%снижает урожай клубней на 20—30%, на 80% — потериурожая составят более половины.

Как помочь растениям?

Можно организовать приманки, когда созреет почва.Для этого надо собрать пророщенные клубни в небольшомколичестве и высадить, а также разложить на поверхностиразрезанный картофель. Собравшихся здесь жуков уничто-жить. Достаточно эффективно присыпание почвой всхо-дов картофеля в мае-июне. Ранние сорта присыпают в порумассовых всходов. Средне- и позднеспелые сорта присы-пают при высоте растений картофеля 5—7 (до 10) см. При-сыпку заменит междурядное рыхление всходов. Благодаряэтому простому приему (особенно на легких почвах) мож-но ликвидировать кладки яиц и личинки вредителя. Принебольших посадках эффективен сбор кладок яиц, личи-

149

vjjjUl Популярная семейная энциклопедия

нок и жуков с их последующим уничтожением. Частичножуков уничтожают жужелицы, хищные клопы, златоглаз-ки, пауки. Но при химической обработке картофеля онипогибают.

Селекционеры упорно трудятся над выведением устой-чивых к вредителю сортов. В настоящее время к таким ус-тойчивым сортам относятся Детскосельский, Зарево, Искра,Столовый 13, Темп. Использование этих сортов позволяетсократить число химических обработок с 3—4 до 1—2.

При химической обработке надо строго придерживать-ся рекомендаций, изложенных на этикетках препаратов,которых в настоящее время немало выпускается промыш-ленностью. Наиболее эффективно химическую обработкупроводить в период бутонизации и цветения картофеля. Избиологических средств борьбы с колорадским жуком дляпродажи населению разрешен битоксибациллин. Доза 40—100 г порошка на 10 л, применяют во время массового по-явления личинок с интервалом 6—8 дней. Из народныхсредств огородники используют «инсектицидные» расте-ния в качестве водяных настоев. Наиболее часто использу-ют чемерицу, коноплю, рододендрон.

После копки картофеля хорошо собрать всю ботву исжечь. В последние годы все чаще в борьбе с колорадскимжуком пользуются золой. По некоторым данным, особен-но эффективной является каменноугольная зола, но хоро-шо действует древесная и торфяная.

Коварная болезнь картофеля

Среди болезней картофеля наиболее опасен рак (рис.29). Урон урожаю может быть весьма ощутимым. К тому жевозбудитель инфекции накапливается в почве и надолго де-лает участок непригодным для выращивания пасленовых.

Возбудитель рака устойчив к неблагоприятным услови-ям и может долго сохраняться в почве. Наиболее активноболезнь развивается в начальный период клубнеобразова-ния, больше поражает корневую шейку и клубни, меньшестебли, листья, цветки. В районах вспышки этой болезниустанавливают карантин. Из очага рака картофеля зара-

150


женная почва может быть перенесенас клубнями картофеля, корнеплодами,саженцами плодово-ягодных культур,рассадой различных растений, а такжекопытами животных и машинами. Воз-будитель рака может распространитьсяс потоком полых вод, с навозом. Осе-нью при уборке картофеля пораженныеклубни и наросты на них надо сжигатьна пораженном участке. Рак картофеляпоселяется на дикорастущих паслено-вых и помидорах, их тоже надо собиратьи сжигать. С помощью севооборота поч-ву можно за 5—6 лет очистить от инфек-ции. Использование кукурузы в сево-обороте ускоряет процесс очистки. Натаких участках недопустимо залужениеи выращивание многолетних культур.Большую помощь оказывают ракоус-тойчивые сорта картофеля, особенно наМалеНЬКИХ участках, ГДе ВОЗМОЖНОСТИ рис_ 29. Рак — коварнаяСевооборота СИЛЬНО О г р а н и ч е н ы . С р е д и болезнь картофеля.ракоустойчивых сортов наиболее рас-пространены Андо, Арина, Бирюза, Богатырь, Весна, Во-ротынский ранний, Домодедовский, Житомирянка,Зорька, Комсомолец, Новинка, Омский ранний, При-волжский, Прикарпатский, Уральский ранний. На зара-женных участках не реже одного раза в пять лет надо про-водить сортозамену и не выращивать смесь сортов, различ-ных по ракоустойчивости. При вторичном обнаружении назараженных участках новых патотипов возбудителя раказдесь надо выращивать сорта картофеля, которые устойчи-вы к ним: Вокс, Гигант, Имандра, Темп, Фрем, Чернигов-ский 2, Ора (Мира), Павлинка, Екатерининский, Неме-шавский розовый, Чаривница, Виктория, Вероника, Мур-манский, Повировец, Черниговчанка. Замену сортовлучше проводить сразу после обнаружения больных ракомрастений. Нельзя самим проводить химическую обработкупочвы, зараженной раком. Это делают только специалистыпо карантину и защите растений.

151


Золотистая нематода — опасныйвредитель картофеля

Этот вредитель причиняет много беспокойства карто-фелеводам, особенно при бессменной культуре. Нематодуочень трудно выявить в начале заражения участка: этокруглый червь микроскопического размера. Яйца с личин-ками хорошо защищены от неблагоприятных условий и со-храняются до 10 лет. Цисты переносятся с посадочным ма-териалом. Но распространяются ветром и водой, с обувьючеловека и пр. Пораженные нематодой кусты выглядятчахлыми, нижние листья у них отмирают. Зараженностькартофельной нематодой лучше всего определяется в пери-од цветения картофеля — на корнях обнаруживается множе-ство самок и цист нематоды белого, кремового, золотисто-желтого или коричневого цвета. По величине и внешнемувиду они напоминают маковые зерна. Обнаружить немато-ду можно с помощью анализа почвенных проб.

Как с ней бороться?

Для химической обработки наиболее часто используюттиазон. Норма расхода 100 г на 1 м . Применяют его осе-нью, после уборки картофеля и других культур, или раннейвесной, за месяц до посадки. Препарат равномерно рассеи-вают по поверхности почвы, почву перемешивают и пере-капывают на глубину 22—25 см. Если препарат используютвесной, то почву надо полить из расчета 5—10 л на 1 м . Ноостерегаться, чтобы препарат не попал на приствольныекруги плодовых деревьев и ягодников.

Рис. 30. Опасный вредитель карто-феля — картофельная моль:а — бабочка картофельной моли;б — яйца моли, отложенные на клу-бень картофеля;в — гусеница моли в выеденной по-лости листа;г — листья катофеля, поврежден-ные молью;д — клубень картофеля, поврежден-ный молью.

152


Очень важно на таких участках использовать сорта, ус-тойчивые к нематоде, — Мета, Вильня, Пригожий 2, Крис-талл, Двина, Нарочь, Сож, Нестерка, Соната; из сортов за-рубежной коллекции — Кардинал, Омега, Премьер, Диа-мант, Спекула, Сагитта, Прокура, Эхуд, Превалент, Гидра,Укама. Однако ежегодно их нельзя возделывать на зара-женных участках, так как создаются устойчивые к немато-де биотипы. Опасным вредителем картофеля являетсятакже картофельная моль (рис. 30).

Ка пустаКапуста — древнее растение. Родина ее — страны Ат-

лантического и Средиземноморского побережья Европы иАзии. На территорию нашей страны была завезена грека-ми, римлянами и русскими купцами.

Почему капуста сталаповседневной пищей?

Некогда в Древнем Риме капусту подавали патрициямна десерт как изысканное лакомство. Теперь, когда капустастала повседневной пищей, это удивительно. Однако хва-лы ей воздавали и воздают недаром. Капуста укрепляет ор-ганизм, сообщает ему устойчивость против многих заболе-ваний, помогает при бессоннице и головных болях.

Это связано с тем, что капуста содержит большой наборвитаминов, необходимых для нормальной жизнедеятель-ности человека. В ней содержатся провитамин А, витами-ны С, Bi, B2, Вз, РР, К, Вб, противоязвенный витамин У.Содержится также множество биогенных соединений, втом числе фитонциды, ферменты, а также минеральныесоли кальция, фосфора, серы. Клетчатка капусты улучшаетмоторную деятельность кишечника и положительно влия-ет на развитие полезной кишечной микрофлоры. Капуставыводит из организма излишки холестерина, предупрежда-ет заболевание атеросклерозом. Широко известно проти-

153

урДщ Популярная семейная энциклопедия

воязвенное свойство капустного сока. Фитонциды капус-ты губительно действуют на бациллы туберкулеза, гноерод-ный золотистый стафилококк. Сырые листья снимаютболи при подагре и артритах. В настоящее время капусташироко рекомендуется при ожирении и сахарном диабете,заболеваниях желудка с пониженной кислотностью, приколитах. Квашеная капуста сохраняет почти все свои пита-тельные свойства. Однако при повышенной кислотности супотреблением капусты надо быть очень осторожным.

Очень ценны брюссельская и цветная капуста. Онисчитаются диетическими продуктами. Бульон, приготов-ленный из брюссельской капусты, почти равноценен кури-ному по питательности. Сок свежей капусты с сахаром счи-тается хорошим отхаркивающим, мягчительным средством.Измельченные капустные листья, смешанные пополам ссырым яичным белком, используют для лечения незажива-ющих язв и обожженных участков кожи.

Различные формы капусты

В настоящее время используют достаточно большоечисло форм капусты: белокочанную, краснокочанную, са-войскую (пузырчатую), цветную, брокколи (спаржевую),брюссельскую (многокочанчиковую), кольраби (стебле-плодную), листовую, пекинскую, китайскую и кормовую(последние три вида — тоже листовые).

Капуста кочаннаяЭта культура — одна из древнейших и наиболее широ-

ко распространена. Белокочанной капусте отведено свыше95% площади, занимаемой всеми формами капусты. Посравнению с другими капустами она имеет повышенноесодержание витамина К. Кочанная капуста — двулетнеерастение. В первый год формируется компактный кочан,на второй из почек, сформировавшихся в пазухе каждого

154


листа, вырастают цветоносные побеги и формируются се-мена.

Плотность кочана, как правило, повышается в направ-лении с севера на юг, но также зависит и от количестваосадков, соотношения питательных веществ в почве, сте-пени вызревания кочанов.

Капуста холодостойка. Семена ее прорастают уже притемпературе 5—8°С, хотя и медленно.

Условия выращиваниябелокочанной капусты

По мере развития растения капуста нуждается в болеевысокой температуре. Наиболее благоприятная — 15—18°С. Холодостойкость капусты зависит не только от воз-раста, но и от сортовых особенностей. Наиболее холодо-стойки растения капусты в фазе розетки и до образованиякочана. При сильных заморозках, если капуста заморози-лась, это еще не значит, что она погибла. При условии мед-ленного оттаивания и предохранения потери влаги расте-ние будет развиваться далее. Для этого посадки надо хоро-шо полить и накрыть бумагой или какой-либо тканью,чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение.Высокая температура, особенно при недостатке влаги, от-рицательно влияет на ее развитие. При этом резко умень-шается размер растений, нижние листья быстро усыхают иотпадают, урожай снижается. При длительной засухе и не-достатке влаги кочаны растрескиваются. Эти отрицатель-ные моменты в развитии капусты можно уменьшить с по-мощью применения безрассадной культуры, устройствомкулис, например из кукурузы и других высокорослых рас-тений.

Капуста — влаголюбивая культура. Для ее выращива-ния требуется воды в два раза больше, чем для картофеля.Однако избыточная влажность почвы при низких темпера-турах ухудшает развитие капусты. Требовательна капуста ик почвам. Только на плодородных почвах можно получитьвысокие урожаи.

155

. ^ Популярная семейная энциклопедия

Растения капусты очень чувствительны к реакции поч-вы. Лучше всего она развивается на почвах с нейтральнойреакцией среды, очень плохо на кислых почвах, заболеваеткилой.

Капуста — растение длинного дня. Свет ускоряет рости ее развитие. Это свойство широко используется для вы-бора сроков посева. На севере при длинном световом днерассада с 4—5 листьями получается за месяц, на юге, гдекороткий световой день, — за два месяца.

Сорта

Сорта кочанной капусты бывают ранние, средние ипоздние. Для приготовления квашеной капусты выращи-ваются сорта Слава, Подарок, Брауншвейгская. Для свеже-го хранения очень хорошо подходят как поздние, так исреднепоздние сорта — Московская зимняя, Зимовка, Харь-ковская зимняя, Амагер 611.

Что посеешь, то и пожнешь

Семена перед посевом надо тщательно просмотреть иотобрать поврежденные и щуплые. Мелкие семена хорошоотобрать по удельному весу, поместив их в воду, а затемпосле нескольких помешиваний слить вместе с водой всевсплывшие семена. Обязательным условием успешноговыращивания рассады является обеззараживание семян,для чего их подвергают тепловой обработке. Семена опус-кают в марлевом (или любом другом матерчатом) мешочкев горячую воду (48—50°С) на 20 минут. Температуру надострого выдерживать, так как при ее повышении (более50°С) семена теряют всхожесть, а обработка ниже 48°С недает эффекта. Чтобы в течение указанного времени сохра-нить необходимую температуру воды, обеззараживаниесемян надо проводить в большом объеме воды, где темпе-ратура меняется медленно. Если обработать семена хло-ристым кальцием (можно использовать аптечный каль-ций), растения в последующем лучше переносят засуху.

156


Сроки хранения семян

Семена капусты сохраняют всхожесть в течение 4—10 лет. Если у вас остались семена от посева, то их надотщательно просушить, рассыпав тонким слоем, в течение1—2 недели в хорошо проветриваемом месте. Помните, чтовсе семена обладают гигроскопичностью, поэтому хранитьих желательно в помещении при влажности не выше 16%.При таких условиях семена дольше сохраняют всхожесть.

Профилактика заболеваний и посев

Для профилактики заболева-ний капусты килой (рис. 31) ичерной ножкой в почву вносятизвесть-пушонку в количестве0,5 кг на 1,5 м . А в парнике дляполучения рассады семена высе-вают в рядках с расстояниеммежду ними 6—8 см через 10—15 см. Поливают обильно, но нечасто. Избыток влаги, особеннопри низкой температуре и недо-статочном воздухообмене и осве-щении, приводит к заболеваниюрастений черной ножкой.

Если рассада все-таки под-верглась заболеванию, необхо-димо сразу же снизить влаж-ность, увеличить доступ воздуха,подсыпать к растениям прока-ленного песка слоем до 1 см ивсе последующие поливы прово-дить слабым (розовым) раство- Рис- 3L KTtu капУсты> п°Ра'

vt- / J- женные килой:рОМ МаргаНЦОВКИ. Т а к о й ПОЛИВ а — поврежденное молодое рас-увеличит содержание МИКрОЭЛе- —поврежденное растение вМеНТОВ В ПОЧВе. фазе технической спелости.

157

щвЩ Популярная семейная энциклопедия

Пикировка как способполучить здоровую рассаду

Рассаду пикируют (пересаживают) в питательные гор-шочки. Для приготовления питательных горшочков ис-пользуют компост, заранее приготовленный. Как правило,он не нуждается в добавлении минеральных удобрений.Наиболее приемлемый состав компоста готовят из навоза(20—30%), торфа (40-50%), навозной жижи (до 20%), 2%суперфосфата и 5—8% дерновой земли. Диаметр горшоч-ков 5,5—6 см, которые устанавливаются в любые лотки.Часть ранней рассады можно вырастить в более крупныхгоршочках (до 8 см в диаметре), что позволит получатьсильную рассаду, а следовательно, и ранний и высокийурожай.

После пересадки рассады поверхность всех горшочкови все промежутки между ними надо засыпать землей,чтобы потом они не пересыхали. Если вы хотите увеличитьпитательную поверхность почвенного и воздушного пита-ния для рассады, то можно расстояние между горшочкамиувеличить на 2—3 см и засыпать все землей. За 2—3 неделидо посадки рассаду закапывают.

Уход за рассадойпри выращивании в парниках

Первую подкормку проводят при появлении второгонастоящего листа. Подкармливают мочевиной из расчета30—40 г на ведро воды. Этого количества раствора хватитна 2—3 м. Перед подкормкой почву надо прорыхлить, апосле подкормки растения полить чистой водой, чтобысмыть удобрительный раствор с листьев. Для подкормкихорошо использовать и растворы органических удобрений:птичьего помета, коровяка и др. Птичий помет — самоеконцентрированное удобрение из органических. Его надоприменять очень осторожно и правильно. Одну часть пти-чьего помета заливают 2—3 частями воды и оставляют этотраствор настаивать в течение 2—3 суток, после этого рас-

158


твор разводят 1:10 и уже поливают растения. Коровяк раз-водят в 5—8 раз. Органические удобрения особенно богатыазотом. Поэтому следует к питательному раствору добав-лять фосфор и калий. Дозы минеральных удобрений приподкормке рассады зависят от состояния растений. Принедостатке света или вынужденной высокой влажностипочвы дозу азота в подкормках уменьшают, а калия — уве-личивают. В качестве калийного удобрения при выращива-нии рассады хорошо использовать древесную золу. Зола,помимо калия, содержит известь, фосфор, бор, марганец идругие микроэлементы. Опудривание рассады золой защи-тит ее от крестоцветных блошек. К высадке рассада готова,когда имеет 4—5 настоящих листьев.

Выращивание рассады среднеспелойкапусты в холодных рассадниках

В этом случае грядку готовят с осени. Вносят органи-ческие и минеральные удобрения, добавляют известь илизолу, если в этом есть необходимость. В середине апрелянад грядкой ставят пленочный парник. Почву поливаюттеплой водой и намечают рядки через 6—8 см. Посев семянпроводят в начале мая. Всходы появляются через неделю.Уход за растениями в холодном рассаднике такой же, как впарниках и высаженных в горшочки.

Посадка рассады в грунт

В открытом грунте капусту размещают на незатенен-ных участках. Рассаду высаживают рядами с интерваломмежду ними 60—70 см, растения в ряду размещают при вы-ращивании ранних сортов через 35—40 см, поздних —через 40—60 см. Перед посадкой рассаду надо тщательнополить накануне вечером и утром — это поможет выни-мать растения с комом земли. При посадке надо землюплотно прижать к корням, чтобы корни не загибалисьвверх. Растения заглубляют до первого настоящего листа,поливают и присыпают землей.

||| Популярная семейная энциклопедия

Уход за капустойв период ее выращивания в грунте

Почву под капустой постоянно поддерживают в рых-лом состоянии, регулярно пропалывают сорняки. Первуюподкормку проводят через 2—3 недели после посадки.В период наиболее интенсивного роста подкормку повто-ряют. Если почва была хорошо подготовлена и удобренаперед посадкой, то можно растения подкормить один раз,когда они начнут формировать кочан.

Капуста любит влагу. Кочан капусты требует бочку во-ды. Растения обильно поливают, начиная с высадки расса-ды в грунт. В период образования кочана почву надо про-ливать до 50 см, где располагается основная масса корней вэту фазу развития. При необходимости хорошо увлажнятьи воздух до 60—80%. Недостаток влаги сильно угнетает раз-витие растений и снижает урожай. Однако надо следить,чтобы не было и избыточного переувлажнения.

Здоровая и вкусная капуста зимой

В зимний период сберечь свежей можно только капустулежких сортов. Отбирают плотные, вполне сформировав-шиеся кочаны. Все остальные отбраковываются. Кочанызачищают. Оставляют только 2—4 прилегающих зеленыхлиста. Укладывают на полу штабелем либо на полках. Наполу кочаны капусты укладывают на решетки, полки стел-лажей также надо делать с просветами. Наилучшая темпе-ратура хранения 0 — минус 15°С. Температура ниже — 15°Свредна капусте. При температуре +4°С на капусте развива-ется серая плесень. Для лучшего сохранения капусты передзакладкой ее надо опудрить мелом из расчета 1 кг на 100 кгкапусты. В хранилище капусту без необходимости лучшене трогать.

Можно сохранить капусту в снегу. Снегование прово-дят в оттепель. Для такого хранения используют лежкиесорта (Зимовка, Амагер, Белорусская, Подарок). Капусту

160


не зачищают, а удаляют только поврежденные листья. Вы-бирают ровную затененную площадку, укладывают снегслоем 0,5—1 м в зависимости от намеченного срока хране-ния. На снеговую постель в один слой укладывают ото-бранные кочаны, оставляя между ними промежутки в не-сколько сантиметров, на кочаны насыпают слой снега в10 см, затем укладывают следующие ряды капусты. Шта-бель капусты укрывают слоем снега до 1 м, сверху кладутопилки, солому или торф (0,5—1 м) и затягивают рогожамив 2—3 слоя. Штабель надо разделить на секции перемычка-ми при укладке, чтобы в последующем не раскрывать пол-ностью.

Сами выращивайте семена

Для получения семян капусты надо предварительно по-заботиться о маточниках, то есть о кочанах вместе с коче-рыжками и корнями. Чтобы они сформировали побеги идали семена, маточники надо длительное время подвергатьвоздействию пониженных температур (6—8°С). Для ран-них сортов этот период составляет 3—4 месяца, несколькодольше — для сортов зимних. Выращенные маточники (ихможно отобрать на общем участке) хранят всю зиму, а наследующий год высаживают в грунт. Весной, подготавли-вая семенники к высадке, кочерыгу вырезают. Вырезанныекочерыги желательно подрастить. Для этого выбирают за-щищенный от холода участок и прикапывают кочерыги на-клонными рядами. Сверху укрывают соломой, по необхо-димости поливают. Семенники высаживают в конце апре-ля — начале мая в рядки с расстоянием между ними60—80 см в зависимости от сорта. При посадке в лункунадо добавить горсть перегноя или компоста. При сильныхпохолоданиях семенники надо сверху прикрывать.

Агротехника выращивания капусты на семена такая же,как и на продовольственные цели. Семенники высажива-ют глубже, чем они росли в первый год жизни, под самый

6 «Вши сад и огород" 161


кочан, землю надо уплотнить у корней и после посадкиобязательно хорошо полить. Когда семенные кусты раз-растутся, их обязательно надо привязать к кольям. Надопомнить, что капуста — перекрестноопыляемое растениеи семена хорошо формируются, когда много насекомых(лучше пчел).

Период отрастания семенников длится полтора месяцаот момента высадки. Цветение их начинается в концемая — начале июня. Продолжительность цветения в зави-симости от погоды продолжается от 18 до 30 дней. Полу-ченные семена очищают, рассыпают тонким слоем в хоро-шо проветриваемом помещении для просушки. С одногокуста получают до 150 г семян. Хранят семена в бумажныхпакетах в обычных комнатных условиях.

Капусту высаживают на одно и то же место раз в 3—4 года. Если этого не делать, то растения сильно поражают-ся болезнью — килой. Лучшие предшественники — огу-рец, помидоры, бобовые. Участок готовят с осени. Вносятизвесть из расчета 2—4 кг на 1 м , на торфянистые почвынадо внести хлористый калий (20—40 г/м ) или нитроам-мофоску (70 г/м ). Золу вносят из расчета 100 г на 1 м . По-садку проводят в пасмурную погоду или во второй полови-не дня.

Подкормки прекращают за месяц до уборки. Через 10—15 дней после посадки окучивают.

Болезни и вредители капусты кочанной

Капуста часто повреждается черной ножкой. Если этаболезнь обнаруживается, то при выращивании рассадыпочву обрабатывают коллоидной серой или поливают рас-твором марганцовки. При обнаружении крестоцветнойблошки, капустной мухи, тлей посадки капусты опудрива-ют золой, табачной пылью и порошком из сухих листьевчистотела. Против капустной белянки и совки капусту об-рабатывают энтобактерином или настоем из листьев полы-ни, чистотела, лопуха и сосны.

162


Капуста цветная

Чем богата капуста цветная?

Наиболее богата содержанием витаминов С, Bi, B2, РРи минеральными солями. Содержание белка может дости-гать 4%. Обладает высокими вкусовыми достоинствами.В пищу употребляют головку, представляющую собоймногочисленные разветвленные укороченные цветонос-ные побеги, расположенные довольно компактно.

Условия выращивания цветной капусты

Цветная капуста — однолетнее или озимое растение.Стебель высотой 15—20 см. Лучше всего цветная капустаудается в районах с умеренно теплым и влажным клима-том. По сравнению с кочанной капустой цветная болеетребовательна к теплу, влаге и условиям почвенного пло-дородия, рН должна быть не ниже 6,0. На легких почвахобязательно вносят органику. Популярность цветной ка-пусты резко растет благодаря ценным пищевым качествам,а также высокой скороспелости.

Как подготовить почвудля выращивания цветной капусты?

Для получения урожая хорошего качества необходимо,чтобы земля на участке была плодородной, с высоким со-держанием гумуса и глубоким пахотным слоем. Внесениеорганических удобрений при подготовке почвы создает хо-роший запас питательных веществ на весь период, а в кор-необитаемом слое — благоприятный водно-воздушныйрежим.

Участок надо выбирать хорошо освещенный, следить зареакцией почвы (рН 6,5—7,5). Можно сказать, что цветнаякапуста не переносит заморозков. В первоначальный пери-од развития надо следить за температурным режимом воз-духа. Это надо учитывать и при выборе сроков посадкицветной капусты.

163

ЦЦ| Популярная семейная энциклопедия

Ранняя цветная капуста

Рассаду следует начать выращивать в январе, чтобы по-лучить цветную капусту в июне—июле. Получают рассадупрактически таким же способом, как и рассаду белокочан-ной капусты. Сеянцы пикируют либо непосредственно впарники, теплицы (7x7 см), либо в горшки с питательнойсмесью. Горшки также размещают в парниках и теплицах.Для закаливания рассады ее надо периодически помещатьна открытый воздух. При январском посеве семян расте-ния к высадке готовы в марте. В открытом грунте растенияразмещают по схеме 45x45 см, в более засушливых услови-ях — 60x60 см. При выращивании растения хорошо поли-вают.

Выращивание скороспелыхлетних сортов

Эти сорта обычно готовы к уборке в конце июня — ав-густе в зависимости от климатических условий и временивысадки в грунт. Для скороспелых сортов рассаду можновыращивать в защищенном грунте, высевая семена здесь вконце марта — начале апреля. Цветная капуста начинаетсозревать через 12—18 недель. Убирать лучше в утренние ивечерние часы, очень осторожно. Капуста легко поврежда-ется, мало хранится.

Осенняя цветная капуста

Для выращивания поздней цветной капусты рассадуначинают выращивать в апреле—мае, а высаживают вконце июня. При таких сроках выращивания урожай цвет-ной капусты собирают в сентябре—декабре в зависимостиот местных условий и возможностей овощеводов-любите-лей. При выращивании поздней цветной капусты надо уве-личить площадь питания до 70x70 см, поскольку у позднихсортов формируются крупные и мощные растения.

1АД• о*»

1аш сад и огород

Полив цветной капусты

Все описанные сорта цветной капусты при выращива-нии нуждаются в хорошем увлажнении почвы, и за полива-ми надо тщательно следить в течение всего срока выращи-вания. В сухую погоду недельная норма полива составляет18—25 л воды на 1 м . Так же хорошо надо поливать рассадуперед высадкой.

Озимая цветная капуста

Выращивание озимой цветной капусты возможно в ус-ловиях мягкого климата и теплой зимы. Сроки созреванияозимой капусты: декабрь — конец мая — начало июня.Сорта озимой капусты развиваются значительно медлен-нее, чем ранние и среднеспелые. Определенную опасностьпри выращивании таких сортов представляют заморозки,особенно длительные.

Агротехника выращивания зимней цветной капустытакая же, как у других сортов. Надо только более тщательноследить за подкормкой. Площадь питания при посадке со-ставляет 75x75 см. Во время разрастания головок их полез-но укрывать для защиты от неблагоприятных условий. Дляэтого один-два листа на растении загибают внутрь и рас-правляют над головкой.

Попробуйте выращиватьцветную капусту «мини»

Прекрасно иметь цветную капусту в течение всего года.Это можно сделать, если у вас есть морозильная камера.В этом случае подойдет цветная капуста с мелкими голов-ками, которую удобно закладывать на хранение.

Капуста «мини» выращивается также с помощью расса-ды, но ее можно высеивать и непосредственно в грунт.Рядки размещают на расстоянии 20 см, а растения в ряд-ках — 10 см. В остальном цветная капуста «мини» выращи-вается так же, как и все остальные растения ранних и лет-них сортов цветной капусты.

165

ш И | Популярная семейная энциклопедия

Как выращивать спаржевую брокколи?

Агротехника, сроки выращивания, подготовка расса-ды, полив брокколи сходны с таковыми для озимой цвет-ной капусты. Растения на участке размещают по схеме70x70 см, а на более плодородных почвах — 75x75 см.

Способы сбора урожая брокколи

Молодые побеги брокколи срезают, когда на них сфор-мируются маленькие головки, но цветки еще не раскрыва-ются. Первым выламывают центральный побег, когда ондостигает длины примерно 10 см. Боковые побеги убира-ют, когда они достигают таких же размеров. Если побегиубирать через несколько дней, то отрастание новых побе-гов может продолжаться в течение двух месяцев. Удалениемолодых побегов стимулирует образование новых и задер-живает (предупреждает) цветение растений. Если растениязацветут, новые побеги они уже не образуют.

Капуста кольрабиЧем привлекает капуста кольраби?

Кольраби выращивают ради утолщенных стеблей, об-разующихся в первый год жизни растения. Стеблеплодысодержат до 10% сухого вещества, 2—2,3% сырого белка,богаты минеральными соединениями и витамином С.Кольраби употребляют в пищу в сыром, вареном и туше-ном виде. Эта капуста отличается сравнительно высокойустойчивостью к неблагоприятным условиям среды, осо-бенно к недостатку влаги.

Кольраби обычно выращивают с помощью рассады.Растения высаживают рядками через 20—30 см с шириноймеждурядий 30—40 см, убирают, когда диаметр стебля до-стигает 5—8 см. При перерастании стеблеплоды становятсядеревянистыми.

166


Капуста листовая(коллард)

Почему у нас до сих пор рассматриваютколлард как декоративное растение?

Листовая капуста (коллард) у нас до сих пор преимуще-ственно выращивается как декоративная культура, по-скольку среди сортов листовой капусты немало таких, ко-торые имеют листья самой причудливой формы. Некото-рые сорта листовой капусты относятся к многолетнимрастениям, и они редко употребляются в пищу. Считается,что листовая капуста горчит, но это относится только кстарым листьям.

Можно ли коллард выращиватьв наших условиях как овощную культуру?

Молодые побеги и листья у этой капусты нежные и об-ладают приятным вкусом. Коллард — исключительно хо-лодостойка, обладает ценными пищевыми качествами иможет успешно выращиваться поздней осенью и зимой.Культура довольно неприхотлива, выращивать ее можно,высевая семена прямо в грунт. Но все-таки чаще листовуюкапусту выращивают с помощью рассады, которую подго-тавливают позднее других капуст.

Особенности выращиваниялистовой капусты

Листовая капуста дает вполне приличный урожай набедных почвах. Но если можно, лучше ее выращивать надостаточно плодородных. Она может произрастать как накислых, так и на щелочных почвах, но очень чувствительнак ее механическому составу. Почва для листовой капустыдолжна быть хорошо дренирована. Лучше, когда участок

167

шВщ Популярная семейная энциклопедия

освещен и по возможности защищен от постоянных холод-ных ветров.

Рассаду выращивают в апреле—мае, затем высаживаютв грунт. Ширина междурядий при посадке 45 см. Растенияв рядках также размещают на 45 см друг от друга. При вы-ращивании листовой капусты нельзя злоупотреблять азот-ными удобрениями, так как они существенно снижают мо-розостойкость растений. Эта капуста устойчива к киле икапустной мухе, но сильно повреждается тлей. Для борьбыс ней растения опрыскивают карбофосом или трихлорета-фосом-3.

Когда убирают листовую капусту?

Ее лучше убирать после первых заморозков. Такие рас-тения улучшают вкус пищи. Используют только молодыелистья и побеги. Боковые побеги также убирают толькомолодыми, начиная с верхушки растения. У некоторыхсортов образуются съедобные цветочные головки.

Брюссельская капуста

Запас витаминов осенью, зимой и веснойможно существенно пополнить,

если выращивать брюссельскую капусту

Выращивать брюссельскую капусту можно в различныхклиматических зонах. Она — холодостойкая овощная куль-тура. В последние годы селекционеры получили несколькогибридов брюссельской капусты, которые формируют не-большие кусты с кочанчиками, развивающимися почтиодновременно. Такая продукция очень хорошо хранится вморозильных камерах в домашних условиях. При правиль-ном подборе сортов можно организовать зеленый конвей-ер для поступления капусты с сентября по март и даже ап-рель. Но наибольшую ценность имеет урожай, собираемыйс октября по февраль.

168


Как выращиваетсябрюссельская капуста?

Возделывание брюссельской капусты мало отличаетсяот выращивания других капуст. Участок должен быть до-статочно освещен, почва хорошо уплотненной, чтобы вы-сокие (до 1 м) растения этой культуры были надежно за-креплены. На легких почвах рекомендуется легкое окучи-вание, чтобы формировались дополнительные корни. Насильно открытых местах можно использовать опоры.Почвы лучше подбирать плодородные. Поздней осеньюземлю хорошо унавоживают и перекапывают на большуюглубину. В мае (за неделю до посадки) снова почву перека-пывают, вносят сбалансированное полное минеральноеудобрение (60—70 г на 1 м ).

Подготовка рассадыбрюссельской капусты

Рассаду начинают готовить в марте или начале апреля.При ранних сроках подготовки рассады брюссельскую ка-пусту можно выращивать и в защищенном грунте.

Подготовка рассады брюссельской капусты мало отли-чается от выращивания рассады других капуст. Семена за-делывают на глубину 2—2,5 см, высеиваются они не оченьгусто. Ширина междурядий 15 см. Посевы не надо загу-щать, чтобы получить рассаду крепкой и коренастой. Борь-ба с вредителями и болезнями — общепринятая для ка-пуст. Рассаду и высадку ее в грунт проводят примерно в теже сроки, что и белокочанную капусту.

Как увеличитьпериод формирования кочанчиков?

Для получения ремонтантного (растянутого во време-ни) образования на растении кочанчиков (такой характерплодоношения предпочитают многие огородники) их

169


надо размещать более свободно, по схеме 90x90 см. Этообеспечивает получение довольно высокого урожая и об-легчает его сбор. При выращивании карликовых сортовбрюссельской капусты растения размещают по схеме75x75 см. При посадке растения хорошо заглубляют, чтобынижние листья были на уровне почвы, уплотняют почву и хо-рошо поливают.

Условия ухода и поливабрюссельской капусты

Брюссельская капуста в отличие от других капуст не нуж-дается в частых поливах. Это ей необходимо только призасухе.

В связи с длительным периодом развития посадкибрюссельской капусты нуждаются в рыхлении и прополкеот сорняков и подкормке.

Увеличивается и число мероприятий по борьбе с вре-дителями и болезнями. Особенно тщательно надо сле-дить за появлением тли, которая быстро внедряется вкочанчики, и не допускать ее массового развития. Брюс-сельскую капусту необходимо беречь от воробьев и голу-бей. Для защиты от них часто используют сетку, натянутуюна колья. Их можно использовать в качестве опоры для ка-пусты.

Когда и как убираютбрюссельскую капусту?

Кочанчики срезают, когда они станут плотными и до-стигнут размеров грецкого ореха. Убирают их, начиная снижней части растения. В последующем в пищу можно ис-пользовать и верхушку растения.

170


ОгурцыОвощ на весь мир

Огурцы выращивают повсеместно, их можно получатькруглый год: в зимних и весенних теплицах, в парниках ималогабаритных пленочных укрытиях, в открытом грунте.В защищенном грунте объем продукции огурцов достигает70%. Родина огурцов — азиатский материк. В европейскихстранах их стали возделывать в III—IV в. нашей эры. В XVI в.огурцы получили распространение в России.

Чем так славен огурец,что его выращивают повсеместно?

Огурец обладает диетическими свойствами, разнообра-зен в использовании, имеет лечебное значение, способст-вует растворению почечных камней, кристаллов мочевойкислоты, устраняет подагрические опухоли, предупрежда-ет атеросклероз, помогает усвоению белков и жиров, улуч-шает аппетит. С глубокой древности известно целительно-оздоровляющее и омолаживающее действие огуречногосока. Огурец обладает также мочегонными и слабящимидействиями, используется в диете для больных водянкой иотеками, связанными с заболеваниями сердца. Огуречныйсок с медом помогает при катарах верхних дыхательныхпутей. Наибольшим лечебным свойством обладает огуреч-ный сок. Его применение эффективно при заболеваниисуставов, так как он способствует выведению мочевой кис-лоты из организма. Рост волос улучшается при употребле-нии свежесорванных огурцов в количестве 0,5 кг в день.Свежий огуречный сок применяется для лечения нагноив-шихся ран и язв, так как обладает сильным антимикроб-ным действием. Сок помогает при кишечных коликах, егоиспользуют от угрей, веснушек, пигментных пятен и про-тив загара. Огурцы широко используют при приготовлениимасок с другими компонентами. Полезен настой кожурыогурцов: 50 г свежей кожуры заливают стаканом кипятка и

171


настаивают 6 часов. Огуречный сок эффективен толькосвежеприготовленный, он не подлежит хранению. Отвариз перезрелых огурцов рекомендуется для больных желту-хой и другими болезнями печени. В среднем плоды огурцасодержат 95—96% воды, 4—5% сухого вещества, в томчисле 2% сахара, 1% азотистых веществ (в основном бел-ков), 0,7% золы, 0,1% жиров. Есть в составе сухого вещест-ва небольшое количество крахмала, пектиновых веществ,гемицеллюлозы. Зола состоит в основном из фосфора икалия, имеются в ней также кальций, сера, магний, нат-рий, железо, кремний, фтор и ряд микроэлементов. Огур-цы богаты витаминами. Органические кислоты и эфирныемасла придают им приятный, освежающий вкус и запах.Горький вкус некоторых огурцов связан с наличием кукур-битацина. Огуречные семена масличны.

Огурец — однолетнее растение с ветвящимся, стелю-щимся стеблем. Высота растения достигает 1,5—2 м.Корни проникают на глубину до 1,0—1,5 м. Цветки раз-дельнополые, перекрестноопыляемые, мужские собраны всоцветия типа кисти или щетки, женские — одиночные, снижней завязью. Форма плодов довольно разнообразная,различаются они и по окраске.

Растение тепло- и влаголюбивое, требует плодородныхпочв, хорошей освещенности и ветрозащиты. Желательноопыление пчелами, что повышает урожайность и его каче-ство.

Чтобы хорошо взошли семена

Хорошую всхожесть имеют семена, собранные в поруполной зрелости плодов. Дозревание недозрелых плодовдля этих целей обязательно в течение 10—20 дней.

Перед посевом семена необходимо тщательно про-смотреть, отобрать мелкие, поврежденные вредителями ипораженные болезнями. Эту операцию можно сделать и поудельному весу семян. Семена погружают в воду, переме-шивают, выдерживают в течение 4—5 минут. Всплывшие

172


семена выливают вместе с водой, а осевшие на дне промы-вают, подсушивают.

Хорошо провести обеззараживание семян. Это можносделать несколькими путями. Прогреть в духовке или впечке в течение трех часов при температуре 50—60°С илипромыть их в однопроцентном растворе марганцовокисло-го калия. Для закаливания семена выдерживают в течение4—6 суток при температуре 0—15°С ночью, а днем при тем-пературе 18—20°С.

Хорошо семена перед посадкой обработать каким-либоодним из микроэлементов — медью, магнием, бором и др.

Прорастание семян можно ускорить

Ускорить прорастание семян замачиванием при темпе-ратуре 5—3°С. В течение всего периода замачивания водунадо менять через каждые 3—4 часа. Набухшие семена сле-дует высевать только во влажную почву.

Еще лучше семена прорастить. Для этого их расстилаюттонким слоем в плоской посуде на влажной фильтроваль-ной бумаге. Сверху покрывают влажной бумагой или тка-нью, затем придавливают стеклом, картоном или любымдругим подходящим материалом. Проращивание прово-дится при температуре 20—28°С. Пророщенные семена ос-торожно размещают на грядках в рядках, мульчируя.

Условия роста

Для нормального роста огурцу необходима температура25—27°С. При температуре ниже 15°С развитие растенийзадерживается. Длительное воздействие температуры 8—10°С может погубить огурцы. Они совсем не переносят за-морозков. Наилучшая температура для цветения и оплодо-творения 18—20°С. Для нормального развития огурцоввлажность почвы должна быть 68—80%, а воздуха — 70—80%.

173

Yj||Jl| Популярная семейная энциклопедия

Какие сорта лучше выбратьпри возделывании огурцов?

В настоящее время огородники располагают широкимвыбором сортов. Для открытого грунта районированосвыше 70 сортов, для закрытого — 45 сортов. Они различа-ются по срокам созревания и назначению. Раннеспелыесорта дают урожай за 40—45 дней, среднеспелые — за 45—50, поздние — за 60 и более дней. Раннеспелые огурцыв основном салатные, большинство средне- и позднеспе-лых — засолочные и универсального использования. Сре-ди ранних и среднеспелых сортов наиболее популярны —Муромский 36, Вязниковский 37, Алтайский ранний 166,Изящный, Неросимый 40, из позднеспелых — Бирючекут-ский 193, Нежинка, Воронежский 12, Нежинский мест-ный, Росинка, Ставропольский, Витязь. В Сибири и наДальнем Востоке из ранних сортов наибольшим спросомпользуются Алтайский ранний 166, Алтай, Дар Алтая, Кас-кад, Авангард 121, Универсальный; из позднеспелых —Владивостокский 155.

В парниках и под временным пленочным покрытиемвыращивают из скороспелых Муромский 36, Алтайскийранний 166, Неросимый 40, Вязниковский 37, Изящный,Харьковский 36. В весенних пленочных теплицах удаютсягибриды ТСХА-1, Майский, Апрельский, Зозуля, Крис-талл.

Где лучше разместить огурцыв открытом грунте?

Лучше всего размещать на плодородных, легких по ме-ханическому составу, рыхлых почвах. Они должны бытьхорошо заправлены органическими удобрениями. Надоизбегать кислых, тяжелых почв. Огурцы хорошо развива-ются после многолетних и однолетних трав, распаханнойзалежи, после капусты и помидоров, картофеля, зеленныхкультур, лука, моркови, перца, баклажанов.

174


Как удобрять?

Осенью внести свежего навоза 6—8 кг на 1 м и фос-форно-калийных удобрений 3—6 г на 1 м . Весной приперекопке почвы хорошо внести перегной или компост,фосфорно-калийных удобрений 3— 6 г на 1 м . Огурцыочень чувствительны к минеральным удобрениям. Их надовносить небольшими дозами.

Осенью почву перекапывают на глубину 22—25 см, раз-брасывают и заделывают удобрения. Рано весной участокрыхлят на глубину 12—14 см". Перед посевом почву рыхлятеще раз на глубину посева семян, уничтожая все появив-шиеся сорняки.

Время посева

Посев огурцов проводится, когда минует угроза весен-них заморозков и почва прогреется до 10—12°С, а в воздухебудет устойчивая температура выше 15°С. В условиях сред-ней полосы — это конец мая — начало июня. Неэффек-тивны ни слишком ранний, ни слишком поздний посевы.Достаточно перспективно высевать огурцы в два срока —сначала ранние, салатные, а во 2—3-й декадах июня — на-чале июля — засолочные сорта для консервирования и за-солки. Однако это целесообразно только в тех случаях,когда позволяют погодные условия. Огурцы высевают наровной поверхности или на гребнях и грядах. Гребни игряды обязательно надо использовать на почвах с близкимстоянием грунтовых вод, на тяжелых почвах с застоем водына поверхности и в зонах с обильными осадками. Для утеп-ления грунта в гребни и гряды вносится свежий навоз.

Как сеять?

Огурцы высевают и высаживают рядовым способом сшириной междурядий 70—90 см, а в рядках 6—12 см. В от-дельных случаях используют размещение 70x70 см или60^60 см. При таком посеве в каждом гнезде оставляют по

175

уИйч Популярная семейная энциклопедия

4—5 растений. В среднем семена заделывают на глубину3—4 см. На увлажненных почвах, тяжелых по механичес-кому составу, заделка допускается на 1—3 см. Расход семянпри ручном посеве — 3—4 г на 10 м .

В неблагоприятных условияхогурцам можно помочь

Вблизи растений можно создать более благоприятныймикроклимат с помощью высокостебельных растений: под-солнечника, кукурузы, суданской травы. Их размещаютпоперек господствующих ветров. Аналогичной цели мож-но добиться и с помощью растений-уплотнителей. В каче-стве их можно высевать столовую и красную свеклу, мор-ковь, капусту, фасоль, помидоры и др. Семена огурцов ирастений-уплотнителей высевают вместе. Эти приемы уве-личивают общий сбор продукции, хотя несколько и услож-няют уход за растениями.

Уход за посевами

Эти мероприятия включают прореживание, рыхление,культивацию, борьбу с сорняками, борьбу с вредителями иболезнями, полив.

Прореживание проводят одновременно с рыхлениемпочвы. Первое прореживание лучше проводить в фазе пер-вого настоящего листа. В этот срок прореживают часто.Окончательное прореживание проводят в фазе 3—4 лис-тьев, когда растения оставляют уже на заданном расстоя-нии.

За весь период вегетации проводят 3—4 междурядныеобработки и 3—5 прополок сорняков в гнездах и рядках.

Практически ни в одной климатической зоне огурцынельзя вырастить без полива. Число поливов может коле-баться от 2—3 до 8—10 и более в зависимости от общего ко-личества осадков по зонам и количества осадков в кон-кретный вегетационный период. Особенно нужны поливыв пору формирования плодов и плодоношения растений.

176


Как уберечь огурцыот вредителей и болезней?

Прежде всего огурцы надо оберегать от паутинногоклеща и белокрылки, саранчовых, тли, медведки. Среди за-болеваний очень распространены мучнистая роса, антрак-ноз, фузариоз, оливковая пятнистость, белая и зеленая мо-заика, бактериальное увядание, корневые гнили.

Нужен комплекс мероприятий, чтобы уберечь огурцыот многочисленных вредителей и болезней. Наиболее без-опасные из них — агротехнические меры, которые предус-матривают правильное чередование культур — посев получшим предшественникам, пространственную изоляциюпосевов огурца от источников инфекции и резервациитлей, уничтожение сорной растительности, прочистку рас-тений от больных особей. Химическая борьба включает об-работку растений различными препаратами.

Для профилактики заболеваний всходы огурцов обра-батывают в фазе 2—3 листьев медьсодержащими препара-тами: 90-процентным смачивающимся порошком хлороки-си меди в количестве 2,5 г на 10 м , раствором 0,4-процент-ной концентрации; 1-процентной бордоской жидкостью(10 г медного купороса и 10,2 г извести на 1 л воды). Нормарасхода жидкости — 0,5 л на 10 м . Через 10—12 дней послетакой комплексной обработки применяют 80-процентныйполикарбацин (2,4 г на 10 м ). Если появляются клещ пау-тинный, тля и другие вредители, применяют карбофос(7,5—9,0 г на 1 л воды). При появлении мучнистой росырастения опрыскивают суспензией коллоидной серы (4—5 г на 1 л воды). В фазе плодоношения для борьбы с пят-нистостями и ложной мучнистой росой опрыскивают 1 —2-процентной бордоской жидкостью. Норма раствора 1 лна 10 м , препарата в этом случае расходуется 6—8 г. Черезнеделю обработку повторяют.

При использовании бордоской жидкости следует вни-мательно относиться к приготовлению раствора, так какэтот препарат эффективен тогда, когда правильно приго-

177

у|||§Щ Популярная семейная энциклопедия

товлен. Однопроцентную бордоскую жидкость готовят измедного купороса и свежегашеной извести в соотношении1:1 (100 г каждого препарата на 10 л воды). В зависимостиот необходимости концентрация может быть от 1 до 3%.Раствор лучше готовить в деревянной посуде (металличес-кая посуда исключается полностью). Вначале 100 г медногокупороса разводят в 1 л горячей воды. Когда купорос пол-ностью растворится, доливают воду до 5 л. В той же посудегасят 100 г извести небольшим количеством воды, а затемдоливают ее до 5 л. Полученное известковое молоко проце-живают через редкую ткань в эмалированное ведро (ем-кость не меньше 10 л), а затем в него медленно сливаютраствор медного купороса, непременно помешивая смесьдеревянной палкой. Нельзя вливать раствор наоборот, таккак в этом случае образуется менее стойкая суспензия, ко-торая довольно быстро выпадает в осадок, плохо удержива-ется на листьях и менее эффективна. Раствор при смеши-вании должен быть холодным. Правильно приготовленнаябордоская жидкость имеет голубую окраску. Когда медно-го купороса добавляют больше, получается раствор зелено-го цвета с кислой реакцией, который вызывает ожоги налистьях и плодах. В последующем эти листья осыпаются,плоды покрываются сеткой. Индикаторная бумага, поме-щенная в правильно приготовленный раствор, окрашива-ется в синий цвет. При жаркой погоде обрабатывать расте-ния следует только на рассвете или после захода солнца.Раствор надо использовать сразу после приготовления.При хранении он теряет свои свойства.

Когда хотят иметь огурцы рано...

В отдельные годы для обильного и регулярного плодо-ношения огурцов не хватает тепла. Ускорить поступлениеранних огурцов можно с помощью выращивания специ-ально приспособленных сортов в пленочных укрытиях итеплицах. Пленочные укрытия различной конструкцииможно сочетать с биологическим обогревом почвы.

1 foI/O


Бескаркасные пленочные покрытия пользуются боль-шой популярностью у овощеводов-любителей. Для ук-рытия растений насыпают земляной валик высотой 20—25 см, по обе стороны от него формируют паровые гребни,не выступающие над поверхностью почвы. На них высажи-вают рассаду или высевают семена, укрывают растения илисемена пленкой и закрепляют ее края землей. Расстояниемежду растениями в ленте 50 см, между лентами — 90 см.Когда растения достигнут поверхности пленки, ее снима-ют и оставляют в виде экрана с северной стороны. Для об-легчения вентиляции применяют перфорированные плен-ки. В этом случае отпадает нужда в вентиляции посадокогурцов.

Для выращивания огурцов под пленкой промышлен-ностью выпускается большое число типовых теплиц. В теп-лицах предусматривается обогрев и полив, а также обору-дование для вентиляции.

Какие сорта использоватьв закрытом грунте?

Для получения устойчивого урожая при пленочном по-крытии лучше пользоваться гетерозисными гибридами се-лекции ТСХА: Зозуля (ТСХА 77), Апрельский (ТСХА 98),Кукарача (ТСХА 761). Они обеспечивают устойчивый ран-ний и общий урожай, пригодны для употребления в свежемвиде, кратковременного хранения и всех видов переработ-ки (засолка, маринование отдельно или с помидорами, ка-бачками и другими овощами). Характеризуются относи-тельно высокой устойчивостью к пониженным температу-рам и резким ее колебаниям в течение суток, высокойнасыщенностью женскими цветками (мужские образуютсятолько в нижней части плети). Могут образовывать плодычастично без пчелоопыления. Однако опыление первых2—3 женских цветков стимулирует плодообразование и по-вышает ранний урожай. Срок созревания плодов у этихсортов от 40 до 50 дней.

щКш Популярная семейная энциклопедия

Как вырастить рассаду огурцов?

Выращивание огурцов с использованием рассады уско-ряет получение ранних плодов. Рассаду выращивают в ти-повых горшочках (стаканчиках). Семена предварительнозамачивают и проращивают. Высаживают в горшочек спроростками, не превышающими 1,0—1,5 мм. Семена уг-лубляют на высоту семени и присыпают торфом или про-сеянной землей, сверху прикрывают прозрачной пленкой,чтобы поверхность почвы не пересыхала. Всходы, как пра-вило, появляются через 3—5 суток, после этого пленкуснимают. Уход за рассадой сводится к регулярным поли-вам и поддержанию температуры около 20—22°С.

Посев семян в теплицах

Если семена высевают непосредственно в грунт, то ихтакже замачивают и проращивают. Размещают по 2—3 се-мени в лунку с последующим прореживанием всходов.

Время и способы посадки рассады в теплице

Рассаду высаживают в грунт с 4—5 настоящими листья-ми и хорошо развитой корневой системой. Такого состоя-ния она достигает за 25—30 дней при благоприятном раз-витии. В отдельных случаях при менее благоприятных ус-ловиях рассаду можно высаживать и с 1—2 листьями (впорядке исключения можно высаживать в фазе семядо-лей). При высадке рассады почва должна иметь температу-ру 20—25°С. Рассаду сажают в углубления гряд, чтобы верх-ний край торфяного или торфоперегнойного горшочка скорневой системой выступал над поверхностью гряды.Если до посадки растений гряды не мульчировали, их ук-рывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. Почва таклучше согреется, и сохранится влага в верхнем корнеоби-таемом слое гряды. Для уничтожения сорняков хорошо

180


гряды покрыть черной пленкой, крафтбумагой, толем, тор-фом или любым другим подходящим материалом.

Поливают растения умеренно. После высадки рассадынадо поддерживать температурный режим и влажностьпочвы и воздуха. В солнечную погоду наиболее оптималь-ной температурой является 24—26°С, а в пасмурную — 20—22°С, ночью — 18—2 ГС. Оптимальная температура почвы20-25°С.

Расположение растенийв теплицах и парниках

В теплицах наиболее распространен способ вертикаль-ной шпалеры. На высоте 1,6—1,8 м натягивают проволокувдоль направления гряды. Подвязку начинают сразу послевысадки рассады. Для этого приготовляют шпагат длиной2—2,5 м и верхний конец перебрасывают через проволоку(шпалерную), а нижний подвязывают свободной петлейпод 2—3-м настоящим листом.

Формирование куста в теплицах

По достижении растениями фазы 8—9 настоящих лис-тьев начинают формирование куста. Вначале в нижних 2—4 узлах выщипывают (ослепляют) боковые ветки-отплет-ки, мужские и женские цветки в начале их образования.В пазухах следующих 4—5 узлов боковые побеги прищипы-вают на один лист и один огурец. В последующих узлах дошпалеры боковые побеги прищипывают на 2—3 листа. Ос-новную плеть при достижении шпалеры обкручивают во-круг нее два раза и прищипывают, подвязав предваритель-но к проволоке. Два верхних боковых побега (отплетка)опускают вниз до уровня 80—100 см от почвы. Можно безприщипывания обкрутить главный побег (основную ветвь)вокруг шпалеры 2 раза. В этом случае верхушку побега при-щипывают на уровне 80—90 см от почвы.

181

ЩЙрр Популярная семейная энциклопедия

Дополнительное питаниерастений в теплицах

В течение вегетации растения постоянно подкармлива-ют минеральными и органическими удобрениями. Оченьраспространены подкормки коровяком. Они благоприят-но действуют на рост огурцов. Коровяк разводят водой всоотношении 1:10 и поливают почву под растениями.Норма расхода раствора 0,5—1,0 л на растение. После под-кормки поверхность почвы надо мульчировать.

Своевременно снимайте плоды

Переросшие плоды огурцов теряют вкусовые качестваи товарный вид, а кроме того, задержка в снятии плодов за-метно снижает общий урожай. В связи с этим надо посто-янно следить за ростом огурцов и своевременно их сни-мать.

Преимущества шпалернойкультуры огурцов в открытом грунте

Шпалерный способ широко применим в открытомгрунте. Суть его состоит в том, что надземную часть расте-ний прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам,кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядовпроволокой или шпагатом. Выращивание огурцов на вер-тикальной шпалере имеет ряд преимуществ. Поверхностьпочвы между рядами остается не занятой растениями весьвегетационный период. Посевы хорошо продуваются, мень-ше перепад суточных температур воздуха, меньше влаги за-стаивается на нижних листьях, ухудшаются условия дляразвития ряда болезней. Во время уборки растения не трав-мируются, легче собирать плоды. Подвязанные растенияменьше подвергаются заражению ложной мучнистой ро-сой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется

182


период плодоношения, возрастает продуктивность расте-ний. При этом способе можно получить от 60 до 180 кг ка-чественных и здоровых плодов огурцов.

Подготовка участкадля выращивания огурцов

с помощью шпалер

После уборки предшествующей культуры в конце ав-густа — начале сентября в почву вносят минеральныеудобрения из расчета: мочевины — 250 г на 10 м , супер-фосфата — 300 г, хлористого калия — 150 г. На эту же пло-щадь вносят 60—80 кг навоза. Почву нужно перекопать наглубину до 25 см в середине сентября. В условиях недостат-ка влаги в течение вегетационного периода хорошо бы про-вести снегозадержание. Для этого можно использоватьхворост или любой другой материал, который размещаетсяравномерно по участку. Весной почву необходимо раз-рыхлить, а затем разбить на клетки для установки шпалер,вкопать шпалерные столбы. Проволоку (специалисты счи-тают — лучше оцинкованную) натянуть в три горизонталь-ных ряда между столбами. Диаметр проволоки 2,5—3 мм(или какая есть). Нижний ряд проволоки размещается нарасстоянии 15—20 см от почвы, второй — на высоте 70—80 см от первого ряда проволоки, третий — на высоте шпа-лерных столбов (160—170 см от почвы). После натягиванияпроволоки нарезать борозды окучником.

Посев

Семена подготавливают для посева обычным спосо-бом. Если для посадки используют рассаду, то ее предвари-тельно выращивают в пленочных теплицах или парниках.Перед посадкой хорошо провести закаливание рассадыогурцов, периодически поднимая и закрывая пленку. Ис-пользуют обычные сорта, рекомендуемые для открытого

183

уДрЩ Популярная семейная энциклопедия

грунта. Рассаду высаживают в грунт в условиях средней по-лосы в середине мая в фазе 3—4 настоящих листьев, в воз-расте около 25 суток. Густота стояния растений примерно46 штук на 10 м . Некоторые огородники добавляют ещеодин рядок между шпалерами, таким образом увеличиваячисло растений на этой площади до 77 штук. Эти растениявыращиваются без шпалеры.

Уход за растениямипри шпалерном способе их выращивания

Полив необходимо регулировать так, чтобы не допус-кать переувлажнения, так как это в большинстве случаевприводит к многим заболеваниям растений, особенно кор-невой системы, к ее загниванию. При плодоношении нор-му полива можно увеличить. В среднем расход воды 200 лна Юм2.

Как лучше поливать огурцы?

Долгое время считалось, что лучший способ полива —это дождевание. В течение сезона проводили 5—7 и болееполивов в зависимости от погодных условий года. Однакочастые вспышки ложной мучнистой росы заставили откор-ректировать этот метод и более часто поливать по бороз-дам. При таком методе полива сдерживается развитиегриба. При поливе по бороздам чаще всего пользуются гиб-ким шлангом. Дождевание проводят в начале вегетацион-ного сезона и при плодоношении.

В какое время поливать?

Полив лучше проводить в утренние часы либо ближе квечеру. Неплохо проводить полив с последующим мульчи-рованием соломой, а также капельный полив. Подкормкуобычно проводят перед поливом, ведут также по бороздам,

184


чтобы удобрения, растекаясь по дну борозды, равномернораспределялись по площади.

Неплохо огурцы подкармливать куриным пометом, ко-торый вносят вручную также перед поливом.

Если вы хотите иметьогурцы круглый год

и в городских условиях

Для комнатного выращивания огурцов наиболее из-вестны сорта Рытова и Российские. Они достаточно уро-жайные, активно растут вертикально, хорошо переопыля-ются. Для комнатного выращивания семена высевают вконце февраля, затем в конце апреля — начале мая, вконце августа и в конце октября. Огурцы выращиваютсразу из семян или готовят предварительно рассаду, кото-рую выращивают так же, как было описано выше. Для вы-ращивания огурцов в комнате можно использовать обык-новенное ведро или любую другую емкость. При появле-нии 3—4-го листа следует начать формировать куст. Припоявлении боковых побегов их размещают на предвари-тельно приготовленную лесенку из железной проволокивысотой 1,5—2 м. Поперечины к этой лесенке готовят изболее тонкой, лучше алюминиевой проволоки.

Особенности выращиваниясорта Зозуля

в комнатных условиях

При отсутствии семян Рытовских огурцов в домашнихусловиях можно успешно выращивать огурцы сорта Зозу-ля, семена которых постоянно есть в продаже. Однако привыращивании этого сорта в комнате надо иметь в виду егоособенности. Огурец Зозуля начинает цвести только жен-скими цветками (с завязью). Но эти неопыленные завязине развиваются, и их надо сразу же удалять, так как они

185

\^4*ssk Популярная семейная энциклопедия

сильно угнетают растения. После появления мужскихцветков завязи удаляют через одну. Это способствует бла-гоприятному развитию растений и дальнейшему успешно-му плодоношению.

Когда нет насекомых

В комнатных условиях опыление насекомыми исклю-чено. Здесь проводится искусственное опыление женскогоцветка. Для этого берут мужской цветок, удаляют с него ле-пестки и пыльником тычинки несколько раз вкруговую ка-саются рыльца пестика женского цветка. После опыленияженский цветок увядает, а плод начинает развиваться.

Какая нужна почва?

Почва для комнатных растений берется плодородная,примерно такого состава: три четверти ведра дерна илиогородного чернозема, четверть ведра перегноя или ком-поста, пол-литровая банка речного крупного песка истолько же древесной просеянной золы. Этой смесью за-полняется ведро, а рассада или семя размещается в центре.

Уход за комнатными огурцами

Полив проводить по мере необходимости водой, темпе-ратура которой не ниже 30—40°С. Температура воздуханочью должна быть около 15—17°С, а днем — 17—25°С.

Подкармливание растений, если нет другой необходи-мости, проводят в период завязи плодов водным суточнымнастоем древесной золы. Концентрация настоя — 0,5 ста-кана золы на 1 л воды. Опыт показывает, что подкормкунадо проводить 2—3 раза в период плодоношения. Послеподкормки надо поливать растение. Семена для комнат-ных посадок огурцов надо выращивать в грунте, семенныеогурцы лучше снимать ближе к осени и желательно, чтобы

186


они дозревали в теплойкомнате. Когда семеннойогурец становится мягким,из него вынимают семена,промывают, а затем просу-шивают, рассыпая тонкимслоем. После просушива-ния семена помещают в ма-терчатый мешочек и подве-шивают в сухом месте дляокончательного досушива-ния.

Для комнатного выра-щивания огурцов необхо-димо хорошее освещение,поэтому лучше это удаетсяпри наличии широких про-сторных окон, выходящихна восточную, а еще лучшена южную сторону. Но да-же в этих условиях необхо- А с . 32ш Как можно рашестить 0в0Щ1ше

ДИМО ДелаТЬ ДОПОЛНИТеЛЬ- растения в квартире.ную подсветку: в зимниедни с 6 до 10 часов и с 15 до 20 часов в солнечную погоду.В пасмурную погоду дополнительное освещение надо ос-тавлять на весь день (рис. 32).

Помидоры-томатыИ кормит, и лечит

Мало найдется хозяйственных культур, используемых впищу так разнообразно. Томаты едят сырыми, жареными,вареными, консервированными, в виде соусов, отдельноили вместе со многими блюдами.

Плоды томатов содержат около 94% воды, 1% белка,0,1% жиров, 4% углеводов, 0,6% клетчатки, органическиекислоты, витамины А, С, РР и другие. Семена томатов со-

187

VUlfft Популярная семейная энциклопедия

держат до 24% полувысыхающего масла, широко использу-емого в качестве приправы для салатов, в производствемаргарина и мыла.

Большинство исследователей родиной томатов счита-ют горные районы Перу и Эквадора. В Европе томаты по-лучили распространение в XV—XVI вв., в России — при-мерно в середине XVIII в. Однако в пищу помидоры сталиупотреблять в XVIII—XIX вв.

Большое содержание различных витаминов (витаминаС в помидорах почти столько же, сколько в лимонах иапельсинах), фосфора, железа и особенно калия являетсяосновой для рекомендации помидоров больным с нару-шенным обменом веществ, при заболеваниях сердечно-со-судистой системы, а в особенности при желудочно-ки-шечных заболеваниях и расстройствах пищеварения.Фитонциды помидоров губительно влияют на гноеродныебактерии. Растертые в кашицу помидоры используют длялечения гнойных ран и язв.

Выбор сорта — дело ответственное

Продлить срок использования свежих помидоров мож-но за счет подбора сортов с разными сроками созревания.Понятно и желание овощеводов-любителей иметь на столене только красные помидоры, но и желтые, и темные, и ро-зовые, и оранжевые. Все эти и ряд других хозяйственныхзабот можно решить подбором сортов. Большое число рай-онированных сортов и гибридов отечественной и ино-странной селекции подразделяется в основном на ранне-спелые, среднеспелые и позднеспелые сорта.

Раннеспелые сорта

Ананасные (Германия) — с округлыми, янтарно-жел-тыми, сладкими плодами; Колокольчик — с округло-плос-кими красными плодами; Малышок — с округлыми, плос-кими плодами; Находка — с округло-вытянутыми, мали-

188


ново-оранжевыми, хорошо дозревающими плодами; Не-ман — с низкими растениями, красными, дружно созрева-ющими плодами; Ранний 83 — также низкорослый, с ок-ругло-плоскими, красными, быстро созревающими плода-ми; Серебристая ель — плоские, дружно созревающиеплоды; Свитанок — с красными, зелено-пятнистыми пло-дами; Сибирский скороспелый — с компактным кустом иплоско-округлыми, красными, дружно созревающими пло-дами, и много других.

Среднеспелые сорта

Валентина Терешкова — вытянутые, малиново-розо-вые плоды; Гибрид 2, Тарасенко — с округлыми, с «носи-ком» красными плодами и растянутыми сроками их созре-вания; Грибовский А-50 — с высоким кустом, с округло-плоскими, красными плодами, растянутыми срокамисозревания; Жигули — средней высоты, с дружно созрева-ющими красными плодами; Космонавт Волков — высо-кий, с плоскими, ребристыми, красными со светлыми по-лосками плодами; Ласточка — с высокими растениями ивытянутыми красными плодами; Лиановидные (Красныепальчики) — с вытянутыми, мясистыми, быстро созрева-ющими плодами; Марманде (Франция) — с плоско-реб-ристыми, красными, кисло-сладкими плодами; Розовыйвеликан (Куба) — с высокими растениями и плоскими, ро-зовыми, сладкими плодами; Русич — высокий, с округло-плоскими красными плодами, и другие.

Позднеспелые сорта

Аза — с продолговато-ребристыми, розовыми плода-ми; Апельсиновые — с округлыми, оранжево-апельсино-выми плодами; Бананчик (Оранжевые пальчики) — с вы-тянутыми, мясистыми, оранжевыми плодами; Грушевид-ные — среднее растение с грушевидными, мясистыми,малиновыми плодами; Жираф — с высокими растениями

189

УЩНШ Популярная семейная энциклопедия

с округлыми, оранжево-желтыми, плотными, весьма леж-кими плодами; Кент тепличный — с высокими растения-ми и округлыми, красными, мясистыми плодами, с растя-нутыми сроками созревания; Кубинский фиолетовый —со средним растением, с плоскими, коричневыми, с кис-линкой плодами; Малиновый великан (Египет) — с высо-кими растениями, округло-гладкими, малиновыми, мясис-тыми плодами; Мечта любителя — со средними растениямии плоско-ребристыми, красно-малиновыми, мясистымиплодами; Чародей — с высокими растениями, плоско-реб-ристыми, розовыми плодами. Эти сорта хорошо приспо-соблены для нашей среднеевропейской зоны и Подмоско-вья. Неплохо удаются и в других зонах.

Подбор сортов и их соотношение зависят от конкрет-ных условий климата, а также индивидуальных вкусов. Од-нако предпочтительнее иметь около 40% раннеспелых сор-тов, созревающих за 85—90 дней, 40—45% — среднеспелых,созревающих за 90—110 дней, и 15—20% позднеспелых исреднепоздних, созревающих за ПО—115 дней. Позднеспе-лые дольше лежат, но наиболее урожайные сорта — сред-ние и среднеранние. Плоды их вкуснее и более подходятдля консервирования.

Чтобы труд не пропал даром,надо иметь хорошие семена

Семена помидоров можно купить в магазине без осо-бых проблем, но многие овощеводы-любители предпочи-тают их получать на своих плантациях и правильно делают.С этой целью отбирают наиболее крупные красные поми-доры с самых урожайных кустов, выдерживают на свету 2—3 дня, потом обмывают кипяченой водой, просушивают.Плод режут поперек, вычищают семена ложечкой вместе смезгой, закрывают и оставляют на 2—3 дня при температу-ре 23—25°С для сбраживания. Не надо подливать воду вмезгу, это снижает всхожесть получаемых семян. И не сле-дует увеличивать число дней для сбраживания — семена

190


могут начать прорастать. Затем семена хорошо промываюти отделяют все щуплые, которые в процессе промываниявсплывают на поверхность. Семена лучше сушить на мате-риале, хорошо впитывающем влагу, на солнце в течение2—7 дней. Для хранения их надо положить в бумажный па-кетик или матерчатый мешочек и снабдить этикеткой. Се-мена помидоров следует хранить дома, нельзя оставлять ихв неотапливаемом помещении.

Питательная смесь для рассады

Питательную смесь готовят из дерновой земли и пере-гноя, которые лучше брать в равных количествах. Сюда до-бавляется 0,5 л древесной золы. Подготовительные работыдля выращивания рассады надо начинать за 2—2,5 месяцадо высадки ее в грунт.

Семена

Берут хорошие семена, полновесные, здоровые, про-гревают. Для прогревания можно использовать настоль-ную лампу. Семена выдерживают при температуре 60°С тричаса. Это можно сделать и на батарее при соответствующейтемпературе.

Для обеззараживания семена рекомендуется обрабо-тать раствором марганцовки: 2 г марганцовки развестив 100 г воды, опустить в раствор мешочек с семенами на20 минут, затем их промыть и обработать микроэлемента-ми. В последние годы для этого широко используют настойзолы: 1 ст. ложка золы на 0,5 л воды. Настаивание продол-жается сутки, а в процеженном растворе семена выдержи-ваются 3 часа. Намачивание семян проводится при темпе-ратуре 25°С, воду при этом меняют 3—4 раза в сутки. На-клюнувшиеся семена закаливают. В домашних условияхэто обычно делают под морозильной камерой в холодиль-нике, поместив семена в поддон. Закаливание проводитсяв течение 5—6 суток: 19 часов выдерживают в холодильни-

17 1

ШЙщ Популярная семейная энциклопедия

А если рассада выросла до срока,что делать?

Если рассада переросла, а срок высадки не наступил,можно срезать верхушку длиной до 20 см, использоваввместо основного побега первый пасынок. Срезанную вер-хушку освободите от нижних листьев, поставьте в воду, апосле укоренения высадите в грунт как рассаду. С наступ-лением теплых дней рассаду можно выносить на открытыйвоздух. В этом случае листья приобретают темно-зеленуюокраску, а стебель хорошо утолщается.

Время посадки рассадыв парники, теплицы, открытый грунт

Для уменьшения заболеваний растений, особенно фи-тофторой и бурой пятнистостью листьев, рассаду перед вы-садкой на постоянное место обрабатывают хлорокисьюили раствором медного купороса: 5 г хлорокиси меди илимедного купороса на 3 л воды.

В парник или теплицу рассада высаживается в концеапреля — первой декаде мая. Предварительно надо подго-товить почву. При тщательной ее подготовке можно в пос-ледующем избавиться от многих хлопот, связанных с бо-лезнями растений. Перед вскапыванием можно внести накаждый квадратный метр 1 стакан золы, 1 ведро компоста,1 ведро опилок. Очень полезно, если навоз (перегной) сосени был пролит раствором птичьего помета с добавлени-ем золы и минеральных удобрений по столовой ложке каж-дого вида. После перекопки почвы ее обрабатывают мар-ганцовкой красного цвета.

Размещение растений

Растения в рядках размещаются через 60—70 см — вы-сокорослые и через 40—50 см — среднерослые. При не-скольких рядках в теплицах и парниках растения размеща-ют в шахматном порядке. При посадке в лунку, выкопан-ную на глубину до 15 см, кладут: 0,5 ведра перегноя, стакан

194


золы и минеральные удобрения. Полив перед посадкой хо-рошо сделать с марганцовкой (4—6 г на 10 л воды). Расте-ния в лунке лучше разместить наклонно и засыпать землейдо нижнего листа. У растений, достигших 60—70 см, ниж-ние листья удаляются на высоте 40—50 см от корневой сис-темы. Оставляется верхняя часть с 3—4 листьями высотой15—20 см. Вся остальная часть засыпается почвой. Притакой посадке растения лучше развивают корневую систему.

Режим ухода за молодыми растениями

Если помидоры выращиваются в парниках, то пленкойих укрывают на ночь, а днем снимают. Исключение состав-ляют дни, когда температура воздуха резко понижается.В теплицах также необходимо следить за температурнымрежимом.

Рыхление проводится по мере необходимости и послекаждого полива. В первый месяц можно не опасаться по-вредить корневую систему. По мере формирования корнейблизко к поверхности почвы хорошо после полива почвуприкрывать опилками. Их можно пролить раствором наво-за, птичьего помета и пр. Эта процедура избавит от рыхле-ния почвы и снизит формирование сорняков.

Первую подкормку проводят через 8—10 дней послепосадки разведенным коровяком 1:25 с добавлением су-перфосфата (25 г на 10 л воды). В дальнейшем полив про-водят по мере необходимости. Но во всех случаях хорошополивать раствором коровяка. Температура воды при по-ливе не должна быть ниже 22—25°С.

Как уберечь растения от фитофторыи бурой пятнистости листьев?

Первое опрыскивание — бордоской жидкостью — про-тив фитофторы проводят, когда на второй кисти появитсязавязь. Как ее приготовить, мы уже описывали. Через двенедели повторить. Третье опрыскивание хорошо провести

7*7 195

j l Популярная семейная энциклопедия

настоем чеснока. Для приготовления этого раствора 50 гчеснока пропускают через мясорубку, заливают 1 л воды инастаивают 12 часов, затем процеживают и добавляют во-ды до 10 л. Такое опрыскивание — прекрасное профилак-тическое мероприятие. Опрыскивание чесноком можноповторить 2—3 раза. Иногда добавляют марганцовки.


Когда растения достигнут высоты 25—30 см, их подвя-зывают. Наиболее широко распространено подвязываниек проволоке, натянутой вдоль рядков на высоте до 2,5 м.Когда начинают появляться плоды, их также лучше подвя-зывать. Для этого проволоку вдоль рядков пускают на вы-соте 1 м. В формировании куста важную роль играет па-сынкование. Пасынки надо удалять при достижении 3—4 см. Помидоры легче переносят пасынкование, еслиоставлять пенек до 1 см. Растение без боковых побеговобычно образует более крупные плоды, и урожайность по-лучается выше. Если остается пасынок в нижней части рас-тения, его следует укоренить, чтобы он сформировал своюкорневую систему.

Опыление помидоров

Помидоры опыляются без насекомых. Однако для луч-шего и своевременного опыления в парниках и теплицахнадо проводить активное вентилирование. Опыление мож-но улучшить постукиванием по шпагату, подвязанному ккаждому растению. В пасмурную погоду опыление расте-ний значительно ухудшается, и, чтобы цветки из-за этогоне начали осыпаться, проводится опрыскивание борнойкислотой. Когда пасмурная погода затягивается, через 3—4 дня опрыскивание следует повторить. Температура в пар-никах или теплицах не должна превышать 30°С, а влаж-ность — 70%. При температуре выше 30°С пыльца стерили-зуется и к опылению не способна.

196


Как уберечь помидорыот заморозков?

При сильных заморозках пленка теплиц и парников невсегда спасает. Нужно поставить дуги непосредственно втеплице и покрыть пленкой. В открытом грунте покрыватьдвойной пленкой. Довольно просто делать подогрев в теп-лицах обычными лампочками накаливания (в среднем3 шт. по 60 ватт на грядку 5—6 м). Можно дополнительнопокрыть пленку сверху бумагой или любым другим матери-алом. Таким способом можно повысить температуру на 5—7°С. Надо также хорошо полить растения при заморозках.С конца июля — начала августа помидоры нужно постоян-но закрывать пленкой.

Еще раз о пасынковании

Низкорослые компактные растения, которые образуютмало пасынков, можно не пасынковать. Однако пасынко-вание ускоряет развитие плодов, и получаются они болеекрупными. При пасынковании после зацветания помидо-ров надо обращать внимание на цветы и удалять все махро-вые.

В августе можно ускоритьсозревание плодов

Удалить все пасынки, в середине августа прищипнутьверхушку плодоносящих побегов, плоды повернуть к со-лнцу, оборвать до первой плодоносящей кисти все нижниелистья, под плоды поставить дощечки или рогульки, регу-лярно снимать бурые плоды. Перед устойчивым похолода-нием здоровые кусты вместе с плодами выкопать, посадитьв ящики, ведра и поместить в теплое помещение или под-весить корнями вверх — они будут дозревать.

ют

|Щ Популярная семейная энциклопедия

Многолетние помидорыв комнатных условиях

Среди многолетних помидоров для комнатного выра-щивания хорошо подходит сорт Крайова, выведенный вПольше. Растения помидоров этого сорта высокорослые,соцветия формируются в пазухах каждого листа. Плодыкрасные, сладкие, средней величины.

Для выращивания многолетних помидоров подойдетведро из пластика (или любая другая значительная ем-кость). В дне делаются дырочки. На дно насыпается слойкрупного гравия, потом слой песка, а затем ведро заполня-ется плодородной землей. Высаживают два растения. В по-следующем уход за растениями проводится обычный —полив, подкормка, подвязка растений и пр.

Ритм плодоношениямноголетних помидоров

Плодоношение многолетних помидоров затухает к де-кабрю. В это время обычно снимают последние плоды.В самые короткие световые дни растения почти не цветут,а побеги подсыхают. Если цветы образуются, то не завязы-вают плодов. По мере увеличения продолжительности днярастения активизируют вегетацию, появляются новые бо-ковые побеги, которые формируют цветки. Многолетниепомидоры образуют немного боковых побегов и, как пра-вило, в пасынковании не нуждаются. Если же все-таки по-являются боковые побеги, которые кажутся лишними, ихудаляют. Однако не следует их выбрасывать. Такие побегихорошо укореняются, и их можно использовать как рассадудля увеличения комнатных растений. Многолетние поми-доры не нуждаются в дополнительном освещении, вполнепереносят температуру 10—15°С в зимнее время.

198


Овощеводы-любители предлагаютиспользовать желоб-корыто

для выращивания помидоровна балконе и в открытом грунте

В этом случае под каждой грядкой (или внизу емкости,в которой выращивают помидоры на балконе) устанавли-вается желоб-корыто. В открытом грунте желоб-корытоделают из досок или металла шириной 40 см, глубиной15 см. На высоте 8 см от дна корыта поставить решетку, ана нее положить частую сетку, на которую в последующемукладывается земля. Нижний слой земли будет увлажнять-ся питательным раствором на 3—4 см.

Как приготовитьпитательный раствор?

Для приготовления питательного раствора используютсвежий коровий навоз. Раствор готовят 1:7 (1 ведро навозаразбавляют 7 ведрами воды). После тщательного размеши-вания и отстаивания раствор процеживают через мелкуюсетку и заливают в желоб. Наблюдение за постояннымуровнем питательного раствора в желобе-корыте прово-дится с помощью трубок, установленных на концах грядкии работающих наподобие водяного уровня. Питательныйраствор доливается через трубку, установленную в центрегрядки. Оставшийся осадок используется для удобрениягрядок с поверхности.

При использовании желоба-корыта грядки лучше де-лать шириной 70 см. Проходы между ними углубить сюжной стороны на 20 см, а с северной — на 40 см. Грядкилучше располагать в направлении с запада на восток. Притаком устройстве помидоры будут лучше использовать со-лнечные лучи.

199

_^^\ Популярная семейная энциклопедия

Как лучше высаживать помидорына таких грядках?

Помидорную рассаду на грядках с желобами-корытамилучше высаживать лежа, корнями на юг, а верхушкой побе-га на север.

МорковьКакие корнеплоды у моркови?

Морковь — холодостойкое двулетнее растение. В куль-туре для получения корнеплодов ее выращивают как одно-летник. Форма корнеплодов — от сплюснуто-шаровиднойдо цилиндрической и конической с остроконечной или ту-поконечной основой. Родиной моркови считается Среди-земноморье. Более двух тысяч лет до нашей эры человекпризнал и оценил достоинства моркови, растущей в естест-венных условиях. К настоящему времени она неузнаваемоизменилась под воздействием народной селекции.

Химический состави лечебные свойства моркови

Корнеплоды моркови богаты каротиноидами, витами-нами Bi, B2, Вб, Н, Е, РР, Д, С, К, углеводами (6,15%),среди них есть глюкоза, фруктоза и сахароза, эфирныемасла, фосфолипиды, стерины, минеральные соли, жиз-ненно необходимые человеку железо, фосфор, кальций,йод, медь, кобальт и др. Морковь активизирует внутрикле-точные окислительно-восстановительные процессы, регу-лирует обмен углеводов, увеличивает выделение молока укормящих матерей, способствует выведению песка и не-больших камней из почек, обладает общеукрепляющимдействием на организм. Морковь лечит болезни печени,почек, запоры, геморрой, расстройство зрения, болезнисердечно-сосудистой системы. Экстракт из семени морко-

200

вВаш сад и огород

ви (даукарин) применяется при атеросклерозе и коронар-ной недостаточности с явлениями стенокардии. Морков-ный сок обладает хорошим спазмолитическим действием итакже расширяет сосуды сердца. Мелко натертую морковьиспользуют для заживления ожогов, гнойных ран и язв.Есть опыт использования моркови для лечения раковид-ных язв. Свежий и концентрированный морковный сокназначают как мочегонное, противовоспалительное и бак-терицидное средство при болезнях почек, катарах верхнихдыхательных путей, желчнокаменной болезни и наруше-ниях солевого обмена. Морковным соком полощут горлопри ангинах и стоматитах. При ларингитах и бронхитахпринимают свежий морковный сок пополам с медом.

Какие сорта морковивыращивают на приусадебных участках?

Для закладки на хранение и потребление в зимний пе-риод разводят в основном сорта с длинными и среднимикорнеплодами. При получении пучковой салатной продук-ции с конца весны до осени выращивают сорта, образую-щие короткие корнеплоды уже через 10—12 недель послепосева.

Какая почва пригодна для моркови и как ее подгото-вить для посева?

Для сортов с длинными корнеплодами лучшая почваболее легкая и плодородная. Для сортов, образующих ко-роткие корнеплоды, может подойти и менее богатая. Глу-бина обработки почвы также зависит от длины корне-плодов. Для глубоких корнеплодов ее обрабатывают болееглубоко, для моркови с короткими корнеплодами — по-мельче.

Для выращивания моркови необходимы: 1) хорошийдренаж; 2) нейтральная реакция почвы (рН 6,5—7,5). Учас-ток не должен содержать камней и других крупных фрак-ций. Его лучше перекопать осенью. Примерно за неделюдо посева внести 70—100 г полного минерального удобре-ния. Участок под морковь должен хорошо освещаться.

201

шВ11| Популярная семейная энциклопедия

Очень важно, когда внести навозпод морковь

Навоз вносят не позднее чем за год до выращиванияморкови. Это надо строго соблюдать.

Как правильноподготовить семена к посеву?

Чтобы уменьшить заболеваемость растений, надо при-нять меры по обеззараживанию семян перед посевом. Этоможно сделать, промыв семена в 1-процентном растворемарганцовки. Кроме того, семена моркови хорошо обезза-раживаются в воде в течение 20 минут при температуре 48—50°С.

Прорастание семян можно ускорить путем предвари-тельного намачивания их и проращивания. Замачиваниепроводится при температуре 25—35°С. Воду меняют черезкаждые 3—4 часа. Проращивают семена моркови при тем-пературе 20—28°С. При размещении пророщенных семянна грядках надо соблюдать осторожность.

Если перед посевом семена моркови обработать рас-твором хлористого кальция (можно использовать аптеч-ный кальций), то растения, выросшие из таких семян,лучше переносят засуху.

Если у вас остались семена моркови,их можно использовать для посева

в следующем году или осенью

Семена моркови сохраняют всхожесть 3—4 года. Остав-шиеся от посева семена надо хорошо просушить в помеще-нии при достаточном проветривании, рассыпав тонкимслоем на какой-нибудь ткани или мягкой бумаге. Подсу-шивание продолжается 1—2 недели. В течение года их хра-нят в бумажных пакетах или матерчатых мешочках в сухомпрохладном месте.

202


Время посева, способы посеваи продолжительность выращивания

моркови определяются целямиее использования, а также сортами,

которые выращиваютсяна приусадебных участках

Морковь выращивают в зависимости от сортов и целейс апреля по июнь. Глубина посева 1,5—2 см, ширина меж-дурядий 15 см. Для получения ранней пучковой морковипосев проводится в феврале—марте под укрытиями. Семе-на раскладывают редко; когда появятся всходы, проводятдополнительное прореживание, чтобы интервалы междурастениями были не меньше 3—5 см. Раннюю морковьубирают уже с середины мая. В открытом грунте раннююморковь можно получить с июня по ноябрь при периоди-ческом ее посеве с марта по август. Осенью и ранней вес-ной (при заморозках) посевы необходимо укрывать.

Морковь можно выращиватьбез утомительного прореживания

В этом случае при посеве на полоску туалетной бума-ги, намазанной крахмальным клейстером, наклеить семе-на. При таком посеве всходы получаются дружнее, рядкиправильнее, и можно уменьшить норму высева семянна 65%.

Озимый посев моркови

Озимый посев моркови проводится поздней осенью,при наступлении устойчивых заморозков. Грядки готовят-ся обычно. После посева рядки хорошо присыпать пере-гноем, приготовив их заранее (конец сентября — начало

203

ЩВщ Популярная семейная энциклопедия

октября), когда почва еще не замерзла. Посев проводитьпримерно за неделю до выпадения снега, чтобы семена немогли прорасти. Если это случается, то они, как правило,гибнут в зимний период. При этом способе посева морковьполучается вкусная, нежная.

Качество корнеплодов морковизависит непосредственно

от влажности почвы

При недостатке влаги морковь вырастает грубой и дере-вянистой. В сухую погоду недельная норма полива со-ставляет 10 л на 1 м . Нельзя и переувлажнять посевы мор-кови — при этом корнеплоды затормаживаются в росте, аботва сильно разрастается.

Уход за посевами моркови

После появления всходов междурядья периодическирыхлят. В фазе первого настоящего листа проводят проре-живание, оставляя расстояние между растениями до 5 см, взависимости от величины корнеплода у выращиваемогосорта. Прореживание лучше всего проводить вечером,сразу же удалить все лишние растения и полить грядку. Всемеры предосторожности необходимы, чтобы не привле-кать запахом поврежденных корнеплодов моркови мор-ковную муху.

Вредители и болезни моркови

Наиболее частым симптомом повреждения растенийморковной мухой является появление на листьях красно-вато-коричневой окраски. В этом случае растения обраба-тывают инсектицидами.

Для борьбы с тлей грядки обрабатывают карбофосом.

204


Сбор урожая и хранение моркови

Раннюю морковь убирают, как только корнеплоды до-стигнут достаточно больших размеров. Молодые, нежныекорнеплоды — самые вкусные. При закладке на хранениеморковь копают в сентябре—октябре. Растения очень ак-куратно подкапывают небольшими вилами. Отбирают боль-ные и поврежденные корнеплоды, очищают от земли илистьев, и здоровые корнеплоды закладывают на хранение.При правильном хранении морковь остается здоровой ивкусной до марта—апреля.

Если позволяет климат,то морковь можно хранить на грядках

В районах с мягким благоприятным климатом морковьможно оставлять в земле, выкапывая по мере необходи-мости. При угрозе сильных морозов грядки необходимоукрыть соломой или каким-нибудь другим материалом.

Как вырастить семенаморкови на приусадебном участке?

Семена моркови получить несложно. Осенью отобратьздоровые корнеплоды, положить на хранение, пересыпаввлажным песком. Весной эти корнеплоды высадить нагрядку. Растения хорошо развиваются и формируют семе-на. Осенью их надо собрать, очистить, хорошо просушитьи оставить на хранение в бумажных пакетах или матерча-тых мешочках.

Дражирование семян

Высокоэффективным приемом в подготовке мелкиховощных семян, в том числе и моркови, считается дражи-рование. Дражированные семена увеличиваются в разме-ре, поверхность их становится более выровненной, улуч-шается сыпучесть. В результате расход семян при посеве

205

УЯйЙв Популярная семейная энциклопедия

сокращается в 1,5—2 раза и они более равномерно распре-деляются по рядку. С помощью данного приема можнообойтись без последующего прореживания растений. Припосеве дражированными семенами увеличивается выходстандартных для каждого сорта клубней. Подзимний посевтакими семенами также бывает более эффективным, таккак не происходит несвоевременного прорастания семян.К весне дражирующий состав разрушается и наблюдаютсядружные всходы. Подзимний посев дражированными се-менами дает возможность получить урожай на 2—3 неделираньше.

В состав дражировочной массы входят наполнители,клеящие вещества, можно включить и микроудобрения.Наполнителем служит низинный торф, просушенный ипросеянный. Для клеящего вещества используют свежийкоровяк. Болтушка из свежего коровяка тщательно пере-мешивается и отфильтровывается через тройной слоймарли. В качестве клеящего вещества можно использоватьраствор желатина (33-процентного) или раствор натриевойсоли (0,6-процентной). Если ничего этого нет, можнообойтись простой глиной. Но оболочка из глины быстроразрушается влагой. К глине, чтобы повысить пористость,надо добавить мелкий песок в соотношении 1:3.

Из микроудобрений добавляют сернокислый марганец(40 мг), сернокислую медь (10 мг), борную кислоту (40 мг),молибденокислый аммоний (300 мг), сернокислый цинк(200 мг).

Дражирующую смесь наносят на семена в кастрюле илитрехлитровой банке. Семена помещают в емкость и слегкаувлажняют клеящим раствором, чтобы они не потерялисыпучести. Сухую дражировочную смесь добавляют посте-пенно небольшими порциями. При этом банка или ка-стрюля вращается так, чтобы семена скользили по стен-кам. Увлажнением и опудриванием и достигается наращи-вание оболочки на поверхности семян. Когда семенадостигнут нужного размера (морковь 3—3,5 мм в диамет-ре), оболочку уплотняют также обкатыванием в емкости,но без клеящего раствора. Чтобы они не слипались, ихопудривают золой или дорожной пылью. Полученные се-

206


мена (драже) высевают сразу на грядку или просушивают ихранят до весны. Сушить надо в затененном месте, чтобыне появились трещины на оболочках семян.

Свекла столоваяРазновидности свеклы столовой

Свекла имеет несколько разновидностей — кормовая,сахарная, желтая овощная, красная овощная. Овощеводы-любители наиболее широко выращивают красную овощ-ную свеклу.

Как используется свекла столовая?

Свекла используется для приготовления многих и раз-нообразных блюд. Это замечательный пищевой и лечеб-ный продукт. В Талмуде указывается: «В Вавилоне нет про-каженных и страдающих гнойными выделениями потому,что там едят свеклу, пьют мед и омываются водами Евфра-та». Считается, что в тех местах, где население постояннопотребляет в пищу красную столовую свеклу, минималь-ное количество раковых заболеваний. Это великолепноесредство против малокровия, лихорадки, болезней пище-варительных органов и лимфатических узлов. Свеклу ис-пользуют для лечения гнилостных и злокачественных язв.Бетаин, содержащийся в свекле, способствует расщепле-нию и усвоению белков пищи и активно участвует в обра-зовании холина, повышающего жизнедеятельность клетокпечени. Поэтому при хронических запорах, нарушенияхпищеварения и болезнях печени хорошо употреблять нато-щак по 100—150 г вареной свеклы. Свекольный сок, сме-шанный в равных долях с морковным и редечным, хорошоукрепляет организм. А смешанный с медом применяютпри гипертонии и как успокаивающее средство. Достаточ-но высокое содержание йода и магния делает свеклу необ-ходимым продуктом для больных, страдающих атероскле-

1опулярная семейная энциклопедия

розом, а также в питании пожилых людей. Если кусочкисырой свеклы положить в ноздри, то можно избавиться отнасморка. Тертая свекла исцеляет язвы и опухоли. Иссле-дователи отмечают изумительное воздействие краснойсвеклы на клетки раковых опухолей. Основой такого воз-действия являются антоцианы — красящие соединения.Причем они должны быть в естественном состоянии. Вы-деленные антоцианы в чистом виде целебным свойствомне обладают или имеют минимальную эффективность.Свежий сок в три раза эффективнее, чем застоявшийся.Красящее вещество (антоциан) также понижает содер-жание холестерина в крови, ускоряет рост молодого орга-низма.

При длительном хранении и варке свекла в отличие отмногих овощей не теряет полезных свойств и сохраняетвкус. В пищу употребляют и зеленые листья свеклы, поэто-му столовая красная свекла может круглый год не сходитьсо стола.

Сорта

Наиболее широко выращивают сорт Бордо 237. Этотсорт скороспелый, с периодом вегетации 100—110 дней.Относительно устойчив к корнееду. Корнеплод этого сортаокруглый и округло-овальный, с темно-красной мякотью,обладает хорошей лежкостью. Выращивают также сорт Се-верный шар.

Условия выращивания свеклы столовой

Столовая свекла требовательна к почвам. Она нуждает-ся в большом количестве питательных веществ, но в пери-од вегетации потребляет их неравномерно. Большую частьпитательных веществ использует, когда хорошо разовьетсякорневая система (примерно месяц спустя после всходов).Основная масса корней у свеклы размещается в рыхломпахотном слое, и это надо учитывать при подготовке почвык посеву. В первоначальный период развития больше тре-буется азота, потом азота и калия, а в конце вегетации

208


много потребляет калия. Фосфор используется свеклой до-вольно равномерно в течение всего периода вегетации. Ис-ходя из этого проводятся подкормки свеклы.

Подготовка семян для посева

Семена свеклы начинают прорастать при температуре6—8°С, при повышении температуры прорастание ускоря-ется. Оптимальная температура для получения дружныхвсходов 12—15°С. Норма высева — из расчета 12—16 кг/га.Семена перед посевом полезно обработать раствором хло-ристого кальция (можно использовать аптечный кальций),а также борной кислотой или марганцовкой. Эти неслож-ные процедуры повысят сопротивляемость растений к не-благоприятным условиям, болезням и вредителям. Пред-варительно замоченные и пророщенные семена дают болееранние и дружные всходы. Для свеклы, медленно развива-ющейся в первоначальный период, это обеспечивает болеевысокий урожай и в более ранние сроки.

Подготовка почвы

Почва под свеклу готовится так же, как и для другихкорнеплодов. Но поскольку ее корневая система проника-ет глубоко, то осенью грядки под свеклу лучше вскопатьпоглубже (25—30 см). Органические удобрения также надовнести осенью. Минеральные удобрения можно внестиосенью, а весной при перекопке участка внести повторно.При подготовке грядок под свеклу обычно учитывают спо-собы полива, которыми предполагается пользоваться.

Посев свеклы столовой

Свеклу высевают разными способами. Наиболее частоее сеют в рядки с междурядьями 20—50 см. Глубина задел-ки семян 2—3 см. Некоторые Используют двухрядные посе-

209

\11Ввч Популярная семейная энциклопедия

вы (два рядка сближены с междурядьями 15—20 см, а сле-дующие два рядка размещают на расстоянии 40—60 см).Красную свеклу высевают и квадратно-гнездовым спосо-бом, с расстоянием между гнездами 40x40 или 30x30 см.Диаметр гнезда до 15 см. В гнездо высевается 5—7 семян(пророщенных семян — меньше). После всходов растенияв гнезде прореживают, оставляя 2—3 с расстоянием междуними 5—7 см. Прореживание лучше проводить в фазу 3—4-го листа. При таком способе посева создается наиболееблагоприятный световой режим в течение периода вегета-ции, облегчается борьба с сорняками.

Уход за посевами

В основном уход за посевами включает регулярное рых-ление междурядий, удаление сорняков и подкормки. Под-кормки лучше проводить в период интенсивного ростакорнеплодов. Для подкормок используют полное мине-ральное удобрение (20—25 г мочевины, 20—35 г калийнойсоли, 15—20 г суперфосфата на 1 м2).


Интенсивный рост корнеплодов приходится на вторуюполовину августа — сентябрь, поэтому с уборкой краснойсвеклы торопиться не надо. Ее можно убирать перед устой-чивым похолоданием.

РедисПочему редис

не сходит с огородных грядок?

Редис не нуждается в рекламе. Эта культура выращива-ется повсеместно. Наверное, нет ни одного овощевода-лю-бителя, который не выращивал бы редис.

210


В корнеплодах редиса содержится 16—44% витамина С,витамины группы В, многие незаменимые аминокислоты,высокое количество минеральных веществ — калия (до1%), кальция, магния, железа, фосфора. Содержащиеся вредисе эфирные масла и глюкозиды характеризуются фи-тонцидными свойствами и придают редису неповторимыйвкус и аромат. Эта культура находит широкое применениев фитотерапии.

Сорта редиса для выращиванияв закрытом грунте

Для этих целей лучше подходят сорта с коротким пери-одом вегетации. Они энергично поглощают солнечнуюэнергию, быстро растут, меньше формируют цветоносныепобеги и образуют плотные корнеплоды. Широко исполь-зуются сорта: Жара, Тепличный грибовский, Розово-крас-ный с белым кончиком. Все эти сорта дают готовую про-дукцию за 18—30 дней.

Какая температура необходимадля роста и развития редиса?

Редис достаточно холодостоек. Семена его прорастаютпри температуре 4—5°С тепла. Под пленкой всходы пере-носят непродолжительное понижение температуры до+ 1— минимум 2°С, на грядках — до 1—2°С мороза. Редисчувствителен к повышенным температурам, в открытомгрунте недолго переносит повышение температуры до30°С. В тепличных условиях температура около 20°С можетпомешать формированию корнеплодов. В целом редисзначительно чувствительнее к повышению оптимальнойтемпературы, чем к ее понижению. При превышении оп-тимальной температуры у редиса за счет корнеплодов на-чинают образовываться листья.

211

МЩВв Популярная семейная энциклопедия

Раннее выращивание редиса

Ранний редис в условиях средней полосы выращиваютпод пленкой в парниках и теплицах. Для парников и теп-лиц можно приготовить разные почвосмеси из навозногоперегноя и дерновой земли (40x60% или 60x40%). Дерно-вую землю можно заменить полевой землей. Смесь можносделать и из трех компонентов — дерновой земли, навоз-ного перегноя, торфа (40x40x20%). При использованиистарой парниковой почвы ее надо смешать в равном соот-ношении с дерновой землей. Дерновую и полевую почвулучше использовать среднего и легкого механического со-става.

Как получить редислучшего качества?

Лучший и более вкусный редис получают при раннихсроках выращивания. Более поздние сроки посева редисасоздают дополнительные проблемы по уходу и борьбе свредителями и болезнями редиса, так как в этом случаерастения сильнее повреждаются.

Когда высевают егов парниках и теплицах?

В парниках и теплицах редис обычно высевают в началеапреля.

До появления всходов в теплицах и парниках поддер-живается температура на уровне 15—20°С. При появлениивсходов, чтобы растения не вытягивались, температурунадо снизить до 8—10°С. Такой режим поддерживается допоявления первого настоящего листа. Затем температура втеплицах и парниках снова повышается до 15—18°С.

212


Способ посева редиса и расход семян

Посев проводят под зубчатый маркер 6x6 см или вразб-рос. Расход семян редиса 2—4 г на 1 м . Глубина заделкисемян 2—2,5 см.

Режим влажности почвыпри выращивании

Влажность почвы поддерживается в пределах 60—70%.Регулируется это частотой и нормами полива. Поливатьредис лучше в ясную погоду в первой половине дня. Приэтом следует учитывать интенсивность процесса испаре-ния. При небольшом испарении очень легко почву переув-лажнить. В жаркую солнечную погоду поливать надо чаще.При высокой влажности почвы корнеплоды редиса пора-жаются бактериями и грибами.

В начале формирования корнеплодов необходимо про-вести подкормку: на 10 л воды 20 г мочевины и 30 г хлорис-того калия.

Сроки уборки

Убирают редис, как правило, выборочно. Корнеплодыможно сохранить до 35 дней в холодильнике в полиэтиле-новых пакетах, хотя длительность хранения сильно зави-сит от сорта.

Редис в незащищенном грунте

В открытом грунте редис начинают высевать в марте —апреле, в зависимости от местных условий. Последующиепосевы проводят с двухнедельным интервалом вплоть доавгуста — сентября. Для выращивания редиса не следуетиспользовать свежеунавоженные земли. Переудобрять участ-ки тоже нецелесообразно, это сильно увеличивает ростлистьев.

213

ШИш Популярная семейная энциклопедия

Подготовка почвы для выращиванияредиса в открытом грунте

Участок перекапывается с осени. Перед посевом вно-сят 5—6 ведер компоста на 1 м и полное минеральноеудобрение. Для обеззараживания почвы, увеличения в нейфосфора и калия, многих микроэлементов и ускорениятаяния снега на участке, предназначенном под редис, поповерхности снега в марте разбрасывают золу, перемешан-ную с марганцовкой (1 ведро золы, 5 г марганцовки на20 м ). Это ускоряет таяние снега более чем на неделю.

На каких грядкахудобнее его выращивать?

Ширина грядки до 1,5 м, длина не более 15 м (болеедлинную грядку трудно покрыть пленкой). Грядки могутбыть спаренными, но тогда между ними надо оставлятьрасстояние не менее 50 см. Располагать грядки надо с уче-том преимущественного направления ветров.

Способы посева в открытом грунте

Хорошие результаты дают посевы с использованиемпростых приспособлений, которые упорядочивают распо-ложение семян на грядках. Некоторые овощеводы-люби-тели хорошо отзываются о бороздильниках. Для его изго-товления берется стальной угольник 50x50*5 см и длиной110 см. В середине к нему приваривается стержень диамет-ром 25 мм и длиной 90 см с ручкой. Рядки нарезают по-перек грядки. Получаются ровные рядки с расстояниеммежду ними 10 см и глубиной до 4 см. Более удачно егоприменение на рыхлой земле. Посев в такие рядки даетровные всходы.

214


Уход за растениями редисав открытом грунте

Уход за растениями в открытом грунте такой же, как и впарниках и теплицах, — рыхление, удаление сорняков,полив. В первый период надо следить за заморозками.Лучше всего грядки держать под пленкой, пока растения небудут иметь листья высотой 6—8 см. Тогда пленку можноснять.

Как надежнее сохранитькорнеплоды редиса? ;

Для лучшего хранения редиса после уборки не надо об-резать корни, а ботву обрезать в 1,5—2 см от корнеплода.В таком виде упаковать в полиэтиленовый мешок и поло-жить в низ холодильника. В течение 3—5 дней редис не те-ряет вкусовых свойств и внешнего вида.

Свои семена редиса.Где разместить его семенники?

Лучше там, где поблизости не было цветущих растенийрепы, редьки. Место для семенников надо выбрать откры-тое, чистое от сорняков. Навоз в его грядки вносить ненадо, а только минеральные удобрения. Маточные корне-плоды высаживают в мае.

Как подготовитькорнеплоды — семенники редиса?

Корнеплоды надо подобрать характерные для сорта, се-мена которого хотите получить. Они должны быть здоро-выми и упругими. Перед высадкой не следует их мыть ичем-либо обрабатывать. После посадки полить раствором

215

шДщ Популярная семейная энциклопедия

марганцовки (5 г на 10 л воды). Расход раствора 0,5 л налунку. Если корнеплод обнажится при поливе, его надоприсыпать и снова полить. Через 17—20 дней корнеплодформирует стебель до 25—30 см. Когда семенники будутиметь стебель 60—70 см, их надо огородить колышкамиили привязать.

Семенники редиса нуждаются в хорошейзащите от вредителей и болезней?

Да, во время цветения на семенники обычно нападаетбабочка-капустница. Необходимо провести химическуюобработку.

Какие семена редиса отобратьс семенников для посева

и как их подготовить для хранения?

Наилучшие семена формируются в нижних стручках.На высоких ветках стручки мельче, но и здесь вызреваютхорошие семена. Пожелтевший стебель надо срезать дорастрескивания нижних плодов и повесить на дозревание всарае или под навесом. В сухое лето можно срезать побеги сплодами, связать в пучки и хорошо просушить на солнце втечение 3—4 дней, разместить на чердаке, где семена про-ходят закалку до марта. Семена редиса, хранившиеся на хо-лоде, всхожести не теряют. Обмолачивают их до наступле-ния оттепелей, чтобы они не увеличили влажность. Дляочистки семян можно использовать сито с отверстиями 5мм. На посев надо отбирать крупные семена, от них полу-чаются и крупные корнеплоды. Разделить семена такжеможно с помощью сита с отверстиями 3 мм. Такое ситоможно изготовить самому из пустой консервной банки. Непрошедшие через сито семена отбирают и хранят для посе-ва. Из крупных отбраковываются все поврежденные.

216

Ваш сад и огород:

Редька корнеплоднаяЛечебные свойства редьки

Среди столовых корнеплодов особое место занимаетредька, почитаемая с древних времен как прекрасное ле-чебное растение. Особенно в ненастное, холодное времявспоминали о ней, в период снежных бурь, так как редькашироко используется при простудных заболеваниях, свой-ственных для этого периода. Редьку также применяют прикровохарканье, кровоизлияниях. А с медом она усиливаетвыделение молока у кормящих женщин. Редька считаетсяхорошим средством для растворения почечных камней,песка и вывода их с мочой из организма. Кроме того, онавозбуждает аппетит, усиливает выделение желудочногосока — в целом предохраняет от развития желудочных за-болеваний. Используется для наружных растираний приревматизме, подагре, простудных заболеваниях. Ее сок по-лезен для заживления гнойных ран и язв. Но надо помнить:если человек страдает печеночными и сердечными заболе-ваниями, лучше воздержаться от этого ценного овоща.

Химический состав редьки

По химическому составу она близка к редису: также со-держит в значительном количестве минеральные вещества:калий (до 1%), кальций, магний, железо, фосфор. Глюкозаи эфирные масла редьки обладают фитонцидными свойст-вами. Употребляют редьку преимущественно в свежемвиде.

Как широко возделывается редькаи какие виды выращивают у нас?

Редька возделывается по всему миру. Это древнейшаякультура. В Европу и Восточную Азию она была завезена изЗападной Азии.

217

g=\ Популярная семейная энциклопедия

Наиболее широко возделывается редька корнеплодная,которая имеет одно- и двухлетние формы. Нередко упот-ребление редьки сдерживается специфическим острым вку-сом. Поэтому в последние годы овощеводы начинают воз-делывать другие формы, в частности китайскую лобу и осо-бенно японскую редьку-редис дайкон, представленнуюоднолетними или озимыми формами.

Сорта редьки корнеплодной

Чаще всего для посева используются следующие сорта:Одесская 5, Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая.

Подготовка почвы для посева

Под посевы редьки вносят перегной или компост израсчета 3—4 кг на 1 м . Почву тщательно рыхлят и вырав-нивают. Если она кислая, необходимо внести 1—2 стаканазолы на 1 м,2

: Сроки и способы посева

В более северных районах и в средней полосе ранниесорта редьки высевают в мае, а зимние — в июне. При ран-них сроках посева зимние сорта редьки в большом количе-стве формируют генеративные побеги (стрелки). Семенавысевают из расчета 4—6 г на 10 м2. Заделывают семена наглубину 2—4 см. Рядки располагают на расстоянии 40—50 см друг от друга. Растения размещают в рядках на рас-стоянии 10—15 см.

Уход за растениямипосле появления всходов

Сразу после всходов проводят рыхление. При форми-ровании второго настоящего листа посевы прореживают,оставляя растения на расстоянии 2—3 см друг от друга.

218


Второе прореживание проводят через 2—3 недели послепервого и оставляют растения на расстоянии 10—15 см.Перед прореживанием, если не было дождя, грядки надополить.

Хрен

Не слаще редьки,но живучей ее и целебней

Хрен — многолетнее растение. Стебель прямой, вет-вистый, с крупными продолговатыми листьями. На при-усадебных участках выращивают обычно хрен обыкновен-ный, или его называют еще деревенский. Это растениеимеет мощный корень. По своим целебным свойствам онвполне может поспорить с редькой. Тертый корень хрена,сок, водные разведения усиливают выделение солянойкислоты в желудке и способствуют более эффективномулечению гастритов с пониженной кислотностью желудоч-ного сока. Хрен используется как средство, возбуждающееаппетит и улучшающее пищеварение, при лечении почеч-нокаменной болезни и затруднениях мочеиспускания.Применяется при водянке, малярии, малокровии, наруше-ниях обмена веществ, цинге, болезни дыхательных путей,простудах, нарушениях менструального цикла, ревматиз-ме, мышечных болях в спине и пояснице, при крестцово-поясничном радикулите. Применяется также при лечениивоспалительных процессов в горле, ушах, для заживлениязастарелых гнойных ран и язв. Натертый хрен помогает ввиде компрессов при головной боли. Используется и каккосметическое средство для удаления веснушек и темныхпигментных пятен на коже. Однако надо проявлять осто-рожность в период воспалительных заболеваний желудоч-но-кишечного тракта, печени и почек. В этот периодлучше воздержаться от употребления хрена.

219


На каких почвахнаиболее успешно развивается?

Хрен дает хорошие урожаи на супесчаных и суглинис-тых дерново-подзолистых почвах, на черноземах, осушен-ных торфяниках. На тяжелых глинистых почвах, особеннопри недостатке влаги, корни вырастают грубыми, с сильноострым вкусом. Культивируется во всех странах как овощ-ное растение. При плохом уходе превращается в сорняк.

Химический состав листьев и корней хрена

В корнях и листьях хрена содержатся витамины, мине-ральные соли, эфирные масла, фитонциды, фермент лизо-цим. Острый вкус и специфический запах корней обуслов-лены аллиловым (горчичным) маслом и гликозидным си-нигрином. Корни употребляют в сыром, вареном виде, ихмаринуют, сушат, солят. Зеленые листья и корни применя-ют при мариновании и засолке овощей.


Размножают хрен, как правило, отрезками корней. Что-бы получить ровные, толстые, белые, сочные корни (кор-неплоды), посадочный материал надо заготовить с осени.Для этого используют боковые корни, которые срезают сосновного корнеплода, готовят из них черенки размером20—25 см. Желательно, чтобы боковые корни, используе-мые в качестве посадочного материала, были толщиной неменее 1—2 см. Приготовленные черенки связывают в не-большие пучки и хранят в погребе.

Время посадки хрена и подготовка почвы

Черенки хрена высаживают в грунт, как только оттаетземля. Почву надо хорошо и глубоко (не менее 35 см) раз-рыхлить, внести перегной. Перед посадкой среднюю частьчеренков протирают тканью, чтобы снять мелкие боковые

220


корешки и почки, а верхнюю и нижнюю части черенка (по5 см) оставляют нетронутыми. Черенки в рядки высажива-ют под углом в 45° и заглубляют так, чтобы верхняя частьедва выступала (до 1 см) над поверхностью земли. Черенкивысаживают на расстоянии 15—20 см друг от друга.

Уход за растениями хренав период выращивания

Во время роста хрена проводят постоянное рыхлениепочвы, прополку от сорняков. Полезно сделать подкормкув фазе пяти-шести листьев раствором навоза или мине-ральными удобрениями (3 ст. ложки нитрофоски на 10 лводы; на одно растение расходуется 1—2 л).

В июле—августе отгребают почву от главного корня иудаляют в верхней и средней его части мелкие боковые ко-решки, после чего землю снова присыпают к корням.После этой операции растение надо полить.


Корни убирают осенью. Перед уборкой ботву скашива-ют и удаляют с участка. Затем корни выкапывают, сортиру-ют, обрезают и готовят для хранения или используют дляразличных заготовок. Именно в этот период заготавливаютпосадочный материал.

Перец сладкийЧем богат перец сладкий?

Перец овощной все больше привлекает вниманиенаших овощеводов. Мякоть его плодов богата углеводами,содержит большое количество белка, железа, витаминаС — до 270 мг на 100 г в зрелых плодах, группы витаминовВ и рутина. В зрелых плодах также много каротина, в зеле-

221

урдщ Популярная семейная энциклопедия

ных — витамина PP. В пищу используют как в сыром виде,так и для консервирования. Оболочка плода перца богатасолями калия, натрия, кальция, железа, алюминия, фос-фора; в ней содержатся сера, хлор, кремний.

Можно избавиться от многихболезней, выращивая перец сладкий

Сок сладкого перца считается хорошим противоцин-готным средством. Как поливитаминный продукт, он ши-роко используется в лечебном питании при упадке сил,малокровии, как основное лечебное средство — при гипо-и авитаминозах. Хорошо способствует улучшению пище-варения. Перец полезен во всем многообразии блюд. Всеполезные свойства (до 50—80%) он сохраняет при консер-вировании. Однако надо соблюдать осторожность при егоупотреблении людям, страдающим язвенной болезнью же-лудка, двенадцатиперстной кишки, при болезнях печени.

Сорта, которые чаще всеговыращивают в наших условиях

Лучшими сортами у нас считаются Болгарский, Май-копский, Гогошары, Молдавский белый, Ласточка, Пода-рок Молдовы, Золотая медаль.

Перец сладкий — культура теплолюбивая,поэтому в наших районах

умеренного климата выращивается,как правило, в закрытом грунте

рассадным методом

Выращивание рассады лучше начинать в феврале, таккак она в первое время растет очень медленно. Рассаду вы-севают в ящики, наполненные обычной питательной сме-

222


сью, рядками на расстоянии 1 —2 см друг от друга. Рядкиразмещают в 3—5 см, глубина заделки семян 2 см. Всхо-жесть семян обычно не выше 50%, поэтому при посевенадо увеличить норму высева в 2—3 раза.

Время и способы пикировки рассады

Чтобы к концу мая получить крепкую рассаду, ее пики-руют в первой половине апреля в горшочки 7x7 см до10x10 см. Перец значительно нежнее помидоров, и работапо пикировке рассады должна проводиться очень осторож-но, чтобы обеспечить хорошее укоренение растений. Рас-тения не погружаются в почву так глубоко, как помидоры.

Время высадки рассадыв открытый грунт

В открытый грунт рассаду высаживают в середине —второй половине мая. Перец любит рыхлые, плодородныепочвы. Перед посадкой рассады надо внести перегной до10—15 кг на 1 м2. При размещении грядок под перец учи-тывайте, что он не любит прямого солнечного света. Крометого, корни сладкого перца чувствительны к температурепочвы и страдают от ее перегрева. Растения на грядках раз-мещают по схеме 30x30 см. Максимально на грядке должнобыть 5 рядков. Более широкие грядки трудны для уходаза растениями. Хороший предшественник для перца —огурцы.


Уход за перцем практически такой же, как за помидора-ми, и в те же сроки: умеренный полив, подкормка, рыхле-ние, борьба с сорняками и вредителями. Перец растет нагрядках до заморозков, но начиная с августа растения не-

223

\|]Д|| Популярная семейная энциклопедия

обходимо держать под пленкой и открывать в хорошую по-году для проветривания. При таком способе выращиванияна хороших почвах получают урожай до 20 кг с 1 м .

Сбор плодов и их использование

Плоды собирают по мере их созревания. Из перца, каки из картофеля, готовят сотни блюд. Более широко исполь-зуют в сыром, маринованном, соленом видах, делают икру.

Репа

Забытый ветеран огорода

Выражение «проще пареной репы» возникло не столь-ко потому, что репа очень уж проста, а, скорее, потому, чтобыла очень популярна, особенно в северных районах Рос-сии. С внедрением картофеля и некоторых других культуро ней как-то подзабыли, как забыли бобы и некоторые дру-гие овощи по разным причинам. Между тем репа, не заме-няя других, растет там, где эти другие овощи не растут. Онавыдерживает заморозки до —5°С, но в то же время и жаро-стойка, вызревает за 2—2,5 месяца и отличается высокой,от 150 до 350 ц/га, урожайностью. Если еще учесть, что се-мена у репы почти 100-процентной всхожести и к почвамона не слишком привередлива, то это настоящий клад,особенно для суровых почвенно-климатических условийНечерноземья. В южных районах страны, в условиях жар-кого и засушливого лета, она грубеет, становится горькой.Растение это влаголюбивое и как бы созданное для райо-нов с умеренным климатом.

Ценится ли репа на кухонном столе?

Да, репа идет в пищу и свежей, прямо с грядки, и ва-реной, и пареной, и жареной. А если учесть, что корне-плоды ее содержат до 17% сухого вещества, из них поло-


вина сахара, много витаминов С, Bi, B2, каротина, то во-прос о полезности этого овоща для здоровья будет из-лишним.

Какие сорта предпочтительней?

Лучшими сортами, районированными у нас, можно на-звать три: Петровская 1— сочная, золотисто-желтая, вкус-ная и лежкая в хранении; Миланская белая красноголо-вая — с плоским корнеплодом и белой мякотью; Майскаяжелтая зеленоголовая 172 — тоже с плоским корнеплодоми светло-желтой мякотью.

Особенности посева и выращивания

Для репы наиболее подходящие почвы — супесчаные исуглинистые, с нейтральной и слабокислой реакцией, норастет она и на бывших торфяниках, где кислотность по-вышена. У меня на огороде она растет хорошо, правда, наее грядку я тоже вносила известь. Отзывчива репа и наудобрения.

Сроки посева и выращивания связаны с ее холодостой-костью, коротким вегетационным периодом и постояннойугрозой поражения злостным ее вредителем — землянойблохой. Поэтому репу высевают в два срока: ранней вес-ной, в конце апреля — первых числах мая, когда блошкиеще нет и ко времени ее появления растения уже успеваютдостаточно вырасти, погрубеть и устоять против своего не-друга; второй раз —- в начале или середине июля, когдапервое поколение земляной блохи окуклилось, а второееще не народилось. Корнеплоды летнего посева пойдут назимнее хранение.

Сеют репу двустрочными лентами, лента от ленты —30 см, промежуток между растениями после прорежива-ния — 6—8 см. Уход за посевами сводится к прополке со-рняков, прореживанию, рыхлению почвы, поливу и.под-кормке фосфорными и калийными удобрениями. О вреди-

8 «Ваш сад и огород>- 225

yjBBft Популярная семейная энциклопедия

телях и болезнях растений тоже забывать, разумеется, неследует.

Убирают репу перед наступлением заморозков.

Не забудьте о семенах

Репа — двулетнее растение, в первый год жизни фор-мирующее прикорневую розетку листьев и корнеплод, вовторой — цветоносные побеги, которые дают семена. Со-хранив зимой несколько отобранных на семена плодов,весной высаживаете их в грунт на заранее приготовленноеи удобное место, ухаживаете так же, как в первый год, и врезультате получаете свои семена. У репы приятные золо-тисто-желтые и лимонно-желтые в зависимости от сортацветки, а плод — длинный, вскрывающийся стручок, смелкими круглыми семенами светло-бурого или темно-бу-рого цвета. Всхожесть, как уже сказано, у них высокая,если, разумеется, семена созрели.

Есть ли салатные сорта репы?

Есть. Листья этих сортов содержат большое количествопровитамина А — каротина, а витаминов и минеральныхсолей в них образуется еще больше, чем в корнеплодах. Са-латные сорта особенно ценны при выращивании в защи-щенном грунте в зимний период — они очень богаты вита-мином С. При позднем посеве осенью салатные сорта репыможно использовать следующей весной на зелень.

ЛукЛук — верный друг. Это справедливо

Да, с этой пословицей трудно спорить. В семействе ли-лейных этот многочисленный род двулетних и многолет-них растений возделывается человеком с древнейших вре-

226


мен и высоко ценится как незаменимая приправа к овощ-ным блюдам, как самостоятельное блюдо в свежем, варе-ном и жареном виде и, наконец, как целебный продукт,помогающий при многих серьезных заболеваниях.

Известно, что лук широко возделываетсяво всем мире. Сколько же существует

его видов и какиепредпочтительней для нас?

Всего известно более 600 видов лука, из них свыше 400насчитывается в Северном полушарии, в том числе около230 видов растет на территории России и республик быв-шего СССР. Мы представим здесь самые распространен-ные: лук репчатый, лук-порей, лук-батун, лук душистый,лук многоярусный, лук-слизун, лук-шнитт, чеснок и че-ремша.

Чем отличается лукот других овощей?

И в пищу, и с лечебными целями у лука используют каккорешки, так и вершки. Помните известную народнуюсказку? Причем эти самые вершки поистине сказочны: со-чные, богатые витамином С и каротином, листья лука раз-нообразны по форме и строению в зависимости от вида:дудчатые, полые внутри, шиловидные, плоские, тесьмо-видные, желобчатые и др. Мелкие цветки лука тоже разнойокраски: белые, желтые, розовые, фиолетовые... Они со-браны в шаровидные или полушаровидные зонтики, в ок-руглые конусы, с пленчатыми чехлами на цветоноснойстрелке. На таком соцветии располагаются трехгранныесемена (чернушка) или мелкие луковицы (бульбочки),тоже годные для посадки.

227

vjj||j| Популярная семейная энциклопедия

Есть ли какие-то специфическиеподразделения сортов лука?

Да, сорта лука подразделяют по числу луковиц в гнезде:многогнездные (4—6 луковиц), среднегнездные (2—4) ималогнездные (1, редко 2). По вкусу сорта разделяют наострые, полуострые и сладкие.

Интересно, что такой острыйи часто горький овощ

может быть хорошим медоносоми оригинальным декоративным растением

Да, грядки лука хорошо смотрятся среди других ово-щей, в особенности некоторые виды многолетних луков —душистый, лук-шнитт, лук-слизун... Они и цветут долго,соцветия их красивы и разной окраски, отличаются прият-ным ароматом, обилием нектара. Эти виды лука привлека-ют пчел как надежные медоносы, причем мед не имеет лу-кового привкуса.

Очевидно, такому многообразномуи щедрому растению требуется

хорошая земля и серьезный уход?

Почвы для лука предпочтительней плодородные, лег-кие, некислые, чистые от сорняков и достаточно увлаж-ненные. Однако обильно-избыточный полив, особенно вконце вегетации, может замедлить созревание луковиц иотрицательно скажется на их хранении. Уход несложен:прополка, полив в засушливое время, рыхление, особеннонеобходимое потому, что формирующимся луковицам ну-жен свет и воздух, то есть в идеале им лучше находиться наповерхности, оставляя в земле лишь корни.

228


Как сеют и сажают лук?

Самые общие правила таковы: лук выращивают, а сле-довательно, сеют и сажают как на ровные поверхностиучастка, так и на грядах. Репчатый лук обычно получают вдва года: в первый из семян выращивают севок, во второйгод — из севка луковицу. Можно и в один год, семенами ирассадой, но это сложнее и хлопотней. Многолетние лукиразмножаются как семенами, так и вегетативно.

Более подробные советы будут изложены при конкрет-ном рассмотрении каждого вида лука.

Лук репчатыйЕсли этот лук ставится первым в общем ряду,

то, вероятно, он и есть главный наш друг?Может, даже луковый патриарх?

«Лук не только друг, он семь недугов лечит». Этой пого-ворке несчетно много лет, а луку и того больше — он из-вестен с древнейших времен, более шести тысяч лет. Роди-ной его считают Афганистан и Среднюю Азию, выращива-ли его в Древней Греции и Индии, потом распространилидалеко на запад и восток, а в наше время его выращиваютвезде, даже за Полярным кругом, в районах Крайнего Се-вера. В Средней России были, а кое-где и остались специа-лизированные луковые районы, названия которых получи-ли возделываемые там сорта: Арзамасский, Бессоновский,Даниловский, Пензенский, Ростовский и др.

О лекарственных свойствах лукарассказывают прямо-таки чудеса.

На чем они основаны?

Давно замечено, что рабочие теплиц по выращиваниюлука не болеют гриппом даже во время эпидемий. И в такиестрашные «моровые поветрия», как чума, в прежние вре-

ооо

vjj|g| Популярная семейная энциклопедия

мена сильным профилактическим средством тоже был лук.Специалисты утверждают, что, кроме улучшения пищева-рения, стимулирования секреторной деятельности кишеч-ника, лук и его спиртовая вытяжка аллилчеп помогают придиабете, поносах и запорах, нормализуют холестерин вкрови, полезны при борьбе с раковыми заболеваниями.В народной медицине лук используют для повышения по-ловой потенции у мужчин, очищения и заживления кож-ных ран, лечения обморожений и ожогов.

Есть такое понятие — сопряженность.В данном случае это взаимное влияние

разных овощных культур в жизниогородного растительного сообщества.

Каким здесь показывает себя лук?В чем его биологические особенности?

На огородных участках лук ведет себя на редкость дру-желюбно, то есть охотно растет в соседстве со многимиовощами и не мешает расти другим.

Лук холодоустойчив, влагу любит больше в первый пе-риод после посадки, в начале роста и формирования луко-виц. Избыточная влажность может сказаться отрицательнона созревании луковиц и последующем хранении.

На одном месте лук репчатый даже при необходимостиможно сажать не более двух лет. Лучшими предшественни-ками для него считаются помидоры, огурцы, капуста и бо-бовые культуры.

Требователен ли лук репчатый к почве,необходимы ли ему удобрения в процессе

роста и какие?

Почвы для лука требуются хорошо обработанные, лег-кие, плодородные, поскольку корни у него слабые и распо-лагаются в верхнем слое. На бедных почвах подкормка не-


обходима, но проводить ее лучше в два приема: через месяцпосле посадки и три недели спустя после первой подкорм-ки. Удобрения вносят в бороздки между рядков: на 10 лводы 20 г мочевины, 40 г суперфосфата и 20 г калийнойсоли. Для второй подкормки суперфосфата и калийнойсоли берут в два раза больше, а мочевины — те же 20 г. Принеобходимости можно одновременно подкармливать и ор-ганическими удобрениями: птичьим пометом из расчета1 часть помета на 20 частей воды и навозом — одна частьна 3 части воды. Богатые урожаи лука получают на низин-ных землях после больших паводков, оставляющих многоплодородного наилка.

Каковы оптимальные сроки севаи посадки репчатого лука?

Сроки посева и посадки репчатого лука, как правило,ранние — весной и поздние — осенью, потому что лук хо-лодоустойчив, к тому же способен к яровизации, котораяпроходит при низкой положительной (2—5°С) температу-ре. Если вы хотите получить репку из семян за один год,посев надо провести возможно раньше, приняв меры кпредохранению от возможных значительных заморозков истрого соблюдая агротехнику возделывания этой культуры.Весеннюю посадку семенного лука тоже проводят раньшеобычного срока, подготовив грядки для него еще осенью.Да и с посадкой севка тоже не надо медлить, особенно еслиземля заблаговременно подготовлена.

Есть ли какие-то особенности в севеи посадке этого лука?

Лук-репку обычно выращивают в два года: в первый годсевок из семян (чернушки), во второй — луковицы изсевка. Можно и в один год: очень ранним посевом или рас-садой, которую надо приготовить за два месяца до посадкиее в грунт. В мелкие ящики с плодородной землей сеют в

231

\Щ|Щ Популярная семейная энциклопедия

начале марта чернушку из расчета 12—14 г семян на 1 м , ав начале мая рассаду высаживают на грядки. При посадке урастений укорачивают наполовину листья и до 2—3 см об-резают корни. Высаживают строками, с промежуткоммежду растениями 8—10 см. а между строками 20 см, тоесть 40—50 растений на 1 м . Можно и гуще, чтобы бы-стрей созрели луковицы, а если год выдастся благоприят-ным, частые посадки можно проредить, используя зеленыерастения в пищу.

Посадку севка ведут в конце апреля — начале мая в за-висимости от того, ранняя весна или поздняя; низкие по-ложительные температуры не помешают: лук начинаетпрорастать даже при 0°. Сажают и под зиму, чтобы сэконо-мить время и если севок мелкий и его не надеются сохра-нить до весны. Крупный и средних размеров севок средне-русских сортов хранится хорошо еще и потому, что срокияровизации у него больше четырех месяцев, и зачатки всюзиму спят, а ранней весной, сразу после посадки, трогают-ся в рост.

Очень важно еще иметь подходящий для вашего участ-ка районированный сорт севка, и совсем уж хорошо, еслитакой севок вырастили вы сами из своей же чернушки. Те-перь вот из этого севка получите лук-репку и выборок (лу-ковицы мелкие и с чистым донцем, без корешков), пригод-ный для посадки на зелень.

Вероятно, есть какие-то практическиесекреты и приемы посадки лука-репки.

В чем они заключаются?

Особых секретов нет, просто надо учитывать как био-логические особенности лука, так и характер почв, глубинузалегания грунтовых вод. Если она близка к поверхности,лук выращивать лучше на грядке, если далеко вглубь — наровном участке. Я выращиваю на грядках еще и потому,что здесь можно провести сев раньше, да и условия ростадля лука и ухода за ним лучше. Грядку делаю шириной водин метр, длина произвольная, промежутки между гряд-

232


ками 25—30 см, чтобы можно было проходить и стоять вовремя прополки, подкормки, полива и пр.

При посеве семенами делаю мелкие бороздки на 1 —1,5 см, семена стараюсь разложить равномерно, затем при-сыпаю землей и закрываю пленкой до появления всходов.Если сею ранней весной, семена предварительно замачи-ваю на пару часов, затем три дня держу в мокрой тряпке.Если посев идет глубокой осенью, под зиму, чернушку вы-севаю сухой. Беру луковичку за шейку и вдавливаю в грунтна намеченной строчке. Затем посадки заравниваю землей,можно мульчировать перегноем и торфяной крошкой.

Но сев и посадка — только часть дела,надо еще уметь вырастить...

Уход за посевами лука несложен, но имеет свои особен-ности. Формирующиеся луковицы любят свет и воздух, имприятно находиться всю жизнь на поверхности. Учитываяэто, надо постоянно заботиться о рыхлении почвы, осо-бенно после дождей или поливов в засушливое время, от-гребать землю от выросших луковиц. Если земля «заклек-ла», то есть образовалась поверхностная корка, зеленыерастения начинают желтеть, приостанавливают рост. Кор-ку надо разрушить.

Необходимо учитывать также, что репчатый лук быстрозарастает сорняками, потому что всходит долго и вначалерастет медленно, пока не образует хорошую корневую сис-тему.

Если почва подготовлена заблаговременно и достаточ-но удобрена, дополнительных подкормок не требуется, оподкормке бедных почв я уже говорила. Поливать надо понеобходимости, в зависимости от погоды: щедрее в началь-ный период и скупее летом, особенно в конце его, когдаидет созревание луковиц. Обильным поливом вы будетеподдерживать рост листьев и задержите созревание луко-виц, к тому же при избыточной влажности они гораздохуже хранятся.

\gaiaA Популярная семейная энциклопедия

...И надо уметь убрать

Уборка урожая. Сигналом к уборке лука служит жел-тизна и полегание листов. Но полного полегания можно ине ждать, лук дозреет и выдернутым из грядки, перья отда-дут накопленную органику луковицам. Об урожае можносудить уже по листьям: чем больше и сильнее перо, темкрупнее луковица.

Севок, как и лук, выдергивают руками, если же стеблирвутся — выкапывают вилами или лопатой. Делать этолучше в погожий солнечный день.

Весь урожай я расстилаю тут же на грядках для просуш-ки. Севок лежит 3—4 дня, взрослая репка — неделю. Принеблагоприятной, неустойчивой погоде урожай следует уб-рать под навес. Когда лук хорошо просохнет, надо тщатель-но провести обрезку стеблей, оставляя шейку луковицы до3—4 см длины.

Никогда не медлите с уборкой: созревший лук, особен-но в дождливую погоду, возобновит свой рост, и тогда свойурожай вы не сохраните.

После уборки, сушки и обрезки лук надо отсортиро-вать. Крупный будет продовольственным, мелкий, так на-зываемый выборок, до 3 см в диаметре, надо пустить на се-мена. Из выборка получается хорошее зеленое перо.

Но вот и убрать сумели, а зима пришла —за луком на рынок.

Что ж, бывает, и на овощных базахполовина урожая сгнивает

Хранение. Тут многое зависит от правильности вашихпредыдущих действий. Если вырастили лук, соблюдая аг-ротехнику, надежно его просушили, как следует обрезали,то хранится он хорошо. Лучше в сухом помещении, при по-стоянной комнатной температуре, в матерчатых сумкахили мешках, в ящиках или заплетенным в косы и подве-шенным у стен. Естественная усушка при таком хранениисоставляет за зимний период 20—25%.

234


Хранят лук-репку и при низких положительных темпе-ратурах, когда он усыхает значительно меньше, не подвер-гается болезням, а у маточных луковиц потом раньше со-зревают семена.

Севок тоже лучше хранить при низкой плюсовой (1 —4°С) температуре, но недели затри перед посадкой его надопереместить в комнатную (20—22°С) теплоту, предвари-тельно перебрав и удалив негодные луковки.

Для холодного хранения севка приспосабливают под-валы под жилыми помещениями, а в деревенских домах —подполы, где хорошо просушенный севок рассыпают толс-тым, до полметра, слоем. Во время хранения следят, чтобыон не загнил, и, если появились попорченные луковки, ихудаляют и помещение проветривают.

Если севка много и он загнил, его перебирают и «снегу-ют»: на утрамбованную снеговую площадку укладываютодин слой севка, засыпают снегом на 5 см толщины, затемновый такой же слой севка в одну луковицу, и так наращи-вают снежную пирамиду до 1,5 м, сужая ее конусом.С боков такой пирамидальный бурт заваливают снегом до1 м толщиной, а верх засыпают опилками или соломой наполметра и так держат до весны. С началом таяния снегасевок выбирают, просушивают и готовят к посадке.

Лук-порейПравда, что этот лук без луковицыуспешно конкурирует с репчатым?

За счет чего он выигрывает?

Этот лук замечателен тем, что он не такой острый, какрепка, более урожайный, богаче каротином, солями калияи витаминами С и В. Листья у порея, как у чеснока, плос-кие, вместо луковицы — белая ножка, которая идет в пи-щу. Порей ценен как продовольственный и целебныйовощ, к тому же его легче вырастить: он не так требовате-лен к почве, как репка, заметно устойчивее к болезням ивредителям.

235

yjj§K\ Популярная семейная энциклопедия

А каков порей на столеи в домашней аптеке?

Порей хорош не только как приправа к овощным гар-нирам, салатам и супам, но и сам способен быть хорошимгарниром и вкусным блюдом. Его едят также в сыром виде,порезанным и политым растительным маслом. Приправ-ленный майонезом, он станет вкусным гарниром для рыб-ных и мясных блюд. А если порей отварить в слегка подсо-ленной воде и поджарить на растительном масле, он повкусу и питательности может соперничать с цветной капу-стой.

Как уже сказано, порей богат витаминами С и В, соля-ми калия и провитамином А (каротином). Эти достоинстваделают лук целебным при возрастных нарушениях обменавеществ, при ревматизме, заболеваниях печени и почек,атеросклерозе и др.

Чем похож этот лук на репчатыйи чем от него отличается?

Как все луки, порей достаточно холодостоек, мелкиеего растения оставляют даже зимовать на грядке, и они хо-рошо сохраняются под снегом. Ранней весной они пойдутв рост, и вы сможете получить самый ранний витаминныйпродукт. Чтобы порей успешно перезимовал, специалистыи опытники советуют окучивать растения землей или засы-пать торфяной крошкой.

Растет порей лучше всего на хорошо удобренных бога-тых почвах, но дает вполне сносные урожаи и на суглинке,на песчаной земле, если их достаточно удобрить и обеспе-чить влагой. Беднее земля — беднее будет и урожай. Порейотзывчив на азотное удобрение, на органику и, конечноже, на минеральные. 40 г мочевины, 40 г калийной соли,60 г суперфосфата на 1 м будет вполне достаточно и длябедных почв, если к тому же вы внесете сюда и 3—5 кг пере-гноя.

236


Как успешней выраститьэтот лук на огороде?

Этот лук можно вырастить поздним посевом семян вгрунт. Осенью подготовьте (перекопайте и удобрите) гряд-ку и высейте семена строчками с интервалом между расте-ниями 7—10 см, а между строчками — 20 см. Если получит-ся гуще, не беда, летом проредите, используя растения впищу.

Можно вырастить порей и рассадой. В неглубокихящиках с удобренной перегноем и политой землей посейтесемена в строчку, прикрыв их тонким слоем почвы, слегкаутрамбуйте и поставьте на свету. Хорошо бы в первые днидо появления всходов поддерживать температуру чутьвыше комнатной — 25°С. Для этого достаточно прикрытьящики пленкой. Посев проводят в первой неделе марта стаким расчетом, чтобы двухмесячную рассаду высадить вгрунт в первой неделе мая. Уход за ней сводится в основ-ном к поливу. Держать ящики с рассадой в квартире необя-зательно, лучше перенести в теплицу или другое пленочноеукрытие.

Как лучше высадить рассаду пореяи ухаживать за ним?

Перед высадкой в грунт рассаду несколько суток при-учают к жизни вне помещения: выносят ящики на откры-тый воздух, в защищенное от ветра и затененное место.Пересадка проводится обычным путем: после обильногополива рассаду высаживают на грядку с интервалом междурастениями 7—8 см, между рядками — 20—25 см.

Уход за пореем несложен: своевременное удаление со-рняков, рыхление, полив. Ну еще минеральная подкормка,если почвы очень уж бедные.

237


С уборкой и хранением порея,кажется, попроще?

Порей переходит с грядки на стол, а оставшиеся расте-ния хранят в подвале или опустевшем парнике прикопан-ными песком. Перед прикопкой листья на три четверти об-резают. Если зима окажется мягкой, порей, как уже сказа-но, оставляют в грунте. Весной он пойдет в рост, дастстрелку и после цветения — семена. Перезимовавшие вподвале или парнике растения высаживают ранней веснойна грядку, и они тоже станут семенниками.

Все понятно. А нет ли такого лука,чтобы урожай получать ежегодно,

а сажать один раз в 4—5 лет?

Есть и такие луки, многолетними называются: батун,душистый, многоярусный, слизун, шнитт, черемша, как,впрочем, и порей... Специалисты и опытники-луководысчитают, что если, подобрав определенные виды лука, ис-пользовать, кроме открытого грунта, защищенный и ком-натную культуру, то можно обеспечить себя ежегоднозимой и летом не только репкой, но и зеленым луком, аогород украсить белыми, розовыми, фиолетовыми цвету-щими грядками, лук на которых послужит вам еще и каклекарственное растение.

В чем сходства и особенностимноголетних луков?

У всех многолетних луков надземная часть (листья ицветоносы) по окончании вегетации отмирает, в почве ос-таются лишь подземные органы — луковицы и корни, ко-торые сохраняются в земле несколько лет. Луковицы у нихне одинаковы по типу роста и способности к ветвлению, поформе, величине и окраске чешуи. Листья тоже разные:дудчатые, плоские, желобчатые, шиловидные и др. Цвето-носная стрелка венчается остроконусным в пленочном


чехле соцветием, которое раскрывается в многоцветковыйзонтик. Окраска цветка, форма и число их зависят от видалука. Семена луков мелкие, черные — отсюда название«чернушка». У некоторых луков в соцветиях образуютсямаленькие луковички (их называют еще бульбочками) —они вполне пригодны для размножения. Тонкие корнимноголетних луков разрастаются почкой, ветвятся, иногдаутолщаются — в зависимости от вида.

Как размножаютсялуковые многолетники?

Размножаются они семенами и вегетативно, за счетпочек возобновления, которые ежегодно образуются накорневище, — происходит ветвление растений. Семена жевысевают обычно осенью, под зиму или весной. Всходыпоявляются через десять дней после посева, но дальнейшееразвитие происходит вяло и долго: только через 3—3,5 ме-сяца сформируются 5—6 настоящих листьев, да и то есливы будете своевременно поливать и пропалывать посевы.

Специалисты рекомендуют выращивать лук рассадой.В марте в удобренную и защищенную почву высевают се-мена, а в середине мая двухмесячную рассаду высаживаютна постоянное место.

Поскольку многие виды лука имеют двухлетний циклразвития от семени до семени, цветоносы у них появляют-ся только на второй год и, дав семена, отмирают, оставляярастения жить, как уже сказано, за счет почек возобновле-ния. Растения ветвятся, и трехлетние их экземплярыможно весной или в конце лета разделить на несколькочастей с достаточной корневой системой и рассадить с ин-тервалом 20 см между растениями и 60 см между рядками,потому что кусты сильно разрастаются.

Сажают многолетние луки и пристрелочными, и дочер-ними луковицами, чаще осенью, в конце сентября, чтобыони успели укорениться, но не погнали перо. При весен-ней посадке луковицы надо хранить зимой при низких по-ложительных (3—10°С) температурах с учетом длительнос-ти (до трех месяцев) яровизации лука.

О1О

щДщ Популярная семейная энциклопедия

Какие почвы требуютмноголетние луки?

Почвы для луков предпочтительней плодородные, рых-лые, воздухопроницаемые, с достаточным увлажнением.Хорошо, если при этом участки не затенены, потому чтобольшинство луков светолюбивы. Если почвы окажутсябедней, что ж, тогда урожай будет беднее, но все-такибудет. Все зависит от ухода.

А уход за многолетникамитоже необходим?

Тоже. Если уж растение ввели в культуру и хотите иметьопределенный урожай, помогите ему обеспечить получе-ние такого урожая. Если лук дикорастущий, какой спрос —выжил, дал семена, и ладно, а тут и нас надо покормить. Новсе же многолетники, как правило, сильнее однолетних,уход тут попроще: весной провести глубокое рыхлениепочвы, подкормить минеральными удобрениями из расче-та 40 г мочевины, 60 г суперфосфата и 40 г калийной солина 1 м , полить. В течение лета не забывайте о прополке ирыхлении, а после каждой срезки листьев нужно полить инемного (треть от весенней дозы) подкормить минералкой.Неплохо также дать фосфорно-калийную подкормку в на-чале осени, чтобы растения сильными пришли к зиме.

Лук-батунКакой из многолетних луков

у нас самый распространенный?

Батун. В средней полосе России его называют еще зим-ником и дудчатым, охотно сеют как на приусадебныхучастках, так и на дачных.

240


Его поведение

Этот лук идет на зелень и не дает продовольственныхлуковиц, хотя небольшое утолщение у его корневища и на-зывают луковицей. Батун менее требователен к почве, чемрепчатый, может успешно расти 3, 4 и даже 5 лет на одномместе. Подземная часть его, после отмирания листьев ицветоносов в конце вегетации, зимует под снегом и при по-гожей весне уже в середине мая выгоняет зеленое перо.

Наиболее распространенные сорта батуна — Грибов-ский 21, Апрельский 12, Майский, Салатный 35. У всехэтих сортов листья идут в рост сразу, едва сойдет снег. Раз-личаются они густотой облиственности, степенью ветвле-ния и сроками спелости.

Как выращивается лук-батун?

Его выращивают не только в многолетней, но и в одно-летней культуре. В многолетней батун выращивают 3—4,редко 5 лет. В первый год срезку зелени не делают, в после-дующие проводят две, реже три срезки, потому что листьябатуна грубеют через 1,5—2 месяца после отрастания.

Если батун выращивают в однолетней культуре, то сеютего в конце мая — начале июня, а весной и в течение сле-дующего лета лук убирают полностью. При этом учитыва-ют, что рост листьев проходит двумя волнами — весной и вконце июля, после созревания семян.

Каковы особенности посеваи ухода за этим луком?

Размножается батун как семенами, так и вегетативно.Уход тоже несложен и заключается в основном в рыхлениипочвы, прополке и поливе. Ну и минеральная подкормкавесной и после каждой срезки листьев — дозы общие длямноголетних луков, но надо учитывать состояние почвы ирастений в каждом случае.

241

VJjjifiu Популярная семейная энциклопедия

Можно ли получить зелень этого лукараньше обычных сроков, в конце апреля —

начале мая, например?

Можно. Опытные огородники добиваются этого про-стым способом: ранней весной укрывают грядку пленкой,присыпая ее по краям землей, и лук под пленкой вырастаетнедели на две быстрее. Ну а в защищенном грунте и тогораньше — создайте условия и выращивайте хоть круглый год.

А ценят ли батун на кухнеи в домашней аптеке?

Ценят, и заслуженно. Листья батуна, особенно моло-дые, годятся и как салатная зелень, и как приправа к овощ-ным блюдам, да и отдельно, мелко нарезанные, политыерастительным маслом и посоленные очень вкусны с чер-ным хлебом. Как лечебное средство батун используют прицинге, лихорадке и желудочных заболеваниях.

Лук душистыйОн в самом деле душистый

или одно название?Ну почему одно — не зря же назвали! Его белые полу-

круглые соцветия красивы и источают такой приятный аро-мат, что восхищаются не только огородники, но и пчелы сошмелями: это превосходный медонос, причем, отведав та-кого меда, никогда не скажешь, что он с луковой грядки.

Пришел к нам этот лук из Китая, где едят и его цветки.

Значит, в столовой он ценится?И тоже небось целебный?

Да. Его сочные, нежные листья долго не грубеют иимеют приятный чесночный вкус. А в медицине, точнее втибетской медицине, не только все растение этого лука, но

242


и его семена применяются для лечения сердечно-сосудис-тых заболеваний, гастритов, неврастении и астматическогокашля. Кроме того, луком душистым предохраняются отинфекций и останавливают кровотечения.

Чем отличается этот лукот других многолетников?

Лук душистый можно назвать ремонтантным, потомучто у него долгий период цветения и образования генера-тивных побегов. Зацветает он в июле и цветет до осеннихзаморозков. Именно поэтому на грядке рядом с еще зачех-ленными соцветиями увидишь соцветия с раскрытыми се-менными коробочками, да и в отдельно взятых соцветияхможно заметить одновременно цветы и коробочки со спе-лыми семенами.

Как размножается лук душистый?Сложен ли уход за ним?

Размножается он семенами и делением кустов, которыепотом опять разрастаются. Уход несложен и в сущностиничем не отличается от многих других луков.

Лук многоярусныйИ название этого лука — нарицательное,

присвоенное за его внешний вид

Вместо соцветий на цветоносах лука вырастают так на-зываемые воздушные луковички, которые закладываются внесколько ярусов. Полуметровый и больше цветонос пер-вого яруса формирует самые крупные воздушные лукович-ки (бульбочки) в количестве 3—5 штук. Эти бульбочкизатем отрастают и дают листья до 15 см длины, а цветонос,отогнувшись в сторону от гнезда бульбочек, продолжает

243

УШЙа Популярная семейная энциклопедия

расти и закладывает новый ярус с бульбочками меньшейвеличины. Да и сам цветонос ко второму ярусу заметно ис-тончается, а третий ярус будет еще тоньше.

А подземные луковицыу многоярусного лука есть?

Да, луковицы у него почти как у репчатого лука, но онине образуют шейки, а уже в процессе роста делятся, созда-вая семейное гнездо из 2—3 долей-луковок. Они могут ис-пользоваться в пищу наравне с зеленью.

Как размножается многоярусный лук?

Размножается он дочерними луковицами и бульбочка-ми, которые хранят в сухих помещениях с низкой плюсо-вой температурой или на нижней полке холодильника,иначе мелкий материал высохнет и не будет пригоден дляпосадки. Высаживают бульбочки обычно осенью, в первойполовине сентября, чтобы они успели укорениться, начатьформирование листьев и благополучно перезимовать. Ондостаточно холодостоек и по весне рано выгоняет листья.

Есть ли его районированные сорта?

Районирован пока лишь один сорт — Одесский зим-ний 12.

Чем еще примечателени полезен лук многоярусный?

Этот лук, как подвид батуна, тоже родом из Китая,щедр на выгонку зелени, которую может давать круглыйгод. Его выращивают и зимой в теплицах, где он дает три-четыре яруса бульбочек, и в квартире на подоконниках. Он


хорош тем, что быстро отрастает, выгоняя почти полумет-ровые листья за три недели. Конечно, при удобреннойземле и достаточном освещении.

Лук-слизун поникающийЗдесь тоже «говорящее», объясняющееопределенные качества название лука?

Бесспорно. «Слизун» — потому, что сочные, хрупкиелистья на изломах выделяют обильную слизь, а «поникаю-щий» — оттого, что длинный (до полуметра и больше) цве-тонос до цветения находится в поникшем состоянии, сзачехленным пленкой соцветием. С началом цветения цве-тонос выпрямляется, чехол соцветия раскрывается, пока-зывая мелкие светло-фиолетовые или розовые цветки.

В чем сходства и отличия слизунапо сравнению с другими многолетними луками?

Лук-слизун тоже холодостоек, возобновляет рост лис-тьев сразу после схода снега, у него сильное и толстое кор-невище, расположенное восходяще-горизонтально, имеетодну-две луковицы. А листья у него плоские, шириной до1,5 см, с тупыми концами, светло-зеленого или зеленого ссизоватым отливом цвета. Когда в их богатой массе распус-каются на поднявшихся стрелках красивые соцветия, гряд-ки с этим луком приобретают и декоративное значение.

Чем ценен этот оригинальный лук?

Ну, во-первых, как говорится, он богат по вегетативноймассе, его много, слизун может отращивать молодые лис-тья в течение всего года, а во-вторых, он менее прихотлив,легко мирится даже с густой затененностью, его легче вы-ращивать.

245

ШЙЩ Популярная семейная энциклопедия

А какой он на столе и в домашней аптеке?

Хороший. Если листья некоторых луков, например ба-туна, грубеют уже через полтора-два месяца после отраста-ния, то слизун держит свои нежными и вкусными все лето,до самых заморозков.

О пищевой и лечебной его ценности свидетельствуетсостав витаминов и микроэлементов, содержащихся в еголистьях. Слизун щедр не только на витамин С, провитаминА (каротин) и активные фитонциды, он богат минеральны-ми солями калия, марганца, молибдена, железа, никеля,цинка.

Есть ли какие-то секреты в егоразмножении и выращивании?

Нет. Слизун размножается семенами и луковицами, аг-ротехника его выращивания ничем особенным не отлича-ется от правил и приемов, характерных для многолетнихлуков.

Лук-шниттОбщая характеристика

Его еще называют рязанец, сибирский, скорода. Он не-высок, листья узкие, шиловидные, темно-зеленые, цветкиот светло-фиолетовых до фиолетовых, соцветия круглые.Листья грубеют после отрастания через 1,5—2 месяца — вэтом шнитт сходен с батуном.

В чем существенное отличиешнитта от других многолетников?

Шнитт красив, изящен, особенно во время цветения,он более декоративен, чем другие луки, есть даже специ-альные декоративные его разновидности, такие, как Мос-

246


ковский и Бордюрный. Название последней разновиднос-ти не случайно: шнитт часто используют как бордюрноерастение, обсаживают им дорожки, площадки... Годитсяон и как медонос.

А как с его пищевойи аптекарской ценностью?

Хвастаться не стоит, но и особо прибедняться ему ненадо. Конечно, листья его через полтора месяца грубеют,но пока молодые, они сохраняют нежный вкус, достаточнобогаты витамином С и каротином, к тому же лук этотможно выращивать всю зиму в цветочном горшке — влюбое время можно срезать и полакомиться зелеными пе-рышками.

Какие трудности с размножениеми выращиванием шнитта?

Особых трудностей нет. Его выращивать, пожалуй,легче, чем все другие луки. Шнитт хорошо цветет и сильноветвится, поэтому проблем с семенами и вегетативнымразмножением нет. На одном месте он растет до шести лет,и уже к половине этого жизненного срока на одной грядкерастение превращается в куст в 90—100 побегов. Для раз-множения куст делят, а затем эти части вновь разрастают-ся. Уже на второй год этот лук можно и не пропалывать:растения образуют дернину и сами вытесняют сорняки сосвоего участка. Если почва достаточно плодородна, остает-ся полив, да и тот — в засушливое время.

Чем еще ценен шнитт?

Своей неприхотливостью, способностью давать хоро-шие урожаи зелени в теплице, на подоконнике в течениевсего года.

247

\ Щ щ Популярная семейная энциклопедия

ЧеснокЕсть ли на свете огородник,

не любящий чеснок?

Да, этот «жгучий овощ» уместен на любом участке или вогороде, он друг, товарищ и брат не только человеку, но имногим растениям. Именно поэтому введен в культуру ираспространен по всему свету задолго до нашей эры. Растеткак в южных, так и в северных широтах, имеет яровые не-стрелкующиеся формы и озимые, стрелкующиеся не всег-да, в зависимости от сорта. Наиболее распространенныесорта — Грибовский юбилейный, Сакский, Отрадненский,Брейтовский местный, Аугазинский и другие.

На кухне без него не обойдетсяни одна хозяйка

Незаменимая пряная приправа ко многим блюдам, всолениях и маринадах, чеснок — прекрасная добавка вспеции, а законсервируйте его, и он сам станет специей.Маринованный чеснок и чесночная икра обогатят любой,даже праздничный стол. Да и в обыденный день, особеннов полевых условиях, он может послужить доброй закуской.Возьмите корочку черного хлеба, слегка натрите зубчикомчеснока, съешьте и, как бы ни были утомлены, скоро по-чувствуете бодрость, появится аппетит.

И лекарь он превосходный

Чеснок, как и другие луковые культуры, богат эфирны-ми маслами, фитостеринами, фитонцидами, он славенсвоими обеззараживающими свойствами. Его фитонцидыне просто угнетают, они способны убивать туберкулезныеи дифтерийные палочки, парахолерный вибрион, стрепто-кокки, стафилококки и другие болезнетворные микробы.Его эфирные масла, фитостерины, витамины С, Д, В и дру-

248


гие вещества могут творить чудеса. У вас атеросклероз?Чеснок поможет. Высокое кровяное давление? Снизит.Надо улучшить пищеварение? Улучшит. Глисты у детей?Выгонит. И при простудах и гриппах будет верным профи-лактическим средством для вас и ваших близких. Да чтотам простуда — наши древние предки эпидемии чумы ос-танавливали чесночным маслом!.. Ну, правда, не останови-ли, притормаживали только: эпидемия — слишком большоймасштаб бедствия, к тому же производство чесночногомасла было кустарным, недостаточным.

Сам живет и другим помогает

Чеснок — самая дружелюбная культура не только вогороде, но и в саду. Посадите его между овощными куль-турами, и он станет предохранять их от многих вредителейи болезней. Воткните чесночные зубки на грядах садовойземляники, и эти зубки, прорезавшись вверх и вниз, к кор-ням, будут отважно защищать вашу землянику, урожай ееповысится. Я сажаю чеснок даже у приствольных круговяблонь и слив — дружно живут, с взаимной пользой.

Как предшественник огородных культур чеснок тожедружелюбен. На бывших его грядках хорошо растут поми-доры, огурцы, капуста, не говоря уже о бобовых. Вот толь-ко репчатый лук, хоть и родственник, не очень жалует чес-ночную землю: у них ведь одни и те же болезни и вреди-тели.

На каких почвах растет чеснок? В принципе на любых,но лучше на плодородных, влажных. У вас бедные и сухие?Удобряйте, поливайте — окупится. Чеснок отзывчив наперегной, на всякие органические удобрения. И высажи-вать его лучше на защищенных от холодных северных и се-веро-восточных ветров участках, желательно незатенен-ных. Сорта яровых форм высаживайте ранней весной (чес-нок холодостоек, прорастает и при низких положительных,близко к 0°С температурах), озимые сорта — осенью, в сен-тябре, чтобы до морозов зубок успел укорениться, но невыгнал перо.

249


Правильная посадка — это уже какая-тогарантия урожая

Каково семя, таково и племя. Переверните послови-цу — смысловая зависимость сохранится. Значит, что длянас главное? Правильно, семена. Сорт берите райониро-ванный, уже приспособленный к местным условиям. Се-менные луковицы за месяц-полтора до посадки в зависи-мости от их величины (крупные — дольше) перенесите изкомнатного тепла в прохладное место и подержите принизких плюсовых температурах: такой допосевной режимхранения сбережет в зубках больше питательных веществ, аэто благоприятно скажется наросте и урожайности. Глубо-ко заделывать зубки (или бульбочки озимых сортов) ненадо, 4—6 см вполне достаточно, а если сверху малостьприсыпать перегноем или торфяной крошкой, совсем хо-рошо. Не зачащайте, 7—8 см между зубками, 25 см междустрочками — оптимальный вариант. Зубки в строчках можноразмещать по соседству, лучше — в шахматном порядке ичуть реже: так им будет просторней, площадь питаниябольше, растения станут сильней, луковицы — крупней.

Растение — оно живое, доброеи отблагодарит за хороший уход

Уход за чесноком несложен, но должен быть своевре-менным: полив, подкормка, рыхление, уничтожение со-рняков — все надо делать не тогда, когда у вас есть время, акогда это необходимо растению. Например, полив. Еслиземля уже растрескалась, а кончики листьев стали желтеть,вы явно запоздали. И в течение дня поливать лучше утроми вечером, а не в знойную полуденную пору. Впрочем, этоэлементарно, особых знаний не требуется, необходимывнимание, наблюдательность, забота, и растение вас от-благодарит. Летом задолго до уборки вы можете брать зеле-ные перья чеснока для салата — очень вкусно, аппетитно.

250


Но больше одного перышка с растения не срывайте, иначеголовки станут мельче. Для салата лучше использоватьстрелки, некоторые овощеводы их даже маринуют.

Конец — делу венец,если это благополучный конец

Время своей уборки чеснок подскажет сам. Если у не-стрелкующегося сорта листья пожелтели и полегли — по-ра. Выкапывайте, обрезайте корни, не касаясь донца голо-вок, раскладывайте тут же на грядках сушить. У стрелкую-щегося чеснока сигнал для уборки — растрескиваниеоболочки соцветия, откуда покажутся мелкие семенныебульбочки. Если выкопаете на неделю раньше, не беда,чеснок дозреет при сушке. Время сушки при хорошей по-годе — 7—10 дней, при неблагоприятной — убирайте егона полмесяца под навес, в сарай, на чердак, в лоджию илина балкон. Когда хорошо просохнет, заплетите в косы илипри хранении россыпью обрежьте стебли на уровне 3 смнад шейкой головки. Учитывайте, что более урожайныйозимый чеснок хранится хуже, чем яровой однолетник,лежкий, не теряющий товарного вида целый год.

Черемша

Название хорошее,но растение еще лучше

Этот дикий, или медвежий, чеснок зовут чаще мягкимженским именем — черемша. Западные украинцы дажепесню сложили о черемше, добрую такую, задушевнуюпесню, как о родном своем жителе, хотя живет черемша нетолько в Карпатах, но и в Сибири, на Дальнем Востоке, наСеверном Кавказе... Ее широкие, как у ландыша, листья стрехгранным цветоносным стеблем на влажных лесных по-лянах, на опушках образуют густые обширные заросли, за-мечательные яркой и чистой зеленью. В середине мая у че-

251

\1Ша Популярная семейная энциклопедия

ремши появляются цветки, не такие красивые, как у лан-дыша, но тоже изящные, белые, на месте которых в июнебудут семена. К этому времени листья станут желтеть,потом опадают, и скоро на месте недавних зарослей не ос-танется ничего, что напоминало бы о прекрасной черемше.

В подмосковных лесах я ее не видела, но на огородныхи садовых участках, в том числе и у меня, она прижиласьхорошо и чувствует себя как дома.

Прекрасная закускаи хорошее лекарство с грядки

Черемша не только ценный пищевой продукт, богатыйвитаминами и биологически активными веществами, но ипревосходное лечебное средство, почти равное чесноку,впрочем, заметно мягче, нежней. При цинге, например,черемша может стать верной избавительницей от этой бо-лезни, хорошо помогает при атеросклерозах, полезна длянормализации пищеварения. Едят ее как свежей, прямо сгрядки, так и замаринованной впрок. Глубокой зимой идаже весной, когда уже появляется зелень, ее остропахну-щие мясистые стебли вкусны и желанны даже на богатомстоле.

Как вырастить черемшу на огороде?

На садовых участках черемша очень уместна и полезна.Размножается она семенами и вегетативно, не боится зате-ненности и может расти под плодовыми деревьями, у ягод-ных кустарников, у дома, у забора, то есть используетлюбую свободную землю, неудобную для других культур.Черемша на редкость неприхотлива, никаких забот поуходу, разве что полить при сильной засухе, но это и все.Между тем вы получите один из самых ранних витаминныхпродуктов, раньше которого может успеть лишь крапива.Ну, может быть, еще озимый лук, но разве он сравнится с

черемшой!

252


Основные вредители лука и чеснокаи меры борьбы с ними

Большой вред многим видам лука и чесноку приносятнесколько видов луковых мух, личинки которых выедаютсочную ткань луковиц. Они загнивают, листья растенияжелтеют и засыхают. Луковая муха повреждает репчатыйлук, батун, порей, чеснок. Луковая журчалка (в отличие отлуковой мухи немного крупнее, около сантиметра, и несветло-серая, а грязно-желтая или зеленоватая, морщи-нистая), кроме лука и чеснока, повреждает тюльпаны, ири-сы, нарциссы, иногда подземные части картофеля, морко-ви, свеклы. Похожа на нее бугорчатая журчалка — такойже опасный вредитель. Есть еще луковая моль, стеблеваянематода и др.

Лучшие меры борьбы пока агротехнические: осенняяперекопка гряд или зяблевая вспашка участка, ранний по-сев и посадка лука, использование здоровых семян и лу-ковиц для сева и посадки, предпосадочное применениеинсектицидов. Лук на перо обрабатывать пестицидаминельзя.

Кроме этого, от луковых мух спасаются тем, что посы-пают грядки табачной пылью и золой, поливают молодыепосадки лука раствором соли из расчета 1 стакан соли наведро воды, а в качестве профилактики лук-севок передпосадкой прогревают в течение суток при температуре 40—45°С.

Какими болезнями страдают луки чеснок и как от них уберечься?

Опасными болезнями лука и чеснока считаются лож-ная мучнистая роса, шейковая гниль лука, головня лука идр. Уберечься от них можно лишь соблюдением правил аг-ротехники этих культур. В частности, необходимо сразупосле уборки перекопать луковые и чесночные грядки, по-сыпав почву золой и гашеной известью. И конечно же,

253

уЯищ Популярная семейная энциклопедия

нельзя забывать о чередовании культур, о предшественни-ках, о том, что нельзя сажать чеснок по чесноку или полуку, нельзя этим культурам возвращаться на старые местараньше 4—5 лет, как нельзя оставлять на грядках повреж-денные вредителями или болезнями растения и луковицы.Их надо вынести с участка и сжечь.

Тыква и тыквенныеГоворят, среди овощей это семейство

самое вкусное?

Нельзя обижать другие овощи, тут, по пословице, каж-дый молодец — на свой образец, но тыква и тыквенные(арбузы, дыни, огурцы и др.) действительно отличаютсяотменным вкусом, ароматом и сладостью, особенно арбу-зы и дыни. Об огурцах уже сказано и можно говорить безконца, и вполне заслуженно, а о тыкве, кабачках, патиссо-нах предстоит узнать много любопытного.

Для тыквы и тыквенных общим признаком являетсяветвящийся, стелющийся (плети) стебель, хотя имеются икустовые формы. Возделываются тыквенные овощи навсех материках между 60° северной широты и 35° южнойшироты, а в северных районах — в парниках и теплицах.

Тыква — родоначальниквкусного семейства тыквенных

Родина ее — Северная и Южная Америка, и на нашихогородах она смотрится как богатый и щедрый иностра-нец. Листья крупные, опушенные, усики обычно ветвятся,цветки ярко-желтые, раздельнополые и тоже крупные, а ужтыквины, ее плоды, вне сравнения: форма и окраска у нихразличные, размеры тоже, а вес может достигать 50 и болеекилограммов. Газеты как-то сообщали, что один канад-

254


ский овощевод вырастил тыкву весом 327 килограммов, иона попала в известную Книгу рекордов. Как тут не востор-гаться!

В чем главная ценностьэтого овощного рекордсмена?

Кроме высокой урожайности, тыкву ценят за богатоесодержание углеводов (8—22%), в основном Сахаров, и заредкую сбалансированность тех же углеводов, белков, ми-неральных солей, витаминов и различных ферментов, бла-годаря чему кушанья из плодов тыквы легко усваиваютсяорганизмом и способствуют лучшему усвоению другихпродуктов питания.

Каковы пищевые достоинства тыквы?

Начать надо с того, что из тыквы готовят более двухсотблюд. Наиболее распространенными из них считаются раз-личные каши, запеканки, рагу, оладьи и даже торты. Туше-ная тыква, протертая с сахаром, творогом и ванилью, —вкусное диетическое блюдо. В семенах тыквы содержитсябольше 50% жира, по качеству не уступающего лучшимсортам растительного масла. Арабы и африканцы даже ис-пользуют семена тыквы для приготовления супов. Еслиеще учесть, что блюда из тыквы, как уже сказано, хорошоусваиваются организмом, пищевые достоинства тут вышевсяких похвал.

Обладает ли оналечебными достоинствами?

Да, лечебные свойства плодов тыквы известны давно,ее рекомендуют при заболеваниях желудка. Из созревшихплодов получают лечебный сок с мякотью. Семена содер-жат жирное масло, тирозин, лейцин, фитостерол и другие

ОСЕ

щШ§|^ Популярная семейная энциклопедия

вещества. Мякоть плодов богата солями кремниевой ифосфорной кислот, каротином и витаминами С, Bi, B2, РР,улучшает работу кишечника, применяется против запоров,как мочегонное при болезнях почек и печени. Она усили-вает диурез и выведение из организма солей. Семена тыквыв сыром виде применяют как противоглистное средствопри ленточных глистах.

Наиболее известные сорта тыквыдля наших условий

Широко известны среднеспелый сорт Мозолеевская 49, сплодами округло-овальной формы, темно-зеленой кожу-рой и оранжевой сладкой мякотью, и раннеспелый сортМиндальная, с желто-оранжевой мякотью и миндальнымароматом, а также сорта Алтайский 47, Бирючекутский 27и некоторые другие. Это — из вида твердокорых, илиобыкновенных.

Из крупноплодных тыкв, с уплощенными или шаро-видными белыми или серыми плодами, известны столовыесорта Волжская серая 92, Столовая зимняя А-5 и другие, атакже кормовые, очень урожайные — Крупноплодная 1,Стофунтовая и некоторые другие. Словом, есть из чего вы-брать.

Особенности выращивания тыквы

Тут надо всегда учитывать, что имеешь дело с южнойкультурой, то есть теплолюбивой, жаростойкой и очень ус-тойчивой к засухе. Тыква имеет мощную корневую систе-му, распространяющуюся далеко в стороны от главногокорня, стержневого, сильного, который в богарных усло-виях углубляется до 1 м, а от него на глубине 20—30 см рас-ходятся 10—12 горизонтальных корней, достигающих укрупноплодной тыквы 4—5 м длины. Если еще учесть мно-жество мелких корней и корневых мочек, то можно пред-


ставить, какие большие объемы почвы охватывает корне-вая система растения.

Словом, тыква не любит избытка влаги, зато требова-тельна к теплу и свету, не выносит затенения. Сухой сезондля нее в самый раз, полив понадобится лишь в начальныйпериод, когда прорастают семена и начинается набор веге-тативной массы. Поскольку растения тыквы размещаютсяредко, удобрения лучше вносить прямо в лунки, где будутсемена и рассада. В северных районах без рассады не обой-тись, потому что для созревания тыквы требуется 110—120 дней.

Почвы и удобрения

При сильной и широко разветвленной корневой систе-ме это растение не пропадет и на песчаных землях, если ихудобрить, но на плодородных урожай будет, разумеется,выше. Отзывчива тыква на органические удобрения, кото-рые, как уже сказано, вносят в процессе посева. После вы-ращивания тыквы ее возвращают на старое место через 5—6 лет. Лучшие предшественники — корнеплоды, капуста,бобовые и многолетние травы. Хорошо идет тыква и пер-вой овощной культурой по органическому удобрению.

Посев и посадка

Начать надо с подготовки семян. Прежде всего провес-ти их отбор по удельной массе, погрузив в 25-процентныйраствор поваренной соли с последующей быстрой промыв-кой. Здоровые семена, наливные, всхожие, в растворе по-тонут, слабые, щуплые останутся на поверхности. Передпосевом сухие семена прогревают при температуре 50—55°С в течение 4 часов, замачивают в растворе марганцовкина 30 минут, затем проращивают, замочив на 1 — 1,5 суток,и, как только наклюнутся ростки, сеют в лунки.

В Нечерноземной зоне, где в конце мая — начале июняеще стоит прохладная погода, тыкву надо выращивать рас-


|э Популярная семейная энциклопедия

садой. Лучше в бумажных стаканчиках или молочных па-кетах, чтобы потом высадить рассаду с комом земли. По-чвосмесь должна быть питательной, богатой перегноем.Месячного возраста рассаду в фазе двух-трех листьев выса-дить в подготовленные и удобренные навозом (8—10 кг накаждую) лунки, полить. Вместе с навозом можно внести вкаждую лунку 10 г мочевины, 50 г суперфосфата, 10 г хло-ристого калия.

Разместить лунки лучше у южной стороны дома, хоз-блока или забора, под их защитой от холодных ветров. Рас-стояние между лунками в ряду 1 — 1,5 м, между рядамитакое же, при условии что в лунке по два растения.


Прежде всего надо следить за состоянием почвы. Припоявлении почвенной корки нужно провести рыхление.Чтобы предупредить ее появление, необходимо мульчиро-вание перегноем, опилками или песком, если почвы гли-нистые. Конечно же, обязательно уничтожение сорняковкак в лунках, так и в междурядьях. Первое окучивание про-водят в фазе трех-четырех листьев. Месяц спустя окучива-ют второй раз и проводят укладку в междурядьях, предва-рительно удалив там сорняки. До первого окучиваниятыквы поливают 1—2 раза, затем 20—25 дней не поливаютсовсем, стимулируя таким образом рост корней в глубину изавязывание плодов. В период плодообразования поливатьлучше через 7—10 дней, в зависимости от погодных усло-вий. Во время созревания плодов поливать надо гораздореже, а в конце не поливать совсем — это способствует на-коплению сахара и улучшает лежкость плодов. Подкар-мливать во время первого окучивания и в начале плодооб-разования. Обратите внимание также на такой прием, ус-коряющий рост и созревание плодов, как прищипка. Еенадо проводить таким образом, чтобы растение могло вы-растить 3—4 плода, то есть прищипывать придется не толь-ко боковые плети, но и верхушку главного стебля.

—— 258

1ош сад и огород

Уборка урожая

Вызревшие плоды могут храниться, не теряя пищевыхкачеств, до года. Надо только обращаться с ними на «вы»,не допускать во время уборки царапин и порезов, не бро-сать как попало, а хранить лучше в сухом помещении. Притаком отношении и недозрелые плоды в процессе хране-ния дозреют.

Чем ценны упомянутыеуже голосемянные тыквы?

Своими семенами. Мякоть у них уступает большинствустоловых сортов тыквы, а вот семена хороши. И не толькотем, что они без кожуры, но и вкусом, жирностью — боль-ше 50% жира содержится в них. Из семян тыквы в некото-рых странах получают вкусное растительное масло. А одиниз наших русских овощеводов делает из семян тыквы голо-семянной... сладости. Да, да, именно сладости. Вот один изрецептов — козинаки из зерен голосемянной тыквы насковороде. Положить на сковороду 100 г сливочного масла,всыпать стакан сахарного песку и стакан жареных семянголосемянной тыквы. Довести смесь на очень слабом огнедо золотистого цвета при постоянном помешивании. Затемположить на тарелку, смазанную маслом, остудить и поко-лоть на кусочки. Если козинаки трудно снять с тарелки,надо слегка прогреть дно на слабом огне.

Кабачки — прямые родственники тыквы

Да, это иная форма тыквы, «греческая мозговая», ноболее холодостойкая, к тому же на кухне ценится не зре-лый, как тыква, кабачок, а молодой, 8—12-дневный зеле-нец, имеющий нежную, плотную без пустот мякоть и недо-развитые семена. Кабачки жарят, фаршируют (овощами,грибами, мясом), маринуют, делают из них кабачковуюикру.

9* 259

. ^ Популярная семейная энциклопедия

Чем выгоден кабачок на огороде?

Скороспелостью. Если для созревания тыквы надо ми-нимум четыре месяца, то плоды у кабачков появляются ужечерез два, а неделю спустя их можно употреблять в пищу.Кабачок не такой раскидистый, как тыква, он меньше за-нимает земли. Лунки для кабачков можно делать в два-трираза чаще, сажать не рассадой, а семенами — они успеют вы-расти. Но если вы хотите получить плоды раньше, то в Не-черноземье и северных районах без рассады не обойтись.

Агротехника выращивания

Тут надо учитывать, что кабачки более влаголюбивы,чем тыква, и требовательны к плодородию почвы. Лучшимсортом считается Грибовский 37, раннеспелый и урожай-ный.

Для посева или высадки рассады надо заблаговременноподготовить участок: по шнуру наметить места растениям,пометить их колышками, затем сделать ямки диаметром50—70 см и глубиной 40 см, положить в них навоз или пере-гной и засыпать так, чтобы образовался холмик. В сере-дине холмика надо сделать углубление и посадить туда рас-саду, когда угроза заморозков уже минует. Рассаду надовысаживать на 70 см ряд от ряда и на полметра между рас-тениями. Первую подкормку делают перед началом плодо-ношения — азотными удобрениями (15 г на 1 м ) или раз-бавленной вчетверо навозной жижей. Во время плодоно-шения для подкормки используют древесную золу,фосфорные (30 г на 1 м ) и калийные (15 г на 1 м ) удобре-ния.

Уборка урожая. Семена

Поскольку плоды кабачков используют в пищу моло-дыми, убирают их по мере роста, пока они не побелели и необразовали толстую кожуру. Если какой-то плод сумелспрятаться от вас под листом и успел побелеть, не огорчай-тесь, оставьте его расти на семена. Дома этот семенникможет храниться несколько месяцев и даже всю зиму, но

260


если в помещении очень тепло и влажно, семена могутпрорасти внутри плода и стать непригодными. Лучше нерисковать и выбрать их заранее, высушить и хранить в ма-терчатом мешочке или в какой-то посуде.

Патиссоны тоже становятсяпривычной культурой на огороде

Популярность патиссонов с годами возрастает. Нашиогородники вполне оценили вкусовые качества этого ово-ща, его пищевые достоинства и целебные свойства. Как икабачки, патиссоны идут в пищу молодыми «пуплятами»,их отваривают, жарят, консервируют, маринуют и солят,как огурцы. Патиссоны полезны всем людям благодаря на-личию витаминов, легко усвояемых углеводов, пектиновыхвеществ и щелочных минеральных солей — все это способ-ствует усвоению белковой пищи и поддержанию щелочнойреакции крови. Но еще полезней патиссоны людям, стра-дающим болезнями почек, печени, при катарах и язвеннойболезни желудка, атеросклерозе.

Что же это за овощ — патиссон?

Это всего лишь кустовая форма тыквы, тарельчатаятыква, названная так за округло-плоские или тарельчатыеплоды с ровным или фестончатым краем. Поверхность егогладкая, ребристая или бородавчатая, по цвету белая, жел-тая, зеленая, полосатая. Вес плода от 100—150 г до 800 г,но в пищу идут более мелкие плоды. Растение это пере-крестноопыляемое, насекомые-опылители — пчелы, шмели,осы.

Какой сорт патиссоновсейчас наиболее популярен?

В настоящее время широко используется сорт Белые 13.Сорт позднеспелый, период вегетации составляет 60—70 дней. Постепенно начинают внедряться новые сорта игибриды. Среди них получают распространение патиссоны

VJIUl Популярная семейная энциклопедия

с компактным, слабооблиственным ветвящимся кустом, сбольшим количеством женских цветков и ранней их за-кладкой на растениях. Они отличаются скороспелостью(период вегетации — 45—55 дней) и достаточно высокойурожайностью.

Характеристика семян патиссонов

Семена у патиссонов крупные, как и у других тыкв (в 1 г7—9 шт.), с большим запасом питательных веществ. За счетних обеспечивается в значительной степени первоначаль-ный рост всходов. Однако посевные качества лучше усемян 2—3-летних.

Как вырастить семена патиссоновна своем приусадебном участке?

Если семена патиссонов выращиваются на своих участ-ках, то для их получения надо отобрать хорошо вызревшиеплоды, оставить их на послеуборочное дозревание и толькопотом разрезать, собрать семена, промыть, тщательно про-сушить и положить на зимнее хранение до посева на сле-дующий год.

Получить хороший урожай патиссоновв более ранние сроки поможет правильная

подготовка семян к посеву

Предупредить вирусную инфекцию и ускорить прорас-тание семян поможет их предпосевное прогревание, кото-рое можно сделать в духовке или термостате в течение 4—6 часов при температуре 50—60°С. Можно также прогреть втечение нескольких дней на солнце. Затем необходимопровести отбор наиболее зрелых семян, поместив их в 3—5-процентный раствор поваренной соли на 15—20 минут.

262


После этого слить воду вместе с всплывшими семенами, аосевшие за это время на дно промыть и подсушить. Обезза-раживание можно провести и в крепком растворе марган-цовки в течение 30 минут.

Как ускорить прорастание семян?

Ускорить прорастание семян можно с помощью их за-мачивания в 0,002-процентной борной кислоте (20 мг на1 л воды). В этом растворе семена выдерживают в течение12—24 часов при комнатной температуре. Замачиваниенадо проводить в марлевых мешочках, а затем семена про-мыть в чистой водопроводной воде и просушить. Это нетолько ускорит прорастание семян, но и усилит первона-чальный рост проростков и последующее развитие взрос-лых растений, что может увеличить урожай на 10—12%.

Какую часть участка отвести под грядкидля патиссонов и как обработать почву?

Грядки надо выделить на хорошо прогреваемом и про-ветриваемом участке. Почву лучше обработать осенью, за-правив органическими удобрениями. Если осенью не уда-лось внести органику, это можно сделать весной вместе свнесением минеральных удобрений, а почву еще раз пере-копать.

Участок надо хорошо разровнять граблями. Можно сде-лать утепленные грядки, чтобы ускорить развитие патиссо-нов и провести более ранний посев. Это особенно важносделать в условиях, где есть недостаток тепла. Теплую гряд-ку делают с помощью органики. Для устройства выкапыва-ют в земле канавку, засыпают свежий навоз или компост, асверху кладут слой земли в 20—25 см, пролитый растворомминеральных удобрений. Когда температура почвы соста-вит 28—30°С, проводится посев. Патиссоны не любят кис-лые почвы. Если на грядках появился конский щавель,хвощ, мокрица, участок надо произвестковать.

^ Популярная семейная энциклопедия

Время посева патиссонов

В средней полосе обычно сеют во 2—3-й декаде мая.Можно и в начале июня. При использовании утепленныхгрядок или пленочных укрытий сев проводят на две неделираньше.

Размещение растений на грядках

При посеве семена заделывают на глубину 5—7 см налегких почвах, на 3—4 см на тяжелых почвах. Если оченьсухо во время посева, то грядки надо уплотнить, чтобы вы-звать приток влаги к корням из более глубоких слоев. На1 м располагаются 1—2 растения.

Рассадный способвыращивания патиссонов

Выращивание патиссонов с помощью рассады ускоря-ет плодоношение, увеличивает ранний и общий урожай.Рассаду начинают выращивать за 15—20 дней до посадки еев грунт. Можно выращивать рассаду и за 40 дней, но приэтом требуется регулирование числа растений на площади(оставляют 20—30 растений на 1 м ). Можно выращиватьрассаду и в торфоперегнойных кубиках размером Юх 10 см.Их готовят из обычной огородной (плодородной) земли,торфа и рыхлящих материалов (10—15% соломы, опилок идр.) с добавлением золы (30—50 г на ведро). В приготовлен-ную смесь добавляется полное минеральное удобрение.В перегнойные горшочки надо сеять пророщенные до на-клевывания семена (по 2 в каждый). После появлениявсходов более слабое растение нужно срезать на уровнепочвы. Можно вначале посеять семена в пропаренныеопилки, а после появления всходов пикировать по одномурастению в горшочек. Рассаду высаживают в грунт, когдаона имеет 2—3 настоящих, нормально развитых листа.Часто пользуются двумя способами при выращивании па-

264


тиссонов: посев в грунт и с помощью рассады. Если патис-соны выращивают только посевом в грунт, то неплохопредварительно вырастить страховой фонд рассады (до20% от общего числа растений, которые предполагаетсяиметь).

Если рассада пострадала от заморозков или вредителейи болезней или плохо прижилась, необходимо сделать под-сев семян на место выпавших растений.

Сбор урожая патиссонов можноускорить и с помощью пленочных укрытий

Пленочное укрытие при выращивании патиссонов даствозможность на 2—3 недели раньше получить урожай, уве-личивая его количество и качество. Неплохие результатыдает и временное укрытие патиссонов в сочетании с муль-чированием торфом.

Патиссоны чувствительны к переувлажнению воздуха,поэтому при использовании любых пленочных покрытийнеобходимо регулярное проветривание. Можно, конечно,продырявить пленку — сложить ее в несколько рядов ипросверлить.

Выращивание патиссонов в теплицах

В теплицах патиссоны выращивают рассадой на верти-кальной шпалере. Подвязку проводят обычным способом.Боковые побеги удаляют на высоте до 50 см; от 50 см до 1 моставляют по одному узлу и плоду, далее до высоты шпале-ры оставляют по 2—3 узла и плода. Когда растения достиг-нут высоты шпалеры, их обкручивают дважды вокруг нее ипривязывают, а свободный конец опускают вниз. На высо-те 50 см от поверхности почвы главный побег прищипы-вают.

В течение вегетационного периода патиссоны в тепли-цах регулярно поливают, пропалывают, удаляют нижниестареющие листья. Полив лучше проводить по бороздам,

265

уЯШй Популярная семейная энциклопедия

чтобы вода не попадала на завязи и цветки, так как припереувлажнении они загнивают. В период роста патиссо-нов проводят 1—2 подкормки растворами минеральныхудобрений. Хорошие результаты получают при подкормкахкоровяком (1:10) и куриным пометом (1:20). Расход рас-твора 0,5 л на одно растение. Часто можно обойтись однойтакой подкормкой. В закрытом грунте и в любую погодунадо проводить дополнительное ручное опыление. Дляэтого срывают мужской цветок (пустоцвет), отрывают вен-чик цветка и вставляют его в женский цветок-завязь.

Если плоды патиссонов собиратьсвоевременно, то их формирование

продолжается до заморозков

Уборку плодов проводят 2—3 раза в неделю. Для сала-тов и консервирования целых плодов их срывают размером5—7 см, для столового использования и консервированиядольками — размером 7—12 см. Если в течение всего срокаплодоношения регулярно проводить сборы плодов, то ониформируются до заморозков.

Как получить чистосортныйсеменной материал на своем участке?

Чистосортность патиссонов трудно сохранить, еслиони растут рядом с тыквой и кабачками. С этими растения-ми патиссоны легко переопыляются. Поэтому на семен-ных растениях в день, предшествующий распусканиюцветков, изолируют мужские и женские цветки. На сле-дующий день в 10—11 часов изоляцию снимают, проводятопыление, после чего женский цветок вновь изолируют.На одном семенном растении закладывают не более 2—3 семенных плодов. Перед наступлением заморозков пло-ды снимают, зеленые, желтые и полосатые дозревают в те-чение 1—3 месяцев, а белые семенные патиссоны разреза-ют через 2—4 недели. Полученные семена сушат тонкимслоем. Хранят их в прохладном месте.


Арбуз

Чем знаменитэтот огородно-бахчевой плод?

Редкой, какой-то благородной, одному ему присущейсладостью, не избыточной, не приторной, но естественносбалансированной, ароматной, с неповторимым вкусом.И сочетание его Сахаров, витаминов и минеральных солейу него гармоничное — отсюда, вероятно, такой вкус и аро-мат. Арбуз используется в пищу в свежем и соленом виде(мелкие плоды), для варки арбузного меда, приготовленияцукатов и т. д.

Этот южанин, африканец по происхождению, можетжить в жарких пустынях Африки, Ирана, Афганистана,Австралии и Средней Азии, но культурные его виды — сто-ловый и кормовой — давно выращивают в Америке июжных странах Европы, в Японии, Индии и др. В Россииарбуз культивируют в Нижнем и Среднем Поволжье (Аст-раханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Улья-новская области), в Центральночерноземной зоне, наУрале, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке.

Имеет ли арбуз какое-толекарственное значение?

Да, и большое. Плоды арбуза, кроме сахара, содержатвитамины Bi, B2, С, РР и другие вещества. Специальнойарбузной диетой лечат болезни почек, предупреждая обра-зование в них камней, полезен арбуз при ожирении. В на-родной медицине настой сушеной корки арбуза пьют пополстакана 4—5 раз в день при острых и хронических вос-палениях толстого кишечника. Для получения такого на-стоя 100 г сушеной корки арбуза заваривают 0,5 л кипятка инастаивают до охлаждения. Растертые с молоком семенаарбуза применяют как кровоостанавливающее средство

267

урДщ Популярная семейная энциклопедия

при маточных кровотечениях. При введении в рацион кор-мового арбуза, свежего или засилосованного, коровы по-вышают молочную продуктивность.

Биологические особенности арбуза

Арбуз — стелющаяся лиана, потому что плоды у неготяжелые, до 20—25 кг, и могут развиваться лишь на ползу-чих плетях. Усики плетей приспособлены цепляться за ко-мочки почвы, форма плодов у дикого арбуза в основномшарообразная, позволяющая зрелым мелким плодам пере-катываться под ветром или ливневым потоком на новыеместа и обсеменять их. Во время перекатывания они легкоразваливаются, сок увлажняет почву, слизь закрепляетсемя, и оно прорастает на новом месте.

Арбуз — однолетник, сильноветвистый, его стебель,опушенный жесткими волосками, достигает 5 м длины.Листья тоже жесткоопушенные, рассеченные на три пе-ристо-надрезные доли, серо-зеленые, крупные. Такое стро-ение стебля и листьев помогает растению жить в жарких исухих районах планеты. Плоды столовых и кормовых арбу-зов не только шаровидные, но и цилиндрической и оваль-ной формы, массой 4—10 кг и больше. Окраска плодов от-личается пестротой, но иногда они одноцветны: белые, зе-леные, черные.

Мякоть плаценты красная, розовая, иногда желтая илибелая, в начале созревания хрустящая, сочная, но в даль-нейшем становится рыхлой, слизистой и разрушается.

Какие требования предъявляютсяк его выращиванию?

Арбуз дает высокие урожаи на легких плодородных по-чвах. Лучше его выращивать на целинных и залежных зем-лях. Предшественниками для арбуза хороши многолетниетравы, зерновые культуры, некоторые овощи. В южныхрайонах под бахчевые выделяют участки, а в более умерен-


ных они выращиваются в огороде на дачных и приусадеб-ных участках, порой в теплицах или с помощью рассады, свысадкой ее в грунт после того, как минует угроза замороз-ков и установится теплая погода.

Надо всегда помнить, что арбуз очень теплолюбив и нетерпит не только заморозков, но и длительных похолода-ний. Для его выращивания надо отвести место на южнойстороне, защищенное от холодных северных и северо-вос-точных ветров. Вместе с тем он не любит и затененности,участок должен быть открытым, солнечным, с прогретойземлей.

Какие сорта арбуза предпочтительней?

Есть несколько сортов столового скороспелого (65—75 дней) арбуза: Стокса 647/649, Победитель 395, Любимецхутора Пятигорска и др.; средне- и позднеспелые сорта(85—140 дней): Мелитопольский 142 и 143, Быковский 22и др.

Правила посева и выращиванияв открытом грунте

Почву под арбузы готовят осенью: пашут и вскапыва-ют, вносят фосфорные и калийные удобрения, рано веснойпроводят закрытие влаги (боронование) и вносят азотныеминеральные, а лучше органические удобрения — пере-превший навоз или перегной. Схемы посева применяютразличные, в зависимости от почвы и климата, но лучше незачащать— 1,4x1,4; 2x1,5; 2,1x2,1 м. Площадь питания уэтого растения может быть и больше.

Семена для посева лучше брать не прошлогодние, а сосроком хранения 3—4 года. Их протравливают против бо-лезней, затем проращивают, погружая на 4 минуты в горя-чую (60—65°С) воду и три дня выдерживают при температу-ре 30°С на влажной подстилке с укрытием. Сеют по не-

269

YJjlJl Популярная семейная энциклопедия

скольку семян в лунку, позже прореживают, оставляя 1 —2 лучших растения.

Уход заключается в рыхлении почвы, поливе, особеннов первое время, присыпке плетей, в охране от вредителей иболезней, защите всходов от повреждений птицами.

Убирают арбузы по мере их созревания, зрелость пло-дов определяют по усыханию усика у плодоножки, особо-му блеску и глухому звуку при пощелкивании пальцамиили потрескиванию при легком сжатии арбуза, по желтомупятну на коре со стороны земли.

Выращивание арбузов в теплице

Арбузы лучше растут на легких плодородных почвах, нов теплице любую почву можно сделать плодородной, если,как советуют агрономы-овощеводы и опытники, внестипод глубокую перекопку почвы 2 ведра перепревшего наво-за на 1 м , 3 ст. ложки нитрофоски и ложку суперфосфата.Можно подготовить тепличный грунт иначе: на 4 части ни-зинного, хорошо проветренного торфа взять 3 части опи-лок, 3 части коровяка и добавить тех же минеральных удоб-рений.

Для теплицы более пригоден мелкоплодный (массойдо 1 кг), скороспелый и сахаристый сорт Огонек. Семенаего, как обычно, сперва сортируют, оставляя только пол-новесные, затем протравливают полчаса в растворе мар-ганцовки, проращивают и высевают в бумажные стаканчи-ки со смесью перегноя (3 части) и дерновой или огороднойземли (1 часть), с добавлением на ведро смеси по столовойложке мочевины и сульфата калия и 2 ложек суперфос-фата.

Рассаду выращивают за 25—30 дней, уход за ней сво-дится к поливу и поддержанию комнатной температуры(20—22°С). За три дня до высадки рассаду поливают толькотеплой водой. Высаживание в грунт проводят после того,как почва прогреется до 15°С на глубине 10 см. Расстояние

270


между растениями и рядами 70 см. С ростом плетей их под-вязывают к шпалерам, а плоды подвешивают в сетках. Наодном растении оставляют 2—3 плода, остальные удаляют,и, чтобы ускорить рост плодов, плеть прищипывают, сла-бые побеги удаляют совсем. Растения подкармливаютчерез каждые две недели нитрофоской (2 ст. ложки на 10 лводы) с добавлением суперфосфата (1 ст. ложка) на 10 рас-тений или раствором мочевины и сульфата калия (по 1 ст.ложке) и суперфосфата (2 ст. ложки). Поливают по бороз-дам, только теплой водой и только до начала созреванияплодов. Опыление чаще искусственное, ручное. Мужскиецветки (без завязи), которые живут открытыми несколькочасов, срывают, осторожно удаляют лепестки и приклады-вают пыльники к рыльцу женского (с завязью) цветка. Луч-шая температура для опыления 18—20°С утром и 22—25°Сднем. Если накануне опыления ночная температура быланиже 12°С, ручное опыление не даст результата.

Дыня

Не только на юге, но и на севере

Неуемные опытники-овощеводы заверяют, что бахче-вые, и в частности дыни, можно выращивать повсеместно.В южных районах — прямо в открытом грунте, а в болеехолодных, северных, — используя специальные агроприе-мы и скороспелые сорта.

Чем особенно ценна дыня?

Плоды ее столовых сортов содержат 16—18% сахара, до60 мг витамина С, каротин, пектиновые вещества, мине-ральные соли. Дыня — ценнейший пищевой и диетичес-кий продукт. Плоды ее едят в свежем виде, вялят, сушат,

271


используют для приготовления варенья, цукатов, мармела-да, повидла, бекмеса (дынного меда)...

Южанка, азиатка по происхождению (из Средней иМалой Азии), дыня засухоустойчива и выращивается, не-смотря на большую теплолюбивость, не только в южныхрайонах, но и в Среднем Поволжье, в Центральночерно-земных районах и в Нечерноземье. Причем она урожайна ивыгодна даже в районах с умеренным климатом.

Перспективные сорта, необходимыепочвы, посев и выращивание

Из ранних сортов наиболее известны Лимонно-желтаяи Новинка Кубани, из сортов среднего и средне-позднегосозревания — Колхозница 749/753, Колхозница 593, Бы-ковская 735, Украинка; сорта позднего и средне-позднегосозревания — Зимовка с яблочными семенами и др. Длясредней полосы России годятся сорта: Грибовская грунто-вая, Десертная, Лимонная, Скороспелка сибирская, Ран-няя 133, Золотистая, Тоболинка и Криничанка, Колхоз-ница.

Для дыни лучше подходят легкие плодородные супеси,суглинки и черноземы, но на практике используют любыепочвы, какими располагает огородник-любитель. Поэтомуприходится, учитывая биологические особенности каждойкультуры, прибегать к использованию не только органи-ческих, но и минеральных удобрений.

Перед посевом семена дыни прогревают неделю на со-лнце или 4—6 часов искусственно при температуре 50—60°С. Семена высевают, когда почва прогреется до 12—14°С, при определении интервалов учитывают площадь пи-тания в зависимости от того, поливные ли земли (2—3 м2)или неполивные (3—4 м ). При рассадном способе выра-щивания дыни в северных районах рассаду из торфоперег-нойных горшочков высаживают в грунт после прекраще-ния весенних заморозков. На посевах проводят прорывки,

272


междурядные обработки почвы, одну-две подкормки фос-форными удобрениями, расправку и присыпку плетей дляпредохранения их от переворачивания ветром и т. д.

Дыни в теплицах.Особенности выращивания

Бахчеводы-любители северных областей накопили не-малый опыт выращивания дыни в закрытом грунте —иные под пленкой на грядке, иные в теплицах. Конечноже, они не только учитывают биологические особенностиэтого овоща, но и подбирают ранние скороспелые сорта,достаточно внимательно относятся к агротехнике выращи-вания. Подготовив семена (протравливание, предпосевноенамачивание, проращивание, закалка путем охлаждениясемян до температуры — 1—3°С), высевают их в стаканчикис рыхлой почвенной смесью (дерновая земля, перегной,торф и песок в равных долях, с добавлением удобрений:стакан древесной золы и столовая ложка суперфосфата настакан смеси), поливают. Чтобы рассада не вытягиваласьот недостатка света, делают искусственную подсветку лам-пами дневного освещения. Примерно в месячном возрастеили чуть раньше рассаду высаживают в теплицу с расчетомвыращивания на шпалерах — в этом случае экономитсяпосевная площадь, растения высаживаются вдвое гуще,облегчается доступ к ним, уход за ними (прищипка, напри-мер). Плоды можно подвешивать в сетках, как и арбузы,при вертикальном выращивании в теплицах. Надо избегатьизлишних поливов и переувлажнения почвы, а с началомсозревания плодов прекращать полив совсем.

Уборка урожая

Дыни убирают при достижении спелости плода, а спе-лость определяют по усыханию плодоножки, изменениюцвета «рубашки», по ее рисунку. У позднеспелых сортов

273

\|Цщ Популярная семейная энциклопедия

убирают и недозрелые плоды, которые дозреют при хране-нии. Во время уборки и транспортировки важно не повре-дить плоды, не бросать их, не допускать царапин и трещин.

Хранение

Дыни можно хранить полгода и больше. Для длитель-ного хранения пригодны, однако, лишь неповрежденныеплоды, втом числе и недозрелые. Хранят их в корзинах, ре-шетчатых деревянных ящиках, на полках и стеллажах.Лучше всего дыни сохраняются при низких положитель-ных, до 0°С, температурах.

Дыня маринованная

Кусочки дыни, очищенные от кожуры, укладывают встеклянную банку, заливают обычным маринадом (из со-ли, сахарного песка, уксуса и воды) и пастеризуют. Этобудет и хорошая закуска, и гарнир к мясным блюдам.

Бобы кормовые —«русские черные бобы»

Забытая культурана наших огородах и полях

Кормовые бобы возделываются с древних времен, ро-дина их — Средиземноморье. Они считаются древнейшейпищей человека. Есть сведения, что при князе Владимире встоличном Киеве строились специальные хранилища длябобов. Однако потом эта культура была вытеснена, и ско-рее всего, в связи с появлением и распространением карто-феля. Однако бобы неплохо возвратить хотя бы на приуса-дебные участки. Они питательны и вкусны в отваренномвиде, в супах и кашах. Бобы содержат 26—34% белка, 0,8—1,5% жира, 50—55% углеводов. В пищу используются невполне зрелые бобы или недозрелые зерна.

274

1аш сад и огород

Некоторые сведенияо свойствах кормовых бобов

Это однолетнее растение с продолжительностью веге-тации от 95 до 145 дней. Корневая система проникает впочву на глубину до 1,5 м. Стебель прямой, мало полегаю-щий. Опыление перекрестное. Цветение растянуто во вре-мени.

Бобы дают высокий урожай семян — выход их состав-ляет 41—50% от общей биомассы растения.

Кормовые бобы достаточно холодостойки. Семена на-чинают прорастать при температуре 3—5°С, в фазе всходоввыдерживают заморозки до —6°С. Оптимальная темпера-тура в период формирования плодов 16—20°С. Температу-ра выше 25°С вызывает опадение цветков, а при температу-ре 30°С растение угнетается.

Бобы относятся к влаголюбивым культурам. Семенапри прорастании требуют 120% воды по отношению к ихмассе. Особенно бобы требовательны к влаге в период отпоявления всходов до полного налива семян в бобах ниж-него яруса.

Кормовые бобы — растение длинного дня, при корот-ком дне цветение и плодоношение задерживаются.

На каких почвах они лучше растут?

Кормовые бобы предпочитают плодородные, сугли-нистые почвы. Они развиваются лучше при слабощелоч-ной реакции почвы (оптимальная рН 7—8), не выдержива-ют кислых и засоленных почв, плохо растут на песчаных.

Хорошие предшественники для них — пропашныекультуры и озимые.

Хорошо бобы отзываются на внесение органическихудобрений. Высокоэффективны и минеральные — фос-форные и калийные. Азотные удобрения вносят под бобытолько на бедных почвах.

275


Подготовка почвыи посев кормовых бобов

Почва под бобы обрабатывается глубоко. Если онабыла перекопана осенью, то весной ее рыхлят на глубинузаделки семян. Семена перед посевом готовят так же, какгорох, фасоль и другие сходные с бобами культуры. Ихнадо обязательно отобрать, прорастить, обработать микро-удобрениями, ядохимикатами, нитрагином. Высеваютбобы в ранние сроки, широкорядным способом с шириноймеждурядий 45—60 см, в ряду между растениями через 10—15 см, на глубину 8—10 см. При таком способе посева на1 м2 расходуется 30—40 семян. Можно посеять и с между-рядьями в 15 см. Уход чаще всего заключается в рыхлениимеждурядий. По необходимости поливают.

Сбор урожая и хранение

На приусадебных участках сбор плодов проводят помере их созревания. Если урожай собирают однократно, томожно срезать все растения (или выдернуть с корнем), свя-зать в снопы и хорошо просушить. После просушки расте-ний бобы отделить и обмолотить. Затем досушить и поло-жить на хранение в сухом, темном месте в полотняных ме-шочках или бумажных пакетах. Черные бобы хранятсядолго, не теряя своих качеств и всхожести.

ГорохОткуда к нам пришел горох,

в чем его ценность?

Родиной крупносемянных форм гороха считают Вос-точное Средиземноморье. Горох возделывается в 60 стра-нах мира и ценится за большое содержание (22—30%)

276


белка. Овощные незрелые бобы содержат 23—30% сахара,много витаминов. Растительный белок гороха состоит изочень важных для жизни организма аминокислот — цис-тина, лизина, триптофана, аргинина, метионина. В маслегороха обнаружены гормоноподобные соединения. Сахар,жир, крахмал, соли калия и довольно высокое содержаниефосфора ставят горох на первое место среди всех осталь-ных культур в смысле питательной ценности и энергоем-кости. Не зря гороховый кисель именуют сытью.

Целебные свойства гороха

Отвар травы и семян гороха обладает сильным моче-гонным свойством. Припарки из гороховой муки исполь-зуют для рассасывания твердых воспалительных инфильт-ратов, нарывов, фурункулов, карбункулов. В недозревшемгорошке содержится в среднем 40,9 мг витамина С на 100 гсырого вещества. Диетологи рекомендуют взрослому чело-веку употреблять до 3 кг зеленого горошка в год. Его можноесть круглый год в свежем и консервированном виде. Зеле-ный горошек и овощные сорта гороха широко используют-ся в консервной промышленности.

Горох может заменитьазотные удобренияи дождевых червей

За период вегетации горох накапливает до 10 кг азота насотку, что соответствует внесению 1 —1,5 т навоза. Корне-вая система гороха благоприятно воздействует на химичес-кие и физические свойства почвы, переводит трудноусвоя-емые минеральные соединения в доступные для растений,извлекает питательные вещества из глубоких почвенныхгоризонтов.

277

vjJUl Популярная семейная энциклопедия

Горох имеет биологические свойства,которые позволяют ему расти

почти во всех климатических зонах

Овощной горох — однолетнее холодостойкое растение.Многие его формы устойчивы к неблагоприятным услови-ям выращивания. Имеет короткий вегетационный период.Это растение длинного светового дня. У большинстваформ вегетационный период короче на севере, чем на юге.Семена начинают прорастать при температуре от ГС до6°С, оптимальная температура прорастания семян около18°С. В зависимости от температуры всходы появляются на5, 7, 12, 15-й день. Горох наилучшим образом развиваетсяпри температуре 15—20°С. Всходы переносят кратковре-менные заморозки до —6°С. Обильные летние осадки бла-гоприятны для его развития. Но на тяжелых, слабо дрени-рованных почвах с близким стоянием грунтовых вод, припереувлажнении горох желтеет, корневая система можетотмирать. Растения сильно подвергаются грибковым забо-леваниям.

Сорта и формы горохана приусадебных участках

В практике овощеводы-любители используют многиесорта гороха, различающиеся по высоте (от 40 до 250 см) искороспелости. Широко используют при выращивании со-четание различных форм гороха. Особенно активно при-влекают формы с утолщенным стеблем, короткими междо-узлиями, не нуждающиеся в опорах при выращивании.

Высоко ценят скороспелые сорта. Ранние сорта овощ-ного гороха подходят для Крайнего Севера, где только воз-можно земледелие. При рассадной культуре (горох легкопереносит пересадку) его можно возделывать даже в Запо-лярье. Из овощных форм в ранний весенний срок реко-мендуется высевать сочетание сортов: Ранний Грибов-

278


ский 11, Ранний 301, Виола, Совершенство 65-3, Изумруд,Восход, Позднеспелый улучшенный. Если эти сорта высе-вать в один календарный срок, то они образуют зеленыйконвейер свыше месяца, обеспечивая своей продукцией.Из сахарных сортов наиболее распространены Жегало-ва 112 (среднеспелый), Неистощимый 195 (позднеспелый).

Возделывается большое число сортов лущильных го-рохов (районировано 28). Из раннеспелых сортов (40—60 дней от всходов до массового сбора) наиболее распро-странены — Грибовский 11, Ранний консервный 20/21,Кубанец 1126, Овощной 76, Альфа; из среднеспелых (65—80 дней от массовых всходов до сбора плодов) — Виола,Победитель Г-33, Изумруд, Союз 10, Совершенство 65-3,Эра, Восход, Юбилейный 1512; поздние (70—85 дней) —Июльский 308, Позднеспелый мозговой, Улучшенный.

На каких почвах горох лучше удается?

Лучше всего горох удается на среднесуглинистых, до-статочно влагоемких, богатых гумусом почвах. Реакцияпочвы должна быть нейтральной или слабощелочной. Не-засоренные почвы ему подходят больше. Неплохие урожаиполучают и на других, менее богатых почвах. Но надо избе-гать высева гороха на солонцеватых и легких песчаных по-чвах. Тяжелые заплывшие и кислые почвы непригодны длягороха совсем. Надо помнить, что на бедных почвах безудобрений горох дает низкие сборы, бобы и семена получа-ются мелкими, с низкими химическими свойствами —малосахаристыми, грубыми, с невысоким содержаниемкрахмала. Растения на таких почвах слабо развиваются впервоначальный период и сильно угнетаются сорняками.

Предшественники для гороха

Лучшие предшественники для гороха — корнеплоды,огурцы, помидоры, капуста, картофель. Посев на одномместе надо проводить не раньше чем через 4 года. Горох не

279

щ|Цщ Популярная семейная энциклопедия

надо сеять рядом с родственными бобовыми культурами,травами (клевер, люцерна, фасоль и пр.). В этом случаерезко возрастают заболеваемость растений и численностьвредителей. После уборки гороха на этой площади можнозатем вырастить редис. Хорошо растет горох в междурядьяхсада. Здесь после уборки плодов всю надземную часть рас-тения надо заделать в почву. Соседство яблонь с горохомвзаимно прибавляет урожай.

Обработка почвы под посевы гороха

От обработки почвы под горох существенно зависит ка-чество его плодов. Почву надо вскопать дважды — осеньюпосле уборки предшественника и весной перед посевом.На хорошо обработанной почве растения всходят и разви-ваются равномерно, а это значительно увеличивает урожайплодов и их качество. Почву надо копать глубоко, чтобы ккорням был хороший доступ воздуха, так как только в этомслучае клубеньковые бактерии, фиксирующие азот, рабо-тают активно.

Подготовка семян и посев гороха

Для посева надо отобрать крупные здоровые семена,испытать их на всхожесть. Сеют горох рано, но все-такиэто надо делать в созревшую землю. В средней полосе частогорох высевается в конце апреля — начале мая. Запозданиес посевом гороха на 10 дней снижает урожай более чемна 50%.

Рассадный способ посева гороха

Зеленый горошек можно получить очень рано, еслипредварительно высадить рассаду. Рассаду выращивают вящиках на окнах и в теплицах. Для ее получения высевают2—3 тысячи семян на 1 м2. Такого количества рассады хва-

280


тит на сотку. Начинают выращивать ее за месяц до высадкив грунт. В последующем высаживают в грунт на ровнойповерхности. Гряды нарезают шириной 1 м, делают по-перечные бороздки на расстоянии 30 см друг от друга и вы-саживают растения в рядках на расстоянии 10 см одноот другого. Перед посадкой бороздки поливают водой.После высадки рассады плоды созревают примерно черезмесяц.

Как выращивать горохдля консервирования?

Горох высевают рядовым способом в почву, прогретуюдо 6—10°С на глубину 5—6 см. Семена надо тщательно за-делать, а грядки прикрыть бумагой или другим способом,чтобы избежать повреждения посевов птицами. Грядкидержать прикрытыми до полного укоренения всходов.В сухое время посевы надо полить 1—2 раза, промачиваяпочву до 10 см. В последующем поливы также надо прово-дить по мере необходимости, а почву поддерживать в рых-лом и чистом от сорняков состоянии. Под высокорослыерастения надо поставить подпорки. На грядку длиной 20 ми шириной до 80—100 см ставят около 150 тычин высотойдо 1,5 м. Осенью их надо собрать и сохранить до следующе-го года. Для этого хорошо использовать осиновый, ольхо-вый, еловый и другой хворост, желательно посуковатее.Ставят подпорки, когда растения достигнут 15—20 см.Низкорослые и среднерослые сорта можно выращиватьбез них.

Уборка урожая гороха

Сбор урожая проводят по мере созревания лопаток ибобов, выборочно, створки бобов должны быть сочные, безследов сетки, зеленое зерно нежное и сладкое. Бобы надоснимать бережно. Сборы повторяют через каждые 3 дня.

281


Появление сетки на бобах свидетельствует, что они пере-зрели. Лучше собирать бобы ранним утром, так как в жар-кое время они быстро вянут. Зеленый горошек в бобах хра-нится 10—12 часов, а вылущенный — 3—4 часа, после чегостановится крахмалистым и менее сладким. Не использо-ванный за этот период горошек надо либо просушить, либозаконсервировать. При правильном распределении в тече-ние периода вегетации сроков посадок и подборе соответ-ствующих сортов свежим горошком можно пользоваться втечение 90— 100 дней.

Как заготовить семена горохадля будущих посевов?

Для получения семян для будущих посевов часть бобовоставляют на растениях до полной биологической зрелос-ти. Когда нижние бобы созреют, растения выдергивают,связывают небольшими снопиками и подвешивают для до-зревания под крышей (или в любом другом хорошо провет-риваемом и сухом помещении). После высыхания расте-ний бобы обмолачивают и оставляют на хранение в полот-няных мешочках или бумажных пакетах.

ФасольКогда стали возделывать фасоль в России

и какое место занимает онав мировом земледелии?

Фасоль обыкновенная происходит из Южной Амери-ки. У нас она приобрела значение как культура в XVII в.,хотя была завезена еще в XVI столетии. В мировом земле-делии распространена очень широко. Ее возделывают назначительных площадях более чем в 70 странах в самыхразличных почвенно-климатических зонах.


Чем ценна фасоль?

Семена фасоли содержат много веществ, необходимыхдля жизнедеятельности человека. Хорошо ее выращиватьна каждом приусадебном участке, чтобы иметь вкуснуюпищу и безопасные лекарства. В семенах фасоли содержит-ся от 20 до 30% белка, 0,7—3,6% жира, 50—60% углеводов,3,1—4,6% золы, 2,3—7,1% сырой клетчатки. По вкусу иразваристости она превосходит большинство бобовыхкультур. В ней имеется большое количество калия и фос-фора, меди и цинка. Белки в ее составе очень разнообраз-ны, они содержат необходимые человеку аминокислоты:триптофан, лизин, аргинин, тирозин, метионин — и не-плохо восполняют недостатки продуктов животного про-исхождения. Цинк, входящий в состав семян фасоли, уча-ствует в синтезе в организме некоторых ферментов, гормо-нов, инсулина. В 100 г фасоли содержится половиннаясуточная доза цинка, необходимая человеку. Настой иотвар стручков фасоли применяются при сердечной сла-бости с отеками, гипертонии, заболеваниях почек и моче-вого пузыря, хроническом ревматизме и подагре. При кам-нях в почках используют отвар цветков фасоли. Мукойфасоли лечат различные поражения кожи — раны, ожоги,экземы, рожистые воспаления. Настой шелухи стручковфасоли издревле применяют для лечения сахарного мочеи-спускания — диабета. Фасоль — одно из редкостных рас-тений, которое способствует выведению сахара из кровибольных сахарным диабетом.

Из всех видов бобовых только у фасоли обнаруженыагглютинины — вещества, накапливающиеся в крови че-ловека при инфекционных заболеваниях и вызывающиесклеивание и выпадение в осадок болезнетворных микро-бов и других клеточных элементов. Таким образом, они иг-рают большую роль в иммунитете человека к некоторыминфекционным заболеваниям.

Семена фасоли используют для приготовления супов,соусов, гарнира к мясным блюдам и многих видов холод-

уЯ§Ш\ Популярная семейная энциклопедия

ной закуски. Из них готовят и муку для разнообразныхкондитерских изделий. Зеленые бобы с недозрелыми семе-нами — важнейшее сырье для консервной промышлен-ности.

Какие формы фасолираспространены у нас?

В культуре у нас наиболее распространена фасоль обык-новенная. Существует много сортов и сортотипов. Бобыфасоли очень разные по размеру и по форме. Столь же раз-нообразны и по окраске. Овощеводы-любители достаточ-но широко используют вьющиеся формы фасоли, кусто-вые. Часто подбирают сорта с разной расцветкой цветов,длительностью цветения. Кустовые формы цветут 15—20 дней, вьющиеся 30—50 дней. Существенно фасоли раз-личаются и по продолжительности вегетации — от 70—75 дней (скороспелые) и более 200 дней (позднеспелые).

Основные биологические свойства

Фасоль — растение самоопыляющееся. По засухоу-стойчивости среди бобовых она занимает четвертое место.Хорошо переносит температуру до 40°С. В период вегета-ции растения потребляют много азота, фосфора, калия икальция.

Подготовка почвы под посевы фасоли

Почва готовится с осени. В этот период надо внестифосфорные (250—300 г суперфосфата на 10 м) и калийные(120—150 г на 10 м2) удобрения. Полезно при необходи-мости внести и органику. После этого почва перекапывает-ся. Весной также вносят навоз или перегной, фосфорные икалийные удобрения. Почву еще раз достаточно глубокоперекапывают.

284


Шпалерный способвыращивания фасоли

Вьющиеся сорта фасоли хорошо выращивать с помо-щью шпалер. Способы подготовки шпалер самые разнооб-разные — в зависимости от возможностей. Но их высотадолжна быть 2,5—3 м. Над грядками внутри каркаса можноустановить дуги и посевы прикрыть пленкой, если естьопасность заморозков. Многие овощеводы-любители в ка-честве шпалер используют постройки, заборы, веранды,балконы, беседки и др.

Подготовка семян фасолик посеву, сроки и способы посева

При ранних сроках посева семена фасоли замачивают втеплой воде. Затем проращивают, положив их в марлевыемешочки, в течение нескольких дней, пока семена не на-клюнутся (начало прорастания).

В нашей зоне фасоль высевают в конце первой — нача-ле второй декады мая. Семена заделываются на глубину 3—4 см, а расстояние между рядками составляет 8—10 см.Фасоль под пленкой всходит и развивается гораздо бы-стрее. Совсем пленку убирают в первой декаде июня, кэтому моменту у фасоли уже развиваются боковые побеги(плети).

Как выращиваюткустовые формы фасоли?

Кустовая фасоль выращивается еще проще. В подго-товленную почву рядовым способом высевают предвари-тельно пророщенные семена фасоли. Расстояние междурядками устанавливают 40—50 см, а растения в рядах раз-мещают через 8—10 см. Грядки с кустовой фасолью также

285

уИИЩ Популярная семейная энциклопедия

хорошо прикрыть пленкой. Под ней сохраняется влага ибыстрее прогревается почва. В жаркую погоду, если не хо-тите снимать пленку, ее можно затенить, опрыснув раство-ром мела или болтушкой из земли.

Уход за посевами фасоли несложен. Надо периодичес-ки проводить прополку, рыхление и полив по необходи-мости. За период интенсивного роста необходимо 1—3 разавнести жидкие подкормки в зависимости от почвенных ус-ловий и количества внесенных удобрений при подготовкепочвы к посеву. Урожай бобов собирают по мере их созре-вания. Кустовые формы фасоли созревают дружно, и поэ-тому весь урожай собирается почти одновременно.

КукурузаБогатая, щедрая, целительная кукуруза

В зернах кукурузы содержится 60—80% углеводов, 7—20% белка, 4—8% жира и 1,5—2% минеральных веществ.В зародыше кукурузы сосредоточено до 80% жира и вита-минов, среди них важнейшие — лизин и триптофан. В техстранах, где кукуруза является традиционным и основнымпродуктом питания, резко сокращается число людей, стра-дающих разными заболеваниями, особенно сердечно-со-судистыми. Это связано с большим содержанием в зернахненасыщенных жирных кислот и фосфатидов, способству-ющих удалению из организма холестерина и предупрежда-ющих возникновение атеросклероза. Линолевая кислота,которая не синтезируется в организме, препятствует обра-зованию тромбов. Кукурузное масло повышает тонусжелчного пузыря, усиливает сокращение его стенок, регу-лирует выделительную функцию. Глютаминовая кислота,содержащаяся в кукурузе, целебна при заболеваниях цент-ральной нервной системы: эпилепсии, психозах, реактив-ных состояниях, депрессии, при прогрессивной мышечнойдистрофии, полиомиелите и болезни Дауна. Экстракты,

286


отвары, настои пестичных столбиков (кукурузных рылец)издавна применяют для лечения холециститов, холанги-тов, гепатитов с задержкой желчеотделения, как отличноежелчегонное и мочегонное средство при циститах и отекахсердечного происхождения.

Какую кукурузу чаще всеговозделывают на приусадебных участках?

Наиболее распространена сахарная кукуруза. Ее воз-делывают как овощную культуру. В пищу используютзерно в молочной спелости в свежем, замороженном, кон-сервированном и сушеном виде. Из кукурузы готовят более150 блюд. Консервы делают из целых и дробленых зерен, атакже в смеси с другими овощами. Сахарная кукуруза попитательности превосходит зубовидную кукурузу и дажезеленый горошек и фасоль. Годовая норма употреблениякукурузы — 3,7 кг для взрослого человека.

Особенности выращиваемых сортов

Огородники в основном возделывают сорта и гибридыс ярко-желтой и белой окраской зерен. У скороспелыхсортов с мелкими початками бывает 8—16 рядов зерен, упозднеспелых — 14—20. Ткани стебля, листа и початков усахарной кукурузы более нежные, чем у кремнистой и зу-бовидной. Сахарная кукуруза — однодомное, но раздель-нополое растение. Формирует мощную корневую систему.Продолжительность вегетации до цветения — 45—90 днейв зависимости от сорта, от цветения до молочной спелос-ти — 20—25 дней, от молочной спелости до полной биоло-гической спелости — 40—60 дней. Некоторые овощеводыувлекаются «рисовой» кукурузой: она созревает на 2—3 не-дели раньше, чем сахарные сорта.

287

щДЩ Популярная семейная энциклопедия

Что необходимодля роста кукурузы?

Она требует плодородных, богатых гумусом почв, кото-рые хорошо прогреваются, пропускают воздух и воду. Под-ходящи для нее наносные, супесчаные черноземы, легкиесуглинистые черноземы, каштановые почвы. Размещатьсахарную кукурузу надо подальше от зерновой кукурузы,так как они легко переопыляются и в связи с этим наступа-ет быстрая потеря чистосортности.

Условия роста кукурузы

Сахарная кукуруза — культура теплолюбивая. Опти-мальная температура роста и развития — 20—25°С, прорас-тания семян — 10—12°С. Повышенная температура прицветении (более 30°С) снижает урожайность и качество по-чатков. Довольно засухоустойчива, хотя и в меньшей сте-пени, чем зерновая культура. Больше всего нуждается в до-статочном влагообеспечении перед выбрасыванием мете-лок и в течение месяца после этого.

Сахарная кукуруза — растение короткого световогодня (12—14 часов). При увеличении светового дня (про-движение на север) у кукурузы увеличивается вегетацион-ный период, затягиваются сроки созревания. Кукуруза от-зывчива на удобрения, особенно в период цветения и фор-мирования початков.

В чем проявляетсянедостаток питания?

Когда кукуруза испытывает недостаток азота, листья унее желтеют и отсыхают. При нехватке фосфора — листьякраснеют. При калиевом голодании у кукурузы задержива-ется рост, по краям листьев появляются как бы ожоги,

ояя«он


зерно получается неравномерным по размеру (и крупным,и мелким). При выращивании кукурузы необходимо вно-сить кальций, так как он способствует значительному уве-личению на корнях корневых волосков.

Подготовка почвы к посеву

Почву готовят осенью. При рыхлении ее вносят навоз(2 кг на 1 м2), минеральные удобрения (30—40 г суперфос-фата и 20—30 г калийной соли).

На следующий год рано весной почву рыхлят на глуби-ну до 15 см. Неплохо внести еще раз минеральные удобре-ния.

Когда лучше сеять кукурузу?

Сеют кукурузу, когда почва прогреется до 10—12°Си наступит устойчивое тепло. Чаще всего это первая-вто-рая декада мая. При более ранних посевах, если даже по-чатки сформируются раньше, урожай, как правило, бываетниже.

Развитие кукурузы можно ускорить предварительнойподготовкой семян: обработать в течение 0,5 часа слабымраствором марганцовки, затем положить семена на прора-щивание. Проросшие семена держать днем в комнатныхусловиях, а на ночь класть в холодильник. Это обеспечитзакаливание семян, а в последующем — наибольшую со-противляемость растений к пониженным температурам впервоначальный период развития.

Сколько надо семян кукурузы для посеваи как их размещать на грядках?

На одну сотку высевают 200 г семян, заделывая их наглубину 5—7 см. Схема посева 70x70 см. После прорежива-ния в гнезде оставляют 2 растения. Затенение в загущен-ных посевах ухудшает условия развития растений и ведет кснижению урожая.


щ||В| Популярная семейная энциклопедия

Уход за кукурузойв течение периода вегетации

В течение всего срока развития кукурузы посевы рых-лят и пропалывают. Хорошо проводить боронование довсходов и сразу после всходов. Пасынкование растенийпроводят в фазе 7—8 листьев. Поливают кукурузу неболь-шими дозами, поскольку корневая система у нее размеща-ется близко к поверхности.

Как определить, что початки кукурузыготовы к сбору?

Початки кукурузы убирают в фазе молочной спелости.Это можно определить по состоянию обертки. На ее на-ружном слое появляется усыхающая кромка ширинойоколо 1 мм. Верхние слои обертки к этому времени туго об-легают початки и тоже подсыхают. Пестичные нити буре-ют, но еще не ссыхаются. Ряды зерен плотно смыкаются,что говорит об их хорошей наполненности. Желтая окрас-ка выражена у всех зерен. При надавливании оболочказерна лопается, зародыш выскакивает и вытекает молочно-белая жидкость. Початки убирают в 2—3 приема.

Можно ли хранить початки кукурузы,собранные в фазе молочной спелости?

Сорванные початки надо тут же обработать — сваритьили законсервировать. За сутки после уборки зерно сахар-ной кукурузы теряет 50% сахара при температуре 30°С и17% — при 10°С.

Рассадный способвыращивания кукурузы

Рассада кукурузы выращивается за 1,5—2 месяца до вы-садки в грунт. Можно использовать полиэтиленовые паке-ты (или любую другую подходящую емкость), которые за-

290


полняются почвой, и в них проводится посев семян. Уходза рассадой обычный. Она формирует интенсивную кор-невую систему и, пересаженная в грунт с комом земли,очень хорошо приживается. До конца мая высаженнуюрассаду лучше подержать под пленкой, но многое зависитот погоды.

На приусадебном участке можно организовать выра-щивание кукурузы так, что свежие початки будут в течениедвух-трех месяцев.

Чтобы удлинить срок пользования свежими початка-ми, необходимо сочетать прямой сев в грунт с выращива-нием рассадой. Посев в грунт можно проводить несколькораз: в конце мая, в июне, в конце июля (где позволяют кли-матические условия). В этом случае в течение 2—2,5 меся-ца можно иметь свежие початки сахарной кукурузы.

Овощная зеленьи ее конвейер

Все зеленные культуры богаты витаминами, солямии многими другими полезными организму веществами.В наших условиях вполне реально освоить непрерывное(конвейерное) выращивание овощной зелени: укропа, са-лата, хибинской капусты, шпината, петрушки, сельдерея,редиса, лука. Хорошо также включить сюда чеснок, мяту,эстрагон, щавель.

Некоторые общие приемывыращивания зеленых овощей

Для получения беспрерывной овощной зелени посевыпроводят 3—4 раза за лето каждой культуры, через 10—20 дней, в зависимости от периода развития каждой куль-туры. Посевы можно проводить на тех же грядках или ме-нять предшественников, в зависимости от биологических

ю* 291


особенностей каждого растения. В течение всего периоданадо следить, чтобы зелень не перерастала.

Посев лучше проводить поперек грядок, так удобнеесрезать растения. Интервалы между рядками составляют20—30 см. В рядках растения размещают загущенно. Нор-мальной густота станет при многократной выборке расте-ний.

Лучше иметь свои семена. Растения надо срезать нож-ницами непосредственно перед употреблением.

Для зеленного овощного конвейера рекомендуютсяпетрушка, салат, сельдерей, спаржа, перец стручковый,укроп, шпинат и щавель кислый. При желании и воз-можности их можно дополнить другими листовыми куль-турами.

ПетрушкаПетрушка — однолетнее или двулетнее растение. Роди-

на ее — горные районы Средиземноморья. В нашей страневозделывается повсеместно.

Близкая знакомая любой хозяйки

Широко используется как пряный овощ в качествеприправы к гарнирам, супам, мясным и рыбным блюдам.Одна из самых витаминных овощных культур. Содержит до75—400 мг на 100 г витамина С, до 20 мг на 100 г каротина.

Лечебные свойства петрушки

Плоды и листья петрушки богаты эфирными маслами.В лечебных целях используют листья, плоды и корни. Из-вестно, что основное лечебное воздействие петрушки свя-зано с наличием эфирного масла, флавоноидов, витами-нов. Она положительно воздействует на пищеварение и

292


усиление деятельности желудочно-кишечного тракта, яв-ляется хорошим мочегонным средством при водянке, оте-ках сердечного происхождения, болезнях почек и мочевогопузыря. Семена ее идут, кроме прямого назначения, дляприготовления отваров и настоев, используемых как пото-гонное средство, для лечения нарушений менструальногоцикла, при болезненных менструациях и воспалении пред-стательной железы. В старину, как и все растения, имею-щие мощный стержневой корень, петрушка считалась вер-ным средством от полового бессилия. Вытяжка из корней иособенно из листьев обладает стимулирующим воздейст-вием на мускулатуру матки, улучшает дыхательную и сер-дечную деятельность. Петрушку используют для леченияран, укрепления десен, она считается средством, сохраня-ющим зрение. Высушенная, истолченная и просеяннаячерез сито петрушка является хорошей приправой ко всемпервым и ко многим вторым блюдам.

Какие разновидностии сорта чаще всего выращивают

на приусадебных участках?

Петрушка бывает листовой и корневой. У листовойпетрушки крупные листовые розетки, но корни ветвистыеи жесткие. У корневой листьев формируется меньше, а ко-рень утолщенный и достаточно глубоко проникает в почву.Наиболее распространены сорта: Сахарная, Урожайная(корневая), Обыкновенная листовая.

Сколько требуетсяпосевного материала?

Петрушка имеет мелкие семена, поэтому для посева ихтребуется немного — 7—8 г на 10 м листовой петрушки и3—3,5 г на ту же площадь корневой.

293

шВ|| Популярная семейная энциклопедия

Подготовка семян петрушки к посеву

Предварительно семена петрушки надо замочить ипрорастить. В этом случае всходы появляются быстрее илучше развиваются молодые растения. Высеянные сухиесемена долго набухают в почве, долго прорастают, так какони содержат много эфирных масел, что препятствует про-никновению воды через их оболочку.

Место для грядок, подготовка почвы,сроки посева

Под петрушку следует выбрать плодородный участок.Если на такие дефицит, надо внести удобрения. Перед по-севом почву необходимо тщательно разрыхлить и разров-нять, учитывая, что семена у нее очень мелкие.

Всходы и молодые растения петрушки выдерживаютпонижение температуры до — 9°С. Поэтому первый срокпосева можно проводить рано: во второй половине апре-ля — начале мая, в зависимости от местных условий и по-годных условий года. В последующем посев петрушки про-водят по мере необходимости, но лучше через 2—3 недели.

Размещение растений на грядке

Наиболее часто посев петрушки проводят в рядки смеждурядьями 30—45 см. Используют также двухстрочныеи многострочные посевы. В таких случаях между строчка-ми (рядками) делают расстояние 12—15 см, а между груп-пой рядков 50—60 см.


На бедных почвах в течение всего периода выращива-ния петрушки проводят регулярные подкормки азотом.Лучше для этого использовать водные растворы навоза

294


(1:10) и птичьего помета (1:15—20). Полив проводить помере необходимости. За поливом более тщательно надоследить в сухую погоду и на бедных почвах. В этих условияхпри недостатке влаги существенно ухудшается качестволистьев и корней петрушки. На богатых почвах достаточноограничиться одной подкормкой в первоначальный пери-од развития.


У листовой петрушки срезают зелень, как только офор-милась листовая розетка. Листья срезают с весны до осени,и петрушку оставляют зимовать на грядке. Взрослые расте-ния хорошо переносят зиму, и, как только растает снег,растение трогается в рост и формирует зеленую розетку.Наиболее хорошо растения развиваются при температуре18-20°С.

У корневой петрушки зелень обрезают два раза в тече-ние вегетационного периода — первый раз летом, второйраз — осенью перед уборкой урожая.

Петрушка в квартире

Зелень петрушки легко выращивать в квартире в тече-ние всего зимнего периода. Для этого достаточно посадитькорнеплоды петрушки в цветочный горшок или в ящик итак выращивать, постоянно срезая зелень, после того каксформируется розетка до 5—10 см.

СалатСалат — растение для всех

Салат был введен в культуру до нашей эры. Сейчас онво всех странах мира является одним из самых распростра-ненных и любимых овощей.

295

\$тъеЛ Популярная семейная энциклопедия

Чем же так привлекаетсалат овощеводов?

В пищу его употребляют, как правило, в свежем виде,часто с другими овощами. В салате много витаминов (С,Bi, B2, РР, Р, каротин), содержится алкалоид — лактуцин,который успокаивает нервную систему и улучшает сон. Из-за незначительной калорийности салат используют при ле-чении ожирения.

Целебные свойства салата ценили еще в Древней Гре-ции и Древнем Риме. Салатом излечивали от болезней пе-чени, а знаменитый Гален в старости лечил им себя от бес-сонницы. Листья салата улучшают пищеварение, предуп-реждают запоры. Свежий сок его используют при лечениигастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-ной кишки. Водный настой семян салата применяют какмолокогонное средство для кормящих матерей.

Какие свойства салатапозволяют ему расти

в различных климатических зонах?

Салат — однолетняя, очень скороспелая, холодостой-кая культура, его почти во всех зонах успешно выращивают3—4 раза за сезон. Кочанный салат во многих странах явля-ется предметом экспорта.

Сорта и разновидности салата

Разновидностей у него несколько: листовые сорта ссильно рассеченными листьями, не образующими кочана;листовые сорта с цельными листьями, с волнистыми илифестонообразными краями; кочанные сорта, включающиебольшое разнообразие салатов с маслянистой, хрустящей игрубой консистенцией листа; спаржевые салаты с утол-

296


щенными стеблями, которые используют в пищу, и длин-ными ланцетовидными листьями с цельными ровнымикраями.

В наших условиях наиболее распространены следую-щие сорта: из листовых — Рубиновый, Австралийский; изкочанных — Каменная головка, Майский, Берлинский,Крупнокочанный.

Почвы и предшественники для салата

Салат хорошо растет на плодородных, увлажненныхпочвах, не переносит кислые почвы. Тут необходимо про-водить тщательное известкование.

Салат размещают после огурцов, раннего картофеля,капусты, помидоров, под которые вносили высокие дозыорганических удобрений. Перед посевом также хорошовнести навоз или перегной в количестве 2—3 кг на 1 м . Этозаметно повысит урожай.

Какими способами высеваютсалаты разных сортов и разновидностей?

Мелкокочанные скороспелые салаты размещают посхеме 20x20 см, а крупнокочанные — 30x30 см. Листовыесалаты в открытый грунт высевают в течение всего лета(с середины апреля до конца августа), чтобы всегда быласвежая зелень.

Листовой салат дает пригодные в пищу листья ужечерез 30—40 дней после появления всходов. Его, как пра-вило, сеют в рядки с расстоянием 10—15 см между нимии 5—6 см между растениями. Высевают на глубину 0,5—1,0 см. Норма высева 0,5 г на 1 м2.

Семена салата мелкие, и, чтобы избежать загущенныхпосевов, их смешивают с опилками или песком. Это помо-гает к тому же уменьшить расход семян.

297

УЯШа Популярная семейная энциклопедия

Уход за салатом

Междурядья на салатных грядках поддерживают в рых-лом состоянии, без сорняков. Поливают по мере необходи-мости. Обычно салат прореживают 2—3 раза: в фазе 2—3 настоящих листочков и 5—7. Прореженные растенияупотребляют в пищу.

Выращивание кочанных сортов салатас помощью рассады

Ранние сорта кочанного салата можно получить с по-мощью предварительного выращивания рассады. Семенахорошо прорастают при температуре 22—25°С. Обычнымспособом их высевают в ящики (0,4—0,5 г на 1 м ), заделы-вают на глубину 0,5 см.

При выращивании рассады надо постоянно следить,чтобы растения получали достаточно света, иначе онисильно вытянутся. Через 2—3 недели сеянцы высаживают вторфяные горшочки и любые другие емкости с питатель-ной смесью.

Рассаду высаживают на грядках с расстоянием междурастениями 20—25 см. У спаржевого салата интервалымежду рядами 50—60 см, а в ряду 25—30 см. Размер между-рядий и частота размещения растений в рядках существен-но колеблются в зависимости от сорта и размеров розеткилистьев. При выращивании различных разновидностей са-лата к этому легко приспособиться.

Оптимальная температура для кочанных салатов —18—20°С. При такой температуре образуются хорошие,плотные кочанчики.


Листовые салаты убирают по мере необходимости либопроводят одноразовый сбор урожая с удалением всех рас-тений. Кочанный салат убирают по мере формированиякочанчиков.

298



Большие хлопоты при выращивании салата доставляютложная мучнистая роса, септориоз, серая и белая гниль,мучнистая роса, ожог края листа. Для борьбы с ними пред-почтительнее использовать настои и отвары трав (см. в на-чале книги главу «Опасные и безопасные способы защитырастений»).

Сельдерей

Он тоже давно известен и необходим

Сельдерей — двулетнее растение американского про-исхождения. В культуре — более двух тысяч лет. Широкоиспользуется в кулинарии как приправа к супам, гарнирам,соусам, применяется при консервировании. Сельдерей из-давна используется как лечебное средство. Свежий сок егообладает довольно широкими свойствами: как мочегонноепри болезнях почек, в качестве возбуждающего аппетит иулучшающего пищеварительные процессы средства. При-меняется также при неврозах и аллергических заболевани-ях. Рекомендуют употреблять и при расстройствах сна, прилечении ожирения.

Химический состав сельдерея

Растение содержит эфирное масло с характерным запа-хом. Наиболее богаты эфирным маслом плоды (2—6%).Листья богаты аминокислотами, до 140—180 мг в них вита-мина С. Сельдерей содержит также витамины A, Bi, B2, РР,минеральные соли кальция и фосфора, в корнях до 0,1%эфирного масла, в состав которого входит до 86 различныхкомпонентов.

299

yj j j i j l Популярная семейная энциклопедия

Какие сорта наиболее распространеныв наших хозяйствах?

Сельдерей делится на три разновидности: корнеплод-ный, черешковый и листовой. Из черешковых сортовраспространены Белое перо, Золотое перо, Паскаль; излистовых — Листовой, Кудрявый, местные сорта; из кор-невых — Корневой, Грибовский.

Особенности выращивания

Сельдерей — растение влаголюбивое, очень требова-тельное к плодородию почвы. Несмотря на его хорошуюхолодостойкость, необходимо тщательно следить за темпе-ратурой. При низких температурах семена сельдерея плохои медленно прорастают, а растения в последующем образу-ют много цветущих побегов (идут в стрелку). Оптимальныеусловия выращивания этого растения при 18—20°С. Приповышенных температурах сельдерей сильно поражаетсявирусными заболеваниями.

Где лучше разместить сельдерей?

На открытых, хорошо освещенных местах. Посевыпроводить на грядках. В средней полосе используют в ос-новном рассадный способ.

Для получения рассады посев семян проводят в началемарта. Высевают в ящики обычным способом. Пикируютсеянцы в стаканчики или горшочки, когда у растенийсформируются 2—4 настоящих листочка. В открытыйгрунт рассаду высаживают в фазе 5—7 настоящих листоч-ков.

Посев и уход за растениями

В южных районах сельдерей выращивают рассадой исеменами, а в средней полосе — только рассадой. При под-готовке почвы вносят органические и минеральные удоб-

300


рения. Сельдерей высаживают рядовым способом с между-рядьями 50—60 см. В ряду при прореживании или высадкерассады растения размещают на расстоянии до 25 см одноот другого. После высадки рассады необходим полив.В летний период за сельдереем тщательно ухаживают. Обя-зательно проводят подкормки, лучше жидким навозом(1:10).

Для чего сельдерей окучивают?

Чтобы придать черешкам салатного сельдерея неж-ность, его отбеливают путем окучивания.

Зеленый сельдерей в течение всей зимы

Сельдерей, как и другие листовые овощи, также можновыращивать в течение всего года в комнатных условиях.Для этого достаточно корнеплод сельдерея посадить в цве-точный горшок (или любую другую подходящую емкость)и всю зиму можно получать витаминную зелень.

Уборка сельдерея

При уборке сельдерея листья обрезают, а корнеплодытщательно сортируют для зимнего хранения. На зеленьсельдерей срезают в течение всего периода вегетации, кактолько сформируется розетка листьев.

Спаржа

Эта важная дамабольше подходит для господ

Важная она потому, что урожай начинает давать лишьна третий год после выращивания и ухода за ней, причемдаже в том случае, если используют не однолетнюю, а трех-летнюю рассаду. Понятно, что она дороже себестоимости,

301

уйШь Популярная семейная энциклопедия

а на рынке еще дороже. Правда, она считается традицион-но изысканным блюдом, деликатесом, и, стало быть, недля всех. Впрочем, умелый и терпеливый огородник можетполакомиться сам и угостить свою семью. К тому же этаогородная дама щедра: при тщательном уходе урожаи с гря-док спаржи можно снимать на протяжении 15—20 лет.Словом, нужны время, терпение и труд.

Что же это за растение?За что ценится?

Внешне спаржа несколько похожа на папоротник и из-вестна с незапамятных времен. Изображения ее обнаруже-ны на древнегреческих памятниках, относящихся к III ты-сячелетию до н. э. В наше время спаржу возделывают почтиво всех странах, выращивают ее и в России. В диком видеона встречается в поймах многих рек, в том числе Волги,Дона, Днепра и других.

Спаржа — многолетнее двудомное (однодомные встре-чаются редко) растение. Стебли прямостоячие, ветвистые,покрыты чешуйками (видоизмененные листья), в подзем-ной части формируют корневища и пучки толстых корней,в которых накапливаются питательные вещества. Толстыекорни живут 5—6 лет.

Спаржу выращивают ради толстых и сочных побегов,которые срезают сразу после появления их на поверхностипочвы. Из них готовят и суп-пюре, и отварные и тушеныеблюда, и консервируют, замораживают, сушат, готовятспаржевый порошок и т. д. Побеги спаржи богаты хорошоусвояемыми белками, углеводами и витаминами А, С, Bi,В2, PP.

Условия выращивания спаржи

Она требовательна к плодородию и структуре почвы,не выносит кислых почв с близким залеганием грунтовыхвод. Хорошо растет на аллювиальных супесчаных, хорошо

302


гумусированных землях. Требует тщательной обработкипочв перед посевом. Хороший дренаж. На малоплодород-ных землях урожай спаржи снижается и ухудшается каче-ство продукции. При избыточном увлажнении мелкиекорни заболевают и отмирают.

Режим увлажнения при выращивании спаржи такжедолжен тщательно соблюдаться, особенно рано весной —во время образования молодых проростков, и в началеосени — во время формирования запасающих толстыхкорней у корневища.

Предпосевная подготовкасемян спаржи

для выращивания рассады

Семена спаржи прорастают быстрее при температуре25—30°С и при обильном снабжении кислородом. Передпосевом семена выдерживают в воде в течение 36 часов притемпературе 27—28°С. Воду периодически меняют. Набух-шие семена в результате проведенной обработки далее про-ращивают во влажных опилках 7—8 дней при температуре24-25°С.

Устройство рассадных грядок,посев и уход за рассадой

Рассадные грядки устраивают с биологическим обогре-вом, заделывая на глубину 20—25 см теплый навоз, так какв начальный период развития растения требуют повышен-ной температуры. Семена на рассаду высевают на глубинудо -3 см с междурядьями 25 см и интервалом в рядках 4—5 см. После появления всходов растения прореживают, ос-тавляя между ними 12—14 см. Через год они уже имеют 3—4 побега и развитое корневище до 15—20 см.

На постоянное место спаржу пересаживают послецветения растений, отдельно мужские и женские экзем-пляры.

303

щи!» Популярная семейная энциклопедия

Подготовка почвыи способы посадки рассады в грунт

Перед перекопкой почвы вносят органические удобре-ния (навоз, компост), посадку проводят по бороздам, за-полненным 20—25-сантиметровым слоем перепревшегонавоза или торфонавозного компоста. Располагают расте-ния на одной высоте по нижнему краю траншейки. Поверхверхушечных почек насыпают 5—6 см легкой почвы и про-водят полив.

Уход за растениямина постоянных участках

В течение периода вегетации грядки со спаржей рых-лят, поливают по мере необходимости. Проводят подкорм-ку минеральными удобрениями и поддерживают чистымиот сорняков. В конце вегетации срезают отмирающие по-беги. Проводят борьбу с вредителями и болезнями. Наи-больший вред спарже приносит спаржевая муха.


Как уже сказано, срезку побегов начинают лишь на тре-тий год после посадки. Делают это с конца апреля — нача-ла мая до конца июня. Срезают побеги высотой 12—15 см,причем под землей, на глубине 2—5 см, острым ножом.В четвертый и последующие годы период срезки всех побе-гов увеличивается на две недели.

Уход после уборки

С июня начинается отрастание облиственных побегов.Образующиеся в надземных зеленых частях растения пита-тельные вещества откладываются про запас в подземныхорганах. Именно в это время закладывается основа урожая

304


будущего года. Для ускорения роста облиственных побеговсразу после срезки вносят минеральное удобрение в дозе100 г/м2.

Когда листья начнут желтеть, их срезают на уровнеземли.

Перец стручковый острыйСпеция, приправа, лекарственное растение

Горький стручковый перец (красный) добавляют вборщи и супы, хороши с ним тушеное мясо, некоторыеовощи и маринады. Его тонкие и длинные стручки отлича-ются сильным ароматом и жгучим вкусом — благодаря ал-калоиду капсаицину (ваниллиаламид дециленовой кисло-ты), содержание которого около 1%. Горькие сорта перцаприменяются в ликеро-водочном производстве (достаточ-но назвать известную «Перцовку») и в консервной про-мышленности.

Не меньшее значение имеет этот перец и как лекарст-венное растение. Вытяжка из него и алкалоид капсаицинувеличивают секрецию желудочного сока и количествосвободной соляной кислоты в нем. Капсаицин обладаетбактериостатическим действием даже разведенный 1:10 000.Настойка стручкового перца (10—15 капель перед едой)улучшает аппетит и пищеварение. Из" нее также можно вдомашних условиях приготовить средство для растирания,помогающее при радикулите, ревматических болях в суста-вах, воспалении мышц простудного характера: одну частьспиртовой настойки стручкового перца смешать с двумячастями растительного масла и втирать в болезненныеместа. Известен в медицинской практике перцовый плас-тырь — отличное обезболивающее средство при артритах,подагре, радикулитах, катарах верхних дыхательных путейи других простудных заболеваниях. Препараты перца вхо-дят в состав мази от обморожения.

Однако перец строг, и при неумеренном потреблении

305


или завышенной дозе препарата на его основе может на-ступить острое желудочно-кишечное расстройство, а принаружном применении — ожог.

Биологические особенности

Выходец из тропиков и субтропиков Америки, перецстручковый — теплолюбивое и влаголюбивое растение,требующее плодородных структурных почв, постоянноготепла и света. В диком виде это многолетний полукустар-ник, а в культуре — однолетнее овощное растение. Стебельразветвленный, листья простые, длинно- и короткочереш-ковые, одиночные или собранные в розетку, цветки круп-ные, пазушные, одиночные или собранные в пучки, пло-ды — ложные пустотелые ягоды, многосемянные, крас-ные, оранжевые, желтые или коричневые, разнообразнойформы и величины. Оптимальная температура для роста иразвития 18—25°С.

Основные видыи сорта перца стручкового

Культурных видов четыре: перуанский, колумбийский,опушенный и мексиканский. Последний выращивают вюжных республиках бывшего СССР и в южных районахРоссии. Как уже сказано, есть сорта для открытого грунта,ориентированные на климат центральных районов нашейстраны, а также для защищенного грунта. В основном этоАстраханский 147, Слоновый хобот 304, Украинский горь-кий и Кайенский мелкоплодный, наиболее острый, ис-пользуется в комнатной культуре.

Посев и посадка

В южных районах перец стручковый сеют сразу в грунт,в зонах с умеренным теплом выращивают рассадным спо-собом, а в северных районах — как тепличную и комнат-ную культуру.

306


Семена для рассады высевают обычно за два месяца довысадки ее в грунт. Уход за рассадой такой же, как за слад-кими перцами и томатами, высадка в грунт проводитсяквадратно-гнездовым (70x70 см) или рядовым способом.Основное требование при выращивании рассады, кромеподдержания заданной температуры и влажности, — хоро-шее ее освещение, чтобы молодые растения не вытянулисьчрезмерно. Срок высадки — после окончания весенних за-морозков: в центральных районах это конец мая, в Нечер-ноземье — первая декада июня.

Агротехника выращивания

Выращивание перца имеет много общего с культуройтоматов, но перец требовательнее к теплу. Уход заключает-ся в основном в междурядной обработке почвы, подкорм-ках (как для томатов), поливе. Однако здесь есть своя осо-бенность: перец лучше поливать чаще, но небольшими до-зами, переувлажнения он не любит, как и снижениятемпературы. Это приведет к болезням (гнили, увяданию,вирусам) и облегчит «черное дело» вредителям: карадрине,хлопковой совке, нематодам.

Уборка урожая и хранение

Горькие стручки перца убирают по мере поспевания,когда они становятся красными. Их можно подвесить всухом месте и подвяленными хранить всю зиму и дольше,до нового урожая. Можно высушить целыми и ссыпать вматерчатые мешочки, можно размолоть и хранить поро-шок в любой посуде для пищевых продуктов.

УкропЗаслуженная известность

Укроп содержит эфирное масло, которое обусловлива-ет его аромат и вкус. Листья укропа содержат до 150 мг ви-тамина С, каротин. Благодаря этим свойствам укроп ис-

307

\щ||щ Популярная семейная энциклопедия

пользуют в свежем виде и как приправу ко многим первыми вторым блюдам, его добавляют в салаты и винегреты.Укроп применяют при засолке, квашении и маринованииразличных овощей. Его можно долго хранить соленым, су-шеным, замороженным.

Укроп находит широкое применение как лекарствен-ное растение. В древние времена он считался хорошимсредством от головной боли. В наше время его трава и се-мена используются как мочегонное, применяют при боляхв мочевом пузыре. Настой семян употребляют при различ-ного рода коликах, судорогах, одышке, болезнях дыхатель-ных путей, как успокоительное и легкое снотворное прибессоннице. Применяют этот настой и как слабящее и вет-рогонное средство. Используют для увеличения выделениямолока у кормящих матерей. Препарат анетин, изготов-ленный из семян укропа, рекомендуется при хроническойкоронарной недостаточности, при спастических колитах идругих заболеваниях, связанных со спазмами в брюшнойполости. В сочетании с бромистыми препаратами настоиукропа применяют при гипертонической болезни I и II ста-дий.

Условия выращивания укропа

Укроп — однолетнее растение с прямостоячим стеб-лем, высотой до 2 м. Растение холодостойкое, светолюби-вое, требовательное к влаге. Произрастает на многих по-чвах, но более высокие урожаи дает на плодородных, дре-нированных, с нейтральной реакцией. Плохо удается накислых почвах. Их надо известковать. Отзывчив на органи-ческие и минеральные удобрения.

Способы и сроки посева

Почвы для посева укропа готовятся так же, как под вселистовые зеленные овощи. Посев проводят несколько раз втечение вегетационного периода с интервалами в две-три

308


недели. Высевают в грядки густо, чтобы можно было соби-рать зелень постепенно. Используют и подзимний посевдля раннего получения зеленой массы.

Укроп выращивают и в защищенном грунте, где егопосев также проводят несколько раз в течение вегетацион-ного периода.

Сбор зелени укропа проводят по мере необходимости.

Шпинат

Вкусно, полезно, целебно

Листья шпината богаты белками, углеводами, содержатвитамины С, группы В, каротин, соли железа и фосфора.Употребляются для приготовления различных блюд (отва-ренными), соков, а также для консервирования. Исполь-зуются молодые листья шпината, снятые до появлениястеблей. Шпинат годится для диетического и детского пи-тания, он хорошо усваивается организмом, улучшает дея-тельность поджелудочной и слюнных желез. По содержа-нию белков он превосходит все овощи, уступая только зе-леному горошку и молодым стручкам фасоли.

Шпинат используют чаще всего в протертом виде. Вкусу него пресный, поэтому для приготовления первых блюд кнему добавляют щавель. Из шпината можно приготовитьпюре с гренками, его листья можно обжарить и залитьяйцом.

Что это за растение,каковы его особенности?

Шпинат — холодостойкое растение семейства маре-вых. В культуре шпинат огородный выращивается в райо-нах умеренного климата. В начале вегетации дает розеткулистьев, используемых в пищу, а позднее — цветущий сте-бель. Шпинат — скороспелое растение, и посев его можноповторять несколько раз за лето.

309

\ Ц д ^ Популярная семейная энциклопедия

Наиболее известные сорта шпината

Лучшими его сортами считаются Исполинский, Годри,Ростовский, Виктория, Прогресс, Жирнолистный.

Агротехнические требованияпо выращиванию

Благодаря своей холодостойкости всходы и взрослыерастения выдерживают заморозки до —6°С. С учетом этогои выбирайте место для грядки. Он требователен к влаге, от-зывчив на удобрения и полив. Почву для него лучше приго-товить с осени: при перекопке внести 30 г суперфосфата и15 г калия на 1 м , провести известкование. Ранней веснойпод грабли вносят 20 г мочевины на 1 м2. Свежую органикувносить не рекомендуется — она отрицательно сказывает-ся на вкусовых качествах листьев.

После появления всходов необходимо проредить их,оставив промежуток между растениями 8—10 см. В жаркуюпогоду надо обильно поливать, при слабом росте подкарм-ливать минеральными, причем только азотными (10—15 г мочевины на 1 м ), удобрениями. Калийные и фосфор-ные нежелательны, они способствуют стрелкованию рас-тений.

Особенности посева

Семена шпината прорастают при низких положитель-ных температурах, холодостойкость его достаточно высо-ка, поэтому сеять можно ранней весной, в конце апреля —первых числах мая. Чтобы ускорить появление всходов, се-мена нужно замочить в теплой воде на 1—2 суток. Когданабухнут, надо их слегка подсушить, чтобы не слипались,и посеять рядовым способом на глубину 2—3 см, с про-межутками в междурядьях 30 см, затем грядку прикатать.При хорошей погоде и внимательном уходе уже в началеиюня вы соберете первый урожай.

310


Значит, зелень шпинатаможно иметь все лето?

Да, до глубокой осени, когда установятся заморозки.Ведь спелость листьев шпината наступает через 30—40 днейпосле появления всходов, поэтому под шпинат можно от-вести несколько грядок с разными сроками посева и иметьего зелень все лето. Сбор урожая обычно начинают при об-разовании на растениях 5—6 листьев, причем запаздывать суборкой не советую: постаревшие листья шпината грубеюти уже непригодны в пищу.

Щавель кислый

Щавель кислыйимеет немало хороших свойств

Это многолетнее зимостойкое травянистое растение.В первый год образует розетку прикорневых листьев, навторой — цветоносный побег. Пластинки прикорневыхлистьев могут достигать 15—20 см. Листья и стебель щавелябогаты белками, содержат около 2% липидов, флавоноиды,дубильные вещества, витамины С и К, соли железа, а такжещавелевую кислоту. Щавель обладает немалыми целебны-ми свойствами: активизирует работу печени и образованиежелчи, улучшает работу кишечника, обладает кровооста-навливающим и кровоочистительным, болеутоляющим ипротивоцинготным действием. Отвар листьев используюткак противоядие при некоторых отравлениях, отвар кор-ней — при поносах, в том числе кровавых, при болях впояснице и ревматизме. Его назначают больным при мало-кровии, сердечно-сосудистых заболеваниях. Из-за высо-кого содержания щавелевой кислоты щавель противопока-зан больным при нарушении солевого обмена. Измельчен-ным в сыром виде корнем щавеля кислого лечат некоторыекожные заболевания.

311


Можно использовать щавель,произрастающий в природе

Щавель кислый широко произрастает в природе, он из-вестен людям как съедобное растение с доисторическихвремен. Популярным растением является и сейчас. Дико-растущий щавель долго покрывал всю потребность в этомзеленном листовом овощном растении. Даже отмечали день«Мавра — зеленые щи» (16 мая нового стиля). В природ-ных условиях щавель формирует пышную розетку листьев,готовую для сбора зеленых листьев уже в середине мая.

Овощеводы-любителишироко возделывают щавель кислый

Щавель кислый растет на всяких почвах, чем привлека-ет многих овощеводов-любителей. Однако наибольшийурожай получается на влажных плодородных почвах с ней-тральной или слабокислой реакцией. На бедных почвахлистья вырастают мелкими, тощими, невкусными. Близ-кие грунтовые воды не мешают росту щавеля. Однако гряд-ки со щавелем лучше размещать на освещенных местах,при затенении он накапливает меньше витаминов и теряетвкусовые качества.

Какие сорта чаще всего выращиваютовощеводы-любители?

Наиболее часто для посева используют сорта: Бель-вильский, Лионский, Широколистный, Одесский 17. Осо-бого внимания заслуживает щавель шпинатный.

Время и способы посева щавеляПосев начинают рано весной (апрель — начало мая).

Для посева часто используют ленточный способ. В этомслучае в каждой ленте размещают пять рядков на расстоя-нии 15—20 см, а между лентами расстояние составляет 50—70 см. Семена щавеля заделывают неглубоко (0,5 см). Можнооставлять семена и без заделки. Всходы щавеля, как прави-


ло, появляются дружно на 7—10-й день. Щавель хорошоразмножается и из осыпавшихся семян. Если семена, осы-павшиеся с растений, попали в почву достаточно глубоко,они сохраняют всхожесть несколько лет. Посев можнопроводить 2—3 раза в течение вегетационного периода.

Уход за щавелем несложен

Грядки щавеля пропалывают, рыхлят и, если посевсильно загущен, прореживают. Поливают щавель только взасуху и на очень бедных почвах.

Сбор урожая щавеля кислого

Щавель имеет короткий период вегетации от посева доформирования розетки листьев. В связи с этим на весеннихпосевах в июне можно срезать листья. После срезания ро-зетки листьев щавель надо подкормить, чтобы не падалаурожайность. Лучшей подкормкой является раствор ор-ганических удобрений: навоза (1:10), птичьего помета(1:15-20).

На одном месте щавель выращивают 3—4 года. Затемплантации щавеля устраивают на другом месте.

Щавель в закрытом грунте

Щавель можно выращивать в закрытом грунте. Дляэтого с осени заготавливают корневища. Хранят их в под-вале. В пору высадки корневища осматривают, удаляют всеповрежденные, а здоровые высаживают в парники или теп-лицы. При таком способе выращивания щавель можноиметь и зимой.

Есть и другие виды щавеля,которые возделываются в культуре

Кислый щавель — не единственный вид из этого се-мейства, который употребляется в пищу и используетсякак лечебное растение. В высокогорьях Кавказа, напри-мер, используют не листья местного вида щавеля, а корни,их отваривают и готовят как приправу.

313


ТминНа приусадебном участке он не лишнийИзвестны факты о выращивании и использовании

тмина еще в каменном веке. В далекой древности тмин ис-пользовали при выпечке хлеба, с ним варили супы и туши-ли мясо. Из тмина готовят салаты, овощные пряные блюда.Особую ценность представляют семена, обладающие при-ятным ароматом. Они содержат эфирное масло, дубильныевещества, которые придают тмину аромат, жгучий, горько-вато-пряный вкус. Семена запасают для приготовлениякондитерских изделий, для отдушки сыров, используютпри консервировании и засолке овощей, а также в парфю-мерии. В народной медицине их настой дают кормящимматерям для усиления молокоотделения. Тмин довольнообильно встречается в природе почти повсеместно.

Как развивается тмин?

В первый год жизни он формирует розетку перистыхлистьев и мясистый слаборазветвленный корень. На вто-рой год рано весной вырастает розетка листьев, а потом об-разуется генеративный побег высотой до 90—120 см. Цвететтмин в июле. Семена мелкие, ребристые. В молодых лис-тьях тмина содержится 35—45% аскорбиновой кислоты.В корнях накапливается сахар. Растение это холодостойкое иморозостойкое, хорошо перезимовывает в грунте. Семенапрорастают при температуре 6—8°С. Тмин требователен ксвету, увлажнению и питательным веществам почвы.

На каких почвах он дает более высокий урожай?Какие есть сорта?

Лучше всего его размещать на рыхлых супесчаных, лег-ких суглинистых, черноземных почвах, имеющих доста-точное количество органических веществ.

Сортов тмина мало. Наиболее распространен сортХмельницкий.

314


Подготовка почвы под посевПочву под посев готовят с осени. Вносят перегной или

любое другое органическое удобрение в количестве 2,5—3 кг на 1 м ; из минеральных удобрений — 40—50 г супер-фосфата и 15—20 г калийной соли на 1 м2. Почву тщатель-но перекапывают. В зимний период на делянках под тминнеплохо побольше накопить снега.

Посев и уход

Посев тмина проводят ранней весной. Рядки размеща-ют на расстоянии 30—45 см друг от друга, семена в рядкахвысевают густо и заделывают на глубину 2,0—2,5 см.В среднем норма высева составляет 1 г семян на 1 м2. Семе-на прорастают через 2—3 недели. Чтобы облегчить работупо рыхлению грядок в этот период, можно одновременно ссеменами тмина в эти же рядки посадить семена салата, ко-торые быстро прорастают. Всходы салата послужат как бымаячной культурой. Тогда будет легче провести рыхлениемеждурядий и прополку.

В первоначальный период тмин растет очень медленно,и в это время надо регулярно проводить рыхление между-рядий и подкормку растений, постоянно удалять сорняки.Если тмин в основном выращивается ради пряных листьев,то подкормки надо проводить в период их интенсивногороста. Для этого используются мочевина (15—20 г на 1 м2),калийная соль и суперфосфат по 10 г на 1 м2. Можно под-кормить раствором любого навоза. Часть растений, кото-рые оставляют для получения семян, следует еще раз под-кормить во время последней осенней междурядной обра-ботки суперфосфатом и калийной солью (соответственно30—40 г и 15—20 г на 1 м ). На семена оставляют наиболеесильные, хорошо развитые растения.

Уход за семенниками,оставленными на второй год жизни

В течение формирования генеративных побегов и со-зревания семян необходимо поддерживать междурядья в

315

\ЦЦщ Популярная семейная энциклопедия

рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхлят междуря-дья до смыкания надземной массы растений на грядках.

Сбор и хранение семян

Нельзя опаздывать с уборкой семян, они быстро осы-паются. Уборку начинают, когда 70—75% семян побуреет.Срезанные растения связывают в снопики и оставляют длявысушивания и дозревания семян. Потом снопики обмо-лачивают. Семена тмина хранят в плотно закрытой посуде,чтобы не допустить испарения эфирных веществ и потериаромата.

Садовая лебедаСадовая лебеда — не сорняк, а культура,

заслуживающая полного доверия

Род лебеды включает около 200 видов, среди них многосорняков. В культуре пока используется один вид — лебедасадовая. Этот вид имеет две основные разновидности: са-латную форму с зелеными и желтыми листьями и декора-тивную с кроваво-красными листьями. Промежуточныеразновидности (между салатной и декоративной формами)с бледно-красными и красновато-зелеными листьями боль-ше используют для приготовления борщей, что частичнозаменяет свеклу.

Условия выращивания садовой лебеды

Для ее выращивания пригодны практически любыепочвы. Переносит слабое затенение. Садовую лебеду выра-щивают в открытом грунте. Посев семян проводят рано вес-ной во влажную почву, на грядках обычным рядовым спосо-бом. В фазе 3—4 листьев посевы прореживаются, оставляярастения на расстоянии 10—15 см друг от друга. Салатнаялебеда нуждается в постоянном поливе. При недостаткевлаги растения быстро формируют цветоносные побеги

316

В


(идут в стрелку), а листья грубеют и становятся непригод-ными для употребления в пищу. Раз в неделю необходимоудалять верхушку побегов, чтобы вызвать более интенсив-ное формирование молодых листьев.


За период вегетации сбор проводят 2—3 раза или выбо-рочно срывают отдельные листья. Можно и полностьюсрезать весь урожай. Собранные листья используют свежи-ми и вареными, примерно также, как салат и шпинат. Со-бранную продукцию надо использовать быстро, потому чторастения вянут, теряют товарный вид и качество.

Если вам понравилось выращиватьэту лебеду, то получайте семена

на своем участке

Это сделать совсем нетрудно. На грядке садовой лебедыоставьте несколько наиболее хорошо развитых растений ине трогайте их до самой осени. Чтобы побеги были устой-чивыми, сделайте для них опору. Осенью семенное расте-ние срезают и обмолачивают.

Не допускайте самопосева

Семена лебеды быстро осыпаются после созревания имогут засорить ваш участок. Поэтому надо своевременно,до осыпания семян, срезать растения.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 5

В САДУ

Яблоня 7Груша 39Вишня 45Черешня 59Слива 67Абрикос 77Лимонник 80Рябина 84Калина 88Смородина 90Крыжовник 99Малина 105Малина ремонтантная 110Черноплодная рябина (арония) 113Шиповник 114Виноград 118Земляника 125Земляника ремонтантная 130Клубника 132

В ОГОРОДЕ

Картофель 134Капуста 153

Капуста кочанная 154Капуста цветная 163Капуста кольраби 166Капуста листовая (коллард) 167Брюссельская капуста 168

Огурцы 171Помидоры-томаты 187

318

Морковь 200Свекла столовая 207Редис 210Редька корнеплодная , . 217Хрен 219Перец сладкий 221Репа 224Лук 226

Лук репчатый 229Лук-порей 235Лук-батун 240Лук душистый 242Лук многоярусный 243Лук-слизун поникающий 245Лук-шнитт 246

Чеснок 248Черемша 251Тыква и тыквенные 254Арбуз 267Дыня 271Бобы кормовые — «русские черные бобы» 274Горох 276Фасоль 282Кукуруза 286Овощная зелень и ее конвейер 291

Петрушка 292Салат 295Сельдерей 299Спаржа 301Перец стручковый острый 305Укроп 307Шпинат 309Щавель кислый 311Тмин 314Садовая лебеда 316

Documents

Ваш сад и огород